Как крепится пеноплекс к фундаменту: Как прикрепить пеноплекс к фундаменту

Пеноплэкс фундамент — вертикальное и горизонтальное утепление, как крепить, утеплить отмостку

При утеплении фундамента важно, чтобы материал был прочным, термостойким, водонепроницаемым и долговечным. Выдерживать низкие температуры зимой, повышение грунтовых вод весной, высыхание летом ну и большое количество осадков осенью.

Таким материалом является Пеноплекс Фундамент –материал с ячейками закрытого типа, получаемый путем вспенивания полимерной основы. Воздух в закрытых ячейках дает необходимый уровень теплостойкости и защищает материал от попадание влаги.

Чтобы ускорить процесс крепления утеплителя к фундаменту, исключить образование швов и зазоров — плиты имеют специальный паз.

Технические характеристики материала:

  1. Влагостойкость Пеноплекса 0,5% от его объема (согласно ГОСТ 15588-86), поэтому внутренняя влага не замерзает в холодное время года.
  2. Повышенная прочность материала (ГОСТ EN 826-2011) выдерживает серьезные нагрузи во время его эксплуатации (до 27 т/м2).
    Срок службы около 50 лет.
  3. Пеноплэкс Фундамент выпускается прямоугольными плитами размером 600мм * 1200мм и разной толщиной от 20 до 150мм.
  4. Огнестойкость материала Г4, такая как у дерева.
  5. Температурный режим от -100 до +75 градусов по Цельсию.
Надежный утеплитель не боится влаги, можно хранить на улице без навеса

 

Преимущества и недостатки

Утепление фундамента пеноплексом имеет такие плюсы:

  • отличная нарузная и внутренняя теплоизоляция,
  • высокий уровень пароизоляции,
  • Пенофлекс Фундамент не впитывает воду,
  • прочность и устойчивость к различным деформациям,
  • не боится резких изменений температуры,
  • можно хранить на улице под открытым небом,
  • экологичен – не имеет токсических компонентов,
  • не изменяет своих свойств со временем и при воздействии битумной смеси, извести, раствора
  • быстрый монтаж, крепить материал может даже новичок,
  • панели можно резать ножом,
  • материал доступен разным бюджетам.

Недостатки:

  • основным недостатком материала является показатели горючести,
  • при воздействии ацетона и некоторых растворителей может испортиться.

Все остальные параметры вписываются в требования ГОСТов и санитарных норм.

Варианты утепления фундамента:

  1. Вертикальное. Утепление фундамента пеноплексом выполняется с наружной стороны, чтобы защитить стены основания и цоколя здания, а не только его внутреннее пространство. На подготовленную поверхность при помощи специального клея выполняют крепление Пенофлекса к стенкам фундамента и цоколя со всех сторон здания.
  2. Горизонтальное. В данном случае, утепляется монолитный фундамент в виде плиты, чтобы защитить его от промерзание и сил морозно пучения. Сначала укладываются плиты Пеноплекса и заливается бетон.
  3. Утепление грунта. Чтобы максимально защитить основание от воздействия деформационных сил пучения делают утепленную отмостку вокруг дома.
Схема утепления фундамента с подвалом

Материалы необходимые для теплоизоляции:

  • гидроизоляция на водной основе,
  • пеноплекс,
  • клей для утеплителя,
  • дюбель-гвозди,
  • пленка 120-150 микрон

Технология вертикального утепления

Для качественного утепления готового фундамента, его необходимо разрыть. При теплоизоляции нового – плиты укладываются прямо внутрь траншеи. Давайте разберем, как крепить пеноплекс к фундаменту.

  1. Чертеж утепления ленточного фундамента пеноплэксом

    Для начала нужно подготовить поверхность, убираем все загрзнения со стен фундамента – оставшийся грунт, грязь, пыль и т.д. По необходимости откопать основание дома до подошвы.

  2. Выравниваем дефекты поверхности при помощи раствора.
  3. Наносим гидроизоляцию. Обратите внимание, нельзя использовать изоляционную мастику в основе которой есть растворитель или требуется разбавление ним. Можно испортить утеплитель.
  4. Согласно инструкции на упаковке готовим клей. Разводим в нужной пропорции, перемешиваем хорошенько, отставляем в строну чтобы он “дошел”.
  5. В это время, занимаемся разметкой первого ряда. Прикладываем плиту в самой нижней точке проводим линию по водяному или лазерному уровню. Если фундамент строиться на участке с уклон, плиты утеплителя можно вкопать ниже его основы.
  6. Способ нанесения клея зависим от производителя и типа клея. Клей типа «жидкие гвозди» можно крепить точечно, то есть, через некоторое расстояние наносить малое количество клея на поверхность. Либо полностью всю поверхность плиты обмазывать клеящей смесью для полностью равной основы.
  7. Теперь каждую плиту прижимаем к стене на несколько секунд, подравниваем пеноплекс, если плита немного съехала и вытираем избытки смеси. Следующую плиту приклеиваем накладывая паз в паз.
  8. Второй и последующие слои крепят со смещением панели утеплителя, чтобы швы второго ряда и первого не совпадали. Это так называемый «шахматный порядок». Как делить плиту? Тут особой тщательности не нужно, условно разделяем панель на 3 или 2 части, отрезаем от плиты 1/3 или ½. А далее, если буем укладывать третий ряд – эту часть можно использовать первой.
  9. После высыхания клея для подземной части основания здания выполняем обратную засыпку грунтом или отсевом. Надземную часть нужно закрепить специальными дюбель-гвоздями. Они очень похожи на зонтики, только имеют прямую шляпку и длинную ножку. Размер нужно выбирать исходя из толщины пеноплекса, так чтобы «зонтик» вошел в фундамент на 3-4см. Сверлим отверстие прямо через плиты утеплителя и забиваем дюбель.
  10. Можно наносить декоративную штукатурку, клеить плитку или камень, в общем, заниматься отделкой. Обязательно использовать штукатурную сетку.

Технология утепления монолитной плиты

Ленточный фундамент можно утеплять как вовремя строительства, так и после его обустройства. С монолитной плитой такой фокус не пройдет, утепление плиты рассчитывается на этапе проектирования. Ее конечно, можно после обустройства с боков утеплить, но это будет малоэффективно и не рационально, из-за небольшой высоты самого основания.

Как утеплить фундамент Пеноплексом:

  1. Схема утепления молотной плиты пеноплэксом

    Сначала выполняются все подготовительные работы. Выполняется разметка, убирается грунт на нужную глубину, засыпается щебень, песок, утрамбовывается, устанавливается опалубка.

  2. Когда все подготовительные работы закончены, из бетона делают основу под утеплитель. Заливают тонкую плиту толщиной 5-10 см, ее еще называют бетонная подготовка или основание. Ждем пока высохнет.
  3. Далее укладываем плиты Пеноплекса в «шахматном порядке» паз в паз, контролируем чтобы не оставалось зазоров между панелями.
  4. Создаем гирдроляционный слой, укладываем пленку внахлест 15-20 см, проклеиваем край скотчем. Пленка не даст бетону протекать по швам плит утеплителя.
  5. Далее согласно проекту выполняется заливка плитного фундамента, после застывания убирается опалубка.
  6. На боковые стенки плиты крепятся панели утеплителя

По такой же схеме производят утепление основы малозаглубленного ленточного фундамента

Как утеплить отмостку фундамента?

Что даст утепление грунта около фундамента? Утепленная отмостка дает возможность уменьшить глубину заложения основания и сэкономить часть средств на строительство. Имеет смысл, когда выполняется комплексная теплоизоляция фундамента, иначе ожидаемого эффекта можно не добиться.

Технология утепления грунта:

  1. Когда фундамент готов, выполняется обратная засыпка не доходя до уровня грунта 150-250 мм. Размер отмостки не менее 800мм, но лучше делать не менее 1 метра – будет удобнее по ней ходить.
  2. Убираем лишний грунт на глубину 150-250 мм, устанавливаем опалубку, выравниваем и утрамбовываем дно вокруг дома на всю ширину отмостки.
  3. Укладываем плиты Пеноплекса, лишние сантиметры утеплителя срезаем ножом. Поверх панелей расстилаем пленку, чтобы она ложилась на стенки цоколя.
  4. Армируем металлической сеткой и заливаем бетон с уклоном в 1,5-3 см на метр, этого будет достаточно для стека влаги, а перепада не будет видно глазу.

Технология утепления фундамента Пеноплексом: руководство, схемы, видео

Оптимальный выбор для самостоятельного утепления фундамента (по соотношению цена-качество) — Пеноплекс. По эксплуатационным характеристикам лучше этого материала только напыление из пенополиуретана. Основание без качественной гидро- и термоизоляции не является надежной опорой для здания из-за воздействия морозного пучения и грунтовых вод, перепадов температур.

Оглавление:

  1. Преимущества внешней изоляции
  2. Технические параметры Penoplex
  3. Утепление ленточной основы
  4. Защита монолитной плиты
  5. Возможные ошибки и полезные советы
  6. Цена материалов и работ

Что дает теплоизоляция?

Железобетон обладает высокой теплопроводностью. Его периодическое промерзание постепенно приводит к разрушению. Теплопотери через фундамент составляют до 20 %.

Преимущества:

  • снижение потерь тепла через стены, экономия расходов на отопление;
  • защита коммуникаций от воздействия низких температур;
  • дополнительная гидроизоляция, отсутствие плесени, сырости в подвальном помещении;
  • снижение пучения грунта, вызываемой им деформации конструкций, продление срока службы;
  • на утепленном основании точка росы находится снаружи, что исключает появление конденсата на стенах и коммуникациях от разницы внутренней и внешней температур,что предупреждает отсыревание бетона и выход из строя труб;
  • повышение уровня промерзания почвы, что позволяет закладывать на меньшую глубину;
  • в зимнее время надземная часть подвергается воздействию более низких температур, чем подземная, это ведет к появлению внутреннего напряжения бетона, теплоизоляция компенсирует разницу.

Со всеми этими задачами эффективно справляется утеплитель Penoplex. Технология позволяет самостоятельно монтировать его и на новую, и на давно установленную основу, старую предварительно окапывают.

Характеристики Пеноплэкс фундамент

Пеноплекс — плита из экструдированного пенополистирола, улучшенный вариант пенопласта. Он имеет пористое строение с мелким ячейками (до 0,3 мм), наполненными воздухом. Толщина — от 20 до 100 мм, размеры — 600х1200 мм. На торцах находится замок типа паз-гребень, что облегчает соединение листов между собой.

Достоинства:

  • легко режется обычной ножовкой;
  • просто монтируется своими руками;
  • имеет малый удельный вес;
  • очень низкий уровень теплопроводности;
  • не требует дополнительной гидроизоляции, влага проникает лишь в надрезанные поры;
  • хорошие звукоизолирующие характеристики;
  • выдерживает от 50 циклов замораживания-размораживания;
  • не подвержен гниению, развитию грибков;
  • высокая степень прочности на сжатие — от 0,2 до 0,5 МПа;
  • диапазон рабочих температур — от -100 до +75°C.

Приобретать ЭППС нужно только у проверенных производителей, так как многие мелкие компании добавляют компоненты, которые со временем начинают выделять опасные для здоровья человека вещества. Пеноплэкс — официально признанная торговая марка пенополистирола. Его производит одноименная российская компания.

Существует несколько разновидностей этого материала. В названии каждого вида указывают, для каких именно поверхностей он предназначен. Утеплить основание здания можно с помощью Пеноплекс Фундамент, Гео, Комфорт. Они отличаются от других видов отсутствием в составе антипиренов (добавок придающих огнестойкость) и повышенной плотностью.

Недостатки:

  • пожароопасность (для бань не пригоден совсем), при горении может выделять вредные газы;
  • повреждается грызунами;
  • сравнительно высокая стоимость;
  • при контакте с некоторыми химически агрессивными составами размягчается, плавится.

Список веществ, способных повредить Пеноплекс:

  • ацетон, метилэтилкетон, прочие кетоны;
  • бензин, керосин, дизтопливо;
  • формалин, формальдегид;
  • угольный деготь, толуол, бензол, углеводороды им подобные;
  • эфиры;
  • краски масляные;
  • отвердители эпоксидной смолы (сложные полиэфиры).

Пошаговая инструкция по теплоизоляции ленточного фундамента

Технология вертикального утепления своими руками:

1. После высыхания залитого фундамента снять опалубку. Выкопать траншею по периметру на ширину 1 м. Ее глубина должна совпадать с подошвой основания строения.

2. Очистить боковые поверхности щеткой с жесткой щетиной. Наплывы удалить с помощью болгарки с шлифовальным кругом по бетону. Пропускать эти операции не рекомендуется, иначе не добиться качественной гидроизоляции и утепления. Если обнаружены дефекты — заделать их цементным раствором.

3. Нанести валиком на верхнюю и боковые части несколько слоев гидроизоляционной битумной мастики (праймер). По углам удобнее использовать кисть.

4. Оклеить, начиная с подошвы, промазанные поверхности рубероидом или наплавляемым рулонным материалом (типа Технониколь). Для работы понадобится газовая горелка. Один человек нагревает пламенем, второй разматывает рулон и клеит нагретый фрагмент на основание. Полосы должны заходить друг на друга на 100 мм.

5. Если есть возможность, то по технологии рекомендуется оклеить вторым слоем гидроизоляции. Фундамент выдержит любой напор воды, даже паводок.

6. Приготовить специальный клей для теплоизоляционных работ по инструкции. Вместо него можно использовать битумную мастику на водорастворимой основе (см. список несовместимых с Пеноплексом веществ). В продаже есть специальная мастика.

7. Клей нанести точечно зубчатым шпателем. Количество рассчитывать таким образом, чтобы излишки не поступали из под приклеенных плит. Дать клею схватиться, для этого понадобится примерно одна минута.

8. Плотно прижать утеплитель к участку, покрытому клеем. Рекомендуется клеить в два пласта, чтобы швы первого были перекрыты листами второго. Начинать снизу, слой теплоизоляции должен точно повторять форму основания.

9. В верхней надземной части по технологии утепления фундамента Пеноплексом можно дополнительно использовать анкера-грибки.

