Как восстановить отверстие под шуруп в дсп: Как восстановить разбитое отверстие под шуруп - Стройматериалы в Иркутске

Как восстановить разбитое отверстие под шуруп

Данная проблема встречается очень и очень часто в быту. К примеру, следует случайно немного переусердствовать при открывании дверцы, скажем, шкафа и тут же шуруп вырывается из древесины. Обратно ввинтить его точно не предоставляется возможным, так как отверстие разбито напрочь. ДСП раскрошилось и образовалась небольшая воронка после вырванного шурупа. Выход из данной ситуации конечно же есть и совсем не сложный.
Для ремонта нам понадобится: деревянный чопик или вставыш. Делается он за пять мину из деревянной рейки. Если круглая — просто обрезаем, а если квадратная — перочинным ножом срезаем края, придавая цилиндрическую форму.

Восстанавливаем отверстие

Первым делом замеряем толщину ДСП. Далее берем сверло по дереву и выставляем на нем либо ограничитель, либо метку, чтобы сделать отверстие определенной глубины. Если толщина материала у вас, скажем, 9 мм, то сверлить нужно на глубину не более 7 мм. Толщина сверла так же подбирается индивидуально, все завит от диаметра ввинчиваемого самореза и характера разрушений.

Я взял сверло на 5 мм.
Аккуратно сверлим глухое отверстие.

Торопиться не надо, так как если случайно просверлите лицевую сторону — приятного будет мало.

Заливаем по краям клей по дереву. Можно использовать классический — ПВА или любой другой.

Естественно, чопик должен быть заранее подогнан под это отверстие по диаметру и длине. Аккуратно вбиваем его в отверстие.

Ждем высыхания клея. Далее под шуруп сверлим отверстие, чтобы при завинчивании было меньше внутренних напряжения, так как чопик выполнен из цельного куска дерева и при излишнем давлении запросто лопнет или треснет.

Вот и все! Отверстие восстановлено.

Можно ввернуть шуруп на место.

Соединение очень прочное. Скорей всего даже прочнее чем было, так как вставыш добавляет дополнительную плотность.

Ремонтируем все нужные отверстия под петли.
Таким нехитрым методом можно отремонтировать и восстановить отверстие не только в ДСП, но и в другой, абсолютно в любой древесине.

Смотрите видео

Как заделать дырку в ДСП?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Дыра в ДСП — как заделать?

ДСП – довольно универсальный и очень распространённый материал. Из таких плит чаще всего изготовлена стоящая в наших домах мебель или дверцы шкафов. Именно двери из таких плит обычно доставляют немало неприятностей — из материала выпадают шурупы на которых они держатся и требуется отремонтировать повреждение. Поэтому дальше пойдёт разговор о том, как заделать дырку в двери из дсп или просто избавиться от имеющегося в такой поверхности отверстия.

Способы ремонта в разных ситуациях

Если вы интересуетесь, как заделать дыру в дсп, то в зависимости от характера повреждения и целей, которые вы преследуете можно будет использовать разные способы восстановления поверхности.

Способ косметический – для восстановления внешнего вида. К нему прибегают, когда нужно просто избавиться о небольшой дырки или глубокой царапины.
Восстановление для вкручивания нового крепежа. Чаще всего, такие работы нужны, когда вы ошиблись с разметкой при сверлении отверстия или вырвалась мебельная петля на дверце шкафа.

Так как восстановление поверхности производится по разным причинам, заделать дыру в двери или другой детали из дсп можно разными материалами. В одном случае понадобится немного опилок, а в другом придется подготовить деревянную вставку подходящего размера. Есть и третий случай – когда производится ремонт большого дефекта и в этой ситуации нужно будет еще и армировать ремонтируемый участок тонкой проволокой. При этом, относится такое восстановление к косметическому ремонту.

Косметический способ

Вам потребуется немного опилок, а также столярного клея или ПВА – для создания смеси, которой будет заделываться дефект. Ею можно заделать небольшую дырку или царапину в дсп. Состав смеси прост, а пропорции подбираются всегда индивидуально – смесь после замешивания не должна расползаться или разваливаться комками. До необходимой консистенции можно доводить состав, добавляя или клей, или опилки.

При небольших повреждения достаточно заполнить этой массой дефект и прижав все плотно, подождать пока высохнет. Трамбовать все нужно плотно и таким образом, чтобы масса слегка выступала над остальной плоскостью. После высыхания, все шлифуется наждачной бумагой и при необходимости повреждённый участок оклеивается текстурными обоями под цвет основной поверхности. Подойдёт и самоклеющаяся пленка. Ею при больших повреждениях можно полностью оклеить ремонтируемый предмет.

Однако, при наличии достаточно большой дыры опилки просто вывалятся из нее и не будут держаться. Тем не менее, убрать дырку в дсп можно и в этом случае – почти так же, как и в предыдущем варианте, но, с выполнением армирования.

Если нужно заделать сквозную дырку в дсп, то сама смесь используется точно такая же, но, изменится алгоритм восстановления повреждения. Сначала повреждённое место по краям очищается от отваливающихся стружек и очищается от пыли. Дальше, по необходимости производится армирование – для больших дырок. В края отверстия с внутренней стороны вкручиваются тонкие саморезы, к которым крепим подобие арматуры – тонкую проволоку. После этого с одной стороны необходимо прикрепить временное основание, не дающее составу выпасть – подойдет гладкий лист двп. Остальное точно так же, как и в предыдущем случае. Заполнив дефект ремонтным составом ждем, пока все высохнет, шлифуем и оформляем под основной цвет.

Ремонтируем место крепления

Нередко случается так, что из дверцы вырвана петля или не там просверлено отверстия, а новое нужно сверлить совсем рядом. В первом варианте дефект не слишком трудно отремонтировать, а во второй ситуации проблема многим может показаться сложной – тонкая перемычка материала между двумя отверстиями расположенными слишком близко друг к другу может сломаться. В обоих ситуациях причин расстраиваться нет – как заделать дыру в двери из дсп рассмотрим дальше. Восстановить все можно двумя способами:

Если мебель старая и материал просто не держит крепеж, проще всего залить повреждение эпоксидной смолой и сразу вставить в нее крепёж в нужном месте. После полного высыхания все будет держаться.
При необходимости сместить место крепления или просто заново вкрутить шуруп в разбитое отверстие поступают по другому. Используется деревянная вставка. Рассверлив отверстие немного шире, чем оно было, в него на клею вставляют деревянную вставку. Когда клей высохнет, можно будет снова вкрутить саморез на место.

Решая, чем можно заделать дырку в дсп под новый крепеж не стоит выбирать смесь с опилками. Она будет хуже держать саморез и он, скорее всего, снова выпадет вместе со сделанной заплаткой. Лучше взять пробку из дерева – так буде намного надежнее. При смещении отверстия на небольшое расстояние сначала заделайте старое и перемычка, слишком тонкая, чтобы удержать новый шуруп, в этом случае препятствием для нормальной фиксации крепежа не будет.

Восстановить дсп под петли — Вместе мастерим

Сейчас большая часть мебели, например шкафы, тумбочки, кухни и так далее сделаны из ДСП. Материал хороший, достаточно гибкий (есть на любой вкус и цвет). Однако у него есть большой минус. Со временем, особенно если это какая-то часто используемая дверь, петли могут вырываться с корнем (наверное, многие с этим сталкивались), ну и петля болтается … створка проседает, а то и вообще отрывается. В общем как все это дело починить? Подробная инструкция + видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Обычные спички
Клей + опилки
Деревянный «чопик» + клей
ВИДЕО ВЕРСИЯ

В суть проблемы в том, что закрутить обратно в эти вырванные крепления «саморезы» не получится. Они там банально не будут держаться. Нужно чинить какими-то другими способами. Лично для меня их всего три. Про каждый расскажу по отдельности

Обычные спички

Тут все просто, если у вас разбитые отверстия не большие, скажем, не вывалился кусочек ДСП, тогда можно использовать обычные спички.

Как это работает? Просто забиваем спичку в отверстие (отлично подходит, если диаметр не большой). И далее закручиваем туда саморез. Спичка прижимается к стенке и таким образом крепление восстанавливается.

Однако, подойдет не для нагруженных дверей, которыми вы пользуетесь редко. Если вы постоянно открываете или закрываете створку, держаться будет не долго. НО как временное решение, почему бы и нет?

Клей + опилки

Решение также старо как мир, и нужно отметить работает хорошо. Прекрасно подойдет если у вас вырвало кусок ДСП.

Смысл простой — берем опилки (можно взять из ДСП, кусок которого вырвало), либо найти рядом с мебельными производствами, рядом с большими строительными супермаркетами (обычно валяются кусочки, никому не нужные), размельчаем их, смешиваем с клеем (раньше использовали ПВА) эту массу наносим в разбитые места, даем высохнуть. И все, закручиваем «саморезы». Держится неплохо.

Однако сейчас клеев большое количество, в интернете даже видел, как парень наливал в разбитые места массу от клеевого пистолета. И вроде все держится

Я раньше на кухне, давным-давно также ремонтировал петли. НО из-за того, что пользовались створкой часто, она достаточно быстро разбилась.

Так что это опять вариант на время, для постоянного использования (10 – 15 открываний в день), это не лучший способ.

Деревянный «чопик» + клей

Этот способ я считаю самым лучшим. После такого ремонта, створка у меня на кухне работала несколько лет, и ничего не вырывалось повторно.

Принцип такой: Снимаем створку – дверку, далее нужно взять сверло и рассверлить вырванные отверстия.

Сверло берем диаметром, чуть меньше чем деревянный «чопик», например у меня чопик 9 мм в диаметре, а сверло 8 мм.

Сверлим не на всю глубину дверки, обычно хватает на 80%, главное не просверлить дальше, ибо сверло выйдет с другой стороны двери, что не всегда нужно. Для этого на дрели есть специальный ограничитель, либо на сверло, при нужной глубине, нужно накрутить изоленту и не выходить за ее пределы.

Далее в отверстие льем клей, я беру «МОМЕНТ» который клеит дерево (вы можете взять любой другой благо их сейчас десятки различных). НУ и забиваем «чопик», делаем аккуратно, чтобы не проломить заднюю стенку!

Даем схватиться примерно 15 минут. Затем в наших деревянных вставках, я сверлю по центру еще одно отверстие, также не на всю глубину. Делается это для того, чтобы свободно закрутить «саморез», но не переборщите. Например «саморез» у меня диаметром на 4 мм, а сверло я беру диаметром на 2 мм.

Закручиваю на снятой дверке, пробую – держится отлично! Теперь можно вешать на шкаф.

Этот третий способ, я считаю самый лучший для ремонта дверей из ДСП. Причем подходит для частых открываний.

Сейчас видео версия смотрим

НА этом заканчиваю, думаю мои материалы, были вам полезны. Читайте наш строительный блог, будет еще много полезного.

Всем привет. Столкнулся с такой проблемой, при покупке б/у шкафчиков в гараж. В некоторых шкафчиках были вырваны с корнем петли. Нашёл в интернете на мой взгляд отличное решение проблемы.

Смотрите также

Комментарии 89

Берешь опилки, клей ПВА, смешиваешь, лепишь комок, залепляешь отверстие ждешь и получается новое ДСП.

Быстрее чем чопики пилить.

Где опилки брать?

Мне когда было лет 13 я ножом отрезал кусочек оргалита с задней стенки шкафа, размял и заделал дырку. Думаю взрослый человек тем более сообразит, где взять пару грамм опилок.

А нафиг мне этим голову забивать? Ждать, пока высохнет. Я сделал, сразу повесил и всё.

я покупал мебельные чопики, высверливал под них дырки в местах куда они вкручивались, вклеивал и вкручивал на место

Не красиво. Мне эстетика то же важна. Но практично.

Просверлить и на болты с гайками

Евро винт, держит хорошо.
А так тоже пойдет)

В центральное тоже шуруп нужно

а пересверлить петли на фасадах не? )

цена сверла форстнера выше стоимости шканта, да и разметку гуглить))

Обычно использую шуруп большего диаметра.

Супер клей и сода в дырки напихай и закрути шуруп, затем выкрутить… Подожди пока застынет . и всё готово… Даже крепче будет)

Я тупо большими саморезами насквозь прикручиваю всегда))

если сам додумался, то еще можно понять радость ремонта, но вообще то так делают с момента использования дсп в мебельном производстве, а это 70 годы совка

Мне никогда не нужно было ремонтировать мебель. Это в первый раз. Если у тебя была такая мебель, сочувствую.

да, была, потому что рожден в СССР, и другой не было и качество гуляло, сочувствовать не надо, время такое было . А первый раз бывает у всех, бывает и второй и третий

Я как ни странно тоже был рожден в СССР. Стояла стенка и нормально, ничего не ломалось.

Я в таких ситуациях как и многие пользуюсь эпоксидкой, но смешанной с опилками до густой массы. Эпоксидка легко сверлиться, обрабатывается и держит очень крепко.

Фигня, я для этого использовал чопик на 8 и клей… держится намертво.

Фигня. Я для этого использовал резьбовые заклепки под М5. Вставил с обратной стороны и прикрутил. Держится на мертво. Ставил на дверь большого шкафа.

Я деревяшки сажал на эпоксидку

Тебе проще, на фабрике всё есть. Я там не работаю.

Оно и понадежней будет!

12 лет работаю на мебельной фабрике, такого ещё не видел)), может проще просверлить отверстие под евросаморез, 5мм, и вкрутить его?

Там место сильно разломано. Толку не будет.

А я спички с пва молотком забиваю и потом саморез, держится не хуже старого.

так же спички с клеем забивал в совдеповскую мебель, держало нормально

Пластину из алюминия прикрутить, и в те же места что на фото, только там пластина будет, вкрутить те же саморезы.

И без синей изоленты )))

Хороший вариант, возьму на заметку!

Ерунда, отлетит, тем более это гараж, а не чашечки ставить…Товарищ кухню менял, я себе в гараж ее…половина дверок также оборвана была…На обычные маленькие болтики на вылет…на века…

Удачи! Вид будет отличный! Тут уже предлагали на болт с гайкой.

