Как класть блоки на фундамент первый ряд: 404 страница не найдена - Стройматериалы в Иркутске

Как класть блоки на фундамент: пошаговая инструкция

Процесс укладки блоков на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. Можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк от +50 до -70 °C. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

Производится разбивка осей фундамента, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
Параметры фундамента измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. Натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края фундамента;

Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше фундамента со всех его боков;

При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
Несущая способность фундамента увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

Песок;
Блочные элементы;
Бруски из дерева 50*100;
Цементно-бетонная смесь;
Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
Емкости для воды и раствора;
Лопата и мастерок;
Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Этапы работы:

Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки фундамента;
По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. Сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Как положить первый ряд блоков на фундамент

Главная » Блог » Как положить первый ряд блоков на фундамент

Первый ряд газобетона на фундамент: кладка блоков на цементный раствор

Грамотная кладка первого ряда газобетона оказывает сильное влияние на параметры точности геометрии всего возводимого здания. Важно понимать, что этот ряд должен быть идеально ровным.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения. Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно. Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный клей для газоблоков не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки. Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

Если внутренняя несущая стена по проекту также выполняется из блоков, её монтаж осуществляется одновременно с наружными стенами. При этом выполняется перевязка блоков в кладке. Не забудьте также оставить проёмы под входную и межкомнатные двери в газобетонных стенах, об установке которых можно узнать в этой статье https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/dveri-g.html.

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора. После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки. При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Далее вдоль шнура, ориентируясь на маячные блоки, монтируется блочная кладка с проверкой по горизонтали и вертикали.

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами. Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью резки газосиликатных блоков. Здесь понадобится пила по газобетону или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

После того, как будет проведена кладка первых блоков, и цементный раствор полностью схватится, очень важно провести армирование. Об армировании газобетона и её необходимости читайте в этой статье: https://izbloka.com/dom/steny/bloki/gazobeton/armirovanie-gazosilicata.html.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.
Натягиваем причалку.
Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.
Кладем угловые блоки на фундамент.
Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.
Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно.

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

Выравниваем поверхность фундамента раствором;
Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
Намазываем на ленту битумную мастику;
Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
Укладываем газоблоки по углам на раствор;
По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
Натягиваем нитку между блоками;
Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

Строительный уровень или лазерный уровень;
Гидроуровень;
Рулетка;
Шнуровой отвес;
Специальная пила и тёрка для газобетона;
Угольник;
Кельма;
Резиновая киянка;
Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

Обеспыливаете поверхность ленты;
Мажете ленту битумной мастикой;
Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

Как класть блоки на фундамент своими руками

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 — -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;

Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;

При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

Песок;
Блочные элементы;
Бруски из дерева 50*100;
Цементно-бетонная смесь;
Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
Емкости для воды и раствора;
Лопата и мастерок;
Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Некоторые тонкости работы

Этапы работы:

Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;
По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления при этом должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

кладка блоков на цементный раствор

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе, как правило из бетона или кирпича.

Справка

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Внимание!

На что класть первый ряд?

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Справка

Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

Важно!

Пошаговая технология кладки

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

Совет

Внимание!

Установите угловые блоки на раствор, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.

После монтажа угловых блоков натягивается шнурка и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.

Внимание!

При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Важно!

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.

Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью резки газосиликатных блоков. Здесь понадобится пила по газобетону или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

Полезное видео

Отличная статья 87

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

Выравниваем поверхность фундамента раствором;
Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
Намазываем на ленту битумную мастику;
Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
Укладываем газоблоки по углам на раствор;
По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
Натягиваем нитку между блоками;
Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

Строительный уровень или лазерный уровень;
Гидроуровень;
Рулетка;
Шнуровой отвес;
Специальная пила и тёрка для газобетона;
Угольник;
Кельма;
Резиновая киянка;
Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

Обеспыливаете поверхность ленты;
Мажете ленту битумной мастикой;
Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Армирование первого ряда газоблока

Штробление и укладка арматуры

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Кладка стен из блоков — Кладка первого ряда стен из газосиликата

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному , чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков. Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков, необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это цоколь) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2. Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из газосиликатных блоков (впрочем, как и любых

других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить) тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно !! обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь дома выложен правильно, каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладки стен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция исключает капиллярный подсос, или, проще говоря, необходима для того, чтобы защитить блоки от влаги, поступающей от земли через цоколь. В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или гидроизоляционные мастики. Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид. Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от 50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм. Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем о разных способах армирования стен из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор!! Мы уже писали о правилах приготовления такого раствора.

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом толщины облицовочных материалов для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровень с ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно стены. Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя толщина может несколько меняться. Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением кладочного раствора необходимо смачивать блоки водой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликата очень хорошо впитывают влагу, то при нанесении раствора на сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшению связывающих характеристик между блоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

5. Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Итак, Вы провели очень серьезную работу по возведению первого ряда. Пора приступать к дальнейшей кладке стен.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНЫЙ БОНУС «Восемь приктических приемов, которые необходимо применять при кладке стен из блоков» и дальнейшая кладка стен из газосиликатных блоков, при условии соблюдения определенных правил и знания секретов кладки, не будет представлять для Вас никаких трудностей.

До скорой встречи, уважаемые читатели блога «Как построить дом» .

Это точно Вас заинтересует:

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка 1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т.е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ГАЗОБЕТОНА. – ТК БОНОСТРОЙ

В строительстве из газобетонных блоков Вам понадобятся специальные инструменты, это:
-рубанок, нужен для выравнивания и зачистки поверхности блока, он представляет собой терку с грубыми металлическими зазубринами;
-угольник, для ровной резки блоков под прямым углом;
-штроборез, для создания лунок и каналов, с последующей закладкой арматуры;
-ножовку по газобетону с твердо плавленными алмазными зубьями;
-кельму, для равномерного нанесения раствора, идущую в размер толщины блока;
-тёрку с крупной шкуркой, для гладкой зачистки сторон газобетонного блока;
-киянку или резиновый молоток, для подбивания материала.
Весь инструмент можно заказать вместе с газобетонным блоком в одну поставку.

Перед кладкой наружных стен, необходимо сделать гидроизоляцию газобетонных блоков от фундамента, для этого используем стеклохолст или обычный рубероид, тем самым защищаем от попадания на сены влаги через фундамент.
Первый ряд блоков выкладывать необходимо на цементный раствор, смешанный с песком в соотношении 1:3 цемента и песка. В цементный раствор добавляется водоудерживающая добавка, она предотвращает впитывание влаги из раствора газобетоном. Чтобы набрать прочность, раствор не должен терять влагу. Цементный раствор сглаживает перепады размеров от фундамента. От того, насколько правильно будет выполнена кладка первого ряда из газобетонных блоков, влияет точность геометрии всего будущего строения. И если первый ряд из блоков уложен правильно, от этого будет зависеть скорость кладки последующих рядов из газоблоков.
Кладка начинается с углов, определяя высокую точку фундамента, с неё и укладываем газобетонные блоки. Устанавливаем блоки, поправляя их киянкой (резиновым молотком). Нельзя применять обычный молоток, для того чтобы не было сколов и повреждений поверхностей блоков. С помощью уровня или нивелира, проверяем ровность первого ряда по внешним углам кладки. Между внешними углами натягиваем шнур и начинаем заполнять ряд блокам. Натянутый шнур поможет контролировать горизонтальную кладку блоков.
Бывает, что в первом ряду образуется зазор ,в длину меньшим самого блока, тогда отпиливаем и делаем доборный блок, перед тем как положить доборный блок, промазываем его раствором со всех сторон. Кладку контролируем при помощи натянутого шнура, а сами блоки подбиваем, выравнивая ряд, при помощи киянки.
Уложив ряд из газобетонных блоков, полностью всему периметру, выравниваем и сглаживаем поверхность всего ряда при помощи рубанка по газобетону. Образовавшуюся пыль, грязь убираем щёткой. И обязательно следим, чтобы уровня перепадов не образовывалось между блоками, во избежании образования вертикальных щелей в будущем строении. Блоки со сколами, рваными углами, пока откладываем в строну. Они обязательно пригодятся при возведении межкомнатных перегородок, у таких блоков спиливаются ножовкой по газобетону углы, зачищаются поверхность теркой и применяются в дальнейшем строительстве при кладке простенков.
После кладки каждого ряда блоков, но не менее, чем через 2-3часов работы с раствором, как он схватиться делаем армирование по первому ряду газобетонных блоков. Некоторые строители избегают армирования первого ряда из газобетонных блоков, в целях экономии, но в результате нарушения технологии кладки, образуются в дальнейшем трещины на несущих стенах, над дверными и оконными проемами, над перемычками. Поэтому армирование необходимо по первому ряду кладки, через каждые три рядыа кладки и над оконными и дверными проемами, также по всему периметру, прежде, чем положить плиту перекрытия.