10. Если остались щели, заделать их монтажной пеной, излишки срезать после засыхания.

11. Поверх прикрепить армирующую сетку и оштукатурить. Иногда вместо штукатурного слоя отделывают профилированной мембраной.

12. Засыпать траншею грунтом.

Пошаговая инструкция по утеплению Пеноплексом плитного фундамента

1. Создать по схеме разметку. Отметить первый угол, с помощью угольника и лески(веревки) установить положение остальных. При этом учесть, что основание выступает за пределы стен не менее чем на 10 см, а котлован всегда больше плиты на 50-100 см со всех сторон. Этот запас нужен для устройства дренажа и отмостки. Измерить расстояние между углами, находящимися по диагонали, чтобы убедиться, что расхождение не превышает 2-3 см.

2. Снять верхний плодородный слой грунта. Многие его в дальнейшем используют.

3. Выкопать котлован. Если почва плотная, то достаточно глубины 50 см, если же грунт очень слабый, то его снимают полностью. В этом случае глубина может быть более 100 см.

4. Выровнять дно.

5. Засыпать песок (примерно 20 см). Утрамбовать, полить водой или цементным молочком.

6. Настелить геотекстиль, таким образом, чтобы он полностью закрывал дно и заходил на стенки котлована. По технологии слой геотекстиля располагают под самим основанием и отмосткой.

7. Насыпать щебень (тоже примерно 20 см). Поверх залить бетон М50 (до 10 см). Он нужен для того, чтобы гидроизоляционный материал не был поврежден острыми краями щебня.

8. Расстелить на забетонированной плите внахлест в два-три слоя полосы рубероида или полиэтиленовой пленки.

9. Утеплить сверху горизонтально Пеноплексом Фундамент или ГЕО (до 30 см).

10. Установить опалубку, связать каркас из арматуры, залить бетон.

11. После полного высыхания очистить боковые поверхности щеткой. Наплывы удалить болгаркой с шлифовальным кругом по бетону. Если есть небольшие щели — заделать их цементным раствором.

12. Валиком и кистью нанести два пласта гидроизоляционной битумной мастики на торцы. Верхнюю часть плитного основания утепляют при монтаже пола.

13. Наклеить на промазанные плоскости рубероид или наплавляемый рулонный гидроизолирующий материал внахлест, с заходом на 100 мм в два слоя.

14. Распределить клей точечно зубчатым шпателем или битумную мастику сплошным слоем кистью.

15. Плотно прижать утеплитель к промазанной клеем поверхности. Оклеить все боковые части фундамента, соединяя листы с помощью пазов и гребней на торцах. Затем создать второй пласт из Пеноплекса таким образом, чтобы швы первого были закрыты. В надземной части можно дополнительно использовать грибовидные дюбели.

16. Щели заполнить монтажной пеной. Излишки срезать после засыхания.

17. Отмостку тоже лучше изолировать Пеноплексом. На дно засыпать песок и гравий. Параллельно стенам уложить дренажные трубы. Сверху насыпать еще один слой песка. Затем настелить Penoplex горизонтально, следя за тем, чтобы плиты плотно прилегали к теплоизоляции на боковых частях основания. Если оставить зазор, то сквозь него будет проходить холод.

18. Отделать торцы штукатуркой или профилированной мембраной.

19. Накрыть последним песчано-гравийным слоем и залить бетон.

Рекомендации и ошибки

Эффективное утепление требует установки теплоизоляции в горизонтальном и вертикальном положении. Горизонтальную выкладывают сплошным слоем на уровне подошвы основания по периметру строения для предотвращения промерзания и пучения грунта, создания мостов холода под домом. Часто изоляцию настилают непосредственно под отмосткой.

Самые распространенные ошибки:

  • Нанесение гидроизоляции на сырой бетон. Плиты отслоятся вместе с рубероидом.
  • Клей, в состав которого входят вещества размягчающие пенополистирол.
  • Использование вместо битумной мастики клея.
  • Полное отсутствие обмазочной гидроизоляции.
  • Применение материалов, которые были повреждены в результате неправильного хранения.
  • Крепление Пеноплекса к подземной части фундамента грибковыми дюбелями, которые предназначены для монтажа на стены. Это нарушает целостность гидроизоляции, а за счет давления грунта будет обеспечена прочная фиксация к боковым частям основания строения, поэтому дополнительных креплений в этой части по схеме не нужно.
  • Отсутствие отмостки.
  • Зазор между горизонтальным и вертикальным слоями.

Стоимость

Итоговая цена работ за м2 складывается из необходимых материалов:

  • Битумная мастика — от 65 руб/кг, расход — 1 кг/м2.
  • Наплавляемая гидроизоляция Технониколь — от 135 руб/м2.
  • Клей — от 24 руб/кг, расход — 6 кг/м2.
  • Penoplex Фундамент, толщина 50 мм — от 1900 руб/м2, при расчете учитывать то, что нужны два слоя.
  • Армирующая сетка — от 30 руб/м2.
  • Штукатурка — от 10 руб/кг, расход — от 12 кг/м2.
  • Профилированная мембрана (вместо сетки и штукатурки) — от 85 руб/м2.

Стоимость

Перед тем как приобрести Пеноплэкс для утепления, следует убедиться, что упаковка материала и плиты не были повреждены, а также соблюдались правила его хранения. Если утеплитель хранился в неупакованном виде и не под навесом, то под воздействием солнечных лучей могли снизиться теплоизоляционные характеристики плит Пеноплекса. Качественный экструдированный пенополистирол имеет однородную структуру, одинаковые по размеру и закрытые ячейки.

Обзор цен, по которым можно купить теплоизоляцию из пенополистирола Пеноплэкс разных толщин:

ПеноплексДлина/ширина, ммТолщина, ммЦена за 1 упаковку, рубли
Фундамент1200х600501600
801800
401400
601500

Судя по отзывам пользователей, Пеноплекс толщиной 50 мм и 100 мм является идеальным материалом для утепления фундаментов и цоколей, ввиду своих отличных теплоизоляционных характеристик и простого и удобного монтажа. Главное – не нарушать технологию укладки и хранения Пеноплэкса.

Клеевой состав для крепления пенополистирольных плит лучше купить проверенных временем производителей и по более высокой цене, так как, судя по отзывам профессиональных строителей, дешевые смеси имеют короткий срок службы и не выдерживают всех нагрузок.

Что такое Penoplex Foundation / Paulturner-Mitchell.com

На рынке строительных материалов распространение получил «Penoplex Foundation». Что это за материал и чем он привлекательнее других теплоизоляционных составов? Попробуем разобраться в этом вопросе.

общие характеристики

Экструдированный пенополистирол для теплоизоляции «Пеноплекс Фундамент» специально разработан для надежной защиты фундаментов. Если применить в коттедже утеплитель фундамента «Пеноплекс», то рассеивание тепла в атмосферу при строительстве всего дома сократится на 20 процентов.

Этот материал успешно применяется для строительства на территориях, характеризующихся сильными морозами и повышенной влажностью. Толщина плиты «Пеноплекс» доступна от 20 до 100 мм. «Фундамент Пеноплекс» выполнен «с четверти» — выбранная конфигурация краев плит позволяет избежать образования мостиков холода. Эта технология производства обеспечивает длительную теплоизоляцию поверхностей.

Экструдированный пенополистирол «Пеноплекс» успешно выдерживает длительный контакт с водой, не взаимодействует с почвенными щелочами и кислотами при непосредственном контакте с почвой.Этот материал не подвержен биодоступности, не меняет своих физических и химических свойств при контакте с грунтовыми водами.

«Фундамент Пеноплекс»: характеристики

  • Плотность 29,0-33,0 кг / м. 3 .
  • Предел прочности при статическом изгибе не менее 0,4 МПа.
  • Поглощение воды за 24 часа — не более 0,4 процента (по объему).
  • Водопоглощение за 28 суток 0,5% по объему.
  • Огнестойкость — группа G4 (по F3-123).
  • Коэффициент теплопроводности (при 25 ° C) составляет 0,03 Вт / (м × ° K).
  • Стандартные размеры, мм: ширина / длина — 600х1200.
  • Толщина, мм: 7 градаций от 20 до 100.
  • Диапазон работы (температура) — от -50 до +75 ° С.

Сравнение с другими материалами

По теплоизоляционным свойствам пеноплекс толщиной 2 см соответствует толщине слоя пеноплекса 3 см, минеральной ваты 3,8 см, дерева 25 см, пенобетона 27 см, и 37 см кирпичной кладки.Таким образом, понятно, почему использование «Пеноплекса» для теплоизоляции фундаментов предпочтительнее других материалов.

Области применения

«Фундамент Пеноплекс» находит применение в следующих областях:

  • как промежуточный слой в трехслойных конструкциях из фундаментных блоков;
  • как несъемная опалубка для заливки основания; №
  • для утепления днища плит неповрежденных зданий и нижней поверхности фундаментов мелкого заложения;
  • для утепления и влагозащиты подвалов зданий;
  • для утепления вертикальных поверхностей фундаментов;
  • для утепления отмостки в частных домах с недостаточной степенью утепления фундамента;
  • для утепления подвалов зданий.

Технология теплоизоляции горизонтальных поверхностей

Для данного применения, а именно с теплоизоляцией нижней поверхности плит и подошв ленточных (в том числе неглубоких) фундаментов, используются плиты «Пеноплекс Фундамент» 50 мм (или 100 мм). мм).

  1. Убрать верхний слой грунта маркируемого участка на глубину в соответствии с проектом строительства. Для достижения ровности дна дно 20-30 см подбирается вручную. Вся территория засыпана слоем песка и утрамбована.
  2. Сделайте временную опалубку и залейте ее без армирования тонким слоем бетона, получая бетонный фундамент.
  3. После застывания на нее без зазоров укладывается плита «Пеноплекс Фундамент», затем наносится гидроизоляционный слой из толстой полиэтиленовой пленки, склеивая стыки полос скотчем.
  4. Изготовление плитного фундамента обычным способом (с армированием), после застывания которого опалубка снимается и плиты «Пеноплекс» утепляются по его боковым стенкам.

Технология теплоизоляции вертикальных поверхностей

Применяется на фундаментах, а также для дополнительного утепления построенных зданий. В последнем случае фундамент сначала выкапывают на глубину его залегания или на глубину промерзания грунта.

  1. Фундамент очищают от грязи и пыли, выравнивают поверхность цементным раствором. Гидроизоляция полимерной или битумной мастикой на водной основе (без растворителей — разрушают «Пеноплекс»).
  2. Развести, перемешать и оставить для созревания клея для пенополистирола. С помощью уровня отмечают нижнюю границу укладки плит на фундамент.
  3. С помощью клея нанести на пластину «Пеноплекс» помарки в нескольких местах, установить ее на основу, прижав ее на несколько секунд. Следующие пластины крепятся, совмещая монтажные пазы. Монтаж нескольких слоев осуществляется со смещением как по вертикали, так и по горизонтали одинаково.
  4. Для подземной части фундамента не более сильного крепления «Пеноплекса» — после заливки он будет прочно вдавлен грунтом. Для утепления надземных частей заглушки «Пеноплекс» необходимо дополнительно закрепить с помощью так называемых дюбель-гвоздей с широким пластиковым перфорированным колпачком, позволяющим плотно прижать утеплитель к стене. Для этого через плиты просверливают отверстия в материале фундамента на глубину 30-40 мм. Длину сверла выбирают исходя из толщины утеплителя.
  5. Декоративная отделка цоколя ровная поверх теплоизоляционных плит. После армирования их сеткой и обработки грунтовкой. В этом случае можно использовать декоративную штукатурку или плитку (камень) с плиточным клеем.

Утепление пешеходного моста

Теплоизоляция грунта используется для уменьшения расчетной глубины фундамента и удешевления его возведения.

  1. Для этого после завершения дренажа фундамента и его вертикальной внешней теплоизоляции его засыпают (песком и гравием) на 10-15 см ниже уровня земли.
  2. Выполните опалубку из досок в 1 метре от стен высотой примерно 25 см.
  3. Основание отмостки выровнено, утрамбовано и уложено плитами «Пеноплекс».
  4. Закройте «Пеноплекс» полиэтиленовой пленкой с небольшим возвышением на цоколе, затем заполните опалубку бетоном, выровняв ее с небольшим уклоном от стен здания.
  5. После затвердевания бетона снять опалубку и украсить шторы тротуарной плиткой или камнем.

Таким образом, мы выяснили основные моменты, касающиеся свойств и применения строительного материала «Пеноплекс Фундамент». Цена его около 4200 руб / м 3 . Это довольно дорого, но материал оправдывает свою цену высокими характеристиками.

Крепление пенокпакса к пенокплексу и к другим поверхностям

Пеноплекс — инновационный теплоизоляционный материал. Он не обладает гигроскопичностью, устойчив к различным температурам, огню и климатическим воздействиям.Утеплитель также используется в качестве звукоизоляции. Не содержит токсичных веществ.

Как склеить листы пеноплекса между собой

Современный рынок строительных материалов изобилует разными моделями пеноплекса. Листы различаются по толщине жесткости и плотности. При фиксации пеноплекса к пеноплексу эти характеристики учитываются.

В этом случае подбирается соответствующий клеевой состав. Крепление пенокплекса к пеноклексу осуществляется с помощью любого типа клея. Важный нюанс при выборе клея — отсутствие в составе ацетона и бензина.

Крепление пеноплекса к пеноклексу может производиться с помощью специального раствора. Его готовят гравитационной мешалкой или дрелью с индикатором переменной скорости. В этом случае используйте укупорочную головку.

Приготовленный раствор использовать в течение 2 часов после приготовления.

Фиксация пенополикса на пеноклекс предполагает расстояние между листами не более 2 мм.В случае зазоров их заполняют полосами утеплителя или пенопласта для монтажа.

Настенный монтаж

Крепление пенопласта к стене из бетона создает трудности из-за низкой адгезии теплоизоляционного материала. Повысить прочность монтажных работ позволяет использование клея и дюбелей.

Крепление пеноклекса к стене предполагает предварительную очистку последней. Удалите пыль и грязь со стен. Те места, которые поражены грибком, следует обработать специальным антисептиком. Неровности и трещины заделывают шпаклевкой.

