Фундамент из шлакоблоков столбчатый: Фундамент из шлакоблока: особенности возведения

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Как сделать столбчатый фундамент из блоков

Конструкционно и схематически каждый фундамент всегда зависит не только от состояния грунта, где будут начаты строительные работы, но и от того, какое здание на нём будет установлено.

Для нетяжёлых и хозяйственных построек самыми оптимальными и выгодными считаются столбчатые фундаменты. Они могут быть построены из самых разных материалов и по совершенно непохожим технологиям, но общим в них является то, что такой фундамент представляет собой устанавливаемые в земле столбы, заглублённые до приемлемого уровня. Эти столбы могут быть сложены из специальных блоков, которые отлиты из бетона и армированного металлическими прутами, или изготовлены из стальных труб и предназначены для изготовления основ зданий.

Основание для нетяжёлых построек

При возведении домов, гаражей, бань или хозяйственных построек, которые строятся с использованием деревянных каркасов, можно выбрать столбчатый фундамент из блоков, как наиболее подходящую для этого конструкцию. Такой вид основания не предусматривает самостоятельной укладки бетона, что в некоторых случаях может сыграть решающую роль. Вам не придётся устанавливать опалубку, завозить на стройплощадку большое количество щебня, и других компонентов.

В качестве основного материала используются готовые бетонные блоки, размер которых равен 20х20х40см. Такие блоки идеально подходят для лёгких построек, и дополнительно позволяют сэкономить время на строительство. Это особенно актуально в тех случаях, когда нет возможности подвести к строительной площадке электричество для подключения бетономешалки.

дом на столбчатом фундаменте из блоков

опорно-столбчатый фундамент из бетонных блоков

Строим из блоков столбчатый фундамент

Всегда строительство начинается с подготовки площадки. Её нужно разравнять, убрать весь мусор, и разметить согласно плану. Подготовить площадку нужно таким образом, чтобы в итоге получилась ровное горизонтальное основание. Как правило, этого добиваются снятием верхнего слоя почвы, толщиной около 25-30 см. Это зависит от уклона участка и самого грунта.

После того, как место под будущий дом приготовлено, можно переходить к его разметке. Для этого:

• в углах дома устанавливаются колья;
• измерением диагоналей проверяется точность установки углов;
• устанавливаются колья в местах прохождения и пересечения стен;
• колья соединяются по линии прохождения стен специальной бечёвкой.

как сделать столбчатый фундамент из блоков

схема установки опоры столбчатого фундамента из бетонных блоков

 

Если вы всё сделали правильно, у вас на участке должна получиться точная копия чертежа изображённого на плане. Если рисунки не совпадают, то нужно проверить точность разметки, поскольку от этого зависит дальнейший ход строительства.

Затем переходим к выкапыванию скважин для столбов. Для этого можно использовать ручной бур. Углубившись до нужной отметки, яму расширяют лопатой до подходящих размеров. Если вы будете использовать бетонные блоки 20х20х40, то размер скважины должен быть примерно 50х50, а её глубина напрямую зависит от того, в каких широтах строится дом. Глубину, на которую промерзает грунт можно узнать из справочников и если, к примеру, в вашем регионе она составляет 50см, то скважина не должна быть меньше 90 см. Ямы для столбов нужно выкапывать на всех углах и пересечениях стен, а затем копают скважины под будущими стенами на расстоянии не далее, чем 2м.

Когда все углубления готовы пора переходить непосредственно к возведению столбов. На дно каждой из скважин насыпается подушка из щебня. Это нужно для отвода влаги, что особенно важно во время сезонных перепадов температур. После того, как подготовительный этап окончен, делаем подушку из раствора, на которую ставятся первые два блока. Следующие два кладём сверху, причём перпендикулярно. Нужно помнить, чем меньше прокладка между камнями, тем надёжней будет основание постройки. Столбы поднимаются так, чтобы над землёй они возвышались не меньше, чем на 30см.

При этом важно контролировать, что бы все они обязательно были только в строго горизонтальной плоскости.

Когда все столбы будут выложены, их следует защитить гидроизоляцией. Это обезопасит фундамент от проникновения влаги, которая может со временем не только вымыть раствор из кладки, но и разрушить под действием низких температур сами блоки.

Как сделать фундамент из шлакоблоков для дома своими руками: столбчатое и ленточное основание

Шлакоблок – востребованный, недорогой материал для постройки любых сооружений. Очень часто обустраивают фундамент под гараж из шлакоблока — этот материал применяют для возведения стен, ограждений из блоков, надворных сараев и так далее. Самым основным и важным этапом в любом строительстве считается обустройство основания – от этой конструкции зависит долговечность и устойчивость строения.

Пример устройства фундамента из шлакоблока

Фундамент передает нагрузку на почву, распределяя ее равномерно по всей поверхности. Основание под любое строение нужно делать прочным, и это напрямую зависит от материала для постройки и соблюдения технологий.

Обустройство основания – самая затратная статья в частном строительстве, и конечно, многие частные застройщики хотят сэкономить, при этом не в ущерб качеству. Именно цена является основным критерием при выборе шлакоблоков для возведения оснований под любые строения, у частных застройщиков.

Существующие виды и размеры шлакоблоков


Для полной уверенности в возможности применения этого материала для возведения оснований и сооружений нужно рассмотреть технологические особенности шлакоблоков.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Что собой представляет шлакоблок

Материал для строительства, изготовленный из цемента и наполнителя при помощи вибропрессования. В качестве наполнителя применяют различный материал – это может быть:

• шлак;
• отсев;
• мелкий щебень;
• песок;
• кирпичный бой.

Этот материал не является морозостойким, так как обладает повышенной гигроскопичностью.
Вариант конструкции фундамента из шлакоблока


Перед тем как решить, стоит ли применять шлакоблоки в конкретном случае, нужно изучить свойства материала – он может быть полнотелым и пустотелым. Если говорить о втором варианте, то его целесообразно использовать при строительстве несущих конструкций – стен, перегородок. Материал является звукоизоляционным материалом для дома и хорошо сохраняет тепло.
Совет! Для возведения основания под шлакоблочный дом или гараж на даче можно использовать полнотелый материал.

Вернуться к оглавлению

Достоинства

Рассмотрим положительные моменты в применении полнотелого шлакоблока для возведения оснований:

Так выглядят формы для заливки шлакоблоков
Процесс кладки шлакоблока

• обустроить основу из этого материала несложно, без посторонней помощи, своими руками;
• материал показал себя как прочный и долговечный, при строительстве;
• уменьшаются сроки строительства, в отличие от бетонного, монолитного основания не нужно ждать пока материал приобретет нужную прочность;
• сокращение расходов при сооружении – не нужно тратить деньги на закупку материала для опалубки – в данном случае она не нужна;
• материал не усаживается;
• не нужно замешивать большое количество раствора;
• подходит для возведения не только фундаментов, но и небольших строений.

Вариант конструкции шлакоблокаВажно! Если вы купите большие полнотелые шлакоблоки, то стоит понимать, что их вес полторы тонны, и нужно позаботиться о подъемном кране, для их установки. Шлакоблочный материал нельзя использовать при сооружении больших зданий, со сложными проектами.

Полнотелые блоки имеют повышенную плотность, поэтому весят достаточно много, и при постройке большого здания его удельный вес будет высоким, что делает невозможным применение этого материала для сооружения основание под такое строение.
Пример постройки гаража из шлакоблока
Постройка цокольного этажа из шлакоблока

Не стоит применять шлакоблок при обустройстве фундамента на пучинистых почвах, и при нахождении грунтовых вод близко к поверхности. Подобные грунты, смещаясь, оказывают нагрузку в горизонтального направлении – что недопустимо для шлакоблочной кладки.
Не стоит применять шлакоблок и в случае, если будущий дом будет весить больше ста тонн, основание может не выдержать нагрузки.
Пример устройства несъемной опалубки из шлакоблока


Вывод: основание из шлаковых блоков нужно строить на устойчивых плотных почвах, для построек с небольшим удельным весом. Допустим для одноэтажного жилого помещения из полого шлакоблока или гаража это материал подойдет идеально.

Вернуться к оглавлению

Как правильно изолировать конструкцию

Самым важным этапом в обустройстве основания из шлакоблока является изоляция от влаги, горизонтальная, и вертикальная. Она позволит существенно увеличить срок службы основания под домом.
Дно траншеи для ленточного фундамента из шлакоблоков выкладывается бетонной, армированной, монолитной плитой, которую хорошо гидроизолируют жидким битумным составом. Мастика будет препятствовать проникновению влаги в поры материала.
Пример гидроизоляции фундамента из шлакоблока


Какую изоляцию можно применить:

• мастика;
• битум;
• рубероид;
• стекловолокно;
• гидроизол;
• полиэтилен.

Эти виды гидроизоляционного материала, при правильном обустройстве помогут увеличить срок службы основания в разы.

Кладка шлакоблоков

Блоки при возведении фундамента должны быть надежно скреплены между собой цементным раствором, в который для большей защиты можно добавить гидроизоляционные составы для фундамента.
Процесс кладки шлакоблоков


Укладка блоков происходит в шахматном порядке. Стараться не допускать больших отклонений по горизонтали, они не должны быть больше полутора сантиметров, это проверяется при помощи уровня. Если по каким -то причинам произошел перекос, то его выравнивают, применяют бетонный раствор.

Для укрепления готовой конструкции ее армируют штукатурной сеткой и обмазывают цементным раствором, толщина которого может быть до 2 см. Совет: в раствор цемента во время кладки или обмазки нельзя добавлять воду – это ослабит кладку.


Процесс кладки шлакоблоков в стену

Вернуться к оглавлению

Технология обустройства

Из этого материала можно создать два вида фундамента – столбчатый и ленточный.

Столбчатое основание

Последовательность проведения работ при обустройстве столбчатого основания:

1. Исследование грунта на строительной площадке.
2. Подготовка плоскости.
3. Разметка основания.
4. Земляные работы.
5. Формовка тумб.
6. Обустройство подушек.
7. Установка двух блоков первого ряда.
8. Обмазка блоков цементным раствором.
9. Укладка рядов до нужной высоты.

Пример уcтройства столбчатого фундамента из шлакоблоков


Как только столбы основания готовы, следует обустроить гидроизоляцию в два слоя и произвести обратную засыпку. Для увеличения устойчивости и прочности основания следует залить бетонный армированный ростверк.
Для этих работ монтируют опалубку с дном, которая должна, находится на расстоянии 5-10 см над уровнем почвы. Затем производится армирование фундамента с применением арматуры с сечением в 12 мм. Армирование нужно произвести сквозное – арматура проходит через столбы основания. Для того чтобы арматура полностью покрылась раствором, под сетку подкладывают деревянные брусочки.
Схема армирования основания из шлакоблока


Производят заливку ростверка бетоном марки М200 и выше. Сныть опалубку можно на второй день, и оставить бетон для просушки на неделю, после этого можно возводить стены строения.

Ленточный фундамент из шлакоблока

С чего начать? Как и в предыдущем случае производят исследование, расчистку и разметку площадки под строительство. Разница только в том, что нужно будет рыть траншею по всему периметру ленточного фундамента. Если планируется обустроить подвальное помещение, то нужно выкопать котлован нужного размера, при помощи специальной техники.
Схема устройства ленточного фундамента из шлакоблоков


И котлован, и траншею засыпают песчано-гравийной смесью, толщиной 15-20 см, формируя ровную подушку. Затем идет слой гидроизоляции любым материалом, в зависимости от финансов и предпочтений застройщика.

Если производится обустройство основания с подвальным помещением, то на дно котлована укладываются монолитные плиты перекрытия для подвального помещения (можно залить бетонную стяжку).

При обустройстве простого ленточного основания эти работы проводить не нужно, на отсыпанную изолированную подушку сразу начинают делать кладку из шлакоблока.
Процесс кладки шлакоблоков в основание

Кладка производится в разбег, с обязательной обмазкой, цементным раствором. Для получения прочного и ровного основания нужно применять строительный отвес и уровень, стараясь не допускать перекосов.
Процесс гидроизоляции ленточного основания из шлакоблоков
Схема устройства и гидроизоляции фундамента

Как только кладка готова, начинают процесс упрочнения и гидроизоляции:

1. Кладку нужно армировать по всему периметру штукатурной сеткой и произвести оштукатуривание цементным раствором.
2. Как только слой штукатурки просохнет, его обрабатывают жидким битумом или любой другой обмазочной изоляцией.
3. Монтируется рулонный изолятор, который желательно уложить в два слоя перпендикулярно друг другу.
4. Производится обратная засыпка.

Можно сразу приступать к кладке стен.
Процесс кладки стен из шлакоблоков


Стоит отметить! Ленточный фундамент с подвальным помещением обойдется вам дороже, так как нужно приобретать намного больше материала для его обустройства – даже если вы будете самостоятельно монтировать пол на дне котлована.
Что касается простого ленточного основания из шлакоблоков, то это недорогой и надежный способ обустроить прочный фундамент под любое строение с легким удельным весом. Смотрите в видео подробный процесс монтажа и заливки ленточного фундамента из шлакоблоков.

Вернуться к оглавлению

В заключении

При соблюдении всех технологических особенностей обустройства основ из шлакоблоков можно получить качественно, устойчивое, долговечное основание.
Плюсом применения данного материала считается — возможность постройки цоколя, без существенного увеличения бюджета стройки.
Процесс кладки первого ряда блоков на фундамент

Построенный из шлакоблоков цокольный этаж
Минимизация сроков строительства достигается возможностью сразу после обустройства основания проводить строительство самого здания, для которого можно использовать тот же шлакоблок, только пустотелый.

Столбчатый фундамент из шлакоблоков — stroiliderinfo.ru

Как построить фундамент из шлакоблоков

Фундамент из шлакоблоков является одним из популярных и дешевых вариантов для устройства фундамента, но стоит ли его использовать при возведении дома?

Многие считают, что это отличный вариант сэкономить, но при этом не учитывают нюансы применения именно этого варианта строительства. Прежде чем принять полноценное решение, стоит как можно полнее изучить особенности шлакоблока как строительного материала.

Возможные достоинства и недостатки такого выбора

Шлакоблок — это пористый материал, который создается путем смешивания наполнителя и цемента. В качестве наполнителя используются битый кирпич, шлак, песок, щебенка, благодаря чему затраты на производство одного блока минимальны. Кроме того, материал выходит довольно прочным, благодаря чему может выдерживать колоссальный вес. При обустройстве фундамента учитывают эти 2 фактора, но многие забывают еще о нескольких немаловажных нюансах:

1. Шлакоблоки очень тяжелые — настолько, что один человек с трудом управляется с транспортировкой поштучно. Именно из-за этого могут появиться дополнительные затраты на аренду спецтехники.
2. Также стоит заметить, что блок имеет пористую структуру, из-за чего материал плохо переносит мороз и никак не способствует утеплению конструкции. Чтобы этот недостаток перекрыть, необходимо использовать хорошую гидроизоляцию и утеплитель, а это дополнительные затраты.
3. Шлакоблочное основание ни в коем случае нельзя возводить на зыбучей почве по типу суглинка, поскольку постройка сместится под собственным весом.
4. Не рекомендуется размещение построек с основанием из этого материала в местности с высокой влажностью и близким залеганием к почве грунтовых вод.
5. Не стоит забывать, что шлак — это токсичное вещество, крайне вредное для человеческого здоровья.

Как видим, у этого материала много недостатков. Существуют ли достоинства, способные их перекрыть?
На самом деле есть несколько моментов, которые могут слегка компенсировать затраты:

1. Блоки большие, поэтому требуется меньше материала на сборку конструкции. Кроме того, себестоимость шлакоблока — копейки, что позволяет выделить хорошую часть бюджета на компенсацию недостатков.
2. Не требуется особых навыков для укладки рядов шлакоблоков, поэтому их можно укладывать самостоятельно.
3. Если правильно защитить фундамент под шлакоблок, он пробудет в эксплуатации очень долго — несколько десятков лет.
4. Требуется меньше времени на обустройство фундамента, не нужна опалубка.
5. Нет усадки.

Так что определенный смысл делать фундамент для дома из шлакоблока есть, но для компенсации всех недостатков этого выбора придется потратить значительную сумму на дополнительные материалы.

Особенности работы с материалом

Прежде всего нужно выбрать правильные виды блоков из шлака для монтажа фундамента. Есть пустотелый материал — он не нужен, а вместо него потребуется закупить шлакоблок с щебневым наполнителем. Эта разновидность самая прочная, а все остальное можно подогнать дополнительными материалами.
Фундамент для дома необходимо начинать в сухой период года и постараться закончить основные работы до сезона дождей. Чем больше влаги накопится внутри блоков до зимы, тем хуже для всей конструкции.
Учитывая особенности кладки, размеры блока и прочие мелочи, даже один человек управится с монтажом основания под солидный дом менее чем за неделю. Сразу же стоит позаботиться о защите от влаги, иначе существует риск того, что вся работа будет проделана напрасно, когда внезапно пойдет дождь.
Дальше потребуется очень быстро возвести стену, сделать хотя бы черновую кровлю, чтобы постройка была защищена от влаги максимально и со всех сторон.
Стоит более детально разобрать некоторые особенности монтажных работ и последовательность их проведения.

Делаем фундамент из шлакоблока

Чтобы сделать фундамент под дом из шлакоблока или любого другого материала, понадобится следовать четкой последовательности работ.