Строительство блочной стены с использованием раствора Sakrete Type S

Бетонные плоские работы или ремонт

Установка столба — Круглый столб

Установка стойки — квадратная стойка

Опоры для столбов и опорные трубы

Ремонт асфальта — рейтинг DOT

Плоские работы или ремонт легких бетонов

Опора столба — круглая стойка, легкий бетон

Опора столба — квадратная стойка, легкий бетон

Опоры для столбов и профильные трубы, легкий бетон

Каменная кладка

Расчетные результаты отражают, сколько мешков необходимо для блока и кирпича.

Введите количество кирпичей (8 x 2 x 4 дюйма) или блоков (8 x 8 x 16 дюймов) в поле ниже, которое вы планируете использовать в своем проекте. После этого калькулятор подскажет необходимое количество сумок в зависимости от размера сумок, которые мы несем.

Этот калькулятор основан на шве из раствора 3/8 дюйма. Все показатели производительности являются приблизительными и не включают поправку на отходы, неровное земляное полотно или любые другие отклонения от размера шва и размеров кирпича и блоков, указанных выше.

Кладка без строительного раствора

Ремонт и восстановление бетона

Результаты изменятся, если форма измерения обновлена.

Форма измерения
StandardMetric

Выбрать калькулятор Смесь бетона и песка Настройка поста — Установка круглого столба — Квадратный столб Заполнение круглого отверстия (для опор столбов) и заполнение трубок формы SakreteПолимерный песок / набор для асфальтоукладчика / Perma SandUS Холодная пластыряВсе погодные условия Black Top PatchMaximizerMaximizer Настройка стойки — Круглый столб Настройка столбца Maximizer — Квадратный столбМаксимизатор Заполнение a Пробирки формы Sakrete Form с круглыми отверстиями и заполнением Раствор Смеси Поверхностное соединение ЦементSandTop’n Bond & Flo-CoatB-1 Leveler

Строительство надежной подпорной стены из блоков

Подпорные стены служат иным целям, чем отдельно стоящие наружные стены — они построены не для ограждения территории или обозначения собственности, а для помощи в озеленении, сдерживая почву для борьбы с эрозией и позволяя изменять форму склонов.Будь то в эстетических целях или для того, чтобы использовать наклонную землю для садовых грядок и открытых пространств, подпорная стена является ценным инструментом для ландшафтного дизайна при правильном использовании. С помощью подпорных стеновых блоков также легко сделать из них проект своими руками — идеально подходит для домовладельцев, которые хотят взять свой ландшафт в свои руки. Тем не менее, при проектировании и строительстве подпорной стены необходимо учитывать многое, от эстетики и выбора материала до управления водным стоком и весом удерживаемого грунта.

Используемые материалы

Наиболее очевидный материал, который вам понадобится для подпорной стены, — это блоки, из которых состоит сама стена. Фиксирующий блок может быть разных форм и составов. Бетонные стеновые блоки распространены и надежны, не говоря уже о том, что они обычно имеют идеальную форму для строительства подпорных стен, но натуральный камень — хороший выбор для тех, кто считает бетон слишком искусственным.Если вы выберете натуральный камень, лучше всего будет использовать добытый в карьере камень, чтобы его было легче складывать; Стены из «щебня» или «валунов», построенные из камней неправильной формы, сложно собрать в устойчивую конструкцию. Кроме того, блоки подпорной стены обычно блокируются для повышения устойчивости. Это делается либо с помощью выступов и канавок в каждом блоке, либо с помощью пазов, через которые вставляются штифты, чтобы закрепить блоки друг к другу.

Наряду с блоками вам понадобятся другие материалы, которые помогут собрать все это воедино.Уплотненный основной материал, будь то песок или гравий, жизненно важен для фундамента. Дополнительный гравий следует использовать для обратной засыпки вместо естественной почвы, чтобы предотвратить ее обрушение и улучшить дренаж, а ландшафтная ткань, уложенная между засыпкой и повторно уплотненным верхним слоем почвы, дополнительно помогает отводить грунтовые воды, не позволяя почве скользить в гравий.

Ключевые инструменты включают в себя лопату с плоским лезвием, ручной трамбовщик или виброплиту для уплотнения почвы, инструменты для резки камня, такие как дисковая пила с алмазным диском или молоток и долото, а также пузырьковый или лазерный уровень и набор кольев с веревкой для обеспечения каждый курс уровень.Рекомендуются защитные перчатки и очки, а также респиратор при резке, а задний фиксатор может помочь при подъеме тяжелых блоков.

Руководство по строительству

Сам процесс возведения стены из подпорных блоков может быть выполнен в течение выходных. Вот несколько советов, чтобы убедиться, что все идет по плану:

Дважды проверьте, чтобы не нарваться на инженерные сети при рытье траншеи.
Чтобы иметь блоки уровня, вам нужна база уровня.Перед укладкой песка или гравия выровняйте и выровняйте нижележащий грунт, используя лопату или другой ровный предмет, например, 2 на 4, чтобы соскрести лишнюю почву. После этого на основу укладывается около дюйма песка или гравия. Небольшое покачивание первых блоков при установке их в основание может помочь выровнять их, а также закрепить их на месте.
Регулярно выполняйте выборочную проверку при укладке блоков, чтобы убедиться, что они на одном уровне. Возможно, вам придется удалить пыль, грязь или мусор щеткой, чтобы обеспечить ровную укладку следующих слоев.Даже небольшая ошибка при выравнивании у основания перемещается вверх, дестабилизируя всю стену.
Проверьте уровень всего курса, пропустив веревку между двумя кольями или столбами на обоих концах.
Если вы не хотите покупать угловые или концевые блоки особой формы, вы можете использовать долото или алмазную пилу, чтобы разрезать блоки пополам, чтобы сохранить систему ступенчатых блоков.
Добавляйте небольшие количества засыпки за один раз, чтобы дать ей осесть и избежать образования зазоров, которые впоследствии могут обрушиться.Как и при укладке первых кирпичей в основной материал, время от времени покачивание стены может помочь успокоить засыпку перед ее уплотнением.

При должной осмотрительности и подходящем оборудовании и материалах вы можете самостоятельно построить подпорные стены для проектов ландшафтного дизайна своими руками. Создавайте террасы или сады, чтобы оживить свой задний двор, защитить фундамент вашего дома от стока и эрозии или добавить деревенский штрих к сцене, и все это без необходимости использования профессионального инженера.

Руководство по созданию прочной подпорной стены

Подпорные стены могут выполнять несколько функций.Наиболее практичная функция садовой стены заключается в том, что она может служить дополнительной опорой для предотвращения эрозии. Вы хотите бороться с боковой силой уклона за счет конструкции самой стены. В дополнение к практическому назначению подпорная стена может повысить ценность и красоту вашей собственности. Вы можете создать множество различных дизайнов, чтобы подчеркнуть свою собственность. Однако подпорные стены — это больше, чем просто укладка блоков подпорных стен. Вот советы по простой установке отдельно стоящей стены.

Выберите стеновые блоки

Существуют различные стеновые блоки, из которых вы можете выбирать.У разных типов блоков есть свои плюсы и минусы. Например, массивные ландшафтные блоки тяжелее, но их можно разрезать. А пустотелые блоки легкие, но их нельзя резать. Когда вырезано, обнажает внутреннее пространство. Кроме того, пустотелые блоки обычно требуют засыпки.

Кроме того, некоторые стеновые блоки скрепляются штифтами, тогда как другие имеют выступ на дне. Прикрепленные блоки лучше всего подходят для крутых поворотов. Плоское дно легче складывать, а то, что с маленьким выступом, может привести к сколам.Сколы могут ослабить вашу стену.

