Как утеплить столбчатый фундамент своими руками: Утепление столбчатого фундамента своими руками - Стройматериалы в Иркутске

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками?

При строительстве жилых домов и загородных дач, а также гаражей и хозяйственных построек своими руками, часто отдают предпочтение устройству столбчатых фундаментов с уширенной подошвой, которые возводят из дерева, камня или железобетона. Устраивают столбчатые фундаменты только на однородных устойчивых грунтах. Чтобы уменьшить тепловые потери и уменьшить расходы на отопление здания, проводят комплекс специальных работ – утепление столбчатого фундамента.

С чего начать?

Первые шаги:

в геологоразведочной службе уточните глубину промерзания грунта в данном регионе. Утепление фундамента производится до этой отметки;
выберите способ утепления: снаружи или внутри;
уточните плюсы и минусы различных утеплителей;
перед монтажом теплоизоляционного слоя с наружной стороны здания проведите дополнительные работы;
создание забирок позволит закрыть промежутки между столбами фундамента и предотвратить попадание внутрь различных осадков;
перед обустройством внешней теплоизоляции уточните, нужна ли гидроизоляция основания.

Чем закрыть фундамент снаружи недорого

У любого типа основания существует переходной элемент, отделяющий поверхность грунта от стен сооружения. Он называется цоколем. Эта часть выполняет роль несущей конструкции.

Она также является декоративной составляющей строения. Использование современных строительных материалов позволяет сделать основание более прочным и долговечным.

Чем закрыть фундамент снаружи? Правильный ответ на этот вопрос позволит красиво оформить внешнюю часть дома и защитить его вредных природных воздействий.

Требования к утеплителю

Фундамент дома регулярно подвергается воздействию влаги, повышенной нагрузке, перепадам температур. После наступления морозов накопившаяся влага замерзает, разрушая материал, а через трещинки в бетоне холод проникает внутрь жилища. В результате в доме всегда холодные полы, из-под плинтусов тянет сыростью, на стенах подвала выступает конденсат или иней (в сильные морозы). Чтобы теплоизоляция была эффективной, утеплитель должен обладать следующими характеристиками:

низкой теплопроводностью;
водонепроницаемостью;
хорошей механической прочностью;
стойкостью к температурным перепадам.

Материал для утепления фундамента должен соответствовать ряду требований

К паропроницаемости материала строгих требований нет, но обычно используются утеплители с низкой паропропускной способностью, как и у самого бетонного фундамента. Не имеет большого значения и горючесть материала, ведь подземная часть здания наименее подвержена рискам возгорания.

Утеплитель для фундамента – параметры выбора

От вида утеплителя зависит: толщина утепления фундамента, технология выполнения работ, и возможность сделать утепление своими руками. Поэтому, выбирать нужно тот утеплитель, который:

не накапливает влагу. Поскольку обычно делают утепление фундамента снаружи, то при выборе теплоизоляционного материала отталкиваются от показателя гигроскопичности утеплителя. Утепление отмостки и фундамента (цоколя) можно выполнить с использованием жестких, сыпучих или надувных утеплителей, но не мягких, типа минеральной или базальтовой ваты. Это связано с тем, что фундамент чаще других элементов здания контактирует с влагой, которая поступает из разных сторон. А вата очень гигроскопична, поэтому легко впитывает влагу и при этом теряет свои свойства.

имеет высокую механическую прочностью на сжатие. В большинстве случае фундамент засыпается землей, а поэтому утеплитель должен выдерживать нагрузку такого рода;

обладает низким коэффициентом теплопроводности. Чем ниже значение этого коэффициента, тем больше тепла останется в утепленном здании;

имеет длительный срок эксплуатации. Работы по утеплению фундамента достаточно сложные с точки зрения подготовки рабочего места. В идеале их нужно выполнять еще в момент постройки здания. Вследствие этого, чем больше срок службы утеплителя, тем дольше не возникнет потребности в новом утеплении.

Утепление фундамента с внутренней и наружной стороны – как выбрать?

По мнению большинства строителей, внешний способ утепления более предпочтителен, чем внутренний. Этому способствуют следующие факторы:

сохранение прочности бетонного основания при помощи внешнего теплоизоляционного слоя;

фундамент надежно защищен от наружной влаги;

резкие изменения температуры не оказывают влияния не внешнее утепление и не доходят до фундамента.

Кроме того, холод не проникает в дом вне зависимости от того, какой утеплитель для фундамента был выбран.

Однако есть свои преимущества и у внутреннего утепления. Это:

возможность защиты стен подвала от скоплений конденсата на них;

создание комфортного микроклимата внутри дома и подвала.

Тем не менее, такое утепление фундамента своими руками оставляет его беззащитным перед воздействием внешних физических факторов, а также не мешает грунту при вспучивании провоцировать появление трещин в его основании.

Утепление столбчатой конструкции

Столбчатый фундамент устраивается для домов, расположенных на грунтах, склонных к глубокому промерзанию и сильному пучению. Столбы-опоры располагают в местах наибольшей нагруженности: в углах строения, в местах пересечения стен, под несущими опорами.

Подготовительные мероприятия

Столбчатый фундамент устраивается для домов, расположенных на грунтах, склонных к глубокому промерзанию и сильному пучению.

Перед началом работ по утеплению столбчатого фундамента необходимо соорудить забирки, то есть закрыть промежутки между столбами и защитить их от попадания воды, пыли, мусора. По функциональности забирку можно сравнить с цоколем жилого дома: от ее качества во многом зависит комфортная температура пола на первом этаже. Для удобства проведения работ фундамент откапывают на глубину промерзания грунта.

Промежутки между опорными столбами можно заполнить деревом или кирпичной кладкой. Деревянная забирка – это бревна или доски, смонтированные таким образом, чтобы получилась сплошная стена в нижней части дома. Изнутри стенки дополнительно присыпают гравием или керамзитом, чтобы повысить прочность и устойчивость к ветровым нагрузкам.

Кирпичная кладка требует устройства неглубокой траншеи с бетонной стяжкой и армирующей сеткой. Забирка из кирпича выполняется одинарной, если используется камень, то толщина стенка должна быть не менее 30 см. В местах соединения столбов фундамента и кладки не нужно делать прочных креплений, иначе во время пучения конструкция растрескается.

Утепление столбчатого фундамента

Устройство гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид, любые битумные рулонные материалы.

Технология теплоизоляции такая:

Устройство гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид, любые битумные рулонные материалы. Монтировать гидроизолирующий слой начинают от верха забирки, тщательно изолируя стыки. В качестве клеящего средства применяют мастику или цементный раствор.
Монтаж утеплителя. Теплоизолирующий слой охватывает весь периметр фундамента от верхней части забирки и до дна вырытой траншеи. В качестве основного материала можно использовать жесткие плиты пенопласта, пеноплекса, пенополиуретана. Минеральную вату применяют редко, она слишком чувствительна к действию влаги и быстро сминается. Все зазоры между плитами запенивают или проклеивают, чтобы не оставалось щелей.
Защита утеплителя. Многие пропускают этот слой в целях экономии. Если финансы позволяют, лучше все-таки защитить утеплитель все тем же рубероидом или тонким слоем полимочевины, это продлит срок его эксплуатации.
Обратная засыпка. Траншею до поверхности земли засыпают керамзитом и выполняют отмостку. Утепленная забирка, как и цоколь, облицовывается сайдингом, камнем, штукатуркой и т. д.

Если высота забирки более 70 см, то рекомендуется монтировать каркас для более прочной фиксации листов утеплителя. На противоположных сторонах фундамента оставляют вентиляционные продухи, которые должны быть открытыми на протяжении всего теплого сезона.

Утепление столбчатого фундамента деревянного дома

Иногда легкие деревянные дома сооружают на столбчатом фундаменте. Как утеплить снаружи такой фундамент? Во-первых, можно устроить между столбами забирки – перегородки, закрывающие пространство между ними. Они могут быть выполнены из различных материалов: дерева, кирпича, плит утеплителя. Для устройства забирки между столбами должна быть выкопана траншея глубиной 30-40 см на дне которой устраивается гравийно-песчаная подушка.

При устройстве деревянной забирки, к столбам крепятся вертикальные бруски, а к ним обрезные доски толщиной 40-60 мм. Нижняя часть забирки до уровня земли засыпается керамзитом. Все деревянные элементы должны быть обработаны антисептиком.

При использовании для устройства забирки кирпича, он укладывается на выровненную и утрамбованную подушку в виде стенки в пол-кирпича на цементном растворе. Также для устройства забирки могут использоваться плиты пенополистирола (пенопласта или пеноплекса). Они крепятся к металлическому каркасу из профилей, смонтированному между столбами.

Если есть необходимость, после устройства забирки, может быть выполнено ее наружное утепление вместе со столбами по наружному периметру фундамента. Сделать это можно плитными утеплителями или с помощью напыления пенополиуретана, по аналогии с утеплением ленточного фундамента.

Как утеплить ленточный и столбчатый фундаменты?

Всего утепление фундамента изнутри и снаружи можно делать либо еще на стадии строительства бани, либо уже тогда, когда она построена. В первом варианте утепление производится с двух сторон фундамента, и, надо сказать, сделать это в этот период намного легче, особенно, если применяется специальная несъемная опалубка. Во втором случае придется повозиться и материала на утепления уйдет куда больше. Совсем же без утепления фундамента обойтись трудно: известно, что бетон также быстро остывает, как и нагревается, и экономии на его утеплении неизбежно выливаются в расходы на дополнительное отопление бани.

К слову, утепление свайного фундамента и ленточного по своей технологии совершенно разные. У первого — своя, проверенная годами, технология. А вот утеплить ленточный фундамент можно минимум пятью способами.

Утеплитель во время стройки может быть как вмонтирован прямо в опалубку, так и применен в виде несъемной опалубки. Это – хороший вариант, хоть и обходится в два раза дороже обычного. Хотя в итоге, как ни странно, сумма затрат оказывается меньшей – ведь в этом случае не приходится платить рабочим за демонтаж опалубки и традиционное утепление фундамента снаружи с его дорогостоящими материалами.

Утепление песком

Это – самый экономичный вариант. Суть его такова: земля досыпается ровно до уровня будущего пола, и весь фундамент, с подвалом или без, оказывается тоже засыпанным. Его снаружи не видно — и атмосферные силы на него так же не давят. Важно только заранее все воздуховоды (если таковые есть) вывести наверх. Но реализовать все это нужно еще до возведения стен бани. Правда, проблему, как утеплить фундамент, этим способом на все 100% не решить — но как временный вариант может сойти.

Но реализовать все это нужно еще до возведения стен бани. Правда, такой способ, как утеплить фундамент, особо эффективным не найдешь. Да и расход песка не мал – на небольшую баню 10х10 уйдет минимум 100 кубов.

Утепление зитом

Этот метод также стал в России традиционным. Обходится он недорого, зато славится своей эффективностью. Итак, когда заливается фундамент, во внутреннюю часть опалубки помещается зит. Порода последнего пориста, благодаря чему этот материл не пропускает через себя ни влагу, ни холод, и замечательно сохраняет тепло. Но между гранулами заполняется цемент – а уж это самый настоящий проводник температур.

Для мелкозаглубленного фундамента – это неплохой вариант. Важно только опалубку применять легкую – ведь сам зит обладает совсем малым весом. Для чего и используется часто обычный шифер.

А чтобы усложнить и сделать более эффективным такой метод утепления, на зит сверху кладется минеральная вата и пленка как гидроизоляция.

Утепление пенополистиролом

Недорогое и эффективное утепление фундамента пенополистиролом – наиболее зарекомендовавший себя способ теплоизоляции. Продается он листами, а монтаж его – не сложен, важно только знать пару моментов.

Например, перед тем, как закрепить пенополистирол на фундамент, обязательно нужно нанести гидроизоляцию – и на места соприкосновения, и на боковые части. Толщина слоя уже будет зависеть от типа, толщины и глубины фундамента.

Укладывать листы нужно от самой нижней части фундамента – до уровня начала будущего пола. Швы традиционно заделываются монтажной пеной, располагая при этом как можно более плотно друг к другу. А сверху все закрывается облицовочными панелями – без единого зазора, ведь пенополистирол от солнечных лучей способен со временем разрушаться.

Вот как это делается: по гидроизоляционной мембране, которая закреплена на фундаменте, наклеиваются плиты экструдированного пенополистирола. Для этого используется только специальный клей и наносится он точечно. Далее, уже по самим плитам укладывается еще одна мембрана — чтобы защищать теплоизоляцию и одновременно служить дренажным слоем, который отведет грунтовые воды от стен.

А самый популярный вариант утепления им фундамента: набить решетку, между ней уложить полистирол, а сам фундамент обшить модными фасадными панелями под кирпич. Важно только не путать с ним утепление фундамента пенопластом – этот материал подходит исключительно для отделки изнутри!

Отличия в установке столбчатого фундамента для бани и дома

Сделать столбчатый фундамент своими руками под установку легкой каркасной конструкции дома, а также беседки или бани – лучший вариант как в плане надежности, так и по цене.

Однако не стоит экономить и закладывать данный тип основания для сооружения тяжелых кирпичных или блочных конструкций домов, а тем более коттеджей в несколько этажей. В любой момент такое здание может разорвать. Даже винтовые сваи не всегда способны выдержать чрезмерно высокие нагрузки.

В настоящее время большой популярностью пользуется столбчато-ленточный тип фундамента, который способен выдерживать чрезвычайно большой вес строения. Глубина заложения опор в этом случае располагается ниже уровня промерзания, а сверху столбы соединяются лентой. Однако самостоятельно, без использования специальной техники соорудить такой комбинированный фундамент практически невозможно. К тому же затраты на материалы будут немаленькими. После заливки такого основания дальнейшие строительные работы можно проводить не ранее, чем через месяц – такой срок необходим для полного затвердевания цемента.

Особенности материала

Пеноплекс по своей сути является полимерным веществом пенистой текстуры. Его производят путем экструзии обыкновенного полистирола . Применение самого передового оборудования позволяет в результате получить материал, имеющий строго упорядоченную структуру. В ней мелкие пузырьки газа распределяются максимально равномерно.

Подобные поры имеют диаметр от 0,1 до 0,2 миллиметра, они полностью закрыты и заизолированы. Вспенивающим компонентом материала являются облегченные разновидности фреона, к которым добавляется диоксид углерода. Получившийся в результате реакции материал получается химически инертным, то есть не вступает в химические реакции. Таким образом исключается возможность развития процессов гниения или окисливания утеплителя.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Основные достоинства пеноплекса — это высокая способность к тепловой изоляции, в сочетании с высоким уровнем прочности при сжатии. Другим важным параметром является высокотехнологичность плит — их можно без особого труда сгибать и резать, благодаря чему утеплитель можно уложить даже в местах с затрудненным доступом.

Предлагаем ознакомиться ЦСП плита: применение для пола, правила выбора, монтаж

Пошаговое руководство по утеплению

Самым распространенным в строительстве деревянных домов является ленточный фундамент. Его утепление происходит следующим образом:

Шаг 1. Самый трудоемкий – нужно окопать фундамент по периметру на ширину 1 м и глубину – до уровня промерзания.
Шаг 2. Дно траншеи трамбуется и насыпается слой песка и щебня.
Шаг 3. Стены фундамента очищаются металлической щеткой и просушиваются 1-2 недели на солнце.
Шаг 4. Выявляются и устраняются дефекты основания, трещины при этом расшиваются и заделываются, поверхность выравнивается по необходимости. Возможно с армирующей сеткой (при неровностях более 2 см).
Шаг 5. Выполняется гидроизоляция.
Шаг 6. Монтируется утеплитель.
Шаг 7. Траншея засыпается грунтом, не доходя 30 см до уровня почвы. Грунт трамбуется и покрывается слоем песка (15 см), опять трамбуется. Кладется мембрана гидроизоляции и с небольшим наклоном от дома — утеплитель.
Шаг 8. Заливается бетонная отмостка.

Последним этапом выполняется декоративная отделка.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции удобнее применять полимерную, битумную или каучуковую мастику на водной основе. Органические растворители могут разрушить плитные утеплители. Перед нанесением мастики, поверхность проходят битумным праймером с целью улучшения адгезии. Спустя сутки наносят гидроизоляцию широкой кистью в два слоя – второй после затвердения первого. На полное высыхание отводится неделя. Затем приступают к утеплению.

Монтаж утеплителя

Крепят утеплитель (ППУ, ЭППС или пенопласт) посредством клея (Титан, Церезит, ALLFIX). Плиты клеят горизонтальными рядами, начиная снизу.

Вертикальная перевязка стыков обязательна.

Пазы должны быть плотно совмещены, а стыки – практически незаметны. Если предусмотрена укладка двух слоев утеплителя, то швы нижнего ряда перекрываются плитами наружного слоя.

Подземная часть не требует дополнительно не крепят, поскольку она прижмется почвой, а верхняя, после высыхания клея, нуждается в крепеже дюбель-гвоздями, оснащенными широкими шляпками. Для предохранения от повреждений сверху наносят штукатурку с армированием стекловолокнистой сеткой. Спустя сутки выравнивают и после высыхания затирают наждачкой.

Облицовка

Если простая штукатурка хозяев не устраивает, то можно отделать фундамент:

слэбами из натурального камня;
панелями из искусственного камня;
клинкерной плиткой;
цокольными термопанелями;
цокольным сайдингом и прочее.

Пожалуй, самым современным материалом является стекломагнезит. Он не горит, морозоустойчив, не разрушается и не теряет своих декоративных свойств под воздействием ультрафиолетовых лучей. Особым преимуществом материала является его гибкость, что позволяет использовать стекломагнезит на слегка неровных поверхностях.

Толщина составляет всего 8 мм, что не умаляет прочности материала и не утяжеляет всю облицовку в целом. Утепленный фундамент для деревянного дома – это залог уюта и комфортного проживания в нем, гарантия бесперебойного водоснабжения и работы канализационной системы. А также, существенное снижение трат на энергоносители.

Пеноплекс: технология утепления столбчатых фундаментов

Как утеплить столбчатый фундамент с помощью пеноплекса собственноручно? Рассмотрим этапы работ по утеплению конструкций столбчатого фундамента пеноплексом.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) состоит из пузырьков воздуха и вспененного полистирола, благодаря воздушной прослойке в изоляционном материале, его теплоизолирующие качества значительно повышаются.

Утепление фундамента пеноплексом выполняется по следующей схеме, которая является общей для всех типов фундамента:

Для начала следует отрыть траншею по периметру здания, дно траншеи выполняется с уклоном в направлении от дома, что поможет отвести грунтовые воды от фундаментных конструкций.

Поверхность фундамента следует очистить от грязи, стесать неровности и заделать имеющиеся сколы. Необходимо высушить фундамент на открытом воздухе, чтобы впитавшаяся влага смогла максимально испариться.

Все конструктивные части фундамента следует покрыть битумной мастикой за 2 раза. Эту работу легко выполнить своими руками с помощью кистей или валика.

Процесс утепления пеноплексом Гидроизолирующий слой битумной мастики обеспечит надёжную защиту конструкций от почвенной влаги.

Плиты полистирола наклеиваются по высохшему слою обмазочной битумной гидроизоляции на специальный клей, который наносят на листы точечно. Утепление столбчатого фундамента листами пеноплекса начинают с нижнего яруса, постепенно поднимаясь вверх. Зазор между соседними плитами должен быть минимальным, образовавшиеся щели стоит разу заделать монтажной пеной.

При выполнении работ по изоляции пеноплексом часто возникает вопрос: «Сколько слоев изоляции стоит выполнять?». Мнение бывалых строителей единодушно – наиболее надёжной изоляции можно достигнуть, укладывая пеноплекс своими руками в 2 слоя.

Для надежности плиты закрепляют специальными дюбелями по краю каждой.

Поверху выложенных листов утеплителя проводят обработку клеящим составом, затем укладывают армирующую сетку и повторно наносят закрепляющий слой клея.

Высохшую изоляцию из экструдированного пенополистирола отделывают декоративной штукатуркой или облицовывают керамической плиткой.

Как утеплить столбчатый фундамент деревянного дома — Все об утеплении и энергоэффективности

Сомневаться в том, что столбчатый фундамент нуждается в качественном утеплении, не приходится. Благодаря правильно выполненным теплоизоляционным процедурам столбчатый фундамент можно не только защитить от холода.

Такое мероприятие позволяет снизить затраты, связанные с отоплением. Поэтому владелец дома сможет сэкономить свои деньги во время отопительного периода. Как известно, сейчас теплоносители любого типа постоянно дорожают.

Утепление столбчатого фундамента

Теплопотери здания через пол могут достигать 20% и зависят от того, насколько правильно выполнено утепление как самого пола, так и всего основания дома. На нормальных грунтах ради экономии довольно часто устраивают столбчатые фундаменты. Этот тип фундамента обходится примерно в 1,5-2 раза дешевле ленточного. При правильных расчетах такой фундамент по прочности и надежности не уступает ленточному, а иногда и превосходит его.

Зачем утеплять столбчатый фундамент?

Утепление столбчатого фундамента преследует две цели. Первая и наиглавнейшая цель – защита самого фундамента от термодинамических разрушений. Вторая – снижение общих теплопотерь дома.

Не существует универсальной формулы утепления фундамента. В каждом конкретном случае способы утепления подбираются индивидуально. Это работа архитектора-конструктора. Поэтому в этой статье не даются пошаговые инструкции по утеплению столбчатого фундамента, но называются основные факторы, влияющие на принятие решения.

Прежде всего, стоит подробнее остановиться на вопросе: нужно ли вообще утепление столбчатому фундаменту? Наверняка найдутся строители, склоняющиеся к мнению, что фундамент можно и не утеплять. Однако они, когда выражают такое мнение, следует говорить, о каком именно фундаменте идет речь, вернее – о фундаменте какого дома. Если речь идет об энергоэффективных зданиях, то ответ очевиден.

Итак, вернемся к нашему первому вопросу: заем утеплять столбчатый фундамент? Когда говорят об утеплении столбчатого фундамента, имеют в виду изоляцию образующегося подпольного пространства. Если оставить его незащищенным, то грунт под зданием будет промерзать.

В защищенном подполье даже в самые суровые зимы температура грунта не опускается ниже 0°С.

Это благоприятно сказывается не только на энергоэффективности коттеджа, но и на самом фундаменте, ибо грунт при положительных температурах не вспучивается и не выдавливает столбики.

По своей конструкции столбчатый фундамент очень похож на свайный. Разница лишь в глубине залегания опор. Сваи, как правило, опускаются на большую глубину.

Столбики же устанавливают на песчаную подушку, которая располагается ниже глубины промерзания грунта. Между столбиками, как и между свай, имеется определенная дистанция.

Обычно столбики закладывают по углам и точкам пересечения стен, а также на промежуточных участках, если стена тяжелая или длинная.

Когда столбчатый фундамент готов и строители переходят к возведению коробки дома, видна необходимость заполнения пространства между столбиков. Дом без такого заполнения будет выглядеть незаконченным. Кроме того, под ним будет собираться мусор, промерзать грунт, а гуляющий ветер станет охлаждать пол, постоянно унося тепло.

Очевидно, что утепление столбчатому фундаменту просто необходимо. Особенно сегодня, когда энергоэффективность становится главным условием строительства.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Под утеплением столбчатого фундамента подразумевается как утепление с использованием теплоизоляционных материалов, так и простая заделка пролетов между столбиками, т.е. устройство забирки. В подавляющем количестве случаев дом на столбчатом фундаменте имеет и забирку. Ее выполняют разными способами, зависящими от материала столбиков, их высоте над землей; от архитектурных предпочтений, в конце концов.

К сожалению, нужно отметить, что современный энергоэффективный дом не может быть возведен на столбчатом фундаменте. Такие дома ставятся на монолитные плиты, полностью изолированные от грунта толстым слоем жесткого утеплителя. Все иные типы фундаментов (в т.ч. столбчатый) предполагают, так называемые мостики холода.

Если бы существовала техническая возможность установить эффективный терморазрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и энергоэффективных одновременно.

Однако ни один из существующих утеплителей сегодня не способен выдержать концентрированные нагрузки на сжатие, такой силы, которую оказывает вес сделаю небольшое, но важное отступление, касающееся финансовой стороны. Снизить строительную смету и повысить энергоэффективность здания одновременно не получается.

Гидроизоляция фундамента (обмазочная) ↑

Таковая применяется тогда, когда нужна защита от капиллярной влаги, при этом гидростатическое давление до 0,1 МПа. Техника обмазочной гидроизоляции несложная. Ее выполняют при помощи битумных либо полимерных мастик, которыми создают поверхности фундамента своего рода пленку с водонепроницаемыми свойствами. В качестве базовой защиты обмазочные технологии применяются для вертикальной гидроизоляции фундаментов. Выполняя горизонтальную гидроизоляцию обмазочными материалами следует помнить о том, что их прочность оставляет желать лучшего, так что их используют лишь в качестве вспомогательного гидроизолирующего слоя. В каждое отверстие задувается небольшое количество монтажной пены и вбивается дюбель-грибок. После всей этой проделанной работы на утеплитель наносится гидроизоляция полимерной мастикой и после ее высыхания ров можно засыпать землей.

Утепление фундамента с внутренней и наружной стороны – как выбрать?

сохранение прочности бетонного основания при помощи внешнего теплоизоляционного слоя;

фундамент надежно защищен от наружной влаги;

резкие изменения температуры не оказывают влияния не внешнее утепление и не доходят до фундамента.

Кроме того, холод не проникает в дом вне зависимости от того, какой утеплитель для фундамента был выбран.

Однако есть свои преимущества и у внутреннего утепления. Это:

возможность защиты стен подвала от скоплений конденсата на них;

создание комфортного микроклимата внутри дома и подвала.

Необходимость утепления

Крепкий фундамент – залог надежности всей постройки. Отсутствие изоляции приведет к разрушению структуры конструкции. Повреждение одной опоры приведет к неравномерному распределению нагрузки и разрушению ростверка. Этот дефект неблагоприятно повлияет на пол и стены здания. В частых случаях отмечают образование трещин и перекосы. Особо опасны малейшие разрушения в фундаментных основаниях для двухэтажных домов, потому что чем выше стены, тем будут сильней проявляться проблемы связанные с нарушением в фундаментном основании. Такая ситуация проявляется если сбой произошел с одним столбом.

При выборе утеплителя для фундамента следует обратить внимание на важные характеристики, которыми должен обладать материал. А именно:

обладать низким коэффициентом теплопроводности;
иметь соответствующую нормативам плотность, ведь данная особенность влияет на показатели нагрузки на фундаментную основу;
пожароустойчивость;
утеплитель не должен впитывать влагу, в противном случае возникнет сырость и плесень.

Почему необходимо утепление столбчатого фундамента? Отепление предотвращает потерю тепла от конструкционных перекрытий подвальных помещений. Влияние сильных морозов на открытый фундамент приводит к критическим последствиям, которые влияют на устойчивость всего здания. Железобетонные конструкции и металлические винтовые сваи способствуют потере тепла из грунта, что в свою очередь приводит к пучению грунта.

Чтобы исключить подобные ситуации, предпринимаются дополнительные меры утепления основания:

при помощи изоляции пространства под зданием от различных сквозняков и морозного воздуха;
произвести монтаж теплоизоляционных покрытий на поверхность столбчатых опор;
утеплить грунт, который прилегает к заглубленной свайной либо столбчатой зоне.

Если возник вопрос, как утеплить пол бани на столбчатом фундаменте? Утеплительный пирог строят по такой технологии, чтобы через гидроизоляционную мембрану выводился пар из утеплителя. Если используют пенопласт, тогда мембрана не нужна.

В качестве утеплителя для столбчатого основания применяют:

Пеноплекс обладает теплостойкими, прочностными и долговечными показателями. Материал выпускается в виде полимерных плит, благодаря этому его легко монтировать. Изделия имеют толщину от 2 до 10 сантиметров и габариты – 60х240 и 60х120 мм.
Пенопласт.
Пенополиуритан отличается повышенной прочностью, долговечностью, экологичностью. Материал имеет высокий уровень пожаробезопасности. Полимерный состав распределяют при помощи специального агрегата. Слой равный пяти сантиметрам способен хорошо утеплить фундамент.
Экструдированный пенополистирол. Данный стройматериал не редко применяют для создания теплоизоляционной прослойки. Пенополистирол предотвращает образование сырости и развитие грибка. Хорошо сберегает тепло. Изделия в виде листов не сложно монтировать при помощи специального клея.

Полимерные материалы обладают горючестью. От такого недостатка можно избавиться при помощи напыления слоя антипиренов. Но при такой методике понижаются экологические показатели.

Пенопласт для утепления основания

С такой работой справится любой домашний мастер:

Утепление экструдированным пенополистиролом

Этот материал часто используется для обустройства теплоизоляционного слоя. Пенополистирол предотвращает появление сырости и развитие грибков. Хорошо сохраняет тепло. Листы легко монтируются с использованием специального клеевого состава.

Монтаж производится без особых трудностей:

Теплоизоляция фундамента пенополиуретаном

Новое слово в строительной практике. Материал быстро завоевал популярность.

Долговечный, экологичный, прочный, пожаробезопасный полимер наносится из специальной задувочной машины. Всего 5см пенополиуретана – и ваш фундамент хорошо утеплен. Несомненное достоинство – высокая скорость работ.

Если получится арендовать задувочную машину – выполните работы самостоятельно:

Если ничего не получится с арендой машины для нанесения пенополиуретановой пены, придется вызвать специалистов строительной фирмы.

А в этой статье говорится о том, какой нужен кирпич для фундамента.

Утепление фундамента пеноплексом

Пеноплекс изготавливают по специальной технологии из экструдированного пенополистирола. Материал обладает отличными показателями:

Размер плит: 60х240 и 60х120мм. Существует три категории утеплителя с различной плотностью.

Порядок действий:

А тут статья про утепление фундамента изнутри.

Источник

Утепление свайно-винтового фундамента

Кардинальное отличие этого типа фундамента состоит в том, что изначально между уровнем земли и нижней частью здания имеется просвет, который может быть разной величины. Особенно это заметно в тех ситуациях, когда строительство велось на участке с неровным ландшафтом или просто на склоне. Соответственно, в большинстве случаев утепление свайного фундамента как такового не производится, вопрос решается путем теплоизоляции полов первого этажа.

При некоторых условиях тепловая защита свайного фундамента все же выполняется, например:

когда сваи объединены между собой единой монолитной плитой – ростверком;
если домовладелец решил устроить фальшь-цоколь и закрыть просвет, соорудив таким образом подпольный технический этаж с проходящими по нему коммуникациями.

Поскольку ростверк представляет собой ту же бетонную плиту, ее следует утеплять любым из способов, описанных в предыдущих разделах. На этапе устройства такого фундамента изоляционный материал можно заложить под ростверк, как это предлагается сделать на иллюстрации:

Во втором случае просвет между землей и домом зашивается любым видом панелей либо закладывается кирпичом или гранитом, а снаружи устраивается отмостка. Теперь, чтобы в подпольном пространстве была всегда плюсовая температура, фальшь-цоколь надо утеплить изнутри любым из перечисленных ранее материалов.

Материалы для теплоизоляции фундамента

Наружные работы требуют от теплоизоляционных материалов особых свойств и характеристик:

влагостойкость;
долговечность;
низкая теплопроводность;
прочность.

Утеплить фундамент дома снаружи можно пенопластом, экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном и керамзитом.

Пенопласт — материал популярен для теплоизоляции фундамента на начальном этапе строительства и при облицовке готового здания. Среди его преимуществ: долговечность, низкая стоимость, устойчивость к влаге, высокая степень теплоизоляции. Плиты легко фиксируются с помощью специального клея, поэтому монтаж несложно выполнить своими руками.

Экструдированный пенополистирол не впитывает влагу и не боится мороза, его используют в любом климате. Он прочнее пенопласта, не крошится при резке, имеет паз для плотной стыковки. Плиты толщиной в 5 см достаточно, чтобы обеспечить эффективную теплоизоляцию. Пенополистирол долговечен, устойчив к внешней нагрузке, не боится грызунов.

Пенополиуретан — двухкомпонентный напыляемый состав с высокими теплоизоляционными качествами. Он создает монолитную поверхность без стыков и мостиков холода. Для нанесения смеси используется специальное оборудование. Отличная влагостойкость не требует дополнительной гидроизоляции основания. Пенополиуретан наносится на любой тип поверхности и создает защитный барьер на 30 лет. Состав разлагается под действием УФ-лучей, поэтому его необходимо закрывать от излучения. Недостаток утеплителя — высокая стоимость.

Керамзит — недорогой сыпучий утеплитель, который долгое время используется для утепления основания. При всех положительных свойствах материал чувствителен к влаге, поэтому потребуется тщательная гидроизоляция. В отличие от синтетических плит толщиной в 5-10 см, керамзит насыпается в траншею до 50 см шириной.

Особенности применения тепловой изоляции для фундаментов

Утепление выполняют только для двух видов фундаментных оснований – ленточного и плитного. Говоря о тепловой изоляции свайных и столбчатых конструкций, подразумевают монтаж утеплителя на нижнюю поверхность плиты, которая является полом первого этажа, и утепление цоколя фундамента снаружи.

Утеплять опорные столбы и сваи просто нет смысла. В этих местах практически отсутствует перепад температур между поверхностью строительной конструкции и окружающей средой.

Нанесение пенополиуретана

Для профессионального выполнения теплоизоляционных работ применяют двухкомпонентный состав ППУ и специальное оборудование для смешивания и распыления готовой смеси.

Перед началом работ поверхность должна быть очищена от старых штукатурных слоев и крупных загрязнений. На ней не должно быть жировых пятен и непрочно удерживающихся слоев строительных материалов. Тщательная очистка и грунтование не требуются, если поверхность плотная и прочная.

Плиты из пенополистирола

Говоря про монтаж пенополистирольных плит, прежде всего необходимо изучить:

необходимость устройства гидроизоляционного слоя;
способ крепления плит на вертикальной поверхности фундамента;
защита полимера от негативных воздействий окружающей среды.

В качестве гидравлической изоляции используют рулонные материалы с битумной пропиткой. Ими оклеивают поверхность при помощи горячего битума.

Использовать праймеры или другие жидкие материалы не рекомендуется, поскольку они не смогут обеспечить возможность нормального закрепления теплоизолирующего материала на поверхности.

Первоначально плиты ППС фиксируются на поверхности с помощью специального клея. При установке соседних элементов, необходимо обеспечить замковые соединения для уплотнения швов. Окончательное закрепление плит осуществляется при помощи особых пластиковых гвоздей с большими круглыми шляпками (грибков).

Защите от негативных воздействий подлежат плиты из обычного ППС, который изготовлен термическим способом. Это объясняется наличием открытых пор на поверхности материала. Обработку можно произвести цементным или устойчивым клеевым раствором, который наносится после монтажа плит.

Засыпка керамзита

Фундаментная стена должна быть покрыта гидроизоляционным слоем из рулонных материалов. Для утепления ленточного фундамента керамзитом, по периметру здания выкапывают траншею шириной 40-60 см на глубину промерзания грунта.

На ее дно отсыпают песчаную подушку толщиной 5-7 см. После этого траншею полностью засыпают керамзитовыми гранулами до уровня отмостки, хорошо утрамбовывают. Отмостка заливается непосредственно на керамзитовый слой.

Для плитных фундаментов слой керамзита может быть использован в качестве опорной подушки вместо песка. Гранулы засыпаются ровным слоем толщиной 70-100 мм, на них укладываются плиты основного теплоизолятора, на который затем заливают бетон.

Утепление забирки для столбчатого фундамента

Утепление столбчатого фундамента с соблюдением технологий позволит организовать тепло в помещениях и комфортный микроклимат в доме. Для начала потребуется узнать глубину промерзания почвы в регионе. После выбрать внутренний или наружный способ утепления, изучить положительные и отрицательные качества разных утепляющих материалов. Наиболее рациональный способ утепления опор – на этапе монтажа свайной конструкции в грунт.

Блок: 1/3 | Кол-во символов: 501
Источник: https://betonov.com/fundament/svajnyj-stolbchatyj/uteplenie-stolbchatogo-fundamenta.html

С чего начать?

Первые шаги:

в геологоразведочной службе уточните глубину промерзания грунта в данном регионе. Утепление фундамента производится до этой отметки;
выберите способ утепления: снаружи или внутри;
уточните плюсы и минусы различных утеплителей;
перед монтажом теплоизоляционного слоя с наружной стороны здания проведите дополнительные работы;
создание забирок позволит закрыть промежутки между столбами фундамента и предотвратить попадание внутрь различных осадков;
перед обустройством внешней теплоизоляции уточните, нужна ли гидроизоляция основания.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 577
Источник: https://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/uteplenie-f/stolbchatyjj-kak-uteplit-svoimi-rukami.html

Положительные стороны утепления фундамента

Утепление благоприятно сказывается на сохранении тепла в помещении, а также обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундаментного пояса.