А что вы в гараже ставите на дверцы?

Разное бывает…то провод какой, то переноску удлинитель вешал для удобства возле машины…когда работаешь не очень замечаешь… Тоже смотрел на эту мебель первый месяц, потом, поверьте то забывается в гараже каждый день.

Нафига усложнять? Берешь, заливаеш эти отверстия суперклеем и пока жидкий вкручиваеш саморезы. Сколько раз я так делал ниразу потом не вырывало

я клеевым пистолем заливал, ждал пока застынет и вкручивал, держится хорошо

Куда вкручиваешь? Там дырки капец!

Да вижу на фото… Бывало и хуже, главное чтоб саморез хоть на пару мм цеплялся… Если совсем писец и незачто цеплятся то супер клей гель, дырки им замазал винты воткнул и часа через три так же монолит

Хорошо получилось. Чопика у меня подрукой небыло, термоклеем заполнял старые отверстия и закручивал по новой

ИМХО лучшее решение ибо самое быстрое и оторвать не должно 🙂

довольно крепко получилось

Также делал+спички повтыкал

Изолентой можно было примотать, да и все))

Если по делу, то хорошый вариант решения проблемы 🙂 Но лучше брать сверло по металлу, что бы «носиком» сверла случайно ламинацию не подорвать на лицевой стороне.

Две спички в дырку с пва и заморезы на место. Когда пва высохнет — крепче не бывает!

Я просто эпоксидную смолу туда заливал и закручивал шурупы обратно. Правда дверцу на сутки приходилось снимать))

Всегда использовал спички, ПВА, маленький молоток.

Можно и проще — пластиковые добели:)

Что такое — «добели» ?

Ю! Телефон маленький, буковки тоже, очень чепятать не удобно:)- мног очепяток

Что такое — «добели» ?

хозяин подарил добелю носок. теперь добель свободен 😀

насквозь и болтом с гайкой самое верное решение

Вооот оно☝️, самое гениальное решение. Шнобелевскую премию в студию.

Вырвало петлю фасада, что делать?

У меня зазвонил телефон, кто говорит? Нет, конечно же, не слон, а друг. И у него случилась беда. Маленькие дочки вырвали в очередной раз дверь шкафа. Предыдущие способы возвращения петель на место себя исчерпали так как, в ЛДСП уже саморезы больше не держались. Так как петли вырывались не первый раз, то основание петли прикручивалось в разных местах уже много раз и ДСП стало похоже на решето, но проблему нужно было решить. Не много поразмыслив, мной были предложены несколько вариантов решения проблемы с вырванными петлями:

Первый вариант крайний, дорогой и муторный изготовить копию боковой стенки шкафа и заменить ее. Но этот вариант как я уже сказал, был самым последним, когда других вариантов больше не будет.

Второй вариант – это смещение основания петли, которой петля крепится к боковой стенке и прикручивание петли в данном месте. Но этот вариант был пройден ранее и уже не мог более применяться.

Еще как вариант смещения петли полностью, то, есть с высверливанием нового места под петлю в фасаде и соответствующим креплением на боковой стенке. Но это тема для отдельного разговора.

Теперь переходим к другим методам возвращения вырванной петли на свое законное место. Дырки из-под саморезов или винтов можно попробовать замазать клеем ПВА (из опыта могу сказать, что лучше использовать ПВА Столяр Момент) с добавленными мелкими опилками. Получить средней вязкости состав. И таким составом заделать отверстия от саморезов или винтов крепивших петлю к ДСП. Этот вариант и выбрал мой друг, хотя мое мнение, что этот вариант не так надежен, как следующий вариант восстановления вырванной петли.

Этот вариант мной применяется часто не только для того чтобы восстановить крепление петли к ДСП, но и для восстановления крепления штока эксцентриковой стяжки. На одном из заказов клиент попытавшийся собрать самостоятельно дешевую мебель, почему-то решил, что отверстия ни того размера и высверлил их насквозь. Спасли мебельные шканты.

Гнездо куда крепились саморезы или винты, держащие петли засверливаем с помощью обыкновенного сверла диаметром 8 мм. Сверлить так, чтобы не просверлить отверстие насквозь. Для ограничения глубины сверления отверстия лучше воспользоваться ограничительным кольцом на сверле. В результате сверления получится отверстие глубиной от 10 до 12 мм и диаметром 8 мм. Теперь в данное отверстие можно забить аккуратно мебельный шкант, на котором предварительно отмечена примерно глубина вашего отверстия. Для того чтобы шкант был зафиксирован в отверстии наверняка, его лучше смазать клеем ПВА Столяр Мо мент . Выступающую часть шканта нужно ровно спилить к примеру полотном пилки по железу. Удаляются излишки клея, если он выступил. И если петлю крепить на саморезы, то их можно закручивать сразу же после установки таких пробок. Если же нужно сверлить отверстия под вин ты, то лучше подождать сутки. Хотя ПВА Столяр быстро схватывает, но полная прочность все равно наступает не сразу. Этот вариант я считаю наиболее оптимальным из всех.

Но уж если и данный вариант вас не устроил, то можно воспользоваться совсем уж жестким вариантом, это сверление отверстия насквозь и притягиванием петель болтами такого вида и подходящего размера.

А с обр атной стороны, где буд ут видны шляпки болтов, наклеить самоклеющиеся заглушки.

Думаю, что в основном все возможные варианты восстановления крепления петель рассмотрены и помогут вам вашей проблемой.

А вот что в результате получилось у моего друга.

Саморезы для ДСП

Саморезы для ДСП – это универсальные саморезы для соединения листов ДСП. К таким саморезам, можно отнести, ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1145-80 и ГОСТ 1146-80, которые имеют различный диаметр от 1.6 мм до 10.0 мм, а длина может достигать 120 мм, что позволяет соединить листы различной толщины. Листы ДСП широко применяются в различных сферах производства от мебели до отделки стен в помещении, так как данный материал имеет стоимость значительно ниже, чем другие изделия из древесины и прост в установке.

Изобретение ДСП (древесно-стружечной плиты) в середине прошлого века имело чисто коммерческую подоплеку, поскольку отходы деревообрабатывающих предприятий, большей частью опилки, на то время составляли, примерно, 40%. Изготовление ДСП позволило снизить этот показатель до 10%.

В наши дни этот материал широко используется в производстве мебели, различных перегородок, при внутренней отделке помещений, как черновой, так и чистовой. Наиболее популярная толщина 16 мм. Может иметь ламинированное покрытие. Продается как мебельными щитами определенных размеров, так и большими листами. Как правило, крупные строительные магазины предлагают распиловку на месте за символическую плату или вовсе бесплатно. Здесь же можно приобрести все необходимые метизы для самостоятельной сборки любых конструкций. Это, в первую очередь, саморезы. Остановимся на них подробней.

Шуруп со сверлом, шлицем типа torx и потайной головкой

Универсальные саморезы.

По стандартам ГОСТ 1144-80 , 1145-80, 1146-80 выпускаются диаметрами:

1.6 мм,
2.0 мм,
2.5 мм,
3.0 мм,
4.0 мм,
5.0 мм,
6.0 мм,
8.0 мм,
10.0 мм

И длиной:

13 мм,
16 мм,
20 мм,
25 мм,
30 мм,
35 мм,
40 мм,
45 мм,
50 мм,
60 мм,
70 мм,
80 мм,
90 мм,
100 мм,
110 мм,
120 мм.

Наличие сверла значительно облегчает процесс вкручивания. Рекомендуется просверлить отверстие в закрепляемой детали, поскольку резьба неполная. На внутренней стороне головки есть зенкующие ребра. Имеет следующие размеры:

диаметр стержня 4-6 мм;
длина 18-160 мм;
диаметр головки 7,5-11,5 мм;
длина сверла 3,7-6,7 мм.

Шуруп со шлицем типа torx и полукруглой головкой

диаметр стержня 3-6 мм;
длина 16-120 мм;
диаметр головки 6-12 мм;
высота головки 2,3-4,2 мм.
Резьба полная. Рекомендуется предварительное засверливание, особенно при торцевом соединении.

Саморез со шлицем типа torx и потайной головкой

диаметр стержня 3-6 мм;
длина 12-100 мм;
диаметр головки 6-12 мм;
высота головки 1,6-3,6 мм.
Полная резьба.

Саморез со шлицем типа torx и полупотайной головкой

диаметр стержня 3-5 мм;
длина 12-35 мм;
диаметр головки 6-10 мм;
высота головки 1,6-3 мм.
Возможен усиленный вариант, изготовленный из стали более высокой прочности.

Саморез со шлицем типа torx, широкой полукруглой головкой и неполной резьбой

диаметр стержня 4,8 мм;
длина 25-60 мм;
диаметр головки 12 мм;
высота головки 2,5 мм.

Саморез со шлицем типа torx, широкой полукруглой головкой и полной резьбой

диаметр стержня 6-7 мм;
длина 20-70 мм;
диаметр головки 13-14 мм;
высота головки 3 мм.

Саморез со шлицем «крест» Pz, полной резьбой и полукруглой головкой

диаметр стержня 3-6 мм;
длина 16-200 мм;
диаметр головки 6-12 мм;
высота головки 2,3-4,2 мм.

Саморез со шлицем «крест» Pz, полной резьбой и полупотайной головкой

диаметр стержня 3-5 мм;
длина 12-100 мм;
диаметр головки 6-10 мм;
высота головки 1,6-3 мм.

Саморез со шлицем «крест» Pz, полной резьбой и потайной головкой

диаметр стержня 3-6 мм;
длина 10-200 мм;
диаметр головки 6-12 мм;
высота головки 1,8-3,3 мм.

Фосфатированные саморезы

В обиходе еще называют «черные саморезы». По причине низкой стоимости активно применяются при черновой отделке, например, монтаже полов. Из недостатков – подверженность коррозии и хрупкость. При нагрузке на срез использовать не рекомендуется. Имеют потайную головку и крестообразный шлиц типа Ph. Размерный диапазон:
диаметр стержня 3,5-4,8 мм;
длина 16-152 мм.

Конфирмат

Он же еврошуруп или мебельная стяжка – относительно новый крепежный элемент. Оснащен плоской головкой с шестигранным углублением. Требует предварительного засверливания. Может иметь следующие размеры:
диаметр стержня от 5 до 7,5 мм;
длина от 40 до 70 мм.

Для более надежного и прочного соединения рекомендуется сначала просверлить отверстие под резьбовую часть, затем неглубокое под не резьбовую и сделать зенковку под шляпку. Если вам часто приходится использовать данный вид крепежа, то есть смысл приобрести ступенчатое сверло, которое позволяет совершать все эти операции одновременно.

При наличии перечисленных метизов, вы сможете смонтировать любые возможные конструкции из ДСП, будь то короба, мебель или элементы отделки.

Почему и когда необходимо засверливание?

Казалось бы, без него саморез будет плотнее входить в ДСП, создавая оптимальное соединение, но у кажущегося плюса есть и обратная сторона – внутреннее напряжение материала. Особенно это актуально при вкручивании в узкую кромочную часть заготовки. Стоит, так же, обратить внимание на особенность производства ДСП, когда возможно попадание довольно крупной и твердой фракции, что обязательно приведет к расслоению и даже может повредить ламинированное покрытие. Засверливание, конечно, замедлит процесс монтажа, но, несомненно, убережет от подобных неприятностей.

В случае с фасадным соединением, велик риск повредить покрытие, испортив тем самым его внешний вид. Здесь на помощь также придет предварительное засверливание и зенковка. Скрыть место крепежа помогут заглушки, пластиковые или самоклеющиеся, подходящие по цвету.

Крепление ДСП к стене

Часто ДСП используют при отделке стен помещения как большими панелями во всю высоту, так и частично или в виде небольших декоративных деталей. Здесь очень важно учитывать плотность материала, из которого сделано основание для монтажа. Это может быть древесина, гипсокартон, кирпич или бетон.

Проще всего с деревом, подойдут практически любые саморезы или шурупы нужного размера, вплоть до универсальных, подходящие вам по цвету. Фосфатированные саморезы лучше не использовать, так как велика вероятность надлома головки, а последующее аккуратное извлечение обломков не всегда возможно. Правильно рассчитайте нагрузку на одну точку крепления. Иногда достаточно применения гвоздей. Например, с уместными декоративными шляпками или вовсе без таковых.

В случае с гипсокартоном следует использовать специальные дюбеля. Еще лучше, если крепеж придется на металлический профиль, хотя бы большая часть точек крепления. Найти профиль поможет мощный магнит.

ри монтаже к бетонной или кирпичной стене хорошо подходят пластиковые дюбеля. Выбор их на рынке очень велик, поэтому есть возможность выбрать оптимальный вариант. Обратите внимание, что для пористого бетона и обычного они будут различаться. Есть также разные модели для пустотелого и полнотелого кирпича.

Помните, что просверливаемое отверстие под дюбель должно строго соответствовать диаметру последнего, глубина же будет минимум на 5 мм больше. В этом случае, дюбель при деформации заполнит пустующее пространство, а не станет выпирать наружу.

Таблица для выбора самореза в зависимости от нагрузки на одну точку крепежа

Таблица для выбора самореза в зависимости от нагрузки на одну точку крепежа
Нагрузка, кг	Типоразмер дюбеля в зависимости от материала стены без учета толщины закрепляемого изделия
Нагрузка, кг	Обычный кирпич	Бетон	Кафель	Пористый бетон	Дерево	Гипсокартон
менее 1,0	3×25	3×16	3×16	3×16	3×25	3×16
до 5,0	3×25	3×20	3×25	3×25	3×30	3×16
до 10,0	4×25	4×20	4×25	4×30	3×25	3×16
до 20,0	4×50	4×40	4×50	4×70	4×50	4×16
до 30,0	5×70	5×50	5×70	5×70	5×50	4×16
до 50,0	6×80	6×60	6×80	6×90	6×60	-
до 75,0	8×100	8×80	8×100	8×140	8×100	-
до 100,0	10×140	10×100	10×160	10×160	8×120	-

«Спрятать» места крепления можно применив различные элементы декора, такие как молдинги, раскладки или галтели. Также широко используются всевозможные варианты заглушек.