Получить план здания

Не для всех подпорных стен требуется план строительства или разрешение, но для некоторых стен требуется. Если ваша стена более четырех футов высотой, вам может потребоваться разрешение на строительство и инженер, чтобы составить планы. Инженер может указать глубину и ширину основания, а также то, как далеко вы должны копать для основания. Инженер также может сказать вам, нужно ли вам усиление грунта. Помните, что чем выше ваша стена, тем важнее для вас иметь устойчивую стену.Если ваша стена рухнет, это может привести к серьезным травмам. Независимо от размера вашей стены, подрядчики могут помочь с планированием и строительством.

Создайте свою траншею

Ваша траншея должна быть достаточно большой для блока подпорной стены с зазором не менее восьми дюймов за ней. Выкопайте достаточно, чтобы засыпать до одного слоя удерживающих блоков и до восьми дюймов основного материала. Помимо глубины и размера, он также должен быть ровным. Первый слой основного материала должен быть ровным.В противном случае стена может опрокинуться после циклов замораживания и оттаивания.

Убедитесь, что вы уплотняете почву на дне траншеи. Вы можете использовать ручной трамбовщик или виброплиту. Это не обязательный шаг! Некоторые люди предпочитают игнорировать этот шаг, но он может привести к оседанию стены. Ручные лопаты и экскаваторы могут потревожить верхний или два дюйма почвы.

Также важно, чтобы у вас было много дренажа между стеновыми блоками. После того, как вы уложите несколько рядов, вы можете засыпать их камнем, а затем уложить перфорированную водосточную плитку.Также необходимо установить сливную тройниковую арматуру и сливную заслонку. Вам необходимо построить дренажную систему, исходя из ожидаемого количества дождевой воды. Вы всегда можете вырезать один ландшафтный блок для водосточного затвора. Не забудьте прикрутить части дренажной плитки вместе, чтобы они не разошлись, когда вы кладете еще камень.

Использовать щебень

Перед тем, как построить садовую стену, положите основу из щебня. Это лучше, чем гравий. Он обеспечивает дренаж и требует меньшего уплотнения, чем гравий и другие основные материалы.Наилучший размер щебня — от полдюйма до дюйма. Не кладите его более чем на полдюйма выше конечной высоты, которую вы хотите. Это примерно столько же, сколько оно снизится при использовании ручного трамбовки или пластинчатого уплотнителя. Когда кладете камень, он в основном уже утрамбован.

Выровняйте блоки подпорной стены

При создании отдельно стоящей стены или многослойной каменной стены наиболее важным является первый этап удержания блоков. Структурная целостность вашей стены во многом зависит от этого юриста.Убедитесь, что каждый блок ровный и ровный. Вы можете использовать резиновый или пластиковый молоток, чтобы установить блоки. Используйте уровень торпеды, чтобы убедиться, что он полностью выровнен. Этот первый ряд также должен быть как можно ближе к середине траншеи.

Чтобы стена оставалась ровной, не забудьте подметать блоки перед тем, как складывать их. Если на поверхности остались камешки, это может полностью вывести стену из строя. Это приводит к цепной реакции с каждым блоком над ним. В конце концов, на вашем верхнем поле будет горб, которого вы могли бы избежать, подметая блоки.

Разместите свои ярусы

Если вам нужна многоуровневая блочная система, то вам нужно убедиться, что каждый уровень отрегулирован достаточно назад, чтобы вес и давление не разрушили нижние уровни. Вы должны разделять ярусы стен на расстояние не менее двойной высоты стены под ними. Например, если высота нижней стены составляет два фута, то высота вышеупомянутой стены должна быть не менее четырех футов позади нее.

Затяните суставы

Стык между блоками подпорной стены должен быть как можно более плотным.если у вас большие щели, вода может просочиться в стену. Блоки подпорной стены могут быть подвержены сколам, если в стене будет оставаться вода.

Засыпьте подпорную стенку

Как только вы закончите, вы можете засыпать. Угловой камень необходимо уплотнять при засыпке. Вам нужно будет засыпать засыпку примерно на 8-10 дюймов ниже верха замковых камней. Затем вы можете засыпать оставшееся верхним слоем почвы или дерном.

Чтобы создать идеальную подпорную стену, нужны дизайн и работа.Вам нужны подходящие блоки подпорной стены, план и лучший добытый камень. Когда у вас есть все материалы и инструменты для этого, вы можете создать садовую стену, которая повысит ценность вашей собственности и структурную целостность вашего ландшафта.

Как положить стену из бетонных блоков

Умение укладывать бетонные блоки — ценный навык, сделанный своими руками, который может облегчить выполнение многих проектов. Вот несколько советов и инструкций, которые помогут сделать ваш первый проект из бетонных блоков намного проще.Эта информация поможет создать более аккуратную и превосходную установку, производящую гораздо меньше отходов, и поможет вам узнать, как выбрать лучшие блоки, залить основание, оценить материалы, подготовить территорию и уложить блоки.

Шаг 1. Выберите блоки

Существуют различные типы бетонных блоков, которые удовлетворят ваши потребности в любом проекте, который вы задумали. К ним относятся двухъядерные, трехъядерные, стальные створки, деревянные створки (косяки), одинарные выпуклые блоки, укупорочные узлы, блоки жатки, а также блоки обратного или углового угла.Если вы не знаете, какой тип работы вам нужен, любой продавец-консультант по ремонту жилья сможет помочь вам выбрать правильные.

Восьмидюймовые стандартные блоки на самом деле имеют ширину всего 7 и 5/8 дюймов, что позволяет раствору расширяться при высыхании. Стандартные блоки подходят для большинства проектов, при этом полублоки с квадратными или закругленными углами обычно устанавливаются в конце прогона. Одинарные и двойные угловые блоки обеспечивают гладкую поверхность в углах.

При кладке блоков для дверного проема обязательно используйте блоки для балок косяка.Блоки створок хороши для облицовки окон, а блоки перемычек обеспечивают место для деревянных опор или других конструкций. Специальные блоки также доступны практически для любых строительных требований.

Шаг 2 —

Заливка фундамента

Каждая стена из бетонных блоков должна быть уложена на надежное основание из залитого бетона, независимо от высоты и длины. И блочные грили-барбекю, и уличные камины требуют большой бетонной площадки, так что имейте это в виду.

При заливке фундамента основание всегда должно доходить до уровня ниже линии промерзания.На всякий случай вам, вероятно, следует копать на пару дюймов ниже известного уровня заморозков в вашем районе. Она также должна быть в два раза больше ширины стены, причем стена должна располагаться по центру. Итак, если вы используете восьмидюймовые блоки, то основание должно быть шириной 16 дюймов, чтобы с каждой стороны блока был четырехдюймовый обод.

Используйте доски 2×4, чтобы построить каркас, на котором вы будете заливать основание, и удерживайте доски на месте с помощью деревянных кольев, вбитых в землю через каждые три дюйма.Если в этой области есть проблемы с дренажем, установите линию по внешнему краю формы, обеспечивая падение на один дюйм на каждые 20 футов дренажной линии. Затем засыпьте дренажную линию одним футом щебня или гравия. Убедитесь, что ваша опора не нарушит естественный сток воды и не перенаправит ее на соседний участок.

Создайте проем для любых необходимых вам источников газа, электричества и воды, прибив четыре доски 2×8 в нужном положении перед заливкой фундамента.Четырехдюймовой водосточной плитки также часто бывает достаточно. Отметьте глубину и расположение этого коммуникационного отверстия на плане фундамента колышком, чтобы его было легко найти позже.

Фундаменты большего размера необходимо заливать по частям, а не все сразу, поэтому, прежде чем продолжить, разделите всю раму на более мелкие секции с 2×4. Затем, чтобы убедиться, что ваша опора будет ровной, большой или маленькой, разместите уровень поперек рамы через каждые восемь футов и отрегулируйте 2×4, поднимая или опуская стойки по мере необходимости.Заполните форму до верхнего края и выровняйте бетон, соскребая по верху брусок размером 2х4 пильным движением. При необходимости добавьте больше бетона в низкие места. Когда основание будет залито и выровнено, дайте ему высохнуть в течение пары дней или трех, если он несет тяжелый груз.

Шаг 3 —

Планирование количества блоков и строительного раствора

Обычно вы можете оценить количество блоков и строительного раствора, которое вам понадобится для данного проекта. На каждые 100 квадратных футов стены вам понадобится около 225 блоков 4x4x16, 6x4x16 или 8x4x16.Если вы используете блоки 4x8x16, 6x8x16, 8x8x16 или 12x8x16, вам понадобится около 112 с половиной блоков для завершения.

Вы также можете оценить необходимое количество блоков, рассчитав, что вы будете использовать три восьмидюймовых блока на каждые четыре фута на каждом поле.

Для раствора, 100 квадратных футов стены, сделанной из четырехдюймовых блоков, потребует около 13 1/2 кубических футов (или около шести кубических футов на 100 блоков). Стена из восьмидюймовых блоков потребует около 8 1/2 кубических футов раствора на 100 квадратных футов стены (или 7 1/2 кубических футов на 100 блоков).

Обратите внимание, что эти цифры основаны на 3/8-дюймовом строительном растворе.

Шаг 4 —

Подготовка участка

Перед началом укладки блоков постройте форму на каждом углу, забив колья из обрезков древесины. Найдите точный угол, растягивая линии от одного угла к другому. Точный угол будет точкой пересечения двух линий. Бросьте отвес в точке пересечения примерно на два фута в каждом направлении.

Выложить ряд бетонных блоков на сухое основание.Не используйте раствор для этого теста, так как вы только пытаетесь понять, что вам нужно. Используйте угловые блоки там, где они необходимы, и обрежьте блоки по мере необходимости, чтобы все это поместилось. Используйте кусок фанеры 3/8 дюйма, чтобы заполнить растворный шов между каждым блоком. После того, как вы закончите ввод текста, уберите все и приготовьтесь к настоящему.

Шаг 5 —

Положите блоки

Отбросьте отвес с угловой веревки на расстоянии трех футов от угла.Отметьте положение углового блока на основании фундамента, а затем распределите раствор в отмеченной области примерно на один дюйм глубиной и восьми дюймов шириной. Растяните раствор на три блока в одном направлении и сделайте борозду в центре раствора с помощью шпателя. Эта борозда заставит раствор прижаться к краю блока при его укладке.

Сначала положите угловой бетонный блок и убедитесь, что используете правильный конец. Тщательно проверьте стартовый угловой блок и найдите время, чтобы правильно его расположить.Все остальные блоки будут выровнены с этим стартовым блоком, поэтому очень важно, чтобы он был установлен правильно. Проделайте ту же процедуру для всех остальных углов, укладывая примерно два или три блока первого ряда в каждом направлении. Провяжите линию между двумя кирпичами и протяните ее между угловыми блоками на первом ряду.

Продолжайте укладывать строительный раствор по мере продолжения укладки и наносите раствор на концы блоков с помощью шпателя, прежде чем также размещать их в правильном положении. Убедитесь, что все швы раствора составляют около 3/8 дюйма.Используйте стамеску по камню, если вам нужно разрезать блок. Отметьте с обеих сторон линию, где должен быть сделан разрез, и затем ударьте по долоту молотком. Это сложно, но вы научитесь.

После того, как уложено несколько бетонных блоков, используйте длинный уровень для проверки выравнивания. Проверьте как верхушки блоков, так и внешний край. Постучите по блокам, пока раствор еще влажный, чтобы исправить выравнивание. Никогда не пытайтесь переместить блок после того, как бетон начал схватываться.

Продолжайте сначала строить углы и держите их выше, чем другие участки, пока не закончите работу.Кроме того, всегда держите направляющие между углами. Они помогут вам удерживать блоки на одном уровне на всех этапах каждого курса и строго соблюдать правила. Исправляйте любые смещения по ходу работы.

Используйте шпатель, чтобы удалить излишки раствора и выбросить его на строительную доску. Продолжайте переворачивать раствор шпателем на протяжении всего проекта, чтобы небольшие порции не затвердевали. Используйте 3/4-дюймовую фанерную доску или основание тачки в качестве ступки. Всегда смачивайте доску или основание тачки перед укладкой раствора при укладке бетонного блока.

Не смешивайте больше раствора, чем вы можете использовать за 90–120 минут, а в жаркие дни держите его накрытым куском пластика, чтобы удерживать влагу во время работы. Кроме того, чтобы он оставался работоспособным, используйте столько воды, сколько раствор впитает, сохраняя при этом свою эластичность.

Сдвигайте блоки по углам и возводите стену до желаемой высоты. Найдите время, чтобы выровнять блоки после каждого курса, используя уровень длиной не менее трех футов. Более толстый конец каждого блока должен быть направлен вверх. Кроме того, держите выравнивающую веревку вверху каждого поля при каждом прохождении блока.

Измеряйте не только длину, но и высоту каждые три прогона и держите уровень по диагонали вдоль углов блока, чтобы проверить точность. Если блоки укладываются правильно, то углы будут равномерно ударяться по уровню, удерживаемому в этом положении.

После того, как все бетонные блоки будут уложены, а раствор еще податлив, используйте фуганок для отделки швов. В это время держите фуганок влажным. Арматурные стержни также могут потребоваться для высоких стен.Положите арматуру на 1/4 дюйма так, чтобы концы перекрывали ее концы на два-три дюйма. Строительный раствор также можно ставить прямо на стержни.

Если деревянный каркас будет прикреплен к верхней балке, установите анкерный болт через каждые три фута в последней балке. Если несущая стена пересекается с внешней стеной, используйте металлические стяжки, чтобы прикрепить ее к основной стене. Устанавливайте планки хотя бы при каждом втором запуске. Ненесущие стены, которые соединены с капитальными стенами, можно связать 16-дюймовой полосой из оцинкованной аппаратной ткани размером 1/2 дюйма прямо над блоком.Полоску этой ткани следует использовать для каждого второго курса в точке привязки.

Если бетонные блоки укладываются как забор или барьер, верхний слой должен быть завершен путем заполнения отверстий свежим бетоном. Для более аккуратной и долговечной отделки используйте блоки для террасы, так как они очень привлекательны и обладают дополнительным преимуществом в виде водонепроницаемости.

Теперь, когда ваша стена из бетонных блоков готова, вы можете добавить немного индивидуальности! Если вы хотите покрасить новую стену, прочтите эту статью, чтобы узнать, как это сделать.

Информация в этой статье предоставлена Национальной ассоциацией розничной торговли оборудованием (NRHA) и ее участниками.

Как построить подпорную стену на склоне

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Подпорные стены добавляют привлекательный элемент любому ландшафту. Эти стены могут предотвратить наводнения и уменьшить эрозию почвы. Когда дело доходит до подпорных стен, есть много других преимуществ.Есть смысл, что вы планируете такое. Что делать, если земля, с которой вы работаете, находится на склоне? Это может кое-что изменить при планировании, но это можно сделать. Мы собрали наши исследования и создали это пошаговое руководство, чтобы показать вам, как построить подпорную стену на склоне.

Чтобы построить подпорную стену на склоне, выполните следующие действия:

Выкопать ступенчатую траншею
Гравийное основание
Установить первый ряд блоков
Грубый гравий
Установить оставшиеся слои блока
Закрепите блоки верхнего ряда
Засыпка

Теперь вы знаете, как построить стену.Мы подробно объясним каждый шаг и подчеркнем, какие шаги необходимы для работы с наклонными ландшафтами. Продолжайте читать, пока мы углубимся в это и многое другое.

Как построить подпорную стену

Эти шаги продемонстрируют, как построить подпорную стену, используя блокирующие блоки. Для начала вам нужно будет собрать список инструментов, защитного оборудования и строительных материалов: используйте защитные очки и перчатки для этого DIY-проекта. В любом строительном проекте безопасность должна быть на первом месте.

Теперь, когда у вас собраны все материалы, давайте подробнее рассмотрим этапы строительства стены.

1. Выкопайте ступенчатую траншею

Начните с обозначения линии на земле, по которой следует следовать. Эта линия дает вам руководство, которому нужно следовать при рытье траншеи, и она не обязательно должна быть идеальной. Вы должны выкопать траншею примерно в два раза шире, чем глубина ваших блоков. Траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы в нее можно было уложить 6 дюймов гравийного материала и половину высоты ваших блоков.

Когда вы работаете с наклонным ландшафтом, вам необходимо вырыть ступенчатую траншею. Эти шаги позволяют выровнять ряды блоков на наклонном ландшафте.

2. Гравийное основание

После того, как вы выкопали ступенчатую траншею, вы начнете закладывать фундамент из утрамбованного гравия. Фундамент должен состоять из 6 дюймов выровненного и утрамбованного гравия.

При строительстве на склоне или холме вы будете засыпать гравийное основание рядом. Уложите гравийное основание, установите первый ряд блоков и переходите к следующему шагу в траншее.

3. Установите первый ряд блоков

Установите первый ряд блоков поверх гравийной основы. Укладывайте по одному блоку, выравнивая все стороны, прежде чем переходить к следующему блоку. Этот ряд нужно делать правильно, так как он является основой вашей стены. Вы не можете вернуться, чтобы исправить эти блоки.

Вы можете купить уровень Торпедо здесь, на Amazon.

Напоминание: с наклонной подпорной стенкой вам необходимо укладывать гравий и первый слой блоков в ступенчатую траншею поэтапно.

4. Необработанный гравий

Установив и выровняв первый ряд блоков, вы заметите пространство между стеной траншеи и блоками. Это пространство будет заполнено грубым гравием для дренажа. Этот гравий будет рыхлым по сравнению с вашим гравийным основанием.

Изображение

Используйте землю, чтобы заполнить пространство перед первым рядом блоков. Грязь спереди и гравий сзади работают вместе, чтобы блоки оставались на месте.

5. Установите оставшиеся слои блоков

Фундаментные слои самые сложные.Установив эти слои, вы можете установить оставшиеся слои блоков. Добавляйте по одному блоку за раз, распределяя швы в шахматном порядке. Убедитесь, что блоки плотно прилегают друг к другу, а между слоями нет камней или грязи.

Продолжайте добавлять дренажный гравий за рядами блоков по ходу движения.

6. Закрепите блоки верхнего ряда

Ваш верхний ряд блоков будет закреплен строительным клеем. Переверните каждый блок в верхнем слое, нанесите клей и установите блок обратно.Не допускайте попадания грязи или камней между ними.

Строительный клей можно найти здесь, на Amazon.

7. Засыпка

После того, как ваш последний ряд будет уложен и запечатан, вы заполните промежуток за этими блоками. На этот раз вы будете использовать грунт вместо гравия для дренажа. У вас должен остаться чистый вид, готовый к выращиванию травы и других растений.

Видео ниже представляет эти шаги в подробном видео, включая несколько дополнительных советов и приемов.

Как построить подпорную стену на дворе с уклоном?

Используя предоставленные ступеньки, вы можете построить подпорную стену во дворе с уклоном.Есть ключевые моменты, на которые следует обращать особое внимание при работе на склоне.

При рытье траншеи вы должны создать ступенчатую траншею при строительстве во дворе с уклоном. Этот шаг избавит вас от необходимости копать глубже на склоне, сохраняя уровень блоков.

Когда вы укладываете гравий на фундамент и первый слой блоков, вы выполните эти шаги на одном участке траншеи, прежде чем подниматься по ступеням. Блок на каждом шаге должен быть полностью закопан.

Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть ступенчатую траншею.

Подробнее читайте в этом сообщении в блоге: Как интегрировать вертикальный сад в подпорную стену

Насколько глубокой должна быть траншея для подпорной стены?

Ваша траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы вместить 4-6 дюймов гравийного основания и покрывать не менее 1/2 высоты вашего блока. Точная глубина траншеи зависит от того, какой размер блоков вы используете и какую высоту вы планируете построить.

Хорошее практическое правило: траншея должна быть достаточно глубокой для гравийного основания плюс 1 дюйм на каждые 8 дюймов запланированной высоты стены.

Подробнее читайте в этом сообщении блога: 23 совета по вертикальному садоводству, которые выведут вашу зеленую стену на новый уровень

Какие блоки использовать для подпорной стены?

Необходимо пройти через несколько блоков подпорной стены. Какие блоки лучше? Подумайте, какого размера вы планируете построить стену, это поможет вам принять решение.

Если вы планируете построить большую стену высотой до 3 футов, подумайте об использовании больших бетонных садовых стеновых блоков. Эти блоки дешевле, и с ними легко работать. Возможно, вы планируете сделать стену короче. Если ваша стена ниже 2 футов высотой, мостовой — отличный вариант. Эти легкие камни легко перемещать, и их можно найти практически в любом магазине товаров для дома.

Сколько блоков нужно для подпорной стены?

Чтобы упростить задачу, многие компании создали калькуляторы для блоков подпорной стены.Эти калькуляторы сделают всю работу за вас, когда вы подсчитаете, сколько блоков вам понадобится для вашего проекта, но вам нужна некоторая информация. Определитесь с идеальной высотой и длиной вашей стены и определите размеры блоков, которые вы собираетесь использовать. Вставьте эти числа и позвольте калькулятору сделать все остальное.

Все подпорные стены нуждаются в дренаже?

Все подпорные стены нуждаются в дренаже. Вовлечение дренажа зависит от материала стеновых блоков. Если у вас короткая стена с естественными швами для отвода воды, грубого гравия, размещенного за рядами блоков, должно быть достаточно, чтобы вода текла.

Блоки, которые не являются пористыми и не пропускают воду, потребуют небольшой помощи. При строительстве стены из этих блоков вам нужно будет включить в свои планы дренажную систему, независимо от высоты стены.

Какой тип подпорной стены самый прочный?

Подпорные стены были сделаны из различных материалов, включая камень, дерево, бетон и кирпич. Какой строительный материал будет самым прочным, в результате чего у вас останется прочная и долговечная стена?

Самая прочная подпорная стена — бетонная или каменная.Эти материалы прочные, прочные и лучший вариант для поддержки вашего ландшафта.

Заключительные мысли

Это шаги, необходимые для строительства подпорной стены в вашем дворе. Этот метод можно использовать на ровной поверхности или на склоне. Помните об этих ключевых моментах при строительстве на склоне или холме. Помните, что ступенчатая траншея и слои фундамента — самые важные и сложные этапы строительства. Независимо от сложности, когда у вас будет готовая подпорная стена как часть вашего ландшафта, вы почувствуете, что оно того стоило.Мы надеемся, что вы нашли эту статью полезной, когда дело доходит до постройки собственной стены.

Ищете другие идеи стен? Взгляните на это сообщение в блоге: Как создать вертикальную стену из травы (7 простых шагов)

Как построить столб из бетонных блоков — GrowerExperts.com

Главная »Блог» Как построить столб из бетонных блоков

В этой статье я проведу вас через различные шаги, необходимые, чтобы показать вам, как построить столб из бетонных блоков от начала до Конец.

Размещение столбов

Первое, что вам нужно сделать, это разметить землю там, где вы хотите, чтобы ваши столбы были — звучит легко, но есть несколько вещей, которые вы должны иметь в виду.

Если стойки расположены близко к обочине дороги, достаточно ли они отодвинуты назад, чтобы вы могли подъехать к машине, чтобы задняя часть машины оказалась вне дороги?

Еще одна вещь, о которой следует помнить, — это расстояние, на котором вы их проведете, не располагайте их слишком далеко друг от друга и не располагайте слишком близко.

Имейте в виду, что для въезда и выезда из вашего помещения могут потребоваться другие транспортные средства, которые больше вашего автомобиля — грузовики для доставки грузов и масловозы, и многие другие.

Обычно я бы держал их на расстоянии не менее 14 футов друг от друга, если не было слишком крутого поворота.

Разметка перед копанием

Фундамент выкопан

Когда вы определились с шириной, по которой будет столб и где вы его разместите — следующее, что вам нужно сделать, это разметить его на земле — я бы посоветовал использовать аэрозольный баллончик для маркеров линий — они очень удобны.

Не забудьте совместить лицевые стороны двух столбов друг с другом — иначе это будет выглядеть как беспорядочная работа.

Отметьте каждый столб на земле, а затем проведите еще одну линию от 6 до 12 дюймов за пределами столба по всему периметру — это область, которую вы выкопаете, чтобы заложить фундамент.

Как выкопать яму?

Вы можете использовать ручные инструменты, такие как лопата и лопата, или копать, чтобы выкопать столбы — в зависимости от размера фундамента.

Если вы никогда раньше не выкапывали фундаменты столбов, я бы посоветовал вам использовать экскаватор, так как это довольно трудоемко.

Насколько глубоким должен быть фундамент столбов?

Вы должны выкопать яму для фундамента на глубину от 2 до 3 футов или до тех пор, пока вы не уперетесь в твердую землю — вы должны держать сторону фундамента вертикально, а яма должна иметь четыре хороших квадратных края.

Причина, по которой требуется квадратное отверстие с вертикальными сторонами, заключается в том, что опорный фундамент с меньшей вероятностью переместится в аккуратное квадратное отверстие, в отличие от отверстия с закругленным дном.

Установка глубины бетона

Когда все выкопано и основание выровнено, а стороны вертикальные и прямые, вы должны забить четыре железных стержня в основание — по одному в каждом углу фундамента.

Стальные стержни, показывающие глубину и уровень

Верх этих стержней будет отмечать глубину бетона, в который вы будете заливать.Я бы порекомендовал залить 8-12 дюймов бетонного фундамента для строительства.

Поддержание уровня фундамента

Установите 48-дюймовый спиртовой уровень поверх четырех стержней и отрегулируйте их, пока они не выровняются — это означает, что когда вы заливаете бетон в фундамент, когда вы останавливаетесь на вершине этих стержней, ваше основание будет на необходимой глубине и тоже должна быть ровной. Это значительно упростит сборку ваших блоков.

Сначала добавьте услуги

Затем вы можете добавить любые услуги, которые требуются столбам — для освещения или управления электрическими воротами.Я бы вставил кусок пластиковой трубы / воздуховода в фундамент, чтобы вам не пришлось долбить основание на более позднем этапе.

Заливка бетонного фундамента

Начало укладки блоков

По прошествии двух-трех дней после заливки бетона вы не можете приступать к возведению блоков на основании.

Сначала вы должны начать с первого ряда блоков — используя строительную линию, чтобы выровнять оба ряда блоков.

Первый ряд уложенных блоков

Держите столбы на одной линии

Затем вы можете уложить задний ряд блоков, используя строительную линию, которую вы должны были установить с помощью рулетки от переднего ряда до правильного расстояния до заднего ряда .

Отображение столбов в строке

Затем вы можете положить стороны, используя установленный квадрат, напротив переднего и заднего рядов.

внутри столба

Когда у вас есть два нижних ряда, вы можете начать строить ряд за рядом, пока не достигнете необходимой высоты.

Поднимающиеся столбы — показывает ящик для почты / посылок

Какой тип ворот вам нужен?

Вы должны знать, прежде чем строить свои столбы, будут ли они подвешенными воротами или отдельно стоящими столбами с раздвижными воротами — это позволит вам добавлять вешалки в работу блока по мере продвижения.У меня будут раздвижные ворота, поэтому мне не нужно встраивать вешалки

Держите ваши столбы вертикально

Используйте спиртовой уровень по бокам, когда вы кладете каждый ряд блоков, чтобы убедиться, что ваши столбы отвесны, и продолжайте проверять, что они квадрат с помощью рулетки и установите квадрат.

Установлены гранитные камни

Перед установкой верхних частей столбов необходимо выполнить все электромонтажные работы или ремонт, так как после того, как верхняя часть столба надет, работать с ним будет гораздо труднее.

Добавление верхней части колонны

Верхняя часть колонны должна быть установлена под прямым углом к верхней части блоков — с помощью рулетки проверьте, что все стороны расположены на равном расстоянии от блоков.

Вершины колонн на гранитных кольцах

В комплекте с любой отделкой по вашему выбору

Наконец, вы можете закончить колонну чем угодно — каменной облицовкой, гладкой штукатуркой или галькой.

Они будут отделаны белой мраморной крошкой внутри жидкого раствора белого цемента, известного как мокрый штрих, который остановится на квадратном каменном кольце (граните), чтобы соответствовать столбам родительского дома моей жены по соседству.

Старые столбы Мои столбы с учетом оригинальных столбов

Надеюсь, моя статья оказалась для вас полезной — как вы думаете, какими оказались мои столбы? Комментарии ниже… Спасибо!

ул.Блок Vrain | Инструкции по установке подпорной стены

Заполнение керна, гравитационная подпорная стенка — высота 3 фута

Примечания по установке:

Монтаж подпорной стены выполняется быстро и легко, если вы позаботитесь о правильной установке первого ряда.

Первый курс — это самый нижний ряд блоков, и он, скорее всего, не будет отображаться в вашем окончательном проекте. Однако сохранение Уровень первого курса очень важен для прочной готовой конструкции.

Каждый блок должен быть установлен на уровне самого себя и на уровне соседнего блока. После того, как базовый курс установлен, остальные стены соединяются легко и быстро.

Системы заполнения керна стабилизируются путем добавления ½ «щебня внутрь блока. проходит сквозь стену и связывает всю стену вместе. Щебень обычно доступен в вашем местном ландшафте. дистрибьютор поставок.

Чем выше возводимая стена, тем больше щебня потребуется в основании. Пожалуйста позвони для получения конкретных рекомендаций или для расчета необходимого блока, необходимого для вашего проекта.

Наши опытные сотрудники готовы помочь вам.

Раскопки:

1) Выкопайте грунт до необходимых линий и уклонов.
Выкопайте траншею достаточно глубокой и широкой, чтобы в ней можно было разместить 2–4 дюйма компактного дренируемого выравнивающего основания и еще сможет закопать нижний блок.(Например: глубина щебня или переработанного бетона 4 дюйма на ½ дюйма. + глубина стенового блока Cuesta 8 дюймов означает, что ваша траншея должна иметь глубину от 10 до 12 дюймов.)

Примечание. Если ваш участок имеет уклон, возможно, вам придется выкопать траншею под фундамент в несколько этапов, равных высоте блоков. Затем, продолжая строительство, наращивайте нижние секции блоком до ступенчатой области принимают последовательные ряды блоков в ровную и бесшовную стену.

2) Выравнивающая подкладка в дне траншеи должна быть обрезана на глубину 4 дюйма.
Чтобы убедиться, что он ровный, установите уклон на выравнивающей подушке, установив вершины двух уклонов длиной от 6 футов до 8 футов. трубы »на каждом конце стены. Если стена длинная, можно использовать третью трубу в центре.

3) Отметьте правильную отметку.
Чтобы траншея оставалась на нужной глубине и ровно во время рытья, плотно привяжите веревку или проволоку между ними. каждый «сорт трубы».Используйте отвес, чтобы определить необходимую глубину. Строка также поможет при выравнивании основания из щебня ½ «.

4) Выровняйте траншею ландшафтной тканью.
Чтобы почва не просачивалась через промежутки между блоками, выстелите полость пористой ландшафтной тканью.

Выравнивающая подкладка / Подготовка основания:

1) Насыпьте выравнивающий песок на ландшафтную ткань в траншее.
Используйте грабли или мотыгу, чтобы равномерно распределить песок, чтобы помочь выровнять щебень.

2) Распределите по траншее ½ «щебня.
Используйте грабли или мотыгу, чтобы равномерно распределить щебень между столбами траншеи на глубину 4 дюйма.

3) Выровняйте подушку.
«Профильные трубы» и отвес, которые изначально использовались для рытья траншеи, снова используются для защиты раздробленных камень на дне траншеи ровный по всей площади площадки.Используйте веревку и отвес для помощи при выравнивании ½ «щебня по всей длине стены. (Другой метод определения степени подкладку можно использовать для планки и транзита или лазерного уровня.)

4) Уплотните ½ «щебень.
Плотно уплотните щебень, чтобы получить ровную дренируемую поверхность, на которую можно положить первый слой. квартала Куэста. Пластинчатый вибрационный уплотнитель может быть использован, если размер проекта обширен.

Установка настенного блока:

1) Начните стену с фиксированной точки.
Строительство стены должно начинаться с фиксированной точки, такой как стена здания, угол 90 ° или самая низкая отметка со стены.

2) Поместите первый курс Cuesta на выравнивающую площадку.
Неоднократно проверяйте базовый курс, чтобы убедиться, что каждый блок выровнен из стороны в сторону и спереди назад и выровнен. отлично с соседним блоком.Агрегаты должны полностью прилегать к выравнивающей подушке.

3) Осторожно залить сердечники агрегата.
Заполните сердечники агрегата и между агрегатами, если вы работаете с изогнутыми стенками, наполнителем сердечника (½ дюйма измельченного рок рекомендуется). Этот метод помогает зафиксировать базовый блок на месте и сохранить выравнивание.

4) Перепроверьте, чтобы убедиться, что первый курс ровный.
Перед засыпкой убедитесь, что первый слой ровный и заполнитель заполнен плотно.Вершина Первый курс должен быть примерно на уровне земли или ниже.

Совет: после установки всего ряда фундамента установите по одному блоку на каждом конце наверху фундамента. курс. Используйте пару линейных блоков и линейный уровень, чтобы убедиться, что первый и последний блоки находятся на одном уровне с каждым. Другие. Если это не так, отрегулируйте блоки подпорной стены до тех пор, пока фундамент не выровняется полностью.

Засыпка:

1) Поместите наполнитель сердечника за блоками Cuesta.
Наполнитель должен выходить за стену минимум на 8–12 дюймов. Это позволяет беспрепятственно отводить воду, что снижает давление на тыльную сторону стены. Более высокие стены требуют большей засыпки.

2) Удалите лишний материал с верхней части агрегатов.
Как только поверхность будет очищена от любого заполнителя, приступайте к укладке следующего слоя.Газовая воздуходувка для листьев хорошо подходит для этого шага.

Последовательные курсы:

1) Начать второй курс.
Разрежьте один блок пополам для начала второго блюда. Это гарантирует, что первые и вторые блюда будут пошатнулся.

2) Для каждого последующего маршрута рекомендуется отступ на ½ дюйма.
Между блюдами рекомендуется оставлять минимум ½ дюйма назад, таким образом создавая «настенное тесто», которое закрепляет стену на склоне, обеспечивая лучшую устойчивость и дренаж.Установите остальные блоки второго курса на месте, а затем засыпьте траншею вокруг фундамента грунтом.

3) Заполнение после каждого курса.
Когда каждое блюдо полностью заполнено, перед установкой засыпьте и утрамбуйте за стеной в 8-дюймовых подъемниках. следующего курса.

4) Проверяйте центровку после каждого курса.
Каждый курс требует, чтобы блоки были размещены бок о бок и идеально выровнены.Чтобы помочь с выравниванием, используйте строку вдоль задней стороны блока.

5) Повторите эти шаги с каждым курсом.
Повторяя эти шаги, также проверяйте уровень блоков на направляющей струны.

Завершение верха:

1) Установка верхнего ряда.
При установке верхнего ряда переверните блок, чтобы получилась ровная поверхность. Это нужно для того, чтобы вы могли приклеить колпачок к заподлицо поверхность верхнего ряда блока.Используйте клей для наружного бетона, чтобы приклеить колпачок к верхней стене. блокировать.

2) Засыпка за стеной.
Засыпка за стеной и уплотнение до готового покрытия.

Общие советы по установке:

• Соберите все необходимые материалы и инструменты перед тем, как начать свой проект.

• Для максимальной эффективности согласовывайте план размещения рабочих материалов на разумном расстоянии от проект по сокращению ненужных поездок и лишних затрат времени и энергии.Имейте в виду, когда блоки будут доставлены, не ставьте поддоны на подъездную дорожку, потому что они очень тяжелые и могут привести к повреждению.

• Чтобы точно разрезать блок, нанесите на него линию с помощью 3 ½-дюймового долота для кирпича и кувалды весом 3 фунта. Поместите режущую кромку зубила в центр линии надреза и резко ударьте по зубилу кувалдой.

• После того, как будет размещено первое блюдо, можно установить два или три ряда перед добавлением основного наполнителя.

• Материалы обратной засыпки следует укладывать в 8-дюймовые лифты и плотно уплотнять для лучшего дренажа и устойчивости.

• При строительстве двухъярусных стен имейте в виду, что «диапазон действия» в два раза больше высоты дна. стена. Это означает, что если нижняя стена имеет высоту 2 фута, верхняя стена должна быть построена на 4 фута позади нижней стены.

• Перед тем, как начать свой проект, сверьтесь с местными строительными нормами, поскольку они могут отличаться. Избавьтесь от неприятных сюрпризов потом.

Для получения дополнительной информации или дальнейших инструкций по установке любой из наших стеновых систем, пожалуйста, свяжитесь с нас.

Эти инструкции предоставляются как услуга от блока St. Vrain. Информация предназначена для упрощения вашего хранения проект стенового строительства. Поскольку местные правила различаются, St. Vrain Block не несет ответственности за упущения, ошибки или результат любого проекта. Всегда проявляйте разумную осторожность, соблюдайте действующие нормы и правила, которые могут применяться, а если сомневаетесь в какой-либо процедуре, проконсультируйтесь со Св.Vrain Block или другой лицензированный профессионал.

Использование бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати брошюр St. Vrain Block в формате PDF.

Блок гравитационной стены Cuesta (725k)

Quarry Stone (786k)

Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо особые вопросы или пожелания по заказу продукции.

Справочная библиотека

Использование бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати файлов PDF.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто запрашиваемых документов, брошюр и информации. Сообщите нам, если у вас есть особые пожелания!

Брошюры по продукции

Мы постоянно обновляем наши брошюры, перечисленные ниже. Так что свяжитесь с нами или заходите почаще, чтобы быть в курсе последних новостей!

Оценка количества

Каждый проект имеет уникальные характеристики или проблемы. По вашим меркам мы рассчитаем количество товара, необходимое для вашего проекта.Позвоните нам по телефону 303-833-4144 или свяжитесь с нами через Интернет с вашим запросом.

Советы по установке

Мы можем порекомендовать различных специалистов по ландшафтному дизайну или, если вы любитель «сделай сам», мы предоставим эти полезные инструкции по установке.

~ скоро появятся другие советы по установке

Глоссарий терминов

В каждой отрасли есть причудливые термины, которые могут сбивать с толку, особенно если названия продуктов звучат одинаково, но на самом деле совершенно несопоставимы по качеству или предполагаемому использованию.Свяжитесь с нами если у вас есть какие-либо вопросы.

Словарь терминов

Сертификаты ASTM

Сертификаты международных стандартов ASTM, выданные блоку St. Vrain, пользуются большим уважением. Качество было основой нашей репутации с 1946 года. Пожалуйста, просмотрите нашу страницу сертификатов ASTM для получения дополнительной информации.

Последовательность строительства дома с сухим штабелированием и клееными стенами из блоков

Строительство домов Последовательность…

Успешный дом строительство зависит от многих различных факторов. Последовательность строительства — лишь один из этих факторов. В книга посвящает множество глав требованиям каждой последовательности и полностью объясняет, как выполнить каждую последовательность. Ниже представляет собой сжатую последовательность строительства домов, взятую из книги.

1. Стеночная клетка Расположение арматуры
расположение каждой армированной стенки ячейки должно быть определено до фундамент можно заливать.Я счел лучшим взять Фонд Составьте план и скопируйте его в другой план под названием Cell Plan. Теперь вы можете показать место для вставки каждой необходимой ячейки во время фундамента залить. Установите эти L-образные арматурные стержни ячеек в правильные места ячеек. как заливается фундамент.

2. Первый миномет Ряд
После того, как основа будет налита и затвердеет в течение как минимум одной недели, пришло время заделать первый ряд блоков, которые устанавливают форма здания.Замазывается только низ блоков. Между соседними блоками нет раствора! Следует проявлять особую осторожность, чтобы что есть достаточно места для второго ряда блоков, чтобы опираться на тот первый ряд блоков. Неспособность оставить достаточно места в ряду один приведет к закрытию блоков для каждой более высокой строки, которая не будет подходят без резки. Эта проблема может возникнуть, если вы не можете создать учетную запись. для габаритов полублока.

Другой в первую очередь следует учитывать точную высоту блока. Потому что большинство фундаментов не полностью выровнены, необходимо определить так что первый ряд блоков имеет разную толщину раствора, который приводит к тому, что первый ряд блоков находится на одном уровне. Уровень первый ряд блоков приведет к получению прямых и отвесных стен, уложенных сухим способом.

И последнее, но не менее важное: этот первый ряд блоков должен быть прямым и правильно размещен угловые блоки и контрольные блоки.Смотровые блоки имеют одну ячейку боковой вырез, чтобы инспектор мог проверить арматуру в ячейке перед эта камера залита бетоном.

3. Поразительное Миномет
Существует концепция миномета, называемая ударом по миномету с использованием специального инструмент для втирания свежего раствора в место соединения блока с фундаментом. Это просто изогнутый кусок металла, который совсем не стоит дорого.В поразительный процесс уплотняет раствор, делая его более плотным, что делает он более прочный и водостойкий.