При выполнении работ по утеплению своими руками достигается экономия значительных средств, выделенные на отопление здания (обычно снижение расхода составляет от 30 до 50%).

Конструкция утепления фундамента

Наблюдается уменьшение или полное устранение воздействия на конструкцию сил пучения грунта, которые развиваются в морозные, суровые зимы.

Внутренняя температура в здании при утепленных фундаментах значительно стабилизируется – исключаются ночные и дневные перепады, что также благоприятно сказывается на сохранности фундамента и всей конструкции дома.

Утепление препятствует образованию конденсата на заглубленных конструкциях и перекрытиях, что гарантированно уменьшает возможность распространения очагов гнили и плесени. Слой утеплителя выполняет функцию защиты гидроизоляции от механических повреждений.

При выполнении утепления фундаментов повышается их прочность и увеличивается срок эксплуатации конструкции без необходимости проведения ремонтных работ.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1134
Источник: https://fundamentaya.ru/job/uteplenie/stolbchatogo_fundamenta_6.html

Чем утеплять фундамент?

Характеристики минеральной ваты.

В качестве утеплителя возможно применение одного из многочисленных материалов, основное различие между которыми заключается в их стоимости:

Пенопласт (пенополистирол) — весьма популярный, простой в применении, экономически выгодный (на четверть сокращает потери тепла).
Пеноплекс, обладающий высокой прочностью, долговечностью и низким коэффициентом теплопроводности. Востребован на строительном рынке.
Пенополиуретан — наиболее эффективный фундаментный утеплитель, отлично снижает уровень теплопотерь. Единственный недостаток — без специального оборудования при его монтаже не обойтись.
Минеральная вата — достаточно востребованный материал. Выпускается в рулонах или плитах. Удобен в использовании, имеет достаточно низкий уровень теплопроводности.

Керамзит — самый бюджетный вариант теплоизоляции. Используется как дополнительное утепление. Перед его использованием требуется создание опалубки с внутренней стороны фундамента.

Чтобы сделать фундамент теплым, следует помнить, что процедуру необходимо проводить не менее чем на глубину промерзания почвы. Для каждого региона это индивидуально. Причем утеплять надо вместе с забиркой:

По периметру траншеи с помощью специального клея закрепить плиты пеноплекса (оптимальный вариант для теплоизоляции столбчатого фундамента). При этом листы должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу, без каких-либо зазоров. Таким способом можно надежно утеплить фундамент изнутри.

Провести гидроизоляционные работы, что надежно защитит подпольное пространство от влаги: закрепить плиты пеноплекса на фундамент снаружи. И тогда основание дома станет не только теплым, но и влагостойким.
Засыпать траншею землей или керамзитом, сделать отмостку.

Все, отличная теплоизоляция столбчатого фундамента готова, можно приступать к следующему этапу строительных работ!

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1866
Источник: https://masterbrusa.ru/uteplenie/stolbchatogo-fundamenta.html

Чем утеплить столбчатый фундамент дома

Минеральная вата используется чаще для утепления пола в доме на столбчатом фундаменте изнутри.

Минвата поставляется в плитах и в рулонах, для горизонтальных поверхностей лучше приобретать рулонную теплоизоляцию. Минеральная вата Изовер и стекловолокно URSA обладают высокой водопоглощаемостью, поэтому утеплитель необходимо защитить от влаги рулонной гидро- и пароизоляцией.

Роклайт ТехноНИКОЛЬ технические характеристики

Пенопласт лучше подойдет для утепления столбчатого фундамента бани изнутри, поскольку материал имеет низкую плотность и не выдерживает сильных механических нагрузок. Но многие строители используют пенополистирол при наружной изоляции из-за невысокой стоимости материала. При выборе в пользу пенопласта, используйте более плотные и прочные плиты ППС.

Экструдированный пенополистирол отличается высокой прочностью и низкой водопоглощаемостью, выпускается в плитах толщиной от 20 до 100 мм. Экструзионный утеплитель сохраняет свои характеристики даже во влажном грунте. Пеноплэкс, как и Техноплекс следует использовать не только для теплоизоляции фундамента, но и для самостоятельного утепления отмостки дома по периметру.

Утеплитель URSA XPS технические характеристики

Керамзит является недорогим природным утеплителем. Данный материал застройщики используют для утепления чердачных перекрытий и при устройстве теплых полов Knauf. Для защиты фундамента от промерзания, с внутренней стороны конструкции делают опалубку из досок шириной 30 – 40 см и засыпают ее керамзитом фракции 10-20 мм. Помимо керамзита можно использовать опил, перемешанный с грунтом.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1607
Источник: http://uteplitel-x.ru/kak-uteplit-stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami/

Утепление снаружи и внутри

Наиболее часто теплоизолятор устанавливают на фундамент и цоколь с наружной стороны.

Доводы в пользу такого способа утепления весьма веские. Внешняя теплоизоляция:

Бережет от промерзания при использовании любого материала, не давая холоду проникнуть в дом;
Способствует сохранению прочностных характеристик основания длительное время;
Дополнительно препятствует проникновению подземных вод, помогает гидроизоляционному материалу в защите столбчатых опор от просачивания влаги или образования конденсата;
Выдерживает перепады температуры, возникающие в цоколе во время сезонных погодных изменений.

В ходе монтажа опор потребуется засыпать слой теплоизоляционного материала в верхние части пазух котлована, сделать дренажную систему грунта вокруг опорных столбов и сверху слоем экструдированного пенополистирола. А также обшить внешние части опор теплоизоляционным материалом.

Если производство наружных работ невозможно, утепление основы проводят внутри. Достоинство подобной технологии в том, что теплоизолятор, прокладываемый во внутренней части фундамента, помогает создать хороший микроклимат в подвальной части и во всем здании. Это происходит из-за появления влаги на стенках. Но утепление изнутри не уберегает столбы основы от влияния холода с улицы.

Резкое изменение температуры, вызывающие вспучивание почвы – основной фактор риска деформирования и растрескивания фундамента.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1401
Источник: https://sdelai-fundament.ru/uteplenie-stolbov.html

Внутреннее утепление фундамента

Этот способ применяется достаточно редко. Теплоизоляционный слой внутри имеет больше негативных сторон, чем преимуществ. Изучите их.

Достоинства:

теплоизоляция внутри защищает стены подвала от появления конденсата;
в подвале и в доме будет комфортный микроклимат.

Недостатки намного серьезнее:

фундамент с наружной стороны беззащитен перед воздействием низких температур;
перепады температур и пучение грунта достаточно быстро приводит к деформации и появлению трещин в основании.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 519
Источник: http://beton-stroyka.ru/fundament/uteplenie-zabirki-dlya-stolbchatogo-fundamenta.html

Схема утепления столбчатого фундамента

Схема утепления столбчатого фундамента снаружи

Столбы фундамента оставляют на возвышении от уровня грунта на 0,25 – 1 метра. Торцы столбов для жесткости обвязывают балками или заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент. Если столбы изготовлены из бута или бетона, то поверхность столбов обрабатывают мастикой или битумом. Также необходимо обработать гидроизоляцией фундамент с захватом ростверка и фасада здания.

Если конструкция сделана из бетона, то используйте для гидроизоляции проникающий состав Пенетрон, российского производства.

Теплоизоляция выполняется сразу по окончании гидроизоляции фундамента дома. Если вы будете утеплять только пол на первом этаже, а между столбами теплоизоляции не будет, то обрабатывают теплоизоляцией только ростверк. Стоит помнить, что при таком способе, подвал дома будет холодным. Если подполье планируется сделать теплым, то необходимо утеплить цоколь дома, смотрите видео в конце статьи на эту тему.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 979
Источник: http://uteplitel-x.ru/kak-uteplit-stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami/

Необходимость утепления

обладать низким коэффициентом теплопроводности;
иметь соответствующую нормативам плотность, ведь данная особенность влияет на показатели нагрузки на фундаментную основу;
пожароустойчивость;
утеплитель не должен впитывать влагу, в противном случае возникнет сырость и плесень.

Почему необходимо утепление столбчатого фундамента? Отепление предотвращает потерю тепла от конструкционных перекрытий подвальных помещений. Влияние сильных морозов на открытый фундамент приводит к критическим последствиям, которые влияют на устойчивость всего здания. Железобетонные конструкции и металлические винтовые сваи способствуют потере тепла из грунта, что в свою очередь приводит к пучению грунта.

Чтобы исключить подобные ситуации, предпринимаются дополнительные меры утепления основания:

при помощи изоляции пространства под зданием от различных сквозняков и морозного воздуха;
произвести монтаж теплоизоляционных покрытий на поверхность столбчатых опор;
утеплить грунт, который прилегает к заглубленной свайной либо столбчатой зоне.

В качестве утеплителя для столбчатого основания применяют:

Пеноплекс обладает теплостойкими, прочностными и долговечными показателями. Материал выпускается в виде полимерных плит, благодаря этому его легко монтировать. Изделия имеют толщину от 2 до 10 сантиметров и габариты – 60х240 и 60х120 мм.
Пенопласт.
Пенополиуритан отличается повышенной прочностью, долговечностью, экологичностью. Материал имеет высокий уровень пожаробезопасности. Полимерный состав распределяют при помощи специального агрегата. Слой равный пяти сантиметрам способен хорошо утеплить фундамент.
Экструдированный пенополистирол. Данный стройматериал не редко применяют для создания теплоизоляционной прослойки. Пенополистирол предотвращает образование сырости и развитие грибка. Хорошо сберегает тепло. Изделия в виде листов не сложно монтировать при помощи специального клея.

Полимерные материалы обладают горючестью. От такого недостатка можно избавиться при помощи напыления слоя антипиренов. Но при такой методике понижаются экологические показатели.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3041
Источник: https://betonov.com/fundament/svajnyj-stolbchatyj/uteplenie-stolbchatogo-fundamenta.html

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Столбы фундамента обшивают по периметру деревянными брусками, досками или профилем на всю высоту (смотри фото выше). Несущий цоколь необходим при утеплении столбчатого фундамента минватой и пенополистиролом. Мы рекомендуем использовать пенополистирол, так как конструкция граничит с грунтом, и будет постоянно подвергаться воздействию влаги из грунта и от осадков.

Утепление столбчатого фундамента своими руками

При самостоятельной теплоизоляции столбчатого фундамента пенополистиролом, листы утеплителя крепят на цоколь, сделанный из брусков или профиля на цоколе дома. URSA XPS, как и экструзия других производителей морозоустойчива, имеет высокую механическую прочность и влагостойкость. Швы и зазоры между листами экструдированного пенополистирола тщательно заделывают монтажной пеной.

Снаружи листы пенополистирола защищают от солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков цокольным сайдингом или ПВХ панелями. Чтобы влага из грунта не поднималась в дом, подполье дома укрывают слоем рулонной гидроизоляции и делают отсыпку фундамента.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1076
Источник: http://uteplitel-x.ru/kak-uteplit-stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami/

Видео. Утепление столбчатого фундамента

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 40
Источник: http://uteplitel-x.ru/kak-uteplit-stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami/

Процесс гидроизоляции

Его тоже можно выполнить в двух вариантах. Первый способ подразумевает послойное нанесение битумной мастики сверху вниз, и наклеивание листов рубероида.

Второй метод предполагает, что наружная часть фундамента покрывается сверху донизу бетонным раствором и припорашивается цементом. Потом приклеиваются полосы рубероида.

Для работ применяют высококачественный цемент. Оптимальная марка – не меньше М400.

В качестве бетонного заполнителя наилучшим вариантом станет крупнофракционный песок и мелкий гравий. Раствор цемента, песка и гравия замешивают в таких пропорциях: 2:5:8 соответственно.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 607
Источник: https://sdelai-fundament.ru/uteplenie-stolbov.html

Забирка фундамента

Так именуют цокольное ограждение фундамента на столбах, необходимое, чтобы защитить пространство под зданием от погодных воздействий.

Создавая такое заграждение для утепления, применяют разные материалы, от которых зависит и выбор конструкции забирки. Это могут быть:

древесина – доски, бруски, бревна;
кирпичи, блоки, камни;
листовые теплоизоляторы.

В процессе строительства забирки для утепления из дерева с размещением досок параллельно земле, между опорами вырывается траншея на глубину 20–40 см. Приблизительно на третью часть насыпается песок и мелкофракционный гравий.

На столбах крепятся бруски либо бревна с пазом, в которые вставляются доски толщиной 4–6 см. Нижняя из них устанавливается ребром на песчано-гравийную подушку. Внутренняя часть отсыпается керамзитом либо другим сыпучим теплоизолятором.

Вертикальное крепление досок предполагает, что в траншею, выкопанную и отсыпанную по предшествующему методу, помещают брус, а второй закрепляют на цоколе дома. Оба бруса должны иметь пазы, в которые вертикально устанавливают доски.

Чтобы возвести заграждение из кирпича или блока, также требуется траншея с подушкой, служащая основанием стенам забирки. Их толщина составляет 30 см.

В домах, поставленных на высокие опоры (от 70 см и более), утепление фундамента производится специальным листовым материалом.

На столбы устанавливают раму из металлопрофиля разного сечения. С внутренней стороны каркас обшивают листами пенопласта, пенополистирола либо иного изоляцией. Внешнюю сторону облицовывают профилированными металлическими листами. Зазор между ними и грунтом изнутри заполняют теплоизолятором.

Посмотрите видео:

Все методы монтажа забирки предусматривают устройство вентиляционных отверстий в противоположных стенах диаметром 10–15 см. Зимой их прикрывают заглушками.

Если утепление фундамента сделано правильно, опора выдержит любые температуры.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 1868
Источник: https://sdelai-fundament.ru/uteplenie-stolbov.html

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 16758
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

https://ru-house.net/stroitelstvo/fundament/uteplenie-f/stolbchatyjj-kak-uteplit-svoimi-rukami.html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 577 (3%)
https://sdelai-fundament.ru/uteplenie-stolbov.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3876 (23%)
http://beton-stroyka.ru/fundament/uteplenie-zabirki-dlya-stolbchatogo-fundamenta.html: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 519 (3%)
https://fundamentaya.ru/job/uteplenie/stolbchatogo_fundamenta_6.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2676 (16%)
https://betonov.com/fundament/svajnyj-stolbchatyj/uteplenie-stolbchatogo-fundamenta.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 3542 (21%)
https://masterbrusa.ru/uteplenie/stolbchatogo-fundamenta.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1866 (11%)
http://uteplitel-x.ru/kak-uteplit-stolbchatyj-fundament-svoimi-rukami/: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 3702 (22%)

Источник: m-strana.ru

Как утеплить столбчатый фундамент своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Что такое столбчатый фундамент

Для создания столбчатого фундамента могут использоваться разные материалы. Чаще всего применяется бетон, кирпич, бутовый камень и древесина. В процессе создания столбчатого фундамента столбы необходимо размещать так, чтобы они находились ниже уровня промерзания грунта. Расстояние между столбами составляет в среднем 200 см. Но под углами дома и в тех местах, где пересекаются стены, они обязательно должны находиться.

Высота поднятия дома на столбах составляет от 25 до 100 см над грунтом. Чтобы конструкция была более жесткой, дополнительно обустраивают обвязочные балки или прокладывают арматуру по периметру.

Когда для создания столбчатого фундамента применяется бетон или бутовый камень, снаружи эти элементы должны быть защищены от влаги. Поэтому их покрывают битумом и оборачивают в рубероид. Намного более удачный результат удастся получить, если выбрать проникающую гидроизоляцию, в качестве которой может выступить Пенетрон.

Чем утеплить столбчатый фундамент

Для теплоизоляции столбчатого фундамента хорошо подходит пеноплекс. Другой вариант – пенополиуретан. Перед тем, как выбрать конкретный материал, нужно понять, какими качествами он обладает.

Дешевый и простой в использовании пенопласт нельзя назвать оптимальным выбором, поскольку он не обладает достаточной прочностью и может портиться от контакта с водой. Зато для этого подойдет керамзит. Его обычно засыпают по внутренней стороне столбчатого фундамента, предварительно сформировав опалубку. Керамзита должно быть порядка 30-40 см.

Можно провести утепление столбчатого фундамента минеральной ватой. Но надеяться на долгую службу подобного утеплителя не приходится, поскольку он быстро сжимается и поглощает воду. Без дополнительной пароизоляции минеральная вата в скором времени испортится. Зато уже названный пеноплекс подходит просто идеально, поскольку он характеризуется длительным сроком эксплуатации и прочностью. Влага и грызуны материалу тоже не страшны. Пеноплекс – универсальный материал для теплоизоляции, толщина плит которого доходит до 10 см.

Схема утепления столбчатого фундамента

Приступать к утеплению столбчатого фундамента нужно сразу после того, как будет проведена гидроизоляция. Причем, гидроизоляция должна проходить не только по элементам фундамента, но и по ростверку. Нижнюю часть стены на высоту примерно 25-30 сантиметров тоже нужно захватить. Если фундамент будет утепляться снаружи, то на него нужно нанести цементно-песчаный раствор. Ничего сложного в этом нет, поэтому и без посторонней помощи владелец сможет обойтись.

Установленные столбы фундамента обшиваются досками или брусом. Причем, обшивка должна проходить по всей глубине фундамента. Таким образом, получится ненесущий цоколь. Во многом подобный процесс утепления похож на тот, который выполняется в отношении свайно-винтового фундамента. Это и естественно, поскольку сами конструкции довольно похожи. Засыпка покрывается теплоизоляционным материалом, плиты которого имеют ширину минимум 40 см. Тогда фундамент не будет промерзать от земли. В то же время, вероятность его выдавливания снизится, что позволит получит намного более долговечную постройку с высокой устойчивостью.

При той ситуации, когда цоколь формироваться не планируется, нужно провести теплоизоляцию ростверка с нижней стороны. Подобная конструкция устраивается своими силами очень нелегко. Поэтому намного более рациональным вариантом станет утепление пола первого этажа. Для этого используются три слоя минеральной ваты. Тогда через пол тепло не станет уходить.

Как утеплить столбчатый фундамент

Во время закрепления листов пенополистирола используют дюбеля в виде грибков. Также можно использовать клеевой состав, которым пеноплекс приклеивают на цоколе. Такая технология позволит на долгие годы обеспечить столбчатому фундаменту надежную защиту. Между листами теплоизолятора останутся швы, которые следует закрыть пеной. Другой вариант – применение листов, обладающих кромкой. Чтобы обеспечить пеноплексу защиту от Уф излучения, снаружи утеплитель покрывается обшивкой. Также желательно избавиться от опасности проникновения в дом влаги от грунта. Чтобы этого добиться, следует настелить под полом гидроизоляционный слой.

В утеплении столбчатого фундамента нет серьезных проблем. Поэтому, следуя представленной технологии, владелец обязательно сможет добиться отличного итога. Он сохранит фундамент в хорошем состоянии и сделает проживание комфортным, ведь в помещениях установится благоприятный микроклимат.

Как утеплить пол в бане своими руками на столбчатом фундаменте?

Столбчатый фундамент под пол в бане представляет собой один из наиболее бюджетных вариантов. Он требует минимальное количество строительных материалов, при этом он достаточно надежен, и его можно сделать своими руками. Устройство именно такого вида фундамента имеет большое количество преимуществ.

Особенности использования столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент на свайном основании под пол в бане обычно используется в сооружениях относительно небольшого размера, возведение которых производится на глинистых или пучинистых почвах. Такой фундамент даже при наличии минимального строительного опыта можно сделать за достаточно короткий промежуток времени своими руками.

Настоятельно не рекомендуется устройство столбчатого фундамента под пол в бане, если строительство ведется в зонах, характеризующихся большими перепадами высоты.

Столбы следует размещать в первую очередь по углам, а также в местах с особенно высокой нагрузкой. Для того, чтобы каждый столб не вел себя в процессе эксплуатации, как отдельный фундамент, необходимо предпринять определенные действия для поддержания надежности конструкции в целом. Для этого специалисты рекомендуют сделать ростверк, представляющий собой балки для связки столбов.

Что касается расстояния между опорами при устройстве фундамента на винтовых сваях под пол в бане, оно может варьироваться от полутора до двух метров.

Если при этом используются бутобетонные столбы, их размер должен составлять 0,6х0,6 м, а если опоры делаются кирпичными, то 0,38х0,38 м. Поскольку деревянные столбы не слишком хорошо реагируют на повышенный уровень влажности и имеют относительно короткий срок эксплуатации (в среднем около пяти лет) при выполнении такой работы, как устройство фундамента под пол в бане своими руками, они практически не находят применения. Гораздо более целесообразным оказывается основание на винтовых сваях или бетонных столбах. При этом бетонные основания перед использованием будет не лишним обжечь огнем. Это поспособствует продлению срока их службы.

Монтаж столбчатого фундамента своими руками

Для того чтобы сделать качественный и надежный столбчатый фундамент под пол в бане, потребуется выполнить следующие действия:

выкопать ямы глубиной ниже уровня промерзания почвы;
засыпать в ямы песок;
пролить песок водой и тщательно утрамбовать;
обернуть яму рубероидом для гидроизоляции;
установить в яму трубы;
засыпать получившуюся конструкцию щебнем мелкой фракции;
залить ямы бетонным раствором.

Заливку бетона следует производить, как минимум на 50 см глубиной. При этом опору после заливки рекомендуется немного приподнять. Это позволит бетонному раствору растечься по дну яму. После этого столб или свая вдавливаются в бетон, в ямы вставляется несколько прутьев арматоры и все расстояние между ямой и трубой засыпается гравием.

Преимущества устройства столбчатого фундамента

Поскольку баня представляет собой относительно нетяжелое по общепринятым меркам сооружение, будет более чем достаточно подвести под ее пол всего несколько опор.

Некоторые полагают, что для банного сооружения в большей мере подходит мелкозаглубленный монолитный фундамент. Но многолетняя строительная практика наглядно демонстрирует тот факт, что столбчатый вариант оказывается намного более простым и дешевым, но при этом столь же качественным.

Одно из основных достоинств столбчатого основания под пол в бане заключается в возможности его использование на сложном рельефе (например, в холмистой местности). Самым популярным вариантом при этом оказывается не основание на винтовых сваях, а на опорах из железобетона. Для них часто монтируется несъемная опалубка.

Все свои неоспоримые преимущества фундамент столбчатого типа демонстрирует в ситуациях, когда используется для возведения рубленых или брусчатых бань такого размера, который не предполагает наличие между основными опорами дополнительных перемычках.

Несмотря на простоту конструкции описываемого основания, его не рекомендуется монтировать своими руками, если строительство ведется на слабых грунтах с использованием тяжелых строительных материалов (например, кирпича).

Следует понимать, что выбор в пользу столбчатого фундамента потребует отказаться от строительства цокольного этажа, что, впрочем, в случае с банями не особенно значимо.

Начинать устройство основания следует с подготовки участка. Первым делом следует подготовить территорию, и произвести ее разбивку. При этом очень важно следить заранее разработанному плану будущего здания.

Разумеется, затевать закладку столбчатого фундамента следует только при условии наличия хотя бы минимального строительного опыта. Отсутствие определенного набора навыка обязательно скажется на окончательном результате в негативную сторону, и все приложенные усилия окажутся затраченными напрасно. При отсутствии опыта устройства оснований под здания всегда более рационально привлечь к работам бригаду мастеров. Они справятся со всеми работами более быстро и качественно. Вам же останется только наслаждаться полученным результатом.

Ali-Ababua Спасибо дружище) прям помог мне мои мысли подтвердить. а то так темы разные читаешь, и так подумаешь и так…думаю края поддона запущу на бревно, чтоб прям меж бревнами вошло..если покажется мало, еще и козырек сделаю-под лавками все равно не видно будет) с утеплением полностью согласен, как без него зимой..я даже в первую очередь не о холоде думаю, а о том, что без теплоизоляции мне кажется конденсат будет сильный на полу со стороны земли, что в общем то ускорит его гниение. Ну это так, мысли дилетанта в строительстве. да и в -25 -30 захочу попарится (а я захочу наверняка), дача тоже в 15 мин езды, думаю без утепления будет не так комфортно. ладно нам, мужикам, как только не парились уже..а для девочек надо постараться)

Основание бани должно быть надежным и долговечным, но кроме всех показателей, немало важным, являются теплосберегающие характеристики. Существует мнение, что необязательно тратить время и деньги на утепление фундамента бани, но оно ошибочно. Конечно, парится чаще двух раз в неделю вредно, и можно подольше протапливать парилку, истратив большое количество дров. Но когда основание начнет разрушаться и стены поведет, задумываться о проблеме будет поздно. Не стоит бояться трудоемких и дорогостоящих работ, тем более все можно выполнить своими силами. Как утеплить фундамент бани своими руками при помощи различных материалов, расскажем нашим читателям в сегодняшней статье.

Фундамент бани необходимо утеплять иначе теплопотери будут высокими и протапливать парную придется долго.

Почему важно утеплять фундамент бани?

Существует ряд причин по которым утеплять фундамент бани необходимо:

из-за большой разницы температур зимой вовремя протопки бани, на внутренней части основания образуется конденсат, что значительно снижает срок службы конструкции;
почва под фундаментом летом в жару все равно сохраняет прохладу, фундамент нагревается только с внешней стороны. От перепада температур образуется конденсат, который будет разрушать фундамент изнутри все лето;
в бане с не утепленным фундаментом тепло быстро выветривается и парилку приходится все время подтапливать;
зимой пучинистость почвы оказывает разрушительное воздействие на стенки фундамента, утепление смягчит давление;
хороший слой теплоизоляции защитит конструкцию от механических повреждений.

В результате, от постоянной влажности и давления, основание начнет медленно разрушаться.

Утеплить фундамент эффективнее снаружи конструкции.

Утеплять фундамент бани можно по цоколю снаружи, изнутри или сразу с двух сторон. Последний способ самый эффективный, но трудоемкий и затратный. Так как баня связана с перепадами температур, не рекомендуем выполнять только внутреннее утепление. Фундамент будет промерзать и быстро разрушится. Выполнять внутреннюю теплоизоляцию можно только в самых крайних случаях, когда внешнее утепление по каким-то причинам недоступно. Эффективность от внутренней теплоизоляции будет, но фундамент останется незащищенным.

Когда с методом утепление определились необходимо правильно подобрать материал.

Какой материал подходит лучше для утепления фундамента

Для утепления фундамента бани можно использовать один из следующих утеплителей:

Минвата (стекло, каменная и т. д.) Берут в виде матов, с ней проще работать.
Пенополистирол или пенопласт.
Насыпные материалы (керамзит, опилки).

Главные требования к утеплителям: не впитывать влагу и не деформироваться под давлением почвы.

Минвата для утепления фундамента

Минеральные плиты использовать для утепления фундамента можно, но так, как они хорошо впитывают влагу и подвержены деформации, их дополнительно защищают стенкой из кирпича или досками. Из минусов можно выделить неприятный запах, который появится если утеплить основание внутри бани, деформация. Кроме всего перечисленного в минвате любят селиться грызуны, которые быстро разводятся и повредят теплоизоляционный слой.

Схема утепления фундамента бани минватой.

К плюсам относятся невысокая цена, высокие теплосберегающие свойства, простота монтажа.

Насыпные утеплители

Керамзит и опилки использовали еще наши деды. Но материалы обладают рядом недостатков:

хорошо впитывают влажность;
опилки быстро гниют;
имеют низкие теплосберегающие характеристики.

Из плюсов, пожалуй, только низкая цена и доступность в любом регионе. Опилки, вообще, можно взять бесплатно на любой пилораме.

Пенопласт или пенополистерол

При утеплении фундамента нередко используют листовой пенопласт. Материал хорошо сдерживает тепло и не боится влаги. Цена на утеплитель низкая, купить его можно в любом строительном магазине. Из минусов можно выделить невысокую прочность материала. Производители выпускают экструдированный пенопласт, но цена на него выше.

Утепление фундамента полистеролом долговечно и эффективно.

Пенополистерол тоже состоит из газовых пузырьков, но структура утеплителя более плотная. Выпускается в виде плит или пены, которую напыляют при помощи специального оборудования под давлением. Метод напыления считается самым эффективным, так как теплоизолирующий слой получается герметичным. Но цена на работы начинается от 600 р./м².

Как утеплить фундамент бани — методы и способы

Способ утепления зависит от конструкции фундамента и от вида грунта на участке. Рассмотрим утепление самых распространенных видов фундамента: ленточного, монолитного, столбчатого.

Теплоизоляция ленточного основания

Утепление ленточного фундамента сразу решает две проблемы:

снижается воздействие от пучинистости почвы;
снижаются теплопотери через стенки основания.

Работы выполняют следующим образом:

Фундамент освобождают от грунта по всему периметру. Роем траншею глубиной не менее уровня промерзания почвы и шириной 50 см. Уровень промерзания почвы можно узнать в местном геоцентре, для средней полосы России показатель 1,5 м.
Засыпается песочная подушка в 15–20 см. Необходимо увлажнить и утрамбовать песок, как можно тщательнее. Лучше использовать крупнозернистый песок, он меньше уходит в почву.
Фундамент промазывают битумной мастикой в 2 слоя. Гидроизоляции дают просохнуть.
Монтируется утеплитель. Его толщина рассчитывается отдельно для каждого региона, для средней полосы России минвату берут 20 см, пенопласт 15–20 см. Швы пропенивают монтажной пеной. Проще взять пенопласт с Л образными замковыми соединениями, так швы будут более герметичными. Приклеивают пенопласт на специальный клеевой состав и крепежей-грибков.
На углах утеплитель укладывают слоем в 1,5 раза толще, так как теплопотери там самые высокие.
Пенополистирол можно просто сбоку засыпать песком и утрамбовать. Пенопласт и минвату необходимо дополнительно защитить при помощи стены из кирпича в 25 см. Ее просто выкладывают вдоль всего периметра основания.
Сверху делается отмостка от цоколя под углом в 15 0 из бетона. Сверху отмостку можно декорировать керамической плиткой.

Утепление ленточного фундамента готово. Он будет хорошо сдерживать тепло и не подвержен воздействиям пучинистости почвы и влаге. Теплопотери в бане уменьшатся на 45%.

Схема утепления ленточного фундамента.

При невозможности утеплить фундамент снаружи можно выполнить работы изнутри аналогичным образом.

Утепление монолитного основания под баней

При просадочных и заилованных почвах выбирается монолитное основание под баню. Укладывать монолитный фундамент уже лучше на слой гидро- и теплоизолятора. Но если работы не выполнены, можно утеплить уже готовую конструкцию.

Схема утепления монолитного фундамента.

Защита плитного типа утеплителя от жидкого бетона выполняется в зависимости от вида армирования основания. когда армирование выполнено при помощи проволоки и металлических прутов, поверх теплоизоляции устилают пленку ПВХ толщиной не менее 200 мкм. Все стыки проклеивают при помощи двустороннего скотча.

Если армирование выполняется с помощью сварочного аппарата, то поверх утеплителя делают стяжку толщиной не более 15 см из слабого бетонного раствора или цемента.

По стенкам уже готовую конструкцию утепляют аналогично ленточной.

Теплоизоляция столбчатого основания под баню

Сложнее всего утеплить столбчатый фундамент. Свободное пространство под баней проветривается и полы быстро промерзают. Спросите, как утеплить фундамент бани столбчатого типа? Следующими этапами:

Вдоль стен бани роется траншея глубиной в 1,5 м и шириной не менее 50 см.
На дно засыпается песочная подушка, которую поливают водой и трамбуют.
Сверху выкладывается стенка из красного кирпича в половину камня. Стена должна чуть-чуть не доходить до нижнего венца бани. Этот зазор запенивают монтажной пеной.
Стенка промазывается битумной мастикой.
Далее, работы выполняют аналогично утеплению ленточного основания. Столбики при работах тоже необходимо закрыть снаружи утеплителем.

Выполнить работы можно своими руками, но нужно запастись терпением. Подробнее на видео:

Работа трудоемка и требует свободного времени не меньше недели. Придется потрудиться, но зато баню топить будет проще и быстрее. А прослужит парилка дольше, что порадует вашу семью. И пусть пар будет легким, а процедура полезной.

Технологии каркасного строительства обретают популярность и завоевывают все большее внимание у людей, желающих построить быстро, качественно и при этом недорого.

Каркасные сооружения более простые и экономически выгодные для строительства в дачных поселках, деревнях и селах.

Общая информация

Одним из таких сооружений является каркасная баня, строительство которой не занимает много времени.

Такая конструкция не нуждается в особо прочном фундаменте — для ее постройки достаточно будет устроить ленточный фундамент, залить столбики либо обойтись свайно-винтовым способом.

Технология создания фундамента зависит от состояния и влажности почв в месте постройки. А также в зависимости от будущих условий эксплуатации сооружения следует обеспечить его надежное утепление, дабы обеспечить долгий срок службы. При этом одним из самых важных этапов в строительстве такой бани является монтаж пола.

Особенности полов влажных помещений

Учитывая постоянную влажность, попадание воды, перепады температур, вся конструкция пола и напольного покрытия в частности должна быть влагостойкой и противостоять гниению.

В то же время она должна быть теплой и комфортной.

Устройство пола в каркасной бане начинается с монтажа каркаса — укладки лаг. В случаях если опорой бани служат сваи с ростверком из металла или бетонные столбики, то поверх них крепят деревянный брус большого сечения 150*150, с последующим креплением к нему лаг, и который будет выполнять функцию основы для стен. В местах прилегания деревянных частей к металлу и бетону прокладывают гидроизоляционные материалы.

Как правило, каркасные бани проектируются по индивидуальным размерам. И иногда необходимо наличие дополнительных промежуточных балок в каркасе. В таком случае под длинные лаги и дополнительные балки устраивают дополнительные опорные столбы для снижения нагрузки на элементы.

Внимание! При строительстве деревянных конструкций важно помнить об обязательной обработке элементов антисептиком и антипиренами.

После того как установлены опорные брусы и лаги, можно приступать непосредственно к организации пола в каркасной бане.

Слои

Зачастую общая конструкция пола именуется пирогом, включающим в себя слои чернового и чистового покрытия с дополнительными элементами между ними.

Черный пол в каркасной бане изготавливают из плит ОСП толщиной 6 мм, прибиваемых к нижней части лаг. Впоследствии на этот слой пола будут установлены слои гидро- и теплоизоляции. Здесь же оставляется отверстие под сливную трубу.

Чистовым полом при устройстве каркасной бани называют установку непосредственно напольного покрытия в виде финишного слоя — чаще всего керамической плитки, уложенной на стяжку.

Виды

У полов в бане, в отличие от обычных полов в каркасном доме, есть свои особенности — помимо надежности и прочности, они должны обеспечивать отвод воды.

То есть полы в бане являются своеобразным элементом канализационной системы. А также они должны быть теплыми, если баня используется круглый год, и простыми в уборке и проветривании.

В строительстве банных полов выделяют два метода организации:

протекающие полы;
непротекающие деревянные полы.

Протекающие деревянные полы чаще всего предназначены для летнего пользования. Они более просты в устройстве, однако подготовку к их устройству начинают еще при возведении фундамента либо вкручивании свай. Для этого в центре периметра подполья роется котлован глубиной до 700 мм и к нему от краев подполья формируется уклон из бетона. Это позволит падающей воде стекать в котлован, откуда по трубе она будет отводиться в подготовленную выгребную яму.

Протекающие

Пирог конструкции в протекающих полах представлен следующим образом:

Нижние балки обвязки, установленные на сваи либо бетонные столбики.
Нижние венечные балки перекрытия, прикрепленные к балкам обвязки.
Доски пола, прикрученные к балкам перекрытия с шагом 5-7 мм, толщиной не меньше 20 мм.

Протекающий пол в каркасных банях обычно устраивают при небольших габаритах конструкции. Такая баня служит обычным летним душем, только более надежной конструкции. Пол, устроенный таким образом, хорошо пропускает и не задерживает воду, отлично проветривается. В солнечную погоду пребывать в бане — сплошное удовольствие. Однако в плохую погоду задувающий ветер может доставить дискомфорт.

Непротекающие

Непротекающий же пол в каркасной бане представляет собой многослойную конструкцию, рассчитанную на круглогодичное пользование.

Он более сложен в монтаже, однако более надежен и долговечен. В организации такого пола устраивают черновой и чистовой пол. Пирог конструкции выглядит так:

Черновой пол, выполненный из плит ОСП толщиной 6 мм.
Гидроизоляция и ветроизоляция.
Слой теплоизоляции (чаще всего эковата либо минеральная вата).
Защитный слой из ОСП толщиной 18 мм.
Два слоя утеплителя (чаще всего пенополистирол).
Слой пароизоляции.
Армирующая стекловолоконная сетка.
Система теплого пола.
Бетонная стяжка с армированием.
Финишное напольное покрытие.