СОВЕТ!

К сожалению, соединения, в которых саморез нарезает резьбу непосредственно в ДСП, плохо переносят частый демонтаж. С каждым разом они становятся все менее надежными. В первую очередь, это связано с особенностями структуры ДСП. Но при ремонте или переезде такая необходимость может возникнуть. Есть возможность восстановить расшатавшееся отверстие. Смешайте клей ПВА с опилками, лучше помельче, такие получаются при распиловке древесины ножовкой или циркулярной пилой. Тщательно заполните отверстие получившимся составом. Выдержите сутки. Все, можно производить монтаж.

Инструмент для крепления изделий из ДСП

Сегодня уже мало кто при сборке мебели или отделке будет применять обычные отвертки, разве что подтянуть ослабший крепеж. Гораздо легче и удобнее использовать ручную электрическую или аккумуляторную дрель-шуруповерт с регулируемой скоростью вращения. Разнообразие шлицев у крепежных изделий диктует свои условия. Имеет смысл приобрести магнитную насадку на дрель и набор качественных бит к ней самых разных конфигураций. Это значительно облегчит и ускорит вашу работу.

Монтаж изделий из ДСП следует производить на небольшой скорости, достаточной для плавного нарезания резьбы.

С помощью этого же инструмента можно аккуратно сделать предварительное засверливание и зенковку. Обычной дрелью это будет затруднительно, поскольку она значительно тяжелее, да и при частом использовании на малых оборотах очень быстро изнашивается.

Будьте особо внимательны при использовании бит типа Pz и Ph. Они внешне похожи, но если их перепутать, то вы рискуете повредить как сами биты, так и саморезы.

Вырвало петли из ДСП (дверь шкафа) — как починить? Подробно + видео версия

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Обычные спички

Клей + опилки

Однако сейчас клеев большое количество, в интернете даже видел, как парень наливал в разбитые места массу от клеевого пистолета. И вроде все держится

Деревянный «чопик» + клей

Принцип такой: Снимаем створку – дверку, далее нужно взять сверло и рассверлить вырванные отверстия.

Закручиваю на снятой дверке, пробую – держится отлично! Теперь можно вешать на шкаф.

Этот третий способ, я считаю самый лучший для ремонта дверей из ДСП. Причем подходит для частых открываний.

Сейчас видео версия смотрим

Как восстановить разбитое отверстие под шуруп в ДСП

Дата публикации: 17.03.2017 Саморезы для ДСП – это универсальные саморезы для соединения листов ДСП. К таким саморезам, можно отнести, ГОСТ 1144-80, ГОСТ 1145-80 и ГОСТ 1146-80, которые имеют различный диаметр от 1.6 мм до 10.0 мм, а длина может достигать 120 мм, что позволяет соединить листы различной толщины. Листы ДСП широко применяются в различных сферах производства от мебели до отделки стен в помещении, так как данный материал имеет стоимость значительно ниже, чем другие изделия из древесины и прост в установке.

Шуруп — саморез. Откуда возникает путаница

Чем же отличается шуруп от самореза? Предлагаю заглянуть в ГОСТ 27017-86

, который дает следующее определение шурупу:

Шуруп — крепежное изделие в форме стержня с наружной специальной резьбой, резьбовым коническим концом и головкой на другом конце, образующие резьбу в отверстии соединяемого деревянного или пластмассового изделия.

Как следует из документа датированного 1986 годом, использование данного типа крепежа предполагало предварительное сверление отверстия и ограничивало материал скрепляемых элементов деревом или пластмассой. Для этого типа шурупов используется латунь, малоуглеродистые стали (Ст1, Ст2, Ст3, 10кп) или коррозионностойкие стали без гальванических покрытий. Как крепежное изделие классический шуруп малопопулярен, но и сегодня все ещё встречается как дешевая альтернатива саморезам.

Саморез — это новый виток эволюции крепежных изделий. Формально он соответствует определению из ГОСТа, которое мы приводили выше, но имеет существенные контсруктивные отличия (форма шлица, витка, резьбы и наконечника) и изготавливается из высококачественных сталей с короззионностойкими покрытиями.

Как следует из названия, саморез может самостоятельно нарезать резьбу и используется без предварительного сверления отверстий. Саморезу по плечу не только дерево и пластик, но металлы, бетон, кирпич и т.д. Учитывая разнообразие крепежных изделий полезно знать их размеры и классификацию. Ниже приведены удобные таблицы к каждому из типов.

Пример расшифровки

Шуруп 1 — 4×25 ГОСТ 1145-80

Шуруп диаметром 4 мм, длиной 25 мм из низкоуглеродистой стали, без гальванического покрытия
Стандартизованная маркировка выглядит так, но на практике все намного проще. На коробке, которую вы возьмете с полки будет написано только назначение саморезов и их размеры.

ДВП

ДВП (древесноволокнистая плита, оргалит))

— однослойный плитный материал, который производится путем горячего прессования массы, состоящей из волокон целлюлозы, воды, специальных добавок и синтетических материалов. ДВП бывают 2-х видов: мягкие и твердые. О такой характеристике сообщается с помощью специальной маркировки в виде букв «М» и «Т» соответственно. Сырьем для ДВП служит древесная щепа в расщепленном виде, а также дробленка.

Для того, чтобы улучшить эксплуатационные качества при производстве таких плит добавляется парафин и канифоль, которая повышает влагостойкость, а также синтетические смолы, что делается для упрочнения ДВП, и антисептики. Как правило, ДВП с одной стороны всегда представляет собой идеально ровную поверхность, что достигается с помощью использования лака, специальной пленки или пластика. ДВП подвержена значительному короблению при воздействии влаги, тонкие листы

ДВП плохо держат ударную нагрузку. ДВП применяется в малоэтажном строительстве и в мебельной промышленности. Для крепления ДВП могут быть использованы саморезы с частичной резьбой или полной резьбой. Толщина ДВП по ГОСТ 4598-86 составляет от 2,5 до 16мм. Основным преимуществом ДВП является цена.

Обилие блестящих крепежных деталей на полках строительных магазинов радует глаз, но заставляет неловко топтаться у витрины каждого человека профессионально не связанного с реализацией крепежной техники. Назначение половины шурупов непонятно, а спросить у продавца как то неловко… Давайте попробуем разобраться в многообразии шурупов — саморезов представленных на современном рынке. Через 5 минут вы с удивлением обнаружите, что все намного проще чем кажется.

Стандартные размеры саморезов — шурупов

Размер шурупа-самореза определяется всего двумя величинами: длиной и диаметром.

Универсальные шурупы

Изготавливаются как правило с неполной резьбой. Используются для дерева, ДСП и др. мягких материалов. Самонарезающие свойства невысокие. По стандартам ГОСТ 1144-80

,
1145-80
,
1146-80
выпускаются диаметрами 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0 мм и длиной 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 мм.

Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина ,мм	Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм
2.5	10	3.0	10	3.5	10	4.0	13	5.0	16
	13		13		13		16		20
	16		16		16		18		25
	18		18		18		20		30
	20		20		20		22		35
	22		22		22		25		40
	25		25		25		30		45
	30		30		40		50
	40		45		60
	50		70

Саморезы для дерева, ДСП, ДВП, пластмасс

Один из самых распространенных саморезов. Используется при монтаже в дюбели. Бывает с оцинкованным покрытием (белого цвета) или с оцинковкой и хроматным пассивированием (желтого цвета), иногда обрабатывается фосфатом.

Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм
3.0	10	3.5	10	4.0	12	4.5	16	5.0	16	6.0	30
	12		12		16		20		20		40
	16		16		20		25		25		45
	20		20		25		30		30		50
	25		25		30		35		35		60
	30		30		35		40		40		70
	40		35		40		45		45		80
	40		45		50		50		90
	45		50		60		60		100
	50		60		70		70		120
	70		80		80		140
	90		160
	100		180
	120		200

Шуруп-глухарь с шестигранной головкой

DIN 571 и ГОСТ 11473-75

. Предназначен для крепления лаг, реек и прочих задач в которых необходима усиленная фиксация. Как правило выпускается оцинкованный.

Ø,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм	Ø ,мм	длина,мм
6.0	30	8.0	40	10	40	12	100
	40		50		50		120
	50		60		60		140
	60		70		70		160
	70		80		80		180
	80		90		90		200
	100		100		100		230
	120		120		120		250
	160		140		140		280
	180		160		160		300
	180		180
	200		200
	220

Шурупы для крепления к металлам

Шурупы по DIN 7981, DIN 7982, DIN 7982

Визуально похожи на универсальные, но отличаются материалами изготовления, углом захода и углом профиля резьбы (до 60 градусов).

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
3.5	13	3.9	13	4.2	13	4.8	16	5.5	16	6.3	16
	16		16		16		19		19		19
	19		19		19		22		22		22
	22		22		22		25		25		25
	25		25		25		32		32		32
	32		32		32		38		38		38
	38		38		38		45		45		45
	45		45		50		50		50
	50		50		60		60		60
	70		70		70
	80		80

Шурупы по DIN 7504

Конструктивно практически полностью идентичны остроконечным шурупам по металлу DIN 7981

,
7982
,
7983
(см. табл. выше). Ключевое отличие — наконечник выполняющий функцию сверла.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
3.5	13	3.9	13	4.2	13	4.8	16	5.5	22	6.3	22
	16		16		16		19		25		25
	19		19		19		22		32		32
	22		22		22		25		38		38
	25		25		25		32		45		45
	32		32		38		50		50
	38		38		45
	50

Саморезы для листового металла и изделий на металлической основе

Саморезы с прессшайбой

Встречаются в продаже как со сверлом (для металла толщиной до 2мм) так и острым наконечником (предназначен для металла до 0. 9мм). Стандартные диаметры 4.2 (4.0) мм и длина — 13, 14 , 16, 18, 19, 22, 25, 32, 41, 51 мм.

Саморез с полуцилиндрической головкой («клоп»)

Аналогично предшественнику бывает как острый так и со сверлом. Размерная линейка у данного самореза отсутствует и встречается он в единственном размерном варианте:

С острым наконечником — 3.5 х 11

С наконечником-сверло — 3.8 х 11

Саморезы с шестигранной головкой

Предназначены для работы с листовым металлом без предварительной подготовки отверстия. Обеспечивают усиленное крепление. От одного производителя к другому возможны вариации размеров продукции данного сегмента крепежных элементов. В таблицах ниже приведены самые популярные.

С острым наконечником.

Для листов металла до 0.9 мм.

Cо сверлом (DIN 7504-K)

Для металла большой толщины (5мм и более). Длина наконечника — сверла определяет мах. толщину листового металла.

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
4. 2	19	4,8;5,0	14	5.5	19	6.3	19
	21		19		25		25
	25		25		32		32
	32		38		38		38
	45		51		45
	51		64		51
	64		76		64
	76		76
	90
	102
	127
	152

Саморезы для гипсокартона

Изготавливаются с потайной конической уменьшенной головкой, крестообразный шлиц, двухзаходную резьбу переменного профиля и острый наконечник.Размеры крепежных изделий для монтажа на деревянный каркас или профиль из металла с толщиной менее 0.9 выглядят так: Ø 3.9 мм с длинами 19, 25, 30, 45 мм.

Саморезы для крепления плит и листов ДСП, ДВП, фанеры

Как правило это оцинкованные шурупы (FLUGEL) размером 5. 0 х 36

Встречаются с потайной конической головкой и насечками для раззенковки потайного отверстия (DIN 7504P

) с размерами:

Кровельные саморезы

При монтаже кровли целесообразно применять стандартные оцинкованные саморезы. Они не поддаются коррозии. Таблица с размерной линейкой выглядит так:

Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм	Ø,мм	длина,мм
4,80	20	5,50	19 (20)	6,30	19 (20)	7,00	122
	29		25		25		142
	35		32		32		162
	38		38 (40)		38 (40)		177
	50		51 (50)		50
	60		64 (62)		60
	70		76 (78)		70
	80		100		80
	115		90
	130		100
	150		130
	180		150
	235		175
	200
	235

Выпускаются кровельные саморезы с окрашенными головками. Краска создает дополнительную защиту от воздействия внешних факторов. И они не портят экстерьер крыши, так как «выбираются» по цвету.

Шурупы и саморезы специального назначения

Конфирматы

Кон — это отдельная категория крепежа. Он разработан для сборки мебельных панелей. Изготавливается с различными защитно — декоративными покрытиями (чаще оцинковка). Шаг резьбы — редкий. Задача — стянуть детали друг к другу. Головка имеет характерное отличие. Для ввинчивания необходим специальный шестигранник.

Шурупы по бетону

Вкручиваются в заранее высверленное отверстие. Перфоратором пользоваться не рекомендуется. Отсюда трудоемкость процесса. Перед ввинчиванием нужно капнуть машинного масла — это немного облегчит процедуру. Вид крепежа, что называется «навечно». Выдерживают высокие нагрузки (до 100кгс). Бывают: Ø 7.5 мм. Длина: 50, 70 (72), 80, 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160,180, 200,… мм.

Оконные саморезы

Подготовка отверстия не требуется. Работают как «усилители» окон и имеют следующие размеры: Ø 3.9 мм, длины: 13, 16, 19, 22, 25, 32, 35, 40 (38), 45 мм.

Рамные шурупы

Большие шурупы обладающие высокой прочностью. Вкручиваются в дюбель и иногда идут в комплекте с ним.

Юстировочные шурупы

Характерная особенность — вторая резьба. Первая резьба (как правило более мелкая) необходима для крепления к основе, вторая служит для монтажа подконструкции.

Популярны шурупы шурупы ∅6 мм и длиной: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 145 мм.

Шурупы для строительных лесов

Шурупы-гвозди

Шурупы для подвесов

Очень удобны в быту, например на таком крепеже у нас уже несколько лет в коридоре городской квартиры висит детская качелька. Время на установку и снятие — буквально 1 секунда! Единого стандарта на размеры этого элемента не существует и каждое производство формирует размерную линейку на собственное усмотрение.

Шпаргалка домашнему мастеру

Следующие таблицы помогут сориентироваться при выборе необходимого крепежа.