4. Размещение Сегменты строк
Ставя каждый бетонный блок, вы упираетесь в предыдущий. блок (без раствора между блоками), установите опорную высоту блока и выровняйте в обоих направлениях, утрамбовывая блок; который хлюпает вытеснить из-под блока лишний раствор.Та же самая строка, которая используется чтобы стена оставалась ровной, также можно использовать для установки привязки блока высоты при соблюдении определенных мер предосторожности. Это полностью объяснено в книге и продемонстрирован на DVD.

5. Закрытие Сегмент этой строки
Дойдя примерно до середины этого сегмента стены, пройдите к противоположному угол и вернитесь к тому месту, где вы остановились. после той же строки.Закрывающий блок — это то место, где два ряда полусегменты соединяются в один сегмент строки. Если все пойдет хорошо, закрытие блок будет немного короче.

6. Укладка стен в сухом состоянии
Приложив первый ряд к плите и оставив отверждаться в течение ночи, пришло время приступить к укладке в сухой штабель. Вы должны работать с углов к центру каждого сегмента стены. Причина в том, что стена в этом случае будет плоской и, вероятно, станет волнистой наверху если вы пытаетесь укладывать сухой штабель с одного конца на другой.

Это похоже на обычная кладка из минометных блоков. Вы складываете углы на несколько рядов высокий (укладываю в высоту шесть рядов), следя за тем, чтобы углы остались отвесить в обоих направлениях от угла. Затем натяните веревку каменщика между углами и укладывайте блоки вдоль этой веревки, чтобы закройте этот ряд стены около середины этого сегмента стены. Тогда двигайся нанизывайте на один ряд вверх и повторите процесс.Вы должны укрепить стены чтобы они не опрокинулись. Неправильная фиксация может быть очень опасной. Детали распорки для строительства дома рассмотрены в книге и DVD.

7. Заливка стеновых ячеек
Заливка вертикальных ячеек армирования стен требует в первую очередь получения осмотрен арматурный стержень стеновых ячеек. Как только эта проверка будет завершена, тогда можно закрыть отверстия в контрольном блоке и залить ячейки полный бетона.Для дверных и оконных проемов вы, вероятно, будете оставьте верхний блок или два, как показано на соседнем рисунке. В арматура в этих дверных и оконных проемах будет продолжаться вверх и связывать параллельно с балочной арматурой. Остановите дверной и оконный проем ячейка выливается в середину верхнего блока для этой двери или окна открытие. Позже заливка заголовка будет перекрываться внутри этого верхнего блока. что приводит к более прочному интерфейсу стены / заголовка.Для других ячеек стенки вылить в jus 4 дюйма внутри верхней перемычки. Это заблокирует этот блок перемычки на место с ячейкой стены, и все еще позволяя бетону чтобы заблокировать этот блок позже.

8. Форма и Заливные коллекторы & часть Bondbeam
После того, как вертикальные ячейки армирования стены были вылили и дали затвердеть в течение ночи, эти стены теперь устойчивы Достаточно установить шапку формы.Сформируйте заголовки дверей и окон, и установите соответствующий арматурный стержень для заголовка и соединительной балки, а затем получить это проверено. Вам также необходимо измерить и отметить, где каждый ферма будет сидеть поверх стены. Могут потребоваться дополнительные распорки стен в зависимости от условий строительной площадки дома.

Во время заливки коллекторы с бетоном переходят в соседние блоки перемычки не менее половины длины блока.Это заблокирует эти блоки перемычки на место и обеспечьте перекрытие, когда остальная часть соединительной балки будет залил. Обязательно вставьте стяжные ремни фермы в местах отмечены выше, при заливке заголовков.

9. Залить Бонд-балка
Через несколько дней вы снимаете формы заголовков, а оставшуюся часть заливаете связка-балка. Арматурный стержень скрепляет отдельные заливки.Вы должны также вставьте оставшиеся крепежные ремни стропильной фермы во время заливки оставшаяся связка-балка.

10. Поверхность Связать стены
Цемент для склеивания поверхностей (SBC) используется для склеивания всех блоков, уложенных в сухой штабель. в одну сплошную структурную единицу. Поскольку SBC содержит волокно армирование, этот тонкий слой цемента очень прочен.

Как только вы определите желаемой консистенции, затем добавьте это количество воды в миксер каждый раз перед добавлением SBC из сумки.Это даст вам стабильные результаты, и смесь должна оставаться гладкой и не комковатой. Книга объясняет очень подробно.

При распылении стену, вам явно понадобится распылитель. Этот На странице представлены планы такого опрыскивателя. Вы также можете приобрести опрыскиватель, выполнив поиск в Интернете. После напыления на стену Следующий шаг — затереть этот участок стены ровным и гладким шпателем.я используйте прямоугольный шпатель с толстой ручкой. Толстая ручка важна потому что это вызывает меньшее напряжение при управлении шпателем.

Всегда имейте передняя кромка шпателя выше задней кромки. если ты забудьте поднять переднюю кромку, она врежется и вызовет трещину который вы должны сейчас исправить. После некоторой практики вы сможете переключать шпателем и не оставлять трещин.Потому что эти навыки для развития на практике, я предлагаю вам начать с области который будет рассмотрен позже.

Однажды стена гладкая и плоская, вы можете добавить любой узор по своему желанию к текстуре стены. Как указано на обратной стороне сумки SBC, вы стена должна оставаться влажной в течение нескольких дней. Это будет продлит время отверждения SBC и поможет увеличить полностью вылеченный SBC прочностные и водонепроницаемые характеристики.В течение нескольких месяцев Под дождем SBC потемнеет. Это указывает на то, что это не пока полностью вылечил. Когда он полностью затвердеет, он намокнет и не промокнет. так темно.

Это было краткое изложение строительства всех стен дома. Каждый шаг требует заботы и умелые усилия, если вы хотите профессиональных результатов. Это того стоит усилие, когда стены завершены. Помните, эти стены будут не требует обслуживания и прослужит всю жизнь.Сайдинг не поврежден, не отслаивается краска, а царапины (очень сложно сделать) раскрашены до глубины 1/8 дюйма, поэтому легкая царапина не меняет цвет и не проникает водонепроницаемость.

Возврат к началу

Как класть блоки на фундамент: пошаговая инструкция

Порядок подготовки к кладке

Правила кладки

Некоторые тонкости работы

Как положить первый ряд блоков на фундамент

Первый ряд газобетона на фундамент: кладка блоков на цементный раствор

Подготовка фундамента

На что класть первый ряд?

Приготовление раствора

Пошаговая технология кладки

Полезное видео

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Как найти самый высокий угол фундамента

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Армирование первого ряда газоблока

Штробление и укладка арматуры

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Как класть блоки на фундамент своими руками

Порядок подготовки к кладке

Некоторые тонкости работы

кладка блоков на цементный раствор

Подготовка фундамента

На что класть первый ряд?

Приготовление раствора

Пошаговая технология кладки

Полезное видео

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Как найти самый высокий угол фундамента

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Армирование первого ряда газоблока

Штробление и укладка арматуры

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Кладка стен из блоков — Кладка первого ряда стен из газосиликата

Это точно Вас заинтересует:

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Кладка первого ряда

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ГАЗОБЕТОНА. – ТК БОНОСТРОЙ

Строительство блочной стены с использованием раствора Sakrete Type S

Строительство надежной подпорной стены из блоков

Строительство надежной подпорной стены из блоков

Рекомендации по проектированию

Используемые материалы

Руководство по строительству

Руководство по созданию прочной подпорной стены

Как положить стену из бетонных блоков

Шаг 1. Выберите блоки

Шаг 2 —

Заливка фундамента

Шаг 3 —

Планирование количества блоков и строительного раствора

Шаг 4 —

Подготовка участка

Шаг 5 —

Положите блоки

Как построить подпорную стену на склоне

Как построить подпорную стену

1. Выкопайте ступенчатую траншею

2. Гравийное основание

3. Установите первый ряд блоков

4. Необработанный гравий

5. Установите оставшиеся слои блоков

6. Закрепите блоки верхнего ряда

7. Засыпка

Как построить подпорную стену на дворе с уклоном?

Насколько глубокой должна быть траншея для подпорной стены?