Одним из главных достоинств организации такого пола служит его надежность и комфорт в использовании. В такой бане удобно попариться и принять душ и летом, и холодной зимой. В ней всегда тепло и сухо в любых климатических условиях.

Варианты конструкции для разных типов фундаментов

В зависимости от типа фундамента для каркасной бани рассмотрим устройство пола на следующих основаниях:

свайном или столбчатом;
ленточном;
плитном.

Свайный или столбчатый

Самый удобный и легко монтируемый – это пол в каркасной бане на сваях. Ему не страшны ни сырость, ни морозы.

Такой фундамент легко поправить в случае проседания (достаточно поднять домкратом угол и подложить на столб или сваю подкладку).

Конструкция всех элементов пола в разрезе имеет такой же вид, применяемый для организации протекающих и непротекающих полов в каркасной бане.

Ленточный

Служит основанием для каркасной бани, отличающейся серьезными габаритами и, как правило, включающей в себя несколько помещений.

Устройство пола в таких строениях также отличается капитальностью, чаще всего — это бетонный пол. При организации напольного покрытия конструктивный пирог в разрезе имеет следующий вид:

Песчаная подушка, уложенная на утрамбованный грунт.
Слой гидроизоляции.
Утеплитель (экструдированный пеноплекс).
Армирующая сетка.
Система теплого пола.
Стяжка.
Чистовое напольное покрытие.

При монтаже такого пола еще перед заливкой фундамента следует определиться, в какую сторону следует сделать вывод воды и протянуть канализационную трубу.

Плитный

При строительстве каркасных бань плитный фундамент встречается достаточно редко, особенно в холодных широтах, в силу ряда причин:

Громоздкость сооружения.
Сложность прокладки коммуникаций и отвода воды.
Сложность обогрева в холодное время года.
Значительные финансовые затраты при заливке фундамента.

Тем не менее пирог пола при такой основе обладает следующей структурой:

Песчаная подушка.
Слой керамзита.
Армированная бетонная плита.
Слой гидроизоляции.
Утеплитель.
Теплый пол.
Слой стяжки.
Финишное напольное покрытие.

Инструкция по монтажу

Как сделать полы в каркасной бане своими руками?

Обустройство пола в каркасной бане не отличается особой сложностью, однако, в зависимости от сезонного использования помещения, требует наличия определенных навыков.

Учитывая то, что наиболее часто употребляемым основанием для последующего возведения стен являются сваи и бетонные столбы, на их примере и рассмотрим основные шаги и процессы монтажа непротекаемого пола:

Первым делом определяется место отвода воды и подводится канализационная труба.
На сваи (столбы), покрытые гидроизоляцией, укладываются несущие венечные деревянные балки — обвязка.
К обвязке крепятся лаги и поперечные балки.
К нижней части лаг прикручивается ОСП чернового пола. Здесь же делается отверстие под сливную трубу.
На черновой пол укладывается слой гидроизоляции. Его следует укладывать так, чтобы она покрывала всю площадь чернового пола. Стыки пленки фиксируются монтажным скотчем. Гидроизоляция набивается на лаги при помощи деревянных реек.
Производится утепление пола с применением эковаты или минеральной базальтовой ваты.
Производится зашивка поверх лаг листов ОСП.
Закладывается второй слой утеплителя — экструдированный пенополистирол.
Производится гидроизоляция сливного отверстия с помощью специальной пленки и герметика.
Закладывается металлическая решетка, и проводятся контуры теплого пола.
Заливается стяжка поверх теплого пола.
После полного высыхания стяжки (от 14 до 28 дней) поверхность готова к укладке на него напольного покрытия.
Пол в моечной зоне облицовывается плиткой, в зоне отдыха можно набить обработанную доску.

Полезное видео

О том, как сделать водоотведение из бани на винтовых сваях дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

В целом устройство пола в каркасной бане требует внимательного отношения к себе, грамотных и взвешенных решений, и наличия элементарных навыков пользования строительным инструментом. Потому как правильно организованная конструкция призвана обеспечить долгую и комфортную эксплуатацию всего строения в целом.

От того, насколько тщательным будет следование нормам и правилам при строительстве, насколько ответственным будет отношение к мелочам, насколько качественным окажется подбор материалов, зависит итоговый результат.

Утепление фундамента своими руками — способы утепления

Щепетильные хозяева стараются максимально ответственно подойти к созданию комфорта в доме. Неотъемлемым вопросом в этом плане является утепление фундамента своими руками. Каким образом это лучше всего сделать? С какой стороны расположить требуемый материал: снаружи или изнутри? По этим вопросам ведется много споров и дебатов. Ответы на них будут даны в статье.

Насколько это важно

Пол будет теплее

Вряд ли кто-то думает о том, сколько может уходить тепла через фундамент, пока не ознакомится с реальными цифрами. Ситуация такова, что практически 20% топлива, которое расходуется на отопление, просто выветривается. Из этого следует, что можно хорошо сэкономить, выполнив утепление цоколя. У такого шага есть и другие плюсы:

обеспечение дополнительной гидроизоляции;
уменьшение риска образования плесени и грибка;
увеличение срока службы строительного материала;
исключение промерзания бетона;
предотвращение вредного влияния перепадов температур при смене времен года;
частичная компенсация влияния пучинистых грунтов;
предотвращение скопления конденсата;
пол не будет холодным.

Огромным плюсом по проведению таких работ будет также преимущество использования подвала под различные нужды при его наличии.

Утепление снаружи или изнутри

Утепление снаружи

Для того чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо подумать о физических свойствах строительных и природных материалов. Реализация утепления изнутри требует меньше усилий и денежных расходов, но есть серьезные недостатки, с которыми придется считаться:

При креплении утеплителя с внутренней стороны не получится сделать хорошую гидроизоляцию. Дело в том, что бетон будет впитывать влагу, которая поступает из грунта и накапливать ее.
От разницы температур в подвале и снаружи обязательно будет образовываться конденсат между стеной и утеплителем.
Развитие плесени и грибка. Из-за ситуации, которая описана в предыдущем пункте, обязательно будут развиваться различные виды плесени и грибков, которые размножаются спорами. Со временем они вынудят снова производить замену утеплителя.
Разрушение строительных материалов. Если нижняя часть фундамента расположена выше промерзания грунта, тогда накопленная влага будет замерзать и расширяться. Это неизбежно приведет к снижению плотностных характеристик бетона.
В случае подтопления вода проникнет внутрь помещения.

Двойное утепление

Допускается принятие именно такого варианта в том случае, если известно, что фундамент находится ниже промерзания грунта, нет опасности затопления в данной территории, а также отсутствуют сильные морозы в зимний период. Во всех остальных обстоятельствах лучше не пожалеть денег и сделать все правильно.

Требуемые свойства утеплителя

Для снижения теплопотерь через фундамент могут применяться различные материалы, но есть основные требования, которые предъявляются к составляющим. Стоит упомянуть, что не каждый из изоляторов в достаточной мере сможет соответствовать всем пунктам:

Устойчивость к разложению. Т.к. пласты будут располагаться в земле и близко к влаге, это очень важное требование. Оно будет условием продолжительного срока службы.
Отсутствие пор. В противном случае влага будет скапливаться в утеплителе, и он частично или полностью потеряет свои защитные свойства.
Простота монтажа. Материал должен быть максимально прост в обращении. В этом случае даже неопытный сможет справиться с выполнением поставленной задачи.
Достаточная толщина. В случае применения пенопласта или пеноплекса соблюсти этот пункт не составляет труда, ведь у этих полимеров хорошее сравнительное соотношение с кирпичной кладкой.
Минимальная теплопроводность.
Доступная цена.

Схема утепления

Обратите внимание! Не рекомендуется использование минеральной ваты. Это хороший утеплитель, но некоторые виды совсем неустойчивы к воздействию влаги и не могут обеспечить необходимую изоляцию. К тому же из-за постоянного воздействия давления от окружающего грунта может произойти ее усадка, что уменьшит изначально планируемый пласт.

Утепление керамзитом

Такой способ можно назвать максимально экологичным. Лучше, если осуществлять его еще во время закладки фундамента или до настила пола. Дело в том, что этот материал подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Его преимуществом является натуральное происхождение. Состоит он полностью из обожженной глины. Во время производства внутри образуются поры, которые удерживают воздух. Именно эта особенность и обуславливает присущие гранулам свойства. Но большим недостатком является способность впитывать и задерживать влагу, а это неминуемо повышает теплопроводность. Заранее зная об этом, можно предпринять действия, которые снизят фактор риска. Для проведения работ понадобятся такие материалы и инструменты:

керамзит;
лопата;
гидроизоляционная мембрана;
крепежный материал;
перфоратор;
чистый песок.

Как выглядит утепление керамзитом

Последовательность работ будет такой:

Если отмостка уже смонтирована, тогда ее придется разбить.
По всему периметру выкапывается траншея. Ее ширина должна быть минимум 50 см, а глубина достигать самого основания фундамента или покрывать слой промерзания грунта.
Стенки важно хорошо утрамбовать, чтобы в ходе выполнения задач они не обсыпались.
В середину укладывается гидроизоляционная мембрана. Ее размер должен быть таким, чтобы полностью закрыть стенку фундамента, дно и другую сторону траншеи. Также важно, чтобы нахлеста хватило для накрытия керамзита сверху. Если говорить грубо, то в яме должен получиться «мешок» с утеплителем.
Соединяя части гидроизоляции между собой, соблюдается нахлест в 15‒20 см. При этом шов проклеивается. Сделать это можно силиконовым герметиком или скотчем.
Дополнительно бетонное основание покрывается битумной мастикой.
Керамзит засыпается, хорошо выравнивается и уплотняется. При этом не стоит слишком усердствовать, ведь материал достаточно хрупкий.
Сверху вся конструкция накрывается оставленным отворотом.
Укладывается песок пластом в 15‒20 см. Он уплотняется ручной или механической трамбовкой.
Выставляется опалубка и заливается отмостка. Ее размер должен превышать ширину уложенного утеплителя. Основной целью бетонного вылета будет защита от перенасыщения грунта влагой от выпадающих осадков.
В случае когда подвальное помещение не планируется, тогда можно утеплить и внутреннее пространство. Для этого изначально делается выемка лишнего грунта. Вся поверхность застилается гидроизоляцией. Она должна идти с нахлестом, чтобы края были выше уровня будущей насыпки. Укладывается керамзит и дальше осуществляется последующая обработка. Это может быть заливка стяжки или монтаж деревянного пола.

Применение пеноплекса

Утепление пеноплексом

Утепление пеноплексом показало себя как самое надежное и эффективное, но все это можно сказать только о наружном монтаже. Плюсами такого решения будут достаточно быстрые темпы проведения работы, высокое качество утепления, а также долговечность материала. Кроме того, пеноплекс не пропускает и не впитывает воду, поэтому он будет дополнительным барьером. Из недостатков можно выделить определенную дороговизну как самого материала, так и составляющих. Для того чтобы без запинок реализовать все, необходимо позаботиться о наличии:

листов утеплителя;
перфоратора;
крепежного материала;
клеящего состава или пены;
металлической щетки;
грунтовки;
бикроста или рубероида;
битумной мастики;
штыковой и совковой лопаты;
ножовки для пеноплекса.

Утепление фундамента старого дома

Пошагово процесс выглядит следующим образом:

Очищается территория по периметру дома возле стен.
Выкапывается траншея. Ее глубина будет такой же, как в предыдущем случае, а ширина подбирается с учетом того, чтобы мастеру было где развернуться.
Металлической щеткой или другим скребком счищаются остатки земли, а также мох и другие наросты. Поверхность необходимо подготовить таким образом, чтобы на ней не было лишних выступов.
Цементным раствором или клеящим составом заделываются все трещины, выбоины и другие раковины.
Стены покрываются грунтующим составом. Если грунт впитался очень быстро, тогда необходимо нанести его еще один раз. Такой подход даст возможность укрепить верхний слой, а также улучшить адгезию со следующим материалом.
Плоскости обклеиваются гидроизолирующим материалом. Это может быть бикрост или рубероид. Делать это необходимо с применением битумной мастики, которая выступает в роли фиксирующего состава, или горелки. Смежные листы важно уложить с продольным нахлестом в 10 см, а поперечным — в 15 см. Таким образом удастся предотвратить проникновение влаги по швам. Продвигаться следует снизу вверх.
После полного высыхания можно приступать к креплению самого утеплителя. Минимальная его толщина должна быть 5 см. Для достижения оптимального результата — 7 см, а для идеального решения — 10 см. Если в роли последнего использовать техноплекс от компании Технониколь, то можно гарантировать эквивалентность в 2 м кирпичной кладки.
Крепление может производиться несколькими способами. Один из них подразумевает фиксацию пластов при помощи пластикового зонтика. Для этого на каждый элемент идет 5 штук. Один крепится посередине, еще 4 по краям. Отверстия сверлятся перфоратором с буром по бетону. Важно хорошо вычистить их от остатков вспененного полистирола, а также пыли, которая попала туда в процессе. Если этого не сделать, тогда можно впоследствии сломать крепеж. Второй вариант: приклеивание с помощью полиуретановой пены или специального клея. Третий — применение специальных лапок. Представляют они собой пластиковый штырь, который закреплен на площадку. С тыльной стороны приклеен двухсторонний скотч. Снимается верхний слой и дюбель просто фиксируется на гидроизоляции, а пеноплекс нанизывается сверху.
Распределяя листы, необходимо позаботиться о том, чтобы шел переплет, как при кирпичной кладке.
Если у торцов не выбрана четверть, тогда места стыков потребуется дополнительно промазать клеем, чтобы не оставалось мостиков холода.
По окончании всех работ траншея аккуратно засыпается грунтом, и сверху заливается опалубка.

Схема утепления пеноплексом

Точно таким же методом можно подойти и к утеплению изнутри. Если подвальное помещение от основного отделяют плиты перекрытия, их также необходимо заделать листовым материалом. Но до того как начинать любые действия, потребуется позаботиться о ликвидации влаги, а также плесени. Для первой задачи необходимо обеспечить хорошее проветривание, установить вентиляцию либо задействовать тепловые пушки. С грибком поможет справиться обыкновенная белизна или раствор из борной кислоты, уксуса и воды. Их соотношения при этом будут составлять 1:2:4. При выполнении этой работы важно побеспокоиться о соблюдении мер личной безопасности: надеть перчатки, респиратор и защитные очки. Хорошо, если второй будет со сменными картриджами, которые легко обновляются.

Нанесение пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном

Такой метод без зазрения совести можно назвать одним из самых высокотехнологичных и экологичных. Для того чтобы совершить работы по его нанесению, понадобится специальное оборудование. Связано это с некоторыми особенностями. Дело в том, что изначально утеплитель представляет собой двухкомпонентную жидкость. Максимальный результат будет достигнут только в том случае, если составляющие будут объединены в состоянии тумана. Оно достигается при давлении от 140 атмосфер, поэтому без особой техники не обойтись. Выбор должен пасть на закрытоячеистый жесткий пенополиуретан. Только его структура способна противостоять проникновению влаги. Открытоячеистый используется внутри помещений, и его нанесение связано с соблюдением вентиляционного зазора и креплением мембраны.

Преимуществами такого решения является простота укладки. Делается это при помощи специального распылителя. Материал является инертным. Это означает, что просто не существует растворителя, который бы мог воздействовать на него. Кроме того, со временем он не начинает пылить — не разрушается. При нанесении происходит очень сильная адгезия с поверхностью. Не требуется каких-либо дополнительных пропиток. Из недостатков можно выделить расходы на доставку и аренду инструмента. Порядок выполнения таков:

Выкапывается траншея такого размера, чтобы там было удобно находиться, орудуя распылителем. Глубина должна проходить уровень промерзания.
Поверхность хорошо очищается от остатков грунта и растительности.
На некоторое время все необходимо оставить в таком виде. Делается это для того, чтобы испарилась влага. В противном случае сцепление не будет на требуемом уровне.
Пенополиуретан равномерно наносится на фундамент. Делать это необходимо за несколько проходов. Вначале распыляется первый тонкий слой. После его схватывания наносится следующий. Процесс производится до достижения требуемой толщины.
Рассчитать пласт необходимо таким образом, чтобы сместить точку росы не между утеплителем и стеной, а примерно в середину пенополиуретана. Обычно это достигается при укладке от 5 см материала.
По истечении времени полного схватывания яму можно засыпать грунтом.

Схема утепления пенополиуретаном

Обратите внимание! Качественное оборудование, которое способно выдать требуемое давление, обычно подключается к трехфазной сети. Фирмы, которые предоставляют такие услуги, имеют собственные автомобили, в которых установлены генераторы и установка по перемешиванию составляющих.

Свайный и столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент нуждается в большем утеплении, чем свайный. Все различие кроется в глубине залегания. Дело в том, что если не позаботиться об этом, то пучинистые грунты попросту выдавят опоры, и все здание будет повреждено. Существует два способа для столбчатых опор:

утепление подпольного пространства или организация забирки;
утепление самих опор.

Забирка

Первый вариант актуален и для свайных опор. Его реализация будет похожей в обоих случаях. Второй желательно осуществить еще на этапе строительства, если этого не было сделано, тогда придется приложить некоторые старания.

Для изготовления цоколя (забирки) может быть использовано несколько вариантов материала:

кирпичная кладка;
пенополистирол;
доски;
керамзит.

Устройство забирки свайного фундамента

Последовательность выполнения будет такой:

По всему периметру между столбами выкапывается траншея. Ее ширина должна быть на 10 см больше опор. Глубина — уровень промерзания грунта. Она будет разной для каждой местности. В некоторых территориях будет достаточно 40‒50 см.
На дно слоями по 15 см укладывается песок и гравий. Первый пласт хорошо трамбуется вручную или механическим инструментом.
Если запланировано утепление при помощи брусьев, тогда на дно траншеи помещается балка с пазом, точно такая же закрепляется к ростверку здания. Между ними вплотную в пазы вертикально монтируются подготовленные доски.
Для другого варианта между опорами делается короб из досок или шифера, в середину укладывается гидроизоляция. Он должна закрывать стенки, образуя мешок. Внутрь засыпается керамзит.
Еще одним решением будет установка опалубки и заливка бетонного раствора. Но в этом случае, как и в отношении кирпичной кладки, потребуется дополнительное утепление перестенка с помощью пенополистирола.
Некоторые хозяева сделали перегородки из листов пеноплекса. Для этого применялись элементы толщиной в 10 см, которые соединялись между собой и использовались как строительный блок. Чтобы он не выветривался и не разрушался, на него натягивалась армирующая сетка и наносился клеящий раствор.

Обратите внимание! Во всех этих случаях не стоит забывать об изготовлении вентиляционных отверстий. Они необходимы для того, чтобы ликвидировать скопление влаги. А она обязательно будет, ведь от земли идет значительное испарение. Чаще всего открываются они в весеннее время, когда воздух достаточно прогрет.

Для утепления самих опор поступить надлежит таким образом:

Вокруг столбиков выкапывается яма размером 1,50×1,50 м. Ее глубина может быть от 30 до 50 см.
На дно укладывается пласт песка в 10 см. Хорошо трамбуется.
По размеру вырезаются листы пеноплекса. В этом случае понадобится специальный, который разработан для фундаментных работ. Делаются отверстия под опоры, стыки промазываются монтажной пеной.
После схватывания элементы засыпаются грунтом.

Такое решение дает возможность предотвратить глубокое промерзание верхних слоев, что и приводит к пучинистости. Но самым лучшим решением будет использование несъемной опалубки из пенополистирола или другого схожего материала еще на этапе заливки. Это позволит компенсировать давление, которое оказывается в зимний период времени на все плоскости опоры.

Обратите внимание! При использовании древесины имеет большое значение ее правильная обработка. Перед укладкой обязательно потребуется пройтись антисептическим составом. До того как возводить забирку, необходимо оценить состояние балок пола, если они деревянные. В случае когда уже начал развиваться грибок, его следует вывести специальными средствами, дать хорошо просохнуть и только потом приступать к работам. Если этого не сделать и закрыть все пространство, то для него будут созданы идеальные условия развития. Приведет это к разрушению древесины в течение 5 лет.

Утепление плитного фундамента

Утеплитель для плитного фундамента закладывается еще до его заливки. Выкапывается траншея требуемых размеров. Укладывается пласт песка в 20 см, следом за ним пласт гравия 20 см. Для выравнивания всей поверхности еще на 10 см делается подсыпка из гравия мелкой фракции. Вся поверхность застилается гидроизоляционной пленкой или мембраной. На нее помещается утеплитель. Его толщина также должна достигать 20 см. Подготовленное основание армируется и заливается. Только при таком подходе можно быть уверенным, что база получится достаточно прочной и потери тепла будут сведены к минимуму.

Полученные знания будут полезны в приобретении навыков на практике. Теперь утепление фундамента снаружи не станет непреодолимой проблемой.

Видео

Смотрите, как утеплить фундамент дома пенополистиролом:

Как правильно построить столбчатый фундамент

Столбчатое основание многие хозяева делают не только под домом или баней, но и под иными постройками и даже под ограждением участка. Процедура строительства фундамента на столбах предельно проста: в определенной последовательности выполняются отдельные шаги: выемка земли, формирование ям, закладка столбов-опор, их защита и т.д.

Описанный ниже вариант возведения столбчатого основания предложил один из мастеров строительного форума. Главное – подготовить все нужные материалы и инвентарь для работ.

Чтобы построить фундамент на столбах своими руками, потребуется следующее:

цемент;
садовый бур;
рубероид;
щебень;
шпилька;
песок отсев;
арматура;
скотч.

Начинаем: первый шаг – выемка грунта на глубину не менее 1 м. В работе нужно использовать совковую и штыковую лопаты. Выбор инструмента зависит от структуры почвы и ее особенностей (влажность, каменистость, состав и т.д.).

Далее нужно изготовить макет столба с диаметром 25 см. Для этого на любой ровной деревянной поверхности нужно начертить окружность, чей диаметр – 18 см.

В нарисованный круг нужно вписать треугольник, стороны которого равны. В вершины начерченного треугольника необходимо ввернуть саморезы. Для упора вворачивается еще один саморез рядом с любой вершиной, он потребуется для формования проволоки. Проволока наматывается на ввернутые саморезы, образуя четкие границы треугольника. В явно обозначенных вершинах геометрической фигуры устанавливается арматура.

Фиксация арматурных прутьев осуществляется вязальной проволокой 1,8 мм в диаметре. В итоге должна получиться следующая конструкция.

А немного позднее она будет выглядеть вот так.

Чтобы сформировать опалубку для столбов-опор, рубероид наматываем на бревно с сечением в 25 см. Потребуется 2 слоя листового материала, каждый из которых необходимо закрепить скотчем сверху, снизу и посередине. Двуслойная конструкция — труба позволит удержать бетонную смесь внутри, не даст цементному молочку впитаться в почву.

Садовым буром в грунте делается яма, на дно которой насыпается 30 см песка. Поверхность подушки необходимо уплотнить, тщательно смочив песчаную прослойку обычной водой. Далее в полученное отверстие вставляется гильза, изготовленная из рубероида.

Для приготовления бетонного раствора потребуется ведро или любая другая емкость, в которой смешивают цемент, песок, гравий (щебень) в следующих пропорциях – 1:1,5:2,5. Воды нужно налить столько, чтобы полученная консистенция напоминала густую сметану. Точного рецепта водоцементного соотношения здесь нет, т.к. приобретаемые строительные материалы обладают различными параметрами влажности.

Для вливания бетонной массы в гильзу понадобится самодельна воронка, которую можно изготовить из старого, негодного для дальнейшей эксплуатации ведра. Сначала в яму заливается 1 ведро смеси, потом – помещается арматура. При заливке арматуры каждую порцию раствора нужно утрамбовывать, удаляя из него лишний воздух.

За 50 см до уровня земли заливка бетоном останавливается для того, чтобы отрезать верх гильзы по заранее нанесенной метке. После этого можно забетонировать самодельный столб до верха.

Следующий шаг – выравнивание верхней поверхности столба, установка шпильки с гайкой строго посередине опоры. С помощью гайки можно добиться необходимого уровня шпильки по отношению к бетонному столбу.

Все остальные опоры изготавливаются аналогичным образом, для выравнивания их относительно друг друга используется пузырьковый уровень. Основание каждого столба объединяют бетонной отмосткой.

Заключительный этап строительства столбчатого фундамента – гидроизоляция конструкции. С этой целю топится битум, в него добавляется незначительная часть керосина для снижения хрупкости застывающего материала.

Рубероид расстилается на земле, выкраивается нужный размер – диаметр защитного покрытия должен превышать сечение самой опоры на несколько см. Приготовленный материал складывается вдвое, пропитывается горячей битумной массой и наклеивается на предварительно обмазанный верх столба через шпильку. В обязательном порядке нужно обмазать края и верх гидроизоляционного покрытия.

Все, работа завершена – фундамент на самодельных столбах готов!

Автор статьи: Сергей Юшков

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Утеплил столбчатый фундамент пеноплексом и появился конденсат что делать

Главная › Новости

Опубликовано: 11.10.2016

Утепление пола. Как нельзя делать теплоизоляцию и фанеру. И о том как нужно делать!

Вступление. Необходимо ли утеплять столбчатый фундамент дома? Совершенно точно скажем, что необходимо. Правильное утепление столбового фундамента своими руками поможет сберечь тепло, а означает средства на отопление дома. Разглядим в статье схемы для самостоятельного утепления, материалы для утепления столбового фундамента, также покажем видео, как утеплить столбчатый фундамент своими руками.

не правильная пароизоляция под полом

Оглавление статьи:
1. Чем утеплить столбовой фундамент дома
2. Схема утепления столбчатого фундамента
3. Как утеплить столбовой фундамент самому
4. Как верно утеплить столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент состоит из столбов дерева, бетона, кирпичаили бута. Столбы располагают ниже глубины вымерзания грунта. Столбы идут по всему периметру строения через 1,5 – 2,5 м. Их непременно ставят в углах и местах скрещения внутренних стенок. Столбы высятся обычно из земли на 0,25-1 м. По верхним торцам, для жесткости конструкции заливают армированный ленточный фундамент либо ставят обвязочные балки.

Разновидности устройства столбчатых фундаментов

Если столбчатый фундамент сделан из бута либо бетона, то после распалубки внешную поверхность столбов без помощи других гидроизолируют битумом в два слоя с рубероидной прокладкой. Заместо битума лучше использовать проникающую гидроизоляцию, к примеру, пенетрон. Также нужно обработать и ленточный фундамент либо ростверк (обвязочные балки) от завышенной влажности грунта.

Утепление столбчатого фундамента почаще делают, используя экструдированный пенополистирол (торговая марка – Пеноплекс). Также при утеплении напыляют вспенивающийся пенополиуретан. Чтоб верно избрать теплоизолятор для столбового фундамента нужно кратко разглядеть главные виды теплоизоляторов, их технические и теплоизоляционные свойства.

Как и чем утеплить пространство под домом на столбчатом фундаменте | Своими руками

Однако было бы намного удивительнее, если бы читатели проигнорировали эту заметку, потому что, вероятно, добрая половина дачников дома была построена именно так. И поэтому каждый из них сломал (или до сих пор ломает) голову из-за одной и той же проблемы.

Возможно, уважаемый Александр Моисеевич уже выбрал для себя из предложенных вариантов тот, который ему больше подходит, но я все же постараюсь предложить больше

один, пробовал в деле.Думаю, эта информация будет полезна и другим дачникам, так как даже утепление только одного этажа (как подсказал один из читателей) в таких домах не помогает полностью избавиться от холода, идущего снизу.

Но при этом решение проблемы довольно простое, и с работой справится даже неопытный человек в строительном деле.

Но вам просто необходимо установить пробирку по внешнему периметру дома (см. Рисунок).Флакон может быть изготовлен из шифера, поликарбоната или других подобных материалов, не пропускающих влагу и воздух.

Однако даже после установки трубы останутся зазоры, через которые холодный воздух будет проникать в дом.

Поэтому, чтобы уменьшить продувку этого пространства и исключить проходящие в нем сквозняки, рекомендую сделать забор (поз. 7) из камня, кирпича или даже бревен, зацементированных цементом, глиной или утрамбованным грунтом.

Но следует учесть, что зимой почва под домом набухает и может подниматься на 5-10 см, а столбы, если их основания ниже уровня промерзания (позиция 11), остаются на месте.

Таким образом, забор и забор (поз. 2) могут в холодное время года упираться во внутренние балки (поз. 4) и поднимать пол (поз. 5).

Поэтому при их установке надо в каждом конкретном случае смотреть, как и где делать соответствующие зазоры.

Смотрите также: Ремонт старого фундамента своими руками и его утепление

Утепление пространства под домом

1. Посадка с 2-мя грунтовками. 3 (шифер) 3.Стены дома 4. Балка
5. Черный пол 6. Нижние венцы дома 7. Забор от земли 8. Колонный фундамент 9. Земля под домом 10.Бетонная подливка с кусками арматуры
11 .. Уровень промерзания грунта

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как утеплить столбчатый фундамент. Утеплитель столбчатого фундамента Какие материалы лучше утеплить

Теплопотери здания через пол могут достигать 20% и зависят от того, насколько правильно выполнено утепление как самого пола, так и всего основания дома. На нормальных почвах в целях экономии часто устраивают столбчатые фундаменты. Этот тип фундамента стоит около 1.В 5-2 раза дешевле ленточного фундамента. При правильных расчетах такой фундамент по прочности и надежности не уступает ленточному, а иногда даже превосходит его.

Зачем утеплять столбчатый фундамент?

Утепление столбчатого фундамента преследует две цели. Первоочередная задача — защитить сам фундамент от термодинамического разрушения. Второй — снизить общие тепловые потери дома.

Универсальной формулы утепления подвала не существует.В каждом случае способы утепления подбираются индивидуально. Это работа дизайнера-архитектора. Поэтому в данной статье не приводится пошаговая инструкция по утеплению столбчатого фундамента, но названы основные факторы, влияющие на решение.

Прежде всего, стоит подробнее остановиться на вопросе: а нужна ли вообще изоляция столбчатого фундамента? Наверняка есть строители, которые склонны считать, что фундамент утеплять не нужно.Однако при таком мнении следует говорить о том, о каком фундаменте идет речь, а точнее о фундаменте какого дома. Если мы об этом говорим, то ответ очевиден.

Итак, вернемся к нашему первому вопросу: зачем утеплять столбчатый фундамент? Когда говорят об утеплении столбчатого фундамента, имеют в виду утепление образовавшегося подземного пространства. Если оставить без защиты, земля под зданием промерзнет. В защищенном грунте даже в самые суровые зимы температура почвы не опускается ниже 0 ° C.Это благотворно сказывается не только на энергоэффективности коттеджа, но и на самом фундаменте, ведь грунт при положительных температурах не набухает и не выдавливает колонны.

По конструкции столбчатый фундамент очень похож на свайный. Разница лишь в глубине опор. Сваи обычно опускаются на большую глубину. Колонны устанавливаются на песчаную подушку, которая находится ниже глубины промерзания грунта.Между столбами есть определенное расстояние, а также между сваями. Обычно стойки кладут на углах и пересечениях стен, а также на промежуточных участках, если стена тяжелая или длинная.

Когда столбчатый фундамент готов и строители переходят к возведению коробки дома, становится видна необходимость заполнить пространство между колоннами. Дом без такого наполнения выглядит недостроенным. К тому же под ней скапливается мусор, земля промерзает, а идущий ветер охлаждает пол, постоянно унося тепло.

Очевидно, утепление столбчатого фундамента просто необходимо. Особенно сегодня, когда энергоэффективность становится главным условием строительства.

Когда стоит делать утепление столбчатого фундамента

Изоляция столбчатого фундамента означает как изоляцию с применением теплоизоляционных материалов, так и простую герметизацию пролетов между столбами, то есть приемное устройство. В подавляющем большинстве случаев дом на столбчатом фундаменте также имеет пикап.Выполняется по-разному, в зависимости от материала столбов; их высота над землей; все-таки из архитектурных предпочтений.

Пример подхвата.

К сожалению, следует отметить, что современный энергоэффективный дом не может быть построен на столбчатом фундаменте. Такие дома ставят на монолитные плиты, полностью утепленные от земли толстым слоем жесткого утеплителя. Все остальные типы фундаментов (в том числе столбчатые) предполагают так называемые мостики холода.Если бы существовала техническая возможность устроить эффективный тепловой разрыв между опорой и стеной, то столбчатый фундамент был бы одним из самых экономичных и одновременно энергоэффективных. Однако ни один из существующих сегодня изоляционных материалов не способен выдерживать концентрированные сжимающие нагрузки, такие как вес здания.

Теперь сделаем небольшое, но важное отступление о финансовой стороне дела. Невозможно одновременно снизить смету строительства и повысить энергоэффективность здания.По сути, эти статьи прямо противоположны. Теоретически можно утеплить все ограждающие конструкции здания с таким качеством, что для обогрева хватит нескольких сотен ватт. Но будет ли от этого какая-то материальная выгода? Утеплитель тоже стоит денег. К тому же у него свой срок службы. Если срок окупаемости утеплителя равен сроку его эксплуатации , то такой утеплитель нельзя назвать рентабельным. Утепление считается целесообразным, если оно окупается хотя бы половиной отведенного на него времени.

Однако есть и другое мнение. Некоторые специалисты рассматривают утепление как своего рода инвестиционный проект. Считается, что у молодых и энергичных людей есть возможность потратиться на серьезную изоляцию, и это застрахует их от серьезных эксплуатационных расходов в старости, когда они уже не смогут много зарабатывать.

Экономисты сочли бы это не самым прибыльным вложением, потому что средства можно положить в банк, а процентов, вероятно, хватит на оплату счетов за электроэнергию.Причем это уже будут так называемые сложные проценты.

Если положить 1000 долларов в банк под 10% годовых, то через 20 лет на вашем счету будет 6727 долларов. Это с учетом того, что проценты по депозиту будут начисляться на проценты и при условии, что депозит сниматься не будут. И это всего тысяча. А при утеплении дома слоем 10-15 см может понадобиться десять тысяч. Соответственно, при вкладе такой суммы прибыль увеличится на порядок.

В общем, все посчитать нужно. Правда, в этой проблеме есть одно неизвестное — стоимость энергоресурсов в будущем. К тому же деньги обесцениваются, жизнь дорожает, стабильности нет. Так люди приходят к выводу, что лучше размяться сейчас, чем всю жизнь оплачивать баснословные счета и одновременно накалять атмосферу за свои кровно заработанные деньги.

Как утеплить столбчатый фундамент

Вернемся к основной теме. Вряд ли кто-то сегодня посчитает хорошей идеей оставить столбчатый фундамент полностью открытым.Обычно холодный отбор выполняется как минимум.

Забирка — это забор, заполняющий щель между угловыми опорами столбчатого фундамента. Строительные нормы и правила достаточно подробно описывают конструкцию пикапа. В этом случае в первую очередь руководствуются СНиП 2.02.01-83.

При строительстве водозабора использовались различные строительные материалы. Это может быть кирпич, камень, шлакоблоки, доски или брус, листовые материалы (фанера, OSB). Не рекомендуется использовать для строительства пикапа газобетонные блоки и другие материалы с высоким водопоглощением.Несложно догадаться, почему: приемник подвержен воздействию влаги (капиллярная, дождь / снег). Поскольку пикап не несет никаких нагрузок, кроме самих себя, требований к прочности его материала нет. Подборщик может быть изготовлен из легких крупноформатных керамических блоков. Такой наполнитель будет одновременно и прочным, и теплоизоляционным.

Заливка кирпичная.

Часто забор строят из кирпича или камня. В этом случае требуется прочный фундамент под ним. Под деревянным домом забор заглубляют на 20-30 см в землю.Это рекомендуется делать, прежде всего, если дом построен на пучинистых грунтах. Под засыпку выкапываются узкие траншеи, на дно которых необходимо залить стяжку на песчаную подушку .

Иногда каменную кирку ставят прямо на песчаную подушку. А вот на стяжке все равно будет правильнее, так как она равномерно распределяет нагрузку от кладки. Стяжка в этом случае — гарантия того, что кладка пикапа не потрескается под собственным весом.

Изоляция пикапа и отмостки.

А теперь поговорим о том, стоит ли дополнительно утеплять пикап. Наиболее авторитетные специалисты настоятельно рекомендуют это делать. Утепление столбчатого фундамента вместе с заполнением обходится относительно недорого, но дает множество преимуществ. Изолированный фундамент гарантирует положительную подземную температуру; К тому же сами колонны при утеплении не промерзнут. Если еще утеплить отмостку, то столбы можно укладывать не на глубину промерзания почвы, а вдвое меньше.Это заставит вас немного потратиться на изоляцию, но сэкономить деньги на земляных работах и на самом строительном материале.