Перед использованием поверхность следует загрунтовать.

Крепление гипсокартона

ГВЛ (гипсоволокнистый лист) — это всем известный гипсокартон, который широко применяется при ремонте.

Монтаж ГВЛ к пеноклексу осуществляется двумя способами. Его можно приклеить, а также укрепить, установив каркас из металла или дерева. Каркас из дерева должен находиться на расстоянии нескольких сантиметров от стены. Пространство между рейками заполняется листами пеноплекса.Щели между пластинами теплоизоляционного материала закрываются при помощи поролона для монтажа. Затем к деревянным блокам крепится гипсокартон.

Утепление через пеноплекс и гипсокартон — довольно распространенный метод, применяемый на лоджиях, балконах, в подвалах и гаражах. Листы пеноплекса, покрытые гипсокартоном, нельзя использовать в высоких помещениях (высота стен более 2,5 м). Каркас необходимо прочно прошить.

Крепление гипсокартона к пеноклексу через дюбеля — лучшее решение. При небольшой высоте стен приемлемым вариантом является крепление клея.

Как закрепить пеноклекс на сетку

Как укрепить сетку на пеноплексе? Если исходить из основного требования к теплоизоляционным системам, то использование металлических крепежных элементов не рекомендуется, так как образовавшиеся мостики холода сведут все усилия к нулю. Так где же выход? Как крепится сетка к пенопласту, если металл неприемлем?

Если теплозащитный слой монтируется на поверхности, где нет движения конструкции, то сетка крепится к теплоизоляционному материалу с помощью клеящей массы.Его следует утопить в клее или нанести второй слой.

Если крепление осуществляется в местах, где будет движение, то рекомендуется использовать дюбеля или термопанели, покрытые полимерцементом.

Армированный слой создается следующим образом:

  • На поверхность листа пенополикса шириной 1 м наносится равномерный слой клея с помощью зубчатого шпателя.
  • Армированный материал нанести на свежий слой клея и утопить гладким шпателем.
  • Перед тем, как закрепить утеплитель на проеме, необходимо приклеить фасадную сетку, намотав ее за стену на 15 см.
  • На клееную сетку листы пеноплекса крепятся так, чтобы они выступали из стены на толщину теплоизоляционного материала. Также добавьте еще 3 мм (толщина арматуры).
  • Под листы пеноклекса кладут рейки из дерева. Они создают расширяющийся шов.
  • Сетка для штукатурки приклеивается к пеноклексу (обязательно заворачивайте за угол и приклеивайте на 15 см от стены).
  • Наружные углы конструкции и откосы рекомендуется фиксировать с помощью перфорированного алюминиевого профиля.
  • Перед нанесением штукатурки необходимо соскрести углы для равномерного нанесения штукатурной массы.

Крепление плитки

Пеноплекс и плитка дополняют друг друга. Плитка обеспечивает сохранность пенополиса от разрушения, а сам пеноплекс — это плотность плитки. Плитка прикрепляется к пеноклексу с помощью клея.Лучший выбор — клей Ceresit CM117.

Рецепт приготовления клея напечатан на этикетке. Толщина клеевого слоя не должна быть больше указанной в аннотации. Клей от нижнего угла поверхности.

Перед тем, как закрепить плитку на пенопласте, следует подготовить поверхность. Для этого берется армирующая сетка, а также специальная смесь для штукатурки на пеноклекс.

Штукатурка тщательно перемешана.Смесь наносится на листы пеноплекса с помощью шпателя.

Затем следует подкрепление. Сетка утоплена в клею. Слой, вдавленный в сетку, обрезается шпателем. Слой для выравнивания не требуется. Достаточно того, что есть в наличии. Главное, чтобы этот слой был обрезан до плитки.

Клей для плитки подбирается с учетом фактуры внешней отделки. Например, клей фирмы Ceresit CM-17.

Как крепятся пеноклексы к плинтусу

Подвал дома находится под землей.На него сильно влияют природные факторы. Если основание утеплено, вы обеспечиваете защиту от разрушения и деформации. В качестве утеплителя лучше всего подходит поролон. У этого материала есть свои преимущества. Ведь он отлично выдерживает перепады температур. Не впитывает воду. Если в материале нет влаги, значит, нечему промерзать и повредить плинтус. Крепление пенополикса к плинтусу достаточно простое.

Перед нанесением клеевого слоя поверхность необходимо загрунтовать.Это обеспечит сцепление. Пластинки пеноплекса фиксируются плотно. Зазор между ними должен быть минимальным. Несомненно, использования только клея для крепления недостаточно, так как в этом случае процесс отделки плинтуса или декоративного камня более тяжелый.

Вместе с плиткой к пенопласту можно прикрепить армирующую сетку на основе пластика, стекловолокна или металла. Можно использовать недорогую сетку из металла.

После закрепления пены дайте клею полностью высохнуть.

Поверхность теплоизоляционного материала загрунтована вместе с армирующей сеткой. Затем наносится основной слой штукатурки. После высыхания поверхность снова грунтуется. Затем закончите отделку или положите материалы для отделки.

Как прикрепить пенопласт к потолку

Крепление пеноплекса к потолку может осуществляться двумя способами: клеем или дюбелями. Часто при установке используются оба метода.

В первом случае клей наносится зубчатым шпателем.Лист прижимается к потолку. Во втором случае в заранее подготовленное отверстие забивается дюбель с пластиковой заглушкой. Необходимо добиться плотного входа дюбеля в поверхность утеплителя.

На один лист пеноплекса стандартными размерами 120х60 см потребуются два дюбеля. Прорези на стыках заделывают монтажной пеной.

Затем наносится пароизоляционный материал. Крепится при помощи саморезов или двустороннего скотча.Это обеспечивает тепловую защиту помещения, а также надежную звукоизоляцию.

После окончательной укладки пеноплекса приступаем к отделке потолка.

Как крепить пенопласт к полу

Для качественной теплоизоляции пола пеноплексом следует использовать листы марки 35. Утепление можно произвести достаточно быстро.

Для работы вам понадобится:

  • Листы пенополкса;
  • Материал для гидроизоляции;
  • Цементная смесь;
  • уровень;
  • Смесь для стяжки.

Бетонный пол проверяется на дефекты. Все неровности следует устранить. Трещины и выбоины заделаны. Если основа пола — обыкновенный грунт, то его засыпают щебнем и песком, а затем утрамбовывают и заливают бетоном. После окончательного высыхания поверхности приступайте к утеплению пола.

Пол покрыт пленкой для гидроизоляции. Смежные куски пленки стыкуются и скрепляются скотчем.

Затем пеноплекс крепится к полу.Простыни плотно прилегают. Работа начинается в углу комнаты.

В местах, где будут выходить трубы или стояки, пена вырезается. Затем для стяжки готовится специальная смесь. Заливается пеноплекс слоем 5 см. На сухую стяжку можно положить любое покрытие для пола.

Как прикрепить пенопласт к вертикальному фундаменту

Этот способ применим как при строительстве подвала, так и в уже возведенных зданиях. Необходимо выкопать фундамент на глубину его закладки.

Фундамент очищен от грязи и выровнен цементом.

Далее разбавляется клей для пенополикса. Если фундамент подвала не ровный, то утепляющий материал можно класть глубже.

На плиту клей нанесен точками. Затем к фундаменту крепится пеноплекс. Каждая следующая пластина прикрепляется, когда монтажный паз совмещен.

В случае крепления нескольких слоев теплоизоляционного материала его укладывают в шахматном порядке.Второй слой крепится на тот же клей по аналогичной технологии.

Как утеплить фундамент на основе плит

Работы выполняются в следующем порядке:

  • Размечается площадка под фундамент и снимается верхний слой почвы на глубину, предусмотренную проектом. Дно выполнено ровным. Последние 30 см удаляются вручную. Подготовленную площадку засыпают песком и уплотняют. Производится временная опалубка и готовится бетонное основание.Армирование основания не требуется.
  • После затвердевания бетона его набивают пенопластом. Монтажный паз совмещен. Листы скрепляются без зазоров. На пенополкс наносится толстая пленка целлофана. Стыки полос проклеиваются при помощи скотча. Пленка служит в гидроизоляции. Предотвращает проникновение бетонной массы через стыки пенополикса.
  • Опалубка, арматура и заливка фундамента производятся из плит.После застывания фундамента опалубку снимают. Фундамент подвергается дополнительной теплоизоляции. На боковые стенки кладут пеноплекс.

Утепление подошвы ленточного фундамента аналогично

Изоляция

Крепление изолятора к пенопласту осуществляется монтажной пеной или жидкими гвоздями. Результат тот же.

Двусторонний скотч не обеспечивает должной прочности. Жидкие гвозди — лучший вариант, поскольку пеноклекс относится к категории пористых материалов.

Также возможно использование механического метода. Если под листами пеноплекса есть деревянные конструкции, можно использовать пресс-шайбы (саморезы с большой головкой).

Если фундамент бетонный или кирпичный, то прибегают к применению дюбелей, которые крепят к стене, проходя через слой пеноклекса. Однако этот метод менее эффективен, так как каждый шуруп или дюбель создает мостик холода в слое теплоизоляционного материала.

Как крепить обрешетку к подушечке для ручек

Основа обрешетки делается из дерева или профиля из алюминия, что соответствует толщине изоляционного материала.Крепление обрешетки к пеноплексу предполагает приспособление листов теплоизоляционного материала к ячейкам обрешетки. Это облегчает работу. Для этого следует закрепить балки на расстоянии, меньшем ширины листа на 2 см. Когда каркас из бруса изготовлен, приступают к теплоизоляции.

Плиты обрезаны по длине. Клей наносится на тыльную поверхность листа. Пеноплекс вставляется в ячейки обрешетки. Все щели закрываются монтажной пеной.Лишние кусочки отрезаются.

Поверх пеноклекса наклеенная арматурная сетка на стекловолоконной основе. Затем приступайте к отделке.

Какой фундамент нужен под пристройку к дому. Технология заливки фундамента пристройки

Как сделать фундамент под пристройку к дому своими руками?


Приступая к строительству загородного дома или дачи, хозяева редко задумываются о том, что со временем возникнет необходимость в расширении жилой площади или дополнительных постройках.Но сейчас семья выросла, появились внуки, и дополнительная комната будет весьма кстати. Строить отдельно стоящее здание дорого, да и в этом нет необходимости. Но добавление к существующему дому не является обременительным с финансовой точки зрения и займет меньше времени. Решив завершить постройку, очень важно знать, как сделать фундамент под пристройку к дому.

Любой технически грамотный человек знает, что фундамент — самая важная часть сооружения.Его функция — равномерно распределять силы от возводимого объекта, а также компенсировать реакцию грунта. От надежности основания зависит долговечность постройки. Сформировать общий фундамент для строящегося дома несложно. Но как залить фундамент под пристройку, которая в дальнейшем не доставит хлопот?

Расширение жилой площади — шаг, следующий за строительством деревянного / кирпичного дома

Как правильно сделать фундамент для пристройки

Изучив опыт строительства хозяйственных построек на различных площадках, строители пришли к выводу, что желательно работать на однотипных фундаментах.Объясняется это разной степенью усадки и восприятием почвенных реакций. Разные физико-механические и эксплуатационные характеристики могут привести к нарушению целостности конструкции, повлечь дополнительные затраты.

Используются следующие варианты подключения фундаментов:

  1. Жесткий. Соединение выполняется с помощью арматурных стержней, которые забиваются в существующее основание и закладываются при заливке в новое.Путем сварки арматуры в единую конструкцию получается монолит. Вариант такой связки гарантирует целостность постройки, особенно при возведении под одной крышей. Учтите, что жесткое соединение недопустимо на пучинистых, склонных к короблению грунтах.
  2. Гибкий. Относительная подвижность достигается за счет компенсатора между подложками. Зазор, заполненный теплоизоляционными материалами, позволяет гасить силы от пучения грунтов и снизить вероятность нарушения целостности при усадке разного размера.

Начальный этап, подготовка инструмента

Определившись с типом возводимого фундамента, приступаем к реализации проекта. Для этих целей понадобится инструмент и принадлежности:


Если вам не обойтись без помощи специалиста для определения типа будущего фундамента, то вы легко сможете сделать расчет площади и разметку своими руками.

  • строительный уровень;
  • лопаты или экскаватор для формирования котлована;
  • крючок для вязания арматуры;
  • Вибратор строительный
  • ;
  • Бетономешалка
  • .

Подготовительный этап работ включает:

  1. Исследование грунта на месте будущего строительства с целью определения типа фундамента, подходящего для данных условий.
  2. Определение типа и глубины фундамента существующего дома. При наличии винтовой основы определяется диаметр и глубина погружения свай.

Как сделать фундамент под пристройку дома с использованием арматуры

По завершении исследования грунта и оценки степени усадки существующей конструкции можно принять решение о возможности объединения двух оснований жестким методом.Армирование позволяет создать единую конструкцию, не подверженную деформации. Помните, что другие элементы конструкции возможны только на твердых грунтах, не подверженных сезонному пучению. Порядок проведения работ рассмотрим на примере ленточного основания, как наиболее применяемого в малогабаритном строительстве.


Существуют различные типы конструкций, различающиеся технологией строительства и прочностными характеристиками.

Чтобы обустроить фундамент под пристройку к дому своими руками, придерживайтесь следующей последовательности:

  1. Удалить растительность с поверхности.Выкорчевывайте деревья и кусты, чтобы не повредить основание корнями.
  2. Отметьте контур. Используйте шнур, колышки и строительный инструмент, чтобы проверить углы, так как трудно разметить фундамент пристройки, не используя его.
  3. Выкопайте траншею предполагаемой ширины. Глубина определяется визуально — она ​​не должна превышать размер имеющегося основания. Планируйте стороны и дно траншеи.
  4. Принять меры по закреплению арматурных стержней в существующем основании. Просверлите отверстия, забейте в них металлическую фурнитуру.Для более надежного крепления на конце стержня сделайте надрез и вставьте небольшую вставку, которая при вдавливании расклинивает арматуру.
  5. Установить опалубку. Сформируйте внутри арматурный каркас, привяжите его к подготовленным стержням.
  6. Заполнить опалубку бетоном.