Различаем изделие по типу резьбы

Саморезы различаются по частоте витков. Малый шаг позволяет применять крепеж для металлических деталей. Шурупы с редкой резьбой предназначены для материалов, имеющих невысокую плотность. Сюда попадают: асбест, гипс, пластик и прочее. По внешнему виду можно классифицировать саморезы следующим образом:

Шаг резьбы	Целевое назначение
Универсальные саморезы. Предназначаются для крепления объектов из любых материалов (являются самыми распространенными).
Частый, с резьбой в двойной заход	Разработаны для прикрепления к металопрофилю толщиной до 0.9 мм без применения дюбилей (необходима предварительная подготовка отверстия, выпускаются со сверлом на наконечнике, обладают высокой стоимостью).
Саморезы для прикрепления деталей из мягких материалов (дерева, пластика гипса, асбеста, и так далее) без применения дюбелей.
Средний, с профилем елочка	Саморезы для ввинчивания в железобетонные или кирпичные объекты строений методом вбивания в дюбель.
Несимметричный	Саморезы для скрепления элементов современной мебели из дерева, ДСП, фанеры и т. п. (необходимо предварительное сверление отверстия диаметром 4,5 или 7 мм соответственно).
Чередующийся с насечками	Саморезы для прикрепления к железобетонным или кирпичным деталям строений без дюбеля (нагели), (ввинчивается в отверстие диаметром 6 мм глубиной на 15 мм превышающей погружающуюся часть самореза).

Все дело в шляпе

По форме шляпки можно определить целевое назначение самореза. Зависимость между этими параметрами приведена в таблице:

Вид шляпки	Особенности и целевое назначение
Потайная	После ввинчивания шляпка полностью утапливается в закрепляемом объекте без выступа.
Профиль — полусфера	Прочно удерживает прикрепляемую деталь благодаря увеличенной площади прижимной шляпки.
Профиль — полусфера с малой пресс шайбой	Обладает большей площадью рабочей поверхности шляпки и заниженной ее высотой. Используется при монтаже листовых материалов.
Малая потайная	Имеет малую рабочую площадь и пологий переход от шляпки к стволу с резьбой. При монтаже фиксируется как в стационарном объекте, так и в прикрепляемой части. Позволяет в процессе монтирования прикладывать значительно большее усилие, чем в случае с обычной потайной шляпкой.
Профиль — полусфера с большой прессшайбой	Обладает большей рабочей прижимной площадью и заниженной высотой шляпки. Целевое назначение — прикрепление листовых деталей малой плотности.
Шестиугольная	Конфигурация шляпки, позволяет закручивать саморезы меньшими усилиями, достигая сильное прижатие скрепляемых предметов.
Воронкоподобная потайная с утолщением на теле стержня	Позволяет замаскировать соединение. Дает возможность закрыть шляпку декоративной пластиковой крышкой. Ввинчивается специфическим ключом (4 мм).

Тот факт, что затрачено много усилий для вкручивания еще не говорит о титанических муках, которые придется пережить, если возникнет необходимость вывинтить саморез. Поэтому каждый раз, когда советуют «навечный» метод, стоит подумать о целесообразности. Производители предлагают разнообразные саморезы, отличающиеся металлом, из которого они изготовлены. Стоимость также варьируется. Чтобы не переплачивать нужно дать объективную оценку нагрузке, которой будет подвергаться крепежный узел. Если речь идет о «гвоздике» для картины на деревянной стене, не имеет смысла тратиться на дорогостоящие шурупы.

Инструмент для вкручивания применяется как ручной, так и электрический. Зачастую достаточно отвертки. Этот способ не позволит добиться высокой производительности труда, если речь идет о профессиональной работе и больших объемах крепежа. Для работы оптимален всем знакомый шуруповерт.

Кропотливая методика

Для нее я делаю смесь из клея ПВА, мелких опилок, древесной пыли. Опилки я получаю, распилив деревянную дощечку, а пыль – потерев ее напильником. Процедура починки проста.

1. Отверстие смазываю поливинилацетатом.

2. В небольшой емкости смешиваю ПВА, опилки, древесную пыль.

3. Наношу кашицу на поврежденное место, оставляю сохнуть на сутки.

4. Если материал дал усадку, наношу повторный слой и даю ему высохнуть день.

5. Выравниваю наждачной бумагой поверхность.

6. Размечаю место вкручивания шурупа.

7. Навешиваю петлю.

Некоторые люди советуют применять вместо поливинилацетатаэкпосидку, использовать в ремонте суперклей. Но я не рекомендую этого делать.

Суперклей склонен к образованию трещин, а эпоксидная смола в застывшем виде довольно хрупкая. Вдобавок она способна неожиданно вывалиться из отверстия одним куском.

Шлиц — смайл:) Невероятно, но факт

Японский завод Komuro Seisakusho выпустил партию крепежа с нестандартным шлицом в виде смайла. Автор забавной идеи — дизайнер Yuma Kano. К сожалению, на отечественном рынке новинка пока не представлена.

Надеемся, что теперь вы раз и навсегда разобрались с вопросом назначения и размеров крепежных элементов. Будем признательны за рекомендации, критику и обнаруженные неточности.

Для работы с ДСП, клееной фанерой, деревом и ДВП чаще всего применяется специальный шуруп, который называется конфирмат. Он еще известен под как еврошуруп или евровинт. Такой вид крепежного элемента незаменим в мебельном производстве.

Шурупы для ДСП – особенности

Конфирмат – это такой же шуруп с округлой головкой и стержнем, только немного толще и конец у него затуплен. На стержне резьба, она ассиметричная и гладкая, благодаря чему шуруп легко вкручивается и надежно соединяет поверхности.

Особенности монтажа с мебельными шурупами для ДСП

Для скрепления деталей мебели посредством шурупов для ДСП требуется предварительно просверлить отверстие, а потом вкрутить в него конфирмат. Место крепежа закрывается специальной цветной заглушкой из пластика.

Качество от

Интернет-магазин «ОКРЕП» предлагает конфирматы от производителя. У нас можно выбрать крепление из нержавейки и углеродистой стали. Все изделия имеют антикоррозийное покрытие и отличаются прекрасными потребительскими характеристиками: надежность, прочность, экологичность, длительный срок службы.

Только с нашими шурупами-конфирмат ваши крепежные узлы будут практически вечными.

Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.

Разновидности

К более востребованным и популярным образцам, используемым при производстве, сборке, монтаже мебельных экземпляров относятся:

Также в мебельной промышленности используется ряд характерных шурупов, имеющих тупые концы, крупную резьбу, приспособленную для ДСП, специфические головки. Один из таких изделий – оцинкованный стальной шуруп, который позволяет присоединять листы ДСП под углом 90 градусов.

Универсальный шуруп

Изделие представлено в виде стержня в форме цилиндра, имеющего различные типы головки и наружную резьбу. Его основной задачей является скрепление отдельных сборочных элементов внутри мебельных конструкций. Верхняя часть этого шурупа может иметь разную форму:

потайная головка изделия, что после закручивания целиком утопает и не выступает над скрепляемыми материалами, ее область применения – монтаж полок, ручек, петель, направляющих полозьев для выдвижных ящиков;
полупотайная головка из-за плавного перехода от стержня к резьбе в момент скручивания уходит в материал, а также ответную часть;
полукруглая головка, горизонтальная плоскость и внутреннее основание поверхности полукруглой шляпки которой в процессе установки дополнительно создает давление на скрепляемый материал, увеличивая прочность узла конструкции, тем самым исключая его деформирования.

Наличие специальной резьбы дает возможность с легкостью закрепить шуруп даже в самые твердые типы древесины. Шлицы метизов могут быть простыми и крестообразными. Изделия с крестообразным шлицом обладают целым рядом неопровержимых преимуществ:

отвертка либо сверло моментально фиксируется в головке;
отвертка пригодится всего одна;
процесс монтажа в труднодоступных местах проводится без особых усилий.

При использовании универсальных шурупов необходимо вооружиться шуруповертом, отвертками со сменными насадками. Для качественного выполнения соединения материалов следует в процессе вкручивания шурупов просверлить отверстия, диаметр которых будет составлять 70% от толщины метиза, а также правильно выбрать сверло.

Конфирмат

Эти изделия имеют еще одно название — евро-шурупы, которые в современном производстве мебели считаются более востребованной разновидностью крепежно-фиксирующих устройств, так как относятся к самым надежным, недорогим мебельным соединениям. Такие изделия устойчивы к механическому воздействию, а также на излом.

Конфирмат используют для соединения конструкций из таких материалов, как дерево, ЛДСП, многослойная фанера, ДСП. Во многих случаях применяются шурупы с размерами 5х50 мм и 7х50 мм. Помимо скрепления деталей, еврошурупы заменяют обычный уголок, выполняя корпусообразующую функцию, при этом выдерживают все нагрузки на изгиб. Чтобы корпусная мебель выглядела эстетично, конфирматы дополняются заглушками, сделанными из пластика. Они маскируют заметную часть шляпки под цвет мебельного изделия.

Конфирмат

Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.

Рис.1.

Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.

Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.

Рис.2.

Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.

Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.

Рис.3.

Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.

Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.

Рис.4.

Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку.

Кон крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.

Рис.5.

Рис.6.

Ремонт всерьез

Этот тип ремонта я считаю самым надежным и долговременным. Перед работой подготавливаю инструменты:

дрель;
сверла по дереву 4 мм, 5-6 мм и 9-10 мм;
деревянный стандартный шкант с насечками 8 мм;
клей ПВА или желтый «Столяр»;
молоток;
ветошь;
ручной лобзик или полотно для него;
кусок мелкозернистой наждачной бумаги.

Чтобы не просверлить доску насквозь, измеряю глубину отверстия, откладываю ее значение на сверле, а выше наматываю круг изоленты. Он помогает мне зрительно держать под контролем глубину сверления. Затем начинаю процесс починки.

Сверлом 5-6 мм, потом 9-10 мм рассверливаю старое отверстие от шурупа, самореза.
Длину шканта подгоняю под глубину сверления, излишки отпиливаю лобзиком.
Поливинилацетатом промазываю канал шурупа и шкант.
Забиваю молотком деревянный вкладыш, стираю излишки клея с поверхности мебели ветошью.
Даю клею высохнуть сутки.
Наждачной бумагой выравниваю поверхность шканта и мебельной стенки.
Размечаю место вкручивания шурупа.
Сверлом 4 мм делаю для шурупа отверстие.
Прикручиваю петлю на место.

Клей ПВА, шканты я приобретаю в отделе материалов для строительства и ремонта.

Эмульсию для канцелярских работ использовать не рекомендую, она слишком разбавлена водой.

Эксцентриковая стяжка

Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.

Рис.7.

Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде. Так же с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами.

При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла — сверла Форстнера.

Рис.8.

Рис.9.

Рис.10.

При этом глубина выборки порядка 12 мм, а толщина ЛДСП 16 мм. Оставшаяся толщина стенки всего 4 мм. Существует риск просверлить больше необходимого, тем самым испортить деталь мебели. Поэтому для сверления отверстий под эксцентриковую стяжку необходимо использовать ограничители глубины сверления.

Рис.11.

ДСП

ДСтП или ДСП (древесно-стружечная плита)

— это плитный материал, который производится путем смешивания технологической щепы высушенного типа и специальных смол, улучшающих связующие свойства основного компонента. ДСП довольно сложна в применении. Древесно-стружечная плита плохо удерживает шурупы и гвозди. Кроме того, следует обращать внимание на производителя и те требования, которые предъявляются к производству ДСП. Дело в том, что используемые смолы должны быть применены в определенном соотношении к основному сырью древесно-стружечной плиты. В противном случае ДСП станет экологически опасным строительным материалом. В России выпускают несколько видов ДСП. Могут производиться одно-, трех- и многослойные типы древесно-стружечной плиты. В продаже можно встретить как шлифованную, так и нешлифованную ДСП. Можно купить древесно-стружечные плиты с повышенной влагостойкостью, и даже огнестойкостью. Различают плиты также и по плотности. Многие из этих типов ДСП применяются при строительстве зданий и сооружений, а также при отделке внутренних помещений.

Производство ДСП регламентируется ГОСТ 10632-2007. По ГОСТ 10632-2007 толщина ДСП составляет от 3мм с градацией 1мм. Наибольшее применение имеют плиты ДСП толщиной 16мм, 18, 20, 32 и 40мм. Основным недостатком ДСП с точки зрения крепления является то, что материал под воздействием динамических нагрузок легко крошится и соответственно плохо удерживает гвозди и шурупы, особенно при повторном закручивании. Для соединения материалов из ДСП необходимо использовать саморезы исключительно с крупным шагом резьбы.

Межсекционная стяжка

Эта стяжка представляет собой винт и гайку с помощью которых стягиваются две секции мебели, например, два шкафа. Для стяжки шкафов используется 2 — 4 межсекционной стяжки. В зависимости от толщины ЛДСП существует межсекционная стяжка различного размера.

Рис.12.

Учитывая то, что межсекционная стяжка применяется для стяжки шкафов, а шкафы в свою очередь изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, то чаще всего применяется межсекционная стяжка длиной 32 мм. Однако существуют стяжки длиной до 50 мм, которые применяются для стягивания деталей имеющих большую толщину.

Рис.13.

ОСП (OSB)

ОСП или OSB (ориентированно-стружечная плита)

представляет собой многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет различную ориентацию. В наружных — продольную, во внутренних — поперечную.

Классификация ОСП (OSB):

OSB-1 — применяется в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
OSB-2 — применяется при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях
OSB-3 — применяется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности
OSB-4 — применяется при изготовлении конструкций, несущих значительную механическую нагрузку в условиях повышенной влажности.

ОСП как и фанера хорошо держит ударные механические нагрузки и может быть использована как для черновой, так и для чистовой отделки. Идеальным способом крепления ОСП является открытый — через лицевую поверхность саморезом требуемой длины. Для крепления ОСП важным параметром является ее толщина. Толщина ОСП по ГОСТ 32567-2013 составляет от 6мм с шагом 1 мм. Наибольшее применение имеют листы ОСП толщиной 9, 12, 15, 18 и 22мм.