Столбчатый фундамент правильнее всего утеплить снаружи , чтобы сами стойки и приемник были изолированы от холода. Утеплитель следует делать сплошным контуром без зазоров. Поскольку и фундамент, и засыпка соприкасаются с землей и подвержены увлажнению капиллярной влагой и атмосферными осадками, следует выбирать материалы с нулевым водопоглощением … К ним относятся экструдированный пенополистирол, пеностекло, пенополипропилен и другие полимерные изоляционные материалы с закрытыми порами.

Утепление столбчатого фундамента пенополистиролом с декоративной обшивкой.

Оптимальным вариантом как по качеству, так и по стоимости является, пожалуй, экструдированный пенополистирол (ППС). В отличие от обычного пенопласта, EPPS не впитывает влагу и, соответственно, не накапливает ее. Обычный (неэкструдированный) пенополистирол обладает значительным водопоглощением, поэтому это не самый удачный материал для утепления подвала и тем более фундамента.Если у вас возник вопрос по выбору утеплителя, могут помочь материалы статьи:

После постройки пикапа столбчатый фундамент имеет вид ленточного. Соответственно, становится вопрос вентиляции внутреннего пространства. Как и в случае с ленточным фундаментом, вам понадобится дымов … Если засыпка строится из кирпича или камня, то форточки оставляют в виде проходов.

Для защиты от грызунов и птиц вентиляционные отверстия закрыты металлической сеткой.

Вентиляционные отверстия должны быть размещены с каждой стороны основания дома. В кирпичной кладке удобнее делать форточки квадратной формы. Рекомендуемый размер 10-15 см. Товары распределяются так, чтобы они были напротив друг друга. Смысл их в том, что ветер дует в подземелье свежий воздух с какой бы стороны он ни дул. Тогда «лишний» воздух будет выходить из остальных форточок. Таким образом осуществляется вентиляция подпольного пространства.

Обычные столбчатые фундаменты в техническом смысле не имеют ростверка.Пикап проложен только по внешнему контуру. Внутри периметра дома колонны не соединены сплошными стенами, поэтому нет необходимости делать внутренние форточки, как в случае с фундаментом ленточного типа.

Количество форточок теоретически зависит от объема метрополитена. Если высота столба над землей в пределах 30-40 см, то одного вентиляционного отверстия хватит на 3-4 м по горизонтали. Эти цифры взяты из практики и, скорее всего, верны. Если сделать слишком много форточок или их сечение будет слишком большим, то подполье начнет переохлаждаться.При этом, сколько бы проветриваний (в пределах разумного) ни сделали, почва под домом все равно не промерзнет. Но всему нужна мера.

Недостаток воздуха тоже плохо. В почве содержится влага, и она попадает в утепленный подполье. В этом нет особых хлопот, особенно если столбы и заливка выполнены из высококачественного бетона. Тем не менее влага всегда остается врагом любого дизайна. Арматура в железобетонных столбах очень агрессивна от влаги.Ржавчина расширяется и буквально разрывает бетон. А ослабить опору здания — неприятное дело.

Наконец. Руководствуясь соображениями, изложенными в этой статье, вы сможете самостоятельно принимать решения при разработке утеплителя столбчатого фундамента. Понимание принципа утепления подвала, знание теплоизоляционных материалов и дает возможность найти, исходя из строительных норм, оптимальный способ теплоизоляции.

Предисловие … Нужно ли утеплять столбчатый фундамент дома? Мы обязательно скажем, что нужно. Правильное утепление столбового фундамента своими руками поможет сэкономить тепло, а значит, деньги на обогрев дома. Рассмотрим в статье схемы самоизоляции, материалы для утепления столбчатого фундамента, а также покажем видео, , как утеплить столбчатый фундамент своими руками .

Столбчатый фундамент состоит из столбов из дерева, бетона, кирпича или щебня.Столбы ставят ниже глубины промерзания почвы. Столбы идут по всему периметру здания через каждые 1,5 — 2,5 м. Их необходимо размещать в углах и пересечениях внутренних стен. Столбы обычно возвышаются над землей на 0,25-1 м. На верхних торцах для жесткости конструкции заливают ленточный армированный фундамент или укладывают обвязочные балки.

Разновидности устройства столбчатых фундаментов

Если столбчатый фундамент из щебня или бетона, то после снятия опалубки внешняя поверхность столбов самостоятельно гидроизоляется битумом в два слоя с прокладкой из рубероида.Вместо битума лучше использовать проникающую гидроизоляцию, например, пенетрон. Также необходимо обработать ленточный фундамент или ростверк (обвязочные балки) от повышенной влажности почвы.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Утепление столбчатого фундамента часто выполняется экструдированным пенополистиролом (торговая марка — Пеноплекс). Также при утеплении напыляют пенополиуретан. Чтобы правильно выбрать утеплитель для столбчатого фундамента, необходимо кратко рассмотреть основные виды утеплителей, их технические и теплоизоляционные характеристики.

Материалы для утепления фундамента

Пенополистирол больше подходит для внутреннего утепления столбчатого фундамента, но многие из-за невысокой стоимости материала используют его для внешнего утепления фундаментов. Но лучше заменить пенопласт на утеплитель, который имеет более высокую прочность и не боится повышенной влажности почвы.

Керамзит Также является недорогим утеплителем столбчатого фундамента, его разработчики используют следующий метод: изнутри столбчатого фундамента опалубка делается из досок и покрывается керамзитом на 30-40 см.

Минеральная вата , как и полистирол, используется для утепления столбчатого фундамента изнутри, минеральная вата поставляется в рулонах и плитах. Обладает высоким водопоглощением и сжимаемостью. Поэтому при его использовании утеплитель следует тщательно защищать от влаги пароизоляцией.

Пеноплекс отличается высокой прочностью и долговечностью. Утеплитель не боится влаги, в нем не заводятся грызуны. Пеноплекс применяется не только для утепления столбчатого фундамента, но и для утепления отмостки дома по периметру, утепления ленточного фундамента, выпускается в плитах толщиной 20 — 100 мм.

Утепление столбчатого фундамента пенопластом или другим утеплителем производится сразу после окончания гидроизоляции с захватом ростверка и части стены дома на 25-40 см. При утеплении фундамента снаружи происходит его утепление. оштукатуривается цементно-песчаным раствором или смесями, эту процедуру можно провести своими руками, так как не требует особой сноровки и большого опыта строительства.

Схема утепления столбчатого фундамента своими руками

Столбы столбчатого фундамента на всю глубину обшивают прутьями или досками.Необходимо сделать безопорное основание, схема утепления аналогична характеристике утепления винтового фундамента минеральной ватой, так как их конструкция во многом схожа. На засыпку укладывается утеплитель (пенополистирол, устойчивый к влаге и механическим повреждениям) шириной около 400-500 мм, чтобы закрыть идущий от земли холод.

Если между столбами нет цоколя, то снизу полностью утепляется только ростверк. Самостоятельно смонтировать такую систему сложно, поэтому проще сделать трехслойный утепленный пол из минеральной ваты на первом этаже с толстым теплоизоляционным слоем, аналогичный метод применяют строители при утеплении цокольного этажа. дом или помойка своими руками.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Как утеплить столбчатый фундамент

Для утепления столбчатого фундамента пенополистиролом листы крепят дюбелями с грибком или приклеивают к основанию с помощью клея. Пеноплекс морозостойкий, влагостойкий, с высокой механической прочностью, экологически чистый, сохраняет свои свойства во влажных почвах и гарантирует изоляцию фундамента на долгие годы

Швы пеноплекса покрываются пеной или используются листы с кромкой.Снаружи пенополистирол защищен от солнечного ультрафиолета цементной штукатуркой или панелями ПВХ. Чтобы из земли не поднималась влага и вода, подвал и грунт под домом покрывают слоем гидроизоляции. Далее мы покажем видео , как утеплить столбчатый фундамент пеноплексом своими руками.

Как утеплить столбчатый фундамент. Видеоурок

Многие люди строят загородные дома и бани на столбчатых и винтовых фундаментах из-за высокого уровня грунтовых вод.Зачем утеплять столбчатый фундамент? Грамотная теплоизоляция поможет сэкономить тепло зимой и сэкономить на отоплении загородного дома. Рассмотрим схему утепления фундамента из столбов, материалов для утепления и покажите в конце статьи видео, как утеплить столбчатый фундамент бани или частного дома своими силами.

Столбы для этого типа фундамента изготавливаются из оцилиндрованного бревна, кирпича, бетона или щебня. Столбы ставят ниже глубины промерзания почвы, чтобы конструкция не пострадала от возможного пучения почвы зимой.Столбы необходимо устанавливать в углах дома, на пересечении стен, а также по всему периметру наружных стен дома через 1,5 — 2 метра. Рассмотрим подробно все этапы.

Напротив, столбчатый фундамент не сильно подвержен пучению почвы. Если при промерзании грунта может пострадать неглубокий фундамент, то столбчатый при правильном устройстве располагается ниже глубины промерзания грунта. Но, тем не менее, необходимо утеплить фундамент, чтобы снизить теплопотери в доме через пол первого этажа.

Потери тепла в зимний период через перекрытие первого этажа могут достигать 20%, если фундамент не утеплен должным образом.

Теплоизоляция столбчатого фундамента бани или дома выполняется из пенополистирола, экструдированного пенополистирола или напыляется на конструкцию пенополиуретаном (ППУ). Чтобы выбрать утеплитель, необходимо учитывать основные виды современных утеплителей, их назначение и технические характеристики. Но, при выборе следует отдавать предпочтение влагостойким и прочным материалам.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Минеральная вата чаще всего используется для утепления полов в доме на столбчатом фундаменте изнутри. Минеральная вата поставляется в пластинах и рулонах; для горизонтальных поверхностей лучше приобретать рулонный утеплитель. Минеральная вата и стекловолокно URSA обладают высоким водопоглощением, поэтому утеплитель необходимо защищать от влаги рулоном гидро- и пароизоляции.

Пенополистирол лучше всего подходит для утепления столбчатого цоколя ванны изнутри, так как материал имеет небольшую плотность и не выдерживает сильных механических нагрузок.Но многие строители используют для внешнего утепления пенополистирол из-за невысокой стоимости материала. Выбирая пенополистирол, используйте более плотные и прочные плиты PPS.

Пенополистирол экструдированный отличается высокой прочностью и низким водопоглощением, выпускается в плитах толщиной от 20 до 100 мм. Экструзионный утеплитель сохраняет свои характеристики даже во влажной почве. Пеноплекс, как и Техноплекс, следует использовать не только для теплоизоляции фундамента, но и для самоизоляции отмостки дома по периметру.

Керамзит — недорогой натуральный утеплитель. Девелоперы используют этот материал для утепления чердачных перекрытий и при устройстве теплых полов Кнауф. Для защиты фундамента от промерзания делают опалубку из досок шириной 30-40 см с внутренней стороны конструкции и заполняют ее в миллиметрах. Помимо керамзита можно использовать опилки, смешанные с почвой.

Схема утепления столбчатого фундамента

Столбы фундамента оставляют на отметке 0 от уровня земли.25 — 1 метр. Концы столбов для жесткости обвязывают балками или заливают неглубокий ленточный фундамент. Если столбы из щебня или бетона, то поверхность столбов обрабатывается мастикой или битумом. Также необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента с захватом ростверка и фасада здания.

Если конструкция бетонная, то для гидроизоляции используйте проникающий состав российского производства «Пенетрон».

Утепление выполняется сразу после завершения.Если утеплить только пол первого этажа, а между столбами нет теплоизоляции, то теплоизоляцией обрабатывается только ростверк. Стоит помнить, что при таком способе подвал дома будет холодным. Если подполье планируется сделать теплым, то необходимо утеплить подвал дома, смотрите видео в конце статьи на эту тему.

Как утеплить столбчатый фундамент дома

Столбы фундамента обшиваются по периметру деревянными брусками, досками или профилем на всю высоту (см. Фото выше).Опорное основание необходимо при утеплении столбчатого фундамента минеральной ватой и пенополистиролом. Мы рекомендуем использовать пенополистирол, так как конструкция прилегает к земле и будет постоянно подвергаться воздействию влаги из земли и атмосферных осадков.

При самостоятельной теплоизоляции столбчатого фундамента пенополистиролом листы утеплителя крепятся к цоколю из брусков или профиля на цокольном этаже дома.Он, как и экструзия других производителей, морозоустойчив, обладает высокой механической прочностью и влагостойкостью. Швы и щели между листами экструдированного пенополистирола тщательно заделываются пенополиуретаном.

Снаружи листы пенополистирола защищены от солнечного ультрафиолета и атмосферных осадков цокольным сайдингом или панелями ПВХ. Чтобы влага из почвы не поднималась в дом, подполье дома покрывают слоем рулонной гидроизоляции и отсыпают фундамент.

Фундамент — это фундамент дома; устойчивость всей конструкции зависит от ее прочности и надежности. Уберечь его от внешней среды надолго позволит утеплитель параллельно с гидроизоляцией. Имеющаяся технология установки теплоизоляционных материалов позволяет выполнять работы самостоятельно.

Бетонный или свайный фундамент регулярно подвергается воздействию влаги, низких температур, динамических нагрузок движущегося грунта. Через него холод попадает в подвал и в дом.Внешняя изоляция фундамента имеет преимущества перед внутренней:

Исключено образование конденсата на стенах.
Поверхность фундамента защищена от влаги и пучения грунта.
Наружная теплоизоляция позволяет поддерживать в подвале положительную температуру и предотвращает промерзание стен.
Гидроизоляционный слой защищает основание от проникновения грунтовых вод.
Снижены затраты на отопление дома.

Материалы для теплоизоляции фундамента

Для наружных работ требуются особые свойства и характеристики теплоизоляционных материалов:

влагостойкость;
прочность;
низкая теплопроводность;
силы.

Пенопласт — популярный материал для теплоизоляции фундамента на начальном этапе строительства и при облицовке готового здания.Среди его достоинств: долговечность, невысокая стоимость, влагостойкость, высокая степень теплоизоляции. Плиты легко фиксируются специальным клеем, поэтому монтаж несложен своими руками.

Пенополистирол экструдированный не впитывает влагу и не боится морозов, используется в любом климате. Он прочнее пенополистирола, не крошится при резке, имеет бороздку для плотного соединения. Для эффективной теплоизоляции достаточно плиты толщиной 5 см. Пенополистирол прочен, устойчив к внешним воздействиям, не боится грызунов.

Пенополиуретан — двухкомпонентный напыляемый состав с высокими теплоизоляционными качествами. Создает монолитную поверхность без стыков и мостиков холода. Для нанесения смеси используется специальное оборудование. Отличная влагостойкость не требует дополнительной гидроизоляции основания. Пенополиуретан наносится на любой тип поверхности и создает защитный барьер на 30 лет. Состав разлагается под воздействием УФ-лучей, поэтому его необходимо беречь от радиации.Недостаток утеплителя — высокая стоимость.

Керамзит — недорогой объемный утеплитель, который давно используется для утепления основания. При всех положительных свойствах материал чувствителен к влаге, поэтому потребуется тщательная гидроизоляция. В отличие от синтетических досок толщиной 5-10 см, керамзит засыпается в траншею шириной до 50 см.

Технология внешней изоляции пенополистиролом

По периметру здания выкапывается траншея на глубину основания, ширина ее от 0.От 5 до 1 метра.
Поверхность фундамента очищается и осматривается, обнаруженные трещины залиты цементным раствором.
Гидроизоляция основания. Для этого можно использовать проникающий утеплитель, битумную мастику и наварное рулонное покрытие. Жидкая резина наносится на поверхность шпателем, рулонный материал нагревается горелкой и приклеивается к основанию.
Для теплоизоляции используются плиты пенопласта или пенополистирола толщиной 5 см. Их фиксируют на слое гидроизоляции мастикой или полиуретановым клеем.Изоляцию нельзя прикреплять к горячему битуму или растворителям, используемым в клее. Чтобы не нарушить герметичность слоя, защищающего от влаги, плиты дополнительно не фиксируют пластиковыми дюбелями.
Первый ряд пенопласта укладывают от угла дома, второй и следующий монтируют со смещением. Стыки плит заделывают пенополиуретаном. Толщина утеплителя стены вдвое превышает размер материала теплоизоляции основания, при этом образуется капля, защищающая фундамент от атмосферных осадков.
Наружная часть пенополистирола покрыта слоем рубероида и геотекстиля. Вы можете закончить его клеем, используемым для фиксации, и утопленной в него армирующей сеткой.
После окончания утепления на дно траншеи насыпают песок слоем 15-20 см и щебень до 50 см, а вынутый грунт насыпают доверху.

Описанная технология является оптимальным вариантом теплоизоляции ленточного фундамента.

Устройство отмостки под утепление грунта

Для предотвращения промерзания грунта возле дома устанавливается опалубка для устройства бетонной отмостки своими руками.

Выкапывается траншея шириной от 60 до 100 см и глубиной 15-20 см.
На дно насыпается слой песка толщиной 10-15 см и утрамбовывается.
Сверху кладут плиты пенополистирола.
Изоляция покрыта листом гидроизоляции, выступающим на 15 см на основание.
Поверхность пленки покрыта металлической армирующей сеткой.
Опалубка устанавливается с уклоном, у дома ее высота 8-10 см, а к краю опускается до 5 см.
Бетон заливается и выравнивается.
Стык между стеной и отмосткой закрывается вторым слоем утеплителя подвала.

Использование керамзита для теплоизоляции

Изоляция насыпным материалом начинается с земляных работ. Готовится траншея глубиной не менее 1 м и шириной до 1 м.5 мес. Основание гидроизолировано битумной мастикой или жидкой резиной. Поверхность траншеи накрывается полиэтиленовой пленкой или рубероидом, концы полотна подняты вверх. Внутрь засыпается керамзит, на его поверхность обматывается утеплитель. Поверх траншеи делают бетонную отмостку, имеющую уклон от стены к краю.

Нанесение пенополиуретана на фундамент

Синтетический состав подходит для утепления любого типа фундамента: неглубокого, монолитного и ленточного.Пенополиуретан наносится на поверхность в несколько слоев до толщины 5 см. При работе с токсичным веществом необходим защитный костюм. Преимущества покрытия:

отсутствие стыков;
влагостойкость;
силы;
скорость нанесения;
прочность.

Готовая поверхность обработана специальной грунтовкой и оштукатурена армирующей сеткой. После высыхания отделки траншею засыпают землей.

Изоляция столбчатого фундамента

Конструкция основания в виде столбов или свай оставляет свободное пространство между грунтом и фундаментом. Выполнение теплоизоляции в этом случае имеет свои особенности, необходимо сделать шпатлевку.

Между опорами выкапывается траншея глубиной 30-40 см.
Подушка из щебня и песка насыпана на треть высоты.
К стойкам прикрепляют штанги, между которыми набивают доски.Это пикап.
На конструкцию из досок и ростверка укладываются гидроизоляция и утеплитель. Ведется декоративная отделка.
Нижняя часть здания облицована керамзитом.

Комплексная изоляция фундамента и грунта повышает эффективность внешней теплоизоляции.

При строительстве жилых домов и загородных коттеджей, а также гаражей и хозяйственных построек своими руками часто отдают предпочтение устройству столбчатых фундаментов с уширенными подошвами, которые возводятся из дерева, камня или железобетона.Столбчатые фундаменты устраивают только на однородных устойчивых грунтах. Для уменьшения тепловых потерь и удешевления отопления здания проводится комплекс специальных работ — утепление столбчатого фундамента.

Положительные стороны утепления подвала

Утеплитель благоприятно влияет на сохранение тепла в помещении, а также обеспечивает надежную гидроизоляцию пояса фундамента.

При выполнении утеплительных работ своими руками достигается значительная экономия, выделяемая на обогрев здания (обычно снижение расхода составляет от 30 до 50%).

Конструкция утепления фундамента

Происходит уменьшение или полное устранение воздействия на конструкцию сил пучения грунта, которые развиваются в морозные суровые зимы.

Внутренняя температура в здании с утепленным фундаментом существенно стабилизирована — исключены ночные и дневные перепады, что также благотворно сказывается на сохранности фундамента и всей конструкции дома.

Теплоизоляция предотвращает образование конденсата на заглубленных конструкциях и перекрытиях, что гарантированно снижает возможность распространения очагов гнили и плесени.Слой утеплителя выполняет функцию защиты гидроизоляции от механических повреждений.

При выполнении утепления фундаментов увеличивается их прочность и увеличивается срок службы конструкции без необходимости проведения ремонтных работ.

Материалы для выполнения работ по утеплению столбчатых фундаментов

Конструкции фундаментов бетонные или облицованные бутовым камнем утепляются при строительстве — при снятии опалубки выполняют облицовочную гидроизоляцию всех наружных стен ростверка (обвязку балок) 2 раза битумными составами.

Для изоляционных работ по утеплению используются следующие материалы:

Пенопласт — имеет низкую прочность, поэтому применяется только для утепления внутренних поверхностей фундаментов.
Минеральная вата — изоляционный материал выпускается в рулонах и плитах (матах), вата имеет высокую степень водопоглощения. При использовании минеральной ваты для изоляционных работ, особенно на влажных грунтах, необходимо предусмотреть укладку дополнительного слоя утеплителя из пленочных материалов.
Керамзит — использование материала является экономически выгодным вариантом выполнения утепления, но требует дополнительных работ (изготовление коробки из досок с внутренней стороны фундамента с последующей засыпкой слоем керамзита — до 40 см. ).
Пеноплекс — современный утеплитель с высокими технико-экономическими показателями. Материал обладает высокой прочностью, износостойкостью и надежностью, не повреждается в условиях повышенной влажности и при низких температурах зимой.Пеноплекс не повреждается грызунами, насекомые в нем не заводятся. В настоящее время пеноплекс является наиболее подходящим материалом для утепления заглубленных конструкций. Материал выпускается в виде плит толщиной от 20 до 100 мм.

Пеноплекс: технология утепления столбчатых фундаментов

Как утеплить столбчатый фундамент пеноплексом своими руками? Рассмотрим этапы работ по утеплению конструкций столбчатого фундамента пеноплексом.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) состоит из пузырьков воздуха и пенополистирола, благодаря воздушной прослойке в изоляционном материале значительно повышаются его теплоизоляционные качества.

Утепление фундамента пеноплексом выполняется по следующей схеме, общей для всех типов фундаментов:

Для начала нужно вскрыть траншею по периметру здания, дно траншеи выполняется с уклоном в сторону дома, что поможет отвести грунтовые воды от фундаментных конструкций.

Поверхность фундамента очистить от грязи, срезать неровности и отремонтировать имеющиеся сколы. Просушивать фундамент необходимо на открытом воздухе, чтобы впитавшаяся влага могла максимально испариться.

Все конструктивные части фундамента 2 раза покрыть битумной мастикой. Эту работу несложно проделать своими руками с помощью кисти или валика.

Утеплитель пеноплекс

Гидроизоляционный слой из битумной мастики обеспечит надежную защиту конструкций от почвенной влаги.

Полистирольные плиты приклеиваются на высохший слой битумной гидроизоляции с покрытием на специальный клей, который точечно наносится на листы. Утепление столбчатого фундамента листами пенопласта начинается с нижнего яруса, постепенно поднимаясь вверх. Зазор между соседними плитами должен быть минимальным, образовавшиеся трещины однократно заделать пенополиуретаном.

При выполнении работ по утеплению пеноплексом часто возникает вопрос: «Сколько слоев утеплителя нужно сделать?» Мнение опытных строителей единодушно — наиболее надежного утеплителя можно добиться, укладывая пеноплекс своими руками в 2 слоя.

Для надежности плиты закрепляют специальными дюбелями по краю каждой.

Поверх разложенных листов утеплителя их обрабатывают клеем, затем укладывают армирующую сетку и повторно наносят фиксирующий слой клея.

Утеплитель из сухого экструдированного пенополистирола отделан декоративной штукатуркой или облицован керамической плиткой.

Устройство отмостки

Верх траншеи засыпают крупным песком, сохраняя уклон от стен дома, затем укладывают слой керамзита, утрамбовывают и засыпают землей.На видео вы можете увидеть, как происходит утепление отмостки пеноплексом.

Для дополнительного утепления конструкций можно устроить теплую отмостку. Такая операция обеспечит надежную защиту здания от холода при минусовых температурах.

Особенностью утепления столбчатого основания является необходимость проведения работ на ростверках, которые предварительно утепляются рубероидом. Особенно важно сделать надежную гидроизоляцию в местах примыкания ростверка к сваям.После окончания работ по гидроизоляции ростверка работы по закреплению пеноплекса проводят по описанной выше технологии.

Столбы столбчатого фундамента утепляют в особых случаях, обычно достаточно утеплить ростверк.

Как создать фундамент пирса своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже.Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опоре фундамента, выделяют:

Кроме того, можно возвести даже одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры. Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
Возможность строительства даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
Экономия материальных ресурсов: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
Скоростное строительство — время от тренировочной зоны до заливки колонн не более двух недель
Минимальная гидроизоляция колонн
Достаточная прочность конструкции
Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их реально меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

Неспособность выдерживать значительные нагрузки
Исключение создания подвала под домом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Асбестовые трубы . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант сооружения простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом опоры для фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обработать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опоры, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Конечно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем возвести монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, о котором мы сейчас поговорим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от аналогичного пирса фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип почвы . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на наиболее важных узлах конструкции: внешних углах, пересечении и примыкании к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Основание пирса

своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых труб и железобетона, который мы сейчас рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, затем ручным сверлом вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут уложены на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Опалубка изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

заливка бетонных столбов свайного фундамента

Для небольших построек с насыпной плотностью около 1000 кг / м 3 одним из лучших решений является фундамент из столбов, расположенных в земле на определенной глубине. Рассказывая о том, как построить столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция вполне подойдет даже человеку, имеющему элементарные строительные навыки.

Для этого необходимо тщательно и правильно подобрать материалы, просчитать и во всех деталях ознакомиться с технологией строительства.

Если ориентироваться на отзывы застройщиков, то преимущества столбчатого фундамента следующие:

большой выбор видов материалов, позволяющих правильно распределить нагрузку;
доступная стоимость и невысокий материалоемкость;
малый объем строительства;

Для тяжелых зданий и с высоким уровнем грунтовых вод столбчатый фундамент не подходит.

Как рассчитать фундамент

При проектировании дома своими руками всегда известно, из каких материалов он будет построен.

1. Определение нагрузок на дом. Вес всех частей постройки определить несложно. К ним добавляются сезонные нагрузки и вес предметов внутри. Также учитывается влияние ростверка, обычно из железобетона с насыпной плотностью 2400 кг / м3.

2.Оценка характера почвы. Колонный фундамент дома своими руками обычно возводят без лабораторных исследований состава и свойств грунта. Основным показателем является его стойкость, которая определяется по таблицам и находится в пределах 1-6 кг / см2. Его величина зависит от состава и пористости грунта.

3. Количество опор. Несущая способность столбов зависит от площади опорной поверхности.Обычно используются буронабивные сваи. Желательно, чтобы у них внизу был удлинитель (башмак). Важно учитывать состав бетонной смеси и арматуры. Размер шага между опорами зависит от расчета и не превышает 2,5 м. Они должны присутствовать на всех углах, в местах стыка стен, под балками и в местах сосредоточенных нагрузок.

Материал фундамента

Вы можете выбрать множество вариантов, как построить столбчатый фундамент своими руками.Материалы могут быть самые разные, но они должны быть качественными. Это:

дерево — для световых домиков, бань, саун;
красный кирпич — для домов средней тяжести;
— для зданий с утяжелителями;
железобетон — для тяжелых зданий.

Фундамент столбчатый с ростверком. Пошаговая инструкция по строительству

Строить дома не так сложно, когда вся работа разбита на отдельные и взаимосвязанные этапы, плавно переходящие друг в друга.Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, пошаговая инструкция должна включать все этапы работы:

1. Подготовка … Строительная площадка очищается и удаляется слой чернозема под основанием. Если под ним находится грунт, содержащий глину, необходимо засыпать слой песка гравием.

Площадка выровнена по горизонтали с помощью уровня. Обеспечивает удобный подъезд для автомобилей с материалами и бетоносмесителей.

2. План дома. Сначала отмечают контуры конструкции и места для столбов, которые расположены строго по осям. Углы фундамента дома должны быть прямыми. Проверяется правильность планировки по осевым линиям, а также нижняя отметка траншеи на соответствие проекту.

3. Копка ям под столбы. Фундамент мелкий (70-100 см) и стандартный (от 100 см).Первый вариант лучше подходит для каменистого и песчаного грунта. В глинистом и влажном месте столбы необходимо заглублять на большую глубину. Копать ямы не обязательно: по возможности вбиваются столбы или ввинчиваются винтовые сваи. Самый распространенный и дешевый способ — пробурить скважины и залить их бетоном.

4. Бетонирование. На дно котлована укладывается подушка из смеси песка и гравия. Столбы бетонируются прямо в землю, когда она не осыпается.Во всех остальных случаях опалубка устанавливается из следующих материалов:

Доски шириной не более 155 мм, строганные со стороны бетона.

Щиты металлические готовые.

Асбестоцемент или металл. Многочисленные отзывы говорят о пользе использования труб, особенно на склонных к сдвигу и рыхлых грунтах.

Рубероид, рулонный и армированный проволокой или снаружи.

Рулонная гидроизоляция выложена внизу с нахлестом на стены, чтобы раствор не вытек через щели опалубки.

5. Монтаж арматуры. Столбы продольно усилены стальными стержнями. Их устанавливают вертикально в яме и связывают хомутами. Часть арматуры должна выступать на 15-30 см над фундаментом для дальнейшего соединения с ростверком.

6. Установка столбов. Если опоры изготовлены из бетона, его подают послойно с уплотнением с помощью вибратора. Внутри не должно быть полостей для увеличения прочности.Бетон не должен быть слишком тонким или слишком толстым, чтобы в дальнейшем обеспечить необходимую прочность и предотвратить образование трещин. До набора необходимой прочности его накрывают пленкой и смачивают.

Когда кладут столбчатый фундамент из кирпича своими руками, его крепят на цементном растворе.

Отклонение от горизонтали допускается не более 15 мм. Исправить перекосы в будущем будет сложно. При укладке не должно оставаться зазоров.

После затвердевания опоры покрывают мастикой или битумом для гидроизоляции. Покрытия наносятся в 2 слоя с прокладкой между ними и снаружи полосами рубероида.

Ошибки фундамента

Застройщики, строящие дома самостоятельно, не должны ошибаться с фундаментом, которые сильно влияют на долговечность зданий. В большинстве случаев ошибки следующие:

Неравномерное проседание конструкции из-за недостаточной глубины опор или разной их глубины.
Неравномерное распределение нагрузки на стойки.
Заявка на строительство из некачественных материалов.
Состав и характеристики почвы не оценивались.

Чтобы правильно возвести столбчатый фундамент своими руками, при строительстве необходимо полностью соблюдать пошаговую инструкцию.

Изготовление ростверка

Для выравнивания нагрузки на столбы и предотвращения бокового смещения дома инструкция по созданию столбчатого фундамента предусматривает привязку опор в общую монолитную конструкцию с помощью ростверка — горизонтальных балок крепления.Оборудован на высоте от уровня земли.

Для строительства используются деревянные, металлические профили или железобетон. Особое внимание уделяется месту крепления ростверка к столбам, поскольку от его надежности зависит устойчивость всего здания.

Для устройства железобетонного основания по периметру сооружения и в местах расположения несущих стен крепится деревянная опалубка. Внутри устанавливается каркас из арматуры, его прочно привязывают к выступающим стержням столбов, после чего укладывают бетонную смесь.Поверхность ростверка выравнивается и покрывается пленкой от просыхания.

Когда бетон наберет прочность, сверху устраивают гидроизоляцию и приступают к устройству перекрытий и взведению стен.

Полная инструкция по устройству столбчатого фундамента включает также операции по устройству гидроизоляции и заполнения.

Гидроизоляция ростверка

Гидроизоляция выполняется поверх ростверка. Его обустраивают по-разному, из которых наиболее распространены следующие:

Сверху укладывают битум и укладывают рубероид с вкраплениями.
На ростверк в смеси с песком 1: 2 укладывается цементный раствор. Затем укладывается рубероид.

Подборщик

Подпольное пространство защищено от атмосферных воздействий за счет устройства подборщика — ограждения между опорами. Он сделан из любого камня. Снизу выкладывается бетонная стяжка, которая служит основанием. Для этого сначала сделайте траншею и засыпьте дно песком. Для стяжки устанавливают опалубку из досок и арматурный каркас.Соединение пикапа с опорами не делается во избежание появления в нем трещин при оседании дома.

Подвал стараются сделать повыше, чтобы строение выглядело привлекательно. Он соответствует высоте опор.

Колонно-ленточный фундамент

Основание столбов в сочетании с монолитным бетонным каркасом сочетает в себе все преимущества обоих. При возведении столбчато-ленточного фундамента пошаговая инструкция выполняется так же, как и при строительстве с ростверком.Опоры глубоко проникают вглубь, создавая надежную защиту от сезонных подвижек грунта.

Жестко соединены ленточным неглубоким основанием, проходящим под несущими стенами здания. Вся конструкция одновременно заливается бетоном, в результате чего она становится монолитной и прочной. При самостоятельном приготовлении раствора бетон укладывается слоями. Использование вибраторов обязательно для максимального удаления пузырьков воздуха из массы.

Заключение

В частном домостроении широко используются различные варианты столбчатого фундамента. Его отличает высокая надежность, быстрое строительство и минимальный расход стройматериалов.

Обладая базовыми навыками, многие застройщики могут построить столбчатый фундамент своими руками. Пошаговая инструкция поможет избежать ошибок и сделать фундамент надежным.

Возведение фундамента на столбах актуально для домов с легкими стеновыми конструкциями.Колонный фундамент для дома выполняется, если в качестве основного материала использовались дерево, кирпич или каркасные изделия. Цоколь тоже можно залить под кирпич, но в этом случае делают глубокие углубления. Колонный монолитный фундамент, по сравнению с ленточным, отличается недорогой стоимостью работ, увеличивает несущую способность здания на заболоченных, торфяных, песчаных почвах, переувлажненных или сильно промерзших почвах.

Отличия цоколя на столбах

Описание фундамента согласно СНиПу 3.02.01-87, ГОСТ 20522-75 и СНиПу 2.02.01-83 сообщает о следующих конструктивных характеристиках:

для изделия используются колонны, заглубленные на 1,5 м в грунт (в среднем 0,5 — 0,7 м). Верх изделий выступает на 0,2 — 0,5 м;
фундамент на столбах выполняется строго в зонах углов конструкции, на пересечении стен и межкомнатных перегородок;
здание с большой нагрузкой требует усиления дополнительными опорами 3 — 3.Длиной 5 м;
расстояние между столбами варьируется от 1,5 до 3 м и зависит от массы, этажности дома и типа грунта;
обязательно организуется ростверк — он выполняет функцию распределения нагрузки. В деревянных конструкциях используются балки или бревна с обвязкой. Кирпичные постройки предусматривают ростверки из металлических балок, балок и монолитного арматурного каркаса.

Возведение легкого столбчатого фундамента по проекту осуществляется с учетом региональных климатических условий, режима эксплуатации сооружения.

Основные типы фундаментов на опорах

Устройство столбчатого фундамента оправдано для загородных домов, дачных каркасных коттеджей, бань, беседок, хозяйственных построек. При выборе материала опор специалисты ориентируются на общую массу конструкции. Жилой или хозяйственный блок из тяжелых материалов с легким фундаментом имеет риски деформации — проседания или искривления стен.

Современная классификация плинтусов для столбов предусматривает аналогичную технологию исполнения.Отличия заключаются в типе материала, с которым выполняются работы.

Монолиты железобетонные

Монолитные бетонные конструкции долговечны и надежны, подходят для строительства жилых домов. Подложки характеризуют плотность, подходят для работы на стационарных грунтах. Строительные нормы и правила позволяют такому столбчатому фундаменту укреплять деревянные дома, рассчитанные на 1-2 этажа.

Плинтусы кирпичные

Фундаменты из кирпичных колонн широко распространены благодаря своей прочности и устойчивости.Прочная конструкция получается за счет использования качественного обожженного материала. Обустройства жилого двухэтажного дома можно проводить на плотных грунтах, соблюдая сечение опоры 40х40 см.

Блочные конструкции

Столбы для фундаментов из бутового, бутового бетона, асбестовых труб или винтовых свай по прочности и способности выдерживать большие нагрузки сопоставимы с кирпичными. Конструкции различаются в зависимости от используемого материала:

не работают с бутовым камнем в холмистой местности или на пластичных грунтах — здания теряют устойчивость и могут обрушиться;
щебеночно-бетонных составов укладывают упорядоченно или засыпают бетонное тесто в каркас из щебня;
асбестовые трубы диаметром 15 см, для массивных конструкций диаметр увеличивается от 25 до 40 см.Также труба используется как опалубка для крепления армированных свай;
вворачиваются непосредственно в грунт. Техника увеличивает устойчивость постройки на плотных или пластичных грунтах.

В зависимости от типа грунта и конструкции здания подбираются столбы — фундамент должен иметь устойчивость и надежность даже в интенсивных условиях эксплуатации.

Технические параметры строительных материалов

При возведении фундамента столбчатого типа необходимо тщательно выбирать материалы — так определяется качество конструкции и продолжительность монтажных работ.Современный рынок предлагает разработчикам следующие виды продукции:

трубы асбестоцементные. Элементы легко и недорого транспортировать, но при недорогой стоимости материалов есть ощутимые затраты на сверление отверстий.
кирпич. Блоки отличаются высокой ценой, длительным сроком службы и хорошей ремонтопригодностью. При устройстве основания на почвах, склонных к набуханию, есть риски деформации.
дерево. Недорогой материал с минимальной износостойкостью.Опоры могут быть повреждены насекомыми, загнивают, если не провести предварительную подготовку — обработку антисептическими, гидроизоляционными и антисептическими составами.
железобетон. Отличается прочностью, прочностью, оптимальной ценой. Отсутствие материала — трудоемкие монтажные операции.

Изучив особенности материалов, собственники частной собственности могут выбрать оптимальный вариант.

Глубина фундамента — особенности классификации

По углублению котлована под фундамент конструкции подразделяют на мелкие и заглубленные.Критерии выбора основаны на типологии строительного грунта:

мелкозаглубленные варианты устраиваются на песчаниках, породах с глубоким расположением почвенных вод, которые не смещаются под действием погодных факторов. Опорные элементы заглубляют на расстоянии 65-70 см;
заглубленных фундамента расположены в грунте на 1,5 — 2 м. Конструкции оправданы в регионах с промерзанием земель до 50 см и неустойчивыми подвижными грунтами.

Стандартное расстояние между опорными столбами для фундамента составляет 100-200 см.

Как рассчитать конструкцию фундаментального столбчатого каркаса?

Возведение столбчатого фундамента своими руками начинается с его расчета. Для расчета своего проекта вы можете использовать бесплатные онлайн-программы. Вам потребуются следующие исходные данные:

глубина опоры;
участок, на котором расположено строение;
примерная масса здания с учетом отделки, коммуникаций и меблировки;
общая масса фундамента;
сезонных фактора — ветровые и снеговые нагрузки;
тип грунта, зона промерзания, расположение ГВЛ.

Проведя несложные операции, вы разберетесь, как изготовить основание, и приобретете столбы нужного сечения и несущей способности.

Технология устройства подвала с ростверком

Для заливки столбчатого фундамента ростверкового типа необходимо рассчитать проект. Снеговая нагрузка 100 кг / м2, внутреннее заполнение еще 100 кг / м2, несущая способность грунта 0,5 — 0,6 кг / м2. В работе вам понадобится пошаговое руководство от профессионалов, которое приведено ниже.

Рытье траншей

Для жилищного строительства оправдано просверливание ям диаметром 15-20 см, что делается садовой дрелью. Дальнейшая деятельность включает:

Армирование ям мелкоячеистой сеткой.
Засыпка траншей смесью бетона и песка М200.
Фиксация в центре паза арматурных стержней с выступом 10 см.

Чтобы жидкий цементный состав не впитался в грунт, укладывают гидроизоляцию из рубероида или полиэтилена.

Установка опор

Оптимальный материал для столбов — отрез асбоцементной трубы диаметром 10 см. На деталь ставят стяжные штифты диаметром 12 мм. Конструкция устанавливается на строительный «башмак», заливается пескобетоном и утрамбовывается. Сверху для прочности прикреплен небольшой арматурный стержень.
Повторное сверление
Работы проводят после схватывания бетона — через 5-6 дней. Последовательность событий выглядит так:

Бур выполняет отверстия диаметром 30 см с углублением ниже уровня промерзания почвы.
В проем вставляется столб, рассчитанный на нагрузку 11 тонн.
Яма засыпана выкопанной землей.

Почвенную смесь необходимо утрамбовать.

Формирование ростверка

Материал ростверка — бетон, дерево или металл. Элемент ставится выступом на 10 см над землей. Конструкция выдерживает нагрузку небольших построек из бруса, бревна или каркасных изделий.

Классический столбчатый фундамент

Алгоритм того, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками, подходит для всех опорных материалов — камня, кирпича, железобетона.Работы проходят в строгой последовательности, определяющей надежность и прочность конструкции.

Подготовительные задания

Перед бетонированием опорных элементов нужно расчистить участок, снять верхний дерновый слой почвы на высоту 30 см. При наличии глинистых грунтов субстрат делается на основе щебня или песка. Препарат гарантирует ровную поверхность, на которой удобно наносить разметку. Перенос плана основания на поверхность осуществляется при помощи колышков, веревки и песка.

Устройство котлованов

При подготовке котлованов действует одно правило — строгое осевое расположение. Траншеи выкапываются вручную; для масштабных задач аренда экскаватора оправдана. При удалении почвы руководствуйтесь следующими требованиями:

стенки ям с углублением на 1 м не усилены;
увеличение глубины предусматривает формирование откосов, установку балок с распорками.
фактическая глубина котлована сделана на 30 см больше расчетной.

Ширина отверстия подбирается с учетом наличия опалубки и распорок.

Монтаж каркаса опалубки

Опалубка столбчатого фундамента изготовлена из оцилиндрованного бруса толщиной 4 см и шириной 1,5 см. Допускается установка ДСП, металлических листов или фанеры с влагостойким покрытием. Опалубка для столбового фундамента устанавливается по бетонной линии.

Арматурное исполнение

Для усиления опоры фундамента используются стержни класса А3 диаметром от 12 до 14 мм.Установите перемычки по длине, соблюдая горизонтальное направление и шаг 20 см. В качестве альтернативного материала используются штифты диаметром 6 мм.

Технология розлива

Заливочные работы заключаются в заливке бетонного теста в трубы. Смесь укладывается слоями высотой 20-30 см и утрамбовывается вибропрессом. Благодаря использованию ручного инструмента состав становится однородным — из него выходит воздух.

Меры по гидроизоляции

Для защиты от влаги применяется подход, аналогичный тому, с помощью которого гидроизоляция ленточного фундамента выполняется, своими руками делается холодная или горячая мастика, приклеиваются мембраны, рубероид.

Выполнение ростверка

С помощью ростверка обеспечивается жесткость и устойчивость конструкции. Самый простой вариант для жилищного строительства — сделать пояс из сборного железобетона. Задания выполняются поэтапно:

Перемычки привариваются друг к другу путем нарезания усиливающих штифтов на монтажные петли.
Установлена опалубка, закреплен арматурный каркас и залит тестом из цемента марки М200.
После того, как бетон набрал прочность, проводятся работы по гидроизоляции, пазухи борозд засыпаются грунтом и фиксируются перекрытия.
Для защиты подвала формируют кирпич (стену).
В заполнении выполнены коммуникационные отверстия.

Внутренний декор здания выполнен из фальшпанелей или сайдинга. Для возведения ростверка устраивают подушку на основе песка или щебня толщиной 10-15 см. Конструкция оправдана на пучинистых почвах для понижения уровня грунтовых вод и подъема почвы при понижении температуры.

Типы фундаментов мелкого заложения

Столбчатый незаглубленный фундамент несложно сделать своими руками — в пошаговой инструкции представлен подробный этап работ.

Строительная техника

Непогруженное основание на столбах или блоках выполняется в строгой технологической последовательности:

Участок размечен — очищен от мусора, удален дренажный слой, укрыта подушка и сформирована гидроизоляция.
Определены точки размещения опор — бетонные блоки с параметрами 20х20х40 см.
Выкапываются небольшие траншеи с обязательным устройством песчаного субстрата.
Опорные элементы — на одну колонну потребуется 4 блока заданных размеров. Их раскладывают в два ряда, соблюдая расстояние в виде шахматной доски между опорными столбами будущего фундамента.
Заливается столб-фундамент — швы обрабатываются густым раствором на цементной основе.
Стыки необходимо защитить от влаги битумной мастикой, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Конструкция устанавливается на грунтах непористого типа или грунтах со слабым набуханием и пригодна для легких построек (деревянных домов, бань, хозяйственных построек, хозяйственных построек или летних кухонь).Работы на скальных образованиях целесообразны при возведении бревенчатых или бревенчатых домов. С уменьшенным пучением основание выполнено на песчаной подушке.

Как сделать неглубокий фундамент?

Для каркасных конструкций оправдана установка неглубокого столбчатого универсального фундамента. В качестве опалубки используются пластиковые, асбестовые трубы, а железобетонный столб принимает на себя всю нагрузку легкой кухни, бани, дома или беседки.

Выбор диаметра трубы

Параметры участков трубопровода определяются строительной нагрузкой:

световые конструкции предусматривают диаметр элементов 10 см.Им потребуется около 0,1 кубометра бетонного теста;
срубов требуются изделия диаметром 25-30 см. В первом случае будет достаточно 0,5 м3 бетона, а во втором — 1 м3 смеси.

Приведенные выше параметры относятся к бетонному основанию фундамента.

Схема событий

Столбчатый прочный фундамент можно сделать своими руками, ведь пошаговая подробная инструкция включает пошаговую работу:

Строительная площадка готовится.Необходимо убрать мусор, посторонние предметы, убрать дерновый слой и разровнять почву.
Территория размечается. При помощи колышка, веревки отметьте конфигурацию постройки — стены, углы, перегородки.
С помощью ручной дрели проделываются траншеи на глубину 20 см. Для подушки глубина увеличивается.
Строится бетонная подушка. На дно котлована насыпается щебень, а по внешнему контуру будущей постройки устанавливается опалубка под бетонный фундамент.Последующие действия — сформировать армирующий каркас. К арматурным стержням привариваются горизонтальные элементы.
Поверх арматуры заливается бетонная смесь слоями и протыкается арматурным стержнем.
После застывания состава на специальном оборудовании проделываются отверстия.
Трубы установлены, выступающие на 10 см, выровнены и закреплены деревянными балками. Близкий уровень грунтовых вод позволяет проводить гидроизоляционные работы.
Основание трубы залито 0.5 м смесью из бетона и щебня. На 1 часть цемента М500 понадобится 2 части песка и 2 части щебня.
После проведения теста на бетон трубы поднимают на 20 см, фиксируют и оставляют на 21 день до полного затвердевания материала.
Наружная поверхность опор гидроизоляция рубероидом, котлован засыпается песком, поочередно просыпая и утрамбовывая его.

При работе с трубами желательно поместить внутрь арматурный стержень и залить в трубу бетон.Дальнейшие мероприятия проводят только после застывания состава.

Преимущества строительства фундамента на опорах

К преимуществам, отличающим установку прочного столбчатого надежного фундамента, можно отнести следующие параметры:

надежность — срок службы жилого дома увеличен до 100 лет;
универсальность — конструкции используются на пучинистых, глинистых или плотных грунтах;
экономичность — работа отличается невысокой стоимостью, и, по сравнению с ленточной или монолитной конструкцией, девелопер экономит в 2 раза больше денег;
отсутствие масштабных подготовительных работ, минимальные затраты на гидроизоляцию;
скорость выполнения монтажных работ — строительство можно вести самостоятельно;
быстрые сроки строительства дома, дачи или хоз.

Конструкции исключают устройство погреба, но идеально подходят для легких построек. С целью организации подполья оправдывается ленточный фундамент своими руками.
Устройство самостоятельного фундамента на столбчатых опорах предусматривает правильный выбор глубины, которая зависит от дальности промерзания грунта. Опытные специалисты рекомендуют произвести расчет конструкции, чтобы исключить ее деформацию и растрескивание.

В зависимости от того, какой грунт находится на строительной площадке, нужно правильно выбрать тип конструкции фундамента.Если грунт мягкий, подвижный, с подтоплением или с высоким уровнем грунтовых вод, то без столбчатого фундамента не обойтись. Несмотря на кажущуюся простоту монтажных работ, процесс возведения столбчатой конструкции требует точного расчета относительно несущей способности каждой опорной стойки. Но среди всех видов фундаментов для дома этот самый дешевый по материалоемкости, к тому же для него можно использовать различные строительные материалы.Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию по возведению столбчатого фундамента своими руками.

Преимущества и недостатки столбчатого фундамента

Об одном из преимуществ уже говорилось, это недорогая конструкция. Также к преимуществам можно добавить:

быстровозводимое строительство;
нет необходимости использовать строительную технику;
простота проводимых работ, поэтому сделать столбчатый фундамент своими руками — не проблема;
Отсутствие дополнительных мероприятий по теплоизоляции фундамента;
прост в ремонте;
можно построить этот вид на мерзлых грунтах;
срок службы столбов при точном соблюдении технологии до 100 лет.

Что касается недостатков, то их не так много:

Несущая способность не очень высокая, поэтому на столбы рекомендуется возводить легкие конструкции: деревянные, каркасные, щитовые;
устойчивость опор снижается, если они устанавливаются на подвижных грунтах;
нет возможности организовать подвал или черновой пол.

Перед тем, как приступить к изготовлению столбчатого фундамента своими руками, необходимо ознакомиться с его классификацией, материалами и провести расчет.

Общая схема устройства столбчатого фундамента

Общую схему проведения строительных работ можно обозначить несколькими основными этапами. Они в принципе ничем не отличаются от возведения фундаментов любого типа.

Расчет несущей способности ведется с учетом количества опорных столбов и веса здания.
Строится общий чертеж столбчатого фундамента с точным указанием расстояния между стойками, сечения опор и высоты выступа над уровнем земли.
Ведутся подготовительные работы: разметка точно по плану, земляные работы с рытьем ям — колодцев, изготовление арматурных каркасов, подсыпка ямок, гидроизоляция и установка каркасов. При необходимости собирается опалубка цоколя.
Приготовление бетонного раствора и заливка его в подготовленные лунки с последующим удалением воздуха путем байонирования смеси. Если в качестве материала столбчатого фундамента используются кирпичи или блоки, то их кладут.

Весь узел столбчатого фундамента представляет собой соединение столбов горизонтальной лентой, которое называется ростверком. Это может быть бетон, металл, дерево или нижний венец сруба.

Как видите, позиций по схеме не так уж и много, поэтому считается, что столбчатый фундамент своими руками построить несложно.

Классификация столбчатых фундаментов по материалам

Как и любой фундамент для дома, столбчатый фундамент должен быть прочным и надежным.Поэтому для его строительства используются строительные материалы, способные обеспечить необходимую прочность и надежность. К ним относятся бетон, бетонные блоки, кирпич, камень, металл и некоторые породы дерева, которые используются в виде бревен или вертикально установленных балок.

Выбор материала — действительно ответственный момент, от которого зависит качество конечного результата. И если стоит задача построить столбчатый фундамент своими руками, то для его возведения нужно правильно выбрать материал.Например, считается, что монолитные конструкции лучше возводить на водоненасыщенных грунтах, а сборно-сборные — на влажных.

Столбы монолитные железобетонные

Это самая прочная и надежная конструкция. Такой фундамент под столбы обладает высокой прочностью на растяжение и сжатие. Конечно, если учесть правильное армирование. Более того, если правильно распределить стойки по всему периметру дома с учетом необходимого сечения опор, то на таком фундаменте можно возводить многоэтажные дома.

Добавляем, что столбчатый железобетонный фундамент сооружают в тех случаях, когда необходимо залить его на достаточную глубину, а чаще ниже уровня промерзания грунта. Отлично выдерживает набухание почвы, но боится контакта с грунтовыми водами. Поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции опор.

Столбы асбестоцементные

Асбестоцементные трубы для устройства фундаментных столбов применяются нечасто. Хотя прекрасно себя чувствуют на любой почве.Несущая способность у них невысока, но и не требуется, потому что трубы в фундаментной конструкции выполняют функции опалубки.

Опоры для пластиковых труб

Здесь ситуация такая же, как и с асбестоцементом. То есть пластиковые трубы выступают в роли опалубки. Они не подвержены коррозии, не портятся под воздействием воды, поэтому в гидроизоляции не нуждаются. Единственное, необходимо правильно залить опору под фундамент. А именно: установить в них арматурный каркас и залить бетонным раствором.

из кирпича или блоков

Кирпичные столбы для фундамента долгое время следует рассматривать как самые известные конструкции. Из истории европейской и русской архитектуры они «долгожители». До сих пор под огромными зданиями стоят кирпичные столбы, и, как видите, они простояют не одно столетие. Потому что отношение к выбору кирпича в те давние времена было серьезным. Обязательно использовались обожженные кирпичи высочайшего качества. Поэтому при строительстве дома на столбчатом фундаменте необходимо учитывать это требование.

Что касается блочных столбов, то они по прочности не уступают кирпичным, конечно, в зависимости от материала, из которого изготовлены блоки. Лучше отдать предпочтение бетонным блокам, шлакоблок в этом плане не выдерживает больших нагрузок, хотя они используются для легких конструкций типа веранды, бани и так далее.

Блочные конструкции включают каменные столбы. Неплохой вариант, достаточно прочный, но такие опоры не выдерживают подвигов почвы.Поэтому, когда дом строится на склоне, от каменных стоек лучше отказаться. В качестве замены им — фундаменты из бутового бетона. Это когда в подготовленную опалубку насыпают камни, а затем заливают бетоном.

Столбы деревянные

Такой столбчатый фундамент, как и кирпичный, используется в России давно. Сегодня он не так востребован, но, например, для бань, установленных у реки или озера, они встречаются довольно часто. Надо отдать должное правильному выбору древесины.Чем он прочнее, тем дольше срок службы полюсов. В этом случае необходимо очень тщательно проводить защитные мероприятия.

Обработка всей колонки антисептическими составами.
Обработка заглубленной в землю детали битумной мастикой с приклеиванием одного-двух слоев рубероида.

Сделать все это самому — не проблема, главное не только сделать защиту, но и установить под столбы деревянные опоры в виде доски толщиной не менее 50 мм и шириной по всей площадь вдвое больше поперечного сечения столба.Опорные доски также необходимо беречь от влаги и негативного воздействия почвы.

В основном для легких конструкций используются деревянные стеллажи. хотя еще сто лет назад на них строили боярские особняки в несколько этажей.

Типы столбчатых фундаментов по глубине

Морозное пучение — это сила, которая учитывается в первую очередь при проектировании столбчатого фундамента. Это очень опасный напор, который при неправильной укладке может привести к разрыву фундамента дома.Поэтому рассматривается большое количество вариантов возведения зданий с точки зрения воздействия на фундаментную конструкцию морозного пучения.

Основное правило проектирования гласит, что фундамент следует закладывать ниже глубины промерзания грунта на 30-50 см. А если этот показатель составляет, например, 1,2 м, то глубина кладки будет равна 1,5 — 1,8. м.

Но часто легкая конструкция не может оказывать такое давление на опорные стойки, чтобы сдерживать силы морозного пучения.То есть даже при кладке на большую глубину фундамент будет подвержен деформации. Поэтому, возводя столбчатый фундамент своими руками, необходимо учитывать, что есть еще две позиции: неглубокая и неглубокая.

Фундамент столбчатый без заглубления

Неглубокий столбчатый фундамент или поверхностный фундамент — это все те же стойки, только их глубина не превышает 30-40 см. Часто их просто сооружают на поверхности земли, предварительно сделав подушку и гидроизоляцию.Дизайнеры относят это разнообразие к тем фундаментам, глубина которых не превышает трети уровня промерзания грунта. Из нашего примера: 120: 3 = 40 см.

Устройство столбчатого фундамента данного типа относится к разряду самых дешевых и быстровозводимых сооружений. Как показывает практика, обычно используют блочную модификацию с помощью блоков, камней или кирпичей. Но поскольку высота столбов не очень большая, а значит, и их несущая способность невысока, поэтому рекомендуется увеличить площадь сечения опор.Минимальный размер 40 х 40 см.

Фундамент столбчатый неглубокий

Неглубокий фундамент из его названия предполагает, что он уходит глубоко в землю, но не на большую глубину. В любом случае не ниже уровня его замерзания. Глубину их кладки конструкторы приводят из расчета 0,5-0,7 глубины промерзания земли. Опять же из нашего примера: 120 х 0,5 = 60 см.

Главное требование к этой конструкции — не касаться грунтовых вод.

Фундамент с ростверком

Узел столбчатого фундамента — ростверк выполняет единственную задачу — равномерно распределять нагрузку от дома на все столбы.Как было сказано выше, ростверк может быть из бетона, металла (швеллер или двутавр), дерева (брус сечением 150 х 200 или 200 х 200 мм) или быть бревном первого венца сруба.

Внимание! Если брус представляет собой монолит со столбами, то при возведении последних обнажаются концы арматуры арматурного каркаса, которые связаны вязальной проволокой с армированным поясом ростверка.

Пошаговая инструкция по сборке своими руками

Переходим к главному вопросу, как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками.Выше уже была описана схема работ, где первым этапом было провести расчеты и составить проект. Если дом строится на столбчатом фундаменте, то этот этап строительства лучше передать специалистам. Ведь для того, чтобы точно произвести все расчеты, необходимо учитывать большое количество различных показателей и нюансов. Например:

тип грунта на участке;
уровня грунтовых вод;
уровень промерзания почвы;
тип здания, его этажность, из каких материалов построено;
материалов, из которых предполагается возвести сам фундамент;
дополнительных груза.

Конечно, можно использовать онлайн-калькуляторы, но не для солидных домов. Для бани, веранды, навесов можно использовать. И тогда гарантии стопроцентной правильности расчетов никто не дает.

План и земляные работы

Итак, если проект здания в руках, то в нем проектировщики обязательно сделали привязку фундамента к местности. Это облегчает определение его местоположения на самолете. Обычно привязку проводят к границам участка с указанием расстояния от фундаментной конструкции до этих самых границ.Поэтому перед разметкой столбов необходимо именно эти размеры отложить от границ и определить периметр постройки.

Для этого по границам постройки натягивают два ряда шпагатов, которые сразу определяют ширину столбов фундамента. Остальное просто:

дерн удаляется на глубину до 20 см;
места для установки столбов размечаются: по углам здания и между ними с необходимым расстоянием, которое определяется проектом;
колодца, глубина и сечение которых также определяются проектом.

Надо отдать должное тому, что чертеж столбчатого фундамента очень помогает в разметке. Потому что на нем четко указаны все параметры будущей конструкции.

Подушка

Подушка — это слой песка толщиной 20-30 см, который насыпают в колодцы и утрамбовывают подручными средствами. Это может быть брус, деревянная рейка, небольшой отрезок бревна. Часто используется труба, к концу которой приваривается металлическая пластина.

Назначение песчаной подушки — отводить часть воды от опор, которая попадает в землю.Далее на песок заливается бетонный раствор, который в дальнейшем станет опорой столбчатых конструкций. Толщина бетонного слоя 10-30 см.

С опалубкой нужно обращаться осторожно, ведь многое будет зависеть от того, какой грунт находится на строительной площадке.

Если грунт глинистый, то есть твердый, то делать опалубку как таковую нет необходимости, ведь сама глина, как монолит, не разрушается и не разрушается.
Если почва слабопесчаная, то в колодец придется установить опалубку.В этом случае необходимо учитывать, какое сечение по форме определили конструкторы: прямоугольное или круглое. Если последнее, то в качестве опалубки используются трубы: пластиковые, асбоцементные или металлические. Если первый вариант, то колодцы придется расширить, сделать прямоугольного сечения, установить в них опалубку из досок или других плоских материалов. Это большой объем земляных работ, поэтому для заглубленных сооружений такая форма применяется редко.

Что касается первой позиции, то обычно внутрь вала укладывают свернутый в трубку рубероид.Он образует стены фундамента и в дальнейшем будет выполнять функции гидроизоляции. Опалубка из рубероида — обязательный атрибут.

Внимание! Вне зависимости от того, будет ли в колодце установлена опалубка или нет, в цокольной части в обязательном порядке сформировать столб. Это значит, что здесь нужно собирать опалубку.

Армирование

Армирование столбов выполняется в обязательном порядке, ведь именно арматура, уложенная в бетон, позволяет сдерживать нагрузки от сил морозного пучения.В проекте необходимо указать количество арматурных стержней, форму их соединения в каркас и диаметр. Поэтому арматуру просто разрезают на кусочки нужной длины и связывают в каркас. Его поперечное сечение может быть треугольным, квадратным или круглым. Основная задача производителя сборки — правильно сложить арматурные стержни друг относительно друга на необходимом расстоянии и четко связать их проволокой.

После этого раму опускают в подготовленный колодец ровно посередине.Затем можно приступать к заливке бетона.

Внимание! Длину арматурных стержней обрезают с учетом того, что их концы будут прикреплены к арматурному каркасу ростверка. Поэтому стержни нарезают на 10-30 см длиннее, чтобы они на этот размер торчали над цоколем столбов.

Заливка бетона

К заливке столбчатого фундамента необходимо подходить с позиций стандартной технологии. Бетонный раствор изготавливается по классической технологии:

одна часть цемента марки М 400;
две части мытого песка, без большого количества глинистых примесей;
три куска щебня с гранулами 5-40 мм.

Самое интересное, что для столбчатого фундамента нет необходимости готовить большую партию. И нет необходимости заливать сразу все столбы за один день, как это обычно делается при возведении ленточной или плитной конструкции. Достаточно рассчитать объем для одного столбца, сделать замес и заполнить его.

Например, в качестве опалубки используется труба диаметром 150 мм, а ее устанавливают на глубине 1,2 м. Получается, что объем пустой трубы составляет:

V = SxH, где S — площадь трубы, а H — ее длина или глубина установки.Площадь можно найти по формуле: S = πD² / 4 = (3,14 × 0,15²) / 4 = 0,018 м³. Если перевести в литры, то будет 18 литров. По сути, это два ведра с раствором.

Трубы заполняются бетоном, ударяясь о опалубку, и протыкаются для удаления воздуха. В таком состоянии столбы должны простоять 28 дней. За это время бетон наберет силу своей торговой марки.

Устройство ростверка

Предположим, ростверк по проекту будет монолитным.Это значит, что опалубку для него придется соорудить из любых плоских материалов. Он весовой, поэтому под нижние щиты устанавливаются подпорки из кирпича, блоков, досок, бревен и других материалов. Опалубка собирается сечением в прямоугольнике с полным и прочным скреплением досок между собой.

В него укладывается арматурный каркас, обычно это две вертикальные решетки, соединенные катанкой 6 мм или арматурой 6-8 мм. Обязательно крепить арматурный каркас ростверка торчащими из столбов кусками арматуры.Этот узел столбчатого фундамента подвержен серьезным нагрузкам, поэтому к креплению двух арматурных конструкций нужно подходить осторожно. Бетонный раствор заливается трамбовкой и штыком. Через 7 дней опалубку демонтируют, через 28 дней можно загружать фундамент.

Подведение итогов

Как видите, подходить к возведению столбчатого фундамента своими руками необходимо с тщательным анализом всех этапов проводимых строительных процессов.Во-первых, не делайте ошибок. Не следует относиться к маркировке с большими допусками. Необходимо точно пробурить скважины на необходимую глубину. Даже несколько сантиметров могут сыграть значительную роль в экстремальных ситуациях.

О приготовлении и заливке бетона говорить не приходится. То есть обустройство фундамента — это комплексный подход к его возведению, где нет места ошибкам и просчетам.

Колонный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Технология установки столбчатого фундамента своими руками несложная, главное следовать пошаговой инструкции, тогда у вас будет надежный фундамент

выбор типа фундамента для коттеджа или загородного дома будет в первую очередь зависеть от материала, из которого планируется возводить само здание.Например, относительно легкие постройки легко устанавливаются на столбчатый фундамент. Кроме того, такой тип фундамента подходит для неустойчивых болотистых, торфяных, песчаных или переувлажненных грунтов, а также для регионов с глубоким промерзанием.

Колонный фундамент своими руками можно обустроить в относительно короткие сроки. Более того, чаще всего для этого не требуется помощь какого-либо специального или тяжелого оборудования.

Разновидности и назначение столбчатых фундаментов

Колонный фундамент чаще всего устраивают под различные деревянные постройки — это может быть каркасный коттедж, беседка, баня, а также хозяйственные постройки, такие как, например, сарай или курятник.

Не особо рекомендуется возводить кирпичные или каменные постройки на столбчатом фундаменте, так как если они будут слишком тяжелыми, то опоры могут прогнуться, что приведет к деформации стен, а в дальнейшем — к их разрушению. Однако есть специальные технологии, которые используются в промышленном и жилом строительстве, чаще всего в регионах с вечной мерзлотой. Но именно в этих случаях требуются особые подходы и специализированное оборудование — такие методы не будут рассматриваться в рамках данной статьи.

Есть несколько типов столбчатых фундаментов. Их объединяет дизайн устройства, а их отличает материал, из которого построена конструкция.

Монолитную железобетонную конструкцию можно назвать самой прочной и надежной для возведения жилых домов из всех существующих столбчатых фундаментов.

Этот вариант имеет наивысшую прочность на сжатие и растяжение (разумеется, при правильном армировании), что очень важно при возведении конструкции на неустойчивых движущихся грунтах.

На монолитном фундаменте допустимо возводить не только одноэтажные, но и двухэтажные деревянные дома.

Кирпичный столбчатый фундамент можно назвать самым распространенным из этого типа оснований. Следует отметить, что такое сооружение, построенное из качественных материалов, может прослужить даже сто и более лет, о чем свидетельствуют многочисленные памятники старины в городах России и Европы. Правда, чтобы добиться такой «долговечности» этой постройки, нужно выбирать исключительно обожженный кирпич и только отличного качества.

Кирпичные столбы могут быть сплошными или с залитым бетоном «стержнем»

Этот тип фундамента также подходит для строительства одно- двухэтажного дома при строительстве на плотных грунтах. Опорам кирпичного фундамента обычно придают размер сечения не менее 400 × 400 мм.

Фундамент из блоков, который может быть изготовлен из разных материалов, имеет те же качества, что и кирпичная конструкция. Однако его надежность и долговечность будут зависеть от качества и типа используемого материала.

Столбчатый фундамент из блоков — родственная разновидности кирпича

Самыми прочными, способными выдерживать большие нагрузки, являются бетонные блоки.

Колонный фундамент из бутового камня на склонах холмистой местности устанавливать не рекомендуется, так как он будет иметь низкую устойчивость на подвижных грунтах.
Столбчато-бутовый бетонный фундамент достаточно надежен, может быть выполнен по-разному — это бетон, смешанный с щебнем, последовательной укладкой или залитый в колодец, сложенный из щебня.

Бетон, попадая между камнями, надежно скрепляет их, делая конструкцию прочной, способной выдерживать высокие нагрузки.

Небольшие деревянные постройки можно устанавливать на фундамент, опоры которого также сделаны из специально обработанной древесины. Дома, простоявшие десятки и сотни лет, доказывают, что правильно обработанное дерево может прослужить достаточно долго.

Однако в настоящее время в связи с появлением более надежных материалов для фундамента древесина для этих целей используется все реже.Хотя для пристроек к дому, например, веранды или террасы, отлично подойдут деревянные столбы диаметром 150 ÷ 200 мм. Однако нельзя забывать, что для того, чтобы они долго стояли, перед закапыванием их обрабатывают антисептическими пропитками и покрывают гидроизоляционными материалами — битумными мастиками, на которые крепят рубероид.

Столбчатый фундамент может быть выполнен из асбестовых труб небольшого диаметра (около 150 мм), если на нем будет возводиться легкая деревянная конструкция, и 250 ÷ 400 мм, если конструкция планируется достаточно массивной.Асбестовые трубы большого диаметра могут стать своеобразной готовой опалубкой для заливки бетонных свай и их армирования арматурными стержнями.

Еще одним вариантом столбчатого фундамента может быть конструкция из металлических свай, вкручиваемых в землю. Такой способ устройства основания под постройку хорош тем, что свая проходит через все неустойчивые слои, а затем ввинчивается в плотные слои грунта — это позволяет ей надежно там закрепляться.На таком фундаменте можно возвести деревянную конструкцию, установить как на ровном, так и на достаточно пересеченном участке территории.

Кстати, с помощью свай можно произвести не только подъем / перемещение дома, но и полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Разновидности столбчатых фундаментов по степени заглубления

Помимо разновидностей по основному материалу изготовления, столбчатые фундаменты подразделяют по степени их «погружения» в грунт относительно уровня грунта.Итак, бывают мелкие и утопленные разновидности цоколя. Выбор по этому критерию напрямую зависит от характеристик почвы на участке.

Мелководный вариант пр называется при наличии мелкозернистых, песчаных и каменистых грунтов с глубоким прохождением грунтовых вод. Фундаменты такого типа устанавливаются на глубину всего 650 ÷ 700 мм. Этого должно быть вполне достаточно, так как грунты, в которые они погружены, не очень подвержены смещению.

Сваи столбчатого заглубленного фундамента уходят в грунт к 1500 — 2000 мм и даже больше.Обычно их применяют на участках с глубоким промерзанием почвы, превышающим 400 ÷ 500 мм. К тому же такие фундаменты больше подходят для неустойчивых подвижных грунтов.

Расстояние между фундаментными столбами обычно составляет от 1000 до 2000 мм.

Основная конструкция столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент имеет довольно несложную общую конструкцию.

В основании колонн укладывается и утрамбовывается слой песка 100 ÷ 200 мм. Песок — это своего рода дренаж, способствующий удалению влаги с фундаментных столбов, которая может накапливаться в почве.
Далее поверх подушки укладывается бетонный раствор, который образует монолитную плиту средней толщиной 400 ÷ 500 мм.
Далее, собственно, сама колонная опора, которую нужно усилить арматурными стержнями — это нужно будет сделать даже в том случае, если колонны возводятся из камня или кирпича. Второе важное действие с опорой — обеспечение ее надежной гидроизоляции.
Столбы должны быть подняты на один уровень над землей, а поверх них устраивается ростверк или другой пояс, соединяющий опоры, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию столбчатого фундамента.

Ростверк часто делают из деревянного бруса с размером поперечного сечения 150 × 200 или 200 × 200 мм. Для деревянных домов или хозяйственных построек ростверк может одновременно стать ипотечной короной будущих стен.

Кроме того, на столбчатом фундаменте из любого из вышеперечисленных материалов, помимо дерева, может быть устроен железобетонный ростверк. Его делают конструкцией, в которую закладывают арматурную конструкцию, а затем заливают бетоном.

Ростверк может практически «лечь» на землю, становясь похожим на ленточный фундамент.

Ростверк может поднимать нижний край здания на высоту 800 ÷ 900 мм над землей, а может располагаться всего на 300 ÷ 350 мм от земли. землю или даже «лежать» на поверхности земли.В последнем случае сбоку он будет выглядеть точно так же, как ленточный вид фундамента.

Обратной стороной столбчатой конструкции, поднимающей дом над землей на значительную высоту (порядка 1000 ÷ 1500 мм), является невозможность устроить под конструкцией полноценный подвал. Однако иногда домовладельцы выходят из положения, устанавливая между столбами фундамента подхват, который арматурной конструкцией не должен соединяться с фундаментом.Пикап — это межсвайная стена из плит или кирпича, а иногда просто забита из дерева.

Interpile wall — подборщик

При его установке в подземном пространстве необходимо обеспечить нормальную вентиляцию, которая не позволит заглушить стены и полы в доме. Поэтому в наростной засыпке необходимо проделывать вентиляционные отверстия, которые «надевают» в решетки или дефлекторы, чтобы защитить подвал от проникновения мелких животных, птиц, насекомых и т. Д.

Столбчатые фундаменты часто используются в районах, где высокий риск затопления из-за затопления реки считается обычным явлением. В этом случае столбы могут уходить в землю на глубину 2000-2500 мм и подниматься над ней на такую же высоту. Учитывая все особенности местности, построить под таким домом подвал не получится, да и подвал строить нет смысла.

Расчет столбчатого фундамента

Первым делом всегда, еще до начала работ по подготовке площадки под установку фундамента, идет планирование, то есть подготовка соответствующего проекта.Этот вопрос обязательно требует профессионального подхода. К составлению проекта необходимо привлечь специальную организацию, занимающуюся архитектурными расчетами с учетом всего комплекса исходных данных — от местных особенностей климата и почв до конкретных пожеланий заказчика.

Конечно, исходными данными для начала проектирования будут общая площадь здания и его общий расчетный вес, место предполагаемого строительства. Требуются геодезические изыскания и геопривязка объекта на местности.Кроме того, дизайнеры возьмут на себя:

Особенности грунтов на строительной площадке здания.
Местоположение подземных водоносных горизонтов и их глубина.
Граница промерзания грунта, степень его набухания при промерзании.
Количество этажей в возведенном доильном помещении и его общая высота.
Основные материалы, из которых предполагается вести строительство здания, включая типы перекрытий и тип кровли.
Все возможные дополнительные нагрузки, которые будут приходиться на каждую ключевую точку фундамента.

Как следствие, количество и точное размещение опорных столбов, материал их изготовления, технология установки, глубина кладки, высота выступа над уровнем земли, тип ростверка и, возможно, другие необходимые данные должны быть определены.

Расчет

, конечно, вы можете попробовать сделать самостоятельно, используя специализированные онлайн-калькуляторы, которые предназначены для определения параметров фундаментов различного типа.

Однако не стоит слишком полагаться на такие возможности, поскольку такое программное обеспечение еще не может учесть всю специфику того или иного места строительства, но специалисты, работающие в этом регионе, вероятно, знают особенности этой области и, конечно же, сделает расчеты более точными. Более того, с профессионально подготовленной проектной документацией будет намного проще провести все процедуры по оформлению и согласованию других регистраций и разрешений на строительство.

Видео: расчет и строительство свайного фундамента под каркасный дом

Подготовительные земляные работы

Первым из мероприятий, предшествующих установке конструкции фундамента, является подготовка площадки и разметка для ее установки.

Для этого на основании составленного проекта по точкам анкерного крепления в первую очередь точно ограничивается площадь, предназначенная для строительства здания.Это место сразу отмечают шпагатом и колышками. Причем, как правило, натягиваются две параллельные нити, которые сразу определяют ширину будущего фундамента. Углы на пересечении нитей должны быть прямыми — лучше всего это контролировать геодезическим инструментом. Если это не так, необходимо очень внимательно проверить перпендикулярность и параллельность линий. Обязательно сравнить длину диагоналей прямоугольников — если она одинаковая, то разметка сделана качественно.

Далее с обозначенного участка снимается плодородный слой почвы толщиной 150 ÷ 200 мм.
Затем определяются места для установки фундаментных столбов — также в строгом соответствии с размерами, указанными в проектной документации.
После этого при помощи ручного или механического сверла просверливаются отверстия в обозначенных точках. Диаметр выбранных колодцев также указывается в проекте — он может быть от 150 до 400 мм.

При условии, что эти отверстия забиты на глубину 800 ÷ 1000 мм, фиксация их стенок, скорее всего, не потребуется.

В случае, если фундамент будет углублен больше, необходимо будет сделать опоры для стен, чтобы избежать осыпания грунта.
Если столбы квадратного сечения, то просверленные отверстия расширяют штыковой лопатой до нужного размера.
Далее на дно вырытых колодцев насыпают песок слоем 100 ÷ 200 мм, увлажняют и хорошо уплотняют.
На песчаную подушку заливается 150 ÷ 170 мм бетонного раствора грубого помола, который станет надежным основанием для столбов и не позволит впитывать влагу из раствора в песок и почву.

Цены на ручные садовые сеялки

Сеялки садовые ручные

Как установить столбчатые опоры

Когда ямы-колодцы для столбов подготовлены, можно приступать к изготовлению самих опор.

В условиях индивидуального строительства далеко не все конструкции, упомянутые в начале статьи, используются одинаково часто.Стоит рассмотреть самые доступные для самостоятельной установки и потому самые популярные из них.

Опорные стойки из кирпича или блоков

В подготовленную яму устанавливают опалубку из рубероида; он может быть устроен как в круглой, так и в квадратной яме. Этот же рубероид впоследствии будет выступать и в качестве гидроизоляционного средства.
Далее в котлован опускается армирующая конструкция, которая должна быть заподлицо с поверхностью земли.
Затем в котлован засыпается бетонный раствор из цемента и гравия или щебня средней фракции.
Яма полностью засыпана, раствор разравнивается сверху и оставляется для застывания и затвердевания. Это займет не менее 8 ÷ 10 дней.
Затем на получившийся бетонный столб укладывают рубероид в два-три слоя — он станет надежной гидроизоляцией для кирпичной или блочной кладки.

Сверху ведется кладка на нужную высоту опоры.Колонну можно выложить колодцем — в этом случае ее внутренняя полая часть впоследствии будет залита бетоном. Другой вариант — когда столб полностью кирпичный.

Таким же способом возводятся столбы из небольших бетонных блоков.

Монолитный фундамент железобетонные столбы

Этот вариант изготовления бетонных столбов выполнен несколько иначе.

Рубероид укладывается в круглую подготовленную яму, скатывается в два слоя в трубу.Высота трубы должна соответствовать уровню, на который будет подниматься фундамент.

Для обеспечения устойчивости такой опалубки из рубероида ее можно установить в легкую металлическую сетку, также свернутую в трубу. Устойчивость необходима для того, чтобы конструкция после заливки в нее бетона могла встряхнуться и освободиться от пузырьков воздуха, захваченных в растворе в процессе перемешивания.
В получившуюся опалубку устанавливается армирующая конструкция, а затем поверх нее заливается бетон из щебня и цемента.

Если бетонный пояс — ростверк — будет устроен поверх бетонных столбов, то арматурные стержни должны быть выше столбов фундамента. Это необходимо для соединения арматурных частей столбов и системы усиления ростверка.

Перед устройством опалубки под бетонную ленту опоры сверху необходимо обработать битумной мастикой, которая создаст дополнительную гидроизоляцию столбов.

Видео: заливка бетонных столбов свайного фундамента

Столбы асбестоцементные

Столбчатый фундамент может быть выполнен также из асбоцементных труб, которые устанавливаются на бетонную подушку, так же, как и в предыдущем случае, где использовался рубероид. Однако процесс заполнения столбцов здесь имеет свои особенности.

Для устойчивости в нижней части трубы проделываются два отверстия, которые будут в яме.Через них протягивают кусок металлического стержня, а затем в яму устанавливают асбестовую трубу и засыпают щебнем так, чтобы она закрывала торчащую с двух сторон арматуру. Труба находится в идеально вертикальном положении.
Затем в опалубку заливается треть бетонного раствора.
После этого нужно установить арматуру посередине трубы, в налитом в нее неотвержденном растворе — это может быть одна или несколько штанг.
Далее раствор заливается до верха трубы и разравнивается сверху.

Вокруг трубы необходимо сразу все пространство засыпать суглинком или грунтом, который был выбран из котлована. Вся эта засыпка тщательно утрамбовывается.

Металлические сваи

Металлические сваи можно вкручивать в заранее подготовленное отверстие, проделанное ручным сверлом, но сваи уходят намного глубже в землю. Для такого фундамента не обязательно готовить яму, засыпав ее песком и заливая бетонную подушку.

Иногда сваи ввинчиваются непосредственно в поверхность почвы, без предварительной рытья ям.Но в любом случае справиться с прикручиванием свай в одиночку невозможно; потребуется как минимум один помощник.

При вкручивании свай постоянно контролируется их вертикальность. Сваи вкручиваются до достижения проектной глубины.

После того, как все сваи вкручены, их необходимо заполнить

Для удобства выполнения данной операции в трубе устанавливается специальная воронка, через которую раствор заливается в полость до заполнения трубы до верха.
После заливки бетон должен затвердеть.
Поверх готовых свай можно приварить металлические площадки, на которые крепится деревянный ростверк.

Еще одним вариантом ростверка могут быть металлические перемычки — они становятся поясом, соединяющим сваи в единую конструкцию. Их можно приваривать не только поверх установленных столбов, но и на уровне земли, что придает дополнительную жесткость и надежность всему фундаменту.

Другой вариант — металлический профиль, приваренный между опорами

Ввинчивающиеся сваи удобны для использования на сильно пересеченных участках, где необходимо вывести столбы фундамента на одинаковую высоту, так как их можно поправить — немного приподнять или опустить ниже .

Видео: фундамент на винтовых металлических сваях

Винтовая свая цена

Винтовые сваи

Ростверк нового фундамента

Ростверк или перемычка, которую кладут поверх столбов фундамента, является одновременно соединительным элементом всей конструкции и надежной опорой для возведения стен.

На любой из типов столбчатых фундаментов можно укладывать деревянные перемычки из мощного бруса, железобетонной конструкции или ростверка из металлопроката.

Перемычки крепятся по-разному, в зависимости от материала изготовления столбов и самого ростверка.

Деревянные перемычки чаще всего крепятся анкерами.
Металлический пояс (швеллер, двутавр или уголок) крепится либо сварочными швами, либо мощными болтами.
Пояс железобетонный с креплением с помощью обычной арматуры, уже установленной в столб и проходящей через ростверк, где он скручен проволокой с армирующей решеткой самой перемычки.

Итак вывод. С мягкий фундамент намного экономичнее в устройстве, чем монолитный или ленточный фундамент. К тому же его вполне можно построить самостоятельно. Если решено сделать легкую пристройку к дому в виде, например, веранды или террасы, то фундамент лучше и проще столбчатого, для них просто не найти.

Прочный и недорогой столбчатый фундамент обычно возводят под постройки, стены которых можно назвать легкими — это деревянные и панельные ванны, каркасные и из пеноблоков.Но бывает, что нулевой уровень этого типа укладывают еще и под тяжелую кирпичную баню — когда нужен глубокий фундамент и ленточный фундамент в этом случае может испортиться. Ведь столбчатые стоят минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, хороши.

Для обычно легкой и маленькой ванны массивный ленточный фундамент часто сродни ненужной роскоши — но столбчатый для такого строительства гораздо больше подходит: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличия подвала — но русской парилке это просто не нужно.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если вы строите столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо произвести его точный расчет. На что необходимо рассчитать массу бани, а здесь важно учесть ее снеговую нагрузку — в Подмосковье она составляет около 100 кг на квадратный метр площади. А также вес внутреннего наполнения бани: мебели, печей и людей — это еще 100 кг на тот же метр.

Кстати, если сложно рассчитать несущую способность грунта на определенном участке, то лучше исходить из следующего расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, это параметры торфяного болота или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях дела обстоят намного лучше.

Этап I. Пробивка отверстий

Проще всего взять дрель диаметром 25 см и просверлить в земле небольшие ямки — 15-20 см. Это будет основа для изготовления нижней части столбов.Его необходимо армировать мелкой сеткой и засыпать пескобетоном марки 200.

В центральной части котлована нужно вставить несколько брусков арматуры так, чтобы они выглядывали из котлована не более чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и мусор.

А чтобы цементное молоко не впиталось в почву, помогут кусочки рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

II этап. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы диаметром 10 см, две арматурные стержни диаметром 1.В нее помещается 2 см, и все это кладется на «башмак». Залить его нужно тем же пескобетоном, попутно утрамбовывая все другой штангой. Вверху либо болт, либо другой кусок арматуры.

III этап. Второе сверление

Для затвердевания бетона после последних этапов требуется около 4-5 дней. Затем можно начинать второе бурение. Для этого понадобится сверло — для него делается отверстие диаметром 30 см и всегда ниже расчетной глубины промерзания.Получившийся столбик нужно быстро вставить в это проем — чтобы он не осыпался. Его прочность может достигать 11 тонн груза.

IV этап. Возведение ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента может быть металлическим, бетонным и даже деревянным — уже есть то, что вам больше нравится. Главное, чтобы сам ростверк висел над землей более чем на 10 см.

Основным преимуществом этого типа фундамента является то, что он подходит практически для любых бань, не имеющих большого веса — бревенчатых, бруса и каркасных.И служит он долго — минимум сто лет, да еще когда стоит в болоте.

Сплошной столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут быть из самых разных материалов — из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярным сегодня для индивидуального строительства является доступный и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка площадки

Все начинается с уборки площадки — для этого вырезается весь верхний слой почвы вместе с грунтом. растения.Его толщина обычно составляет чуть больше 30 см, и его нельзя оставлять под фундамент.

Если на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подушку. Его толщина зависит от геологических характеристик почвы.

Теперь все неровности на ландшафте убраны, в ямы засыпана земля, и с помощью колышков и веревок можно приступать к разметке будущего фундамента.

II этап. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани — где и что будет.Сделать это можно стандартными материалами, закрепив оси и разметив основные размеры будущего фундамента. Чем точно все будет размечено, тем проще будет потом работать.

III этап. Подготовка котлованов

Котлованы под фундамент из железобетонных столбов выкапываются вручную или с помощью экскаватора — что, конечно, и проще, и дороже. Они будут расположены по осям.

Если глубина котлована не превышает метра, нельзя укреплять его стены.Если больше, придется копать откосами и устанавливать крепеж из досок со специальными подкосами.

Ямы должны получиться на 30 см больше расчетной глубины фундамента, чтобы можно было производить засыпку щебнем и песком. Ширину берут немного больше, чем она будет — чтобы опалубка и распорки освободились.

IV этап. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку столбчатого цоколя ванны, вам потребуются строганные доски толщиной до 40 мм и шириной 150 мм.Как вариант, вместо дерева можно использовать ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. К бетону нужно положить доски.

Этап V. Армирование фундамента

Необходимо усилить опоры фундамента в продольном направлении прутками А3 диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки следует устанавливать с шагом 20 см — для этого вполне подойдет проволока диаметром 6 мм.

Для соединения столбов с ростверком через арматурный каркас необходимо, чтобы стержни выступали над краем фундамента не менее чем на 10-15 см.Кстати, ростверком может служить что-то более прочное — так строится столбчато-ленточный фундамент, имеющий свои достоинства, но, однако, не всегда оправданный для бани.

VI этап. Заливка фундаментных столбов

В проложенные трубы необходимо залить бетон, который останется в земле вместе с фундаментом.

Укладывать нужно слоями по 20-30 см, используя ручные вибраторы для удобства процесса. Это обеспечит однородность смеси и весь воздух уйдет из раствора.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить будущий фундамент от влаги можно теми же материалами, что и лента. Это мастики холодного и горячего приготовления, клеевые мембраны, рубероид на битум — и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

VI этап. Устройство ростверка

Монолитный пояс делает прочный и столбчатый фундамент из блоков более жестким и устойчивым. Причем сделать его можно из сборных железобетонных ранговых балок или сразу монолитно.

Итак, если изготавливается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединять между собой обрезками арматуры — сваривая их сваркой с монтажными петлями. Далее уже установлена опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон затвердеет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать укладку плит перекрытия.

Кстати, чтобы защитить подземное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забор — специальную стену, чаще всего кирпичную. К столбам привязывать не нужно — все-таки ванна все равно осядет, и могут появиться трещины. А уже в самом водозаборе проделываются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво оформлено фальшпанелями и сайдингом — вот и все.

Pillar Foundation: Пошаговые инструкции | Тойиб

Фундамент — важнейший элемент любого строения: от легкой садовой беседки до капитального многоэтажного загородного особняка.Это начало строительства и его фундамент в буквальном смысле слова. От того, насколько правильно выбран, рассчитан и выполнен фундамент, зависит прочность, долговечность и безопасность эксплуатации здания. Вопрос, какой тип фундамента выбрать, возникает еще на этапе планирования строительства. Оптимальным решением во многих случаях является решение возвести столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция по выполнению работ может дать полное представление о принципах его возведения и тонкостях процесса обустройства. .

Достоинства и недостатки столбчатого фундамента

Самостоятельно спроектированный и укомплектованный своими руками столбчатые фундаменты для каркасных домов и построек без подвалов, не оказывающие сильного давления на грунт, просты в реализации и относительно дешевы.

Полезный совет! Столбчатый фундамент — оптимальное решение для легких построек, объемная масса которых не превышает 1000 кг / м. ³ (каркасные дома, бани, хозяйственные постройки, садовые домики, террасы, навесы, гаражи, летние кухни, беседки, и т.п.).

Колонный фундамент — простой в установке и доступный по материалам

Столбчатый фундамент по отзывам имеет довольно внушительный список достоинств:

Их можно спроектировать, рассчитать и построить самостоятельно, без привлечения специальной техники и специалистов.
Их можно устраивать практически на любых почвах (кроме тех, где возможны процессы пучения или есть высокие грунтовые воды).
Могут располагаться на участках с заметным перепадом высот (и даже на склонах холмов).
Не требует подготовительных работ для выравнивания ландшафта.
Их можно возвести в кратчайшие сроки (максимальный срок строительства столбчатого фундамента с нуля — 2 недели).
Не требует сложной и дорогой гидроизоляции.
Прочность и долговечность конструкции (столбчатый фундамент, возведенный с тщательным соблюдением технологии работ, может прослужить более полувека).
Относительно низкая общая стоимость.

Армирование столбчатого фундамента осуществляется стальной арматурой

При этом недостатков столбчатых фундаментов всего два:

Не предназначен для тяжелых кирпичных домов и многоэтажных домов.
Исключено создание подвальных помещений.

Фундаментальные материалы

Для фундаментов могут использоваться следующие материалы:

железобетон;
бутобетон;
блока;
кирпич;
натуральный камень;
дерево;
трубы: асбестовые или пластмассовые.

Первый этап устройства фундамента — разметка

Глубина фундамента

Глубина залегания столбчатого фундамента определяется его конструкцией, технологическими параметрами строения и геологическими характеристиками грунта на строительной площадке.

Полезный совет! На песчаной почве, в которой грунтовые воды ниже 1 метра, кирпичный коттедж может поддерживать столбчатый фундамент с блочной конструкцией.

По глубине кладки столбчатые основания делятся на три основных типа:

Заглубленный — на глубину ниже уровня промерзания грунта.
Мелководье — глубиной 40-70 см от земли.
Не глубоко — находится на поверхности земли при полном отсутствии подземной части.При этом в местах установки колонн с почвы снимается плодородный слой и добавляется неметаллический материал.

Фундамент на столб своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства столбчатого фундамента своими руками необходима пошаговая инструкция как максимально подробное и наглядное пособие.

В целом конструкция опорно-колонного фундамента представляет собой систему опор минимально возможного сечения, расположенных в точках концентрации нагрузки: в углах здания, на пересечении стен, под нагрузкой- несущие балки, простенки, под печку.Для определения количества отдельно стоящих колонн расстояние между ними принимается равным 1,5–2,5 м. Для соединения фундаментных опор в единую конструкцию между ними делают ростверк.

Устройство деревянной опалубки под столбчатый фундамент

Высота стоек над нулевой отметкой индивидуальна и зависит от конструктивных особенностей ростверка.

Расчет столбчатого фундамента

Возведение столбчатого фундамента начинается с расчета.Скорее всего, для самостоятельных расчетов вам понадобится такая программа, как «Foundation» или какая-нибудь другая, которую можно найти в Интернете и бесплатно скачать. Для работы с такими программами вам потребуются следующие параметры:

Глубина фундамента и его усиление.
Местоположение будущего здания.

Проект каркасного дома на столбчатом фундаменте, созданный в трехмерной программе

Технология строительства фундамента столбчатыми опорами также требует дополнительных данных:

Приблизительный вес здания, включая вес предполагаемого интерьера и меблировки.
Общий вес самого фундамента.
Сезонная нагрузка (ветер и снежный покров).
Разновидность почвы и ее свойства.
Уровень промерзания почвы и средняя температура в зимний период.
Уровень залегания подземных вод с учетом его сезонных колебаний.

В результате расчетов будут получены следующие значения, необходимые для устройства столбчатого фундамента:

Минимальное количество постов.
Площадь поперечного сечения столбов и их размеры.
Величина несущей способности столбов.

Фундамент на мелкий столб

Довольно часто используется столбчатый неглубокий фундамент на опорах, расположенных с шагом 1,5–2,5 м. Такие фундаменты можно возводить на непористых и слабопористых грунтах, несмотря на то, что постройка (деревянный или панельный дом, баня, избушка, пристройка или летняя кухня) имеет небольшую площадь и, соответственно, небольшую масса.Более того — если строительство ведется на каменистом, крупнозернистом или неперемещающемся основании, такой тип фундамента можно устроить и под дом достаточно большой площади из бревна или бруса. Также возможно возведение фундамента на неглубоких опорах при условии уменьшения влияния сил пучения на конструкцию. Для этого грунт под опорами заменяют песчаной подушкой.

Незавершенный фундамент можно возводить на непористых и слабопористых грунтах.

В качестве материала для столбов можно использовать бетон, но для фундамента бетон, пескобетон или бетонные блоки, размеры и цена которых очень разнообразны.Однако чаще всего берут фундаментные блоки размером 20х20х40. Стоимость такого фундамента, а также количество блоков, необходимое для его возведения, можно рассчитать самостоятельно или с помощью онлайн-калькулятора «фундамент». Также из кирпича можно сделать столбовой фундамент из кирпича своими руками, но необходимо учитывать, что недопустимо использование силикатного или керамического кирпича с низкой морозостойкостью.

Возведение безнапорного столбчатого фундамента из готовых блоков можно разделить на несколько основных этапов:

Разметка будущей строительной площадки, очистка грунта, установка дренажного слоя и работы по гидроизоляции.
Определение расположения опор под фундамент (бетонные блоки 20х20х40). При этом все материалы лучше закупить заранее.
Подготовка мест для опор. Подушка из песка под каждой опорой.
Установка опор, каждая из которых состоит не менее чем из 4-х блоков под фундамент 200х200х400. Стоимость всего фундамента с учетом этого состояния считается очень легкой. Опоры (по инструкции и фото) столбчатого фундамента из блоков 20х20х40 своими руками выкладываются в два ряда шахматным узором.Для стыков используется густой неразбавленный цементный раствор, открытая часть блоков должна быть отделана штукатуркой.
Обязательная гидроизоляция опор фундамента на стыке с домом битумной мастикой, рубероидом, рубероидом или стеклянной изоляцией.

Полезный совет! Иногда (например, в случае столбчатого фундамента для бани) опоры также могут быть деревянными — из торцевых частей дуба или сосны диаметром 20-30 см, пропитанных дегтем или отработанными маслами.Для повышения устойчивости опоры погружаются в 10-15 см слой бетонного раствора, залитого в ранее вскрытую яму.

При изготовлении фундамента из блоков 20х20х40 своими руками видеоролики и пошаговые инструкции помогут разобраться в технологии работы, разобраться в процессе и точнее оценить финансовые затраты.

Фундамент на мелкий столб

Фундамент мелкого заложения — одна из самых популярных разновидностей столбового фундамента.Средства и усилия, которые требует его устройство, минимальны, а спектр применения для зданий каркасного типа очень широк.

В качестве основы для каркасного дома или легкой бани часто делают столбчатый фундамент с использованием труб в качестве опалубки для бетонной смеси. Поскольку всю нагрузку будет нести железобетонный столб, материал труб особого значения не имеет: подойдут как пластиковые, так и асбестовые трубы, обычно используемые для канализационных сетей.

Диаметр труб зависит от нагрузки.Для легких построек типа беседки или пристройки достаточно 10 см, для срубов нужны трубы 25-30 см. Количество бетона в итоге определяется именно диаметром трубы. На 10 м трубы диаметром 10 см потребуется 0,1 м ^{3 из} бетона, на трубу 20 см потребуется 0,5 кубометра, а на 30 см потребуется 1 кубометр. Расчет производится с учетом бетонной подушки основания.

Пошаговое возведение столбового фундамента

Схема работ по устройству столбового фундамента из асбестовых труб своими руками в целом выглядит следующим образом:

подготовка строительной площадки — вывоз мусора, удаление посторонних предметов, удаление дерна и выравнивание.Разметка периметра будущего здания, углов, внутренних стен и их пересечений. Места установки фундаментных опор обозначены колышками;
, затем просверлите отверстие в земле ручным сверлом для столбов. Глубина колодца должна быть на 20 см больше расчетной: для установки песчаной подушки;
Устройство песчаной подушки с обязательной утрамбовкой и заливкой песка водой. После окончательного впитывания воды на дно следует уложить куски рубероида, чтобы предотвратить попадание влаги в песок из бетонной смеси;
установка труб в колодцы с запасом не менее 10 см по высоте.Выравнивание труб по уровню и закрепление их в колодцах с помощью деревянных брусков. При близком залегании грунтовых вод трубы необходимо промазать битумной мастикой до уровня земли для гидроизоляции;
затем основание трубы заливается на 40-50 см в тщательно перемешанную бетонно-гравийную смесь (1 часть цемента и 2 части песка, разбавленного водой до состояния жидкого теста, смешиваются с 2 частями мелкого гравия). Сразу после заливки трубу поднимают на высоту 15-20 см и оставляют в таком положении до полного затвердевания цемента.Это необходимо для создания основы, защищающей от выброса при вспучивании;
после застывания бетона трубу снаружи гидроизолировать рубероидом, а колодец засыпать песком с постепенной заливкой и утрамбовкой;

Полезный совет! Во время работы периодически проверяйте монтаж трубы с помощью уровня.

помещаются внутрь труб, после чего оставшаяся часть трубы заливается бетоном;
после окончательного затвердевания бетона — через 2-3 недели — продолжить строительные работы.Стоит добавить, что гидроизоляцию фундамента будет полезно выполнять полимерными или битумными растворами.

Для рытья ям используйте специальную дрель для столбов

По такой же схеме возможен монтаж столбчатого фундамента из пластиковых труб. Разобраться в тонкостях рабочего процесса помогут видео и фото, как правило, несложно.

Столбчатый фундамент с ростверком

Ростверк представляет собой систему случайных балок и обвязочных балок. Он надежно фиксирует фундамент, исключая его горизонтальное смещение или опрокидывание всей конструкции.При наличии ростверка нагрузка от конструкции распределяется равномерно по всем установленным столбчатым опорам, в результате чего повышается устойчивость и сопротивление разрушению.

Чтобы облегчить понимание процесса, необходимые работы описаны поэтапно.

Каркас арматуры помещается в вырытую яму, на дне которой оборудована песчано-гравийная подушка

Подготовка и установка опор:

В любом случае начальным этапом подготовки к возведению фундамента является обустройство строительной площадки.После удаления мусора и т. Д. По периметру будущего фундамента удаляют дерн и верхний слой почвы;
для опор необходимо копать ямы на 20 см глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована должна быть на 40 см больше ширины стены, так как с каждой стороны прибавляется по 20 см для опалубки и подкосов;
на дне каждой ямы делается хорошо уплотненная подушка из песчано-гравийной смеси высотой 20 см. Подушка облицована рубероидом или полиэтиленом, чтобы влага из залитого в яму бетона не уходила в землю;
опалубочные ящики собираются из досок толщиной 20 мм;

Полезный совет! Если стенки ям не отваливаются и не высохли, можно просто уложить их полиэтиленом и обойтись без опалубки.

Установленную в котлованах опалубку рекомендуется тщательно увлажнить, чтобы предотвратить впитывание влаги из цементного раствора и облегчить снятие;
после установки опалубки в ямки поместите каркас арматуры. Каркас собирается отдельно, из бруса диаметром 10-14 мм. Длина стержней подбирается так, чтобы затвердевшие концы бетона выступали над землей на 30-40 см;
заливается непрерывно, слоями по 20-30 см, разравнивая вибратором во избежание образования пузырьков воздуха;
опалубку снимают через 3-4 дня, поверхность опор обрабатывают любой подходящей гидроизоляционной смесью, а оставшуюся часть котлована засыпают песком.Перед засыпкой можно также утеплить фундамент экструдированным пенополистиролом.

После снятия опалубки поверхность бетонной опоры необходимо обработать гидроизоляционным составом

Устройство ростверка:

Возможны два варианта монтажа ростверка: укладка на землю или подъем над поверхностью. Достоинством второго метода является устранение воздействия подъемных сил:

Установка опалубки.Опалубка устанавливается сплошной по периметру фундамента.
Заполнение дна опалубки песком и облицовка полиэтиленом.
Сборка и установка арматурного каркаса из прутка диаметром 12-14 мм.
Одновременная заливка ростверка бетоном с удалением воздуха из раствора с помощью вибратора.
Снятие опалубки после укладки бетона и удаление песка с ростверка.

Стоимость работ по устройству столбчатого фундамента.

Полная стоимость столбчатого фундамента складывается из стоимости материалов и стоимости фактических работ.В большинстве случаев она значительно ниже стоимости фундаментов других типов, так как практически все типы столбчатых фундаментов можно построить своими руками. Видео и фотографии, инструкции и руководства, которые можно найти в Интернете, также обычно дешевы или бесплатны.

Расчет стоимости большинства типов столбчатого фундамента можно произвести самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов или программ. Многие из них довольно легко найти в Интернете, бесплатны и имеют интуитивно понятный интерфейс.

Вариантов изготовления пристройки к деревянному дому. Пристройка к дому из шлакоблока Пристройка к дому своими руками из шлакоблока

Пеноблоки — недорогой современный материал, отлично подходит для возведения хозяйственных построек. С их использованием можно собрать очень удобную конструкцию, теплую и прочную. Несмотря на то, что этот материал внешне похож на традиционные шлакоблоки и кирпич, его кладка производится по несколько иной технологии.Пристройка к дому из пеноблоков должна быть построена с соблюдением определенных правил, которые нельзя нарушать.

Какие постройки можно пристроить к

Пеноблоки можно использовать для расширения площади домов, построенных из любых материалов. Такая пристройка отлично подойдет и под рубленую постройку, и под кирпич, и под бетон. Иногда таким способом увеличивают площадь даже легких каркасных конструкций.

Собственно, сам вопрос, как сделать пристройку к дому из пеноблока, сводится в основном к следующему:

к правильному выбору типа фундамента,
соблюдению технологии кладки,
правильный выбор способа стыковки деталей пристройки и основного корпуса.

Что нужно знать

Пеноблоки — это материал, отличающийся простотой монтажа, низкой степенью теплопроводности и невысокой стоимостью. Это то, что определяет его популярность. Однако у этого материала есть и один довольно серьезный недостаток. Пеноблоки хрупкие. Поэтому, несмотря на то, что они имеют небольшой вес, фундамент для стен из них следует возводить максимально надежным. Только в этом случае вы получите прочную пристройку к дому из пеноблоков.Построить прочный фундамент своими руками несложно. Самое главное — не экономить на материалах и правильно выбрать глубину в зависимости от типа почвы. Ширина фундамента должна быть примерно на 10 см больше, чем толщина стен из пеноблока.

Вам нужна чистовая отделка?

Еще один небольшой недостаток этого материала — не слишком высокая устойчивость к повышенной влажности. Поэтому при составлении проекта, помимо прочего, вам нужно будет определиться с типом чистовой отделки стен.Это может быть штукатурка, сайдинг или вагонка. В том случае, если пристройка жилая, следует утеплить и стены. Толщины пеноблоков все же недостаточно для поддержания комфортной температуры в помещении зимой в условиях российского климата.

Возведение ленточного фундамента

Обычно на такой основе строят пристройку к дому из пеноблоков. Колонный фундамент под него устраивают только в том случае, если стены основного корпуса будут деревянными.Это связано с тем, что основание пристройки должно иметь такую же структуру, как и сама конструкция. Под деревянными конструкциями обычно устраивают столбчатый фундамент. Единственное, такой вариант нельзя использовать для двухэтажных пристроек из пеноблоков. В этом случае следует заливать более надежную бетонную ленту.

Возводится такой фундамент по следующей схеме:

По всему периметру пристройки выкапывается котлован, глубина которого равна глубине основания дома.
Устанавливается опалубка, которую можно снести с деревянных досок.
На дно насыпается песок слоем 5-15 см.
Далее заливается основание толщиной около 5 см.
Арматурный каркас установлен. Вяжут его из прутьев 12 мм. Основание пристройки нельзя жестко связать с фундаментом дома. В противном случае он может просто сломаться из-за усадки новой конструкции. Между фундаментами нужно просто уложить просмоленные доски.
Заливка бетонной смесью … Пропорции вяжущего и наполнителя должны быть 1: 3. Цемент брать марки не ниже М400. Само перемешивание лучше производить в бетономешалке.

Готовая основа для пристройки должна стоять не менее 30 дней.

Фундамент столбчатый

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому может быть возведена, как указано выше, и на такой основе. При заливке столбчатого фундамента по периметру будущей конструкции сначала выкапываются ямы с шагом не более полутора метров.Далее в них опускается опалубка из свернутого в рулон рубероида. Затем на дно насыпается щебень и устанавливается арматура из четырех стержней, соединенных хомутом. Заливается бетон. Над землей столбы должны подниматься до уровня ростверка дома. Стержни выпускаются на 20 см. Впоследствии их нужно будет привязать к арматуре ростверка. Последний заливается в опалубку, сбивается из досок, как ленточный фундамент.Перед заливкой грунт зачерпывается под дно будущей ленты. После того, как бетон застынет, его нужно будет просто удалить. В этом случае основание пристройки также не жестко связано с фундаментом дома.

Кладка стен

Итак, как делается пристройка к дому из пеноблоков? Представленные на странице фото конструкций из этого материала как бы демонстрируют обычную незамысловатую кладку с элементарной заделкой швов.Однако на самом деле все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, сборка стен из пеноблоков осуществляется исключительно на причальном шнуре. Кладка должна быть идеально ровной. В противном случае из-за внутренних напряжений довольно хрупкая стена впоследствии может потрескаться.

Во-вторых, следует знать, что на цементный раствор укладывается только первый ряд пеноблоков. Все последующие собираются с помощью специального клея с тщательной подгонкой. Толщина шва первого ряда должна быть около 1.5 см. Клей — не более 1 мм. Перед нанесением смеси бока пеноблоков и верхнюю часть предыдущего ряда смачивают водой.

Также следует знать, что для прочности и долговечности стен кладка из пеноблоков армируется в обязательном порядке. Для этого в каждом четвертом ряду сверху делают по две проточки болгаркой и помещают в них стальные стержни. Соорудить пристройку к дому из пеноблоков без армирования — это почти наверняка в будущем получить ряд проблем.Стены могут потрескаться даже от незначительных движений.

Саму кладку проводят с перевязкой швов со смещением ½ блока. Поверх готовых стен устраивают бронепояс. Это предотвратит растрескивание из-за давления крыши. Заливается армопояс бетоном с армированием.

Крыша пристройки

Монтаж кровли — это то, чем должно заканчиваться строительство такой конструкции, как пристройка к дому. Из пеноблоков (фото на странице это подтверждают) можно соорудить достаточно удобную, а главное прочную конструкцию.Но, конечно, только в том случае, если крышу смонтировать по всем правилам. Например, не стоит брать слишком тяжелые для пристройки кровельные материалы из пеноблоков. Для таких стен больше подойдет легкая металлочерепица или профлист.

Что касается конструкции, то чаще всего кровлю устанавливают на пристройку. В этом случае на армопояс кладут мауэрлат. Верхняя планка закрепляется по верхнему краю стены дома. Далее устанавливаются стропила. Затем набивается обрешетка и монтируется рубероид.На верхнюю и нижнюю балки стропила следует закреплять не по углам, а на специальных крепежах-ползунках. Это очень важно. Если применить жесткие элементы, позже, при оседании новой конструкции, могут возникнуть неразрешимые проблемы, связанные со смещением конструкций крыши.

Стеновые швы

Пристройка из пеноблоков к деревянному дому, как и к каменному, не крепится жестко. Все дело в такой же усадке. Промежутки между новой конструкцией и каменным домом обычно заполняются пенополиуретаном.С деревянной конструкцией пристройка связана несколько иначе. Разрыв закрывается балками. Их нужно набить на стены самого дома по обе стороны от пристройки.

Через несколько лет соединение можно сделать жестким — с помощью специальных скоб.

Как видите, из пеноблоков сделать пристройку к зданию из кирпича, бетона или дерева не так уж и сложно. Самое главное — залить надежный фундамент и придерживаться технологии кладки.Пристройка к дому из пеноблоков, возведенная по всем правилам, способна прослужить долгие годы — столько же, сколько и само здание.

Решение сделать пристройку может нанести ущерб фундаменту основного дома. Часто по неопытности люди закладывают неправильный фундамент и через несколько месяцев между домом и пристройкой появляются трещины.

В статье описан процесс возведения пристройки к дому из пеноблоков со всеми возможными ошибками и даны советы, как продлить срок ее полномочий.Как делать оконные и дверные перемычки и какая опасность подстерегает при планировке проема шириной более 1,75 м.

Наконец, вы найдете несколько идей для украшения и использования пристроенного пространства.