После окончательного затвердевания бетона переходите к дальнейшему строительству.

Пристройка к дому на винтовых сваях

Обустроить винтовой фундамент под пристройку к дому своими руками — посильная задача даже для начинающих строителей.


Свайное основание — конструкция из множества свай (особого вида столбов с винтовым наконечником), соединенных лентой из цементного раствора, а в некоторых случаях и без нее

Единственный нюанс, который следует учитывать, — это необходимость квалифицированной оценки грунта и выбора свай с характеристиками, подходящими для данного типа грунта. Целесообразно доверить изучение грунта с последующим подбором свай специализированным организациям.Работы по установке сваи можно провести самостоятельно с помощью элементарного инструмента. Преимущества винтовой базы:

  • Земляные работы не требуются. При существующем дизайне сайта этот момент важен;
  • относительно невысокая стоимость работ. Разъяснено возможностью монтажа без использования наемной рабочей силы;
  • быстрая установка. При небольшой площади пристроенного помещения сваи устанавливаются в течение суток;
  • Коэффициент времени
  • . При заливке бетонного фундамента до возведения стен требуется много времени.Используя сваи, можно сразу приступить к строительству;
  • многоразовость. Если планы изменились и принято решение перенести пристройку, то сваи откручиваются и устанавливаются в нужном месте.

Самостоятельно соорудить винтовой фундамент под пристройку несложно. На установку одной сваи три человека потратят от 15 минут до 1 часа, в зависимости от сложности грунта и длины сваи. После привинчивания проводится обрезка с последующим бетонированием стволов.


Небольшую пристройку к дому можно возвести на неглубокий, свайно-винтовой, ленточный фундамент, так как он считается самым экономичным

Фундамент под флигель к дому на плитах

Плиточное основание целесообразно оборудовать при:

  1. Высокие грунтовые воды. Не жестко привязанная к основному зданию плита имеет повышенный допуск на усадку.
  2. Слабые почвы с пониженной несущей способностью.Имея увеличенную площадь соприкосновения, бетонная плита защитит от неравномерного проседания конструкции.

Трудно жестко привязать фундамент плиты к существующему основанию из-за разной толщины. Лучше разделить его компенсационным швом.

Фундамент пристройки к дому из пеноблоков

Часто вес готовой конструкции отличается от веса существующего здания. Пеноблоки — это пористый строительный материал.Он отличается легким весом и не требует прочного основания. Разберемся, как правильно сделать фундамент под пристройку из пеноблоков. Учитывая разницу в весе, а, следовательно, разную степень усадки конструкций, стоит отказаться от жесткой связи и возвести отдельно стоящее основание. Используйте замкнутый контур. Это обеспечит более плотное прилегание к конструкции.


Это легкий материал, который оказывает минимальную нагрузку на почву.

Выполнять работы по разработанной технологии:

  • Обозначьте периметр основания колышками и шнурком. Контролируйте размер диагоналей и углов. При сложной конфигурации разбейте контур на несколько прямоугольников и контролируйте геометрические размеры каждого элемента;
  • подготовьте траншею шириной 30–40 см. Залить дно песчано-гравийной смесью, утрамбовать;
  • установить опалубку. Выступающая над поверхностью почвы часть должна быть плотно подогнана во избежание вытекания раствора;
  • уложить в несколько слоев гидроизоляционный материал по периметру существующего основания, который является компенсационным швом.Можно использовать рубероид, минеральную вату или доски, обработанные специальной пропиткой;
  • уложить армированный каркас в подготовленную траншею;
  • залить бетоном. Замочите до полного высыхания.

Каркасная пристройка к деревянному дому

Технологический процесс возведения фундамента для реализации пристройки к деревянному дому аналогичен формированию фундамента при возведении самого сооружения. Неизменяемые атрибуты:

  • подготовка траншеи;
  • формирование деревянного каркаса под бетонирование;
  • арматура с пространственным арматурным каркасом;
  • заливка бетонного раствора.


Данная опция предназначена для упрощения построения технологического процесса

Отличительная особенность дома

— правильная стыковка приставной базы к основанию существующей конструкции. При этом важно обеспечить целостность двух оснований, сформированных в разное время, которые должны образовывать единый силовой каркас. Комплекс мероприятий по достройке нового капитального фундамента к деревянному дому выполняется в следующем порядке:

  1. Обеспечить доступ к существующей части основания деревянной конструкции путем выемки грунта на необходимую глубину.
  2. Сформируйте траншею по периметру добавляемого здания, следя за тем, чтобы глубина нового и ранее установленного фундамента была одинаковой.
  3. Очистить боковую поверхность ранее установленного основания от гидроизоляционного покрытия.
  4. Просверлить в области стыка перфоратором группу отверстий глубиной 6–8 см, предназначенную для установки фиксирующих арматурных стержней.
  5. Плотно прикрепите стальные стержни к боковой поверхности, чтобы закрепить арматурный каркас нового основания.
  6. Собрать деревянную опалубку по контуру здания при помощи щитов, сбитых из строганных досок.
  7. Смыть грязь с существующего основания под давлением воды.
  8. Установите и надежно закрепите арматурный каркас, убедившись, что он зафиксируется с установленным армированием.
  9. Залить бетонный раствор, приготовленный по традиционному рецепту.

Для завершения пристройки нового основания к существующему деревянному зданию следует дождаться окончательного затвердевания залитого бетона, который необходимо периодически увлажнять и накрывать полиэтиленовой пленкой.Фундамент, сформированный по описанной выше технологии, позволяет объединить постройки, возведенные из различных материалов, в единую конструкцию.

Результатов

Желая увеличить площадь загородной недвижимости или загородной застройки, необходимо ответственно подойти к выполнению работ, проанализировать все факторы, чтобы не допустить ошибок, связанных с усадкой здания. Помните, что реализация такого серьезного проекта, как достройка фундамента, требует четко разработанного плана действий, правильных расчетов и специальной подготовки строительства.Руководствуясь приведенными рекомендациями, вы сможете самостоятельно выполнить работы, что сэкономит финансовые ресурсы. Однако при отсутствии уверенности в себе воспользуйтесь услугами профессиональных строителей. Удачи!

Решение об увеличении площади загородного дома или квартиры связано с сложившимися обстоятельствами. Я хочу достроить кухню, спальню, ванную комнату или отдельную зону. И первое, с чем вы сталкиваетесь, — это фундамент. Хотелось бы, конечно, сделать качественно и надежно.

Если будущая конструкция представляет собой отдельную зону, можно будет применить строительство отдельного цоколя, что сделает такую ​​постройку более удобной в работе и более надежной. Следует определиться с типом основания и сделать правильный выбор, чтобы в дальнейшем не возникло дополнительных проблем.

Выбор типа фундамента для пристройки

Существует несколько типов фундаментов, по принципу которых можно построить пристройку:

Первый тип самый универсальный. При выборе ленточного основания можно использовать любой тип конструкции, от легких конструкций до тяжелых каркасов. Во избежание проседания используется базовая схема с обратной связью.

Столбчатое основание применяется в легких конструкциях. Отличается надежностью и доступной ценой. Единственный минус — нельзя строить подвал. Здесь в основе лежат столбы, которые следует устанавливать на расстоянии 1,5-3 метра. Материал для них может быть самым разным: балки из лиственницы, кирпич, железобетон.Но первый вариант используется крайне редко, так как имеет высокую стоимость и небольшой срок службы.

При мягком грунте и использовании массивной конструкции можно сделать свайный фундамент. Это могут быть стальные, железобетонные, деревянные или асбестовые опоры, которые соединяются стяжной балкой.


Обязательно следует воспользоваться основной рекомендацией. Он заключается, по мнению специалистов, в выборе базы, связанной со старой постройкой.Если есть разные основания, будут наблюдаться разные усадки — это может привести к трещинам в фундаменте. Ведь взаимодействие базы с землей у всех разное.

Хорошим вариантом для «крепкого» грунта будет выбор столбчатого основания, в других случаях — свайно-ленточного.

Способы соединения фундаментов

Есть два способа сопряжения баз:

  • Применение техники с жестким армированием. Этот метод приемлем, если здание стоит не менее 15 лет и фундамент хорошо заложен.И при наличии непучинистых почв. Остальные случаи считаются неуместными.
  • Использование компенсаторов. Вариант самый простой и экономичный. Могут использоваться все три типа оснований: ленточные, столбчатые и свайные. В качестве изоляционного материала в основном используется рубероид.

Усиленное соединение

  • С типом основания следует определиться. Выбран идентичный вариант с готовым домом.
  • Определяются параметры: глубина и ширина, если это ленточная основа. При выборе сваи глубина определяется толщиной сваи. Ширина определяется обычным металлическим стержнем, у которого на конце будет изгиб под прямым углом. Его следует просунуть под основание до конца. Затем поверните крючок вертикально и потяните назад до упора. Это будет толщина основы. Делается насечка и стержень вытаскивается в том же порядке. Глубина дополнительной конструкции немного больше — это дано на будущую усадку.
  • В основании дома подготавливаются отверстия такого диаметра под арматурные канаты. Длина стержня рассчитывается следующим образом, диаметр жгута необходимо умножать на 35. Их количество принимается из расчета 20 штук на 1 квадратный метр. м. Стержни вбивают на половину ширины основания, сверху оставляют одинаковой длины. Нарезать их можно болгаркой или наждаком. Обвязка на конце снабжена продольным вырезом для вставки клина. Используемый метод сделает соединение двух оснований надежным и долговечным.
  • Далее, , где стержни укладываются, и заливаются бетоном. После полного высыхания бетона опалубка снимается, основание готово.


Устройство компенсатора

Деформационный шов выполняется от подошвы основания и по всей стене. Шаг между швами можно определить с помощью определенных расчетов. На которые влияют такие параметры, как: функциональное назначение помещения, материал стен, тип грунта, величина воздействующей нагрузки.

Например, для деревянных конструкций шаг составляет 70 м, для кирпичных — 15-30 м.Если части здания имеют разное назначение, то по их границам есть компенсационные зазоры. Ведь именно в этих местах возникает наибольшее напряжение.

Деформационный шов в опорной плите можно назвать щелью, разделяющей блоки. Заливаем ее пропитанной смолой, паклей, но основная составляющая основы -. В нем также сделаны компенсационные швы, которые защитят его от трещин из-за неравномерного проседания и движения грунта.

Тогда функции, которые он выполняет, будут потеряны.На расстоянии 2 метра устраивают швы и укладывают деревянными рейками. Далее выполняется гидроизоляция различными полимерами или, например, горячим битумом. Шов между основаниями и отмосткой за счет гидроизоляционной отделки наружной стены получается подвижным, что предотвращает любые разрушения.

Техника подключения к зданиям

  1. Подготовка.
  2. Разметка.
  3. Раскопки.
  4. Подушка.
  5. Опалубка.
  6. Гидроизоляция.

При возведении отдельного цоколя выдерживается зазор 5 см. Для его правильного содержания следует уложить несколько слоев рубероида или на возводимую стену приклеить доску, обернутую пленкой. В дальнейшем все это можно там оставить и отремонтировать декоративной отделкой.

Для пристройки в один этаж будет достаточно промежутка 2 см между постройками.

Пошаговое руководство по закладке фундамента под пристройку

Рассмотрим, например, столбчатое основание дополнительной конструкции:

  • Подготовка и уборка территории с последующим выравниванием.
  • Наценка сделана согласно расчетам и плану.
  • Готовятся скважины глубиной ниже порога промерзания грунта.
  • Песок помещается на дно ямы, заливается водой и уплотняется, образуя подушку.
  • Укладка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см над уровнем почвы.
  • Строится опалубка надземной части.
  • Заливка бетонным раствором. Климатические условия, характеристики почвы данного региона влияют на его состав и должны быть включены в проект.
  • Гидроизоляция выполняется в четыре слоя по очереди: битум, толь и т. Д. Аналогично.

Готовую основу нужно смочить водой или присыпать влажными опилками. Процесс увлажнения начинается через 8-10 часов после заливки. Эта процедура равномерно высушит основу без трещин и должна продолжаться 3 дня.


Возможные ошибки и их последствия

  1. Легкомысленный подход к выбору цоколя приводит к появлению трещин в обоих постройках.
  2. Неправильно определенная глубина и заливка основания, приведет к промерзанию и, в конечном итоге, к разрушению конструкции.
  3. Прочность рассчитана неправильно. Последствиями этого происшествия станут разрушенные стены и многочисленные трещины.

Как их избежать

  1. Чтобы не нарушить выбор типа основания, стоит правильно оценить ситуацию. Если основа ленточная, выберите такой же вариант дополнительной конструкции.
  2. Если основание углублено неправильно, следует залить весь периметр основания.
  3. В случае потери прочности следует произвести капитальный ремонт.

Подошва сделана немного выше основного корпуса, есть место для усадки.

Если сторона пристройки в пределах 3 метров, можно выкопать всю длину, а если больше, то не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда вам придется делать его ремонт, а не доделывать пристройку.

Оптимальный подход перед строительством — это если основание будет затоплено осенью, а строительство начнется весной. В этот период почва даст усадку.

Строительство пристройки следует рассматривать как строительство основного здания. Качественная конструкция не даст обрушиться обоим постройкам. Гидроизоляцию следует выполнять, например, эффективным материалом. Сделайте правильное армирование.

Если вы будете следовать советам в своей работе, то вам обеспечат качественное и надежное жилье.


Пристройка к дому — не менее важный этап, чем строительство отдельного жилища. Есть определенный риск смещения конструкций. Чтобы этого не произошло, следует серьезно отнестись к оформлению новой строительной площадки и правильному устройству фундамента.

Возможно, вам нужно обратиться к специалисту. Если вы уверены в своих силах и решили сделать это самостоятельно, то консультация вам не помешает при выборе оптимального тонального крема.В этой статье мы постараемся разобраться в нюансах при возведении фундамента.

Как правильно сделать фундамент пристройки дома?

Владельцы квартир или частного дома принимают решение увеличить жилую площадь. Для этого возводится пристройка, назначение которой может быть разным: спальня, кухня, санузел или отдельная зона.