1. Само собой, все начинается с рытья траншей и укладывания песчано-гравийной подушки.
2. Поверх подушки из песка и гравия укладывается один слой рубероида. Помимо рубероида, хорошо подойдут и такие варианты, как гидроизоляционная стеклоткань, битум.
3. На рубероиде монтируется ЖБ (железобетонный блок). Поверх укладывается 1 ряд или слой шлакоблоков.
4. Далее нужно укладывать блоки от углов к центру, соединяя их цементным раствором. Шаг между элементами должен составлять не более 1 см.
5. Поверх последнего ряда делается армирующий пояс. Верхушка столбчатого должна быть сделана из древесины, металла или железобетона.
6. Когда основная часть фундамента завершена, ее нужно защитить слоем гидроизоляции, можно использовать мастику. Поверх гидроизоляционного материала монтируется слой утеплителя. Рекомендуется обустроить защиту от влаги со всех возможных сторон, чтобы влага не проникала к шлакоблокам никаким возможным способом.
7. Теперь траншеи можно смело засыпать и начинать возведение стен.

Фундамент под дом из шлакоблока готов. Такая конструкция сможет выдержать двух- и трехэтажный дом без особых повреждений.

Как обустроить цоколь из шлакоблока под бетонный фундамент?

Если хотите смонтировать цоколь из шлакоблока своими руками, потребуется закупить массу дополнительных материалов. Вот основной перечень:

• щебень, песок, гравий, цемент;
• арматура, можно взять пруты потолще;
• пластификатор для смеси;
• шлакоблоки;
• пароизоляционная пленка;
• гидроизоляция;
• утеплитель, можно использовать минеральную вату.

Такой набор необходим для обеспечения максимальной прочности конструкции, чтобы предотвратить появление трещин со временем. Кроме того, само основание под дом должно не менее чем на 0,7 м выступать над грунтом. Такая мера необходима, чтобы предотвратить впитывание влаги шлакоблоками в цоколе.
Порядок работ по обустройству цоколя из шлакоблоков своими руками выглядит так:

1. Первым делом нужно вырыть траншеи, затем засыпать в них песок и гравий слоями по 25 см каждый.
2. Далее делаем опалубку, монтируем арматурную сетку и заливаем все бетоном. Рекомендуемый состав смеси — портландцемент, мелкозернистый песок и мелкий щебень в соотношении 1:3:3.
3. Укладка шлакоблочного цоколя начинается спустя 1 неделю после заливки бетонной массы. Высота конструкции — 3 блока. До прокладки цоколя нужно проложить гидро- и пароизоляцию, чтобы отделить фундамент от шлакоблока. Для укладки цоколя используется смесь пластификатора и цемента.

Приготовление раствора для конструкций из шлакоблоков

Для того чтобы шлакоблок фундаментный образовал цельную надежную конструкцию, элементы должны быть соединены пластичным цементным раствором. Из-за этой же особенности шаг между соседними элементами должен составлять примерно 1 см.

В качестве основы берутся цемент и песок, а пластичным веществом может выступать красная глина или пластификатор. Используется цемент марки М400, а песок можно брать речной. Отличия между двумя вариантами загустителя незначительные, поэтому если нет пластификатора, можно взять глину, и наоборот. Пропорции для раствора не меняются.

Рекомендуемый вариант — треть ведра глины (пластификатора) на каждые 4 ведра смеси песка с цементом. На 1 ведро цемента — 4 ведра песка.

Для приготовления смеси рекомендуется смешать еще сухие ингредиенты, а только потом начать добавлять воду. В уже разведенный раствор нельзя добавлять воды, иначе смесь получится очень жидкой. При добавлении воды нужно тщательно мешать смесь, чтобы получилась необходимая консистенция. Раствор не должен быть очень вязким или жидким: нужно соблюдать некий баланс, чтобы получилась пластичная масса.

После приготовления раствор нужно использовать в течение 1-1,5 часов.

Заключение

Если вы хотите обустроить себе основание дома из шлакоблоков, готовьтесь к множеству различных работ. Перед укладкой самого фундамента рекомендуется залить основание в виде монолитной ленты из железобетона. Только так конструкция сможет выдержать изменения в грунте, если те проявятся. В противном случае конструкция пойдет по швам. Гидроизоляция крайне важна для шлакоблоков, поэтому не стоит на ней экономить и закупить материал с максимально хорошими гидрофобными характеристиками. Также не стоит забывать про утепление, иначе блоки попросту промерзнут.
Итоговые затраты и количество работ не всегда настолько выгодны, поэтому стоит еще раз рассмотреть другие варианты фундамента под дом.

Шлакоблоки для фундамента: типы изделий. Как выбрать основу дома. Геодезические работы

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Шлакоблоки являются недорогим материалом, нередко применяемым в бытовом строительстве.Из них сооружаются дома, хозяйственные пристройки, заборы и гаражи. При этом появляется вопрос: возможно ли возвести шлакоблочный фундамент для дома из пеноблока?

Чтоб на него ответить, нужно учитывать характеристики данного материала. У него, как и у любого другого,существуют свои достоинства и недостатки.

Особенности материала

Шлакоблоки относятся к типу искусственных камней. Получают их, заливая в формы и прессуя смесь цемента и различных наполнителей. При изготовлении продукции применяется дешевое сырье,поэтому цена изделий невысока.

Главные технические свойства блоков, произведенных промышленным путем, таковы.

1. Стандартные габариты материала (в миллиметрах): 188×199×399. Они определяются ГОСТ №6433-99 «Камни бетонные стеновые».
2. Уровень теплопроводности: 0.27/0.65 Вт/м3.
3. Показатели плотности: 750/1450 кг/м3.

Производство блоков

Основным заполнителем в материале является шлак, т.е., отходы прогорания топлива доменных печей.

Помимо него можно использовать такое сырье:

• отсев щебенки;
• дробленый кирпич;
• гравий;
• после соответствующей обработки и древесные опилки.

Пропорции составляющих смеси:цемента, ПГС и шлака, должны быть такими: 1/3/5. Вода добавляется, исходя из объема раствора.

Инструкция разделяет процесс производства блоков на 3 стадии.

1. Подготовка полусухой по консистенции шлачно-цементной смеси.
2. Заполнение раствором форм и прессование изделий.
3. Отвердевание продукции.

Типы изделий

Теперь определим, какой тип материала лучше выбирать под фундаменты для дома из пеноблоков.

С тем, чтобы ответить на данный вопрос, перечислим марки шлакоблоков, которые отличны друг от друга по уровню пустотности.

1. Изделия, имеющие внутри пустоты, которые составляют 30% их общего объема, наиболее востребованы для сооружения внешних стен. Подобная разновидность материала обладает средними параметрами прочности и теплоизоляции.
2. Блоки, у которых уровень пустотности достигает 40%, благодаря большому объему полостей, отличаются высокой степенью теплоизолирующих качеств.Однако прочность их сравнительно невелика из-за тонких стенок.
3. Цельная (полнотелая, монолитная) продукция производится вообще без полостей. К ее минусам относятся немалый вес и низкий уровень теплоизолирующих свойств.

Обратите внимание!
Однако если вы решите делать фундамент для пеноблоков из шлакобетонных аналогов, такая разновидность будет оптимальным выбором.
Благодаря монолитности, эти изделия имеют повышенные свойства прочности.

Плюсы и минусы продукции

К плюсам шлакоблоков относится их невысокая стоимость и простота в укладке. Их вполне возможно сделать своими руками. Для этой цели не нужно будет закупать дорогое оборудование и сырье.

К минусам изделий относятся такие качества.

• Низкий уровень теплоизоляции, а также морозостойкости.
• Не очень высокая степень относительной прочности и влагостойкости.
• Недостаточные свойства звукоизоляции.
• Если в качестве наполнителя применяется шлак доменных печек, то экологичность продукции будет низкой, т.к. он часто бывает токсичным.

Из выше перечисленного следует вывод, что шлакоблоки не являются оптимальным вариантом для возведения стен жилых домов. Однако для хозяйственных и подсобных построек, например, гаражей из шлакоблоков, а также фундаментов их использовать можно.

Приобретая материал под мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из пеноблоков, обратите пристальное внимание на его качество.Блоки не должны иметь сколов, впадин, поверхность их должна быть ровной. Проверьте стандартность геометрии изделий, промерив нескольких их штук.

Какие типы фундаментов могут служить основанием для блочного здания

Основой пенобетонных зданий могут выступать ниже следующие типы:

• ленточные конструкции;
• свайные либо столбчатые аналоги;
• плитные (монолитные)сооружения.

Обратите внимание!
Необходимо принять во внимание, что определение типа основания для здания — процесс достаточно сложный.
Стандартных решений тут нет: виды фундамента для дома из пеноблоков выбираются, исходя из каждого конкретного случая.
Исходить надо из главного правила — конструкция должна быть предельно надежной.

Как выбрать основу дома

Метр квадратный кладки из пенобетонных блоков обладает весом в 900 кг. Та же площадь стены из керамических кирпичей имеет массу в 1800 кг. Аналогичные параметры кладки из силикатного кирпича – 2 т. В свою очередь, квадратный метр пеноблочной стены в два раза тяжелее деревянной. (см. подробнее статью Стена из пеноблоков своими руками – крепкая и надежная конструкция)

Эти обстоятельства учитываются, когда создаются проекты оснований для пенобетонных зданий.

Специалисты относят такие постройки к легким типам сооружений.

1. Профессиональные строители предпочитают использовать плитный фундамент для дома из пеноблоков либо заглубленный ленточный аналог. Этот выбор обоснован тем, что такие основания могут выдержать вес двух- и трехэтажных блочных домов.
2. Столбчатый фундамент для дома из пеноблоков применяется, как правило, если он одноэтажный.

Выбирая вид конструкции, следует обращать внимание на многие моменты.

Главные из этих факторов описаны ниже.

1. Нагрузка от будущего здания.
2. Уровень подпочвенной воды.
3. Глубина замерзания, а также тип грунта.
4. Нагрузки от инженерных коммуникаций, оборудования, мебели, веса людей.
5. Снеговые и ветровые нагрузки.
6. Временные и финансовые затраты на сооружение конструкции.

Геодезические работы

Если исследование почвы заказать в специализированной организации, то это обойдется достаточно дорого. Поэтому многие владельцы участков предпочитают делать все сами.

Для этого на стройплощадке сверлится скважина, чтобы взять пробы почвы.Берутся они на каждые 20 см глубины.

Оптимальное решение — обследовать участок в нескольких точках одновременно.

1. Если грунт слабо либо вовсе не вспучивающийся, глубина его замерзания до 1 м, а подпочвенная вода залегает от2 м и глубже, то можно сооружать мелко заглубленное основание-ленту.Можно и использовать обычный свайный фундамент для дома из пеноблоков.
2. Если грунтовая вода расположенаблизко – от 20 см до 1 м, то ленточный фундамент не будет иметь достаточной надежности без обустройства дренажной системы. Для слабых и ненадежных почв поэтому лучше применять незаглубленные плитные основания из монолитного железобетона.Толщина фундамента для дома из пеноблоков такого типа составляет около 40 см.
3. Если верхние слои грунта на участке слабые и обводненные, то лучше всего выбрать свайно-винтовое основание.Стальные опоры винтового типа могут выдерживать нагрузкив4/8 тонн каждая. Обустраивая винтовой фундамент для дома из пеноблоков, нужно определить для них минимальный шаг, а также смонтировать обвязку-ростверк.

Сроки строительства и расходы на него

Расчет основания дома должен производиться, в каждом из случаев, в зависимости от массы сооружаемой постройки. Финансовые траты зависят от типа стройматериалов, самого основания, потраченного времени. Например, в короткие сроки вы сможете соорудить фундамент на сваях для дома из пеноблоков, при помощи 2/3 человек. Если производительность будет хорошей, то на возведение такой основы вы потратите около 3 дней.

Заглубленные ленточные и плитные конструкции потребуют на их сооружение гораздо больше временных затрат, т.к.нуждаются в осуществлении таких этапов:

• объемных земляных работ;
• монтажа опалубки;
• вязки арматурного каркаса;
• приготовления бетонной смеси и ее заливки.
• увеличивает сроки строительства подобного основания и то, что оно набирает полную прочность только через 4 недели после закладки.

Значительных финансовых трат требуют и плитные и ленточные сооружения заглубленного типа. Утверждать точно, какой из типов оснований обойдется по деньгам дешевле, можно только узнав все особенности проекта.

Обратите внимание!
Фундаментная плита для дома из пеноблоков хотя и является самой дорогой, однако, и наиболее надежной.
Она позволяет распределить массу конструкций здания по всей его площади, эффективно нивелировать вертикальные и горизонтальные деформации.
Кроме этого — предохраняет стены дома от трещинообразования.

Основа здания из шлакоблоков

Как уже говорилось, для возведения небольшого пеноблочного дома можно применить фундаментную конструкцию из шлакобетонных блоков. Благодаря легкому весу здания, его основание не будет испытывать значительных нагрузок. Оптимальное решение для таких построек — использовать мелкозаглубленную ленточнуюо снову.

Сооружение подобного шлакоблочного фундамента требует придерживаться ряда условий.

1. Первоначально необходимо принимать во внимание, что сооружение из шлакобетона, вследствие его пористой структуры, можно использовать лишь на сухих и неподвижных почвах, иными словами — не пучинистых. Если на грунт воздействуют силы морозного пучения, то подобный фундамент быстро разрушится.
2. Второй очень важный момент — это глубина расположения подпочвенных вод.Она должна быть, в обязательном порядке, ниже уровня, на котором грунт промерзает.
3. Третий нюанс – необходимо сделать на дне траншеи либо котлована железобетонную монолитную ленту либо плиту.
4. Ширина и высота основы определяется лишь после геологического исследования участка, общего оценивания его состояния и определения особенностей.
5. После этого можно приступать к работам.

Технологически, сооружение блочного основания мало чем отличается от кладки кирпича. При этом, так же, как нечасто используемые пеноблоки для фундамента, шлакобетонные аналоги надо защищать вертикальной и горизонтальной гидроизоляцией.

Обратите внимание!
Стенки конструкции необходимо покрывать гидроизоляционным составом.
Тем самым вы пресечете проникновение воды в поры материала.
Если этого не сделать, то он разрушится от действия агрессивных химически подпочвенных вод. Как гидроизолирующий состав можно применять разогретый битум либо холодную битумную мастику, нанося их в два/три слоя.

Главное достоинств облочных фундаментов-лент – это то, что они не требуют обустройства опалубочного короба. Помимо этого, нет необходимости приготавливать большие объемы бетонного раствора либо приобретать готовую смесь. Благодаря этому, стоимость строительства существенно понижается. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

виды и свойства, применение, инструкция по использованию, изготовление своими руками

Планируя строительство, следует заранее продумать, из чего будет выполнено основание для вашего сооружения. Фундамент из шлакоблоков может стать отличным вариантом для ряда построек. Этот материал является дешевым, доступным, удобным в работе. Его можно изготовить в домашних условиях. Пользоваться очень удобно, большие элементы быстро складываются в готовое здание. Но в его применении есть ряд ограничений. При выборе готовых изделий стоит обратить внимание на их состав – существуют вредные отходы, которые могут применять для изготовления блоков. Такой продукции лучше избегать.

Возведение основания из шлакоблоков

Перед началом строительства удобнее всего составить смету, где посчитать, сколько нужно блоков и сыпучих материалов. Чтобы узнать, какое количество шлакоблоков необходимо, следует уточнить, насколько толстыми планируются быть стены. Эти показатели не одинаковы в разных местностях, чем мягче климат, тем медленнее промерзает стенка, поэтому она может быть 20 см. Там, где бывают морозы больше -20 градусов, толщина кладки необходима 60 см. Важно понимать строительную терминологию.

Длина «в камень» – это длина блока, например 40 см. В этом случае «полтора камня» – длина + её половина – 40+20; «два камня» – две длины – 40+40. Но «полкамня» – это не половина длины, а толщина, к примеру, 20. Также считаются и другие штучные стройматериалы.

Для наглядности рассчитаем количество блоков для постройки 9 на 7, в высоту 3 метра. Размер камня 0.2 на 0.4, площадь 0.08 м2. В квадратном метре таких секций будет 12.5. А стена будет из двух слоёв, поэтому количество камня увеличивается вдвое 25 штук. Длина периметра здания составит 32 метра, а площадь, соответственно 96 м2. 32×3=96 м2. Итак, если на 1 квадратный метр нужно 25, то на площадь всего здания в 96 м2 нужно 2400 блоков.

В этом подсчете не учтены потери стройматериала при погрузке, транспортировке и выгрузке, но это количество уже заложено в основную цифру, так как она рассчитывалась без учета дверных и оконных просветов. Но всё равно, при покупке готового материала, нужно рассчитать запас – при разрезании вторая половина блока оказывается непригодной и вам может не хватить оговорённого количества.

Если отливаете материал сами, то всегда можно восполнить недостаток. Но, при этом, нужно помнить о сроках затвердевания изделий.

Виды и свойства шлаковых блоков

Существует несколько разновидностей. В первую очередь это полые и цельные блоки. Полые бывают с «пустотой» от 28% до 40% и разделяются по форме полости: цилиндрические и прямоугольные. Данный материал имеет различные положительные и отрицательные качества.