Почему много пристроек к дому из пеноблоков

Большинство людей при выборе материала для пристройки все чаще склоняются к использованию пеноблоков. У них есть плюсы и минусы, но плюсов больше. Основные преимущества свойств пеноблоков:

С установкой справится даже непрофессиональный строитель.Благодаря этому вы можете сэкономить на привлечении специалистов и самостоятельно выполнить расширение;
Скорость укладки — клеевой раствор между пеноблоками сохнет намного быстрее, чем бетонный раствор;
Материал пожаробезопасен — не поддерживает горение и не горит;
Минимальный осадок обеспечивается пористой структурой;
Экологичность — состав безопасен для природы;
Пористость материала также обеспечивает низкую теплопроводность — кладку из пеноблоков в 2 ряда не нужно утеплять;
Срок службы зданий из пеноблоков достигает 50 лет и более.
Рыхлая структура блоков позволяет резать их ножовкой, но лучше использовать дисковую пилу;
Прочность конструкций — злоумышленникам сложно прорвать оштукатуренную стену из пеноблоков;
Благодаря своей легкости его можно использовать для строительства на всех типах грунтов и сэкономить на прочном фундаменте;
Низкая стоимость по сравнению с кирпичом.

Незначительные дефекты материала:

Большое влияние атмосферных воздействий на материал требует возведения конструкции в сухую и теплую погоду и отделки или гидроизоляции после строительства;
Привлекательность внешнего вида допустима только для стиля лофт, который пока еще не очень распространен в стране.

Шаг 1: планирование

На этом этапе изучаются условия строительства: почва, материал дома и его возраст. Разрабатывается проект пристройки с учетом этажности, количества окон, наличия дверей и лестниц.

Состав грунта определяет тип будущего фундамента. Например, на глинистом грунте с близостью грунтовых вод целесообразно делать плавающий фундамент. В противном случае через несколько месяцев после постройки пристройка начнет отдаляться от дома.На земляных или каменистых почвах достаточно ленточного фундамента с поправкой на усадку.

Пристройку из пеноблоков можно построить прямо у деревянного, кирпичного и глиняного дома. Процесс строительства будет отличаться креплением закладных на стыке. Старые дома еще глубже провалились в землю. Следовательно, возраст дома определяет размер компенсационного шва — расстояние, на которое пристройка должна опуститься, чтобы сравняться с основной конструкцией.

Лучше частично реализовать желание сделать двухэтажную пристройку из пеноблоков — она много весит и сильно влияет на тягу.В этом случае 2 этаж — ДСП (ДСП). Экономичный и безопасный вариант, но окончательное решение зависит от анализа условий строительства и пожеланий владельцев дома.

До начала строительства:

Разрабатывается проект будущего расширения;
Обозначен компенсатор;
Рассчитано количество пеноблоков, цемента, расходных материалов;
Готовится место для временного хранения строительных материалов.

Шаг 2: Выбор типа фундамента

Основные типы фундаментов, которые используются при возведении пристройки из пеноблоков:

Лента — полоса из железобетона по периметру здания, используется, если в пристройке планируется гараж или подвал. Для строительства одноэтажной пристройки из пеноблоков подойдет неглубокий фундамент глубиной 50-70 см. Для двухэтажного — заглубление фундаментом на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта;
Столбик — система столбов в местах повышенной нагрузки на грунт, подходит для легких панорамных пристроек для устройства неподвижных и непористых грунтов;
Свая — разновидность столбчатого фундамента, но с использованием больших металлических столбов… Выдерживает вес 2-5 тонн, применяется в строительстве на грунтах с повышенной плавучестью;
Platen — монолитная плита из бетона как основа всего дома.

В частном строительстве при возведении дополнительных построек часто используется ленточный или плитный фундамент.

Шаг 3: заливка фундамента

Возможны 2 варианта обвязки фундамента дома и пристройки: жесткая, когда фундамент нового строения примыкает к старому, и с помощью компенсатора.Rigid применяют в недавнем строительстве дома, у которого только что закончился период усадки. Не используется, если в почве преобладает глина. Деформационный шов прост, экономичен и подходит для неопытных строителей.

Жесткий фундаментный стык образуется между фундаментами следующих типов:

«Лента-лента» — выкапывается часть фундамента дома длиной 1,5-2 м, укладывается песчаная подушка, вбивается арматура 12-14 мм на глубину ¾ мм. формируется основание, пристройка;
«Печь-печь» — применяется при наличии выступов от цоколя, которые выполняются при строительстве дома из пеноблоков.Основание плит под дома должно выступать не менее чем на 30 см — в этом случае будет обнажаться арматура, соединенная с плитой пристройки.

Деформационный шов более надежен, снижает риск разрушающего воздействия осадка. Пристройка строится на отдельном фундаменте рядом с домом. В этом случае лучше использовать замкнутый контур основы. Между основаниями и по периметру нового фундамента укладываются листы рубероида.При использовании этого варианта тяга пристройки не повредит фундамент дома.

Идеально — если фундамент пристройки закладывали при заливке фундамента всего дома и временно с настилом для гидроизоляции.

Шаг 4: возведение стен

Укладка газосиликатных блоков начинается от углов пристройки:

Дно пеноблоков увлажняется для лучшего сцепления соединительным раствором;
Первые 2-3 ряда дополнительно защищены водостойким составом для защиты от капиллярной влаги;
Перед нанесением следующего слоя раствора верх пеноблоков смачивают;
Первый ряд укладывают с помощью уровня, при небольших неровностях качество кладки пострадает;
Наружную кладку принято выполнять клеевым раствором — слои между блоками менее 2-3 мм, за счет чего уменьшается общая площадь «мостиков холода» и уменьшается вес пристройки. .Внутренние перегородки можно сделать на бетонном растворе для экономии средств;
Приготовление смеси описано на упаковках клея, наносится на горизонтальное основание блока, смоченное водой, а затем на вертикальное;
Горизонтальная поверхность кладки выровняется шлифованием кельмой. Пыль сметают или удаляют строительным пылесосом.

Через каждые 4 ряда кладки в углах укладывается арматура, чтобы связать здание и предотвратить появление трещин.С помощью циркулярной пилы делается квадрат со сторонами 3 см и глубиной 5 см. Паз для укладки арматуры выбивают молотком и зубилом. Пространство вокруг арматуры заделывают клеевым раствором.

Шаг 5: перемычки для дверей и окон

Желание сделать панорамную веранду в пристройке из пеноблоков наталкивается на проблему максимально возможной ширины проема 1,75 м. Большая нагрузка превышает предел прочности пеноблоков.Для таких случаев в строительстве используют силикатный кирпич или шлакоблоки.

При расчете высоты перемычек учитывается толщина перекрытия — она увеличивается за счет укладки теплого пола, выравнивания, создания ярусов.

Перемычки изготавливаются со съемной или несъемной опалубкой.

В первом варианте следуют инструкции:

Рамы изготавливаются из арматуры необходимой длины;
Опорные стержни устанавливаются с 2-х сторон проема, к горизонтальной опалубке из «сорока» прикрепляются щиты;
Пеноблоки по длине распилены для обертывания опалубки внутренней поверхности;
Внутри размещается арматурный каркас, внизу находится сторона с большим количеством стержней.Конструкция крепится распорками;
Блоки повторно увлажняются для лучшего сцепления, заполняются бетонным раствором с внутренними отверстиями и уплотняются;
Заливаемая поверхность выравнивается до уровня кладки и зачищается.

При изготовлении перемычек с несъемной опалубкой используются блоки П-образной формы. Это более дорогой вариант, но он экономит время. строительные работы … Для установки U-образных блоков действуйте следующим образом:

Вверху проема по углам ставится брус с вырезом на 25 см опоры;
С помощью уровня устраняются неровности на горизонтальных поверхностях опор;
U-образные блоки устанавливаются на обычный клеевой раствор отверстием вверх;
Сверху кладется арматурный каркас, внизу сосредоточено больше стержней.Конструкция жестко фиксируется распорками;
Каждый слой кладки из пеноблоков над перемычкой уплотняется шпателем.

При установке окон заранее обратитесь в ближайший банк для получения «теплых кредитов». Государство компенсирует часть стоимости энергоэффективных окон. Обычно сумма достигает 10% — за эти деньги можно заказать укрытие из белых металлопластиковых окон с ламинированием под дерево.

Шаг 6: Усиленный пояс для увеличения несущей способности стен

Пояс из арматурных стержней обеспечивает защиту пристроек от ветровых нагрузок и увеличивает несущую способность стен.Делается при строительстве прямо на стенах из-за большого веса. Чтобы смонтировать армирующий пояс, выполните следующие действия:

Стержни арматуры укладываются в подготовленные деревянные шаблоны по углам ряда. Рамы свариваются и выравниваются;
Армирующая лента облицована продольными полосами пеноблоков, нарезанных дисковой пилой;
Шаблон хорошо намочили и залили бетонным раствором.

Технология формирования армированного ремня напоминает установку перемычек.

Шаг 7: крыша

Перекрытие выполняется через несколько дней после укладки верхнего армированного пояса, когда прочность бетона увеличивается. Для пристройки из пеноблоков в качестве перекрытий используются плиты из газобетона или деревянный каркас. Во втором варианте все элементы покрыты составами для защиты от огня, вредителей и племени.

В качестве кровли наиболее популярным и привлекательным является металл, но также используется шифер. При строительстве плоской кровли для теплой пристройки следуйте инструкции:

Несущие балки установлены по периметру;
Сверху укладывается слой досок, с нахлестом 15 см рубероид или тол;
Следующий слой — плотный слой керамзита (пористая галька красновато-коричневого цвета), проверьте, есть ли небольшой уклон в сторону осадков;
Заполнение изоляционного слоя цементным раствором;
Обработка стяжки битумной грунтовкой, укладка рубероида.

Если ширина кровли для пристройки не превышает 6 м, для них применяют брус с вырезом 15 * 10 см.

Для устройства кровли из монолитных бетонных плит в качестве опор используются двутавровые балки. На пролет кровли 5 м закупаются балки 15 см. Рекомендуемая марка бетона 250.

Бетономешалка используется для достижения правильной консистенции бетона. Состав раствора — щебень крупностью 20 мм и цемент ПК-400.Раствор смешивается в следующих пропорциях: 3 части цемента, 4 части песка, 2 части воды. При необходимости в бетономешалку постепенно добавляют воду.

К низу балок прикрепляют доски, сверху покрывают рубероидом. Следующий слой — армированный сеткой профиль диаметром менее 1 см и размером ячеек 20 * 20 см. Чтобы спрогнозировать ремонт плоской кровли в будущем, стержни сетки в местах обшивки скрепляют вязальной проволокой.В некоторых случаях можно использовать клей. Главное, чтобы сетка не скользила при заливке стяжки.

Перед формированием стяжки под сетку насыпают мелкозернистый щебень. В этом случае образуется зазор в 4 см для разделения сетки и рубероида.

Лучше всего за один день полностью залить все части крыши. Заливать крышу одной или несколькими полосами нежелательно. Это улучшит качество работы. После заливки бетон утрамбовывают вручную или с помощью специальной техники.Во время утрамбовки нужно внимательно следить за положением сетки — она не должна сдвигаться, рваться или соскальзывать. На завершающем этапе конструкция покрывается полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит испарение влаги с поверхности при повышенных температурах и защитит верхний слой от трещин.

Бетон остается под пленкой от 3-х суток. Полностью сухой бетонный пол, покрытый слоем изоляционных материалов. Учитывается уклон в сторону будущих осадков. В завершение, на завершающем этапе производится чистовая стяжка, установка рулонного ковролина.При желании монолитную кровлю перед укрытием дополнительно утепляют металлочерепицей.

Шаг 8: внешняя и внутренняя отделка

По окончании возведения пристройки ее утепляют пенопластом. Утепление проводится снаружи, чтобы точка росы не находилась внутри конструкции. Пенополистирол укладывается в один-два ряда по периметру пристройки по стандартной технологии.

Снаружи стены отделаны штукатуркой с покраской, сайдингом, блочной хайс, декоративным камнем.

Особенность пеноблоков в том, что при строительстве из них получается достаточно ровная стена и для ее внутренней отделки достаточно штукатурки и краски. Несколько идей внутренней отделки пристройки:

Без использования внешней отделки необходимо защитить пристройку гидроизоляционным слоем. В противном случае пеноблоки пропитаются влагой и постепенно начнут портиться.

Заключение

Пристройка из пеноблоков — экономичный вариант быстрого расширения жилого пространства.При желании такую конструкцию можно построить самостоятельно за 2-3 недели. Главное — заранее проанализировать условия строительства и правильно составить проект.

Думаю, у многих владельцев домов было ощущение, что чего-то не хватает. Кому-то надоело тесниться большой семьей в маленьком домике … Кто-то мечтает о собственном гараже. Другие хотят иметь в своем доме баню и роскошную веранду, где можно было бы расслабиться после напряженного дня.

Оптимальный вариант увеличения дома — пеноблоки.Они словно созданы для возведения стен своими руками: легкие, простые в установке, в отличие от традиционных материалов (кирпич, шлакоблок). Мы сейчас расскажем, как сделать пристройку к дому из пеноблоков.

Как построить пристройку к дому

Возведение фундамента

Перед тем, как построить пристройку к дому из пеноблоков, нужно определиться с планировкой будущей пристройки. А если вы не знаете, с чего начать, то мы предложим вам несколько самых распространенных проектов.Ниже на рисунке вы можете увидеть примерные примеры.

После выбранного проекта мы приступаем к подготовительным работам по возведению фундамента. Глубина фундамента для большей части России составляет 170 см, что исключает возможность промерзания.

Но если исключить этот фактор, то его глубина может составлять всего 40-60 см. Фундамент для пристройки к дому из пеноблоков может быть выбран ленточным (заливка бетоном) или столбчатым (кладка кирпичная конструкция), после чего ее необходимо покрыть гидроизоляцией… Так как пеноблоки очень сильно впитывают влагу.

Статьи по теме:

Создание стен

Выбирая, как построить пристройку к дому из пеноблоков, нужно обратить особое внимание на соединение стен с основной конструкцией. Их можно соединить металлическими скобами, после чего пристройка и дом станут одним целым.

На стыке стен пристройки, дома и крыши в обязательном порядке сделать утеплитель и штукатурку.Это необходимо для того, чтобы не продуть и не намочить стену, в результате чего она обрушится и может привести к образованию грибка.

Укладку пенобетона следует производить строго по инструкции. Но не бойтесь, инструкция по укладке пеноблоков проста, и легко усваивается любым начинающим строителем. Итак, установку следует начинать от угловых стен пристройки и продолжать по всей площади.

Начальный ряд укладывается на цементный раствор, смешанный с песком в соотношении 1 к 3.При этом толщина первого шва не должна превышать 3 см. После этого кладка проверяется уровнем, а неровности можно удалить любым шлифовальным инструментом.

Последующие ряды можно укладывать легким раствором с толщиной горизонтального шва 1-1,5 см и вертикального шва 0,8-1,5 см. При использовании специальных клеевых смесей толщина шва должна составлять около 2 мм. Раствор с помощью специального шпателя наносится равномерно по всей площади, после чего укладывается пеноблок.

Примечание!
Если возведение пристройки к дому из пеноблоков происходит в жаркую погоду, перед укладкой необходимо смочить блок.

Сам блок кладут на раствор, не сдвигая его, а оставшийся выдавленный при этом раствор немедленно подбирается. После этого блок выравнивают и выбивают резиновым молотком.

Чтобы пристройка к дому из пеноблоков была прочной, необходимо соблюдать правила декорирования при возведении стен.Второй ряд нужно начинать со смещением не менее 10/15 см. Углы должны быть расположены в шахматном порядке.

Кроме того, если монтаж производится промышленным пеноблоком, необходимо решить, будут ли стены оштукатурены с одной или двух сторон. Если стена будет оштукатурена с двух сторон, то замковые швы нельзя заливать раствором.

А если оштукатурить, то будет с одной стороны или вообще не оштукатурить. Затем в обязательном порядке следует залить строительным раствором замковый шов, который поможет избежать продувания кладки.

Оборудование проемов в стене

Над оконными и дверными проемами можно использовать специальные П-образные перемычки. Они очень легкие, с их помощью можно делать дверные и оконные проемы длиной более 1,75 м без использования подъемного оборудования.

Для установки перемычки необходимо установить деревянную опалубку и металлический профиль … После того, как мы установим арматуру, необходимо залить ее тяжелым бетоном, чтобы полностью покрыть металлическую арматуру со всех сторон.Бетон необходимо утрамбовать и выровнять с соседними блоками.

Марка бетона и диаметр металлической арматуры должны выбираться из максимально возможной нагрузки.

Пеноблоки стеновые
П-образные блоки
опалубка
тяжелый бетон
металлическая фурнитура

П-образные блоки также используются для создания так называемого армированного ремня. Металлическая арматура неплохо переносит растягивающие усилия. И он надежно защищает стены от трещин и разрушения.Диаметр арматуры обычно составляет 1 см.

Такой металлический пояс собирается уже на стене, в связи с тем, что вся конструкция достаточно тяжелая и установить ее на место будет очень сложно. В этом случае концы фурнитуры крепятся к стене дома. После монтажа арматура полностью заливается бетоном, чтобы не оставалось оголенных участков, и выравнивается. Сохнет такая конструкция около 30 дней.

Создание крыши

Крыша пристройки может быть односкатной или двускатной.Односкатная крыша обычно бывает холоднее двускатной. Зато затраты на строительство меньше.

Также конструкция крыши для каждой пристройки индивидуальна … И только специалисты могут спрогнозировать, какая конструкция крыши будет наиболее оптимальной.

Сегодня существует множество материалов, предназначенных для уменьшения потерь тепла через крыши. А именно пенополистирол, минеральная вата, керамзит, опилки.

Все эти материалы имеют как недостатки, так и преимущества.

Минеральная вата — очень часто используется для уменьшения теплопотерь в деревянных крышах домов.Действительно, у этого материала масса достоинств, а это небольшой вес и пожаробезопасность. Кроме того, он не содержит вредных веществ и обладает очень высокими теплоизоляционными характеристиками.
К недостаткам этого материала можно отнести то, что он очень хорошо впитывает влагу. Поэтому при выборе этого материала проекты пристроек к дому из пеноблоков предусматривают реализацию хорошей гидро- и пароизоляции.

Пенополистирол — также часто используется для уменьшения потерь тепла через крыши.Положительные свойства этого материала — очень низкая паропроницаемость, высокие теплоизоляционные характеристики даже при повышенной влажности, материал не подвержен физическому износу и гидрофобен.
Из отсутствия пенополистирола можно отметить его горючесть и повышенную шумность.

Совет: Если вы хотите быстро и надежно утеплить крышу, то лучше выбрать пенополистирол.
Он очень прост в установке и доступен по цене.

Опилки — недорогой материал… Применяется в случае строительства с небольшим бюджетом. Из минусов, если использовать чистые опилки или стружку, не пропитанную известью, то со временем в них могут завести грызуны. Также с точки зрения защиты от огня не выдержит никакой критики.

Керамзит — уже традиционный материал, используемый более полувека. Из достоинств керамзита отмечены низкое влагопоглощение, достаточно высокие теплоизоляционные характеристики, негорючесть и, конечно же, вас порадует цена этого материала.

Строительство пристройки к деревянному дому

Пристройка к деревянному дому из пеноблоков имеет свои особенности. Главное, что постройки будут строиться из разных материалов … А фундамент деревянных домов обычно неглубокий.

Отсюда следует, что эти сооружения будут неравномерно смещены относительно друг друга в случае сезонных, погодных и геологических факторов. Поэтому лучше обратиться к соответствующим специалистам.

Со временем некоторые частные здания потребуют расширения по разным причинам. Например, увеличение количества сидящих людей, проведение канализации в дом или необходимость закрыть входную дверь от прямого попадания холода. Поэтому возникает необходимость в дополнительном помещении, расширении кухни, обустройстве комнаты под санузел или просто постройке веранды.

Пристройка к дому своими руками может быть сделана из дерева, кирпича или в комбинированном варианте, включающем несколько строительных материалов.

Требования к помещению

Чтобы не пришлось вносить дополнительные изменения в пристроенное помещение, лучше сразу продумать все нюансы пристройки, так как каждый из них требует особого подхода.

Дополнительная комната

Если вы хотите пристроить к дому еще одну жилую комнату, вам придется попробовать, так как эта работа почти равносильна постройке небольшого домика … Полы, стены и потолок здания должны быть хорошо изолированы, иначе отопление подводится. чтобы он не был эффективным — это одно из главных условий жилплощади.Второе важное условие нормальной жизни — это отсутствие сырости в помещении, а значит, необходима надежная гидроизоляция.

Кухня или ванная

При обустройстве этих помещений, перед установкой фундамента, их подводят к месту строительства инженерных коммуникаций — в частности — канализационных труб … Возможно, придется отдельно провести и водопровод.

Кроме того, следует также обратить внимание на изоляцию всех элементов конструкции, подумать о надежной гидроизоляции пола.

Веранда

Веранда — это легкая конструкция, которая в основном служит для защиты главного входа в дом от ветра и дождя или используется для летнего отдыха … Она может быть закрытой, иметь дверь и одно или несколько окон, а может быть и полностью открытыми, то есть представляют собой настил, низкие стены и крышу, приподнятую на столбах.

Эта конструкция не требует специального утеплителя, но гидроизоляцию фундамента все же придется сделать.

Устройство фундамента для пристройки

Фундамент пристройки может быть ленточным, кирпичным или каменным или столбчатым.У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Чтобы остановиться на одном из них, необходимо выяснить, как устроена каждая конструкция, и выбрать ту, которая больше подходит для конкретной пристройки.

Информация фонда

Ленточный фундамент

Итак, ленточный фундамент устраивают в следующей последовательности:

Сначала нужно отметить и проследить место, где будет установлено расширение.Это делается с помощью веревки, натянутой на землю и закрепленной колышками.

Далее по разметке выкапывается траншея на ту же глубину, что и устраивается фундамент всего его дома. Неплохо будет перед заливкой бетона закрепить арматуру, объединяющую фундамент основного сооружения и пристройки.
Ширина траншеи должна быть на 100–150 мм больше запланированной толщины стены.
После рытья траншеи идет ее дальнейшая подготовка.Сначала происходит засыпка на дно песчаной подушки толщиной 100-120 мм. Его нужно тщательно утрамбовать.
Следующий слой засыпается щебнем или битым кирпичом, который также утрамбовывается ручной трамбовкой.
Далее по всему периметру в траншее укладывается гидроизоляция, которая должна выходить на поверхность почвы на 40-50 см, так как должна закрывать не только внутреннюю часть фундамента, но и опалубку над ним. -земная часть.
На гидроизоляционную пленку устанавливается сварная армирующая конструкция, которая должна повторять форму фундамента, причем на всю его высоту.
Затем арматуру заливают крупным бетонным раствором из цемента и гравия на высоты траншеи, а после затвердевания этого слоя заливают следующий — до половины оставшейся высоты.

Установка опалубки ленточного фундамента

После заливки этого слоя можно приступать к устройству деревянной опалубки для формирования надземной части фундамента — цоколя. Гидроизоляционную пленку оставляют внутри опалубки, расправляют по ее стенкам и закрепляют поверх них, чтобы она не скользила в бетон.
В подготовленную опалубку заливают бетон доверху. Затем раствор протыкают лопатой в нескольких местах, чтобы внутри не осталось воздушных полостей. Можно слегка постучать по опалубке — эта вибрация поможет бетону максимально уплотнить.

После завершения заливки фундамента бетон выравнивают до необходимого уровня и оставляют сохнуть, ежедневно поливая водой для застывания.
После окончательного затвердевания бетона опалубку снимают и приступают к гидроизоляции фундамента снаружи.
Перед началом возведения стен рекомендуется дополнительно покрыть фундамент гидроизоляционными составами или рулонными материалами. Для этого обрабатывают жидкую резину, гудрон, битумную мастику и рубероид.

Пространство внутри ленточного фундамента также можно обустроить по-разному — бетонной стяжкой или настилом из балок перекрытия и бревном с деревянным перекрытием по ним.

Видео — строительство пристройки к дому на ленточном фундаменте

Колонный фундамент

Помимо ленточного фундамента может быть устроен столбчатый фундамент, который возводится из кирпича или бетона, а также из комбинации этих материалов.В основном такой вариант призван для строительства веранд или дополнительных жилых комнат, поскольку коммуникации, связанные с водоснабжением или канализацией, в неизолированном или даже открытом подполье потребуют дополнительной теплоизоляции.

Столбчатый фундамент чаще всего устраивают, если планируется устройство дощатого настила.

Работа выполняется в несколько этапов:

Первый шаг — это разметка сайта, выбранного для расширения. Столбы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Ямы выкапываются под каждый столб отдельно. Их глубина должна быть 500-600 мм, со стороной квадрата 500 × 500 мм. Кверху ямы должны немного расшириться — примерно на 100 мм с каждой стороны.

Схема установки фундаментного столба

Далее укрепляют днище так же, как при устройстве ленточного фундамента с использованием песка и щебня, укладывают гидроизоляцию.
Если столбы будут возводиться из кирпича, то на дно рекомендуется уложить слой крупного цементного раствора.Только дождавшись застывания, делаем кладку из кирпича.
Если столбы бетонные, на дно ям устанавливают арматурную конструкцию и опалубку на высоту будущего столба. Гидроизоляционная пленка допускается внутрь опалубки и закрепляется поверх нее;
Бетон заливается в опалубку слоями. Каждый слой должен хорошо приклеиться перед заливкой следующего;
Верхнюю часть стебля выровняйте и ежедневно поливайте водой, пока она не затвердеет;
После того, как столбы готовы, с них снимается опалубка и делается гидроизоляционный рубероид, который приклеивается к разогретой битумной мастике.
Зазор, оставшийся между землей и столбами, выполняют засыпкой, утрамбовывая каждые 100 — 150 мм засыпанного грунта, смешанного с щебнем.
На каждый столб укладывается несколько слоев рубероида — он необходим для гидроизоляции деревянных брусков, которые будут укладываться поверх столбов.

Устройство цоколя перекрытия пристройки

Если выбран ленточный фундамент, на нем можно устраивать как деревянные, так и бетонные перекрытия.Колонный фундамент без перемычек предполагает деревянный пол.

Бетонный пол

Чтобы сделать надежную и теплую стяжку пола внутри ленточного фундамента, нужно выполнять работы поэтапно, придерживаясь определенной технологии.

Для начала подбирается лишний грунт внутри готового ленточного фундамента. Сначала его ослабляют, а затем удаляют на глубину примерно 250–350 мм.
На дно образовавшейся ямы насыпается и утрамбовывается песчаная десятиметровая подушка.Поверх него можно уложить щебень, но для утепления стяжки вместо щебня используют керамзит, насыпанный слоем 15-20 см.

Керамзит выравнивается, и на него укладывается армирующая сетка. После его установки сверху на выбранном горизонтальном уровне устраивается система маяков. В некоторых помещениях, например, ванной или открытой террасе, может потребоваться определенный уклон поверхности, чтобы вода, упавшая на пол, могла беспрепятственно стекать в канализацию.
Далее на подготовленную поверхность выкладывается цементный раствор и выравнивается с помощью правила. Можно через день накрыть полиэтиленовой пленкой — тогда бетон созреет более равномерно, что придаст ему дополнительную прочность.

При возведении стен пристройки на полученное бетонное основание можно укладывать любое декоративное покрытие или деревянный пол.

Пол по деревянным балкам

Балки перекрытия представляют собой деревянные блоки довольно большой толщины, в поперечном сечении около 150 × 100 мм.На них нельзя экономить, так как от их надежности будет зависеть общая прочность пола.

Балки укладываются на столбы или ленточный фундамент поверх листа битумной бумаги и могут крепиться к бетону различными способами — с помощью сквозных креплений, уголков и других металлических приспособлений. Между собой балки на пересечении также скрепляются с помощью мощных уголков.

Они надежно держатся, так как паркет «Черный» и «белый» пол также служит своеобразным соединительным приспособлением.

Видео: возведение пристройки каркаса с деревянным полом

Возведение стен пристройки

Кирпичные или каркасные стены можно устраивать на готовом ленточном фундаменте, а столбчатый — в основном для каркасных построек. Если на столбах планируется сделать кладку из кирпича, то между столбами придется сделать дополнительные бетонные перемычки.

Каркас стен

Каркас будущих стен возводится из бруса и крепится к смонтированным ранее венцовым балкам перекрытия.Брусья можно прикрепить к балкам отдельно, но иногда гораздо удобнее собрать элементы стены в горизонтальном положении, на ровной площадке, а затем установить их в вертикальном положении уже в собранном виде.

Для соединения каркаса со стеной дома выполняется идеально точная вертикальная разметка, по которой будет закреплена отдельная планка или собранный элемент каркаса.

Для надежности все стержни соединены между собой металлическими уголками.

Установив весь каркас пристройки, лучше сразу же его обшить досками или фанерой (OSB) с внешней стороны … Облицовка сразу придет жесткость конструкции.

Верхняя горизонтальная балка, идущая вдоль дома, крепится к основной стене с помощью надежных металлических уголков или анкеров.
Утепление стен после установки кровли.

Видео: еще один пример строительства легкой пристройки к дому

Стены кирпичные

Перед тем, как приступить к возведению кирпичных стен, нужно внимательно проверить ровность поверхности фундамента и при необходимости выровнять ее до идеала.Если основание неровное, то кладка может потрескаться от деформации при усадке.
Следует отметить, что кирпичные пристройки лучше всего делать и к кирпичному дому … Для соединения пристройки с основной стеной в ней просверливаются отверстия на две трети глубины через каждые два или три ряда кладки. В них встраивается фурнитура, которая должна выступать из стены примерно на полметра. Он должен быть в швах будущей кладки.Чтобы швы на этих рядах не были слишком широкими, арматуру нужно выбирать не слишком толстой, иначе в кирпичах ряда, на который будет укладываться арматура, нужно будет делать углубление.
Если к деревянной стене устраивается кирпичная пристройка, то в ней просверливается отверстие, в которое изнутри дома устанавливается арматура с поперечной пробкой, которая будет удерживать ее в стене. Также арматура устанавливается по мере возведения стены, через каждые два-три ряда.

Перед началом кладки вдоль будущей стены натягивают тетиву, по которой будет легко контролировать горизонтальные ряды, а вертикальность постоянно проверяют с помощью отвеса.
Толщина стен будет зависеть от того, какую функцию будет выполнять пристройка. Если это гостиная, то кладку следует производить не менее одного-двух кирпичей. Если комната будет играть роль веранды или подсобного помещения, то полукирпичной кладки будет вполне достаточно.
При возведении кирпичных стен обвязывают по всему верху бетонным поясом. Для него делается опалубка, в нее укладывается арматурная конструкция и заливается бетоном. После полного застывания раствора опалубку снимают с пояса, и можно переходить к устройству нахлеста.

Следует отметить, что возвести стены из кирпича не так просто, как кажется, поэтому при отсутствии опыта в этой работе лучше доверить этот процесс квалифицированному каменщику или выбрать другой тип стен.

Надстройка внахлест и крыша

После возведения стен необходимо сделать потолок. Для него понадобятся балки — балки, которые устанавливаются на верхнюю часть стен, на расстоянии 60-70 см друг от друга, и фиксируются специальными уголками.

Если балки уложены на кирпичное здание, их можно заделать бетонным поясом, предварительно обмотав край каждой из них рубероидом.

Следующим этапом является опиловка балок досками или толстой фанерой, на которую будет укладываться утеплитель сверху, между балками.

Крыша пристройки может иметь разную конструкцию, но в основном выбирается односкатный вариант, который стоит рассмотреть.

Эта конструкция состоит из стропил, на которые укладывается крыша. Устроить такой вид кровли довольно просто, главное правильно выбрать угол наклона. Должно быть не менее 25 — 30 градусов — это нужно для того, чтобы в зимнее время на поверхности не задерживались осадки, иначе могут просто повредить ее.
Определив угол наклона, на стене или фасаде крыши делается отметка в виде горизонтальной ровной линии, по которой будет крепиться брус, поддерживающий стропила в верхней части. Нижней опорой для них станут уложенные ранее балки перекрытия или край стены. Стропила должны выходить за границы возводимых стен на 250 — 300 мм, чтобы максимально защитить стены от дождевой воды.
Стропила также крепятся металлическими уголками.
Сложнее будет решить вопрос с уклоном крыши, если пристройка будет установлена со стороны, с которой устроен откос основного строения дома, так как поперечину закрепить будет просто не на чем там. Поэтому может возникнуть необходимость снять несколько нижних рядов (листов) рубероида с крыши дома, чтобы использовать его балки для закрепления стропильной системы и совмещения общего покрытия.
Необходимо заранее определиться, какая крыша поместится поверх стропильной системы.Если это будет мягкая кровля или гибкая черепица, то поверх стропил укладывается и закрепляется твердый материал, например, фанера или частая поперечная обрешетка.
Если крепятся большие полотна (кровельное железо, металлочерепица, шифер и т. Д.), То их можно перекрывать непосредственно установленными стропилами.
Когда система под укрывной материал готова, на нее рекомендуется установить гидроизоляцию. В первом случае им покрывают фанеру, во втором крепят к стропилам.
Поверх гидроизоляционного материала укладывается кровля, начиная от низа стропильной системы и поднимаясь вверх. Если приходится объединять крышу, то при стыковке верхний ряд кровли пристройки засовывается под последний ряд ската крыши основного сооружения.
Если крыша примыкает сверху крыши к стене или передней части крыши, то стык между ними должен быть гидроизолирован.
Когда крыша над возведенной пристройкой готова, можно приступать к утеплению стен и пола.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Изоляция пристройки изнутри

Если помещение жилое, то без надежной теплоизоляции не обойтись. Если потолок уже обшит и утеплен, то можно переходить к утеплению пола.

Утеплитель перекрытия по балкам

Если балки перекрытия устанавливались на столбчатый фундамент для перекрытия, то работы выполняются следующим образом:

На балках перекрытия крепят поперечные лаги из брусков меньшего размера.
На бревнах рекомендуется устраивать черновой пол, доски для него в этом случае лучше уложить сплошным настилом, иначе тепло из дома будет уноситься.

Далее все черновое покрытие покрывается достаточно густым глиняным раствором, а после высыхания на него укладывается пароизоляционная пленка.
Между лагами плотно укладывают минеральную вату, насыпают керамзит или шлак.

Сверху утеплитель снова закрывают пароизоляцией, и на него укладывают деревянный пол из досок или фанеры.
На фанеру можно сразу укладывать декоративное покрытие или устраивать под ним инфракрасный пленочный пол.

Бетонный пол

Бетонный пол можно утеплить следующим образом:

Минеральная вата, уложенная между закрепленными на бетонном основании бревном и затем покрытая досками или фанерой.
Одна из систем «теплый пол» (электрический или водяной), которая укладывается в стяжку окончательного выравнивания;
Инфракрасная пленка, нанесенная на тонкую термоотражающую подложку и покрытая декоративным покрытием;
Сухая стяжка и гипсоволокнистые плиты.

После утепления полов можно переходить к утеплению стен.

Каркас стен

Для внутренней изоляции стен используйте минеральную вату, изготовленную в виде матов. Их удобно укладывать между брусьями каркаса. Эта работа проста и выполняется достаточно быстро.
При закрытии стен утеплителем его стягивают пароизоляционной пленкой, закрепляя на брусьях скобами.
Тогда стену можно облицевать вагонкой из натурального дерева, плитами OSB или фанерой, гипсокартоном или гипсокартоном — вариантов много, есть из чего выбрать.

Пенополистирол также можно использовать в качестве утеплителя стен, но по экологическим и эксплуатационным характеристикам он намного хуже, чем у качественной минеральной ваты.

Стены кирпичные

Кирпичные стены обычно отделывают штукатуркой или гипсокартоном изнутри, а утепление проводят снаружи, но делают это по-другому.

Утепление, если позволяет место, можно провести так же, как в каркасном здании, закрепив на стенах бруски и заложив между ними минеральную вату, а затем закрывая конструкцию гипсокартоном… На это покрытие можно наклеить обои или любой другой декоративный материал.

Чтобы сделать все правильно, нужно детально изучить каждый этап строительства пристройки и придерживаться разработанных технологий. Если вы не уверены в своих силах, чувствуете явную нехватку навыков и опыта в строительстве, лучше доверить эту довольно сложную работу квалифицированным мастерам.

Правда ли, что фундамент под пристройку отличается от основного, в чем его особенности? Многие ищут ответ на этот вопрос, потому что, добавляя дополнительные комнаты к существующему дому, вы хотите, чтобы эти комнаты также имели надежный фундамент… Самые важные советы и инструкции мы собрали в этой статье.

Все знают, какую роль в организме человека играет скелет, аналогичные функции отводятся фундаменту. По сути, это основа, которая отвечает за надежность и долговечность постройки. Также именно тональный крем обеспечивает в помещении тепло и сухость. Если основание некачественное или не подходит для конкретных условий, то внутри появится сырость, полы могут деформироваться и полностью испортиться.Также он выравнивает уровень земли и препятствует проникновению канцерогенного газа из почвы в жилище.

Основа пристройки

К выбору фундамента стоит относиться особенно внимательно. Ведь необходимо, чтобы он свободно выдерживал нагрузки и соответствовал типу грунта. В этом случае не нужно переусердствовать, например, если можно залить ленту или, то нет смысла заменять эти более простые варианты сложным монолитным основанием.Во-первых, это слишком дорого и не стоит вложения. Во-вторых, первые выполнить намного проще и вы можете сделать их своими руками, даже без посторонней помощи, а вот выложить бетонную плиту самостоятельно не получится.

В основном оно построено из камня или бетона, но есть и деревянные конструкции … Если постройка легкая, то можно отдать предпочтение неглубокому основанию, расположенному выше точки замерзания. Но чаще всего его глубина должна быть ниже этого уровня.По своему назначению он делится на несущий и комбинированный. Последние, помимо стандартных несущих функций, должны также обеспечивать сейсмическую защиту. Есть еще особый тип, в него входят «качающиеся» и «плавающие» фундаменты, их давление соответствует давлению вынутого грунта.

На этом этапе мы рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленту по праву можно назвать универсальной, ведь она отлично подходит как для тяжелых, так и для легких конструкций.Он располагается только под внешними и внешними несущими стенами. В основном его заливают из бетона; чтобы конструкция была надежнее, ее следует укрепить железными прутьями. Если вы собираетесь делать этот вид фундамента своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам можно отнести высокую стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, наоборот, относится к бюджетным вариантам. Но использовать его желательно только в том случае, если речь идет об легких конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому.В качестве опор используются специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы необходимо ставить в местах пересечения несущих стен … Такие элементы лучше всего делать из кирпича или железобетона, но также можно использовать балки из лиственницы. Однако такие опоры стоят дорого, а древесина недолговечна.

Если вы собираетесь построить достаточно массивное здание, при этом преобладает слабый грунт, то следует отдать предпочтение свайному типу фундамента. Такая конструкция состоит из опор, соединенных стяжной балкой.

Фундамент пристройки может жестко примыкать к основанию жилища, в результате чего образуется единая конструкция. Такое решение актуально, если на участке слабый или непучатый тип почвы. Также стоит отдать предпочтение этому варианту, когда вы собираетесь делать пристройку в несколько этажей и хотите соединить ее с основным домом через единую крышу.

Если основание плиточное, то для дополнительного жилья следует заливать и монолитный фундамент.В этом случае необходимо, чтобы его толщина была не менее 400 мм или основание жилого дома имело выступы. В этом случае к каркасу нового фундамента можно приварить арматуру плиты. К тому же при желании все можно сделать самому.

Монолитная фундаментная плита

Соединение лента-лента предполагает наличие песчаной подушки и арматуры с продольной прорезью. Металлические стержни вбиваются в специально подготовленные отверстия в основании дома и образуют каркас для нового фундамента.Далее производится стык при помощи выпуска длиной около 40 см.

Также можно построить отдельную базу для пристройки, которая будет в непосредственной близости от дома. Между двумя основаниями следует положить лист рубероида. Этот материал действует как отличная гидроизоляция, также можно положить слой теплоизоляции, а можно обойтись простой паклей. В этом случае очень важно, чтобы этот слой позволял новому основанию не собирать воду во время атмосферных осадков и не повредить фундамент дома.С внешней стороны к стене крепят специальные декоративные накладки, закрывающие шов.

А теперь перейдем к практической части и рассмотрим, как сделать фундамент под пристройку своими руками. Эта подробная инструкция поможет сэкономить на услугах мастера, ведь она рассчитана на самостоятельное выполнение строительных работ.

Фундамент под пристройку своими руками

Как сделать фундамент под пристройку — пошаговая схема

Шаг 1: выбор основания

Новый фундамент должен полностью соответствовать тип старого фундамента.Кроме того, учитывается нагрузка и тип грунта. Например, если речь идет о массивной пристройке к кирпичному дому, то необходимо проложить ленту или сделать свайный фундамент. Но если дополнительное помещение примыкает к деревянному жилью, то можно обойтись более дешевым столбчатым вариантом.

Шаг 2: Расчеты

Независимо от того, отдаете ли вы предпочтение жесткому типу соединения или отдельному основанию, глубина и ширина, а также размеры опорных столбов, если таковые имеются, должны совпадать с размером фундамента. дома.Определить эти параметры довольно просто. Необходимо вырыть яму рядом со стенкой корпуса и замерить размеры основания. Если вопросов о том, как измерить глубину конструкции, не возникнет, то для измерения ширины следует взять стержень, согнуть один край его на 90 ° и задвинуть горизонтально под фундамент. Затем поворачиваем штангу до упора ее загнутой частью в заднюю сторону … После этого нужно сделать отметку на штанге и вытащить ее. Измеряя расстояние от крючка до отметки, узнаем ширину.

Шаг 3: подготовительные работы

Перед заливкой фундамента под пристройку необходимо провести подготовительные работы. Если вы решили отдать предпочтение жесткому соединению, то выкапываем траншею заданного размера и просверливаем отверстие в уже имеющемся основании. Причем их диаметр должен превышать толщину арматуры. Также следует подготовить металлические стержни. Необходимо сделать на их конце продольную прорезь и вставить в нее специальную расклинивающую вставку.

Шаг 6: заливка раствора

Готовим смесь из цемента, песка, гравия и воды. Очень важно правильно соблюсти пропорции. Например, для М300 можно взять 10 кг цемента, 30 кг песка, 40 кг щебня, все хорошо перемешать и залить 40 л воды. Если бетон оказался слишком плотным, то следует разбавить его жидкостью, но добавлять только небольшими порциями, чтобы не испортить раствор. Заливаем бетон в опалубку и ждем несколько дней, пока он полностью не затвердеет.Периодически увлажняйте, иначе могут появиться трещины.

Шаг 7: формирование столбчатого фундамента

Важно сделать такое основание, когда к деревянному дому примыкает легкая пристройка. Просверливаем скважины так, чтобы они были ниже уровня промерзания почвы. Формируем песчаную подушку и устанавливаем арматуру из стекловолокна. Этот материал обладает прекрасными свойствами и не требует дополнительной обработки гидроизоляционными составами. Также формируется опалубка заданного размера и заливается бетоном.Такой фундамент под пристройку реализовать проще всего, и каждый может создать его своими руками.

Шаг 8: возвести отдельный фундамент

Но если этажность основного и смежного жилья разная, то следует делать отдельный фундамент в непосредственной близости от первого. Расстояние между двумя базами составляет от 2 до 5 см, в зависимости от этажности новостройки. Чем он выше, тем шире выбирается шов. Заполнение этой щели теплоизоляционными материалами или паклей.Затем на стену жилища прикрепляется специальная декоративная накладка. В этом случае очень важно правильно разметить основу. Для этого натягиваем шнур на колышки по периметру будущего участка и проверяем, равны ли диагонали. Если на участке преобладает пучинистый вид грунта, то пол пристройки нужно делать так, чтобы по величине возможных деформаций он был не ниже настила основного корпуса.

Можно ли сделать двухэтажную пристройку к дому.Как построить пристройку из бруса к деревянному дому своими руками

Если собственник приусадебного участка решил, что ему нужна пристройка к кирпичному дому, первым делом следует определиться с назначением этого строения. Если он будет использоваться для отдыха, его можно построить в формате беседки или террасы. При необходимости веранду можно утеплить и превратить в закрытую террасу, которая будет служить тамбуром между земельным участком и входом в дом.Это предотвратит попадание холодного воздуха в жилое помещение. Для тех, кто живет в доме в осенне-зимний период, утепленная пристройка станет идеальным вариантом.

Пристройка может служить верандой, террасой, а также своеобразным тамбуром для кирпичного дома.

Перед началом строительства пристройка к дому должна быть спроектирована и согласована с соответствующей организацией. Чаще всего веранду строят со стороны входной двери. Если он не совмещен с входом в дом, то входить придется с улицы.Размеры конструкции подбираются в зависимости от количества проживающих в доме людей. Для небольшой семьи площадью 12 кв.м. достаточно. При проектировании необходимо учитывать общий стиль дома и участка. Прежде чем делать пристройку к кирпичному дому, необходимо выполнить некоторые формальности. После того, как проект будет продуман, следует обратиться в конструкторский отдел здания. Здесь вы можете заказать готовый проект, с которым отправитесь в городское архитектурное бюро для получения разрешения на перепланировку дома.Рассмотрим подробно, как сделать пристройку к дому своими руками.

Первый шаг — разметить участок и начать строительство фундамента.

Правильно сделать пристройку к кирпичному дому своими руками вполне реально. Начать нужно с разметки территории. Для этого снимают плодородный слой почвы, из которого в дальнейшем будут формироваться клумбы и клумбы. Территория выровнена и размечена.

Границы пристройки обозначены согласно проекту.В углах строящейся веранды вбивают колышки с натянутым между ними нейлоновым шнуром. Любая конструкция требует надежного фундамента, для которого можно выбрать столбчатое или ленточное основание. Совмещать фундамент под пристройку с основанием дома не рекомендуется, так как эти конструкции имеют разную степень усадки.

Между основанием дома и пристройкой необходимо оставлять расстояние 4-5 см. При возведении основания следует учитывать планируемую массу конструкции и характеристики грунта.При строительстве на пучинистых грунтах возможен сдвиг фундамента, что приводит к отделению веранды от стен дома. Легкие фундаменты не выдерживают веса кирпичных стен, поэтому строить на их основе кирпичную пристройку не рекомендуется. Лучше всего выбирать ленточный фундамент для пристройки.

Перед тем, как заливать бетон для фундамента, роют траншею, размеры которой зависят от параметров возводимой веранды. В яму укладывается деревянная опалубка соответствующей конструкции, которая складывается из сколотых досок.Бетон готовится из 3 частей песка, 1 части цемента, 6 частей щебня. Фундамент под пристройку заливают слоями, первый из слоев армируют крупными камнями. Верхний слой разглаживают шпателем и оставляют для полного затвердевания.

При высоких температурах воздуха фундамент под пристройку периодически смачивают водой, это поможет избежать появления трещин.

Каркасная пристройка к кирпичному дому может быть установлена на столбчатом основании.Во избежание деформации здания под воздействием пучения грунта опоры для фундамента закладываются на глубину ниже линии промерзания.

При возведении кирпичной пристройки опорные столбы вкапываются не только по углам, но и по периметру конструкции с шагом 50 см.

Строим стены пристройки

В строительстве следует использовать материалы и инструменты:

кирпич;
цемент;
песок;
щебень;
штуцера;
лопата;
емкость для приготовления раствора;
мастер ОК;
балки деревянные;
теплоизоляционный материал;
рубероид.

Если вы хотите быстро построить веранду, можно остановить свой выбор на каркасной конструкции. Он собран по принципу конструктора и состоит из деревянного каркаса и готовых панелей с оконными и дверными проемами. Отделочные работы можно проводить сразу после строительства. При необходимости пристройку можно переделать. Теперь давайте разберемся, как правильно сделать пристройку к кирпичной постройке.

Кирпичную пристройку к дому спроектировать сложнее, но все же можно построить ее самостоятельно.Перед тем как приступить к возведению стен, нужно проверить ровность поверхности фундамента. Если он будет неровным, кирпичная кладка может обрушиться при усадке. Крепление пристройки к кирпичной стене здания осуществляется с помощью отверстий, которые проделываются через каждые 3 кирпичных ряда. В них закладывается фурнитура. При возведении пристройки к дому из кирпича в швах кладки останется арматура. Чтобы расстояние между кирпичами не было слишком большим, арматурные стержни не должны иметь слишком большого диаметра.

Перед формированием кирпичной кладки вдоль стены натягивают веревку, с помощью которой проверяют горизонтальность рядов рядов. Толщина стены зависит от назначения кирпичной пристройки. Если веранда жилой, стена выложена толщиной 2 кирпича. Для подсобных помещений кладку можно делать в 1 ряд. После возведения стен их верхние части армируют бетонным поясом. Для этого изготавливается опалубка, в которую укладывается арматурный каркас и заливается бетон.После застывания бетона приступают к устройству перекрытий. Гараж пристроен к дому по такой же технологии; его габариты зависят от габаритов транспортных средств. Деревянная пристройка — более экономичный вариант обустройства веранды.

Как сделать пристройку на крышу

На завершающей стадии возводится потолок; для этого используются деревянные балки. Их устанавливают на верхние части стен с шагом 70 см. Конструктивные элементы крепятся строительными уголками.Балки можно совместить с бетонным поясом, предварительно гидроизолировав каждый элемент. Поверх балок кладут толстые фанерные или деревянные доски, которые затем утепляют. Пристройка к дому может иметь любую форму крыши. Чаще всего делают односкатные варианты, состоящие из стропил. На стене делается отметка в виде прямой линии, по которой будут закреплены бруски, поддерживающие стропила. Стропила опираются на балки перекрытия или верхушки стен. Стропила должны выступать на 30 см от стен, чтобы защитить их от дождя и талой воды.Элементы крыши крепятся металлическими уголками.

В заключение

Качество пристройки зависит от выбранного проекта и материалов. Пристройку к деревянному дому или кирпичному коттеджу можно сделать из сборных панелей, дерева или кирпича. Построить его своими руками сможет любой человек с минимальными знаниями в области строительства. Фундамент для пристройки может быть ленточным или столбчатым.

Любое из этих оснований требует качественной гидроизоляции.

Когда по каким-то причинам возникает необходимость увеличить жилую площадь загородного дома, то самый простой и одновременно экономичный способ сделать это — соорудить к дому каркасную пристройку.Его главное преимущество заключается в том, что его можно возвести своими силами в кратчайшие сроки и при этом не потребуется серьезных навыков использования столярного инструмента.

Чтобы постройка получилась не только полезной, но и красивой, лучше всего заранее ознакомиться с тем, как ее следует строить.

Назначение расширения

Во избежание трансформации пристройки в будущем желательно при планировке тщательно продумать все детали возводимого сооружения.В первую очередь важно определиться, для чего нужна пристройка к дому своими руками.

Первый и самый распространенный вариант — дополнительная комната. По сути, строительство еще одной комнаты по схеме будет аналогично строительству дома с небольшой площадью. Главное — не забыть, что каждая из конструкций нового сооружения должна быть правильно утеплена, чтобы обогрев помещения был эффективным и в дальнейшем просто не допускать потерь тепла.

Это не тот момент, на котором можно сэкономить, как и на утеплении фундамента и выполнении гидроизоляции, так как иначе на стенах будет образовываться плесень и сырость сделает это просто невозможным даже на короткое время- срок пребывания в номере.

Второй вариант — ванная или кухня. Посмотрев фото пристройки к дому, вы наверняка уже поняли, что в этом случае главное — заранее подвести все необходимые инженерные коммуникации до начала строительства фундамента.

Также необходимо хорошо утеплить места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент. Важный момент: чтобы сэкономить, все работы лучше проводить во время строительства.

Еще один популярный вариант пристройки — веранда. Он может быть открытым или застекленным. Чаще всего используется для летнего отдыха. В связи с тем, что обычно здание дополнительно не отапливается, конструкция достаточно проста в строительстве.

Все, что требуется, это опорная крыша и настил со стенами. При строительстве веранды важным моментом является то, что она обязательно должна совпадать по размерам, материалам, использованным для строительства, и стилю с домом.

Какой материал выбрать для стен пристройки?

Задумавшись, как сделать пристройку, в первую очередь нужно подумать, какие материалы для стен будут использованы. При панельной или рамной технологии, как правило, это сэндвич:

Ветровое стекло, т.е. внешняя гидроизоляционная пленка
Каменная вата или пенополистирол, уложенная между листами OSB
Пароизоляционная мембрана для внутренней защиты

Если вас интересуют дорогие методы, то вы можете выполнить кладку из любых легких блоков.Это может быть пенобетон или газобетон. Приобретая пеноблоки для девелопера, не имеющего строительной практики, стоит учесть, что у этого материала есть свои особенности:

Во-первых, почти в 90% случаев даже стены, сделанные сегодня из самого дорогого пенобетона в России. будущее будет покрыто большим количеством мелких трещин.

Во-вторых, все фасады необходимо оштукатурить заранее подобранными составами прямо на сетке.

Выбирая стены из разного пенобетона, стоит обратить внимание на то, что для любого кровельного материала, например, керамической / шиферной черепицы, они не все достаточно прочны. По этой причине идеальный вариант для укрытия здания — профнастил или ондулин.

Надстройка из качественных SIP панелей

На сегодняшний день одним из самых бюджетных вариантов самостоятельного строительства является пристройка к дому, выполненная из популярных СИП-панелей, имеющих стандартные размеры.При строительстве следует учитывать ряд нюансов.

Все винтовые сваи с деревянным ростверком, то есть брус всегда фиксируется в специально предназначенных для этого головках с помощью больших гвоздей.

Предусмотрено, что все коммуникации должны быть обязательно удалены внутри панелей, то есть разводка инженерных систем здесь скрытого типа.

В связи с тем, что обрешетка кровли и перекрытия выполнена из одного материала, для всех несущих конструкций предусмотрен равный ресурс.

Отсутствуют мосты холода, что гарантирует рациональное расположение всего отопительного контура при будущей пристройке.

Поскольку данный материал согласно описанию является самонесущим и конструктивным, балка, которая используется для выполнения их обязательной стыковки, не служит силовым каркасом дома. Добиться прочности и абсолютной жесткости готовой конструкции можно будет только после установки последней из панелей.

В заключение стоит отметить, что пристройки, состоящие из нескольких этажей, встречаются редко, поэтому, как правило, минимальное количество пиломатериалов расходуется на самодельные леса.

И в заключение важный момент: лучше всего заранее узаконить пристройку к своему дому, чтобы избежать нежелательного демонтажа в будущем, если решение соответствующих органов вдруг окажется отрицательным.

Фото пристройки к дому

Экология потребления.Усадьба: Пристройка к деревянному дому своими руками — хороший вариант, который позволит увеличить полезную площадь дома, не тратя время на надстройку второго этажа.

Строительство мансарды или дополнительного этажа в доме всегда связано с довольно значительными затратами. Усиление фундамента и несущих конструкций — процедура длительная, к тому же не всегда возможная.

Если другие варианты расширения площади дома реализовать не удается, лучшее, что можно использовать, — это пристройка к деревянному дому.

Он не испортит внешний вид дома, послужит отличной дополнительной комнатой или комнатами, при этом будет стоить значительно дешевле других вариантов расширения площади.

Однако, как и в любой конструкции, есть некоторые нюансы, которые следует учитывать, если вы хотите видеть перед собой достойный результат, а не жалкие попытки.

Рассмотрим несколько особенностей возведения пристройки к дому, которые необходимо знать для успешного строительства.

Создание пристройки к деревянному дому

Прежде всего, стоит помнить, что любая пристройка к дому должна быть зарегистрирована в установленном законом порядке. В первую очередь решается юридический вопрос о законности внесения изменений в план дома.

Такие работы проводят специализированные организации, регистрирующие изменения, внесенные в план здания. После решения организационных вопросов можно приступать непосредственно к строительству.

Материал для пристройки может быть разным. В зависимости от тяжести материала и его характеристик, типа фундамента, типа кровли выбирается способ крепления пристройки к стене дома.

Кирпич для пристройки — один из распространенных вариантов. Пристройка прослужит десятилетия, но потребует усиленного фундамента.
Деревянные хозяйственные постройки хорошо гармонируют с основным домом, делая атмосферу в комнатах здоровой и здоровой.
Пристройка из бруса сохраняет свойства деревянной, но обойдется вам немного дешевле.
Рама-надставка еще дешевле, но выглядит довольно привлекательно и современно.

Несмотря на то, что возведение пристройки несколько проще, чем возведение дополнительного этажа, также необходимо учитывать несколько характеристик исходной конструкции.

Как ни крути, но пристройка к дому — это дополнительная нагрузка на конструкцию.Если дом не очень крепкий, то пристройка может стать решающим фактором, который очень скоро разрушит дом.

Что следует учитывать при планировании строительства пристройки?

Стоит осмотреть фундамент дома, насколько глубоко он заложен, какова его ширина, выдержит ли он дополнительную нагрузку.
Можно ли пристройку жестко прикрепить к стене дома, создав вход в пристройку изнутри, или такая нагрузка отрицательно скажется на стенах.
Необходимо проверить качество стен, их структуру и степень разрушения под воздействием времени. Если стены не очень хорошие, может потребоваться дополнительное армирование.
Рассмотрите тип кровли пристройки, будет ли она продолжением существующей крыши или будет отдельным самостоятельным элементом.

Так или иначе, слишком жесткое крепление пристройки к стене дома недопустимо.Деревянная конструкция, сруб или пристройка со временем дают заметную усадку. Усадка деревянной конструкции — естественный процесс, поэтому слишком жесткое соединение может повредить стену и фундамент основной конструкции.

Меньшее, с чем вы можете столкнуться, — это появление трещин и дырок на стыках пристройки и дома. Выше уже упоминались более серьезные проблемы.

Выбор фундамента не так принципиален. Если дом на ленточном фундаменте, можно использовать свайный фундамент и наоборот.В этом случае стоит учитывать глубину основного фундамента.

В большей степени на выбор фундамента влияет степень промерзания грунта зимой и другие характеристики грунта на участке.

По сути, постройка пристройки — это то же самое, что постройка дома, только в миниатюре. Здесь нужно помнить о правильной гидроизоляции фундамента и гидро- и теплоизоляции стен.

При строительстве пристройки из дерева можно использовать широкий спектр материалов.Постарайтесь соблюдать правила окружающей среды. Если весь дом построен из дерева, не стоит портить экологически чистую атмосферу внутри него плохими материалами, вредными для здоровья.

Оптимальный выбор кровли — продолжение кровли основного корпуса. Так можно добиться гармоничного рисунка, и пристройка станет не отдельным элементом, а единым целым с домом.

Еще один способ создания единой композиции — использовать для отделки пристройки те же отделочные материалы, что и при отделке фасада дома.опубликовано

Со временем частные строения нуждаются в расширении по совершенно другим причинам. Например, увеличение количества проживающих, обустройство дома канализацией или желание отгородить входную дверь от прямого попадания холодного воздуха. Из-за этого возникает необходимость в другом помещении, либо в расширении зоны кухни, ванной, либо просто в добавлении веранды. Расширение рамы — это то, что вам нужно.

Каркасная пристройка к деревянному дому

Строительство каркасной пристройки — отличное решение проблемы с необходимостью расширения площади.Пристройка к дому своими руками обычно выполняется из бруса, кирпича или в связном варианте. Чтобы не пришлось вносить изменения, лучше всего изначально продумать все особенности конструкции, ведь к каждому нужен индивидуальный подход.

Дополнительная гостиная

Если есть необходимость добавить еще одну комнату, нужно попробовать, ведь все эти действия равносильны постройке небольшого дома.

Если планируется жилая комната, то ее необходимо утеплить, отапливать, внутреннюю и внешнюю отделку.

Утеплить должно все здание, иначе проведенное отопление будет совершенно бесполезным.Также необходимо провести гидроизоляцию, чтобы не было проблемы с сыростью и грибком.

Ванная или кухня

Перед установкой фундамента на строительную площадку подведены инженерные коммуникации. Иногда приходится проводить отдельный водопровод.

Кроме того, необходимо обратить внимание на изоляцию абсолютно всех деталей здания и заранее продумать тщательную гидроизоляцию пола.

Веранда

Простая конструкция, которая предназначена для защиты парадного входа в здание от дождя и ветра, а также используется летом.

Пристройка к дому может быть в виде веранды

Она может быть закрытой или открытой. В особом утеплении эта постройка не нуждается, но гидроизоляция обязательна в любом случае.

Создание строительного проекта

В случае, если на участке большая площадь, то с возведением пристройки проблем не возникнет, даже если все работы планируется выполнять своими руками.Чтобы не ошибиться с необходимой площадью хозяйственной постройки, необходимо обязательно составить тщательный план.

Сначала спроектируйте расширение в программе или на листе бумаги, рассчитайте затраты

Вот несколько основных советов, которые следует учитывать при планировании:

Определите точно цель расширения. Это не обязательно будет жилая зона, вполне вероятно, что человеку нужна веранда, гараж или просто отдельное место вроде личного кабинета-мастерской.От этого выбора напрямую будут зависеть все последующие нюансы строительных работ: объем материалов, площадь, количество проемов и многое другое.
Еще одним обстоятельством можно назвать наличие коммуникаций на проектируемой строительной площадке.
Помимо количества материалов нужно знать еще и их тип. Таким образом можно будет рассчитать стоимость будущего строительства и позаботиться о качестве, которое влияет на срок эксплуатации.

Таким образом, пристройке из бруса необходим фундамент, соответствующий тому, который находится под основной конструкцией.Если дом построен своими руками, то хозяин постройки точно знает, что такое основание. Поэтому сделать это не составит особого труда.

Основные нюансы, которые необходимо знать:

размер фундамента и глубина закладки фундамента;
материал и правильное решение.

В результате необходимо будет привязать возведенный фундамент к существующему. После этого этапа можно возводить стены.Когда владелец дома не владеет какой-либо информацией о фундаменте, проводятся исследования, которые помогут выбрать материал и установку. Залив фундамент, нужно подождать около 30 дней, чтобы он затвердел и окреп. Отдельное внимание стоит уделить стыкам только сделанного основания со старым.

Свайный фундамент можно сделать даже зимой

Можно сделать свайный элемент, его установка не связана с уже построенными.

Возведение стен пристройки

После того, как фундамент готов, начинают обустраивать стены — 3 стены, потому что уже есть 4-я, та, к которой пристроено помещение. Однако бывают и такие варианты, когда достаточно 2-х стен, все зависит от дизайна постройки. Пристройка к деревянному дому обычно совсем несложна. В качестве крепежа используются металлические пластины и другие специализированные детали.

Пирог стены каркасного дома мало чем отличается от стены пристройки, если это гостиная

Если пристройка сделана из бруса, то нужно учитывать, что размер материала не должен быть меньше 200 на 200 миллиметров, в том случае, если планируется постоянное проживание.Требуется знать, что брус — достаточно тяжелый материал, и впоследствии он дает усадку. Только по окончании этого процесса новостройка может быть правильно и надежно прикреплена к самому дому.

С точки зрения времени, необходимого для усадки, это около года или чуть больше. На продолжительность этого периода влияет площадь пристройки, качество материала, а также состояние конструкции, на которую производилась пристройка. Главное правило в этом вопросе — не торопиться.

Каркас щита немного подвержен усадке, если использованная древесина была высушена до необходимого уровня.

По окончании усадки первоначально поставленные крепежные элементы снимаются и фиксируются на новом месте. В период осадков конструкцию следует утеплить войлоком, ватой или другим материалом.

Строительные работы можно вести круглый год, зимой цены на стройматериалы и работы в разы дешевле

Для улучшения качества теплоизоляции и придания хорошего внешнего вида стыкам применяется специальный элемент из используется древесина.В момент усадки он может немного сместиться, поэтому необходимо его снова удалить и укрепить.

Не забудьте про крышу до пристройки, ее можно сделать продолжением крыши дома, заподлицо со стеной или с свесом — все на усмотрение собственника или проектировщика

размер дома увеличивается, возникает вопрос о покрытии кровли. Все происходит обычным образом по стандартной технологии. Примерный порядок кровли такой:

В первую очередь оборудуют стропильную систему.Не забывайте о соблюдении всех нагрузочных характеристик.
По окончании монтажа стропил переходят к созданию обрешетки, используют бруски и рейки. Вместо этой конструкции иногда выполняется сплошное покрытие пола — в качестве строительного материала подойдут доски или фанера.
Облицовка фронтонов.
Карнизная подшивка.
Установка ветровых элементов.
Непосредственная установка крыши. Материал выбирается самостоятельно, исходя из личного вкуса хозяина дома.

Далее — пол, потолок и другие внутренние отделочные работы. Монтаж проемов не представляет особой сложности. Если пристройка к деревянному дому изготовлена из такого же материала, то остальные детали лучше выполнять из бруса.

Особенности возведения пристройки

Учтите важные советы строителей, которые являются опытными специалистами в этой области:

Действия с деревом необходимо производить в холодное время года. Когда работа проводится в такое время, погодные условия имеют тенденцию уменьшать усадку.
Теплоизоляция деревянной конструкции наиболее целесообразна внутри. Это сохраняет аккуратный вид здания. Также можно существенно сэкономить на количестве изоляционного материала.
Не следует забывать, что пристройку к деревянному дому необходимо покрыть антибактериальным средством, обладающим защитными характеристиками от воздействия влаги. Огнеупорная обработка — необходимость в этом типе строительства.
Лучше всего, если количество металлических креплений будет минимальным.При этом стоит остановиться на оцинкованных. Это очень важно для защиты деревянной пристройки дома от коррозии.

Каркасную пристройку, возведение которой происходит достаточно быстро, может смонтировать любой желающий.

Пристройка может быть оформлена в общем стиле фасада дома и внешне не будет выделяться

Пристройка к деревянному дому при соблюдении всех норм прослужит долго, и не будет будет сложно построить это.

Если вы решили, что вам просто необходима кирпичная пристройка к кирпичному дому, то для начала нужно определиться, какое назначение будет иметь такая веранда. Если вы планируете использовать его для отдыха, то есть смысл соорудить открытую террасу или беседку. Если нужно дополнительно утеплить дом, можно соорудить закрытую веранду, которая будет играть роль тамбура между входной дверью и улицей. Такой подход предотвратит попадание холодных масс в жилище. Для тех дачников, которые посещают загородный дом преимущественно осенью, отлично подойдет утепленная пристройка, тогда зимой в ней можно будет посидеть с чашкой чая.

Разрешение на проектирование и строительство

Перед возведением кирпичной пристройки к кирпичному дому необходимо создать ее проект и согласовать в соответствующем органе. Чаще всего веранду пристраивают таким образом, чтобы закрыть входную дверь. Поэтому, если дом уже готов, то установить пристройку с той стороны, с которой вы хотите, не всегда получается. Если оформить веранду, не заходя в дом, то комната будет оторвана от основного корпуса, и вам придется нести в нее чай и еду через улицу.

Размер пристройки можно выбрать самостоятельно, учитывая количество людей, которые могут на ней одновременно отдыхать. Для семьи из 6 человек хватит пристройки размером 3х4 метра. Важно учитывать общий вид с улицы. Если веранда небольшая, а само здание состоит из двух этажей, то архитектурный ансамбль вряд ли будет смотреться гармонично. Тогда как для небольшого дома идеально подойдет веранда на ширину стены здания.Это увеличит полезную площадь, а сбоку пристройка будет смотреться достойно.

Перед тем, как установить кирпичную пристройку к кирпичному дому, она должна быть официально узаконена, независимо от ее назначения. Эти манипуляции необходимо провести еще до начала строительства. После того, как вы придумали дизайн пристройки и ее общий вид, вам необходимо посетить специальный отдел, который занимается проектированием зданий. Там у вас будет возможность заказать проект веранды, после его изготовления вам необходимо обратиться в архитектурный отдел города, где вы получите разрешение на строительство и внесете изменения в проект дома.Как показывает практика, делать это рекомендуется заранее, так как на разработку дизайна и его согласование может уйти около 2 месяцев. Поэтому такие работы лучше проводить зимой, когда строительный сезон еще не начался.

Разметка территории

Если вам нужна кирпичная пристройка к кирпичному дому, то строительные работы вы можете выполнить самостоятельно. На первом этапе необходимо разметить и разбить сайт. Для этого мастеру придется удалить плодородный слой, углубившись на 15 сантиметров.Почву можно использовать на клумбах или на территории дачи. Строительную площадку выравнивают, только после этого можно приступать к ее разбивке. Используя размеры, которые указаны в проекте, следует обозначить границы пристройки. Для этого в углы будущей веранды нужно вбить железные прутья или деревянные колышки, протягивая между ними шпагат.

Возведение фундамента

Перед тем, как делать пристройку к кирпичному дому, обязательно нужно создать фундамент, который может быть ленточным или столбчатым.Чаще всего для веранд сооружают цоколи, глубина которых равна этому параметру, характерному для фундамента основного здания. Специалисты не рекомендуют связывать эти элементы вместе в монолит, так как веранда и дом будут иметь разный вес, следовательно, разную степень усадки. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой легкую постройку, веранду необходимо установить на отдельные основания. Обеспечьте зазор 4 см между фундаментом дома и пристройкой.

Для справки

Если вы задумываетесь над вопросом, как сделать пристройку к кирпичному дому, то необходимо учитывать особенности грунта на земле и общую массу веранды. Во время строительства фундамент можно двигать во время эксплуатации, тогда пристройка будет отодвигаться от стены основного корпуса. Легкие фундаменты не предназначены для тяжелых стен, поэтому они могут дать усадку из-за веса.

Устройство ленточного фундамента

Веранда может быть установлена на ленточном основании.Для этого следует использовать бетон. Вначале выкапывается траншея, размеры которой подбираются с учетом фундамента дома. В яму укладывается опалубка, высота которой должна быть равна высоте будущего основания или немного больше. Его нужно формировать из сколотых досок. Для этого следует использовать шесть частей щебня, три части песка, часть цемента.

Фундамент под пристройку из кирпича заливается в несколько слоев, первый из которых укрепляется камнями.Затем можно приступать к заливке следующей порции, в которую добавляются камни. Для верхнего слоя камни не требуются, поверхность необходимо выровнять кельмой и оставить на 4 дня. Если на улице жаркая погода, то дважды в день поверхность фундамента необходимо поливать водой, так получится избежать трещин.

Устройство столбчатого фундамента

Также может быть установлено на столбчатое основание. Такой подход актуален в том случае, когда пристройка будет совсем небольшой.Чтобы застраховаться от ямы, нужно копать ниже глубины промерзания почвы, которая составляет более 1 метра. Для кирпичных стен потребуется установить опоры не только по углам, но и по периметру, размещая элементы с шагом 60 сантиметров.

Методика работ

Перед тем, как приступить к возведению кирпичной пристройки к дому, необходимо вырыть ямы, на дно каждой из которых насыпается 20-сантиметровый слой песка.Его тщательно утрамбовывают, поливают водой. Затем мастер может приступить к заливке бетона, который должен достигнуть поверхности земли. После застывания раствора его следует промазать битумом, засыпав песком щели между ним и землей. Надземная часть опоры создается из блочной кладки или кирпича, так что высота элемента достигает основного фундамента или немного ниже. До чистого пола веранды должно оставаться около 30 сантиметров.

Строительство кирпичной стены

Кирпичная пристройка к кирпичному дому своими руками вполне может быть сделана.Перед тем, как приступить к возведению стен, нужно проверить, насколько горизонтальна поверхность фундамента. Если основание неровное, то при усадке установка может деформироваться и потрескаться. Чтобы соединить основную стену с пристройкой, необходимо при возведении стен проделать в ней отверстия, углубляясь на 2/3. Просверливать такие отверстия необходимо через 3 ряда кладки. В них устанавливается фурнитура, которая будет выступать из стены на 0,5 метра. Его следует укладывать в швы будущей кладки.Чтобы швы в этих рядах не были слишком широкими, арматура не должна иметь очень большого диаметра.

Перед кладкой кирпича следует натянуть веревку вдоль стены, по которой можно будет контролировать горизонтальность рядов. Вертикальность проверяется по отвесу. Толщина стен определяется назначением будущей пристройки. Если из него предполагается сделать гостиную, то кладка должна быть толщиной в один-два кирпича. Если помещение служит подсобным помещением или верандой, то кладки будет достаточно 1/2 кирпича.

После завершения возведения кирпичных стен их нужно натянуть по верху бетонным поясом, для чего делается опалубка, в которую закладывается арматурная конструкция, залитая бетоном. После застывания бетона опалубку снимают, и мастер приступает к устройству пола.

Пристройка внахлест

Пристройка гаража к кирпичному дому строится по той же технологии, которая описана в статье. Только в этом случае габариты комнаты будут определяться габаритами автомобиля.На следующем этапе обустраивается потолок, для чего используются балки, они будут выступать балками. Эти элементы устанавливаются поверх стен на расстоянии 70 сантиметров друг от друга. Их фиксируют специальными уголками. При установке балок на кирпичное здание их можно врезать в бетонный пояс, заранее обмотав край каждой из них рубероидом. Теперь можно подшить балки толстой фанерой или досками, на которые сверху поместится утеплитель.

Проекты пристройки к кирпичному дому могут предусматривать наличие кровли разной конструкции.Однако чаще всего для этого используются односкатные варианты, которые состоят из стропил. Угол наклона может варьироваться от 25 до 30 градусов, это нужно для того, чтобы зимой на поверхности не задерживались осадки. На лицевой части крыши или стены следует сделать отметку в виде плоской горизонтальной линии, по которой будет производиться крепление брусьев, поддерживающих стропила. Нижней опорой для них будет край стены или стропила должны выходить за границы стен на 300 миллиметров, чтобы защитить их от дождевой воды.Стропила закрепляют металлическими уголками.