И независимо от своего назначения, постройка должна вписываться в ландшафт и не портить общую картину с существующим домом.Он должен быть построен качественно и надежно. И первое, с чем они сталкиваются в этом решении, — это возведение фундамента.

Но делать это надо правильно, чтобы в дальнейшем не было проблем. В первую очередь стоит определиться с фундаментом основного корпуса. Если дом построен своими руками, этот вопрос отпадает. Но что делать, если информации нет? Для этого нужно сделать туннель возле основной конструкции и определиться с типом и глубиной фундамента.

Магистраль может изготавливаться отдельно от здания или жестко присоединяться к дому. Выбор любого типа продиктован серьезностью конструкции и индексом грунта. Подбирается цельный вид с надставкой с однородным грунтом и без сильной усадки. В остальных случаях делается отдельное основание, которое будет соединяться с основной конструкцией компенсационным швом.

Как определить характеристики фундамента дома при отсутствии строительной документации?

Само построенное здание станет ответом на внешний вид позвоночника.Но бывает, что вы не знаете здание, а документация просто не хранится или не сохранилась.

Далее следует проделать некоторые действия самостоятельно, а именно:

  • Выкопайте яму на глубину заложенного фундамента , где планируется пристройка размером 100 х 100 см;
  • Определитесь с его типом , шириной, возможным наличием песчаной подушки, доходящей до подошвы каркаса;
  • Определитесь с параметрами несущей части фундамента дома;
  • Взять пробы грунта , провести лабораторный анализ и определить физико-механические характеристики, расчетное сопротивление подошвы кости и степень ее пучения.

При ленточном фундаменте его ширина определяется металлическим стержнем. В конце его угол загибают на 90 °. Удочка вбивается в глубину каркаса, затем крючок поворачивается в вертикальное положение и подтягивается до упора, на стержне делается отметка. Чтобы снова вытащить его, поверните его горизонтально и вытащите. Определяется уровень проникновения.

При столбчатом исполнении определяются размеры столбов и глубина их закладки. Только после этого можно приступать к выбору магистрали.

Определение надежности

Очень важной характеристикой сооружения является надежность, как самого здания, так и прилегающей к нему части.

Когда грунт непористый и углубление не зависит от размера промерзшего слоя, надежность каркаса в этом случае обеспечивается расчетом параметров опорной части, когда сопротивление грунта на уровне Учитывается ее начало и нагрузка на конструкцию.Выполнение этих условий приведет к нормальной усадке каркаса.

Не каменистые почвы включают:

  • грубый грунт;
  • песок крупного и среднего помола;
  • щебнистая земля.

Строительство в таких условиях дает неглубокую осадку фундамента. Как только работа закончена, прекращаются и осадки.

Сильные почвы:

  • суглинок пыльный;
  • песков;
  • глина;
  • суглинков.

Этот грунт имеет тенденцию увеличиваться при замерзании, при оттаивании — усыхать. И это вызывает повреждение основания. Чтобы конструкция считалась надежной, необходимо, чтобы деформация пучения земли была равна нулю на расчетной глубине при промерзании грунта.

При расчете размеров опоры следует учитывать параметры: сопротивление грунта под подошвой основания и нагрузку на здание. Использование погребенного каркаса в таких грунтах вызывает только деформацию наносов.

А надежность с неглубоким каркасом будет обеспечена при выполнении трех пунктов:

  1. При промерзании грунта деформация пучения под подошвой основания не превышает допустимых норм.
  2. Сопротивление песчаной подушке и нагрузки на конструкцию будут использоваться при расчете параметров опор.
  3. Промерзание грунта на глубину уложенного фундамента не приведет к деформации пучения под действием касательных сил.

По мнению специалистов, правильный выбор фундамента — это тождество с основным зданием. Ведь взаимодействие разных типов фундамента с грунтом очень разное, следовательно, и усадка будет разной.

Есть два варианта соединения двух баз:

  • Жесткое соединение;
  • Строительство отдельной базы.

Каждый из вариантов заслуживает отдельного внимания. Здесь решающее значение имеют тяжелые постройки и качество почвы.Например, если со временем дом получил небольшую усадку, имеет однородный грунт, можно применить жесткое соединение. В остальных случаях нужно использовать второй вариант.

Дом может стоять на бетонной плите, тогда для будущей застройки необходимо использовать плиту и применять жесткое соединение. Но его можно назвать актуальным в случае размера цоколя 0,4 метра и наличия выступа плиты из цокольной части не менее 0,3 метра.

Как сделать фундамент под пристройку к дому с жесткой арматурой?

Рассмотрим технологию основания устройства:

  • Глубина определяется и размерами старой базы;
  • Готовится траншея глубина заложенного основания;
  • Под диаметр арматуры просверливается отверстий в старом каркасе.Затем в них вбиваются стержни, на глубину до 35 диаметров самого штифта, и такого же размера остается на поверхности. Если ширина старого основания недостаточна, штанги просто забивают. Только после этого нужно будет сделать продольный надрез на конце штанги и вставить подклинивающую гильзу, что делает крепление более надежным.
  • Если используется замкнутая схема , стержни должны быть расположены в шахматном порядке и иметь два уровня. Арматура имеет анкерный клин на одном конце и сварную шайбу на другом.Вам понадобится 20 булавок на квадратный метр. м основы. Резка производится болгаркой или наждаком.
  • При использовании разомкнутой схемы количество выводов диктуется шириной будущего основания и рассчитывается отдельно.
  • При засорении стержней изготавливается опалубка, куда ставятся все стержни и заливаются бетоном. Когда заливка полностью застынет, можно переходить к следующему этапу строительства.

Отдельный фундамент под пристройку к дому

Самый распространенный вариант — отдельное основание под пристройку.Здесь образуется отдельная база, которая находится рядом с главным корпусом, построенная по принципу замкнутой цепи (в ленточном варианте). Формируется полноценный ростверк.

Для гидроизоляции между плитами пристройки и постройкой используют паклю или листы рубероида. Деформационный шов защитит конструкцию при усадке от любых повреждений.

При соединении элементов с помощью компенсатора следует учитывать свойства грунта, а также нагрузку от дополнительной конструкции.

Расчет проводится аналогично неглубокой или ленточной основе. Поскольку новая конструкция со временем усадится, стоит сделать немного выше старой. Через некоторое время он выровняется с главным зданием.

Ключевые моменты для рассмотрения:

  • Расстояние между двумя зданиями должно быть 5 см. Сделать это можно с помощью гидроизоляционной доски, прикрепив ее к готовой постройке.
  • Для одноэтажной пристройки компенсационный шов может иметь толщину 2 см.
  • Шов можно заполнить теплоизоляционным материалом , например, пеноплексом или пенополистиролом. Снаружи он замаскирован декоративной накладкой.

Неравномерная усадка может привести к трещинам в основной и вспомогательной конструкции. Причина этого инцидента кроется в несогласованности двух зданий.

Во избежание ошибки рассмотрим это на примере возведения ленточного фундамента с железобетонным ростверком:

  1. Делаем разметку под перспективу и роем траншею под неглубокую ленточную основу до 60 см.Его укладывают немного меньше старого основания, так как учитывается усадка.
  2. Укладываем между двумя основаниями листов гидроизоляции или рубероида в несколько слоев. Это главная особенность этого метода.
  3. Готовим песчаную подушку и монтируем опалубку.
  4. Осуществляем армирование металлическими шпильками диаметром 1,2 см.
  5. Заливаем опалубку бетонным раствором.

Таким образом, мы получили отдельную базу данных.Чтобы предотвратить деформацию и уменьшить усадку, прокладываем трубы дренажной системы по всему периметру дополнительного корпуса. Подземные воды отводятся через специальный колодец.

Правильный расчет проектных параметров — надежная гарантия будущего строительства, поэтому стоит обратить внимание на:

  • вся масса стен и кровли;
  • грузов из утеплителей и отделочных материалов.
  • размер нового дизайна;

Как сделать столбчатый фундамент под пристройку?

Процесс работы столбчатого основания следующий:

  1. Скважины следует делать по периметру , с шагом не более 2 м ниже уровня промерзания.Их можно делать с помощью ручной дрели или с помощью техники.
  2. Далее в углублениях делают подушку из песка. и утрамбовывается, насыпается слой гравия и жидкого битума.
  3. Опоры могут быть металлическими трубами , предварительно обработанными битумной мастикой. В колодцы устанавливаются опоры.
  4. Для более надежной посадки используется арматура , которая вставляется в середину трубы и заливается бетоном.
  5. Теперь нам нужно сделать опалубку для ростверка … Сохранен один уровень с существующей структурой.
  6. Укладываем арматуру ростверка после опалубки и привариваем к закладной арматуре основания основного здания, тем самым производя плотное скрепление двух оснований.
  7. Залить бетонный раствор в опалубку.
  8. Через два дня опалубку можно демонтировать и продолжить строительство.

Для того, чтобы бетонный раствор высыхал равномерно и не было трещин, бетон необходимо смочить или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Фундамент на винтовых сваях

Самый простой вариант дополнительной конструкции — фундамент на винтовых сваях. Единственный недостаток этого типа — подверженность коррозии.

Это делается в такой последовательности, если основная конструкция деревянная:

  • Устанавливаются сваи (диаметром 108 мм) с шагом не более трех метров. Сначала сваи размещаются на расстоянии 400 мм, затем по проектной схеме.
  • Полость трубы заполнена цементно-песчаным раствором.
  • Стальные головки следует размещать на одном уровне на сваях , где через отверстия в них крепится брус. Фундамент готов к будущему строительству.

К кирпичной конструкции возводится дополнительный каркас аналогично деревянному.

Если к каменной конструкции присоединяется дополнительный каркас, в качестве стяжки используется канал. Швеллеры ошпариваются по голове.Не рекомендуется жестко связывать старую и новую рамы. Поскольку главное здание могло усесться, а анкеровка может вызвать перекос здания.

На выбор высоты трубы влияет рельеф выбранного участка. Например, есть уклон земли, тогда трубы будут разной длины. В любом случае высота над уровнем земли должна быть равна высоте основного здания.

  • Дополнительную постройку стоит делать с отдельным цоколем, если это не пристройка помещения, а отдельная зона.И соединить основания компенсационным швом.
  • Мелкие, ленточные и сваевинтовые каркасы считаются наиболее экономичными.
  • Фундамент углубляется на ту же глубину, что и основной корпус.
  • Отдельная база будет надежной, если строить по замкнутой схеме.
  • Соединяя две базы , не спешите копать всю стену, если она не равна 3 метрам. В противном случае вы можете столкнуться с деформацией конструкции.
  • Заливку ленточного основания хорошо делать осенью, и только весной начинать строительные работы.
  • Предварительные измерения и подготовка инструмента
  • Основные принципы устройства фундамента пристройки
  • Жесткое соединение фундаментов пристройки и основного здания
  • Раздельное устройство фундамента пристройки
  • Как сделать фундамент для пристройки рамы своими руками

Возведение пристройки к уже построенному дому — не менее ответственный процесс, чем строительство отдельного дома.Риск смещения конструкций дома и пристройки относительно друг друга очень велик. Поэтому важнейшим этапом строительства является оформление пристроенного помещения. Если вы решили выполнить эту часть работы самостоятельно, без консультации специалиста все равно не обойтись. Он поможет выбрать оптимальный тип фундамента в зависимости от условий участка и рассчитать фундамент под пристройку на прочность.

Схема фундамента: 1.Старый фундамент. 2. Новый фундамент. 3. Джемперы. 4. Духи.

Сложность работ, временные и финансовые затраты будут зависеть от условий начала строительства. Возможны две исходные ситуации:

  1. Вы купили готовый дом, построенный несколько лет назад, и не знаете тип, размер, другие характеристики фундамента и свойства почвы под ним.
  2. Вы сами строили дом или участвовали в его проектировании и строительстве.Вы знаете прочностные характеристики основания дома и гидрогеологические условия почвы на участке.

Предварительные измерения и подготовка инструмента

Для определения конструкции и параметров фундамента старого дома возле одной из стен выкапывается яма размером 1,5 × 1,0 м или 1,0 × 1,0 м. По достижении основания фундамента определяется: для пояс — глубина и ширина, столбчатый — глубина закладки и размер столбов.

Варианты пристройки: 1. Старый дом. 2. Продление.

При разработке котлована также можно определить характер грунта под основание будущего фундамента. Полученные данные определяют вид и способы закладки фундамента своими руками.

Если у вас есть проект построенного дома, предварительная проработка не требуется. Необязательно проводить анализ грунта и определять параметры основного фундамента. С помощью специалиста можно спрогнозировать возможную усадку здания в конкретных условиях, а основные строительные работы выполнить самостоятельно.

Чтобы заложить фундамент пристройки, понадобится следующий список инструментов:

  • бетономешалка;
  • перфоратор, болгарка;
  • лопата, кельма;
  • контейнеров для бетонной смеси;
  • отбойный молоток, кувалда, фугование;
  • отвес, угольник, рулетка, уровень.

Вернуться к содержанию

Основные принципы устройства фундамента под пристройку

Фундамент пристроенного помещения залит на глубину несколько меньшую, чем углубление фундамента основного корпуса.Это создает запас для предсказуемой усадки.

Основания сопряжения: 1. Дом. 2. Старый фундамент. 3. Булавки. 4. Фитинги. 5. База. 6. Основание фундамента.

Если дом стоит на бетонной плите, в пристройку заливают другую плиту. Соответственно, основания со схожим характером нагрузки на грунт крепятся к ленточному, свайному или столбчатому фундаменту основного здания. В противном случае пристройка может создать дополнительное давление на старый фундамент или привести к чрезмерной усадке и обрушению конструкции.

При соединении оснований пристройки и дома не следует выкапывать сразу всю сторону фундамента, если его длина превышает 3 м. Это может ослабить устойчивость конструкции и привести к деформациям конструкции.

После заливки фундамента пристройки необходимо дождаться его усадки и только после этого проводить дальнейшие строительные работы. Например, если вы строите основу осенью, то сам навесной модуль лучше соорудить в середине весны.

Связывание старого и нового фундамента своими руками производится двумя основными способами:

  1. с устройством компенсатора;
  2. Жесткий с использованием обычных выступов армирования.