Шлакоблоки

К достоинствам относятся:

• сокращение временных и финансовых затрат
• не имеет усадку.
• для работы не требуется специальных навыков
• хорошая теплоизоляция – полые шлакоблоки могут наполняться любым сыпучим составом и сохранять температуру помещения не хуже других материалов.

Изготавливают его из сухих отходов производства (шлак, гранитная крошка, зола и т.п.) и цементной смеси. Есть и недостатки:

• он имеет пористую структуру и подвержен воздействию влаги.
• капризен к перепадам температур.
• имеет малую прочность в поперечной плоскости.

Не рекомендуется использовать:

• для строительства здания, вес которого будет превышать 100 тонн.
• если почва влажная, а грунтовые воды располагаются ближе, чем 100 метров к поверхности.
• на пучинистых почвах, из-за риска горизонтального сдвига пластов.

Применение в жилом строительстве

Фундамент для дома из шлакоблока следует строить из монолитных блоков, потому что они обладают большей прочностью, относительно полых. Это материал можно использовать только, если предполагается строение в один этаж. Большую нагрузку такой не выдержит. Кроме того, фундамент должен строиться, с расчётом того материала, из которого будут возводиться стены и природных условий местности. В нашем климатическом поясе имеет смысл толщину стены из шлакоблока сделать 60 см.

Армирование шлакоблоков

Для дальнейшей долговечной службы постройки нужно сразу правильно выполнить основные инструкции по выполнению работ:

1. вырыть и выровнять траншею. Если предполагается столбчатый фундамент, то готовятся площадки.
2. на готовую поверхность насыпать песок, лучше в два слоя, смачивая водой и уплотняя каждый из них. Поверх песка расстелить рубероид – для гидроизоляции.
3. установить готовую плиту или решётку арматуры залить бетоном – надёжная основа убережёт стены от трещин и деформаций. Арматуру следует скрепить по углам. Заделку монолитной основы важно провести в течение одного дня, тогда она будет иметь однородную структуру и долгий срок службы.
4. обработать стройматериал антиводным покрытием. Можно использовать битум или битумную мастику.
5. укладывать ряды со сдвигом на половину блока. Толщина слоя раствора 1-1,5 см.
6. готовый фундамент укрепляется железобетонным ростверком.
7. внешняя стенка покрывает рулонной гидроизоляцией. Это будет дополнительной защитой блоков от воздействия внешней среды.

Использование для строительства нежилых помещений

Фундамент из шлакоблоков идеально подходит для строительства гаража. Возводится он по тем же правилам, что и основание для дома. Гаражное помещение не требует высокой теплостойкости, поэтому теплоизоляция, может, не понадобится.

Вследствие небольшого объёма здания нагрузка ровнее распределяется по бетонному основанию. Это позволяет строить фундамент для гаража из шлакоблоков даже при неблагоприятных почвенных условиях. Но пренебрегать природными условиями не стоит, если рядом с поверхностью грунтовые воды, или стройка ведётся на склоне, рисковать и использовать данный материал не следует.

Нежилое помещение на шлакоблочном основании

Кладка стен

Спустя четыре недели после заливки и выкладки основания можно приступать к возведению стен. Такое время необходимо, чтобы цемент набрал прочность.

Естественно встаёт вопрос о том, как класть шлакоблок на фундамент. Полые шлакоблоки имеют среднюю теплоустойчивость, но при наполнении их сыпучими материалами это качество становится не хуже чем у кирпича. Но при возведении стен для жилого дома нужно обязательно применять внешний утеплитель, потому что из-за большого объёма помещения блоки не смогут удерживать достаточное количество тепла.

Заранее необходимо подготовить строительные леса, из-за большого веса элементов пользоваться лестницей неудобно. Потребуются кельма и мастерок – для работы с раствором, резиновый молоток для уплотнения блоков.

Выкладывая стены своими руками, нужно особое внимание уделить их ровности, так как большие размеры строительных элементов могут вызвать проблемы с корректировкой уровня. Для этого по углам строения нужно выложить по блоку и уровнем проверить их горизонтальную плоскость. Затем, между готовыми вершинами необходимо натянуть направляющую и вдоль неё делать стены. Начальные три ряда необходимо делать особенно внимательно, от этого зависит качество всей постройки.

Слой раствора наносить не больше 15 мм, иначе появятся «мостики холода». Чтобы блоки легли плотнее, их желательно простукивать резиновым молотком. После возведения стен, верхний ряд укрепляется железной сцепкой. Не стоит затягивать с возведением крыши – шлакоблоки нуждаются в защите от осадков.

Полость готового строения можно засыпать песком или другими сыпучими материалами, но при толщине стены в несколько блоков делать это необязательно. Жилое помещение или баня из шлакоблока обязательно утепляется снаружи. Гараж или другое помещение достаточно будет оштукатурить.

Изготовление шлакоблока в домашних условиях

Отличительной особенностью шлаковых блоков является возможность их производства самостоятельно. Это не только выгодно экономически, но и очень экологично. Нет затрат энергоресурсов для транспортировок материала на производство и на точку продажи, не нужно его хранить. Поэтому данное строительство становится ещё более привлекательным. Технология очень проста и не требует специального оборудования. Специальный инструмент облегчит выполнение работы, но если вы не планировали тратить лишние средства на покупку бетономешалки или вибратора, то обойтись можно подручными средствами.

Чтобы отливать блоки самостоятельно, будут необходимы:

• Деревянные или металлические формы. Их нужно большое количество потому, что смесь останется в них до высыхания.
• Цемент высокого качества – марки 400 или 500. От этого будет зависеть прочность строительного материала.
• Сыпучий наполнитель (шлак, зола и тому подобное). Следует обратить внимание на то, чтобы выбранный состав не был токсичным.
• Вода.
• Средство для создания полости в блоке. Может быть, обточенный деревянный брусок или простая бутылка.

Существует несколько вариантов раствора для шлакоблоков. Зависят они от плотности сыпучего наполнителя и его влагоёмкости. Но основные показатели состава такие:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 5 частей шлака;
• воды добавлять до создания не очень густой, текучей однородной массы.

Можно готовить смесь без песка, в таком случае пропорция цемента и шлака будет 1:9.

Перед замесом заливки следует подготовить формы. Это могут быть деревянные или металлические ячейки, в них нужно поместить приспособления для создания пустоты. Все края обрабатываются соляркой для того, чтобы готовый блок легко отделился. Практичнее будет сделать их разборными, что упростит транспортировку готовых изделий. Стандартный размер блока 390-188-190. После каждой работы формы следует отчистить от остатков цемента.

Готовую смесь необходимо утрясти для лучшего скрепления компонентов. Можно использовать для этой цели вибратор или просто постучать молотком по краям ёмкости.

Примерно через 2 часа после заливки, когда раствор схватится, втулки можно вынуть. Во время засыхания раствора его следует поливать водой, чтобы не образовывалась корка, и влага из центра блока свободно испарялась. Через сутки готовые блоки складываются штабелями для дальнейшей просушки. В этот момент их следует прикрыть от попадания осадков. Через месяц стройматериал будет полностью готов.

Как сделать фундамент из шлакоблоков

Пирмер ленточного фундамента из шлакобетонных блоков

Фундамент из шлакоблоков является одним из популярных и дешевых вариантов для устройства фундамента, но стоит ли его использовать при возведении дома?

Многие считают, что это отличный вариант сэкономить, но при этом не учитывают нюансы применения именно этого варианта строительства. Прежде чем принять полноценное решение, стоит как можно полнее изучить особенности шлакоблока как строительного материала.

Возможные достоинства и недостатки такого выбора

Шлакоблок — это пористый материал, который создается путем смешивания наполнителя и цемента.

В качестве наполнителя используются битый кирпич, шлак, песок, щебенка, благодаря чему затраты на производство одного блока минимальны. Кроме того, материал выходит довольно прочным, благодаря чему может выдерживать колоссальный вес. При обустройстве фундамента учитывают эти 2 фактора, но многие забывают еще о нескольких немаловажных нюансах:

Шлакоблоки очень тяжелые — настолько, что один человек с трудом управляется с транспортировкой поштучно. Именно из-за этого могут появиться дополнительные затраты на аренду спецтехники.Также стоит заметить, что блок имеет пористую структуру, из-за чего материал плохо переносит мороз и никак не способствует утеплению конструкции. Чтобы этот недостаток перекрыть, необходимо использовать хорошую гидроизоляцию и утеплитель, а это дополнительные затраты.Шлакоблочное основание ни в коем случае нельзя возводить на зыбучей почве по типу суглинка, поскольку постройка сместится под собственным весом.Не рекомендуется размещение построек с основанием из этого материала в местности с высокой влажностью и близким залеганием к почве грунтовых вод.Не стоит забывать, что шлак — это токсичное вещество, крайне вредное для человеческого здоровья.

Как видим, у этого материала много недостатков. Существуют ли достоинства, способные их перекрыть?На самом деле есть несколько моментов, которые могут слегка компенсировать затраты:

Блоки большие, поэтому требуется меньше материала на сборку конструкции. Кроме того, себестоимость шлакоблока — копейки, что позволяет выделить хорошую часть бюджета на компенсацию недостатков.Не требуется особых навыков для укладки рядов шлакоблоков, поэтому их можно укладывать самостоятельно.Если правильно защитить фундамент под шлакоблок, он пробудет в эксплуатации очень долго — несколько десятков лет.Требуется меньше времени на обустройство фундамента, не нужна опалубка.Нет усадки.

Так что определенный смысл делать фундамент для дома из шлакоблока есть, но для компенсации всех недостатков этого выбора придется потратить значительную сумму на дополнительные материалы.

Особенности работы с материалом

Прежде всего нужно выбрать правильные виды блоков из шлака для монтажа фундамента. Есть пустотелый материал — он не нужен, а вместо него потребуется закупить шлакоблок с щебневым наполнителем.

Эта разновидность самая прочная, а все остальное можно подогнать дополнительными материалами.Фундамент для дома необходимо начинать в сухой период года и постараться закончить основные работы до сезона дождей. Чем больше влаги накопится внутри блоков до зимы, тем хуже для всей конструкции.Учитывая особенности кладки, размеры блока и прочие мелочи, даже один человек управится с монтажом основания под солидный дом менее чем за неделю. Сразу же стоит позаботиться о защите от влаги, иначе существует риск того, что вся работа будет проделана напрасно, когда внезапно пойдет дождь.Дальше потребуется очень быстро возвести стену, сделать хотя бы черновую кровлю, чтобы постройка была защищена от влаги максимально и со всех сторон.

Стоит более детально разобрать некоторые особенности монтажных работ и последовательность их проведения.

Делаем фундамент из шлакоблока

Чтобы сделать фундамент под дом из шлакоблока или любого другого материала, понадобится следовать четкой последовательности работ.

Само собой, все начинается с рытья траншей и укладывания песчано-гравийной подушки.Поверх подушки из песка и гравия укладывается один слой рубероида.

Помимо рубероида, хорошо подойдут и такие варианты, как гидроизоляционная стеклоткань, битум.На рубероиде монтируется ЖБ (железобетонный блок). Поверх укладывается 1 ряд или слой шлакоблоков.Далее нужно укладывать блоки от углов к центру, соединяя их цементным раствором. Шаг между элементами должен составлять не более 1 см.Поверх последнего ряда делается армирующий пояс.

Верхушка столбчатого должна быть сделана из древесины, металла или железобетона.Когда основная часть фундамента завершена, ее нужно защитить слоем гидроизоляции, можно использовать мастику. Поверх гидроизоляционного материала монтируется слой утеплителя. Рекомендуется обустроить защиту от влаги со всех возможных сторон, чтобы влага не проникала к шлакоблокам никаким возможным способом.Теперь траншеи можно смело засыпать и начинать возведение стен.

Фундамент под дом из шлакоблока готов. Такая конструкция сможет выдержать двух- и трехэтажный дом без особых повреждений.

Как обустроить цоколь из шлакоблока под бетонный фундамент?

Если хотите смонтировать цоколь из шлакоблока своими руками, потребуется закупить массу дополнительных материалов. Вот основной перечень:

щебень, песок, гравий, цемент;арматура, можно взять пруты потолще;пластификатор для смеси;шлакоблоки;пароизоляционная пленка;гидроизоляция;утеплитель, можно использовать минеральную вату.

Такой набор необходим для обеспечения максимальной прочности конструкции, чтобы предотвратить появление трещин со временем. Кроме того, само основание под дом должно не менее чем на 0,7 м выступать над грунтом. Такая мера необходима, чтобы предотвратить впитывание влаги шлакоблоками в цоколе.Порядок работ по обустройству цоколя из шлакоблоков своими руками выглядит так:

Первым делом нужно вырыть траншеи, затем засыпать в них песок и гравий слоями по 25 см каждый.Далее делаем опалубку, монтируем арматурную сетку и заливаем все бетоном. Рекомендуемый состав смеси — портландцемент, мелкозернистый песок и мелкий щебень в соотношении 1:3:3.Укладка шлакоблочного цоколя начинается спустя 1 неделю после заливки бетонной массы.

Высота конструкции — 3 блока. До прокладки цоколя нужно проложить гидро- и пароизоляцию, чтобы отделить фундамент от шлакоблока. Для укладки цоколя используется смесь пластификатора и цемента.

Приготовление раствора для конструкций из шлакоблоков

Для того чтобы шлакоблок фундаментный образовал цельную надежную конструкцию, элементы должны быть соединены пластичным цементным раствором. Из-за этой же особенности шаг между соседними элементами должен составлять примерно 1 см.

В качестве основы берутся цемент и песок, а пластичным веществом может выступать красная глина или пластификатор.

Используется цемент марки М400, а песок можно брать речной. Отличия между двумя вариантами загустителя незначительные, поэтому если нет пластификатора, можно взять глину, и наоборот. Пропорции для раствора не меняются.

Рекомендуемый вариант — треть ведра глины (пластификатора) на каждые 4 ведра смеси песка с цементом. На 1 ведро цемента — 4 ведра песка.

Для приготовления смеси рекомендуется смешать еще сухие ингредиенты, а только потом начать добавлять воду.

В уже разведенный раствор нельзя добавлять воды, иначе смесь получится очень жидкой. При добавлении воды нужно тщательно мешать смесь, чтобы получилась необходимая консистенция. Раствор не должен быть очень вязким или жидким: нужно соблюдать некий баланс, чтобы получилась пластичная масса.

После приготовления раствор нужно использовать в течение 1-1,5 часов.

Заключение

Если вы хотите обустроить себе основание дома из шлакоблоков, готовьтесь к множеству различных работ. Перед укладкой самого фундамента рекомендуется залить основание в виде монолитной ленты из железобетона. Только так конструкция сможет выдержать изменения в грунте, если те проявятся.

В противном случае конструкция пойдет по швам. Гидроизоляция крайне важна для шлакоблоков, поэтому не стоит на ней экономить и закупить материал с максимально хорошими гидрофобными характеристиками. Также не стоит забывать про утепление, иначе блоки попросту промерзнут.Итоговые затраты и количество работ не всегда настолько выгодны, поэтому стоит еще раз рассмотреть другие варианты фундамента под дом.

Шлакоблоки стали все чаще использоваться для постройки зданий.

Фундамент из шлакоблоков является одной из самых дешевых разновидностей оснований.

Экономия достигается благодаря невысокой цене материала. Процесс создания базиса с помощью такого сырья не отличается высокой сложностью, так что с такой работой сможет справиться даже новичок в строительном ремесле. В данной статье будет более подробно рассмотрена процедура постройки фундамента под дом из шлакоблока, ее преимущества и недостатки.

Плюсы и минусы фундамента из шлакоблоков

К сильным сторонам базиса на основе шлаковых блоков можно отнести:

Морозоустойчивость.

Пустотелый тип блока может удерживать тепло не хуже материала на основе пенобетона.Высокий показатель прочности. Шлаковые блоки способны выдержать давление до 100 т. Хоть это и не рекордный показатель, для небольшой постройки его будет вполне достаточно.Невысокая стоимость.

Такой материал состоит из большого количества отработанного сырья, благодаря чему его стоимость значительно ниже бетона.Возможность создать основание из шлакоблоков своими руками. Маленький вес материала, но при этом большие размеры, которые составляют 20×20х40 см, позволят выполнить процедуру быстро и без особых усилий. Работы по укладке кирпича или установке изделий на основе железобетона займут гораздо больше времени.

Если было решено строить опорно-столбчатый базис, необходимо также учитывать слабые стороны шлакоблока:

В поперечном направлении материал имеет невысокую прочность.

Из-за этого такой фундамент не рекомендуется использовать на местности, где возможны движения грунта и сейсмическая активность.Высокий уровень теплопроводности материала. Из-за этой характеристики возможна потеря тепла в помещении.Невысокие показатели гидрофобности. Изделие поглощает из атмосферы и грунта влагу, что может повлиять на срок эксплуатации постройки.

Необходимо учитывать, что после возведения стены и фундамент понадобится гидроизолировать и утеплить. Эти процедуры являются обязательными, и выполнять их придется с особой тщательностью. Также нужно помнить, что шлакоблоки не обладают большой прочностью, поэтому их можно использовать только для построек с количеством этажей не более 3-х.

Процедура создания фундамента из шлакоблоков

Шлакоблоки станут хорошим решением для постройки бани или других малогабаритных помещений.