Полкодержатели

Полкодержателей существует огромное количество видов. Однако их можно разделить на две группы: полкодержатели для ЛДСП и полкодержатели для стекла. В свою очередь каждую из этих групп можно разбить на два вида: полкодержатели с фиксацией и без.

Полкодержатель для ЛДСП состоит из 2-х частей: шток и полкодержатель.

Рис.14.

Винт устанавливается в стенку шкафа, а полкодержатель в тело полки. Для монтажа полкодержателя необходимо просверлить отверстия в полке и стенке шкафа. Для большинства полкодержателей размеры отверстий стандартизированы, они приведены на рисунке ниже. Однако при установке полкодержателя следует внимательно посмотреть инструкцию, чтобы не возникло ошибки.

Рис.15.

Следует отметить что полкодержатели для ЛДСП бывают с фиксацией и без. Полкодержатель с фиксации имеет эксцентриковый механизм, благодаря которому полка будет прочно соединена со стенкой шкафа. У полкодержателя с фиксацией есть еще одно достоинство, полкодержатели этого вида несут роль дополнительного усиления конструкции мебели.

Рис.16.

Полкодержатели для стекла имеют более простую конструкцию. Они закрепляются только к стенкам шкафа с помощью самореза.

Рис.17.

Полкодержатели для стекла без фиксации представляют собой стержень или уголок. Полкодержатели с фиксацией имеют специальный винт, с помощью которого стекло крепко фиксируется, и не может случайно выпасть.Рис.19.

Стяжка для столешниц. Обеспечивает надежное соединение двух частей столешниц. Для повышения точности соединения деталей желательно применять совместно со шкантом. Для стандартной стяжки в соединяемых частях столешниц делают не сквозные отверстия диаметром 35 мм и глубиной 19 мм. Расстояние между отверстиями должно быть на 15 мм меньше длины стяжки. Ширина паза должна быть не менее 7 мм.

Для стяжки двух столешниц используют пару стяжек. Для установки стяжек необходимо сделать углубления под упоры стяжки и прорезь под винт. Сделать это можно различными способами. Наиболее доступный вариант следующий. Углубление под упоры делают сверлом Форстнера подходящего диаметра, прорезь под винт можно сделать с помощью электролобзика.

Рис.20.

Легкий вариант

Быстрый способ, который под силу даже хрупкой женщине без навыков работы с инструментами.Для восстановления функции мебели нужно только:

клей ПВА;
несколько спичек;
молоток;
ветошь;
нож;
наждачная бумага.

Для начала определяю, какое количество спичек плотно заполнит отверстие, приступаю к ремонту.

Смазываю ПВА углубление, спички.
Забиваю осторожно пучок спичек в канал от шурупа.
Вытираю излишки клея.
На следующий день ножом расщепляю спички, подрезаю до уровня поверхности мебельной стенки.
Выравниваю плоскость наждачкой.
Вкручиваю шуруп.

Результат деятельности будет практически таким же, как при установке шканта.

Мебельный уголок

Это вид крепежа применяется для соединения двух деталей. Это достаточно непрочный способ соединения, поэтому с его помощью скрепляются детали, на которые не предполагается влияния больших нагрузок. Обычно это декоративные элементы, например, цоколь шкафа-купе или антресольные полки.

Рис.21.

Часто применяют пластиковые уголки вместо металлических. Они не менее прочные, но имеют более привлекательный внешний вид и возможность срытого крепежа. Мебельный уголок крепится к двум сопрягающимся деталям с помощью двух саморезов. После чего защелкивают крышку, таким образом скрывая крепеж.

Рис.22.

Рассмотренный в статье мебельный крепеж является самым распространенным и наиболее часто используемым, благодаря тому, что это самые универсальные и легкие в использовании виды крепежа. В подавляющем большинстве случаев описанных видов мебельного крепежа достаточно для сборки любой мебели.

Как закрепить саморезами. Вворачивание самореза в различные материалы, дерево, металл, ДСП, ДВП, пластик, кирпич, бетон (10+)

Как вкрутить саморез — Процесс вворачивания самореза

Перемещение точек крепежа

Все эти способы работают, если шуруп вырвал часть материала, но не образовал значительного конуса. В ситуациях, когда конус есть, я предлагаю не заниматься сквозным сверлением, маскировкой крепежа на лицевой стороне двери, а переместить петлю на другое место.

Для этого с помощью фрезы и сверла нужных размеров я делаю новые отверстия выше или ниже прежних точек крепежа. Старые отверстия замазываю мебельной мастикой или смесью ПВА с древесной пылью.

На внутренней и внешней стороне мебели место нахождения прежних отверстий легко закрасить. В магазинах есть в продаже восковые карандаши разных оттенков, комплекты для ремонта ламината. С их помощью можно придать нужный цвет восстановленному участку, а при желании смешать мастики и изобразить древесный рисунок как у покрытия ДСП.

Подписывайтесь на
мой канал, чтобы каждый день получать порцию полезностей от Мастера на три руки!

Крепление деталей саморезами

Если саморез применяется для скрепления двух деталей, прижимания одной детали к другой, то в детали (дальше будем называть ее верхней), которая будет со стороны шляпки, нужно просверлить отверстие такого диаметра, чтобы вворачиваемый саморез легко проходил в него без вращения, но не болтался в нем. Измерим диаметр самореза вместе с резьбой с помощью штангенциркуля и просверлим отверстие такого диаметра. Кроме того, можно сделать углубление под шляпку. Теперь складываем детали так, как они должны быть закреплены, и вворачиваем саморез в соответствии с дальнейшими рекомендациями. Таким образом, саморез свободно проходя сквозь одну деталь и зафиксировавшись в другой, прижмет детали одну к другой. Распространенной ошибкой является незасверливание верхней детали или засверливание слишком тонким сверлом. Саморез свободно не проскальзывает в такое отверстие. Он фиксируется в верхней детали, не может прижать одну деталь к другой. Остается зазор между деталями, прочность и качество соединения сильно падают.

4.а.

Таким образом когда мы вкручиваем шуруп или саморез в древесину без предварительного сверления, мы должны постоянно преодолевать предел прочности древесины под острием самореза или шурупа и на витках резьбы и все возрастающую силу трения, возникающую из-за обжатия стержня самореза древесиной. Сила трения увеличивается из-за увеличения площади контакта самореза или шурупа с древесиной. В итоге при достаточно больших диаметрах стержней или при вкручивании в более твердые сорта древесины или на большую глубину ни у какого нормального шуруповерта не хватит мощности, чтобы закрутить шуруп или саморез на требуемую глубину. А будет шуруповерт только громко стрекотать, намекая что предел прочности превышен и это правильно, потому как производители шуруповертов не любят бесплатно ремонтировать изделия, испорченные из-за упрямства пользователя.

Вворачивание самореза в разные материалы

Бетон

В бетон саморезы вкручиваются на дюбелях. Дюбеля — трубочки из прочной пластмассы. Дюбеля устанавливаются в отверстия в бетоне, и в них заворачивается саморез. Дюбель образует прокладку между саморезом и бетоном, обеспечивает сцепление. Многие рекомендуют мазать дюбеля клеем перед установкой. Я тоже так делаю. Клей еще улучшает сцепление с бетоном. Отверстия под дюбеля в бетоне сверлятся сверлом с победитовым наконечником дрелью с перфоратором. Просверлить бетон без перфоратора практически невозможно. (Перфоратор — такое устройство в дрели, постукивающее сверлом по оси сверления одновременно с вращением сверла) Если Вы уверены, что сверлите бетон, а не штукатурку, кирпич и т. п. — смело включайте перфоратор. Диаметр сверла должен соответствовать внешнему диаметру дюбеля, а внутренний диаметр дюбеля — подходить для самореза. Сами саморезы в этом случае можно использовать и по дереву, и универсальные.

Кирпич, цементная штукатурка, стяжка, цементные плиты, керамика (плитка)

Все аналогично бетону, только надо проявлять особую осторожность при работе с перфоратором. Перфоратор может расколоть такую стену. Лучше вообще сверлить с выключенным перфоратором. Если без перфоратора сверло вдруг остановилось и не сверлит дальше, то можно включить перфоратор, аккуратно немного посверлить с перфоратором, потом опять выключить его и сверлить без перфоратора.

Мягкие металлы. Медь, алюминий, бронза, дюралюминий и т. д.

Измерим диаметр штыря самореза без учета резьбы. Измерение удобно выполнять штангенциркулем. Установим заостренные губки штангенциркуля перпендикулярно саморезу, зажмем его этими губками так, чтобы они проникли в канавку резьбы, получим диаметр. Выбираем сверло на 1 — 1.5 мм меньшего диаметра, чем полученный размер. В материале, там, где будем завинчивать шуруп, сверлим отверстие. Ввинчиваем саморез в это отверстие. Перед началом работ лучше проверить на ненужном кусочке такого же материала, подходит ли сверло. Просверлите в нем отверстие и попробуйте завинтить саморез. Саморез должен достаточно туго, но без заклинивания заворачиваться в отверстие. Если шуруп невозможно завернуть, слишком туго, то отверстие должно быть шире, если шуруп закручивается слишком легко, то попробуйте взять сверло потоньше, иначе саморез может выскочить. Применяйте саморезы с универсальной резьбой.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости , чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите! Задать вопрос. Обсуждение статьи.

Еще статьи

Соединим алюминиевый, медный провод. Кабель, проводка. Квартира, дом, … Как соединить алюминиевый и медный провод? Соединение медных и алюминиевых прово…

Как распилить ламинированную ДСП, ЛДСП без сколов? Как заделать сколы… При изготовлении мебели приходится распиливать ЛДСП. ЛДСП этого очень не любит -…

Почему крошится, трескается, разрушается бетон в фундаменте, дорожке, … Залили летом дорожку и фундамент. После зимы видны серьезные разрушения, наблюда…

Гидроуровень — выбор исправного при покупке…. Как выбрать исправный строительный уровень. В продаже очень много брака. Как не…

Газовая плита. Переводим на природный / сжиженный, баллонный газ. Поме… Как перевести кухонную газовую плиту на другой газ, поменять местами горелки, за…

Болгарка. Угловая шлифовальная, углошлифовальная машина. Применение, и… Выбор и применение болгарки. Делюсь опытом….

Зажигание, поддержание сварочной дуги при сварке. Обработка сварных шв… Начало шва. Зажигание сварочной дуги. Сварка своими руками….

Душ в походе. Гигиенические процедуры. Чистка зубов, уход за ногами…. Как организовать гигиенические процедуры в походе? Простые советы…

Для изготовления предметов обстановки применяются различные элементы соединения деталей. Саморезы – популярный вид крепежа, имеющий свои неоспоримые достоинства. Особенно часто они используются для сборки корпусной мебели, обеспечивая добротное и долговечное соединение частей конструкции.

Саморезы – популярный вид крепежа, имеющий свои неоспоримые достоинства.

Крепежные элементы важно подбирать исходя из материала и его плотности, толщины и т.д.

Саморезы имеют видовые отличия.

Такой вид крепежа, как саморез, представляет собой разновидность металлического шурупа с винтовой нарезкой и заострением либо плоским концом. На шляпке элемента имеется насечка (прямая, крестовая или многоугольная) для закручивания его в полотно. Для более быстрого соединения частей шкафа или другого предмета для элементов с острым концом используется шуруповерт (за неимением – отвертка).

Также на подбор саморезов влияет тип конструкции и желаемый внешний вид изделия.

За счет резьбы шуруп легко вкручивается в деревянную панель или ЛДСП. Для скрытого крепления частей мебели применятся эксцентриковая стяжка, в которой саморезы играют основную роль. В результате сборки такого типа столы или другие предметы получаются аккуратными, без наружных следов монтажа, портящих внешний вид изделия.

Такой вид крепежа, как саморез, представляет собой разновидность металлического шурупа с винтовой нарезкой и заострением либо плоским концом.

Важно!
Длина саморезов может доходить до 50 мм и выше. Такие крепления предназначаются для толстых панелей из цельного дерева.

Саморезы применяются для крепления деталей без подготовленных отверстий либо с ними.

На внешний вид изделия влияет возможность установки скрытого соединения.

В зависимости от материала и особенностей деталей конструкции имеются два вида креплений:

с редкой резьбой и острым концом;
конфирматы.

За счет резьбы шуруп легко вкручивается в деревянную панель или ЛДСП.

Первый вид используется для цельнодеревянного полотна, ДСП, ЛДСП и МДФ. Может различаться по длине и диаметру.

К сведению.
Для сборки нешироких полотен и фанеры используются короткие шурупы.

Длина саморезов может доходить до 50 мм и выше.

Второй применяется для изготовления мебели преимущественно из деревянных досок достаточной ширины. Отличается тем, что в месте соединения резьбы и гладкой верхней части на нем начинается утолщение. Конфирматы чаще имеют плоское окончание и требуют поэтому подготовленных отверстий.

Конфирматы чаще имеют плоское окончание и требуют поэтому подготовленных отверстий.

Такие крепления предназначаются для толстых панелей из цельного дерева.

Преимущества и недостатки

Для компоновки мебели крепления имеют важнейшее значение. А на внешний вид изделия влияет возможность установки скрытого соединения.

Для компоновки мебели крепления имеют важнейшее значение.

Преимуществами саморезов в качестве креплений являются:

эксцентриковая стяжка;
аккуратное и надежное соединение;
точность в подгонке деталей.

При покупке саморезов важно учитывать множество моментов.

Особенно часто они используются для сборки корпусной мебели, обеспечивая добротное и долговечное соединение частей конструкции.

Если для сборки мебельной конструкции используется комплект саморезов, то при неаккуратной работе с ними возможны:

перекосы деталей;
ослабление крепления при неоднократном вкручивании.

Основа шурупов – сталь.

4.б.