Выбор типа и способа соединения фундаментов зависит от степени тяжести пристроенного помещения и характеристик грунта на участке. Если главное здание со временем существенно не усохло, фундаменты можно объединить в единую конструкцию.В противном случае следует уложить отдельное основание пристройки, соединенное с основным через компенсатор.

Вернуться к содержанию

Жесткое соединение фундаментов пристройки и основного корпуса

Данная конструкция приемлема при следующих условиях:

  • на слабнопучинистых и непучащихся почвах участка;
  • , когда усадку конструкции можно спрогнозировать;
  • при строительстве двухэтажной пристройки под одной крышей с домом;
  • с ленточным неглубоким фундаментом, когда цокольный этаж входит с ним в монолитную систему.

Если здание возводится на столбчатом фундаменте, арматура крепится на цоколе, который должен быть достаточной ширины и высоты.

Ленточные фундаменты своими руками распараллеливаются следующим образом:

Схема жесткого подключения пристройки к дому: 1. Кронштейны. 2. Дом. 3. Продление.

  1. Размеры основного фундамента определяются, как описано выше.
  2. У основного фундамента выкапывается траншея с устройством песчаной подушки.Глубина траншеи не должна превышать глубину фундамента дома.
  3. В бетоне основания просверливаются отверстия на глубину ширины конструкции в шахматном порядке (для угловых участков — на 0,5 м). Глубину просверливаемых отверстий можно рассчитать, умножив диаметр арматуры на 35.
  4. В проделанные отверстия забивается арматура ø14 мм периодического профиля, выходы арматуры должны быть 30-40 см.В конце арматуры делается продольная прорезь с вставкой расклинивающей вставки.
  5. Выступающая арматура служит для формирования каркаса будущего фундамента. К концам стержней привариваются шайбы, которые будут препятствовать перемещению конструкций.
  6. В среднем на 1 м 2 поверхности необходимо уложить 20 стержней арматуры. Для открытого контура количество стержней зависит от ширины возводимого основания и рассчитывается индивидуально.
  7. После установки опалубки в нее укладывается остальная арматура и заливается бетон.

Жесткое соединение с плиточным фундаментом толщиной не менее 400 мм. Такое соединение допустимо и при наличии выступа плиты из цоколя здания. Такие выступы обычно оставляют при возведении здания из газобетона. Плита должна выступать не менее чем на 30 см и позволять обнажать конструктивную арматуру для приваривания ее к несущему каркасу пристройки.

Вернуться к содержанию

Самостоятельное устройство фундамента под пристройку

При большой разнице в весе основного корпуса и пристройки их усадка будет происходить неравномерно. В этом случае жесткая обвязка фундаментов не рекомендуется, а для пристройки лучше построить отдельный фундамент.

Надежнее оборудовать отдельный фундамент по замкнутому контуру. У стены здания возводится железобетонный ростверк.Между фундаментами укладывается слой рубероида или теплоизоляционного материала (пенополистирол, пеноплекс), покрытый гидроизоляцией.

Слой при усадке пристройки защищает фундамент дома от повреждений. В качестве деформационного шва в пристройку к основанию дома прикладываются гидроизоляционные плиты. В зависимости от массивности пристройки толщина шва составляет 2-5 см. В месте стыка стен шов закрывается декоративной накладкой, которая обычно крепится к основной стене.

Для устройства самостоятельного фундамента под легкие пристройки (например, под каркасную веранду) производится предварительная разметка.

  1. С помощью шнурка, натянутого на колышки, обозначаются контуры будущей основы. Прямоугольность будущей конструкции определяется замером диагонали. Его длина рассчитывается по формуле: c = √ (a 2 + b 2), где a и b — стороны конструкции.
  2. У веревки длиной равной расчетной измерьте длину диагонали и откорректируйте контур шнура.Если фундамент ленточный, таким же образом размечаем внутренний периметр основания, отступая внутрь на необходимое расстояние.
  3. Если конфигурация конструкции сложная, контур разбивается на прямоугольники и их разметка проводится по такому же принципу. Затем проводятся земляные работы.
  4. Ширина траншеи для пристройки рамы принята около 40 см. На дно котлована насыпают песок (20-30 см), затем средний гравий или щебень.Подушку заливают водой и оставляют на некоторое время для усадки.
  5. Если пристройка должна выступать над уровнем земли, устанавливается опалубка. Состав заливаемого в последующем бетона обычный — 1 часть песка и цемента, 0,7 части воды и 2 части щебня или гравия.

Каркасная пристройка — лучший способ расширить полезную площадь дома и получить новые комнаты. Их можно сделать жилыми, оборудовать под мастерскую или использовать по-другому, но важно, чтобы такая пристройка получила прочный и надежный фундамент.Фундамент для каркасной пристройки должен быть соединен с фундаментом основного дома, кроме того, важно правильно выбрать тип фундамента.

Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома

В любом случае новый фундамент нужно будет привязать к существующему, но сделать это можно несколькими способами. Выбор зависит от грунта, на котором расположено строение, а также от того, как давно оно было построено. Возможны следующие варианты:

Любое строительство пристройки начинается с геологического анализа: необходимо определить тип грунта, чтобы выбрать тип подключения и другие особенности.Анализ и проектирование почвы лучше доверить профессионалу, чтобы исключить ошибки.

Типы фундаментов под хозпостройки

Фундамент под каркасную пристройку бывает нескольких типов: выбор зависит и от самого дома, и от типа грунта, и от размеров будущей конструкции, кроме того, разные типы базы требуют разных финансовых затрат. В загородном строительстве используются следующие типы оснований:

Технология строительства столбчатого фундамента: пошаговая инструкция

Такое основание будет лучшим решением, если планируется возвести пристройку из деревянного каркаса и плит OSB или других легких материалов. .Столбчатый фундамент возводится быстро и требует относительно небольшого количества материалов. Фундамент каркасной пристройки к дому возводится следующим образом:

После этого можно укладывать нижнюю обшивку каркаса пристройки на столбы, устанавливать вертикальные стойки и вести дальнейшее строительство. Затягивать строительную площадку нежелательно: грунт будет действовать на столбы, выталкивая их из земли, и через несколько месяцев они могут оказаться неравномерно расположенными.

Строительство ленточного фундамента под пристройку

Ленточный фундамент подходит для пристройки к кирпичному дому, этот вариант также хорош, если вы планируете делать дополнительный подвал… Ленточная основа считается одной из самых трудоемких, поэтому рекомендуется привлекать к строительству несколько помощников. Возводится он следующим образом:

Любой тип фундамента требует устройства отмостки — полосы, которая будет отводить дождевую воду с бетонного основания … Если этого не сделать, фундамент быстро начнет разрушаться, что в конечном итоге приведет к снижение прочности здания.

Изоляция фундамента пристройки

Правильно оборудованное основание обеспечит надежность и долговечность новой части здания.Однако нужно позаботиться об утеплении нижней границы дома: при промерзании бетона его прочность со временем снижается, к тому же в пристройке будет постоянно холодный пол. Если предполагается использовать его как жилое помещение, нужно позаботиться об устройстве подборщика и слоя изоляционного материала.
Подборщик устанавливается между столбами, может быть из досок или кирпичной кладки … Изнутри пространство засыпается керамзитом, после чего устанавливается теплоизоляционный слой.

Для него можно использовать пенопласт, экструдированный пенополистирол и другие материалы с минимальной теплопроводностью. Можно использовать утеплитель из пенополиуретана — это особый материал, который наносится методом напыления с помощью специального оборудования.

Утепленный фундамент — не единственное средство защиты от холода. Также нужно позаботиться об утеплении пола: между балками укладывается гидроизоляционный слой и утеплитель. Он закрывается гидроизоляцией и досками пола, на которые можно укладывать любые финишные покрытия.

Построить каркасную пристройку к дому своими руками вполне реально: это не очень сложный процесс, но важно строго соблюдать технологии строительства.

Ну шумоизоляция на зиму. Утепление колец бетонного колодца на зиму своими руками

Вода из колодца насчитывает чистой и здоровой .

За ее качеством следят собственники, ведя постоянный ремонт работ.

Распространенным типом устройства водоисточника сегодня стал колодец из бетонных колец .

Одно из требований к его использованию — утепление на зимний период.

Чтобы проделать такую ​​работу своими руками, следует изучить рекомендации и советы специалистов, тех, кто уже проводил подобные действия на своем сайте.

Для чего нужна изоляция колодца?

Лед не только мешает забирать воду из колодца, но и способствует образованию трещин и сколов в бетоне.Если их занести в скважину кабель или трубу , их качество также ухудшится.

Обрыв кабелей, замерзание труб потребует ремонта , который будет сложным и дорогостоящим. Особенно опасно, если сруб не утеплен, замерзает, и за зиму несколько раз оттаивает.

Кольца развал и стареют. Сама бетонная конструкция не будет обслуживать человек так, как он ожидал.

Меры против замерзания

При установке колодца на участке мастера советуют заранее подумать о возможности его промерзания в зимний период .

Уже при рытье источника питьевой воды, его строительстве проводится ряд работ по защите бетонной конструкции

Даже если он используется в течение короткого периода времени, требуется ряд защитных мер.

  • обработка стен сруба дезинфицирующими средствами средствами;
  • перекачка воды и сушка бревенчатого дома;
  • прокладка водопровода на необходимом уровне: ниже уровня промерзания грунта;
  • дополнительное расположение труб и креплений для насосного оборудования;
  • защита бетона от ударов природных явлений разрушающих его качество.

Способы нагрева

Основным требованием при проведении строительных работ является сохранение экологии внутренней среды и состава воды.

Все материалы, используемые для утепления, не должны нарушать качество воды . Кроме того, материалы разделены по функциональным задачам.

То, что используется за пределами , не обязательно подходит для внутренней обработки .

Изоляция крышки

Крышка может быть изготовлена ​​из различных материалов :

  • дерево;
  • железобетон;
  • пластик.

Дерево — уникальный материал, не требует дополнительного изоляционного слоя .

Крышка из дерева может быть сделана двойная : внутри бетонного кольца и снаружи

Внутренний сдерживает перепады температуры. Внешний защищает от грязи, снега, мусора.

Второй материал (железобетон) отличается длительностью эксплуатации , прочностью и надежностью.

Пластмассовое перекрытие устанавливаем внутри бетонного сруба , примерно на уровне верхнего слоя земли.


Метод подготовки изоляционная конструкция закрытие:

  1. Два щита вырезаны, материал фанера влагостойкого качества.
  2. Один обработанный водонепроницаемой смесью , завернутый в фольгу, целлофан или другой материал для защиты от проникновения влаги.
  3. 3 скреплены внутри колец металлическими стержнями , на которые надевается первый щит.
  4. Распространяет утеплитель , подойдет любой строительный материал, кроме минеральной ваты.
  5. На втором закреплен экран , тоже обработанный изоляцией.
  6. Все слои склеить, обернуть водонепроницаемой тканью или целлофаном.

Сделанная таким образом крышка дополняется ручкой , она нужна для удобства опускания и подъема.

Утепление стен колодца

Варианты Утеплителя в ассортименте торговых организаций очень много.

Выбор остается за разработчиками.Для утепления стен снаружи роют траншею … Глубина ее зависит от уровня промерзания грунта .

Существует несколько популярных типов изоляции:

У материала много преимуществ:

  • не подвержен гниению;
  • не деформируется при механических нагрузках;
  • выдерживает выпадение из почвы;
  • свет;
  • проста в установке;
  • износостойкий;
  • трудно сжечь.

Последний этап работ после выбора материала и утепления им бетонной конструкции проводится закапывание траншеи

Теперь колодец не будет бояться сильных зимних холода.

Для безопасности изготовленного бревенчатого дома при подаче воды ведрами или шлангами стараются предотвратить попадание воды на поверхность стены . Ice повредит бетон и сократит срок службы.

Наружная изоляция

Снаружи, для утепления, различные дома … Их форма зависит от пожеланий разработчиков.

Suprawell деревянный сруб будет служить одновременно конструкцией бетонной конструкции и утеплителем.

Дерево сохраняет тепло, с ним легко работать. Из дерева может быть выполнен любой узор; поддается окраске и другим деталям дизайна.


Такие дома становятся декоративным украшением всего приусадебного участка. Бетонные кольца круглой формы, сруб деревянные угловые.

Следовательно, между кольцами и деревом остается воздух. пространство … Мастера советуют залить его керамзитом , он дополнит изоляционные функции внешнего каркаса.

Любой утеплитель , правильно примененный для утепления, защитит от мороза, перепадов температур. В инструкции, описывающей этапы строительных работ, приведен перечень необходимых инструментов, .

Можно подготовиться, поэкспериментировать на небольших участках, после чего приступить к основной работе.Утепление считается завершенным после утепления покрытия, стен и внешних поверхностей.

Все работы просты в технологии и возможны для самостоятельного исполнения. Вода будет защищена от сильных морозов, останется чистой и здоровой в любое время года.

Прохлада воды порадует пользователей и любителей чистой воды из недр земли.

Неутепленный Строительство блочного дома требует срочного капитального ремонта … Стоимость работ будет соответствовать установке новой.

Насосная станция оборудование лучше хранится и работает при проведении изоляции .

Зачем и кому нужно знать, как утеплить колодец водопровода? Владельцам частных домов обязательно нужна вода, чтобы она не замерзала. При низких температурах вода покрывается коркой льда, а стены покрываются инеем. С внутренней стороны толщина ледяного покрова может достигать 30 см.Замерзшая вода расширяется, вызывая повреждение конструкции. При сильном обморожении бетонные кольца сдвигаются, а это может привести к ухудшению качества воды и разрушению.

Если уровень воды будет на глубине 1-2 метра, то колодец долго не протянет. Также важно учитывать место проживания: в умеренном или северном поясе почва промерзает до 1,5 метров. Жителям этих регионов, владеющим железобетонными колодцами, обязательно нужно позаботиться об их утеплении на зиму.