Создать шлакоблочный дом можно только на сухом грунте, который имеет низкий уровень залегания подземных вод и небольшую глубину промерзания. Также такую постройку лучше не возводить на глинистой почве в связи с незначительной поперечной прочностью материала. Сам процесс обустройства фундамента состоит из следующих этапов:

выбор шлакоблока;строительство основания;приготовление смеси и скрепление шлакоблоков.

Выбор шлакоблока

Разновидности стандартных блоков.

Шлаковые блоки благодаря своей невысокой стоимости довольно часто применяются в строительстве.

С помощью них возводят заборы, гаражи, пристройки и дома. Стандартный размер изделия составляет 20×20х40 см. Существует 2 разновидности блоков – пустотелые и полнотелые.

Для создания стен оптимальным решением станет использование пустотелых блоков, так как они имеют высокие показатели звуко- и теплоизоляции. Но для фундамента лучше подойдут полнотелые изделия, потому что они имеют хорошую прочность, особенно если наполняются щебнем.

Самостоятельно создать шлаковый блок не получится, особенно если учитывать, что понадобится придерживаться стандартных размеров. Лучше всего приобретать такие изделия в строительных магазинах или рынке.

В состав такого материала входят перлит, зола, отсев, песок, керамзит, гравий и шлак. Характеристики шлаковых блоков во многом схожи с пеноблоками.

Строительство базиса

С помощью шлакоблока можно также возвести стены постройки.

Если была выбрана местность с большой глубиной залегания грунтовых вод и неподвижной почвой, то все работы осуществляются в следующей последовательности:

Чтобы создать столбчатый фундамент для дома, первым делом понадобится обустроить шурфы. Для ленточного базиса нужно будет вырыть траншею.После чего на дне шурфов или вырытой ямы создается подушка из гравия и песка мелкой фракции.

Затем по гравию расстилается рубероид, он поможет создать гидроизоляционную основу для нижней части основания постройки. На слой рубероида можно также залить армированную подошву или установить специальный блок на основе железобетона.Укладывается первый ряд шлакоблоков. Следующий ряд укладывается от углов к центру.

Верхний и нижний слои должны быть скреплены раствором с толщиной в 1 см. Процесс повторяется, пока фундамент не обретет необходимую высоту, заданную при расчете.Ленточный ростверк можно укрепить с помощью армирующего пояса, который заливается по верху последнего ряда шлакоблоков. Если строится ленточное основание, то его ростверк зачастую изготавливается из металла или дерева.В завершении стенки базиса обрабатываются небольшим слоем мастики, на который укладываются панели пенополистирола, обеспечивающие теплоизоляцию.После окончания всех работ котлован засыпается и можно приступать к возведению стен постройки.

Процесс возведения здания из таких изделий несложный, так что никаких осложнений возникнуть не должно. Главное, выполнять все процедуры поочередно. Следующее видео поможет более подробно разобраться в технологии строительства фундамента из шлаковых блоков.

Приготовление раствора для шлакоблоков

Цементный состав лучше всего готовить с помощью бетономешалки.

Изделия соединяются между собой при помощи специального цементного состава. Качественное скрепление материала является обязательным условием для постройки базиса.

Раствор можно изготовить самостоятельно, но понадобится соблюдать пропорции. Смесь нужно готовить непосредственно перед постройкой фундамента вне зависимости от его разновидности.

Лучше всего для таких целей подойдет пластичный прочный состав. Чтобы достичь необходимого показателя пластичности и консистенции, понадобится добавить красную глину в пропорции 1/3 ведра на 4 ведра цементно-песочного раствора.

Такую облицовку достаточно просто изготовить собственноручно, но для облегчения процесса можно применить бетономешалку или купить уже готовую продукцию. Чтобы добиться однородности и мягкости состава, его нужно тщательно смешивать. Главное, соблюдать правильное соотношение всех компонентов.

Технология укладки блоков для цоколя не отличается высокой сложностью, но качественное соединение материала друг с другом имеет большое значение.

Необходимо учитывать, что при создании фундамента любой разновидности лучше не добавлять большое количество воды в состав. Жидкий раствор значительно снизит прочность кладки. Цементная смесь должна наноситься с толщиной порядка 15 мм.

Во время укладки блоков могут возникнуть незначительные отклонения по горизонтали, поэтому ровность должна проверяться при помощи уровня. Чтобы повысить прочность и срок службы базиса, многие специалисты советуют в скрепляющий состав добавлять гидроизолирующие компоненты.

Шлакоблоки являются хорошим материалом для возведения фундамента. Они не дают усадки и имеют невысокую стоимость, к тому же все процедуры можно выполнить без привлечения специалистов. Главное, тщательно придерживаться технологии выполнения процессов и соблюдать их очередность.

Дата: 19-03-2015Просмотров: 1625Рейтинг: 39

Шлакоблок — это самый доступный и недорогой материал, который не уступает по прочности кирпичу, если при производстве производителем были соблюдены все технологические процессы.

Из шлакоблока можно построить долговечный, надежный и комфортный для проживания дом. Такое строительство имеет свои особенности, так как, несмотря на всю прочность шлакоблока, он абсолютно не переносит сырости, даже кратковременного намокания. Поэтому при строительстве фундамента под дом из шлакоблоковнужно учитывать важные особенности работы с этим материалом.

Схема гидроизоляции цоколя.

Цоколь из шлакоблоков: основные особенности конструкции

При строительстве фундамента для дома из шлакоблоков одним из важнейших этапов кроме закладки подземной части конструкции является возведение цоколя.

Цоколь возводится на высоте 55-65 см над поверхностью земли.

Он становится опорой для стен, защищает дом от неблагоприятных природных воздействий, в том числе от талой воды весной, дождевой воды осенью и снега зимой.

По своим конструктивным особенностям цоколь почти не отличается от фундамента. Кроме того, по своему внешнему виду он должен соответствовать общему архитектурному решению здания. Для этого цоколь облицовывается природным и искусственным камнем, плиткой и другими материалами.

Наиболее простым вариантом отделки цоколя является его покраска или затирка цементным раствором. Строя дом, верхнюю часть цоколя нужно делать горизонтальной.

Конструкция может быть разной высоты, что зависит от рельефа участка. Ее нужно подбирать так, чтобы она была не менее 50 см над границей планировки. Дом с низким цоколемвыглядит приземистым и проигрывает в архитектурном плане.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления отмостки и цоколя.

Цокольная надстройка над ленточным фундаментом делается шириной, аналогичной ширине основания. Цоколи же столбчатых (забирные стены) фундаментов толстыми быть не могут.

При работе на песчаном, гравийном, скальном грунте забирку нужно закладывать над уровнем земли.

При строительстве на глинистом грунте забирку углубляют в землю на 25-35 см. Под ней обязательно образуется песчаная подушка толщиной порядка 25-30 см. Верхнюю плоскость цоколя выравнивают (как и верхнюю плоскость фундамента) при помощи строительного уровня.

Строя дом, нужно учитывать еще одну важную особенность, которая касается цоколя. Имеется в виду обеспечение естественной циркуляции замкнутого пространства, которое образуется между грунтом, полом и цокольными стенами. Для обеспечения свободной циркуляции с каждой стороны на высоте 15-21 см от земли нужно оставлять продухи — окна для вентиляции размером порядка 15 см².

Вернуться к оглавлению

Дом из шлакоблока — это надежная, долговечная и относительно недорогая в возведении конструкция.

Если строится большой дом, то шлакоблок считается наиболее практичным и удобным материалом. вы можете даже не иметь соответствующего опыта, чтобы успешно построить хороший дом из шлакоблока. При соблюдении технологии можно получить и теплый дом, ведь воздушные полости будут отлично справляться с изоляцией.

Но есть у шлакоблока и свои недостатки. К примеру, он очень боится воды, так что если вы решили построить из него дом, нужно будет предусмотреть погоду и после завершения строительства хорошо оштукатурить стены. Профессионалы рекомендуют делать слой до 20 мм с одной и с другой стороны.

Горизонтальная гидроизоляция цоколя дома.

По причине такой боязни влаги фундамент тоже нуждается в особом внимании. Чтобы влага не доставала до блоков, фундамент необходимо сделать повыше и обязательно предусмотреть цоколь.

Между цоколем и 1 рядом стены укладывается гидроизоляция. По возможности дом нужно достроить до сезона дождей, а в идеале — даже поставить крышу, чтобы влага и сырость не повредили материал. Скорость строительства дома из шлакоблока это вполне позволяет.

При покупке шлакоблока нужно уметь оценить их безвредность и качество. В качестве наполнителя для цемента при изготовлении шлакоблока производители могут использовать даже отходы горения, к примеру, смолу. Подобный материал не будет хорошим.

Лучше ориентироваться на кирпичную крошку, щебень, опилки, керамзит. Проверьте и прочность приобретаемого шлакоблока. Можете поднять его на 1-1,5 м и отпустить вниз.

Если блок сломался, покупать его не стоит. Даже трещины считаются недопустимыми. О подходящем уровне прочности свидетельствуют лишь немногочисленные сколы.

Вернуться к оглавлению

Чтобы сделать фундамент и цоколь под дом из шлакоблока, вам понадобится следующее:

Щебень.Песок.Гравий.Цемент.Арматура.Бетономешалка.Пластификатор.Шлакоблоки.Тес для установки каркаса или готовый каркас для фундамента.Пароизоляционный материал.Гидроизоляционный материал.Пластификатор.Молоток.Кельма.Минеральная вата.Лопаты.Уровень.Пила.

Схема выступающего цоколя.

Для дома из шлакоблока нужен высокий и прочный фундамент.

Прочность нужна для того, чтобы не появлялись трещины. Если фундамент даст даже незначительные трещины, это может привести к серьезным повреждениям стены. Фундамент должен быть высотой не менее 0,7 м над уровнем земли, чтобы предотвратить намокание шлакоблока.

Выройте траншею и отсыпьте песчано-гравийную подушку на 0,5 м. Установите опалубку. Вмонтируйте в нее арматурный каркас.

Залейте фундамент бетонным раствором. Для его изготовления возьмите 1 часть портландцемента, 3 части песка и 3 части мелкого щебня. По возможности можете купить готовую смесь.

Цоколь можно начинать укладывать уже через 1 неделю после заливки бетона. Если при простом строительстве из газоблоков или кирпича высоты цоколя достаточно 3 рядов, то для строительства дома из шлакоблоков высоту нужно увеличить на 2-3 ряда.

Изолируйте низ цоколя от фундамента дома. После устройства цоколяположите еще 1 толстый слой гидроизоляционного материала.

Шлакоблоки укладываются на цементный раствор с добавлением пластификатора — добавки, которая в несколько раз увеличивает пластичность раствора. Использование ее позволяет продолжительное время сохранять цементный раствор в пластичном состоянии и существенно экономит время при кладке.

Схема западающего цоколя.

Замесы можно делать в 2-3 раза реже, чем при использовании для строительства раствора без пластифицирующих добавок. Дозировка может отличаться, это зависит от выбранного вами производителя. Перед использованием обязательно внимательно изучите инструкцию.

Заниматься возведением стен можно только спустя 30 дней после заливки бетонного основания.

Строительство нужно постараться закончить до наступления осеннего сезона дождей. Сырость может пагубно сказаться на качестве строительного материала. После устройства крыши нужно сделать правильную наружную пароизоляцию, после чего обтянуть дом минеральной ватой.

Вернуться к оглавлению

Как правило, на цоколе размещается 2 гидроизоляции, каждая из которых состоит из 2 слоев на битумной мастике рубероида. Первая гидроизоляция обустраивается на высоте 20 см от границы отмостки, вторая — по верху цоколя.

Основной причиной, по которой нужно устраивать гидроизоляцию цоколя, является необходимость в отсечении проникновения влаги в стены вследствие капиллярного подсоса из почвы воды, увлажнения стен талой водой, дождевыми брызгами. Раньше при строительстве устраивалась всего 1 гидроизоляция (в верхней части конструкции), с помощью которой отсекался подсос воды в стены дома, но увлажнение конструкции не устранялось. В итоге происходило накопление влаги в капиллярах материалов цоколя, в зимнее время ее количество достаточно сильно увеличивалось, что приводило к разрыву капилляров.

Повторяемый из года в год процесс накопления влаги приводит к постепенному разрушению материала цоколейдомов. Для обеспечения надежной защиты цоколей от атмосферного увлажнения их нужно облицовывать кирпичом, керамической плиткой, плитой из натурального камня. Это защитит цоколь и продлит срок службы конструкции.

Источники:

• kamedom.ru
• kakfundament.ru
• moifundament.ru

пеноблоков, столбчатый, своими руками, из шлакоблоков под баню

Слишком соблазнительно выглядит идея своими руками, быстро и задешево построить баню, из-за чего популярность пеноблока (не самого подходящего для бани материала) в последнее время только растет.

Мы же, в свою очередь, постараемся сориентировать вас в вопросе, какой именно фундамент для бани из блоков подойдет оптимально при определенных условиях. Вариантов у вас несколько, ниже мы рассмотрим каждый из них.

Достоинства и недостатки ячеистых бетонов

Однако начать стоит с самого материала, из которого будут возводиться стены. Его можно назвать «застывшей бетонной пеной». Получить такую пену можно либо механически, замешав бетон со вспенивателем, либо посредством химической реакции с алюминиевой пудрой в автоклаве. В первом случае получаются пеноблоки, во втором — газоблоки.

У ячеистых бетонов есть общие достоинства: это небольшой вес и умеренная цена. К тому же они легко режутся даже ножовкой. Недостатки их несколько различаются: пеноблоки имеют закрытую структуру ячеек, поэтому влага портит только поверхностный слой, там, где ячейки открыты, а у газобетона структура ячеек как у поролона, поэтому он целиком способен пропитаться водой. При строительстве обычно считают, что все ячеистые бетоны нужно хорошо изолировать от влаги, особенно, когда речь идет о строительстве бани.

Однако в нашем случае интерес представляет только одна характеристика этих бетонов: их легкость. Потому что вес стен — это часть полной нагрузки, которая ложится на фундамент, поэтому определяет его необходимую прочность. Если стены весят мало, то фундамент можно делать облегченный. И тут имеются следующие варианты:

Какой фундамент для бани из блоков лучше?

Ответ на этот вопрос может дать только геологическое исследование конкретного участка. Хорошо, если вы занимались этим во время строительства дома, потому что ради бани на него вряд ли кто пойдет. Да и баня из пеноблоков достаточно легкая, чтобы упростить выбор.

Поэтому скажем так: если в грунте участка имеется толстый слой торфа или сапропеля (более 1 метра), то лучшим вариантом будет либо столбчатый, либо свайный фундамент под баню из блоков. Более тонкий слой торфа обычно просто заменяют на дренажный слой из песка и гравия.

Если вы строите баню на вечной мерзлоте, то лучшим будет свайный фундамент.

Ленточный подойдет во всех остальных случаях, если, конечно, нет желания сэкономить, тогда можно делать столбчатый. Обычно для бани, если делается ленточный, то он будет мелкозаглубленным. Однако правило гласит, что глубина фундамента должна быть выше уровня грунтовых вод, но ниже уровня промерзания грунта. Такое счастье выпадает далеко не всем. Поэтому высокие грунтовые воды стараются отвести с участка, например, с помощью дренажа и отвода талых и хозяйственных вод.

Другую опасность представляет морозное пучение. Вода в грунте в зимнее время замерзает, объем ее увеличивается, а это грозит неравномерным поднятием фундамента и его разрушением. Поэтому разумно делать песчано-гравийную подушку под ленточный или столбчатый фундамент, а вокруг строения — широкую отмостку. Свайные фундаменты на сильнопучинистых грунтах «якорят» — делают конец сваи в виде перевернутой буквы «Т» («перевернутый гвоздь»).

Подведем промежуточный итог: столбчатый фундамент для бани из пеноблоков является наиболее экономичным, и он отлично ей подходит, хотя для укладки блоков вам понадобятся фундаментные балки. Однако и мелкозаглубленный ленточный обходится в приемлемую цену, так что здесь выбор — больше дело вкуса.

Ленточный фундамент под баню из блоков

Ленточный фундамент в опалубке.

После того как выбрано пятно застройки, начинается разметка участка. Для этого можно использовать строительные нити и познания в геометрии. Прямой угол просто отложить, зная, что для треугольника со сторонами 3 и 4 гипотенуза будет равна 5. Еще одним помощником станет строительный уровень.

Внутренний контур — первое, что размечается. Когда разметка будущего фундамента закончена, ее правильность проверяют замером диагоналей: в прямоугольнике они должны быть равны между собой.

После разметки следующим этапом становится рытье траншей. Каждая траншея копается на 20 см шире, чем ширина бетонной ленты.

При сильнопучинистом грунте стоит добавить глубины под песчано-гравийную подушку, которая делается толщиной от 10 до 60 см. Про высоту и глубину фундаментов здесь.

ВАЖНО! Засыпая песок, не забывайте трамбовать его или поливать водой для уплотнения.

Поверх песка идет слой щебня. Глубина фундамента над подушкой должна быть 60-70 см — это и есть мелкозаглубленный вариант.

После завершения земляных работ приходит черед опалубки. Она делается из досок, укрепленных по бокам и скрепленных по верху конструкции. Внутрь деревянной опалубки на звездочки или другие подпорки кладется армирующий каркас. Даже для такой легкой бани, как пеноблочная, без него не обойтись. Достаточно 12-мм арматуры.

ВАЖНО! Перед заливкой не забудьте про продухи — обрезки примерно 100 миллиметровых труб, вставленные в каркас, которые после станут вентиляционными отверстиями для подпола.

После заливки бетона из него в обязательном порядке выгоняют воздух — либо штыкованием, либо с помощью вибратора. Залитый бетон будет схватываться в течение 7-10 дней, после чего опалубку можно снять, но созревание бетона займет еще много времени. Через 28 дней (рекомендуемый срок) после заливки можно приступать к возведению стен.

Полезное видео

Предлагаем посмотреть видео, снятое профессионалами, где вы найдете много нюансов, о которых не говорится в статье.

 

 

Столбчатый фундамент для бани из пеноблоков

Столбчатый фундамент

Перед началом работ проводится расчет необходимого количества столбов. Задача в том, чтобы полная нагрузка распределялась по всем столбам равномерно. Избыточное количество — это лишняя работа, а недостаточное — грядущие проблемы при проседании бани.

Земляных работ в случае столбчатого фундамента меньше, но копать придется глубже. По правилам, подошва столба должна быть на 20 см глубже величины, на которую промерзает грунт. Только в этом случае силы пучения не вытолкнут столб. Песчано-гравийная подушка делается для каждого столба. (Песок надо проливать водой так же, как для ленточного).

Особое внимание уделяется тому, чтобы высота столбов фундамента в итоге оказалась одинаковой. В этом могут помочь натянутые строительные нити и жидкостный уровень, который позволит выверить горизонтальное положение столбов.

Сами столбы могут быть изготовлены из разных материалов. В частности, это могут быть:

• асбоцементные трубы;
• кирпич;
• бетонный монолит с армированием.

Лучшим вариантом будет тот, который укладывается в смету и выдерживает расчетную нагрузку.

Как уже говорилось выше, перед укладкой блоков на столбы фундамента нужно прежде положить фундаментные балки или ростверк.

Свайно-винтовой фундамент под баню из пеноблоков

Винтовые сваи

Так же, как и для столбчатого фундамента, количество и расположение свай определяется в ходе предварительных расчетов. Сваи должны присутствовать в углах дома и точках максимальных нагрузок (как и столбы). Сначала производится разметка расположения будущих свай, затем их начинают вкручивать с помощью особого ключа.

Уже ввинченные сваи остается только обрезать на одинаковой высоте, после чего на каждую из них надевается оголовок. Перед укладкой пеноблоков остается только сделать ростверк.

Полезное видео

А вот весьма любопытное видео о том, можно ли сэкономить на стоимости винтовых свай и монтажных работах. Автор подробно рассказывает о том, из чего складывается цена свайного фундамента:

Гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента является обязательной мерой в случае выбора ленточного или столбчатого вариантов. На свайный винтовой фундамент под баню из пеноблоков это не распространяется.

Чаще всего для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика (для вертикальной изоляции) и рубероид (для горизонтальной). Сначала его промазывают мастикой до подошвы, потом поверху укладывают рубероид в два или три слоя, причем нахлест листов на стыках должен в слоях идти со смещением, что дает дополнительную защиту от влаги.

Горизонтальная изоляция считается обязательной, вертикальная — если есть опасность разрушения почвенной влагой.

ВАЖНО! Стыки между горизонтальной гидроизоляцией и вертикальной должны быть герметизированы с особой тщательностью.

В особо «запущенных» случаях изоляция начинается сразу после того, как были выкопаны траншеи — в них насыпается дренажная подушка, укладывается геотекстиль, только после этого приступают к опалубке и заливке бетона.

Помимо рубероида с мастикой есть и более современные материалы, например, мембраны, состоящие из множества слоев битумных пленок. Они успешно защищают оклеенную ими поверхность от воды. Клеить такие мембраны просто: их надо прижать к защищаемой поверхности и прогреть снаружи газовой горелкой. Правда, дополнительно придется позаботиться о прижимных стенках или же стяжках.

Фундамент из шлакоблоков для бани

ВНИМАНИЕ! Ставить баню на фундамент из шлакоблока можно только в том случае, если грунт на участке сухой, глубина его промерзания невелика, а грунтовые воды находятся глубоко.

В число допустимых грунтов глинистый не входит (как и суглинки, и супеси) — он относится к пучинистым, а у шлакоблочного фундамента поперечная устойчивость недостаточная для сопротивления почвенному давлению.

Если вы строите на крупном песке или гравии, можно воспользоваться нижеследующей инструкцией по возведению шлакоблочного фундамента.

ВАЖНО! Для кладки фундамента используется полнотельный шлакоблок с щебневым наполнителем.

1. Шлакоблок годится и для ленточного, и для столбчатого фундаментов. После того, как была выкопана траншея или шурфы и засыпана в них дренажная подушка из песка и гравия, на дно стелется рубероид, который будет защищать подошву от влаги. (Вместо рубероида можно воспользоваться стеклотканью, битумом или гидроизолом.)
2. Без бетона не обойдется никак, но вы можете выбрать между готовым железобетонным блоком (БФ или ФЛ) и заливкой бетона в опалубку. В последнем случае берется марка М300, а в качестве каркаса берется армированная подошва с ячейкой 10х10 см.
3. Далее на застывший бетон укладываются шлакоблоки в один ряд или слой. Дальше от углов к центру начинается укладка последующих рядов (вразбежку). Раствор кладется слоем не менее 1 см.
4. При выходе на запланированную высоту поверх блоков кладется армирующий пояс и заливается бетоном. Если же это был столбчатый фундамент, то вершина каждого столба делается из древесины, металла или ж/б.
5. Остается только покрыть все стенки или столбы битумной мастикой, на которую часто наклеивают плиты из пенополистирола или другого утеплителя, и фундамент из шлакоблоков для бани готов.

ВАЖНО! Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция фундамента из шлакоблоков обязательна даже для сухих грунтов.

***
Как видите, возведение фундамента для бани из пеноблоков — это вполне посильная работа без привлечения дополнительной силы и профессиональных строителей. Желаем успехов в строительстве вашей бани!

Больше информации о банях из пеноблоков:

Больше информации по фундаментам для бань:

***

Как герметизировать стены из бетонных блоков

Решения для самостоятельной гидроизоляции

• Если внутренняя сторона бетонных блоков постоянно увлажняется или намокает, слейте воду, накопившуюся внутри пустотелых стержней, просверлив просверливающих отверстий в нижних блоках (сверло для каменной кладки 3/8 дюйма) и дайте им высохнуть в течение четырех или более дней (чем сушилка).

• На влажном бетоне часто можно увидеть высолы (белые минералы) или рост плесени. Небольшое количество высолов можно удалить металлической щеткой или механически с помощью насадки для сверления с проволочным колесом. Для стойких или сильных отложений высолов используйте комбинацию проволочной щетки и кислотного очистителя. Вы можете избежать использования опасных кислот с помощью нашего простого распыляемого средства. Очиститель высолов , который быстро растворяет соли и убивает рост плесени и грибка. Чтобы просто удалить плесень и пятна плесени, используйте BioZap All-Natural Mold & Mildew Cleaner вместо сильных кислотных очистителей и вдыхания паров от использования хлорсодержащего отбеливателя.

• Как только бетон станет чистым и полностью высохшим, нанесите RadonSeal Deep-Penetrating Concrete Sealer на стены (прочтите инструкции по нанесению ). RadonSeal действует путем проникновения под поверхность бетона, внутренней реакции с известью и щелочами и отверждения в виде затвердевшего минерала в микроскопических порах и капиллярах бетона. RadonSeal поможет заблокировать и значительно минимизировать капиллярное просачивание воды и пар через матрицу бетона.В отличие от гидроизоляционных красок или покрытий, RadonSeal не отслаивается и не отталкивается гидростатическим давлением воды.

• После высыхания бетонной поверхности и первоначального отверждения RadonSeal закройте отверстия для протекания герметиком, эпоксидной смолой или составом для ремонта бетона.

Наконечник — Хорошая вентиляция после нанесения или использование вентилятора, осушителя или обогревателя поможет, особенно во влажных помещениях, испарить воду из герметика, чтобы он мог отреагировать и затвердеть до следующего сильного дождя.Если вы имеете дело с чрезмерным количеством грунтовых вод из-за проливных дождей и таяния снега, возможно, в ваших интересах отложить герметизацию бетона до возвращения более сухой погоды.

Как построить садовый столб из шлакоблоков | Руководства по дому

Колонна является прекрасным дополнением к саду, хорошо вписываясь в начало дорожки, в начале низкой стены или даже сама по себе с горшком для цветов, сидящим наверху. Поскольку они сделаны из смеси угольных шлакоблоков и цемента, шлакоблоки хорошо работают в качестве прочного основного материала для столбов.В качестве бонуса блоки полые, что облегчает их подъем и работу.

Выкопайте фундамент глубиной 6 дюймов для столба из шлакоблоков. Сделайте его на 3 дюйма шире со всех сторон, чем два блока, поставленных рядом.

Заполните отверстие 2-дюймовым гравием и утрамбуйте его трамбовочным инструментом.

Смешайте в ведре цемент и залейте его в отверстие доверху. Разровняйте поверхность. Дайте цементу застыть в течение 24 часов.

Добавьте раствор и воду в емкость, следуя инструкциям на упаковке.

Используйте шлакоблоки, плоские со всех четырех сторон. Поместите 2 шлакоблока рядом друг с другом на опору, оставив зазор в полдюйма для раствора, который вы будете использовать позже. Отрегулируйте положение блока так, чтобы они были по центру основания. При необходимости используйте сантиметровую ленту, чтобы проверить положение блоков на опоре.

Нарисуйте карандашом контур блоков на основании. Удалите блоки.

Нанесите шпателем полдюйма раствора на основание цементного основания, удерживая раствор в пределах контура, который вы нарисовали на бетоне.

Нанесите раствор на сторону одного шлакоблока и положите его на основание отверстиями вверх, оставив достаточно места для другого блока рядом с ним. Поместите второй блок рядом с первым так, чтобы раствор на одном был зажат между ними. При необходимости отрегулируйте блоки, чтобы центрировать их на основании.

Добавьте раствор в верхнюю часть блоков.

Поместите еще два блока поверх первого набора, повернув их перпендикулярно двум нижним. Добавьте раствор между блоками.Повторите процесс, складывая блоки высотой до 3 футов.

Добавьте раствор в верхнюю часть стойки из шлакоблока. Отцентрируйте и прикрепите брусчатку или бетонную брусчатку в качестве топпера, закрывающего отверстия в блоках. Используйте топпер той же ширины и длины, что и верх колонны, или для более декоративного вида используйте брусок с небольшим выступом в 1 или 2 дюйма.

Оставьте колонну на 48 часов. Как только раствор затвердеет, столб готов для отделки, например для окраски, кирпича или камня.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кейт Дули работал в области ландшафтного дизайна и дизайна более 10 лет. Он реализовал свои собственные проекты, а также использовал методы, полученные в ходе исследований, создавая множество ландшафтов для других, а также ухаживал за газонами, спортивными площадками, городскими парками, большими садами и игровыми полями.

помощь по установке xps на шлакоблок

Хорошо, третий чиновник кодекса, с которым я говорил (он помощник чиновника кодекса), сказал, что мы можем положить XPS на фундаментную стену и раму и гипсокартон поверх нее.Первоначально они сказали, что гипсокартон должен контактировать с XPS.

Мы собираемся механически прикрепить XPS к стене, используя, вероятно, 2’x8 ‘шпунт и паз 2-дюймовой доски XPS. Кажется, никто не продает 4’x8’, которые я предпочитаю, чтобы было меньше швов для скотча. У меня следующие вопросы:

1. Если цель — просто прикрутить к стене, тогда будет достаточно 2 шурупов (один по центру вверху и по центру внизу)? Или лучше использовать 4 шурупа на лист (по углам)? Или есть польза от прикручивания одной по центру платы помимо 4?

2.Я знаю, что нам нужно заклеить швы, но что нам делать сверху и снизу доски? Мы там скотчем или воспользуемся пеной?

3. У нас есть дренаж по внутреннему периметру, по которому жидкость направляется в отстойники. Не следует ли тогда заклеивать нижнюю часть панелей, чтобы конденсат или вода стекали в канализацию?

4. У меня есть столбцы из шлакоблоков, как показано на рисунке по ссылке ниже — мы просто оцениваем детали XPS, чтобы покрыть как можно больше столбцов (например, вдоль сторон столбца)? Мы будем обрамлять 1/2 дюйма вдоль стены, а затем вокруг колонн, чтобы максимизировать пространство

5.У нас есть то, что выглядит как старое окно (см. Рисунок по ссылке), которое было залито цементом, но оно не заподлицо с остальной частью стены — нужно ли нам вырезать части XPS, чтобы закрепить их непосредственно на окне или мы просто игнорируем это b / c, все в порядке, пока это пространство лежит под доской 2×8?

6. Похоже, используются ответвители и шайбы крыльев — а как насчет стандартных гвоздей для кладки?

7. Что делать на ободе? Используйте изоляцию из стекловолокна без облицовки? Похоже, придется проделать большую работу, чтобы разрезать XPS, а затем покрыть его гипсокартоном (обязательно для XPS) по краю между всеми балками.

заранее благодарим за помощь.

Вот ссылка, которая может быть полезна: фото стен фундамента

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ БЕТОННОЙ КЛАДКИ

Блок «A»: Пустотелый кирпич с одним концом, закрытым поперечной перемычкой, а противоположный конец открытым или без торцевой поперечной перемычки. (См. «Блок с открытым концом».)

Поглощение: Разница в количестве воды, содержащейся в бетонной кладке, в условиях насыщения и при сушке, выраженная как вес воды на кубический фут бетона.[4]

Ускоритель: Жидкая или порошковая добавка, добавляемая к вяжущей пасте для ускорения гидратации и ускорения развития прочности на раннем этапе. Примером материала ускорителя является нитрит кальция.

Клейкий анкер: Анкерное устройство, которое помещается в предварительно просверленное отверстие и фиксируется химическим составом.

Примесь: Вещество, отличное от предписанных материалов из воды, заполнителя и вяжущих материалов, добавленное в бетон, строительный раствор или раствор для улучшения одного или нескольких химических или физических свойств.[3]

Заполнитель: Инертный гранулированный или порошкообразный материал, такой как природный песок, технологический песок, гравий, щебень, шлак, мелкие частицы и легкий заполнитель, который при связывании цементной матрицей образует бетон, раствор или строительный раствор. [3]

Воздухововлечение: Способность материала или процесса образовывать систему равномерно распределенных микроскопических пузырьков воздуха в цементной пасте для повышения удобоукладываемости или долговечности получаемого продукта.Некоторые примеси действуют как воздухововлекающие агенты.

Анкер: Металлический стержень, стяжка, болт или ремень, используемый для крепления кладки к другим элементам. Может заливаться, приклеиваться, расширяться или крепиться к каменной кладке. [1]

Угол: Секция из конструкционной стали с двумя опорами, соединенными под углом 90 градусов друг к другу. Используется в качестве перемычки для поддержки кирпичной кладки над проемами, такими как двери или окна, вместо каменной арки или усиленной каменной перемычки. Также используется как полка для вертикальной поддержки облицовки каменной кладкой.Иногда его называют разгрузочным углом.

Арка: Вертикально изогнутый сжимаемый элемент конструкции, охватывающий отверстия или углубления. Также может быть построена плоская, используя специальные формы кладки или специально размещенные блоки.

Площадь, поперечное сечение брутто: Площадь, ограниченная наружными размерами кладки в рассматриваемой плоскости. Сюда входит общая площадь секции, перпендикулярной направлению нагрузки, включая области внутри ячеек и пустоты.[1]

Площадь, нетто-поперечное сечение: Площадь каменных блоков, раствора и раствора, пересекаемых рассматриваемой плоскостью, на основе наружных размеров и без учета площади всех пустот, таких как незаращенные ядра, открытые пространства или любые другие участки, лишенные кладки. [1]

Осевая нагрузка: Нагрузка, действующая на стену или другой элемент конструкции и действующая параллельно оси элемента. Осевые нагрузки обычно действуют в вертикальном направлении, но могут быть иными в зависимости от типа и ориентации элемента.

Основа: Стена или поверхность, к которой крепится шпон. Материал основы может быть бетоном, каменной кладкой, стальным или деревянным каркасом. [1]

Балка: Структурный элемент, обычно горизонтальный, сконструированный таким образом, чтобы в первую очередь противостоять изгибу.

Полированный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Площадь засыпки: Площадь поверхности кирпичной кладки, которая контактирует с раствором в плоскости стыка раствора.

Цемент для доменного шлака: Цемент с добавкой доменного шлака.

Смешанный цемент: Портландцемент или портландцемент с воздухововлекающими добавками, смешанный путем смешивания с такими материалами, как доменный шлак или пуццолан, которые обычно представляют собой летучую золу. Может использоваться как альтернатива портландцементу в растворах.

Блок: Сплошной или полый блок размером больше кирпича. (См. Также «Бетонный блок, бетонный блок, каменный блок»)

Блок-машина: Оборудование, используемое для формования, уплотнения и уплотнения форм при производстве бетонных блоков.

Связь: (1) Расположение единиц для обеспечения прочности, устойчивости или уникального визуального эффекта, создаваемого укладкой единиц по заданной схеме. См. Ссылку 6 для иллюстраций и описаний типичных рисунков кладки. (2) Физический адгезив или механическое связывание между каменными блоками, строительным раствором, затиркой и арматурой. (3) Для соединения плит или кирпичной кладки.

Связующая балка: (1) Заливанный раствор или ряды каменных блоков, армированных продольными стержнями и предназначенных для восприятия продольных изгибающих и растягивающих усилий, которые могут возникать в кирпичной стене.(2) Горизонтальный залитый цементным раствором элемент в каменной кладке, в который заделана арматура.

Блок связующей балки: Пустотелый блок с вдавленными перемычками или с «выбиваемыми» перемычками (которые удаляются перед укладкой) для размещения горизонтального армирования и раствора.

Разрыватель адгезии: Материал, используемый для предотвращения склеивания между двумя поверхностями.

Bond, работающий: Размещение блоков кладки таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были смещены по горизонтали, по крайней мере, на четверть длины блока.[1] Центрирование шарниров головки над блоком ниже, называемое центральным или половинным соединением, является наиболее распространенной формой скользящего соединения. Горизонтальное смещение между шарнирами головки в последовательных рядах на одну треть и четверть единицы длины называется третьей связкой и четвертью соответственно.

Связка, штабель: Для структурного проектирования Требования Строительного кодекса для каменных конструкций рассматривают всю кладку, не уложенную в непрерывном связующем, как штабельную связь. [1] В общем случае, укладка штабелей обычно относится к кладке, уложенной таким образом, чтобы стыки головок в последовательных рядах были выровнены по вертикали.Также называется отвесом, прямым стеком, домкратом, домкратом и шахматной доской.

Прочность сцепления: Сопротивление отделению раствора от каменных блоков и раствора и раствора от арматурной стали и других материалов, с которыми он контактирует.

Кирпич: Сплошная или пустотная кладка из бетона, глины или камня.

Консоль: Элемент конструктивно поддерживается только на одном конце посредством фиксированного соединения.Противоположный конец не имеет структурной опоры.

Блок крышки: Сплошная плита, используемая в качестве блока колпачка. Может иметь выступы, скосы или откосы для облегчения дренажа. (См. Также «Копинг-блок».)

Полость: Постоянное воздушное пространство между слоями кладки или между кладкой и ее подпорной системой. Обычно толщина более 2 дюймов (51 мм). (См. «Воротник».)

Ячейка: Полое пространство в бетонной кладке, образованное лицевыми панелями и перемычками.Также называется ядром.

Цементный материал: Общий термин для любого неорганического материала, включая цемент, пуццолановые или другие мелкодисперсные минеральные добавки или другие химически активные добавки, или смесь таких материалов, которая затвердевает и приобретает прочность за счет химической реакции с водой. В основном цементирующими материалами считаются: портландцемент, гидравлические цементы, известковая замазка, гашеная известь, пуццоланы и измельченный гранулированный доменный шлак. [3]

Отверстие для прочистки / промывки: Отверстие достаточного размера и с достаточным расстоянием, чтобы можно было удалить мусор со дна пространства для раствора.Обычно располагается в первом ряду кладки. [2]

Строительство в холодную погоду: Процедуры, используемые для строительства кладки, когда температура окружающего воздуха или температура кладки ниже 40 ° F (4,4 ° C).

Манжета: Вертикальное продольное пространство между слоями кладки или между слоями кладки и опорной конструкцией, иногда заполненное строительным раствором или раствором. Обычно толщина менее 2 дюймов (51 мм). [1] (См. Также «Полость»)

Цвет (пигмент): Совместимая, стойкая к окраске, химически стабильная добавка, придающая цементной матрице ее окраску.

Колонна: (1) В конструкциях — относительно длинный и тонкий структурный элемент сжатия, такой как стойка, стойка или распорка. Обычно вертикальная колонна поддерживает нагрузки, которые действуют в основном в направлении ее продольной оси. (2) Для целей проектирования изолированный вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​толщине, не превышает его толщины в 3 раза, а высота более чем в 4 раза больше толщины. [1]

Комбинированное действие: Передача напряжения между компонентами элемента, спроектированного таким образом, что при сопротивлении нагрузкам комбинированные компоненты действуют вместе как единый элемент.[1]

Прочность на сжатие: Максимальная сжимающая нагрузка, которую будет выдерживать образец, деленная на чистую площадь поперечного сечения образца.

Прочность на сжатие кладки: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определяемое испытанием призм кладки или как функция отдельных блоков кладки, раствора и раствора в соответствии с пп. 2. [2] (См. Также «Расчетная прочность кладки на сжатие».)

Бетон: Композитный материал, который состоит из водореактивной вяжущей среды, воды и заполнителя (обычно комбинации мелкого заполнителя и крупного заполнителя) с добавками или без них.В портландцементном бетоне вяжущее вещество представляет собой смесь портландцемента, воды и может содержать примеси.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной бетонный блок. Больше по размеру, чем бетонный кирпич.

Бетонный кирпич: Пустотелый или сплошной бетонный блок меньше по размеру, чем бетонный блок.

Бетонный блок: Пустотелый или сплошной блок, изготовленный с использованием низкочастотной вибрации высокой амплитуды для уплотнения бетона жесткой или чрезвычайно сухой консистенции.

Соединитель: Механическое устройство для скрепления двух или более частей, частей или элементов вместе; в комплекте анкеры, стенные анкеры и крепеж. Может быть как структурным, так и неструктурным. [1]

Соединитель, стяжка: Металлическое приспособление, используемое для соединения слоев кирпичной кладки в многослойной стене или для прикрепления облицовки кладки к ее основе. [1] (См. Также «Якорь»)

Контрольный шов: Непрерывный несвязанный шов в каменной кладке, который формируется, распиливается или обрабатывается в каменной конструкции для регулирования местоположения и количества трещин и разделений, возникающих в результате изменения размеров различных частей конструкции, тем самым предотвращая развитие высоких напряжений. .

Колпачок: Материалы или элементы кладки, используемые для формирования отделки верха стены, опоры, дымохода или пилястры для защиты кладки внизу от проникновения воды.

Опорный блок: Сплошной бетонный блок, предназначенный для использования в качестве верхнего готового слоя при возведении стен.

Corbel: Проекция последовательных рядов с лицевой стороны кладки. [1]

Ядро: (см. «Ячейка»)

Коррозионно-стойкий: Материал, обработанный или покрытый для замедления коррозионного воздействия.Примером может служить сталь, оцинкованная после изготовления.

Курс: Горизонтальный слой кирпичной кладки в стене или, что гораздо реже, изогнутый над аркой.

Контроль трещин: Методы, используемые для контроля степени, размера и местоположения трещин в кирпичной кладке, включая арматурную сталь, контрольные швы и стабильность размеров кладочных материалов.

Cull: Каменная кладка, которая не соответствует стандартам или спецификациям и поэтому была отклонена.

Отверждение: (1) Поддержание надлежащих условий влажности и температуры во время начального схватывания для развития необходимой прочности и уменьшения усадки изделий, содержащих портландцемент. (2) Начальный период времени, в течение которого цементные материалы набирают прочность.

Гидроизоляция: Обработка кирпичной кладки для замедления прохождения или поглощения воды или водяного пара путем нанесения подходящего покрытия или мембраны на открытые поверхности или с помощью подходящей добавки или обработанного цемента.

Контроль влажности: Непроницаемый горизонтальный слой для предотвращения вертикального проникновения воды в стену или другой элемент кладки. Влажная проверка состоит из слоя твердой кладки, металла или тонкого слоя асфальтового или битумного материала. Как правило, его устанавливают рядом с грунтом, чтобы предотвратить миграцию влаги вверх за счет капиллярного действия.

Мембрана: Система крыши или пола, предназначенная для передачи боковых сил на стены или другие элементы сопротивления поперечной нагрузке.[1]

Фактический размер: Измеренный размер бетонного блока или узла кладки.

Размер, номинал: Указанный размер плюс припуск на строительные швы, обычно ⅜ дюйма (9,5 мм). Номинальные размеры обычно указываются целыми числами. Сначала указывается ширина (толщина), затем высота, а затем длина. [1]

Размер, указанный: Размеры, указанные для изготовления или конструкции узла, соединения или элемента.Если не указано иное, все расчеты основаны на указанных размерах. Фактические размеры могут отличаться от указанных в допустимых отклонениях. [1]

Дюбель: Металлический арматурный стержень, используемый для соединения кирпичной кладки или бетона.

Drip: Канавка или прорезь, вырезанная под и немного позади передней кромки выступающего элемента или элемента, такого как подоконник, перемычка или колпак, для стекания дождевой воды и предотвращения ее попадания в стену.

Усадка при высыхании: Изменение линейного размера бетонной стены или блока из-за высыхания.

Сухая стопка: Кладка кладка без раствора.

Эксцентриситет: Расстояние между равнодействующей приложенной нагрузки и центральной осью элемента кладки под нагрузкой.

Эффективная высота: Чистая высота связанного элемента между боковыми опорами и используется для расчета коэффициента гибкости элемента.[1]

Эффективная толщина: Предполагаемая толщина элемента, используемая для расчета коэффициента гибкости.

Выцветание: Отложение или корка растворимых солей (обычно белого цвета), которые могут образовываться на поверхности камня, кирпича, бетона или раствора, когда влага проходит через материалы кладки и испаряется на поверхности. В новом строительстве, иногда называемом новостройкой, цветут. Как только структура высыхает, налет обычно исчезает или удаляется водой.

Эквивалентная толщина: Толщина твердого тела, до которой полый элемент был бы уменьшен, если бы материал в модуле был преобразован в элемент с такими же размерами поверхности (высота и длина), но без пустот. Эквивалентная толщина 100% твердого блока равна фактической толщине. Используется в основном для определения показателей огнестойкости кладки.

Расширительный анкер: Анкерное устройство (основанное на фрикционном захвате), в котором расширяемое гнездо расширяется, вызывая клин, когда в него затягивается болт.

Лицевая сторона: (1) Поверхность стены или кирпичной кладки. (2) Поверхность объекта, предназначенная для обнажения в готовой каменной кладке.

Лицевая оболочка: Наружная стена пустотелого бетонного блока. [5]

Засыпка облицовочного раствора: Пустотелая кладочная конструкция, при которой раствор наносится только на горизонтальную поверхность лицевых панелей устройства и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. На поперечные перемычки агрегата раствор не наносится.(См. Также «Засыпка сплошным раствором.»)

Облицовка: Любой материал, составляющий часть стены и используемый в качестве отделочной поверхности.

Крепеж: Устройство, используемое для крепления компонентов к кирпичной кладке, как правило, неструктурного характера.

Огнестойкость: Рейтинг, присвоенный стенам, указывающий на продолжительность времени, в течение которого стена выступает в качестве барьера для прохождения пламени, горячих газов и тепла, когда подвергается стандартному испытанию на огонь и струю из шланга. Для кладки огнестойкость чаще всего определяется на основе эквивалентной толщины кладки и типа заполнителя.

Оклад: Тонкий непроницаемый материал, помещаемый в швы раствора и через воздушные пространства в кирпичной кладке для предотвращения проникновения воды и облегчения отвода воды.

Летучая зола: Мелкодисперсный остаток, образующийся в результате сгорания измельченного или порошкообразного угля.

Опора: Конструктивный элемент, передающий нагрузки непосредственно на почву.

Стойкость к замораживанию-оттаиванию: Способность противостоять повреждениям от циклического замораживания и оттаивания влаги в материалах и возникающих в результате расширения и сжатия.

Полная засыпка раствором: Кладка, при которой раствор наносится на всю горизонтальную поверхность кирпичной кладки и стыки головок на глубину, равную толщине лицевой оболочки. (См. Также «Засыпка из облицовочного раствора».)

Кладка стеклопакета: Кладка состоит из стеклопакетов, скрепленных раствором. [1]

Глазурованный блок: Бетонный блок с постоянной гладкой облицовкой из смолистой плитки, нанесенной в процессе производства.Также называется блоком с предисловием.

Блок шлифованной поверхности: Блок бетонной кладки, в котором поверхность отшлифована до гладкой поверхности, обнажая внутреннюю матрицу и заполнитель блока. Также называется полированным или отточенным блоком.

Затирка: (1) Пластичная смесь вяжущих материалов, заполнителей, воды с добавками или без них, первоначально полученная до консистенции заливки без разделения компонентов во время укладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Затирка, предварительное напряжение: Вяжущая смесь, используемая для герметизации скрепленных предварительно напряженных арматур. [2]

Затирка, самоуплотняющаяся: Очень жидкая и стабильная затирка, используемая при затирке с высоким и низким подъемом, не требующая уплотнения или обратного уплотнения.

Подъем раствора: Приращение высоты раствора в пределах всей заливки раствора. Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемов раствора. [2]

Заливка раствора: Общая высота кладки, которую необходимо залить перед возведением дополнительной кладки.Заливка раствора состоит из одного или нескольких подъемов раствора. [2]

Кладка с цементным раствором: (1) Кладка из полых блоков, где полые ячейки заполнены раствором, или многослойная конструкция, в которой пространство между слоями плотно заполнено раствором. (2) Строительство каменной кладки с использованием сплошных блоков, в которых внутренние швы и пустоты заполняются раствором.

Затирка, высокий подъем: Техника затирки кладки в лифтах на всю высоту стены.

Заливка швов, низкий подъем: Техника затирки швов при возведении стены, обычно с использованием строительных лесов или скрепляющих балок по высоте, но не более 4–6 футов (1219–1829 мм), в зависимости от ограничений кода.

Блок «H»: Пустотелый кирпич без поперечных перемычек на обоих концах, образующих «H» в поперечном сечении. Используется при армированной кладке. (См. Также «Блок с открытым концом».)

Заголовок: Блок кладки, соединяющий два или более смежных слоя кладки.Также называется связкой. [1]

Высота стены: (1) Расстояние по вертикали от фундаментной стены или другой подобной промежуточной опоры до верха стены. (2) Расстояние по вертикали между промежуточными опорами.

Отношение высоты к толщине: Высота кирпичной стены, деленная на ее номинальную толщину. Толщина стенок полости принимается как общая толщина за вычетом ширины полости.

Заливка швов с высоким подъемом: (см. «Заливка швов с высоким подъемом.”)

Пустотелый кирпич: Блок, чистая площадь поперечного сечения которого в любой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет менее 75% от общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости. [4]

Хонингованный блок: (См. «Шлифованный торцевой блок»)

Строительство в жаркую погоду: Процедуры, используемые для строительства кладки, когда температура окружающего воздуха превышает 100 ° F (37,8 ° C) или температура превышает 90 ° F (32,2 ° C) при скорости ветра более 8 миль в час (13 км / ч) .

Осмотр: Наблюдения для проверки того, что кладка соответствует требованиям действующих стандартов проектирования и контрактной документации.

Блок косяка: Блок, специально сформированный для косяка окон или дверей, обычно с вертикальной прорезью для установки оконных рам и т. Д. Также называется блоком створки.

Соединение: Поверхность, на которой два элемента соединяются или соприкасаются. Если они скреплены строительным раствором, то объем, заполненный строительным раствором, является стыком.

Усиление швов: Стальная проволока, помещенная в швы основания раствора (поверх лицевых панелей в пустотелой кладке). Узлы усиления многопроволочного соединения имеют поперечные проволоки, приваренные между продольными проволоками через равные промежутки времени.

Круг: (1) Расстояние, на котором две планки перекрывают друг друга при формировании стыка. (2) Расстояние, на которое одна кладка простирается над другой.

Соединение внахлест: Соединение между арматурной сталью, образованное перекрытием концов арматуры.

Боковая опора: Средства крепления элементов конструкции в горизонтальном пролете колоннами, контрфорсами, пилястрами или поперечными стенами, или в вертикальном пролете балками, перекрытиями, фундаментами или крышами.

Легкий заполнитель: Природный или промышленный заполнитель низкой плотности, такой как вспученная или спеченная глина, сланец, сланец, диатомовый сланец, перлит, вермикулит, шлак, природная пемза, вулканические шлаки, диатомит, спеченная зола-унос или промышленные золы.

Блок из легкого бетона: Блок, плотность которого при сушке в печи составляет менее 105 фунтов / фут ³ (1,680 кг / м ³ ). [4]

Известь: Оксид кальция (CaO), общий термин для различных химических и физических форм негашеной извести, гашеной извести и гидравлической гашеной извести.

Перемычка: Балка, устанавливаемая или сооружаемая над проемом в стене, чтобы выдерживать наложенную нагрузку.

Блок перемычки: П-образный блок каменной кладки, размещаемый открытой стороной вверх для размещения горизонтальной арматуры и раствора для образования непрерывной балки.Также называется блокировкой каналов.

Несущая: (см. «Стена, несущая конструкция»)

Заливка швов с низким подъемом: (см. «Заливка швов с низким подъемом»)

Произведенная кладка: Искусственный негорючий строительный продукт, предназначенный для ручной укладки и соединения с помощью раствора, раствора или других методов. [5]

Каменная кладка: Набор элементов каменной кладки, соединенных раствором, раствором или другими приемлемыми методами. [5]

Кладочный цемент: (1) Вяжущий материал, смешанный с мельницей, к которому добавляется песок и вода для приготовления раствора.(2) Гидравлический цемент, производимый для использования в растворах при кладке.

Блок бетонной кладки средней плотности: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет не менее 105 фунтов / фут ³ (1,680 кг / м ³ ), но менее 125 фунтов / фут (2000 кг / м ³ ) ). [4]

Метрика: Международная система (SI), стандартная международная система измерения. Жесткая метрическая система относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными метрическими размерами. Мягкая метрика относится к продуктам или материалам, изготовленным с указанными на английском языке размерами, а затем преобразованными в метрические размеры.

Состав смеси: Пропорции материалов, используемых для изготовления раствора, раствора или бетона.

Модульное согласование: Обозначение каменных блоков, дверных и оконных рам и других строительных компонентов, которые подходят друг к другу во время строительства без индивидуальной настройки.

Модульная конструкция: Конструкция со стандартными единицами измерения или размерами для гибкости и разнообразия в использовании.

Содержание влаги: Количество воды, содержащейся в установке на момент отбора проб, выраженное в процентах от общего количества воды в установке при насыщении.[4]

Раствор: (1) Смесь вяжущих материалов, мелкозернистого заполнителя и воды с добавками или без них, используемая для создания блоков каменной кладки. [3] (2) Затвердевший эквивалент таких смесей.

Заливка строительного раствора: Горизонтальный слой строительного раствора, используемый для укладки кирпичной кладки.

Раствор: (см. «Связь»)

Раствор, слой: Горизонтальный слой раствора между каменными блоками. [1]

Строительный шов, головка: Вертикальный растворный шов, помещенный между каменными блоками в пределах ширины.[1]

Профиль шва: Готовая форма открытой части шва. Общие профили включают:

• Вогнутый: изготовленный с помощью закругленного фуганка, это стандартный раствор, если не указано иное. Рекомендуется для наружных стен, так как легко проливает воду.
• Raked: соединение, в котором от до ½ дюйма (от 6,4 до 13 мм) удалено с внешней стороны соединения.
• Пораженный: соединение приблизительно заподлицо. См. Также «Strike.”

Сечение нетто: Минимальное сечение рассматриваемого стержня.

Без нагрузки: (см. «Стена, без нагрузки»)

Бетонный блок нормального веса: Блок, плотность которого в сушильном шкафу составляет 125 фунтов / фут ³ (2000 кг / м ³ ) или больше. [4]

Блок с открытым концом: Полый блок с одним или обоими открытыми концами. Используется в основном с усиленной кладкой. (См. Блок «A» и блок «H».)

Parging: (1) Покрытие из строительного раствора, которое может содержать гидроизоляционные ингредиенты, на поверхности. (2) Процесс нанесения такого покрытия.

Пирс: Изолированная каменная колонна или несущая стена, не прикрепленные по бокам к связанной кладке. Что касается конструкции, то вертикальный элемент, горизонтальный размер которого, измеренный под прямым углом к ​​его толщине, составляет не менее трехкратной его толщины и не более чем шестикратную его толщину, а высота которого менее пятикратной его длины.[1]

Пигмент: (см. «Цвет»)

Пилястра: Каменная колонна с шпонками или шпонками, построенная как часть стены. Он может быть заподлицо или выступать с одной или обеих поверхностей стены. Он имеет равномерное поперечное сечение по всей высоте и служит вертикальной балкой, колонной или и тем, и другим.

Блок пилястров: Блоки бетонные, предназначенные для использования при строительстве пилястр и колонн из простой или железобетонной кладки.

Обычная кладка: (см. «Неармированная кладка.”)

Штукатурка: (см. «Штукатурка»)

Пластификатор: Ингредиент, такой как добавка, включенный в цементирующий материал для повышения его удобоукладываемости, гибкости или растяжимости.

Последующее натяжение: Метод предварительного напряжения, при котором предварительно напряженные арматуры растягиваются после укладки кладки. [1] См. Также «Стена, предварительно напряженная».

Арматура для предварительного напряжения: Стальной элемент, например проволока, стержень или прядь, используемый для создания предварительного напряжения в кладке.[1]

Призма: Небольшая сборка, сделанная из блоков каменной кладки и раствора, а иногда и раствора. В основном используется в целях контроля качества для оценки прочности полных элементов кладки.

Прочность призмы: Максимальное сопротивление сжатию на единицу чистой площади поперечного сечения кладки, определенное испытанием призм кладки.

Спецификации проекта: Письменные документы, определяющие требования к проекту в соответствии с параметрами услуг и другими конкретными критериями, установленными владельцем или агентом владельца.

Обеспечение качества: Административные и процедурные требования, установленные контрактной документацией и кодексом, чтобы гарантировать, что возведенная кладка соответствует контрактным документам. [1]

Контроль качества: Запланированная система действий, используемая для обеспечения уровня качества, отвечающего потребностям пользователей и использования такой системы. Цель контроля качества — предоставить систему, которая будет безопасной, адекватной, надежной и экономичной.Общая программа включает в себя интегрирующие факторы, включая: надлежащую спецификацию; производство в полном соответствии с требованиями спецификации; проверка, чтобы определить, соответствуют ли полученные материал, продукт и услуга спецификациям; и обзор использования для определения любых необходимых изменений в спецификациях.

Армированная кладка: (1) Кладка, содержащая арматуру в швах раствора или заполненных цементным раствором ядрах, используемых для сопротивления нагрузкам. (2) Блочная кладка, в которой арматура заделана таким образом, что материалы компонентов действуют вместе, чтобы противостоять приложенным силам.

Арматурная сталь: Сталь, заделанная в кладку таким образом, что два материала действуют вместе, чтобы противостоять силам.

Замедлитель схватывания: Ингредиент или добавка в строительный раствор, замедляющий схватывание или затвердевание, чаще всего в виде тонко измельченного гипса.

Ребристый блок: Блок с выступающими ребрами (с прямоугольным или круглым профилем) на лицевой стороне для эстетических целей. Также называется рифленым.

Блок створки: (см. «Блок косяка.”)

Балочный блок: Блок с канавками на лицевой стороне для эстетических целей. Например, канавки могут имитировать стыки с наклоном.

Сетчатый блок: Открытый каменный блок, используемый в декоративных целях или для частичного экранирования участков от солнца или от посторонних глаз.

Корпус: (см. «Лицевая оболочка»)

Опора и распорки: Стойки или стойки, используемые для временной поддержки элементов во время строительства.

Усадка: Уменьшение объема из-за потери влаги, снижения температуры или карбонизации вяжущего материала.

Подоконник: Плоский или слегка скошенный элемент, устанавливаемый горизонтально у основания проема в стене.

Простая опора: Элемент конструктивно поддерживается сверху и снизу или с обеих сторон посредством штифтового соединения, которое не предполагает передачи момента.

Коэффициент гибкости: (1) Отношение эффективной высоты элемента к радиусу вращения. (2) Отношение высоты элемента к толщине.

Осадка: (1) Падение высоты цементного материала от его первоначальной формы в пластичном состоянии.(2) Стандартное измерение пластичного вяжущего материала для определения его текучести и удобоукладываемости.

Блок осадки: Блок бетонной кладки, изготовленный таким образом, что он неравномерно проседает или проседает до того, как затвердеет.

Гофрированный шов: Шов с раствором, заполненный после укладки элементов путем «забивания» раствора краем кельмы.

Каменная кладка: Единица, чистая площадь поперечного сечения которой в каждой плоскости, параллельной опорной поверхности, составляет 75 или более процентов от общей площади поперечного сечения, измеренной в той же плоскости.[4] Обратите внимание, что канадские стандарты определяют твердое тело как 100% твердое вещество.

Выкрашивание: Отслаивание или раскалывание из-за внутренних или внешних сил, таких как мороз, давление, изменение размеров после установки, вибрация, удар или какое-либо сочетание.

Указанные размеры: (см. «Указанные размеры»)

Установленная прочность на сжатие кладки, f ’: Минимальная прочность на сжатие кладки, требуемая контрактной документацией, на которой основывается проект (выраженная в единицах силы на единицу чистой площади поперечного сечения).[1]

Раздельный блок: Бетонный блок с одной или несколькими гранями, специально сломанными для получения грубой текстуры в эстетических целях. Также называется каменным блоком или каменным блоком.

Хомут: Усиление сдвига в изгибающемся элементе. [1]

Штрих: Для отделки шва с раствором одним движением кельмы или специального инструмента, одновременно удаляя выдавленный раствор и выравнивая поверхность раствора, оставшегося в шве.

Штукатурка: Комбинация цемента и заполнителя, смешанная с подходящим количеством воды, для образования пластичной смеси, которая будет прилипать к поверхности и сохранять наложенную на нее текстуру.

Темп: Для увлажнения и перемешивания раствора до нужной консистенции.

Температурное движение: Изменение размеров из-за изменения температуры.

Галстук: (см. «Соединитель, галстук.»)

Допуск: Указанный допуск отклоняется от указанного размера, местоположения или размещения.

Инструменты: Сжатие и придание формы поверхности стыка раствора другим инструментом, кроме шпателя. См. Раздел «Профиль шва из раствора» для определения общих швов.

Неармированная кладка: Каменная кладка, при которой сопротивление растяжению кладки учитывается, а сопротивление арматуры, если таковое имеется, не учитывается. Также называется однотонной кладкой. [1]

Шпон, приклеенный: Кладочный шпон прикреплен к основе и поддерживается за счет адгезии.[2]

Шпон, закрепленный: Кладочный шпон прикреплен к опоре и поддерживается сбоку с помощью анкеров и поддерживается вертикально фундаментом или другими конструктивными элементами.

Шпон, каменная кладка: Кладка, которая обеспечивает отделку стеновой системы и передает внеплоскостные нагрузки непосредственно на основу, но не считается добавляющей нагрузочной способности стеновой системы. [1]

Стена, склеенная: Стена из каменной кладки, в которой две или более ленты склеены и действуют как составная структурная единица.

Стена, полость: Многослойная стена из несоставной кирпичной кладки с непрерывным воздушным пространством внутри стены (с изоляцией или без нее), скрепленная металлическими стяжками. [1]

Стена, композит: Многослойная стена, в которой отдельные элементы кладки действуют вместе, чтобы противостоять приложенным нагрузкам. (См. Также «Составное действие».)

Стена, занавес: (1) Ненесущая стена между колоннами или опорами. (2) Ненесущая внешняя стена, имеющая вертикальную опору только у своего основания или несущую опору через заданные вертикальные интервалы.(3) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции. Такие стены могут быть прикреплены к колоннам, перемычкам или перекрытиям, но не

Стена, фундамент: Стена под полом ближайшего уровня, служащая опорой для стены, опоры, колонны или другой структурной части здания и, в свою очередь, поддерживаемая опорой.

Стена, несущая: Стена, которая выдерживает вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу. Согласно нормативам, стена, несущая вертикальные нагрузки более 200 фунтов / фут (2.9 кН / м) помимо собственного веса. [1]

Стена, многослойная: Стена, состоящая из 2 или более слоев кладки.

Стена, не несущая: Стена, которая не выдерживает вертикальных нагрузок, кроме собственного веса. Согласно нормативам, стена несет вертикальные нагрузки менее 200 фунтов / фут (2,9 кН / м) в дополнение к ее собственному весу. [1]

Стена, панель: (1) Наружная ненесущая стена в каркасной конструкции, полностью поддерживаемая на каждом этаже. (2) Ненесущая наружная каменная стена с несущими опорами на каждом этаже.

Стена, перегородка: Внутренняя стена без конструктивного назначения. [2]

Стена, предварительно напряженная: Каменная стена, в которую были введены внутренние сжимающие напряжения для противодействия напряжениям, возникающим в результате приложенных нагрузок. [1]

Стена, армированная: (1) Каменная стена, армированная сталью, заделанной таким образом, что два материала действуют вместе, оказывая сопротивление. (2) Стена, содержащая арматуру, используемую для сопротивления сдвиговым и растягивающим напряжениям.

Стена, подпорная: Стена, предназначенная для предотвращения движения грунта и конструкций, размещенных за стеной.

Стена, ширма: Кирпичная стена, имеющая более 25% открытой площади, предназначенная для декоративных целей, как правило, для частичного экранирования участка от солнца или из поля зрения.

Стена, сдвигающаяся: Стена, несущая или ненесущая, сконструированная для противодействия боковым силам, действующим в плоскости стены. [1]

Стена, одинарная: Стена толщиной в один кирпич.

Стена, сплошная кладка: Стена либо построена из сплошных блоков каменной кладки, либо построена из пустотелых блоков и залита сплошным раствором.

Стенка: Металлический соединитель, соединяющий кирпичную кладку.

Стенка, фанера: Стенка, используемая для соединения облицовочной фанеры с основой.

Водопроницаемость: Способность воды проникать через такое вещество, как строительный раствор или кирпич.

Гидроизоляция: (1) Методы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.(2) Материалы, используемые для предотвращения проникновения влаги через кладку.

Водоотталкивающие свойства: Уменьшение абсорбции.

Водоотталкивающая способность: Материал, добавленный в кладку для повышения сопротивления проникновению воды. Может быть поверхностной обработкой или составной водоотталкивающей добавкой.

Web: Часть пустотелого бетонного блока, соединяющая лицевые оболочки.

Сливное отверстие: Отверстие, оставленное (или вырезанное) в швах раствора или облицовке кладки, для выхода влаги из стены.Обычно располагается сразу над окладом.

Технологичность: Способность раствора или раствора легко укладываться и растекаться.

Wythe: Каждая непрерывная вертикальная секция стены, толщиной одна каменная кладка. [1]

Старый сарай на новом фундаменте: приносим столбчатый фундамент под флигель | Сделай сам

Этому хозяйству в Подмосковье более 30 лет. Он регулярно обслуживал семью и летнюю кухню, и гостевой домик с небольшой печкой, и кладовками — там были и велосипеды, и инструменты, и садовый инвентарь.Это был удобный летний душ. и пристроенный к нему унитаз (рис. 1).

Реконструкция дома: начиная с фундамента. Со временем основной дом благоустроили: проложили канализацию, установили удобный туалет и душ. В пристройке к дому оборудована полноценная кухня.

В хозблоке старая кирпичная печь на шатком фундаменте уже много лет не используется. и без тщательного ремонта это может стать причиной пожара. Разобрал без сожаления.«Мокрые процессы» ушли из хозблока, поэтому летний водопровод, подведенный к душевой, тоже демонтировали.

Но без служебного помещения на сайте мало. Всегда нужно место для хранения дачных домов и малая механизация. На семейном совете решили кардинально переделать хозблок и устроить под одной крышей навес-патио для отдыха (рис. 2).

Идея возникла после тура хозяев по Европе, где летние веранды часто встречаются около небольших кафе.Под балдахином можно поставить светлую деревянную мебель. На такой веранде зимой можно хранить под крышей садовую мебель, детали летнего сарая и другую летнюю утварь, которая намного быстрее приходит в негодность на открытом воздухе.

---

Смотрите также: Ремонт рамы надставки своими руками — пошаговые фото и описание

---

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Чтобы определить объем работы, необходимо было оценить общее состояние лебедки.Самое слабое место в нем — фундамент. Когда-то он был построен из красного кирпича: внешние стены и бревна перекрытия опирались на колонны размером 250 х 250 мм. На песчаной подушке между столбами под внешними стенами уложен полукирпичный забор.

Ежегодно весной обнаруживались новые разрушения фундамента из-за пучения грунта, исправить которые становилось все труднее. Большинство кирпичных колонн под лагами внутри здания наклонены, доски пола гнуты.

Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без следов гнили и грибка, вполне пригодна для дальнейшего использования.Был только один неприятный момент — гнилые деревянные конструкции в нижней части душевой.

Вариант полного сноса и строительства нового энергоблока не рассматривался — ремонт предполагалось провести с минимальными затратами.

СОВЕТ

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ КОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМО УЧИТАТЬ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ И ОСНОВА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И СТОИМОСТЬ ВЫВОДА МУСОРА.

Стратегия и этапы ремонта Анатолий решил самостоятельно отремонтировать и перестроить флигель. Работая в одиночку, сохраняя основные конструкции и используя максимум старых строительных материалов, фурнитуры и крепежа, оставшихся от дачного ремонта, транспортировка большей части стройматериалов на багажнике вашего автомобиля позволила минимизировать затраты.

Надо было поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишнее пространство и пристроить крыльцо.Стены из блока планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, сохранив стиль отделки основного дома. Также предполагалось увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

Унитаз и старый душ экономить не имело смысла. При разборке туалета не возникло — был сделан «отдельный домик» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, не годился для повторного использования. При подъеме крыши сарая использовались только угловые стойки из бруса.

Но душевая кабина была частью общего каркаса, ее сложнее было демонтировать. Оставлять или переделывать этот костюм здания не имело смысла — в течение многих лет обвязка и основания стоек нижнего костюма этой влажной комнаты гнили, а фундамент больше всего обрушился.

Так как нужно было частично нарушить целостность общей основы. Анатолий принял решение демонтировать душевую кабину только после возведения нового фундамента.

ПЛАН НОВОГО ЗДАНИЯ

Старое здание после демонтажа лишних помещений было представлено в виде прямоугольника размером 3.0 х 6,2 м. Размеры основного гарнитура веранды 3,0 * 6,0 м. Его решили накрыть плоской односкатной крышей. Чтобы выдержать стиль новой веранды и дома с эркерами, было решено основать ее в плане трапеции.

---

Ссылка по теме: Как поднять крышу на каркасном доме — пошаговое описание с фото и советами

---

НОВЫЙ ФОНД СВОИМИ РУКАМИ

Для нового столбчатого фундамента Анатолий изготовил 11 опорных площадок из бетона 60 х 60 х 10 см и отрезки асбоцементной трубы длиной 80 см (рис.3). Вес такой подставки -8211 кг. а с помощью подручных средств (тележка, домкрат, ручная лебедка) его вполне можно установить самостоятельно.

Старый силовой агрегат Анатолий домкрат около 20 см и. с помощью водяного уровня выровнял планки нижней обшивки по горизонтали. Подставил домкрат под планку рядом с кирпичными столбами старого фундамента на толстую широкую доску (использовал твердый материал с разобранного этажа хозблока). Для одного восхождения я выбрала высоту не более 5 см.Между обвязкой и старым фундаментом устанавливают полосу обрезков досок разной толщины.

Анатолий разобрал забор между столбами вокруг подвала. В появившемся окне «залил» бруски сечением 100 х 150 (в) мм так. так, чтобы нижняя обвязка лежала на этих брусках. Расстояние между ними было -2 метра.

Весной следующего года Анатолий проверил горизонтальность брусьев, установленных на опорах.Сильных отклонений не замечено. Можно было приступить к строительству веранды.

ЗАМЕНА ФУНДАМЕНТА ПОД ДОМОМ (ТРУДНЫЙ ЛИФТ) — ВИДЕО-УВЕДОМЛЕНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Садовых гидов | Как сделать фундамент на склоне для сарая

Земля, на которой построен сарай, не обязательно должна быть идеально ровной.Фундамент для этого сарая должен быть. Однако сарай не следует располагать на очень крутом склоне, который будет подвержен сильным дождевым стокам и эрозии, если только вы не планируете строить бетонные заглушки, например, которые используются на фундаменте дома. Более типичный фундамент сарая можно построить на неровном грунте из бетонных блоков.

Шаг 1

Определите угол наклона. Выделите основные размеры сарая. Поместите кол в самой высокой точке, где будет сарай, а более высокий кол или шест — внизу или сзади.Строительный шпагат натяните между этими двумя шпагатом на уровне земли на верхней стойке и выровняйте его с помощью линейного уровня. На нижней стойке измерьте высоту струны от земли с помощью рулетки, чтобы найти дюймы падения между верхом и низом.

Step 2

Используйте это измерение, чтобы определить, сколько бетонных блоков и какого размера нужно покупать. Планируйте установить по одной опоре из бетонных блоков в каждом углу сарая, в середине каждой стены и в самом центре сарая.Начните с блоков высотой 4 дюйма наверху, если наклон пологий; используйте 8-дюймовые блоки для более крутого склона. Комбинируйте блоки толщиной 2, 4 и 8 дюймов, чтобы получить нужную высоту.

• Определите угол наклона.
  
• Поместите кол в самой высокой точке, где будет сарай, а более высокий кол или шест — внизу или сзади.

Шаг 3

Плотно установите верхний блок основания в почву, желательно по крайней мере на половину глубины блока. Выкопайте землю лопатой, чтобы разместить три верхних блока — в каждом углу и в центре.Используйте длинную доску и 4-футовый уровень, чтобы выровнять верхние части этих блоков по ширине сарая, а также по длине, отрегулировав грунтовку.

Шаг 4

Сделайте центральные опоры, укладывая блоки на высоту верхней части опор первого блока. Объедините 8-дюймовый блок и 4-дюймовый блок, например, если перепад между вершиной склона и центром составляет 4 дюйма. Сделайте то же самое, чтобы сделать опоры из блоков в задней части сарая. Установите длинную доску размером 2 на 4 дюйма поперек блоков с уровнем на ней и отрегулируйте блоки до тех пор, пока вершины не будут выровнены по длине, ширине и диагонали сарая.

• Плотно установите верхний блок основания в почву, желательно не менее чем на половину глубины блока.
  
• Используйте длинную доску и 4-футовый уровень, чтобы выровнять верхние части этих блоков по ширине сарая, а также по длине, регулируя грунтовку.

Шаг 5

Убедитесь, что опоры из бетонных блоков образуют квадратный фундамент. Измерьте расстояние от угла до угла и отрегулируйте блоки до тех пор, пока диагональные размеры не станут идентичными. Ставьте полные блоки отверстиями вверх; это самое сильное измерение.Заполните эти отверстия бетоном, чтобы укрепить опоры. Поместите 2-дюймовые или 4-дюймовые твердые блоки поверх опор для более прочного основания для каркаса пола.

вечнозеленых деревьев вдоль забора

Являясь ведущим брендом строительных материалов для защиты окружающей среды, отрасль CME с момента основания производственной базы в Китае интегрирует свою уникальную интерпретацию новой жизни и непрерывно разрабатывает все виды полов, стеновых панелей, перил и другие продукты; Он призван пробудить в людях потребность вернуться к природе, нести миру экологически чистый образ жизни, представленный CME, выводить людей из железобетонных зданий, приближаться к природе, возвращаться к природе и наслаждаться более широким жилым пространством на открытом воздухе.

Опираясь на передовые возможности исследований и разработок мирового класса, CME обеспечила каждый этаж комплексной защитой на 360 градусов с помощью уникальной технологии экструзии композитных материалов соэкструзией. В то же время он имеет естественный цвет, изменение глубины и фактурную текстуру, как массив дерева. Он снова стал эталоном индустрии строительных материалов по защите окружающей среды.

CME –Создайте для себя комфортный и экологически чистый идеальный дом.

10 узких деревьев для маленьких садов и тесных пространств

· Откройте для себя десять удивительных узких деревьев для маленьких садов.Эти столбчатые деревья идеально подходят для ограниченных пространств, таких как пространство между вашим домом и подъездной дорогой, вдоль линии забора, вокруг патио или в качестве защиты конфиденциальности между вами и вашими соседями.

Узнать цену

Идеи озеленения вдоль забора

· В зависимости от высоты вашего забора можно отрегулировать высоту вашего сада камней. Некоторые домовладельцы устраивают сафари вдоль своего забора в сочетании с приподнятыми грядками, что выглядит фантастически. Совмещаем деревянный забор с посадкой деревьев.Если вы безмерно любите природную красоту, мы думаем, что этот простой европейский ландшафтный дизайн — отличная идея для вас.

Узнать цену

Вечнозеленые деревья вдоль забора зимой Фото со стока …

Фото о зимней сцене деревьев и забора. Изображение страны, леса, дерева — 12346754. Вечнозеленые деревья вдоль забора зимой Фото со стока — Изображение страны, леса: 12346754. … Вечнозеленые деревья вдоль забора зимой. Стоковое фото RF. Скачать превью.Зимний пейзаж с деревьями и забором. зимний пейзаж, вечнозеленые деревья,

Узнать цену

Конфиденциальность на заднем дворе: 10 лучших растений для выращивания

Арборвиты являются одними из самых популярных растений для ограждения частной жизни по многим причинам. Густая вечнозеленая листва создает плотную живую изгородь при правильном расположении деревьев, она хорошо переносит …

Узнать цену

Как создать свой собственный экран конфиденциальности Evergreen

· Вот некоторые из моих рисунков, основанных на деревьях, которые я нашел в некоторых интернет-магазинах деревьев.Это мой набросок деревьев вдоль заднего забора, который я нашел на FastGrowingTrees.com. Это было от Garden Goods Direct, вариантов там не так много. Это мой примерный набросок, основанный на деревьях с веб-сайта The Tree Center.

Узнать цену

Вечнозеленые деревья вдоль забора зимой Фото со стока …

Фото о зимней сцене деревьев и забора. Изображение страны, леса, дерева — 12346754. Вечнозеленые деревья вдоль забора зимой Фото со стока — Изображение страны, леса: 12346754…. Вечнозеленые деревья у забора зимой. Стоковое фото RF. Скачать превью. Зимний пейзаж с деревьями и забором. зимний пейзаж, вечнозеленые деревья,

Узнать цену

Вечнозеленые деревья вдоль забора зимой Фото со стока …

Фото о зимней сцене деревьев и забора. Изображение страны, леса, дерева — 12346754. Вечнозеленые деревья вдоль забора зимой Фото со стока — Изображение страны, леса: 12346754. … Вечнозеленые деревья вдоль забора зимой. Стоковое фото RF.Скачать превью. Зимний пейзаж с деревьями и забором. зимний пейзаж, вечнозеленые деревья,

Узнать цену

Удивительные столбчатые деревья: лучшие высокие тощие деревья (изображения)

· Столбчатые деревья идеально подходят для добавления цвета, красоты и элегантности любому садовому ландшафту. Высокие тощие деревья могут произвести ошеломляющее визуальное впечатление, когда они выстраиваются вдоль проезжей части, растут вдоль заборов или служат живой изгородью. Некоторые столбчатые карликовые деревья растут в контейнерах и могут стать привлекательным входом, растущим рядом с дверным проемом или воротами.

Узнать цену

Need Evergreen Privacy Screen для Остина, Техас

· Моя пара, вместе с восковым миртом и техасским горным лавром, — единственные деревья за пределами моего забора, которые олень оставил в полном одиночестве. Растут умеренно быстро…

Узнать цену

21 Идеальный пейзаж вдоль линии забора — дом, семья …

· Лучший пейзаж вдоль линии забора по результатам изображения для высоких вечнозеленых растений вдоль границы участка. Исходное изображение: www.pinterest.ca. Посетите этот сайт для получения подробной информации: www.pinterest.ca. Поймите, что ограждение создает микроклимат, а также имеет последствия для…

Узнать цену

12 больших столбчатых деревьев для вашего пейзажа

· Вечнозеленые столбчатые деревья. Columnar Colorado Blue Spruce (25 ‘× 7’) — это шпиль стальной голубой листвы, который может проскользнуть в любое солнечное место вашего пейзажа. И не волнуйтесь — он не захлестнет ни одного места! Этот прямостоячий гровер сохраняет свою плотную и формальную форму без обрезки.Вечнозеленая голубая ель Columnar добавляет желанный цвет круглогодичного цвета к основанию, смешанному…

Узнать цену

Лучшее вечнозеленое дерево для уединения / изгородь для посадки вдоль забора?

Почему не одновременно забор и кусты. Размещение секций забора на расстоянии друг от друга с кустами между ними даст мгновенное уединение, но будет декоративным: секция на заборе длиной 8 футов, затем 5 футов кустов / вечнозеленых растений, сгруппированных в группу, а затем завершение ряда посадками на каждом конце ряда необходимого уединения может быть приятным для глаз и экономичным, когда в этом нет необходимости…

Узнать цену

14 живописных растений для вашей линии забора

Что нужно учитывать при посадке вдоль линии забора. Есть два варианта посадки по линии забора. Можно отказаться от высоких затрат на материалы и труд, связанных с деревянными заборами и заборами из цепей, и вырастить деревья, кусты, растения и травы, которые отпугивают кошек и других существ, добавляя при этом интерес к вашему двору. Есть несколько удивительных растений для вашей линии забора, с которыми вы можете работать на своем …

Узнать цену

Что такое хорошее вечнозеленое дерево или высокий куст для уединения…

Заборы из натуральных деревьев или кустарников также можно сажать в районах, где местные законы о зонировании не разрешают создание искусственных ограждений на определенной высоте. Вечнозеленые растения действуют как ветрозащитные полосы, а также обеспечивают конфиденциальность …

Узнать цену

5 растений, обеспечивающих уединение за забором

· Вечнозеленые деревья. Живя в Колорадо, мы привыкли к вечнозеленым деревьям. Эти деревья обеспечивают круглогодичную зелень и являются отличным способом обеспечить уединение. Лучшее время для посадки вечнозеленых растений — ранняя весна, после оттаивания земли и как раз вовремя, чтобы впитать весенние ливни.

Узнать цену

10 быстрорастущих вечнозеленых деревьев для уединения ~ Garden Down …

Использование вечнозеленых деревьев для уединения вашего двора — отличный способ добавить естественной красоты со всеми преимуществами ограждения для уединения. Кто не хочет время от времени немного уединения? Кажется, что каждый раз, когда вы оборачиваетесь, в вашем…

появляется еще одно подразделение. Узнать цену

10 лучших вечнозеленых растений для экранов конфиденциальности и живых изгородей

Лучшие деревья для ограждения собственности | Домашние гиды | SF Gate

Узнать цену

5 Вечнозеленых деревьев для уединения переднего двора

Чтобы получить максимальную конфиденциальность от японской голубики, выровняйте их вдоль линии забора, и их вечнозеленая листва будет блокировать нежелательные виды и запрещать соседям заглядывать через забор.Посадите это красивое вечнозеленое дерево в своем ландшафте и…

Узнать цену

Как создать изгородь для неприкосновенности частной жизни

Служит живой изгородью для уединения, защищающей от уличного движения и соседей; … Вечнозеленые деревья. Для вечнозеленых деревьев, таких как можжевельники и кедры, вам понадобится 8 футов между деревьями … поместите флажок разбрызгивателя или другой маркер вдоль веревки. (Пример: вы определили, что 24 дюйма — это размер, подходящий для вашего плана и растений …

Узнать цену

10 выдающихся вечнозеленых деревьев для уединения | Лучше дома…

· Вечнозеленое растение для облицовки заборов, американские туи, также известные как восточные туи, могут жить несколько сотен лет. Самые популярные сорта созревают на высоте от 10 до 15 футов, намного меньше, чем в дикой природе, что делает их идеальными для круглогодичного уединения в вечнозеленых…

Узнать цену

Вечнозеленые деревья вдоль линии забора? : ландшафтный дизайн

Вечнозеленые деревья вдоль линии забора? Вопрос. Закрывать. Голосование. Написал 4 минуты назад. Вечнозеленые деревья вдоль линии забора? Вопрос.1/2. Деревья для моего забора начинаются по углам. Зона 5б. 0 комментариев. доля. спасти. Спрятать. отчет. Проголосовали. Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий Авторизация Зарегистрироваться. Сортировать по. Лучший. Пока без коментариев.

Узнать цену

21 Идеальный пейзаж вдоль линии забора — дом, семья …

· Лучший пейзаж вдоль линии забора по результатам изображения для высоких вечнозеленых растений вдоль границы участка. Исходное изображение: www.pinterest.ca. Посетите этот сайт для получения подробной информации: www.pinterest.ca. Поймите, что ограждение создает микроклимат, а также имеет последствия для…

Узнать цену

Что сажать вдоль забора

· Это забор длиной добрых 5 м, вдоль которого мы посадили 5 растений жасмина.Цвет темно-зеленый, это одно из моих любимых растений, потому что оно быстро растет! Они должны быть в хорошей почве (если у вас есть глина, вам нужно копать глубоко и использовать глинистую почву) и часто поливать. Деревья магнолии. У меня их нет …

Узнать цену

Можно ли сажать деревья вдоль линии забора?

· Наряду с выбором типа дерева, подходящего для выращивания рядом с забором, вам также необходимо убедиться, что ваше окружение может поддерживать дерево.Почва рядом с вашим забором должна быть хорошо дренирована, чтобы избежать гниения и корневого грибка, а в этом месте должно быть много солнца, чтобы дерево могло хорошо расти.

Узнать цену

Что посадить вдоль линии забора?

Вечнозеленые деревья. Примеры этих деревьев включают длиннолистную сосну, южную Монголию и им подобные. Эти деревья обеспечивают круглогодичное покрытие из-за их превосходной границы приватности, которую они придают линиям забора. Некоторые вечнозеленые растения демонстрируют более высокую конфиденциальность, чем другие, из-за их огромных хвойных деревьев или листвы, доходящей до земли…

Узнать цену

Можно ли сажать деревья вдоль линии забора?

· Наряду с выбором типа дерева, подходящего для выращивания рядом с забором, вам также необходимо убедиться, что ваше окружение может поддерживать дерево. Почва рядом с вашим забором должна быть хорошо дренирована, чтобы избежать гниения и корневого грибка, а в этом месте должно быть много солнца, чтобы дерево могло хорошо расти.

Узнать цену

5 Вечнозеленых деревьев для уединения переднего двора

Чтобы получить максимальную конфиденциальность от японской голубики, выровняйте их вдоль линии забора, и их вечнозеленая листва будет блокировать нежелательные виды и запрещать соседям заглядывать через забор.Посадите это красивое вечнозеленое дерево в своем ландшафте и…

Узнать цену

12 столбчатых деревьев, которые нужно вырастить | Эпическое садоводство

· Их также с большим успехом используют в качестве ограждения, так как их листва часто бывает густой и густой. Кроме того, столбчатые деревья могут стать ярким элементом сада. Добавление их вдоль длинной подъездной дороги создает потрясающий визуальный эффект, а пара по обе стороны крыльца может произвести драматический эффект, похожий на колонну.

Узнать цену

115 Удивительные идеи сделать забор из вечнозеленых растений …

· Выращивание вечнозеленых растений для домашнего забора не является сложной задачей, если вы знаете наиболее подходящие методы. Таким образом, вы должны собрать достаточно информации о том конкретном виде растения-кувшина, который вы хотите выращивать. Есть ряд идей для вечнозеленых растений для забора. Также, что касается разнообразия, существует ряд …

Узнать цену

Можно ли сажать деревья вдоль линии забора?

· Наряду с выбором типа дерева, подходящего для выращивания рядом с забором, вам также необходимо убедиться, что ваше окружение может поддерживать дерево.