Однако далеко не все люди пользуются шуруповертом, имеющим регулировку по мощности, зачем покупать лишний электроинструмент, когда есть дрель и насадка для шуруповерта под саморезы. Дрель в отличие от шуруповертов регулировки по мощности не имеет, а потому при закручивании саморезов или шурупов большого диаметра или на большую глубину возможны 4 варианта развития событий:

Вы сорвете шлицы на головке самореза или шурупа — очень высокая вероятность, особенно при закручивании на высоких оборотах.
Вы очень быстро испортите насадку для шуруповерта. Впрочем если насадка для саморезов китайская, это может произойти и при относительно небольших нагрузках на насадку.
Вы сломаете саморез, который не выдержит крутящего момента — не часто но такое бывает. Дело в том что саморезы в отличие от шурупов имеют предварительную закалку и потому более хрупкие, чем шурупы.
Вы спалите дрель при закручивании большого количества саморезов на низких оборотах.

Не думаю, что хотя бы один из этих вариантов Вам понравится, поэтому лучше потратить дополнительное время на сверление отверстий, чем тратить это время на ремонт дрели, покупку новых насадок, выкручивание сломанного самореза.

Как правильно выбрать?

При покупке саморезов важно учитывать множество моментов. Основа шурупов – сталь. Для соединения конкретных деталей применяются элементы с разным покрытием. При сборке мебели необходимо учитывать:

длину крепежных элементов;
их диаметр;
толщину шляпки;
резьбу;
степень коррозийности (зависит от покрытия).

Для соединения конкретных деталей применяются элементы с разным покрытием.

Также на подбор саморезов влияет тип конструкции и желаемый внешний вид изделия.

Цвет креплений также важен при открытом соединении. В этом случае стоит подобрать элементы в тон полотну.

Цвет креплений также важен при открытом соединении.

Для изготовления стола или шкафа могут понадобиться разные саморезы, поэтому рекомендуется проконсультироваться у продавца, если вы собираетесь создавать мебель самостоятельно.

Стоит подобрать элементы в тон полотну.

Саморезы имеют видовые отличия.

Конфирмат используется для более надежной стяжки. При этом на шляпку часто делают заглушку, чтобы крепеж выглядел более эстетично.

Для изготовления стола или шкафа могут понадобиться разные саморезы.

Саморезы применяются для крепления деталей без подготовленных отверстий либо с ними.

МДФ

МДФ (мелко-дисперсионная фракция)

— древесноволокнистая плита средней плотности (Medium Density Fibreboard, MDF) — плитный материал, изготавливаемый методом сухого прессования мелкодисперсной древесной стружки при высоком давлении и температуре. В качестве связующего элемента используются карбамидные смолы, модифицированные меламином. МДФ — экологически чистый материал с низким содержанием фенолформальдегидных смол. В процессе производства МДФ можно придавать специальные свойства: огнестойкость, биостойкость, водостойкость. Плотность материала составляет от 600 кг/м³ до 800 кг/м³. В основном МДФ используется при производстве мебели, для отделки помещений.

МДФ хорошо подходит для изготовления корпусов акустических систем, поскольку он имеет однородную структуру, хорошо поглощает звук и легко обрабатывается. МДФ используют в изготовлении шкафов, в частности, фасадов, идеален для фрезеровки полостей различной глубины, криволинейных отверстий и прочих криволинейных форм. Чаще всего МДФ реализуется без покрытия. Примером широкого использования МДФ являются ламинированные стеновые панели и так называемый тип напольного покрытия ламинат. Для крепления МДФ могут быть использованы саморезы с частичной резьбой или полной резьбой. Производство плит МДФ регламентируется ГОСТ 4598-86 согласно которому толщина материала составляет от 2,5 до 16мм.

Как заделать разбитое отверстие под шуруп в ДСП (см)?

Только сегодня делал нечто подобное.

Мой способ похож на способ из одного из других ответов.

Разница лишь в том, что я использую другой клей и не одну спичку, а столько, сколько их влезает в отверстие (чаще всего три спички).

Выбираем несколько не сильно сгоревших спичек (где только краешек обуглен), либо неиспользованных.

Сначала вставляем спички (осторожно чтобы, они внутри не обломились) и смотрим сколько их там помещается. Вставлять желательно неиспользованным концом и без серы, то есть ровным.

Затем макаем спички ровным концом в клей и засовываем их в отверстие.

Если остаётся небольшая щель, но целая спичка туда не лезет, можно взять одну острую спичку (если у обгорелой спички оторвать обгорелый круглый кончик, то обычно остаётся заострённая спичка), мокнуть её острым концом в клей, и вставить в щель.

Обычно краешек спичек торчит наружу (не помещается полностью в доске).

Пока его не трогаем. Сначала даём клею полностью застыть.

Тот клей, который использую я, полностью застывает за несколько часов, но зато потом он становится очень твёрдый, и при этом не хрупкий.

Можно поклеить вечером, а к утру всё уже засохнет.

Далее, когда всё уже засохло, спиливаем торчащие спички пилкой с мелким зубцом (я, например, просто вынимаю пилку из ножовки по металлу и спиливаю ею). Далее сделать поверхность ещё ровнее можно с помощью напильника или наждачки (у вас это надо делать осторожно, чтобы не содрать краску).

Далее, если надо, можете подкрасить белой краской (белую масляную лучше не использовать, так как она со временем может потемнеть).

Далее, если вам туда нужно вставлять шуруп, просверлите новое отверстие.

Если нет достаточно тонкого сверла, можете проткнуть дырку шилом.

Либо просто, использовать саморезы.

Иногда вместо спичек можно использовать что-то другое (например палочку от суши, если она туда точно по размеру подходит).

Если вы хотите просто заделать дырку, чтобы её вообще там не было, то можно просто зачистить наждачкой (чтобы отвалились все плохо держащиеся опилки), а затем заполнить отверстие шпатлёвкой по дереву.

Либо вообще можно восстановить структуру ДСП. Взять опилок, и запихать в это отверстие вперемежку с клеем «Супермомент».

Вот какой клей я использую:

Как исправить зачищенное отверстие под винт

Когда шурупы перестают держаться внутри деревянного шва, это обычно происходит из-за того, что древесные волокна вокруг резьбы шурупов по какой-то причине оторвались. Резьбовые соединения приобретают свою прочность из-за того, как резьба вклинивается в древесные волокна, и если из-за износа или внезапной нагрузки на соединение эти древесные волокна разрываются, это приводит к повреждению соединения.

Это довольно часто встречается в местах, где происходит частое движение соединения или когда на резьбовое соединение ложится большая нагрузка.Это может произойти в любом соединении, где используются винты, но очень часто это происходит в месте крепления петель к дверям и дверным коробкам. Петли на дверях шкафов, входных дверях, крышках сундуков и других подобных местах сильно изнашиваются. Например, входная дверь имеет петли, которые подвергаются тысячекратному напряжению, и довольно часто винты, удерживающие эти петли, со временем теряют свою фиксацию.

Также возможно содрать древесину, если при установке вы закрутите шуруп со слишком большим усилием.Если шурупы по дереву затянуты слишком сильно, резьба может вырвать древесину, а не заклинивать ее между волокнами. Древесина также может быть вырвана, если соединение внезапно подвергнется большему давлению, чем может выдержать древесное волокно, например, когда шкаф или ящик с резьбовыми соединениями упадут на твердую поверхность.

Вот пять различных решений, которые вы можете попробовать, когда шурупы откручиваются или отрываются от дерева, которое они должны удерживать. Как и в случае с большинством ремонтных работ, лучше сначала начать с самого простого решения, а при необходимости перейти к более сложному ремонту.

Используйте винт большего размера

Первое, что вы можете попробовать, — это заменить снятый винт на тот, который немного длиннее или имеет немного больший диаметр. Или еще лучше, используйте винт, который больше (с большим номером калибра) и длиннее. Резьба на новых винтах должна иметь либо тот же тип резьбы, что и старый винт, либо резьба, которая немного грубее и агрессивнее. Более агрессивные и грубые винты имеют меньшее количество резьбы на дюйм (TPI) или больший шаг резьбы.Более крупный размер и более грубая резьба гарантируют, что новый винт войдет в свежую древесину.

Просто сделайте так, чтобы новый винт не был настолько большим, чтобы он раскалывал дерево, когда вы его вбиваете. Обычно это означает увеличение толщины всего на один или два размера при выборе нового винта. И будьте осторожны, чтобы не прикладывать слишком много усилий при заворачивании нового шурупа, иначе он также может снова вырвать дерево. После того, как отверстие уже было повреждено, не потребуется много усилий, чтобы проделать это снова.

Крепление спички / зубочистки

Для быстрого решения проблемы, особенно для древесины мягких пород, забейте отверстие несколькими деревянными спичками (с отрезанными головками) или деревянными зубочистками.Вы можете нанести несколько капель столярного клея на отверстие, прежде чем заполнить его спичками, но приклеивание не обязательно. Спички имеют одинаковую ширину и достаточно толстые, чтобы не сломаться, когда они забиваются в отверстие. Дюбели из твердых пород дерева также могут подойти, в зависимости от размера отверстия, которое вам нужно заполнить. Отломите спички или зубочистки на одном уровне с деревянной поверхностью и отшлифуйте поверхность, прежде чем ввинчивать шурупы.

Ремкомплект винта

Некоторые производители предлагают комплекты для ремонта шурупов, которые продаются в интернет-магазинах и в магазинах деревообработки.Большинство этих наборов состоит из простых пластиковых анкеров и клея. Когда анкеры приклеиваются внутрь отверстия для винта, они обеспечивают поверхность для захвата резьбы винта при повторном закручивании винта. Хотя эти комплекты могут работать для простых и легких приложений, они не являются лучшим решением для большинства ситуаций. И они также значительно дороже, чем другие исправления, которые вы можете попробовать.

Заполните отверстие и закрутите винт

Если заворачивание шурупа большего размера нецелесообразно, следующий лучший способ — заполнить отверстие для шурупа небольшими полосками из той же древесины, а затем снова закрутить шуруп.

Отрежьте несколько тонких полосок или стружек от куска древесины той же (или аналогичной) породы. Обмакните кончики полосок в столярный клей и слегка постучите ими по отверстию молотком, пока оно не заполнится. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов.

Обрежьте полоски острым ножом или стамеской, если они торчат из отверстия, и при необходимости отшлифуйте поверхность. Воспользуйтесь шилом или сверлом с маленьким поворотным сверлом, чтобы просверлить очень маленькое пилотное отверстие в заполненной древесине, затем ввинтите оригинальный винт в пилотное отверстие.

Лучше вырезать полоски из той же древесины, потому что она будет выглядеть и вести себя так же, как и исходная древесина. Если вы используете наполнитель из твердой древесины, например, в куске мягкой древесины, древесина твердых пород может расколоть мягкую древесину, поскольку она расширяется при вбивании шурупа. Или, если вы используете наполнитель из мягкой древесины в древесине твердых пород, наполнитель может быть недостаточно прочным, чтобы удерживать винт.

Заглушка из твердой древесины

В некоторых случаях исправления неэффективны.ДСП и МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности) особенно подвержены удалению отверстий под винты из-за их конструкции. Эти изделия сделаны из мелких древесных частиц, скрепленных клеем и смолами, и они могут сломаться или сильно вырваться, когда резьбовые соединения подвергаются нагрузке. Это делает стандартные исправления с помощью стикеров неэффективными. Простые ремонтные работы также могут быть неэффективными в ситуациях, когда тяжелая дверь привела к тому, что петлевые винты вырвали древесину на краю двери или дверной коробке.

В таких ситуациях лучший метод ремонта — просверлить отверстие под винт сверлом 1/2 дюйма, а затем заполнить увеличенное отверстие приклеенной пробкой 1/2 дюйма из твердой древесины или дюбелем из твердой древесины. Вы можете купить заглушки из твердой древесины в магазинах по деревообработке, в магазинах для хобби и в домашних центрах.

Дайте клею полностью застыть (около 24 часов), затем просверлите пилотное отверстие в центре пробки и ввинтите винт в пилотное отверстие. Если поврежденный участок сильно сломан, попробуйте склеить его, прежде чем использовать трюк с вилкой.

【Практическое руководство】 Как отремонтировать отверстия для шурупов в ДСП

Как исправить отверстия для шурупов в МДФ?

Для отверстий правильной формы, но изношенных, добавьте немного столярного клея и вверните его обратно. Для небольшого дополнительного трения воткните туда небольшой кусочек пластикового кофейного мешка. Если куски МДФ отломились винтом, вам нужно отрезать еще несколько и приклеить новый блок.

Как исправить отверстие под винт в ДВП?

Если отверстие для снятого винта не слишком велико, его можно исправить, вставив в отверстие зубочистку, спичку или кусочек обрезков древесины, смоченный в столярном клее .Затем деталь можно сразу собрать, используя оригинальный винт.

Как исправить отверстия для шурупов в дереве?

Можно ввинтить в МДФ?

Как исправить отверстия для шурупов IKEA?

МДФ можно успешно скрепить шурупами без раскалывания, используя пилотное отверстие перед ввинчиванием шурупа. Для МДФ можно использовать обычные шурупы с прямым хвостовиком .

Как исправить отверстие под винт в алюминии?

Как заполнять отверстия под винты?

Эпоксидная шпатлевка — лучший вариант шпатлевки по дереву для крепления шурупов.И его использование не должно помешать вам вкрутить шурупы в этот тип шпатлевки для дерева. Просто убедитесь, что вы; Убедитесь, что в эпоксидной шпатлевке отсутствуют пузырьки воздуха в процессе схватывания.

Можно ли заполнить отверстия для шурупов шпатлевкой для дерева?

Можно ли просверлить шпаклевку для дерева?

Можно ли использовать столярный клей для заполнения отверстий под винты?

№ Древесный наполнитель не обладает структурной способностью. Только косметический . Если вы хотите исправить отверстие для шурупа, возьмите несколько деревянных кусочков, немного белого клея ПВА и вылейте связку клея в отверстие, а затем вставьте кусочки дерева.

Какой самый прочный наполнитель для дерева?

Хотя известно, что шпатлевка для дерева может, как следует из ее названия, заполнять пятна на древесине, многие мастера по дому и разнорабочие спрашивают: «Можно ли просверлить шпатлевку для дерева?» Короткий ответ: да ; можно просверлить шпаклевку по дереву.

Можно ли использовать жидкие гвозди в качестве шпатлевки для дерева?

Как исправить откручивающийся винт?

Вы можете использовать несколько капель столярного клея в отверстии перед заполнением его спичками, но приклеивание не обязательно.Отломите спички или зубочистки на одном уровне с деревянной поверхностью и отшлифуйте поверхность, прежде чем ввинчивать шурупы.

Как исправить отверстие под винт в металле?

Как закрепить шуруп, который постоянно откручивается в гипсокартоне?

Sealing Gaps on Wood

Видите ли, жидкие гвозди со временем становятся хрупкими и раскалываются на куски. Он отлично сочетается друг с другом, но не совсем , чтобы сделать практичный заполнитель зазоров .

Подходит ли клей Gorilla Glue для металлических шурупов?

Одно проверенное временем средство — удалить ослабленный винт, нанести немного столярного клея на две или три плоские зубочистки и вдавить зубочистки в отверстие.Дайте клею высохнуть, затем срежьте зубочистки заподлицо с поверхностью петли. Вставьте винт обратно и затяните его. Он должен крепко держаться.

Можно ли вклеивать шурупы?

Gorilla Wood Glue можно просверлить до . Для получения дополнительной помощи по вашей заявке, пожалуйста, свяжитесь с нашей группой по работе с потребителями по телефону 800-966-3458 или через наш веб-сайт www.gorillatough.com/contact.

Клей крепче шурупов?

Вам нравится эта статья?

8 способов отремонтировать незакрепленное отверстие для шурупа

Будь то шаткий кронштейн или дверная петля, которая продолжает работать свободно, это довольно распространенная проблема, обнаруживаемая во многих домах, особенно когда исходные отверстия были просверлены слишком большими для винты, которые будут использоваться.Через некоторое время выяснив, почему возникает колебание, вы почти наверняка обнаружите, что проблема связана с износом отверстия для винта и тем, что резьба винта больше не сжимается или затягивается внутри отверстия. Конечно, в идеале вы могли бы заменить древесину и просверлить новые отверстия для шурупов, однако на практике это не всегда возможно, в этой публикации описаны 8 опробованных и проверенных способов ремонта незакрепленного отверстия для шурупов.

1) Одно из лучших и самых надежных решений, которое, тем не менее, представляет собой труд для новичков — это просверлить отверстия для шурупов и приклеить деревянные дюбели точно такого же диаметра, как и используемое сверло.После того, как вы вставите дюбели в отверстия и когда клей застынет, отрежьте дюбель так, чтобы он находился заподлицо с краем дерева, и просверлите пилотное отверстие, прежде чем ввинчивать в него. Этот метод обеспечивает надежную фиксацию, как если бы вы ввинчивали новую древесину.

2) Не использовать для отверстий под винты, которые выдерживают большой вес, но быстрое и простое решение для небольших отверстий для винтов заключается в вклинивании в отверстие прокладки, смешанной с клеем для дерева. Для прокладки можно использовать зубочистки или спички.Как только клей застынет, просто отрежьте прокладку так, чтобы она была заподлицо с краем дерева.

3) Можно использовать винты большего размера, более длинные или более толстые. Прежде чем использовать слишком большие шурупы, убедитесь, что они не слишком длинны для дерева, так как последнее, что вы не сделаете, это выскочит с другой стороны. Также убедитесь, что головки винтов не слишком велики для существующих отверстий зенковки.

4) Нанесите на резьбовую пробку столярный клей и вставьте ее в отверстие для винта.Как только клей высохнет, просверлите небольшое пилотное отверстие в пробке, прежде чем снова завинтить клин.

5) Используя небольшой кусок сосны и острый нож, вы можете создать заостренную прокладку, чтобы заполнить слишком большое отверстие для винта. Заострите сосновую древесину заостренной шиной и постучите по отверстию. Для более прочной фиксации нанесите на сосновую шину столярный клей перед тем, как вставить в отверстие. Как только клей высохнет, с помощью стамески или острого ножа срежьте выступающую сосну заподлицо с краем древесины, прежде чем просверлить небольшое пилотное отверстие, в которое можно ввинтить.

6) Для винтов, поддерживающих только легкие нагрузки, вы можете утрамбовать стальную мочалку и вставить ее в отверстие с помощью узкой отвертки или аналогичного инструмента. Убедитесь, что отверстие забито как можно плотнее, прежде чем снова ввинтить его.

7) Другой метод заполнения отверстий для винтов большого размера — использование тройников для гольфа. Вставьте тройник в отверстие и отметьте, где его нужно разрезать, чтобы он прилегал к краю поверхности. Снимите тройник и прорежьте его немного ниже отметки, чтобы он был ровным или даже слегка утопленным.Покройте футболку для гольфа столярным клеем и вставьте ее обратно в отверстие. Дайте клею высохнуть и верните крепежные винты.

8) Смешивание туалетной бумаги и белого универсального клея позволит получить прочный и стойкий наполнитель. Возьмите два или три листа туалетной бумаги и смешайте с 20 мл (примерно столовой ложкой) универсального клея, ткань быстро распадется и легко смешается с клеем, образуя белую глину, похожую на наполнитель. Вставьте наполнитель в отверстие для шурупа и возьмите небольшой гвоздь или деревянную булавку, чтобы сделать пилотное отверстие.Примерно через 30 минут после полутвердого затвердевания вверните шуруп в наполнитель и затем выньте его. Дайте наполнителю полностью высохнуть и верните винт. Этот метод также хорош для заполнения отверстий в гипсокартонных плитах.

Теперь вы знаете, как заполнить незакрепленные отверстия под шурупы, а также можете прочитать, как выбрать шурупы.

Ремонт лицевой стороны ящиков из меламина или ДСП

На прошлой неделе я закрыл один из ящиков своего магазина, нагруженный наждачной бумагой и руководствами, со слишком большим «удовольствием», которое оторвало поверхность ящика и оставило большие глубокие ямы в ДСП вокруг крепежных винтов.Вот как я это исправил.

Ой, черт возьми!

Это сломанный ящик, вы можете видеть, как 4 крепежных винта проделали глубокие отверстия в передней части ящика из ДСП.

Для этого ремонта вам понадобится:

Защита глаз
Ручка или карандаш
Линейка (желательно длинная)
Пила, емкость и сито (или опилки)
Клей для дерева
Проволочная щетка (опция)
Зажимы (винтовые зажимы и ручные зажимы, используемые в пример)
Древесный лом для защиты поверхностей от зажимов
Отвертка, подходящая для имеющихся винтов выдвижного ящика
Бумага (лучше всего подходит подложка для наклеек, пергамент для выпечки или вощеная бумага)
Палочка для мороженого или аналогичный разбрасыватель
Одноразовая чашка или другой контейнер
Острое долото или наждачная бумага (опция)

Надев защитные очки, прочистите отверстия.Вы можете сжать воздух, или вы можете сморщить и продуть их своим собственным сжатым воздухом, но обязательно закройте глаза и наденьте защиту для глаз, опилки и мусор почти гарантированно дуют прямо вам в глаза с помощью этого метода (голос опыта ). В качестве альтернативы вы можете аккуратно очистить их щеткой отверстиями вниз.

Затем наметьте линии через центры отверстий для винтов вокруг каждой ямы. Этот шаг важен для получения отверстий для винтов, расположенных позже при ремонте, чтобы передняя часть ящика была выровнена и размещена должным образом, поэтому не торопитесь.Я обнаружил, что использование длинной линейки, выровненной с центрами пар отверстий по горизонтали, вертикали и диагонали, чтобы отметить область вокруг каждого ремонта, работало хорошо. Если вы используете перманентный маркер, как я, обратите внимание, какие области задней части лицевой панели ящика будут видны при повторной сборке. Может быть полезно взглянуть на другие ящики, чтобы понять, какие области будут видны. Если вы используете карандаш или стираемый маркер (сухое стирание, жирный карандаш), будьте осторожны, чтобы не стереть свои следы позже, работая в этой области.

Далее вам потребуются опилки. Я схватил кусок фанеры, зажал в тисках и начал резать с конца. После 3 порезов я почувствовал, что с меня хватит. Вам нужны очень мелкие опилки, без кусков или щепок, поэтому я их просеял.

Пришло время изготовить собственный наполнитель из ДСП и заполнить отверстия. Я перемешивал понемногу, чтобы получить желаемую консистенцию и чтобы партия не стала слишком липкой во время работы.Начните с клея в одноразовой таре. Я использовал пластиковый стаканчик, но это может быть любой контейнер, если он чистый. Я начинаю с клея, добавляю опилки, которые впитают часть влаги клея, и перемешиваю. Я продолжаю добавлять клей или опилки, пока смесь не станет однородной по консистенции. Вы хотите, чтобы он был на влажной стороне, чтобы клей мог приклеиться к ДСП на следующем этапе.

Обрабатывая одно отверстие за раз с помощью палочки для мороженого или разбрасывателя, начните вдавливать наполнитель в отверстие.Вы должны упаковать его как можно глубже на дно, не оставляя пустот или пузырей. Клей будет давать усадку по мере испарения влаги во время отверждения, поэтому залейте дыры насыпью.

Теперь мы собираемся приложить немного давления с помощью зажимов. Выберите куски древесины, чтобы защитить ваши поверхности от зажимов, которые будут вмятины, царапины и сломают поверхности ваших ящиков, если они не защищены. Я использовал винтовые зажимы, вы можете использовать все, что у вас есть.
Поместите лист бумаги на каждое заполненное клеем отверстие.Если у вашей бумаги блестящая сторона, она должна быть обращена к клею. Разместите гладкие деревянные бруски достаточно большого размера, чтобы они не закрывали отверстие на бумаге. С помощью второго деревянного бруска с другой стороны затяните каждый зажим. Зажим должен быть плотно прижат до плотного, вам не нужно раздавливать дерево, просто держите его плотно вместе.

Оставьте на два-три часа, чтобы давление распределило материалы и клей проник в существующую древесно-стружечную плиту.

Клей не застынет, если его накрыть, поэтому через несколько часов снимите зажимы и осторожно удалите бумагу, чтобы в отверстиях оставалось как можно больше наполнителя.Оставьте их на ночь, чтобы они высохли, или дольше, чтобы они высохли и высохли. Скорее всего, для их отверждения потребуется больше времени, чем обычно требуется для столярного клея из-за объема наполнителя.

Вы, вероятно, заметите, что резьба старых винтов забита деревом. Очистите их металлической щеткой, чтобы они беспрепятственно впивались в отремонтированную поверхность ящика. Если у вас нет металлической щетки, вы можете очистить их, используя переднюю часть корпуса ящика, полностью выдвинув их заднюю часть.Этот шаг не критичен.

На следующий день или когда вы уверены, что весь наполнитель полностью затвердел, можно приступать. Наполнитель, вероятно, сжался, оставив центр слегка вогнутым, это нормально. Если у вас большая пустота и вы чувствуете, что вам нужно больше наполнителя, вы можете повторить вышеуказанные шаги, но обычно в этом нет необходимости.

Удалите излишки клея или наполнителя с лицевой стороны ящика. Мне очень хорошо подошло острое широкое долото. Можно попробовать скребок для бритвы или наждачную бумагу. Предполагая, что у вас нет больших комков, этот шаг не является обязательным, чтобы обеспечить плотное и гладкое прилегание между поверхностями.

Выберите сверло для пилотного отверстия подходящего размера. Я обычно делаю это, держа биты-кандидаты за винтом и перед ним. Для обработки массивной древесины я обычно выбираю сверло немного меньшего размера, но, учитывая мой опыт работы с ДСП, я выбрал сверло, диаметр которого почти равен диаметру центра винта, оставляя достаточно материала для резьбы, в которую можно врезаться.

Это хорошее время для создания ограничителя глубины, обернув сверло куском малярной ленты, чтобы указать длину винтов (не показаны).Это позволит просверлить отверстия достаточно глубоко для шурупов, не просверливая всю поверхность до лицевой стороны ящика.

Используя линейку и острый карандаш, заново проведите линии, чтобы определить, где должны быть центры винтов.

Осторожно просверлите направляющие отверстия в центрах винта. Убедитесь, что просверленные отверстия перпендикулярны лицевой стороне ящика (а не под углом). Опять же, будьте осторожны и просверлите отверстия достаточно глубоко для винтов, но не настолько, чтобы повредить переднюю часть лицевой стороны ящика с другой стороны.

Поднимите винты так, чтобы выступали только концы, и приготовьте ручные зажимы. Мы будем использовать кончики винтов, чтобы совместить лицевую часть ящика с ящиком и удерживать ее на месте зажимами.

Поместите переднюю часть ящика на ящик, аккуратно поместив кончик каждого винта в одно из просверленных отверстий. После выравнивания поместите ручные зажимы и убедитесь, что винты находятся в отверстиях, а лицевая сторона ящика выглядит правильно расположенной и выровненной.Не торопитесь на этом этапе.

Осторожно затяните винты. Я поворачиваю каждый винт на пару оборотов ручной отверткой и перехожу к следующему, пока все они не будут полностью ввинчены. Не затягивайте винты слишком сильно, вы знаете, во что они врезаются. Я советую затягивать их вручную с помощью ручной отвертки. Если вы решите использовать электрическую отвертку, используйте низкую скорость (отвертку, а не дрель), самый низкий крутящий момент и все же выполните окончательную затяжку с помощью ручной отвертки.

Есть пара дополнительных вещей, которые вы можете сделать для дополнительной силы:

Вы можете просверлить пилотные отверстия и добавить больше винтов в свежий материал.Опять же, будьте осторожны при выборе шурупов подходящего размера / длины, чтобы получить хороший кусок без сверления или ввинчивания в лицевую часть ящика.
Вы можете нанести эпоксидную смолу между поверхностями перед тем, как скрутить их вместе для прочного соединения, но вам лучше все выровнять идеально, потому что это уже невозможно отменить. (не рекомендуется)

Идеально подходит! Какой ремонтировали?

Верхний ящик, готовый к повторному наполнению.

Очистите магазин. 😉

Надеюсь, это было полезно, и вы получили пару чаевых.

Следите за обновлениями в блоге Workshop88, чтобы получать больше статей и обновлений, подписывайтесь на канал Workshop88 на YouTube для наших регулярных встреч Maker Meetings и другого контента, как мы на facebook, присоединяйтесь или поддерживайте наше сообщество разработчиков, внося свой вклад в наш Patreon (мы действительно могли бы использовать ваш помощь!).

Д. Скотт Уильямсон
Компульсивно творческий

Как отремонтировать мебель из ДСП с трещинами

ДСП Мебель доступна по цене, но она сделана из опилок и клея, которые также можно легко повредить.Вместо того, чтобы выбрасывать поврежденные предметы, найдите время, чтобы отремонтировать мебель и восстановить ее до нового состояния. Большинство трещин образуется вокруг отверстий для шурупов. Если отверстия для шурупов расширились, что затрудняет закрепление мебели, выполните следующие действия, чтобы отремонтировать ее.

Отверстия для рваных винтов

Приклейте несколько зубочисток к исходному отверстию. Как только клей полностью высохнет, ножницами срежьте их заподлицо с ДСП и замените винты.Зубочистки помогут вернуть отверстие к его первоначальному размеру и позволят винтам снова прикусить. При установке винта в отверстие используйте стальную или алюминиевую шайбу. Это предотвратит повторение проблемы позже.

Большие отверстия для рваных винтов

Если отверстия слишком велики для зубочисток, можно сделать наполнитель из опилок и столярного клея. В строительном магазине могут быть опилки, которые вы можете использовать для этого, если спросите. Смешайте опилки в одноразовой чашке с достаточным количеством клея, чтобы получилась паста.Затем снова заполните отверстия пастой и подождите 24 часа, чтобы она высохла, прежде чем устанавливать винты. Возможно, вам придется использовать зубочистку, чтобы вдавить клейкую пасту в отверстия. Эта паста является основным веществом ДСП, поэтому ее также можно использовать для заполнения некоторых трещин.

Трещины

Если у вас есть длинная трещина в ДСП, вы можете ее укрепить. Для этого приобретите арматурный кронштейн в строительном магазине. Эти кронштейны бывают разных форм и размеров.Вам нужны плоские. Это длинные тонкие куски металла с просверленными отверстиями. Используйте столярный клей, чтобы сначала прикрепить кронштейн, и маленькие винты, чтобы удерживать его на месте. Вам нужно будет использовать 2 или 3 кронштейна, чтобы трещина не ухудшилась. Поместите их поперек трещины, чтобы укрепить ее.

Украшение

ДСП можно красить или окрашивать, как натуральное дерево. Возможно, вы даже сможете найти липкую бумагу для полок, подходящую по цвету и текстуре к той мебели из ДСП, которую вы ремонтируете.

Как исправить зачищенное отверстие для шурупа в ДСП: простые шаги для фиксации отверстия для шурупа

ДСП на самом деле является строительным материалом, который в основном используется для облицовки корпусов, аналогов и полов. Основные плюсы или преимущества использования ДСП по сравнению с фанерой или любым другим ДВП средней плотности следующие:

Он имеет низкую стоимость по сравнению с ДВП средней плотности.
Он легкий, поэтому мебель из этих досок очень легко перемещать с одного места на другое.
Древесно-стружечная плита предварительно ламинирована, что означает, что она увеличивает красоту и долговечность плиты. Это также помогает снизить общие затраты, поскольку для фанеры покупателям необходимо покупать ламинированные листы отдельно.

Но иногда винты, находящиеся под внешним напряжением, могут легко отломиться от ДСП, часто вынимая с собой большой кусок ДСП, теперь, чтобы заменить винт, пользователю нужно сначала заполнить отверстие, чтобы он снова сможет удерживать винт.

Easy Steps

Пользователь может использовать следующие шаги, чтобы заполнить зачищенное отверстие под винт в ДСП:

Очистка: Первый шаг — очистить отверстие с помощью долота, это поможет удалите все щепки или непрочную древесину. Если отверстие для стамески очень маленькое, воспользуйтесь дрелью или даже отверткой.
Наполнитель: Теперь, когда отверстие очищено, пора использовать наполнитель, например эпоксидную смолу или наполнитель для кузова автомобиля.Нанесите немного наполнителя на ровную поверхность и хорошо перемешайте с отвердителем в соответствии с информацией о продукте.
Деревянные зубочистки: Теперь используйте деревянные зубочистки, чтобы заполнить все маленькие отверстия. Попробуйте заполнить все маленькие отверстия, затем осторожно удалите их и наложите немного наполнителя на его концы, затем аккуратно замените их в отверстиях и вставьте в отверстия, оставьте, пока наполнитель не высохнет, затем срежьте концы зубочисток. Теперь пользователь может легко ввинтить винты в отверстия.
Отверстия большего размера: В случае отверстий большего размера используйте шпатель для заполнения наполнителя, при заполнении наполнителя приложите некоторое давление, чтобы наполнитель полностью вошел в пораженный участок, а затем дайте ему полностью высохнуть, прежде чем закручивать винты обратно.

Можно ли вкрутить эпоксидную смолу? — Древесный эпоксидный мир

Если вы ремонтируете гнилую древесину и хотите вкрутить в нее винт, или если вы открутили уже имеющийся винт и хотите знать, может ли эпоксидная смола для дерева помочь, то у нас для вас хорошие новости. Эпоксидная смола для дерева может быть именно тем, что вам нужно. Мы покажем вам, как обеспечить лучшую закупку винтов при любых обстоятельствах.

Можно ли вкрутить эпоксидную смолу в дерево? При определенных обстоятельствах да, и связка, которую он образует, часто будет сильнее, чем древесина, которую он заменяет.Тем не менее, вы должны убедиться, что используете правильный вид эпоксидной смолы для дерева и что само отверстие для шурупа подходит для использования эпоксидной смолы для дерева.

Что такое эпоксидная смола для дерева и как она работает?

Эпоксидная смола — это, по сути, не одно соединение, а, скорее, группа пластмассовых смесей . Они состоят из двух частей: смолы и отвердителя, которые в сочетании образуют прочный, химически и водостойкий полимер (пластик).

Название «эпоксид» происходит от «эпоксидных» групп атомов в молекулах смолы.

Эпоксидная смола имеет множество различных применений, и ее можно использовать в качестве клея, связующего вещества, для производства пены, для создания поверхностных покрытий, а также ее можно использовать в деревянных изделиях.

Древесная эпоксидная смола — это эпоксидная смола, используемая для деревянных изделий .

Одна из причин, по которой ее часто выбирают для обработки дерева, заключается в том, что при правильном использовании эпоксидная смола может повысить прочность древесины, с которой она используется.

Тем не менее, важно выбрать правильный контекст использования при работе с древесной эпоксидной смолой и помнить, что она также не может творить чудеса.Это означает, что перед тем, как начать, вы должны быть уверены, подойдет ли для этого применение эпоксидной смолы, которое вы имеете в виду.

Причины, по которым вы можете ввинтить эпоксидную смолу для дерева

Древесная эпоксидная смола часто используется в качестве наполнителя в деревообработке. Цель состоит в том, чтобы заменить дерево, которое было потеряно из-за гниения или другой формы повреждения.

Когда дело доходит до ввинчивания в деревянную эпоксидную смолу, чаще всего применяется, когда винт теряет резьбу, и вы пытаетесь закрепить петлю какой-либо формы .

Однако, также возможно, что вы можете создать отверстие для винта там, где его не было до .

Можно ли вкрутить эпоксидную смолу для дерева?

Можно ли вкрутить эпоксидную смолу в дерево? Да, вы можете и, фактически, , когда вы вкручиваете древесную эпоксидную смолу в подходящих обстоятельствах — вы можете создать более прочную платформу для винта, чем могла бы предложить оригинальная древесина .

Однако, ключ здесь находится «при правильных обстоятельствах».

Хотя древесная эпоксидная смола является отличным наполнителем, существуют ограничения на ее использование, и, в частности, , вы можете обнаружить, что есть обстоятельства, при которых вы не можете залить достаточно наполнителя в отверстие (так что конечный продукт не проникает достаточно глубоко, чтобы винт успешно) , или вы не можете заставить шпатлевку достаточно хорошо сцепиться с деревом, чтобы эффективно удерживать винт .

Как вкручивать эпоксидную смолу по дереву

Перед тем, как вы начнете заполнять отверстие для подготовки к сверлению, вы хотите, чтобы удостоверился, что деревянная эпоксидная смола, которую вы покупаете, подходит для вкручивания в . Большинство будет, но некоторые нет.

Самый простой способ проверить это — посетить местный строительный магазин и получить от него помощь в выборе правильной эпоксидной смолы для дерева.

Слишком твердая эпоксидная смола , когда она затвердеет, будет очень выгодной покупкой для винта, но это приведет к проблемам в дальнейшем, так как эпоксидная смола со временем может начать ломаться или трескаться.

Слишком эластичная эпоксидная смола , с другой стороны, не вызовет трещин, но приведет к гораздо более слабому стыку , и этого также следует избегать.

Итак, вам нужна эпоксидная смола, которая находится между этими двумя крайностями , которая обладает некоторой эластичностью и некоторой твердостью, чтобы обеспечить винт. Это должна быть эпоксидная смола, которая не трескается и не будет слишком слабой для соединения, которое прослужит долго.

Проверьте глубину отверстий под винты

Одна вещь, которую вам нужно проверить, , если вы заполняете существующее отверстие, , — достаточно ли оно глубокое, чтобы вместить весь винт .Древесная эпоксидная смола лучше всего подходит для винта, когда весь винт удерживается внутри эпоксидной смолы.

Если вы просто заполняете гнилую древесину и создаете новое отверстие, все будет в порядке, но если вы хотите отремонтировать существующее отверстие для винта, в котором винт выскочил, вам нужно будет закрыть посмотри на дыру.

Если отверстие для шурупа достаточно глубокое, чтобы его можно было заполнить эпоксидной смолой, следуйте нашему процессу здесь (если он не такой глубокий, перейдите к разделу «Что делать, если эпоксидная смола для дерева не работает»):

Заполните отверстие эпоксидной смолой (после смешивания двух частей), а затем дайте им застыть.
После того, как эпоксидная смола затвердеет, просверлите пилотное отверстие, которое немного меньше, чем винт, который вы собираетесь использовать , это необходимо для создания отверстия, в котором можно просверлить, не пропуская сверло по поверхности эпоксидной смолы. .
Когда у вас есть пилотное отверстие, вы можете приступить к ввинчиванию винта.

К счастью, , когда деревянная эпоксидная смола подходит для установки ваших шурупов, станет для них чрезвычайно надежной покупкой .Эпоксидная смола для дерева не гниет, в отличие от дерева, поэтому вам не придется повторять эту работу.

Что делать, если эпоксидная смола для дерева не работает

Эпоксидная смола

для дерева подойдет в большинстве случаев, когда вы работаете с гнилой древесиной и теперь добавляете новые крепления.

Тем не менее, будет испытывать затруднения, когда вы пытаетесь повторно завинтить отверстие, в котором резьба была сорвана, а отверстие недостаточно глубокое, чтобы полностью заполнить эпоксидной смолой.

Если это так с вашим отверстием, вы можете попробовать эти четыре альтернативных метода:

Использование большего винта

Один из самых простых способов заменить снятый винт — взять винт немного большего диаметра (и, в идеале, немного длиннее), чем оригинальный винт .Резьба нового винта должна быть более крупной или аналогичной резьбе на старом винте.

Это означает, что вам нужно меньше резьбы на дюйм на новом винте, если это вообще возможно. Почему? Таким образом, когда вы пытаетесь вставить новый винт в старое отверстие, у него будет шанс врезаться в новую свежую древесину, а не пытаться использовать древесину, из которой только что был удален старый винт.

Однако вам не нужен винт, который намного больше, чем отверстие, чтобы он расколол вашу древесину, когда вы его вставите.Таким образом, при выборе винта не поднимется больше, чем на пару размеров .

Поскольку отверстие уже было повреждено, вы должны быть осторожны, когда пытаетесь вкрутить новый винт — используйте минимальное усилие, необходимое y, иначе вы можете просто повредить дерево еще больше.

Приобретите зубочистки

Зубочистки могут быть очень полезны при попытке вкрутить softwoo d. Добавьте несколько капель клея в отверстие, а затем залейте его деревянными зубочистками (или, если хотите, можете использовать дюбель из твердой древесины, если отверстие особенно велико).Затем отломите их, чтобы они скользили на одном уровне с деревом.

Отшлифуйте поверхность, чтобы придать им гладкость. , а затем вкрутите зубочистки.

Используйте дюбель из твердой древесины

Существуют определенные материалы, такие как древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) и ДСП, которые плохо сочетаются с любыми наполнителями . Раздражает то, что они также, кажется, одни из самых склонных к задиранию отверстий под винты.

Поскольку они состоят только из крошечных частиц, связанных вместе, когда резьбовое соединение подвергается давлению, они легко рвутся.

Итак, лучший способ справиться с этими проблемами — это просверлить отверстие примерно на ½ дюйма, а затем использовать пробку из твердой древесины ½ дюйма (возьмите их в местном хозяйственном магазине), чтобы заполнить зазор и приклеить его на место. .

Оставьте его на 24 часа, прежде чем пытаться просверлить в нем винт.

Комплекты для ремонта винтов?

Мы должны упомянуть их, потому что, если ничего не помогает, «комплект для ремонта винтов» может предложить решение, но мы сомневаемся в этом .В большинстве случаев это просто пластиковый якорь или два и немного клея.

Вы можете приклеить анкеры к отверстию, а затем снова прикрепить винт к поверхности, которую они обеспечивают для резьбы. К сожалению, мы всегда находили их очень слабыми, и если вы будете использовать их на тяжелом суставе, они снова и быстро выйдут из строя.

Учитывая, что «комплект для ремонта винта» на сегодняшний день является самым дорогим решением, его лучше избегать, если вы не испробовали все остальное.

Заключение

Можно ли вкрутить эпоксидную смолу в дерево? Да, можно, но всегда следует следить за тем, чтобы отверстие было достаточно глубоким, чтобы винт мог заполнить эпоксидную смолу .