Даже если вы приедете на дачу только в теплое время года, вам все равно нужно беречь водный источник от холода. В противном случае могут возникнуть проблемы:

  • тяжелая плавильная пробка на краю, падающая внутрь, может повредить насосную станцию;
  • кольца разойдутся и образуют швы, в которые попадет гнилая вода;
  • Лед
  • повредит всю водопроводную систему: электрокабель, счетчик, бойлер, водяной шланг.

Неизолированные водные конструкции нуждаются в регулярном уходе — ежегодные реставрационные работы обойдутся дороже, чем однажды сделанная утеплитель своими руками.

Виды и материалы для изоляции

Раньше колодцы строили из деревянных балок, чтобы вода в них не замерзала. Если у вас на даче такой колодец, то теплоизоляция потребуется только для люка — сделайте для него крышку из дерева, и зимой проблем не будет.

В последние десятилетия их строили из разных материалов. На смену железобетону или кирпичу пришли полимерно-песчаные материалы. Этот композит прочный, простой, его также используют при строительстве подземного водопровода или технической канализации.

Самый распространенный вид — железобетонный. Бетонные кольца надежны, долговечны, прочны и просты в установке. Есть один недостаток — кольца промерзают вместе с почвой, поэтому они нуждаются в утеплении. Для этого можно применять разные виды теплоизоляции: утепление люка, верхнего кольца или постройку дома над ним снаружи над колодцем.

Как правильно защитить источник воды? Желательно утеплить еще на этапе строительства.Это будет стоить меньше и масштаб раскопок будет меньше.

Как утеплить уже построенный колодец из бетонных колец? Для этого нужно вокруг бетонных колец вырыть траншею глубиной до 2,5-3 метров. Утеплитель лучше укладывать на метр ниже уровня от промерзания грунта, а для экономии все же стоит утеплить водопровод.

Как утеплить? Есть несколько видов утеплителя. Кратко расскажем об их плюсах и минусах.

Пенополистирол

Достоинства: невысокая цена, легкий монтаж, устойчивость к деформации, хорошая теплоизоляция.

Недостатки: подвержен влиянию грызунов и насекомых, а в жаркую погоду выделяет ядовитые вещества.

Изоляция колодца пенополистиролом

Достоинства: устойчивость к перепадам температур выше, чем у полистирола, цена всего на 20% выше, долговечность до 25 лет.

Недостатки: при утеплении верхнего кольца необходимо дополнительно закрепить его снаружи металлическими скобами во избежание смещения конструкции.

Полимерные материалы

Преимущества: клееный или самоклеящийся, экологически чистый.

Недостаток: высокая цена.

Пенополиуретан

Достоинства: высокая теплоизоляция, влагостойкость, стабильность, долговечность до 50 лет.

Недостатки: высокая цена, необходимость использования спрея.

Утепление пенополистиролом

Самый выгодный вариант — утепление пенополистиролом. Пеноплекс российского производства идентичен импортным по качеству и свойствам, но имеет более низкую цену. Выпускается в виде плитки. Для равномерного размещения кольцевых панелей требуется минимальный диаметр 30 см. В качестве утеплителя можно использовать водостойкую глину.

Утепление колодца пенополистиролом аналогично утеплению пенополистиролом:

  1. Подготовить стены — очистить от грязи, обезжирить.
  2. Закрепить оболочку бетонных колец строительным клеем.
  3. При необходимости зафиксировать пеноплекс дюбель-гвоздями.
  4. Сделать гидроизоляцию.
  5. Стыки между досками покрыть пенополиуретаном.

Дополнительно кольца можно обернуть водоотталкивающим материалом. С внешней стороны зафиксируйте пеноплекс специальными металлическими скобами.

Как утеплить трубу в колодце, если нет возможности разместить ее ниже уровня промерзания земли? Оптимальный вариант — тот же пеноплекс.Ширина листов должна быть достаточной на всю длину сантехники, закрывая ее по бокам. Но нужна ли утепленная труба, если она глубоко проложена? Чем глубже будет труба, тем меньше потребуется изоляции. Наружная толщина изоляции трубы на глубине 1 метр составляет 50 мм. Если трубопровод выходит на поверхность, то потребуется более 100 мм.

Внутренняя изоляция также важна. Лучшая защита от замерзания — деревянная или трехслойная крышка ручной работы.Крышку колодца утепляют следующим образом: между двумя фанерами кладут пеноплекс и закрепляют там. Затем древесину обрабатывают водостойким составом, чтобы предотвратить набухание. Внутри просверливаются отверстия: одно для вентиляции (в него вставляется пластиковая труба), два для крепления проволокой. Готовую конструкцию опускают внутрь до уровня земли.

Как построить дом над колодцем

Дом, построенный над шахтой, — это дорогостоящий, но эффективный способ защиты источника воды.Для строительства потребуются бревна, цемент, керамзит, минеральная вата, черепица. Для того, чтобы построить дом, вам понадобится:

  1. Застроить цементные отмостки. Можно покрыть плиткой или керамзитом.
  2. На отмостках сделать сруб из бревен.
  3. Щели между домиком и кольцом заделать ватой.
  4. Установить двускатную крышу.
  5. Обработать влагостойкой пропиткой, затем закрыть люк.

Необходимо утеплить колодцы.Стоимость работ окупится в ближайшее время, ведь вам не нужно будет тратиться на ремонт и заказ воды, пока идет реставрация. Ассортимент обогревателей широк, поэтому среди них легко найти подходящий по составу, способу установки и цене.

Проснувшись утром, один идет на кухню варить кофе, другой — в ванную, чтобы принять душ. Для обоих, чтобы использовать воду, достаточно просто открыть кран.Но в деревне сначала нужно бежать с ведром к колодцу. И хорошо, если будет лето. А если зима, минус двадцать, а колодец промерз? Знакомая ситуация, правда? Чтобы не пришлось таять снег, можно утеплить колодец своими руками или пригласить специалистов.

Почему зимой в колодце замерзла вода?

    Во-первых, имеет значение материал, из которого построен колодец. Если это дерево, то можно успокоиться: ведро в нем никогда не ударится о лед.Если сомневаетесь, вспомните, из чего они были сделаны несколько веков назад. Но сейчас используют железобетон, который при совпадении некоторых факторов может оставить своих хозяев без живительной влаги.

Деревянные колодцы в любое время года, даже в самые суровые зимы, давали возможность набирать воду для хозяйства

  • Во-вторых, уровень воды в колодце. Если местность заболочена, а до воды всего 1,5-2 метра, то, конечно, риск увидеть ледяной панцирь очень велик.Что ж, если колодец глубокий, а вода 8-10 метров над уровнем земли, то волноваться не о чем.
  • В-третьих, глубина промерзания почвы. В средней полосе и южных регионах, где земля промерзает на полтора метра, колодец не промерзнет даже железобетонный. Вода обычно ниже этой отметки. Но если грунт может промерзать на два-четыре метра, необходимо обязательно утеплить колодец. Так что и колодец, и нервы, и деньги будут в безопасности.

Зимой на дачу не хожу, или зачем хорошо утеплять железобетон?

У тех, кто живет в поселке круглый год, колодцы, как правило, утеплены. Установлен хоть домик или крышка, а это уже что-то. «Летние» поселенцы редко изолируют свои источники воды, не подозревая, что они значительно сокращают продолжительность своей жизни. Дело в том, что при замерзании вода расширяется и способна разрушить любой материал, в том числе железобетон.Если на стыке образуется пробка, это приводит к смещению колец. Неутепленный колодец быстро потребует ремонта, который по материальным затратам сопоставим со стоимостью нового. Также ледяная пробка, толщина которой достигает пятидесяти сантиметров, может просто отломиться из-за изменения уровня воды. Тогда пострадает все насосное оборудование в колодце.

Основные способы утепления колодца

Теплый декор — декоративная деревянная рама

Древесина хорошо сохраняет тепло.И если дороговизна строительных работ не позволяет сделать колодец целиком из этого материала, то вы можете позволить себе сруб. Это тоже декоративное решение — дерево отлично впишется в любой стиль дачного участка.

Деревянный сруб с домиком выполняет несколько функций: защищают колодец от промерзания, препятствуют попаданию мусора в воду и украшают участок

Дом и сруб можно сделать самостоятельно, а можно обратиться к специалистам, которые знают, как утеплить колодец с помощью этого материала.Место вокруг колодца нужно подготовить, например, сделать отмостку, засыпать щебень, уложить плитку или брусчатку. Затем поверх колодца монтируется изолирующий деревянный каркас. Пространство между ним и кольцом заполняется минеральной ватой или керамзитом. Поверх сруба устанавливается декоративный домик с двускатной крышей. Такую конструкцию необходимо защитить пропиткой типа «Акватекс». Стоимость этого вида утеплителя в зависимости от формы и размеров самого сруба и дома над ним колеблется от 19 500 руб. До 26 000 руб.

Подвесной потолок для колодца

Самый простой способ избежать образования ледяных пробок — установить изолирующую крышку колодца. В нем аккумулируется тепло воды, температура которой зимой составляет 6-7 градусов. Устанавливается на глубину, превышающую уровень промерзания почвы. В этом случае крышка не должна касаться воды.

Изолирующая крышка колодца надежно защищает от замерзания. Главное не забывать о вентиляции, чтобы качество воды не ухудшалось.

Изготавливается следующим образом:

  • из влагостойкой фанеры вырезаны два щита по диаметру кольца;
  • одна нижняя часть из них обернута пленкой для предотвращения гниения, опущена как можно ниже ниже уровня земли и закреплена на подвесах;
  • Поверх щита укладывается утеплитель
  • , например пенополистирол или пенополиуритан. Почему не минеральная вата? Этот материал крошится, его частицы могут попасть в воду и сделать ее непригодной для питья;
  • : вторая фанерная плита также изолирована и размещена на 80-110 сантиметров над изоляцией.Специалисты не согласны: одни рекомендуют делать воздушную подушку, другие — накладывать крышку прямо на утеплитель. В любом случае, если верхняя крышка находится выше уровня земли, то снаружи колодец необходимо утеплить.

Делая утеплитель, нужно помнить о вентиляции. Для этого через оба щита нужно пропустить вентиляционную трубу. Достаточно двухметровой детали. Дно трубы не должно касаться воды.

Если позволяет бюджет, можно установить железобетонную шайбу с пластиковым люком.Он более надежен и прослужит столько же, сколько и сам колодец. Устанавливается такая крышка между верхним и первым кольцами не только при строительстве, но и через несколько лет. Швы между ними полностью заделываются жидким стеклом или цементным раствором. В качестве дополнительного утеплителя шайбу заливают керамзитом. Высота слоя равна толщине пластикового люка, что составляет примерно 8-10 сантиметров. Цены на обычное изоляционное покрытие начинаются от 7000 рублей, на железобетонное — от 19 500 рублей.

Зимняя шуба из пенополистирола

Перед тем как утеплить колодец на зиму пенополистиролом, необходимо провести подготовительные работы. По всему периметру выкапывается траншея глубиной не менее 1,5 метра. Затем по диаметру и размеру колец подбирается оболочка из пенополистирола. Крепится с помощью соединительных элементов шип-паз. После этого траншею засыпают.

Оболочка из пенополистирола отлично сохраняет тепло и защищает колодец от замерзания зимой

Материал имеет много преимуществ:

  • не деформируется под давлением грунта;
  • устойчив к грибкам и плесени;
  • легко демонтируется на время ремонта или чистки колодца;
  • сохраняет теплоизоляционные свойства в течение двадцати пяти лет.

Единственный существенный недостаток пенополистирола — он «боится» ультрафиолетовых лучей. Справиться с этой проблемой в принципе довольно просто: нужно окрасить ракушку масляной краской или закрыть фольгой или рубероидом. Стоимость такого способа утепления зависит от диаметра и высоты колодцевых колец. Лучше всего делать раковины из пенополистирола на заказ; ведь колодцы могут отличаться по размеру.

Использование готовых специальных обогревателей

Пенополиуритан Airy — дешево и тепло

К каждой скважине нужен свой подход.Где-то достаточно построить деревянный дом, а где-то нужно установить утеплитель и оболочку из пенополистирола.

Полиуретан требует обязательной защиты от УФ-излучения. Его можно покрыть фольгой или покрасить масляной краской. Нельзя использовать вещества, содержащие ацетон!

Бюджетным вариантом утепления колодца является использование пенополиуретана. Он не гниет, не выделяет вредных веществ, не впитывает влагу и, что очень важно, не будет съеден крысами или мышами.И не нужно подготавливать поверхность колец. Материал заполняет все трещины и дефекты в стенах, тем самым продлевая срок их службы.

Утепление колодца пенополиуретаном следует проводить при температуре окружающей среды от 20 до 30 градусов Цельсия. В противном случае теплоизоляционная смесь будет плохо вспениваться, значительно увеличится расход материалов.

Сначала роют траншею вокруг колодца на глубину промерзания.Затем все компоненты смеси доводятся до нужной температуры. С помощью пульверизатора пенополиуретан наносится на стенки колодца равномерным слоем. В результате после застывания образуется трехсантиметровый слой теплоизоляции. Его необходимо защитить от ультрафиолета фольгой или масляной краской. Колодец является источником воды на участке. Если его защитить, он прослужит много десятилетий. Также можно утеплить колодец своими руками — это проверено! А при неосторожном обращении можно вообще остаться без воды на участке.Тогда ни один профессионал тебе не поможет.

Если уровень воды в колодце поднимется выше уровня промерзания почвы, она может замерзнуть зимой. Изоляция колодца предотвращает замерзание источника и разрушение ствола колодца. Для защиты конструкции используются различные виды утеплителей и методы утепления, предотвращающие деформацию стыков между железобетонными кольцами источника, а также их разгерметизацию.

Теплоизоляция — надежный способ защиты конструкции колодца от разрушения.Зимой температура воздуха может опускаться до минусовых отметок, при которых вода начинает замерзать. В процессе замерзания вода сильно расширяется, что создает значительное давление на стенки ствола скважины. Это приводит к его разрушению и разгерметизации конструкции.

Каковы возможные последствия замораживания источника?

  1. Обрыв кабеля питания погружного насоса;
  2. Обледенение трубопровода на подходе к источнику;
  3. Невозможность забора воды из колодца;
  4. Смещение колец ствола скважины;
  5. Разрыв швов между железобетонными кольцами конструкции.

Все вышеперечисленные факторы создают аварийную ситуацию, в которой больше невозможно использовать источник. Со временем в колодец можно насыпать грунт, который перекроет поступление грунтовых вод в ствол колодца. Чтобы предотвратить такие последствия, конструкцию не только можно, но и нужно утеплить.

Когда нужна изоляция?


Не важно, подключен источник к водопроводу или нет, он должен быть утеплен. Однако следует отметить, что не все типы колодцев требуют дополнительной теплоизоляции:

  1. Деревянные конструкции утеплять не нужно, так как древесина имеет низкую теплопроводность.Благодаря этому температура в стволе скважины не опускается ниже нуля;
  2. Не нужно делать утепление, если уровень воды значительно ниже уровня промерзания грунта. Даже при сильных морозах вода в таком источнике не покроется льдом.

Какие типы конструкций еще нужно утеплить?

  • бетон;
  • кирпич;
  • железобетон.

Все вышеперечисленные материалы обладают достаточно высокой теплопроводностью, особенно для бетона.Он промерзает на ту же глубину, что и почва. А если уровень воды будет чуть выше уровня ее замерзания, то при минусовых температурах вода в такой шахте обязательно будет покрыта льдом.

Методы теплоизоляции


Как утеплить колодец на зиму? Существует несколько эффективных методов утепления колодцев, которые помогают предотвратить замерзание воды в колодце. К основным относятся:

  • Изоляция устья (основания) … В этом случае часть ствола колодца, находящаяся выше уровня грунта, утепляется деревом.Предотвращает попадание холодных масс в источник, что не дает понижению температуры воды;
  • Изоляция стенок ствола колодца … Этот способ теплоизоляции более трудоемкий, чем предыдущий, так как вокруг ствола колодца выкапывается траншея. Глубина подбирается в соответствии с уровнем промерзания почвы. После этого наружные стены конструкции утепляются материалами с низкой теплопроводностью;
  • Крышка утеплитель … Колодцы на даче часто вообще остаются без крышек или люков.Строительство теплоизоляционного покрытия в этой ситуации поможет избежать замерзания воды в источнике.

Каждый из методов имеет свои нюансы применения, более подробно о которых можно узнать в предлагаемых видео. Чтобы разобраться в тонкостях утепления колодцев, рассмотрим вышеперечисленные способы теплоизоляции более подробно.

Утепление подвала и отмостки


Как утеплить колодец из бетонных колец? Рассматриваемый способ теплоизоляции заключается в утеплении надземной части ствола колодца и отмостки.Грамотное оснащение головы поможет не только предотвратить замерзание воды, но и уберечь всю конструкцию от разрушения. Какой материал использовать для работы?

Проще всего оформить основание конструкции деревянным каркасом, так как он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Деревянная конструкция не только поможет предотвратить промерзание источника, но и отлично впишется в окружающий ландшафт. Если самостоятельно сделать бревенчатый дом затруднительно, замените материал плитами МДФ.На них не влияет вода, но при этом они хорошо выполняют теплоизоляционную функцию.

Для увеличения глубины промерзания грунта вокруг колодца нужно сделать отмостку из цементной стяжки. Он будет выполнять сразу несколько функций:

  • Предотвращает теплопередачу между стволом скважины и окружающей средой;
  • Не позволит дождевой воде разрушить базу на базе.

Как сделать отмостку? Чтобы зацементировать участок вокруг источника, необходимо:

  1. Выкопайте небольшое углубление вокруг устья колодца;
  2. Сделайте опалубку вокруг фундамента на расстоянии около 60-70 см от его стен;
  3. Засыпать слоем гравия или мелкого щебня толщиной 10 см;
  4. Уложить армирующую сетку, чтобы предотвратить «растекание» цементного раствора;
  5. Залить цементную стяжку и накрыть полиэтиленом для равномерного высыхания раствора.

Более подробно процесс утепления головы и заливки отмостки показан на видео. При заливке раствора нужно учитывать тот факт, что отмостка должна иметь небольшой уклон. Таким образом удастся предотвратить скопление воды на его поверхности во время дождя или тающего снега.

Крышка изоляционная


Зимой колодец на даче мало кто пользуется, но это не значит, что его не нужно утеплять.Чтобы предотвратить разрушение фундамента и железобетонных колец в конструкции, источник можно «законсервировать». Для этого сооружают изолирующий кожух, защищающий его от проникновения холода.

В данном случае утепление колодца своими руками выглядит следующим образом:

  1. В соответствии с диаметром ствола колодца вырезают два фанерных диска толщиной 3 см и более;
  2. Один диск покрыт влагостойкой краской для предотвращения намокания;
  3. Затем окрашенный диск оборачивают полиэтиленом, после чего к нему прикрепляют подвесные тросы;
  4. Подготовленное покрытие опускают в ствол скважины до уровня немного ниже уровня промерзания грунта;
  5. Сверху на крышку укладывается слой теплоизолятора (пенополистирол, поролон);
  6. Верхний фанерный диск размещен в шахте на высоте полуметра от теплоизолятора;
  7. После этого нужно на верхнюю крышку положить еще один слой утеплителя;
  8. Сверху колодец просто накрывают обыкновенной крышкой из металла, дерева и т. Д.

На видео демонстрируется процесс «консервирования» колодца на зиму. Преимущество этого метода в том, что между двумя слоями теплоизоляции образуется воздушная подушка. Это обязательно защитит воду в источнике от замерзания.

Наружная изоляция ствола колодца


Стоит отметить, что сама по себе теплоизоляция головы или крышки не даст желаемых результатов, если вода в источнике немного выше уровня промерзания почвы.Как быть в такой ситуации? В таких случаях требуется утеплить колодец на зиму путем теплоизоляции наружных стен шахты, вплоть до уровня промерзания грунта.

Как обшить ствол колодца теплоизоляционным материалом? Для этого вам необходимо:

  1. Выкопать яму вокруг железобетонного кольца глубиной не менее 1 м и шириной 0,4-0,5 м;
  2. Обшить бетонное кольцо слоем теплоизоляции;
  3. Засыпьте щебень слоем до 0.5 м в вырытую яму;
  4. Присыпьте минеральную подушку слоем почвы толщиной до 20 см.

Если все сделать правильно, даже в сильные морозы вода в источнике не покроется коркой льда. Более того, на стенах шахты не появится иней, что значительно продлит срок ее службы. Более подробно процесс утепления ствола скважины представлен на видео.

Лучшие теплоизоляторы


При утеплении источников особое внимание следует уделять выбору теплоизоляционных материалов.К категории бюджетных, но хороших по техническим характеристикам теплоизоляторов относятся:

  • Пеноплекс. Искусственный материал — один из утеплителей из экструдированного пенополистирола. Он не боится влаги и механических нагрузок, поэтому подходит для обшивки колодцев. Материал обладает высокой паропроницаемостью, поэтому предотвращает скопление конденсата на внутренних стенках колодца;
  • Изолон. Теплоизолятор на самоклеющейся основе снаружи покрыт фольгой, предотвращающей теплопотери в стволе колодца.Его можно использовать на даче для утепления железобетонных колец, основания и крышки источника. Он не подвержен коррозии и гниению, так как внешняя сторона фольги покрыта тонкой полиэтиленовой пленкой;
  • Пенополиуретан. Жидкий теплоизолятор, который нужно уметь правильно применять. Для этого используется специальный пистолет-распылитель, из которого внешние стенки колодца обрабатываются струей теплоизоляционной смеси. Монолитное покрытие имеет низкую теплопроводность, поэтому отлично защищает источник и воду в нем от замерзания;
  • Пенополистирол.Этот вид теплоизоляционного материала представлен полукольцами, которые имеют систему соединения «замок». Стены колодца удобно обшивать пенополистиролом, ведь при необходимости его можно демонтировать и использовать повторно.

Что делать, если вода в колодце замерзла?


Если зима оказалась действительно очень холодной, но вы не успели утеплить источник, вам придется ознакомиться с особенностями его «разморозки».Что для этого нужно?

  1. Оценить степень замерзания воды в источнике;
  2. Если слой льда не слишком толстый, разбейте его ломом;
  3. После этого удалите из воды большие куски льда;
  4. Накройте источник изолирующей крышкой;

По сути, теплоизоляция колодца — это способ продлить «жизнь» всей конструкции. Когда вода замерзает, стенки источника начинают быстро разрушаться, в результате чего эксплуатировать его уже невозможно.Для утепления конструкции можно использовать такие материалы, как пеноплекс, пенополистирол, изолон и другие. Они защитят колодец от замерзания воды, а саму конструкцию — от деформации и полного разрушения.

Утепление колодца имеет большое значение, ведь если заранее не выполнить работы, конструкция может замерзнуть зимой. В сильные морозы толщина ледяной пробки может достигать полуметра, а водопроводы часто промерзают до самого дна.Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, следует до начала зимы сделать утепление колодца своими руками.

Зачем утеплять колодец

Если колодец не утеплять на зиму, могут появиться следующие проблемы:
  • обрушение грунта;
  • смещение бетонных колец, их растрескивание и быстрое разрушение;
  • обрыв труб;
  • разрыв межкольцевых швов;
  • замораживание водопровода.

На устранение всех этих проблем придется потратиться немалые деньги, поэтому лучше не допустить их возникновения, выполнив в срок работы по утеплению колодца.

Как правильно утеплить колодец: разные варианты

Как быстро и недорого утеплить колодец? Существуют различные варианты проведения работ, и все они имеют свои положительные стороны.

Применение пенополистирола

Можно обшить колодец таким утеплителем, как пенополистирол.Перед укладкой материала проводятся подготовительные работы, заключающиеся в рытье траншеи глубиной в полтора метра. Далее, исходя из размеров колец, выбирается оболочка из пенополистирола. Закрепляют по системе «шип-паз», а траншею просто зарывают.

Кладка колодца с оболочкой из пенополистирола хороша тем, что конструкция будет надежно защищена от промерзания зимой. Утеплитель не деформируется под давлением почвы, способен сохранять теплоизоляционные характеристики в течение 25 лет, не подвержен образованию плесени и грибка.

Единственным недостатком пенополистирола как утеплителя является то, что материал боится попадания прямых солнечных лучей. Исправить ситуацию можно своими руками: достаточно накрыть ракушку фольгой или покрасить масляной краской.

Стоит помнить, что, поскольку все колодцы разные, лучше делать скорлупу из пенополистирола на заказ.

Установка изоляционного покрытия

Кладка колодца не замерзнет, ​​если на колодец заранее надеть изоляционную крышку.Установите его на глубину, превышающую уровень промерзания почвы, при этом крышка не должна касаться воды.

Изготовленное по правильной технологии с учетом требований к вентиляции сооружения, крышка колодца надежно защитит сооружение с водой от замерзания, а качество питьевой воды не ухудшится.

Сделать крышку для колодца своими руками довольно просто.

  1. Берется влагостойкая фанера и вырезаются 2 доски по заранее размеченному шаблону.
  2. Один щит оборачивают пленкой и опускают ниже уровня земли, закрепляя на подвесах.
  3. Сверху щит обшивается утеплителем, например, пенополиуританом.

Почему нельзя обшивать кладку минеральной ватой? Этот материал сильно крошится, и если в воду попадут частички минеральной ваты, использовать ее для питья не получится.

Вторая фанерная панель обычно крепится на метр выше изоляции.Однако мнения специалистов по вопросу о воздушной подушке расходятся. Одна сторона говорит о необходимости воздушной прослойки, другие рекомендуют ставить крышку прямо на утеплитель.

Работая с изоляционным материалом, не забывайте о вентиляции. Этого можно добиться, пропустив вентиляционную трубу через 2 щита. Важно, чтобы низ трубы не контактировал с водой.

Вместо установки трубы можно использовать железобетонную шайбу, оборудованную пластиковым люком.Такой вариант более приемлем, так как имеет долгий срок службы. Аналогичная крышка устанавливается между первым и верхним кольцами, швы должны быть заделаны. Дополнительно мойку колодца можно утеплить керамзитом, залить слоем, равным толщине люка. Стандартный слой — 9 сантиметров.

Утепление отмостки и основания колодца (видео)

Изготовление колодца деревянным каркасом

Как утеплить колодец, чтобы он тоже красиво смотрелся? Можно использовать дерево — материал, очень хорошо сохраняющий тепло.Просто установите сруб прямо на колодец. Такое решение позволит конструкции привлекательно выглядеть и отлично вписаться в любой ландшафтный дизайн.

Деревянный сруб выполняет несколько функций. Он надежно защищает колодец от промерзания, украшает территорию и не допускает попадания мусора в воду.

Сруб можно сделать самостоятельно или обратиться к профессионалу. Место возле колодца готовится заранее: делается отмостка, кладется брусчатка или плитка.Затем оформляется кладка колодца деревянным каркасом, а пространство между кольцами и деревянной конструкцией заполняется керамзитом. На сруб монтируется декоративный домик с двускатной крышей. Готовый сруб обязательно обрабатывают специальной пропиткой, например, средством «Акватекс».

Как выполнить утепление пенополиуретаном

Этот метод не требует больших денежных затрат. Как утеплить колодец на зиму пенополиуританом? Для проведения работ нужно знать, где находятся грунтовые воды и каков диаметр колодцевых колец.Важно проводить работы при температуре окружающей среды 20-30 градусов. Если температура во время процедуры будет другой, смесь начнет активно пениться, что приведет к большим тратам материала.

Предварительной подготовки не требуется: пенополиуретан самостоятельно заполнит все поры. Технология работ следующая:

  1. Возле скважины прокладывается траншея. Его расположение не должно быть ниже уровня промерзания почвы.
  2. Пенополиуритан выносится из помещения на улицу так, чтобы его температура была равной температуре окружающей среды.
  3. Ровный слой материала наносится с помощью пистолета-распылителя. После высыхания он должен достигнуть 3 сантиметров.
  4. После высыхания пенополиуретана на него наносится слой краски для защиты материала от ультрафиолетового излучения.

Вот и все, кладка колодца надежно защищена!

Если заранее утеплить колодец одним из представленных способов, зимой вам не придется беспокоиться об этом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *