Чем обработать дсп: 12 методов обработки ДСП от влаги

Обработка дсп перед покраской. Чем пропитать дсп от влаги. Грунтовка для дсп

Каждый шкаф или тумба, стоящие на наших кухнях, созданы с применением нескольких материалов. Часто корпусы, столешницы, а порой, и фасады изготавливаются из ДСП.

Что такое ДСП и чем опасен этот материал

ДСП — композит, который делают из древесных стружек и различного древесного сора, образующегося при обработке древесины и при изготовлении фанеры. Происходит это так: сырье тщательно высушивают, обрабатывают специальными смолами, а затем прессуют. Смолы представляют собой карбамидоформальдегидные соединения, которые затвердевают, придавая материалу прочность, защищая древесину от воздействия вредной микрофлоры. Именно эти смолы являются своеобразным камнем преткновения, из-за которого общественность с недоверием относится к ДСП. Дело в том, что смолы химически нестабильны, в процессе эксплуатации плита становится способной выделять формальдегид: это может быть формальдегид, который не принимал участие в реакции и просто сохранился невредимым в смоле, либо формальдегид, что образовался при гидролитическом разложении.

При таких видах работ, где образуется много пыли, стружек и других мелких частиц, целесообразно использовать пылеулавливающие установки . Они очистят рабочее пространство, их использование благоприятно скажется на здоровье работающих в производственном помещении людей. Проходя несколько этапов очистки в пылеулавливающих системах, очищенный воздух вновь поступает в помещение.

Особенно активно выделяет данное вещество новая мебель. От нее в помещение испаряется формальдегид, не задействованный в процессе формования плиты, что приводит к непродолжительному (до 6 месяцев) повышению его уровня в воздухе. Затем происходит резкое падение концентрации этого вещества. При попадании влаги на открытую ДСП-плиту происходит вторичное выделение формальдегида, которое может продолжаться довольно долго.

Формальдегид — токсичное вещество, оказывающее отрицательное воздействие на геном человека, дыхательную и центральную нервную системы, репродуктивную функцию, кожу и слизистые. Формальдегид входит в список веществ с канцерогенным эффектом.

Выделение формальдегида называется эмиссией. Различают 2 класса эмиссии: Е1 и Е2. Класс показывает содержание свободного формальдегида в 100 г сухой плиты. Класс Е1 допускает эту концентрацию до 10 мг, Е2-10-30 мг. Превышение значения в 30 мг запрещено. Возможно, что со временем требования по эмиссии ужесточатся, как случилось, например, в Японии и в американском штате Калифорния.

Чем покрывают ДСП

При изготовлении мебели ДСП-плита никогда не используется сама по себе, ее покрывают специальным защитным слоем, который дает тройную выгоду: предотвращает воздействие внешних факторов на древесину (механическое, температурное, влияние влаги) и придает плитам благообразный вид и блокирует испарение формальдегида.

ДСП облицовывают различными способами. Из них первый по популярности — покрытие

пленками из пропитанной смолой бумаги — ламинирование или кэширование.

Процесс ламинирования включает два этапа. Сначала берется специальная бумага определенного цвета, либо с нанесенным на нее рисунком, фактурой (например, имитация различных видов камня, дерева, керамической плитки). Эту бумагу пропитывают смолой на основе меламина. После чего она приобретает совершенно новые свойства: становится твердой, но хрупкой. Затем пленка путем горячего прессования соединяется с плитой, то происходит за счет расплавления, растекания, а затем затвердения смолы.

Меламин получают из карбамида (мочевины). Меламин активно используется в промышленности, из него делают множество простых и сложных вещей: от пуговиц до защитного покрытия для банкнот (как например, на евро). Меламин тоже имеет скандальную репутацию, правда, мало связанную с нашей сегодняшней темой. Из этого вещества делается недорогая посуда. При взаимодействии с горячими растворами (бульоном, кашей, гуляшом) из полимера начинает выделяться формальдегид (кстати, меламиновая посуда в России не запрещена, но Минздрав не внес меламин в список веществ, которые могут контактировать с пищей).

Вернемся к покрытиям. Кэширование выглядит иначе: на плиту наносится клеевой состав, а потом пленка. После чего вся эта конструкция выдерживается в прессе или под грузом до отвердения клея.

Клеевыми составами для кэширования являются формальдегидная смола, дисперсионный клей, клей-расплав и полиуретановый. Дисперсионный клей на основе ПВА имеет низкую эмиссию вредных соединений. Клей-расплав делается из полимеров, он не содержит растворителей, используется разогретым до 100-200 градусов, выделение вредных соединений незначительно. Полиуретановый клей — это раствор полимерного каучука и модифицирующих добавок, может не включать растворители, эмиссия невелика.

Бумага используется и в другом виде покрытия: слоистыми пластиками. Покрытие представляет собой несколько слоев специальной бумаги, пропитанной меламином. Для верхнего слоя берут декоративную бумагу, далее используют крафт-бумагу. Весь этот многослойный «пирог» (кстати, его толщина составляет всего 0,15-2 мм) прессуется под давлением при повышенной температуре. Выпускают слоистые пластики и, так называемого, низкого давления. Крепление пластиков на плиту производится чаще горячим методом (берут клей типа ПВА или формальдегидную смолу).

Другим вариантом покрытия является пленка ПВХ- это термопластичный полимерный материал, который также крепится на слой клея. Поливинилхлоридную пленку нагревают и накладывают на плиту, откачав воздух. Остывая, материал приклеивается и плотно «садится» на поверхность. Есть данные (см. Википедию), что ПВХ имеет некоторые отрицательные свойства — при использовании некачественного материала более 10 лет он

самостоятельно начинает разрушаться, испаряя в кухню хлорорганические соединения (подтвердить это документально нам не удалось}.

ДСП может быть покрыта слоем шпона: тонкого (толщиной менее 3 мм) листа натуральной древесины. По способу получения шпон бывает пиленый, лущеный и строганый. На поверхность плиты этот материал крепится при помощи клея на основе ПВА и пи каучука горячим, холодным и мембранным способом (точнее — мембранно-вакуумным).

Основной составляющей каждого интерьера непременно является мебель. Наверное каждому знакомо чувство, когда поднадоевшую обстановку в квартире безумно хочется освежить или изменить полностью.

И если смена занавесок, аксессуаров и иных мелких деталей вполне доступна каждому, то смена мебели удовольствие, цена которого очень высока. Но есть еще один вариант, который поможет сменить обстановку в доме, это в любой или любые понравившиеся вам оттенки.

Выбираем краску

Как вы поняли ответ на вопрос, можно ли красить ДСП-мебель, положителен, осталось только выяснить, как и чем это правильно сделать.

Для того чтобы покрасить ДСП своими руками лучше всего подойдут акриловые краски.

Преимущества таких материалов сможет оценить каждый:

  • Акриловые краски не обладают неприятным ароматом, поэтому покраска может быть произведена прямо в квартире;
  • Акриловые составы изготавливаются на водной основе, а соответственно могут быть разбавлены простой водой, если масса покажется вам чрезмерно густой;
  • Работать с такой краской просто и легко, ведь все неверные и неточные мазки можно удалить с помощь тряпки, смоченной в обычной воде;
  • Акриловая краска по ДСП является быстросохнущим покрытием.

Но для того чтобы созданное покрытие было максимально качественным и долговечным следует пред началом окрашивания произвести грунтовку поверхности также акриловым составом.

Обратите внимание! Акриловая краска прекрасно подойдет для , ну а металлические детали и элементы фурнитуры, расположенные у источников огня, следует окрашивать специализированными составами, такими, например, как огнезащитные краски по металлу Полистил.

Чем нанести покрытие

Особых рекомендаций о том, что необходимо работать именно валиком или именно кистью нет, так что это дело вашего вкуса. Но следует отметить, что, к примеру, покраска ДСП мебели в труднодоступных местах производится удобнее и качественнее с помощью кисти.

Какой бы инструмент вы ни выбрали должны помнить:

  • Малярный инструмент должен быть предназначен для работы с акриловыми красками;
  • Качество выбранного инструмента способно повлиять на качество покрытия, поэтому не стоит экономить;
  • Не забывайте в процессе вовремя споласкивать кисти и валики, не давая материалу засохнуть на их поверхности.

Совет. В процессе работы могут потребоваться разные кисти, поэтому следует заранее купить несколько изделий различной ширины.

Грунтовка

Грунтовка для ДСП под покраску это достаточно важный этап подготовки поверхности, поэтому следует перед началом работы с данным составом ознакомиться с тем, что говорит инструкция на упаковке и учесть все рекомендации в работе. Процесс грунтовки поверхности не должен вызывать особых трудностей. В работе может быть использован тонкий валик.

После того как грунтовка будет нанесена следует дать мебельным элементам просохнуть то количество времени, которое оговаривает инструкция.

Выбираем цвет

Покраска ДСП мебели открывает широчайшие горизонты для вашей фантазии и творческого потенциала.

В зависимости от ваших пожеланий окрашивание может быть:

  • Однотонным:
  • Двуцветным;
  • Многоцветным.

Для однотонного окрашивания вы сами можете создать желаемый оттенок, смешивая несколько цветов акриловой краски от одного изготовителя или добавляя в краску колер.

Для того чтобы создать четкие контуры в двуцветной и многоцветной покраске следует использовать малярный скотч.

Совет. Нанесение каждого последующего слоя краски необходимо производить только после того, как предыдущий полностью просохнет.

Покраска мебели

В таком процессе как покраска ДСП своими руками можно выделить два основных этапа:

  1. Подготовка;
  2. Нанесение покрытия.

Готовим мебель к окрашиванию

Мероприятия, готовящие старую мебель к покраске:

  1. Наждачной бумагой крупного зерна удаляем с поверхности старый лак или краску до основания;

Совет. Шкурку следует водить вдоль волокон.

  1. После обработки необходимо удалить пыль при помощи плоской кисти;
  2. В местах, куда не смогла добраться наждачка крупного зерна, следует произвести обработку шкуркой с мелким зерном;

  1. Смести пыль все той же кистью;
  2. После окончания зашкуривания произведите тщательную уборку помещения;
  3. Все детали необходимо протереть тканью.

Совет. Помещение, в котором будут производиться работы, должно быть чистым. Иначе мусор может налипнуть на свежее покрытие.

Красим мебель

Для окрашивания крайне важно чтобы акриловая краска без запаха была необходимой консистенции. Масса должна быть ни сухой, ни жидкой, ни густой одновременно. Количество слоев личное дело каждого мастера.

Процедура окрашивания заключается в следующих мероприятиях:

  1. Нанесение краски на фасад и иные поверхности мебели;

Обратите внимание! Не следует окрашивать металлическую фурнитуру или иные изделия из металла той же краской, что и мебель, для этих целей прекрасно подойдет электропроводная краска zinga.

  1. После того как краска полностью просохнет не стоит торопиться и собирать конструкцию, для начала поверхности необходимо покрыть лаком;

На фото — процесс высыхания окрашенных изделий

  1. Лак наносится на поверхность губкой штамповочными движениями;

Совет. Для улучшения эффекта глянца следует нанести лак в два слоя, а лучше в три.

  1. После окончания процедуры лакировки и после того, как лак просохнет мебель можно собирать.

В заключение

Преображение мебели из ДСП методом покраски это прекрасная возможность не только освежить и полностью видоизменить интерьер своей квартиры, не затратив на это колоссальные средства. Такое преображение для уже не новой мебели, выполненное своими руками это возможность создать совершенно индивидуальный, неповторимый и уникальный дизайн, аналогов которому не будет и во всем мире (

Данный материал посвящен гидроизоляции торцов ЛДСП. В большей степени он актуален для защиты столешницы от воды, но при сборке мебели в ванную или на кухню, нелишним будет и обработка торцов деталей, составляющих короб.

Как видно из структуры ЛДСП наиболее подверженной воздействию влаги частью является незащищенный ламинатом спил. При попадании на него воды опилки разбухают и деталь деформируется. Скажу сразу, что влагостойкая ЛДСП (на срезе видны полимерные опилки зеленого цвета) не является панацеей — для эксперимента бросьте кусок такой ДСП в ведро с водой… Так что для нее вопросы гидроизоляции так же актуальны, хоть и в меньшей мере.

Итак, разберем различные защитные методики — их преимущества и недостатки.

1. Оклейка кромкой (часто кухонные столешницы с краев заклеивают простой — ПВХ или меламин). Честно говоря, эта методика не сильно защищает ДСП от разбухания — вода проникает в стык между кромкой и ламинатом и творит свое черное дело. Как средство гидроизоляции непригодно (см фото 1).

2. благодаря тому, что кант имеет свесы, которые немного заходят на поверхность ламината, стыки, которые так беззащитны в предыдущем варианте, становятся более закрытыми, поэтому обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Но изолировано, то есть без применения герметизирующих составов, его эффективность явно недостаточна.

3. Силиконовый герметик — может использоваться, как изолированно, так и в

комплексе с другими методиками (обработка торцов под кантом или декоративными торцевыми планками).

Кроме этого, промазывать герметиком торцы ЛДСП в коробах можно и в местах стяжек (те, что не оклеиваются кромкой), после стягивания соединения необходимо удалить выдавившиеся излишки герметика тряпкой — после высыхания силикона короб будет более герметичным. Силикон следует использовать санитарный, то есть с защитой от грибка. На торец выдавливается «колбаска» герметика из тубы, а затем, размазывается шпателем или пальцем.

Отдельно замечу, что на силикон кромка не клеится, а если и клеится, то ненадолго!

4. Обработка Аквастопом — отличная альтернатива герметику. Наносится кисточкой дважды. После полного высыхания формирует слой на который можно даже клеить кромку (по мнению мебельщиков — сам не пробовал).

5. Обработка парафином — это дедовский, но тем не менее, крайне эффективный способ гидроизоляции. Метода выглядит так: ставим деталь на торец, с обоих сторон на ламинат наклеивается малярный скотч (чтобы торец получился как бы с бортиками), затем берем свечку и строительным феном плавим парафин, наливая его в получившуюся канавку, чтобы он ровным слоем растекся по поверхности торца). И продолжаем его греть. При этом парафин будет впитываться в ЛДСП, как вода. Обработка проводится минимум дважды. После этого проливаем торец парафином, но не прожариваем его, чтобы он застывал, формируя защитный слой. Излишки удаляются ножом. На срезе ламината видно, что парафин проникает в материал на глубину не менее 3-4 мм, что обеспечивает отличную, но опять таки не 100% гидроизоляцию,.

Основные недостатки этой методики — это трудоемкость и опять таки невозможность наклеивания кромки.

Чтобы возобновить старую корпусную мебель, можно покрасить ДСП в домашних условиях своими руками. Чаще всего предметы интерьера изготавливают именно из этого материала, также он имеет широкое применение в строительстве и проведении ремонтных работ пола. Древесно-стружечная плита несколько десятилетий используется в России.


Покраска ДСП облагородит внешний вид самого изношенного предмета

ДСП представляет собой спрессованные и склеенные щепки древесины при помощи формальдегида. Но щепки подвержены различным негативным воздействиям, поэтому легко расклеиваются. Чтобы этого избежать они покрываются различными материалами: полипропиленовая пленка, красочные средства, лаки и другие. Кроме защитной функции покраска ЛДСП улучшает внешний вид, так как данный метод позволяет создать на поверхности необходимую фактуру любого цвета.

Чтобы улучшить эстетические свойства мебели или пола из ДСП и придать индивидуальный и оригинальный дизайн, необходимо покрыть плиту новым слоем краски. Следует отметить, что кроме улучшения эстетических данных покраска улучшает влагозащитные свойства и защищает материал от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. При грамотном проведении восстановительных работ своими руками у мебели увеличивается срок эксплуатации. Формальдегид со временем испаряется, что негативно отражается на здоровье человека, поэтому покрытие плиты предотвращает данный процесс.

ЛДСП может покрываться лаком, пленкой, краской, шпоном. Труднее всего . Необходимо использовать несколько слоев грунтовки, однако, даже в этом случае нет никакой гарантии, что покрытие будет качественным.

Подготовительные работы

Прежде, чем обрабатывать пол, отделанный ДСП, красочными изделиями, нужно подготовить плиточную поверхность. От этого этапа восстановления предметов мебели будет зависеть качество окрашивания. С течением времени краска или лак теряют внешний вид и начинают трескаться. Поэтому старую полированную поверхность нужно удалить, однако это не так просто сделать. Несмотря на то, что это сложный процесс, нужно качественно выполнить работу.


Чтобы пол из ДСП прослужил долго, его нужно покрасить

Для этого можно воспользоваться одним из существующих способов:

  1. Тепловой метод. Поверхность ЛДСП подвергается воздействию пара или горячего воздуха. Для выполнения такой работы нужно подготовить шпатель и специальный фен. На покрытие направляется горячий воздух, в результате чего краска становится более мягкой. После этого ее нужно удалить при помощи шпателя. Если воздух будет слишком горячим, то плиту можно испортить, поэтому необходимо следить за температурой.
  2. Химический метод. В этом случае поверхность пола или мебели обрабатывается специальными химическими средствами. Выбор химии зависит от состава покрытия. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо строго следовать прилагаемой инструкции на упаковке средства.

После этого поверхность нужно прошпаклевать и обработать наждачной бумагой. Это позволяет избавиться от небольших царапин и дефектов, которые не видны под слоем покрытия.

Прежде чем использовать шпаклевку, необходимо загрунтовать поверхность пола качественным составом. Для обработки ДСП рекомендуется использовать эластичную шпаклевку. Это необходимо для предотвращения образования трещин на ЛДСП.

Шпатлевка наносится при помощи обычного шпателя. Слой нужно наносить равномерно по всей поверхности. Когда шпаклевка полностью высохнет, плиту необходимо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы избавиться от небольших неровностей. Поверхность очищается от пыли, после чего можно приступать к нанесению покрытия.

Краски для поверхности


Главный пункт в покраске ДСП — выбор самой краски

Окрашивать поверхность плиты рекомендуется при помощи специального баллончика или краскопульта. Это позволит равномерно распределить краску без малейших подтеков. Но перед этим следует немного потренироваться, если до этого подобные работы никогда не проводились. Также нужно выбрать, какой краской лучше всего освежить поверхность плиты.

Можно воспользоваться различными видами красок: акриловые, масляные, алкидные и другие. Следует отметить, что от выбора краски будет зависеть конечный результат. Покраска осуществляется валиком или кистью. После окрашивания на поверхность наносится слой лака, чтобы повысить стойкость изделия к механическим повреждениям, так как лакированную поверхность сложнее повредить.

Процесс покраски

  1. В первую очередь полированную поверхность необходимо очистить от загрязнения и пыли, затем обезжирить.
  2. Крупнозерновой наждачной бумагой зачистить изделие, чтобы появились небольшие царапины. В результате чего грунтовка можно добиться лучшего сцепления с поверхностью ДСП.
  3. Затем нужно нанести алкидную грунтовку.
  4. Следующим слоем на поверхность накладывается акриловая грунтовка.
  5. Купленной краской поверхность окрашивается несколькими слоями. Для этого можно воспользоваться валиком или небольшой кистью. Следует отметить, что от количества нанесенных слоев зависит итоговый результат. Некоторые хотят добиться насыщенного цвета, а другие полупрозрачного покрытия.
  6. Если появились неровности после первого слоя, то изделие необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой, после чего покрасить еще раз.

Покрашенная ДСП поверхность должна выглядеть идеально
  1. Прежде чем приступить к окрашиванию плиты, ее необходимо обработать, чтобы избежать выделения формальдегида. Делается это при помощи лака НЦ, но специалисты рекомендуют использовать пропитки, так как они являются безвредными.
  2. Если необходимо выделить текстуру изделия, то поверхность обрабатывается специальными алкидными пигментами или другими средствами для патинирования.
  3. Чтобы добиться абсолютно гладкой и ровной поверхности, рекомендуется воспользоваться валиком, который имеет небольшие ворсинки. В противном случае, на плите могут появиться нежелательные рисунки. Но если нужно добиться проявления текстуры, то именно валик с длинным ворсом поможет реализовать эту идею.
  4. Если ЛДСП окрашена в темный цвет, то для возобновления старой поверхности на нее нужно наложить несколько слоев грунтовки, в противном случае, темны оттенок будет проступать через краску.

При необходимости древесно-стружечную плиту можно красить разными цветами, чтобы добиться общего стиля в интерьере. Чтобы разделить участки различных оттенков, следует воспользоваться малярным скотчем. После покрасочных работ он легко удаляется, при этом поверхность не повреждается.

Следует отметить, что сочетание различных цветов позволяет изменить зрительное восприятие комнаты. Светлые оттенки визуально увеличивают помещение, поэтому данный прием часто используют для оформления помещения с небольшой площадью.

Если вы сомневаетесь, что можете выполнить работу своими руками, то перекрасить поверхность ЛДСП мебели или пола следует доверить квалифицированным специалистам. Сегодня без труда можно найти мастерские, который предоставляют такие услуги. Кроме окрашивания поверхности, специалисты используют различные приемы, которые позволяют улучшить внешний вид изделий из древесно-стружечной плиты.

Изделие из ДСП, как правило, является результатом большого труда и поэтому будет очень обидно, если многодневной труд испортит некрасивая покраска. В таком, казалось бы, не сложном деле, как ремонтное или декоративное окрашивание поверхностей из ДСП, есть свои особенности и подводные камни, поэтому соблюдение технологии покраски, правильный выбор инструментов и материалов, позволят выполнить эти работы в домашних условиях красиво и качественно, а покрытие сделает долговечным и устойчивым к любым повреждениям.
Сегодня рынок предлагает очень широкий выбор очень разных красящих материалов и составов, при этом шанс ошибиться в выборе краски и технологии ее нанесения становится от этого только больше. Изучив данный материал, вы узнаете, как покрасить ДСП своими руками, какую краску выбрать, а также получите ряд важных советов непосредственно по самому процессу окрашивания. Чтобы покрасить ДСП своими руками и не превратить дом в малярный цех, заранее подготовьте необходимые инструменты и материалы.


Что понадобится для покраски ДСП своими руками?

Грунтовка – можно использовать акриловую грунтовку
Краска – алкидная или акриловая, аэрозольная или обычная
Кисти и валик если вы будете использовать обычную, а не аэрозольную краску
Акриловый прозрачный лак – он защитит окрашенную деревянную поверхность от повреждений, а также придаст глубину цвету и блеск новому покрытию
Респиратор и перчатки для защиты во время работы
Растворитель для обезжиривания поверхности перед покраской (можно использовать уайт-спирит, керосин или специальные обезжиривающие составы)
Тканевые салфетки или просто сухие чистые хлопчатобумажные тряпки
Малярный скотч и бумага или укрывная пленка
Наждачная бумага очень мелкой зернистости
Шпатель и шпатлевка, лучше всего автомобильная, понадобятся, если вы планируете убирать глубокие царапины или сколы.

Итак, переходим непосредственно к работам с нашим изделием или конструкцией из ДСП-материалов.

Пошаговая инструкция по окрашиванию ДСП

Шаг_1 Подготовка рабочего места. Прежде чем начать работать, закройте пол и (желательно) стены помещения укрывной пленкой или газетами.

Шаг_2 Если вы планируете покрасить мебель из ДСП, то до начала работ уберите все части, не подлежащие окрашиванию: открутите ручки и другую фурнитуру, снимите стекла, уберите ящики. Дверцы и элементы фасадов также предпочтительно красить, предварительно сняв их — это позволит нанести краску максимально качественно и ровно, избежать непрокрашенных участков в местах стыков и т.д.

Шаг_3 Удаление старых слоев ЛКМ. Если вы окрашиваете не новое изделие, а проводите ремонтное окрашивание старого изделия из ДСП, необходимо по возможности избавиться от старого лако-красочного покрытия. Если старое покрытие уже сильно отслаивается, а местами совсем слезло, лучше удалить его полностью. Для этого можно использовать специальные смывки старой краски, либо строительный фен, либо делать это руками — при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги. Если же старое ЛК-покрытие держится хорошо, то вы можете просто зашлифовать старую поверхность, чтобы она была ровной. Используйте для этого мелкозернистую наждачную бумагу.

Шаг_6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ШАГ. Выравнивание. Если на поверхности есть глубокие трещины или сколы, их необходимо зашпатлевать. Проще всего это сделать используя автомобильную шпатлевку. По окончании шпатлевания зашкурьте обработанные поверхности, после чего повторите шаг 4 — очистите поверхность при помощи влажной тряпки.

Шаг_7 Грунтование. Покройте ДСП одним или двумя слоями грунтовки, это позволит добиться лучшей адгезии краски к поверхности и уменьшить расход краски при дальнейшем окрашивании. Лучше всего использовать аэрозольную акриловую грунтовку. После грунтования дождитесь полного высыхания грунтовки.

Шаг_8 Наконец мы добрались до самого творческого и интересного момента — ОКРАШИВАНИЯ! Какой краской покрасить ДСП в домашних условиях? Для покраски ДСП используются краски-эмали и лаки. Лаки используются для придания окрашенной поверхности более глубокого и красивого цвета, и, самое главное, для защиты окрашенной поверхности от повреждений и истирания в процессе эксплуатации. Ассортимент красок сегодня довольно широкий: масляные, алкидные, акриловые, эпоксидные… Мы рекомендуем использовать для окрашивания ДСП в домашних условиях акриловые краски, желательно аэрозольные, и тому есть целый ряд причин:

1 Акриловые краски сегодня предлагаются в очень большом ассортименте цветов и оттенков. Их насчитываются сотни, кроме того есть акриловые краски со специальными эффектами: металлик, флуоресцентные, молотковые, перламутровые и т.д.

2 Просты в использовании, нанесение не требует особых навыков, справится даже новичок.

3 Аэрозольные акриловые краски равномерно покрывают поверхность и создают идеально ровное и гладкое покрытие.

4 Не токсичны, сохнут при комнатной температуре в течение 20 -25 минут, что очень важно.

5 Обладают хорошей адгезией практически к любым материалам, в том числе ДСП.

6 Долговечны. При соблюдении технологии окрашивания держатся на поверхности в течении долгих лет. Итак, мы выбрали краску. Несколько слов непосредственно о процессе окрашивания:

Если вы используете аэрозольные краски, то предварительно как следует потрясите баллон в течение 20-30 секунд, чтобы краска хорошо перемешалась. Наносите краску с расстояния 20 — 25 см широкими равномерными движениями. Если есть возможность, положите поверхности из ДСП горизонтально, это поможет избежать потеков. Если же поверхность расположена вертикально — красьте движениями сверху вниз. Наносите не менее 2-х слоев краски (желательно 3 слоя), при этом необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя (20 — 30 минут), прежде чем наносить последующий слой. Особое внимание при окрашивании уделяйте стыкам, внутренним углам и другим труднодоступным элементам.

Шаг_9 Лакировка. После того, как ваше изделие из ДСП покрашено и краска высохла, рекомендуем нанести 1-2 слоя лака. Как мы уже говорили выше, это придаст поверхности более красивый глубокий цвет и защитит ее от повреждений и изнашивания в процессе эксплуатации. Если для окрашивания вы использовали акриловую краску, то рекомендуем вам использовать акриловый лак, лучше всего глянцевый, но можно и матовый — в зависимости от того, что за изделие вы красите и от того, что вам самому больше нравится.

В покраске ДСП, как и при работе с другими материалами, есть свои секреты. Ниже приведены рекомендации, которые обязательно помогут быстро справиться с покраской, сэкономить деньги и обеспечить более качественный результат покраски ДСП в домашних условиях:

в Лак, краску, грунтовку рекомендуется выбирать одной фирмы-производителя, тогда их совместимость будет стопроцентная.

г Не забывайте закрывать поверхности, не требующие окраски, малярной лентой и укрывной пленкой. Это избавит вас от ошибок и поможет уберечь поверхность от попадания краски на места, не требующие покрытия или уже окрашенные.

д Если вы красите обычной краской, имейте в своем арсенале кисти разной толщины.

е Валик с коротким ворсом поможет в достижении более гладкой поверхности, а с помощью валика с длинным ворсом можно добиться текстурности.

ж Играйте с цветовой палитрой для создания неповторимого стиля. Правильно подобные цвета помогут увеличить или наоборот сузить пространство там, где это необходимо.

з Большинство современных красок и лаков нетоксичны, однако тщательное проветривание помещения и использование защитной маски и респиратора в домашних условиях не помешают.

Преображение переметов мебели, пола, стен и других поверхностей из ДСП при помощи окрашивания — это великолепная идея, как для полного, так и для частичного изменения интерьер дома, дачи, рабочего пространства. Как вы уже, наверное, поняли, чтобы покрасить ДПС своими руками никаких колоссальных вложений сил и средств не потребуется — такое преображение может сделать каждый.
Поэкспериментируйте с цветами, ведь вполне возможно вы даже откроете в себе талант дизайнера, способного на создание уникальных и неповторимых предметов, аналогов которым нельзя будет нигде найти. Обновленная мебель из ДСП после покраски может стать отражением вашего образа мыслей и индивидуального видения мира. Удачной работы в создании очередного шедевра своими руками!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оценитее ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

Чем пропитать дсп от влаги. Чем покрыть и обработать дсп от влаги. Пропитка ДСП

ДСП являеся одним самых доступных строительных материалов, поэтому многие интересуются вопросом о том: чем пропитать данный материал от влаги? И, если в летнюю пору попадание влаги на пол имеет малую вероятность, то зимой она формируется в любом случае. В этой статье мы дадим дельные советы о том, как и чем, пропитать ДСП от влаги?

Масляный лак или олифа

В советские времена лучшим способом был , а сейчас – специальные пропитывающие вещества. Естественно, это не значит, что нельзя по-прежнему использовать олифу, в качестве защитного средства от влаги. Ее применять разрешено, но вот достичь высокого уровня защиты практически невозможно. Да и необходимо большое количество смеси, при этом рабочую процедуру придется делать несколько раз.

Полиуретановая смесь

Одним из наиболее популярных средств для обработки ДСП считается полиуретановая смесь, которая по составу аналогична грунтовке. Пропитка основана на растворителях органического типа и полимерах, которые при обработке проникают глубоко в поры материала. При этом уровень прочности строительного материала значительно возрастает.

Нитроцеллюлозный лак

Существует еще один способ защиты ДСП от влаги – нитроцеллюлозный лак. Его защитное действие аналогично полиуретановому лаку: он образовывает некое защитное покрытие на поверхности изделия, препятствуя проникновению влаги, при этом устойчивость к повреждениям эквивалентна максимальному показателю. Существенным преимуществом нитроцеллюлозного лака перед ее предшественником является нанесение вещества без предварительной подготовки рабочего места, но для достижения лучших результатов настоятельно рекомендуем осуществить грунтовку ДСП.

Чтобы в значительной мере защитить изделия из ДСП нужно использовать комбинированный способ защиты. Лучше всего, если он не только будет состоять из этапа пропитки с глубоким проникновением вещества, но также будет включать в себя нанесение дополнительных лакокрасочных веществ.

Данный материал посвящен гидроизоляции торцов ЛДСП. В большей степени он актуален для защиты столешницы от воды, но при сборке мебели в ванную или на кухню, нелишним будет и обработка торцов деталей, составляющих короб.

Как видно из структуры ЛДСП наиболее подверженной воздействию влаги частью является незащищенный ламинатом спил. При попадании на него воды опилки разбухают и деталь деформируется. Скажу сразу, что влагостойкая ЛДСП (на срезе видны полимерные опилки зеленого цвета) не является панацеей — для эксперимента бросьте кусок такой ДСП в ведро с водой. .. Так что для нее вопросы гидроизоляции так же актуальны, хоть и в меньшей мере.

Итак, разберем различные защитные методики — их преимущества и недостатки.

1. Оклейка кромкой (часто кухонные столешницы с краев заклеивают простой — ПВХ или меламин). Честно говоря, эта методика не сильно защищает ДСП от разбухания — вода проникает в стык между кромкой и ламинатом и творит свое черное дело. Как средство гидроизоляции непригодно (см фото 1).

2. благодаря тому, что кант имеет свесы, которые немного заходят на поверхность ламината, стыки, которые так беззащитны в предыдущем варианте, становятся более закрытыми, поэтому обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Но изолировано, то есть без применения герметизирующих составов, его эффективность явно недостаточна.

3. Силиконовый герметик — может использоваться, как изолированно, так и в

комплексе с другими методиками (обработка торцов под кантом или декоративными торцевыми планками).

Кроме этого, промазывать герметиком торцы ЛДСП в коробах можно и в местах стяжек (те, что не оклеиваются кромкой), после стягивания соединения необходимо удалить выдавившиеся излишки герметика тряпкой — после высыхания силикона короб будет более герметичным. Силикон следует использовать санитарный, то есть с защитой от грибка. На торец выдавливается «колбаска» герметика из тубы, а затем, размазывается шпателем или пальцем.

Отдельно замечу, что на силикон кромка не клеится, а если и клеится, то ненадолго!

4. Обработка Аквастопом — отличная альтернатива герметику. Наносится кисточкой дважды. После полного высыхания формирует слой на который можно даже клеить кромку (по мнению мебельщиков — сам не пробовал).

5. Обработка парафином — это дедовский, но тем не менее, крайне эффективный способ гидроизоляции. Метода выглядит так: ставим деталь на торец, с обоих сторон на ламинат наклеивается малярный скотч (чтобы торец получился как бы с бортиками), затем берем свечку и строительным феном плавим парафин, наливая его в получившуюся канавку, чтобы он ровным слоем растекся по поверхности торца). И продолжаем его греть. При этом парафин будет впитываться в ЛДСП, как вода. Обработка проводится минимум дважды. После этого проливаем торец парафином, но не прожариваем его, чтобы он застывал, формируя защитный слой. Излишки удаляются ножом. На срезе ламината видно, что парафин проникает в материал на глубину не менее 3-4 мм, что обеспечивает отличную, но опять таки не 100% гидроизоляцию,.

Основные недостатки этой методики — это трудоемкость и опять таки невозможность наклеивания кромки.

Клеящая лента предотвращает расщепление поверхностного слоя плиты при распиливании. Ручную пилу нужно приставить с максимальным наклоном.

Зубчатая кромка — печальное зрелище. Особенно она бросается в глаза на плитах, покрашенных в белый цвет.

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесностружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом — чем глубже, тем лучше.

Сверление, обработка рашпилем и строгание

Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Обработка поверхности

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит — покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений — крайне редко, лишь в том случае, когда надо «облагородить» не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Приклеить покрытие.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Защита поверхности

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать — покрыть лаком.

Материя и обои.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

Кромки

К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита — приклеить с помощью не сильно нагретого утюга пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.

Планки из дерева.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.

Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать прогибанию плиты.

Кухня – это место в доме, где мебель постоянно в большей или меньшей степени контактирует с водой. Исходя из этого факта, совершенно очевидным будет вопрос: как защитить любимый мебельный гарнитур от влаги. Ведь всем известны печальные последствия контакта воды и ДСП (даже водостойкого): бугры, вздутия, плесень, а при долгом «союзе» вся эта красота, на которую было потрачено столько сил и средств, просто сгниет.

Итак, давайте определим места, наиболее подверженные риску:

  1. мойка
  2. шкаф со встроенной сушкой
  3. цоколь
  4. мебель над плитой и находящаяся в непосредственной близости от нее
  5. края столешницы

А теперь давайте решим, какие меры нужно предпринять, чтобы защитить свою кухню и радоваться ее «товарному» виду долгие годы.

Правильный монтаж мойки и смесителя

Что касается мойки, то я бы порекомендовал не врезать смеситель прямо в столешницу, так как кран может начать подтекать. Исключение, пожалуй, можно сделать для небольших кранов от фильтров с питьевой водой, так как пользуются ими все-таки реже, да и напор воды не такой мощный, прокладка будет служить значительно дольше. Однако если вы все же решили пренебречь моим советом (разные ситуации бывают, в ИКЕЕ вот, например, мойки без отверстий для смесителя продаются) обязательно обработайте срез столешницы! Сначала со среза необходимо тщательно убрать всю пыль, а потом его необходимо хорошо высушить феном. Затем нанесите слой разведенного клея ПВА, а после его высыхания силикон. Если возможно его выступание, то лучше выбирать прозрачный.

Особо стоит остановиться на обработке среза столешницы при монтаже раковины. Его также необходимо максимально защитить от попадания воды. Надо сказать, что это одно из самых слабых мест любой кухни, если, конечно, столешница у вас выполнена не из нержавеющей стали. Итак, со среза, как и при установке смесителя, необходимо удалить всю пыль, затем просушите его хорошенько феном. Потом нанесите герметик, лучше выбирать герметик силиконовый строительный, который предназначен специально для гидроизоляции швов. Он представляет собой водонепроницаемую, не подверженную старению силиконовую массу. Его используют для герметизации швов, трещин, уплотнения окон, дверей. Он хорошо окрашивается. Такие герметики могут быть белого, серого цвета или прозрачными. И здесь вступает самое главное правило: НЕ жалейте герметика, от этого напрямую зависит, насколько долго вам прослужит столешница. Внутренний радиус уплотнителя, который крепится к мойке, также следует обработать силиконом. Да, и не забудьте, перед тем как приклеить уплотнитель обезжирить поверхность раковины.

В народе бытует еще несколько способов обработки срезов: нанести несколько слоев парафина, клея ПВА или лака – пока столешница не перестанет впитывать в себя все новые и новые слои выбранного вами вещества. Некоторые «умельцы» обклеивают срез самоклеющейся пленкой или широким скотчем. В любом случае решать вам, какой из способов выбрать, но я бы остановился на прогрессе.

Если же столешница взбухла, то тут существует только один способ избавится от этого изъяна: поменять ее по гарантии на новую. Именно поэтому, если вы купили готовую кухню, воспользуйтесь сервисной сборкой. Иначе фирма снимет с себя всякую гарантийную ответственность.

Установка сушки

Чтобы избежать попадания капель воды на ДСП в шкафу с сушкой, необходимо при покупке последней обратить внимание прилагается ли к ней специальный поддон. Если же оного не наблюдается, то от покупки такой сушки лучше отказаться, так как вода, стекая с тарелок и попадая на дно шкафа, неминуемо будет вызывать его порчу. Кроме того здесь необходима хорошая вентиляция. Ее можно обеспечить либо поставив «дырявые» фасады, либо проделав вверху шкафа небольшое сквозное отверстие, которому можно придать благородный вид при помощи гнезда для проводов (такие довольно часто используют при изготовлении компьютерных столов).



Защита кухонного цоколя

Используйте пластиковый кухонный цоколь . Этот элемент выполняет функцию декоративного оформления нижней части кухонной мебели, закрывая промежуток между шкафом и полом. Пластиковые цоколи имеют паз для крепления к опорам и уплотнитель, защищающий от попадания воды и грязи. Цоколь имеет ряд преимущественных характеристик: лёгкий вес, простота монтажа, широкая цветовая гамма, эстетичный вид, высоты 100, 120 и 150 мм, а также совершенно не боится влаги.

ДСП являеся одним самых доступных строительных материалов, поэтому многие интересуются вопросом о том: чем пропитать данный материал от влаги? И, если в летнюю пору попадание влаги на пол имеет малую вероятность, то зимой она формируется в любом случае. В этой статье мы дадим дельные советы о том, как и чем, пропитать ДСП от влаги?

Масляный лак или олифа

В советские времена лучшим способом был , а сейчас – специальные пропитывающие вещества. Естественно, это не значит, что нельзя по-прежнему использовать олифу, в качестве защитного средства от влаги. Ее применять разрешено, но вот достичь высокого уровня защиты практически невозможно. Да и необходимо большое количество смеси, при этом рабочую процедуру придется делать несколько раз.

Полиуретановая смесь

Одним из наиболее популярных средств для обработки ДСП считается полиуретановая смесь, которая по составу аналогична грунтовке. Пропитка основана на растворителях органического типа и полимерах, которые при обработке проникают глубоко в поры материала. При этом уровень прочности строительного материала значительно возрастает.

Нитроцеллюлозный лак

Существует еще один способ защиты ДСП от влаги – нитроцеллюлозный лак. Его защитное действие аналогично полиуретановому лаку: он образовывает некое защитное покрытие на поверхности изделия, препятствуя проникновению влаги, при этом устойчивость к повреждениям эквивалентна максимальному показателю. Существенным преимуществом нитроцеллюлозного лака перед ее предшественником является нанесение вещества без предварительной подготовки рабочего места, но для достижения лучших результатов настоятельно рекомендуем осуществить грунтовку ДСП.

Чтобы в значительной мере защитить изделия из ДСП нужно использовать комбинированный способ защиты. Лучше всего, если он не только будет состоять из этапа пропитки с глубоким проникновением вещества, но также будет включать в себя нанесение дополнительных лакокрасочных веществ.

Как защитить стыки столешницы от влаги?

В этой статье мы расскажем вам о методах защиты столешницы из ламинированной ДСП.

Столешницы, покрытые пластиком, имеют ряд плюсов:
• доступная стоимость;
• многообразие цветов и фактур;
• устойчивость цвета к воздействию ультрафиолета;
• относительная устойчивость к механическим повреждениям, термическим воздействиям, пищевым кислотам;
• ламинированное покрытие не имеет пор, поэтому устойчиво к действию влаги, гигиенично.

Есть и минусы (но мы подскажем вам как с ними справиться):
• плита ДСП может впитывать влагу и разбухать в случае, если где-то остались незакрытые кромкой части, либо была повреждена ламинация;
• щелочи и концентрированные кислоты могут повредить ламинацию, резать продукты непосредственно на столешнице тоже не рекомендуется – будут оставаться царапины, ухудшающие ее внешний вид и эксплуатационные характеристики.
• в состав плиты входит формальдегид, вредное для здоровья соединение. Но в современных качественных плитах ДСП его содержание и эмиссия минимальны, а заделка всех открытых срезов препятствует его выделению;

Меры защиты:

Силиконовый герметик

Для предотвращения разбухания столешницы и увеличения срока её службы рекомендуется все подпилы и всевозможные стыки обрабатывать специальным силиконовым герметиком. Он может выступать как самостоятельный способ гидрозащиты, так и в комплексе с другими составляющими.

Засыхая, силиконовый герметик образует защитную плёнку, которая препятствует проникновению влаги. Чаще всего толстым слоем герметика обрабатывают стык между столешницей и стеной, вырезы под мойку и варочную поверхность, купленные в нашем магазине.


Планки

Торцевая планка
Угловая планка
Соединительная планка

Алюминиевая планка может быть для защиты торцов столешницы, может быть угловая для защиты стыка или соединительная, если ваша столешницa короче кухни. Предварительно спил нужно обработать прозрачным силиконовым герметиком. При этом при стыковке двух частей наносится более тонкий слой для плотного прилегания «без щелей».

СОВЕТ Перед сборкой модулей убедитесь в квалификации специалиста. Он должен тщательно промазать силиконом все незакромлённые торцы на деталях и приступить к работе, пока герметик не застыл.

Торцевая кромка

Торцевая кромка защищает края столешницы от попадания влаги.


Плинтус

Плинтусы являются функциональной деталью кухонного интерьера, выполняют декоративную и защитную функции. Скрывают обработанный толстым слоем герметика стык между столешницей и стенкой, предотвращают попадание влаги.


Уход после монтажа

Для продления срока службы кухонной столешницы и сохранения её привлекательности рекомендуется соблюдать нехитрые правила ухода:
  • старайтесь не допускать попадания воды в места стыков
  • не проливайте на рабочую поверхность кипяток
  • не оставляйте на столе надолго замороженные продукты
  • любые пятна, воду и брызги желательно незамедлительно вытирать

Пожалуй, это все рекомендации по защите столешниц от влаги.
Следуйте им и кухня прослужит вам не один десяток лет.


Как убрать плесень с ДСП

Плесень на ДСП появляется внезапно, быстро распространяется на поверхности и прорастает внутрь материала. Чем убрать грибок с древесно-стружечной плиты и возможно ли это в домашних условиях?

Обработать ДСП от плесени можно тем, что есть на каждой кухне и в аптечке или готовыми препаратами из отдела бытовой химии. В особенно сложных случаях понадобится помощь специалистов по дезинфекции. В этой статье разберем каждый способ борьбы с грибком на древесных плитах.

Подготовка к обработке ДСП от плесени  

В процессе удаления частицы плесени разлетаются на десятки метров, а сами средства для борьбы с плесенью токсичны. Поэтому, лучше, защитить себя от контакта как с антисептиками, так и с грибком:

  1. Подобрать максимально закрытую одежду.
  2. Надеть маску-респиратор, резиновые перчатки и защитные очки.
  3. Вынести пораженный плесенью предмет на улицу. Если это невозможно, открыть окна и двери, обеспечить вентиляцию помещения.
  4. Накрыть все в комнате пленкой. Так меньше спор плесени осядет на мебель и получит шанс снова распространиться.

Прежде чем обработать ДСП от плесени, нужно оценить масштабы поражения. Поверхностный грибок можно убрать за один или несколько подходов. Если плесень проросла на всю толщину плиты, не стоит даже пытаться с ней бороться. Полностью пораженное изделие нужно выбросить или сжечь.

Задача по удалению плесени с ДСП осложняется пористой структурой материала и его впитывающей способностью. Просто вымыть пораженный участок дезинфицирующим составом невозможно. Перед работой с домашним или покупным антисептиком нужно тщательно снять щеткой или шпателем плесень с поверхности.

Как убрать плесень с ДСП домашними средствами

С плесенью нужно бороться здесь и сейчас, сразу после обнаружения. Даже если не удастся полностью избавиться от грибка на древесине, получится на время притормозить рост и размножение спор. Домашние средства отлично подходят для «войны без подготовки» с плесенью на ДСП. Чем убрать поражение?

  1. Сода и уксус. Простые кухонные продукты часто применяются в уборке, помогут и в борьбе с плесенью. Пораженный участок нужно засыпать содой, залить уксусом, подождать, пока пройдет реакция, смыть все водой.
  2. Уксус. Распыленная на поверхности плиты уксусная кислота остановит колонию грибка.
  3. Соль и борная кислота. Растворить 1 килограмм пищевой соли и 50 грамм борной кислоты в 5 литрах горячей воды. Полученной жидкостью нужно обработать заплесневелый участок и поверхность ДСП в радиусе 30-50 см от него.
  4. Перекись водорода. Это еще один доступный вариант, как убрать плесень с ДСП в домашних условиях. Смоченной в перекиси водорода тряпочкой нужно протереть заплесневелый участок.
  5. «Белизна». Дезинфицирующая и отбеливающая жидкость на основе гипохлорита натрия не оставляет грибку шансов выжить. Прежде чем обработать ДСП от плесени «Белизной», обязательно нужно защитить руки, дыхательные пути и глаза. Помните, любое содержащее хлор средство токсично для человека. Пятна плесени удаляют раствором «Белизны» и воды 1:1.

Если подручное средство справилось с плесенью на поверхности древесно-стружечной плит, нужно повторить процедуру несколько раз с обязательной просушкой. Так материал пропитается антисептиком и грибковые споры внутри погибнут.

Готовые антисептики для обработки ДСП от плесени

Часто уксуса или даже неразведенной «хлорки» недостаточно для полного уничтожения плесени. В отделах бытовой химии и строительных магазинах представлены специальные средства для обработки ДСП. Есть составы на основе хлора и экологичные препараты.

Большинство средств для борьбы с грибком выпускаются в виде спрея и готовы к применению. Это удобно, ведь нужно только распылить на поверхность и дождаться эффекта. Для борьбы с поражением на большой площади есть концентраты. Перед тем, как как убрать плесень с ДСП, придется приготовить рабочий раствор по инструкции.

За участком, с которого удалось вывести грибок, необходимо следить. Через время плесень может вернуться. Снизить риск повторного разрастания поможет пропитка специальным антисептиком.

Для большей эффективности удаления плесени можно чередовать средства. Так живучим спорам грибка будет сложнее адаптироваться к дезинфицирующему составу.

Убрать плесень с ДСП в домашних условиях можно в небольших масштабах. Если проблема с перегородками, панелями в доме, или вывести пятна грибка не получается, нужно вызывать специалистов по дезинфекции.

Чем и как вам удалось убрать плесень с ДСП? Расскажите в комментариях.

Защита лдсп от влаги. Чем обработать торец дсп Защита кухонной мебели от влаги

Данный материал посвящен гидроизоляции торцов ЛДСП. В большей степени он актуален для защиты столешницы от воды, но при сборке мебели в ванную или на кухню, нелишним будет и обработка торцов деталей, составляющих короб.

Как видно из структуры ЛДСП наиболее подверженной воздействию влаги частью является незащищенный ламинатом спил. При попадании на него воды опилки разбухают и деталь деформируется. Скажу сразу, что влагостойкая ЛДСП (на срезе видны полимерные опилки зеленого цвета) не является панацеей — для эксперимента бросьте кусок такой ДСП в ведро с водой… Так что для нее вопросы гидроизоляции так же актуальны, хоть и в меньшей мере.

Итак, разберем различные защитные методики — их преимущества и недостатки.

1. Оклейка кромкой (часто кухонные столешницы с краев заклеивают простой — ПВХ или меламин). Честно говоря, эта методика не сильно защищает ДСП от разбухания — вода проникает в стык между кромкой и ламинатом и творит свое черное дело. Как средство гидроизоляции непригодно (см фото 1).

2. благодаря тому, что кант имеет свесы, которые немного заходят на поверхность ламината, стыки, которые так беззащитны в предыдущем варианте, становятся более закрытыми, поэтому обеспечивает лучшую гидроизоляцию. Но изолировано, то есть без применения герметизирующих составов, его эффективность явно недостаточна.

3. Силиконовый герметик — может использоваться, как изолированно, так и в

комплексе с другими методиками (обработка торцов под кантом или декоративными торцевыми планками).

Кроме этого, промазывать герметиком торцы ЛДСП в коробах можно и в местах стяжек (те, что не оклеиваются кромкой), после стягивания соединения необходимо удалить выдавившиеся излишки герметика тряпкой — после высыхания силикона короб будет более герметичным. Силикон следует использовать санитарный, то есть с защитой от грибка. На торец выдавливается «колбаска» герметика из тубы, а затем, размазывается шпателем или пальцем.

Отдельно замечу, что на силикон кромка не клеится, а если и клеится, то ненадолго!

4. Обработка Аквастопом — отличная альтернатива герметику. Наносится кисточкой дважды. После полного высыхания формирует слой на который можно даже клеить кромку (по мнению мебельщиков — сам не пробовал).

5. Обработка парафином — это дедовский, но тем не менее, крайне эффективный способ гидроизоляции. Метода выглядит так: ставим деталь на торец, с обоих сторон на ламинат наклеивается малярный скотч (чтобы торец получился как бы с бортиками), затем берем свечку и строительным феном плавим парафин, наливая его в получившуюся канавку, чтобы он ровным слоем растекся по поверхности торца). И продолжаем его греть. При этом парафин будет впитываться в ЛДСП, как вода. Обработка проводится минимум дважды. После этого проливаем торец парафином, но не прожариваем его, чтобы он застывал, формируя защитный слой. Излишки удаляются ножом. На срезе ламината видно, что парафин проникает в материал на глубину не менее 3-4 мм, что обеспечивает отличную, но опять таки не 100% гидроизоляцию,.

Основные недостатки этой методики — это трудоемкость и опять таки невозможность наклеивания кромки.

ДСП являеся одним самых доступных строительных материалов, поэтому многие интересуются вопросом о том: чем пропитать данный материал от влаги? И, если в летнюю пору попадание влаги на пол имеет малую вероятность, то зимой она формируется в любом случае. В этой статье мы дадим дельные советы о том, как и чем, пропитать ДСП от влаги?

Масляный лак или олифа

В советские времена лучшим способом был , а сейчас – специальные пропитывающие вещества. Естественно, это не значит, что нельзя по-прежнему использовать олифу, в качестве защитного средства от влаги. Ее применять разрешено, но вот достичь высокого уровня защиты практически невозможно. Да и необходимо большое количество смеси, при этом рабочую процедуру придется делать несколько раз.

Полиуретановая смесь

Одним из наиболее популярных средств для обработки ДСП считается полиуретановая смесь, которая по составу аналогична грунтовке. Пропитка основана на растворителях органического типа и полимерах, которые при обработке проникают глубоко в поры материала. При этом уровень прочности строительного материала значительно возрастает.

Нитроцеллюлозный лак

Существует еще один способ защиты ДСП от влаги – нитроцеллюлозный лак. Его защитное действие аналогично полиуретановому лаку: он образовывает некое защитное покрытие на поверхности изделия, препятствуя проникновению влаги, при этом устойчивость к повреждениям эквивалентна максимальному показателю. Существенным преимуществом нитроцеллюлозного лака перед ее предшественником является нанесение вещества без предварительной подготовки рабочего места, но для достижения лучших результатов настоятельно рекомендуем осуществить грунтовку ДСП.

Чтобы в значительной мере защитить изделия из ДСП нужно использовать комбинированный способ защиты. Лучше всего, если он не только будет состоять из этапа пропитки с глубоким проникновением вещества, но также будет включать в себя нанесение дополнительных лакокрасочных веществ.

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода — стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы. Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

  • пропитка древесных волокон смолами;
  • специальная обработка поверхности;
  • герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды — так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

Составляющие ламинированного ДСП

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

  • с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
  • для первого раза плита промазывается горячей олифой;
  • далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
  • поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта.

Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.


Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Более полувека укладка ДСП на пол является актуальной при отделке напольного покрытия. Постоянное совершенствование технологии и технологических процессов улучшает структуру и повышают качество ДСП.

Плита стала прочной, влагостойкой, экологически чистой. А если учесть, что в основе панели отходы деревообработки, то по показателю цена-качество плита вне конкуренции с другими отделочными материалами. Как черновой пол, основание из ДСП прослужит не одно десятилетие, продлевая срок эксплуатации напольного покрытия.

Характеристика и использование ДСП

Плита изготавливается из отходов лесопиления, столярной и мебельной деревопереработки; стружки, опилок, щепы. В изделии используется древесно — стружечный материал хвойных и лиственных пород, а для связи древесных частиц применяется полимерная термореактивная смола на основе фенолоформальдегида.

Качество панели зависит от дозировки смолы при нанесении на частицы древесины, недостаток или излишки связующего приводят к браку изделия. В процессе изготовления плиты шлифуют, ламинируют,кашируют и наносят шпон.


Данными панелями можно отделывать не только полы, но и стены и потолок

По использованию изделия из ДСП подразделяются на плиты общего и специального назначения (изготавливаемые под заказ).

Строительные панели применяются в отделке стен, потолка внутри помещения, а ДСП на пол укладывается, как финишное покрытие или черновое основание.

По свойствам, определяющим использование изделий из ДСП, панели относятся к маркам П – А и П – Б, различимые физико – механическими показателями.

Свойства ДСП

По своим физико – механическим свойствам ДСП, относящиеся к группам П – А и П – Б, в зависимости от применяемых компонентов и добавок к связующим смолам, различаются плотностью, прочностью и водостойкостью к разбуханию.

Изделия марки П – А используются для отделки в жилых помещениях, где выделение из плит вредных для здоровья людей фенола и формальдегида не превышает норму.

Панели с повышенным выделением вредных веществ применяются на объектах, как вспомогательные материалы или временные конструкции.

Характеристика ДСП

По свойствам ДСП выбирают для отделки различных объектов. При выборе важно узнать все о производителе панелей и просмотреть сертификаты на продукцию, где отражаются лабораторные испытания образцов. В таблице приведены показатели физических и механических свойств постоянно выпускаемых изделий.

При выборе ДСП для использования в доме или квартире проверяем изделие на наличие фенола и формальдегида в составе смол, чтобы не допустить применение панелей с вредными выделениями.

Черновой пол из ДСП на лагах


Во влажных помещениях древесно-стружечные плиты быстро приходят в негодность

Использование стружечной плиты, как основания для напольного покрытия, оправдано экономически и технически. Но, применяя панели, учитываем условия эксплуатации изделий. В помещении, где влажность выше 60%, а температура ниже 10°С, плиты разбухают и разрушаются.

Это касается и укладки панелей на бетонный пол первых этажей многоэтажных домов. А черновой пол из ДСП на лагах, правильное решение для длительной эксплуатации плит. Приподнятое над бетоном основание из плит создает ровную поверхность, на которой покрытие прослужит не меньше нормативного срока.

Порядок выполнения работ


Схема укладки ДСП

Прежде чем уложить лаги, подготавливаем бетонный пол, выравниваем поверхность бетонной стяжкой. Укладываем балки на бетон и соединяем перемычками в жесткий каркас.

Между лагами и перемычками укладывается утеплитель, который вместе с настилом из ДСП создается тепло- и звукоизоляцию основания. Черновой пол из ДСП своими руками несложно собрать, учитывая порядок действий пошаговой инструкции:


Прочный и жесткий каркас из брусьев и перемычек, плотно прижимается к стенам комнаты и не крепится к бетонному основанию анкерами.

Использование каркаса из балок, для основания напольного покрытия, позволяет отделить настил из ДСП от бетонного перекрытия и утеплить пол, сохраняя тепло в помещении.

Пол из ДСП на деревянном основании


Выровнять пол ДСП не сложно

Любое напольное покрытие укладывается на деревянный пол, но прослужить нормативный срок смогут полы, уложенные на надежное и ровное основание. Этим основанием служат старые реставрированные половые рейки или стружечная плита.

Выравнивание пола ДСП – задача несложная и выполняется своими силами. Приступаем к работе с ремонта старого деревянного основания. Проверяем лаги и половые рейки на наличие гнили, червоточин, механических повреждений и заменяем бракованные. Лаги покрываем антисептическим раствором, доски пола сплачиваем, чтобы не осталось щелей.

Деревянное покрытие прострагиваем электрорубанком, снимаем старую краску и выравниваем поверхность. После проверки горизонтальности поверхности лазерным уровнем, основание грунтуем.

Лаги для каркаса основания и доска пола для напольного покрытия применяются с влажностью не выше 12%. Перед монтажом материалы обрабатываются антисептиком.

Укладка ДСП на пол, подготовленного старого напольного покрытия из половой рейки, выполняется по схеме, в которой отражено расчетное количество плит. Схема раскладки панелей на полу комнаты выполнена в шахматном порядке и предусматривает компенсационный зазор в 1,5 см настила из ДСП от стен помещения.

Перед сборкой напольного покрытия под ДСП укладываем джутовую подложку, чтобы нивелировать погрешности деревянного основания и сохранить воздухообмен между настилом из панелей и деревянным полом. Монтаж ДСП на пол начинаем с обработки плит олифой и высверливания на панелях отверстий под крепежные шурупы, покрываем кромки плит силиконовым герметиком.


Плиты укладывают от дальнего угла

Укладываем плиты от угла стены противоположной входу в комнату, сжимая ряды выложенных панелей клиньями. Плиты первого ряда через подготовленные отверстия саморезами крепятся к деревянному полу с зазором от стены 1,5 см.

Чтобы в рядах не совпадали стыки плит, 2 ряд укладываем со сдвигом на половину плиты. Одну плиту распиливаем пополам и на торцы наносим герметик. Половины плит стелим в начале и конце ряда. Ряд сжимаем монтажными клиньями и прикручиваем панели саморезами к деревянному основанию.

Остальные ДСП стелим в шахматном порядке. Если в схеме предусмотрено, то последний ряд плит обрезаем, чтобы плотно уложить к стене. По окончании укладки настила закрываем компенсационный зазор плинтусом, прикручиваем к стенам комнаты. О том, как выровнять пол плитами данного материала, смотрите в этом видео:

Если покрытие из ДСП предусматривалось как лицевое, то плиты покрываем двумя слоями износостойкого лака и после высыхания лака покрытие готово к эксплуатации.А если предусматривалось использование настила из плит как чернового пола, то на него укладываем ламинат или линолеум.

Для долгосрочной эксплуатации напольного покрытия основание из бетона, каркаса из брусьев или доски пола выполняется без отклонения от пошаговой инструкции.

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство. Главным врагом этих плит является вода — стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты. Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы.

Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

На фото — последствия воздействия воды на столешницу из ДСП

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

  • пропитка древесных волокон смолами;
  • специальная обработка поверхности;
  • герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды — так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

Зеленые вкрапления в ДСП — специальные водоотталкивающие компоненты

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги. При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

Составляющие ламинированного ДСП

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

  • с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
  • для первого раза плита промазывается горячей олифой;
  • далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
  • поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление.

А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает.

Чем обработать фанеру, ДСП и дерево для защиты от влаги?

Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт «играть». Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Возможно, вам будет интересно узнать

Как можно защитить панели ДСП от влаги

До настоящего момента ДСП широко применяется при выполнении ремонта. Ведь эти плиты универсальны. Они подходят для выравнивания стен, потолка, укладки сухой стяжки, создания межкомнатных перегородок и так далее. Но, если ДСП планируется устанавливать на кухне или в ванной, следует предпринять определенные меры по защите ее от влаги. Какие способы доступны в данном случае? Основные подходы будут рассмотрены ниже.

1. Обработка ДСП олифой

Из наиболее простых методов следует назвать нанесение олифы на плиту ДСП. Чаще всего такой способ применяют, когда древесно-стружечную плиту планируется укладывать на пол при создании черновой стяжки. На основную часть плит олифу наносят двумя слоями. На торцы плит ДСП олифу следует наносить минимум трижды, поскольку на этих участках она будет особенно интенсивно впитываться.

Для увеличения влагостойкости панелей ДСП в олифу можно добавить немного битумного лака. Достаточно 1 части лака на 5 частей олифы.

2. Покраска плит ДСП клеем ПВА

Увеличить водостойкие показатели древесностружечной плиты удастся, если покрыть ее клеем ПВА. К данному способу обращаются практически в любой ситуации. То есть плиту, обработанную таким образом, можно использовать для выравнивания поверхностей и монтажа перегородок. Но приступать к работам можно только после того, как клей полностью высохнет.

Желательно, чтобы панели тоже были обработаны минимум дважды. Кроме того, клеевой состав может сыграть роль грунтовки, поэтому в дальнейшем будет проще наносить штукатурку, шпатлевку или краску.

Пропитка ДСП — защита от запаха

Оклеивание ДСП защитной пленкой

Еще одним удачным способом защиты ДСП от влаги становится поклейка специальной защитной пленки. Она не просто ограждает материал от контакта с влагой, а дополнительно улучшает его внешний вид. То есть самоклеящаяся пленка выполняет и декоративную функцию. Владельцу остается подобрать подходящий образец и правильно его наклеить. Для этого панель следует зачистить от загрязнений и пыли, устранить защитный слой с пленки и выполнить ее поклейку. На торцы устанавливаются специальные декоративные уголки с водостойкими качествами.

Каждый метод обладает своими преимуществами. И владелец, которому удастся правильно выполнить работу, получит панели ДСП, надежно защищенные от влаги. Тогда готовый материал удастся использовать при работах даже в тех помещениях, что отличаются не самыми благоприятными эксплуатационными условиями.

Обработать столешницу,а точнее выпил под варачную панель, мойку можно при помощи металлического скотча.Эффект просто класс,быстрее наверное столешка состарится.

Чем защитить ножки шкафов из ЛДСП от влаги?

НО как всегда есть НО. Материал легко раним,и довольно(бережливо-внимательно) трудоёмкий может по этому особо не любим сборщиками,а может кто не знает.Как говорят глаза страшатся,а руки делают.

P.S. основа скотча аллюминевая фольга.

—————————————————————————————
Олифы – лакокрасочные пленкообразующие материалы на основе переработанных растительных масел. В состав натуральных олиф входят исключительно высыхающие растительные масла (льняное, конопляное, иногда добавляют подсолнечное масло) и сиккативы. Сиккативы – это марганцевые, кобальтовые, свинцовые соли карбоновых кислот, которые ускоряют процесс высыхания. В состав полунатуральных олиф добавляют органические растворители – уайт-спирит, ски*****, соловент-нефть. Окисленные олифы получают путем нагревания льняного или конопляного масла до 150-160 градусов с перемешиванием и пропусканием через них сиккативов. Такие олифы обладают большей вязкостью, повышенной стойкостью, блеском, более темным цветом, чем натуральные. Уплотненные олифы, в отличие от натуральных, получают при более длительной термической обработке при температуре около 300 градусов.

На покрытиях из силикона со временем появляется грибок.

Уважаемый посетитель! Вы находитесь в архиве старого форума сайта mastergrad.com

Как защитить ДСП от воды?

Pаul
21 июля 2004
16:35:58
Добрый день!
возникла проблема-разбух ДСПшный каркас кухни от протечки.Кромки были заламинированы,но это не помогло- думаю, была нарушена технология,или ДСП плохая. Производитель кухонь поменял каркас, но во избежании проблемы хочу предварительно обработать кромки.Вопрос-чем?Вчера попробовал замазать жидкими гвоздями обрезог ДСП и поместить обработанным концом в миску с водой-за ночь разбух…:(((Посоветуйте,какое средство лучше использовать для герметизации кромок?
Удачи
Павел
Shadow
(Москва)
21 июля 2004
18:06:44
2 Paul: Натереть открытые участки силиконовым герметиком
Shadow
(Москва)
21 июля 2004
18:10:32
2 Paul: Сорри — под открытыми участками понимать незаламинированные участки каркаса.
Кроме того — ничто Вам не мешает промазать тем герметиком и заламинированные кромки — силиконовая пленка уж точно не пропустит воду.
Pаul
21 июля 2004
20:10:49
2Shandow:Натирал силиконовым герметиком ДСП столешницы(вырез под мойку)-держиться плохо:((.Думаю, на ламинированной поверхности будет еще хуже…Здесь нужно что-то проникающее-попробую паркетный лак. О результатах сообщу.
Удачи
Павел
Serg
(Самара, Россия)
22 июля 2004
01:31:38
2Pаul:

Олифой пропитайте несколько раз.

С уважением, Сергей

Pаul
22 июля 2004
08:31:15
Лак не помог-оставленный в воде образец за ночь разбух:((
2 Serg: Сегодня попробую олифу…
Удачи
Павел
Шрек
(Томск)
22 июля 2004
10:15:46
ИМХО, ежели ДСП в воде на ночь оставлять, то хоть чем его пропитывай — разбухнет.
Serg
(Самара, Россия)
23 июля 2004
00:18:13
2Pаul:

Можете наносить подогретую на водяной бане — она лучше впитываться будет.

С уважением, Сергей

TriX
(SPb)
23 июля 2004
11:33:23
Ага. И под давлением. Тогда вообще класс. Только все равно не сильно поможет. ДСП плохо пропитывается. Связующее не дает пропитке уйти вглубь. А вода это такая ччччч что лезет во все щели, поры и тп и расслаивает материалы. Можно поискать гидрофобные смеси типа жидкого силикона. Под ним не разбухнет. Но это для мебели не подойдет.
Шрек
(Томск)
23 июля 2004
12:45:21
Что еще подумал:)…

Чем можно покрыть дсп для водонепроницаемости?

Ежели такое средство было бы, то производители кухонь из ДСП его бы уже использовали:). ИМХО, бесколезно хорошее средство искать. Только пропитка олифой и не заливать водой:).

Serg
(Самара, Россия)
24 июля 2004
00:50:45
2TriX:

Нанесение олифы, подогретой на водяной бане — это стандартный прием.

> ДСП плохо пропитывается.

Со стороны среза плита пропитывается весьма неплохо.

Это средство есть — сразу размечать все технологические отверстия и после этого наклеивать меламинат — и на заднюю стенку тоже.

Передний, закатанный торец ни у кого не вызывает вопросов — вот и с задним нужно сделать то же самое.

С уважением, Сергей

С уважением, Сергей

что это, свойства, отличия от МДФ

ДСП — недорогой и прочный материал, который часто используется при обстановке квартир и домов. Разбираемся, в чем его сильные и слабые стороны

Фото: shutterstock

Древесно-стружечная плита, или ДСП, — материал, который очень популярен в России. Чаще всего он используется для изготовления мебели. Этот материал недорог, прочен и позволяет утилизировать отходы древесного производства. Но есть у ДСП и свои нюансы: материал может быть токсичен и подходит не для всех видов мебели.

Вместе с экспертом разобрались, что опасного содержится в ДСП, чем он отличается от МДФ и на что обращать внимание при покупке предметов из этого материала.

Материал прокомментировал Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России

Что такое ДСП

ДСП — это древесно-стружечная плита. Как понятно из названия, это материал, состоящий из древесной стружки, которую склеивают в пласты разного размера. Для скрепления используются формальдегидные смолы, которые обеспечивают ДСП прочность и влагостойкость. Поскольку ДСП производится из отходов, стоимость конечного продукта получается невысокой.

В основном ДСП используют для изготовления мебели. Различают ламинированную версию — ЛДСП, которая применяется в том числе при создании кухонной мебели.

Фото: shutterstock

Преимущества ДСП

Материал не стал бы настолько популярен, если бы не обладал безусловными преимуществами.

  • Стоимость. Продукция из ДСП отличается низкой ценой в сравнении с изделиями из цельной древесины.
  • Прочность. Благодаря синтетическому клеящему составу листы ДСП хорошо держат форму, перегородки или полки из этого материала могут выдерживать высокие нагрузки.
  • Удобство при сборке мебели. ДСП и особенно ЛДСП выходят с завода фактически готовыми к сборке. Готовые древесные листы нужного оттенка можно легко распилить и собрать в конструкцию.
  • Экологичность. Производство ДСП снижает объем отходов деревообработки.
  • Относительная прочность. Сравнить по этому показателю ДСП с цельным деревом, конечно, нельзя. Но мебель из древесно-стружечной плиты стойко переносит ежедневную эксплуатацию.
  • Стойкость к гниению. Это свойство специалисты называют биостойкостью. В ДСП благодаря высокому содержанию синтетического связующего звена не заводятся ни термиты, ни плесень, ни грибок.
  • Усиленная огнестойкость (в сравнении с деревом). Полностью пожаро- и огнеустойчивым этот материал не назовешь, но загорается он медленнее, чем цельная древесина, и огонь по ДСП распространяется не так быстро.

Недостатки ДСП

Недостатки предметов из ДСП обусловлены технологическими особенностями материала.

  • Слабая влагостойкость. Хотя листы ДСП и не подвержены гниению, реакция на влагу и воду может быть существенной — материал разбухает. Так что предметы из ДСП лучше размещать в помещениях с сухим воздухом. Впрочем, встречается и водостойкая версию с гидрофобизатором — она дороже обычного ДСП.
  • Мебель из ДСП плохо переносит повторную сборку. Повторно вкрутить шурупы в древесно-стружечные листы может быть сложно. Материал внутри начинает крошиться, и повторный крепеж будет держаться уже не так прочно.
  • Потенциальный вред от формальдегидных смол. Этот недостаток отпугивает многих. Связующий материал, используемый для создания ДСП, действительно токсичен, поскольку содержит фенол. Различают два вида смол, содержащихся в древесно-стружечных листах: карбамидные и меламиновые. Вторые менее токсичны, но придают меньшую прочность изделию. ГОСТ регулирует содержание токсичных веществ в ДСП [1]. Минимальное содержание смол находится в продукции с классом эмиссии Е0,5.

Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России:

— Минздравом и Роспотребнадзором установлено, что при превышении допустимых норм содержания формальдегидных смол древесно-стружечные плиты могут быть токсичными. Поэтому особенно важно покупать мебель у ответственных и легальных производителей, которые используют только сертифицированные плиты при производстве мебели.

Чем мебель из ДСП отличается от МДФ

Учитывая потенциальную опасность токсичных смол, многие отдают предпочтение мебели из МДФ (мелкодисперсная фракция). МДФ — сильный конкурент ДСП, принцип производства обоих материалов похож. В качестве исходника используется древесная стружка, но размер опилок, метод прессования и клеящее вещество разные. Если МДФ часто используется для производства ламинатов, дверей и иногда мебели, то ДСП — самый частый материал для производства шкафов и столов.

Различия между материалами есть, и существенные:

  • размер и форма древесных отходов, применяемых в производстве этих материалов. Если в ДСП используется стружка, то в производство МДФ попадают более мелкие части, например перемолотые опилки;
  • связующий состав. Для МДФ используется лигнин или парафин, которые безопасны для здоровья и экологии;
  • прочность. ДСП — достаточно прочный материал, но он плохо переносит фрезеровку, из него невозможно сделать небольшие детали, не получится украсить мебель резьбой. МДФ допускает такое обращение, поэтому часто ее используют для производства дверей и фасадов с филенками и другим декором;
  • влагостойкость. МДФ по этому свойству обходит древесно-стружечную плиту. Ее вполне можно использовать для производства столешниц и других предметов мебели, которые будут находиться в контакте с влагой и водой;
  • звукоизоляция. У ДСП слабые звукоизоляционные свойства — в отличие от МДФ, которую часто используют при изготовлении стеновых панелей;
  • цена. МДФ дороже.

Исходник в МФД мелко перемалывается, а потом прессуется с использованием клеящего вещества. Поэтому этот материал имеет более однородную структуру, без трещин и пустых мест (Фото: shutterstock)

Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России:

— МДФ и ДСП по составу различаются степенью измельчения древесины, у них разные плотность и вес. При производстве кухонных столешниц обычно используется МДФ, при производстве корпуса — ДСП. Если брать дорогие модели мебели, фасады чаще всего делаются из МДФ. Но нельзя сказать, что ДСП хуже МДФ или наоборот. Это просто разные материалы для разных целей.

Как выбрать мебель из ДСП

При выборе мебели из ДСП нужно обращать внимание на следующие факторы:

  • покрытие. Ламинированный материал (ЛДСП) отличается цветовым разнообразием и обладает дополнительными водоотталкивающими свойствами. «Голые» ДСП нежелательно использовать там, где будет происходить частый контакт с водой;
  • прочность. Зависит от толщины самого листа: чем выше этот показатель, тем прочнее получится изделие. Различают листы толщиной от 0,8 см до 3,8 см. Тонкие варианты подходят только для декоративных перегородок и полок, на которые не ставят ничего тяжелого. Самые прочные образцы можно использовать для столешниц и барных стоек;
  • текстура. На рынке можно найти мебель из ДСП, поверхность которой имитирует разную текстуру — от полной гладкости до «апельсиновой корки». Здесь следует ориентироваться на маркировку: SM и МАТ — гладкие варианты, BS подойдет для офисной мебели, PR и RE — текстурные варианты.

Тимур Иртуганов, генеральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России:

— Мебель из ДСП технологична, стоит дешево и очень прочна. Это достаточно экологичный продукт. Но говорить так можно только про те плиты, которые произведены с соблюдением всех необходимых норм. Покупая мебель у легального и ответственного производителя, вы можете быть уверены в том, что он для своей продукции использует сертифицированные плиты ДСП и защищает необработанные кромки.

Из ДСП производят всю корпусную мебель — шкафы, тумбы, кухни и т. д. Такая мебель, как правило, отличается оптимальным соотношением цены и качества.

Есть несколько стандартов по производству плит ДСП, основные из них североамериканский, европейский и японский. Между собой они различаются не так сильно — немного по-разному варьируют содержание формальдегида и стандартизируют нормы предельно допустимой концентрации летучих веществ (нормы ПДК).

В России используется европейская классификация плит. Они бывают классов Е2, Е1 и Е 0,5. Класс Е1 соответствует содержанию 0,1 мг формальдегида в одном кубометре воздуха. В нашей стране разрешено производить мебель с использованием плиты именно этого класса, а для детской мебели — только класса Е 0,5.

Что касается качества, то лучше покупать мебель из плиты российского производства, и на это есть действительно веская причина. За последние десять лет российские плитные предприятия прошли серьезную модернизацию, и можно с уверенностью сказать, что российские плитчики располагают самым современным и технологичным оборудованием для производства плит. Вторая важная причина — это сырье, благодаря которому наше ДСП более технологично, и это в значительной степени живая древесина.

Качество нашей плиты отмечают и за рубежом. Мы уже сейчас производим больше плит, чем потребляет наш внутренний рынок, 15% от объемов произведенной плиты идет на экспорт.

Автор

Ксения Добрынина

ОБРАБОТКА КРОМОК ДСП-кромка дсп — Раскрой-Распил дсп

Обработка кромок-кромка дсп


Основным фактором, влияющим на долговечность мебели и других изделий из листовых прессованных материалов, является качество их обработки. Все места срезов становятся воротами для проникновения внутрь листа ДСП влаги и загрязнителей, разрушающих материал. Поэтому обработка кромок является важнейшим элементом технологии работы с листовыми материалами, без которого невозможно получить качественный конечный результат.


Раскрой ЛДСП без обработки кромок – деньги на ветер

Когда изготавливают мебель, то обработка кромок производится обязательно, поскольку в этом случае совпадают эстетическая и технологическая необходимость. При использовании листовых материалов в других целях возникает соблазн сэкономить и отказаться от такой обработки – кромки ведь не заметны. Конечно, можно сделать раскрой ЛДСП и оставить детали такими, как они есть, но тогда даже самый качественный материал со временем доставит вам немало проблем:
Задиры и микросколы по линии реза;
Разрушение компонентов, скрепляющих материал, что приводит к его крошению, а затем и полному разрушению;
Проникновение влаги и плесневых грибков с теми же последствиями;
Выделение летучих соединений химических веществ, из которых состоят скрепляющие материал компоненты, которые могут нанести серьезный ущерб здоровью.

Обработка торцов листовых материалов или постформинг выполняется для того, чтобы полностью исключить эти риски, а в нашей компании обработка выполняется на специальном оборудовании, что гарантирует безупречное качество изделий при небольших затратах. В домашних условиях качественного торцевания добиться очень сложно и если вам довелось купить ЛДСП – не пожалейте потратить еще чуточку денег и обработайте детали по полной программе.  


Обработка листовых материалов – быстро и недорого

Наша компания может выполнить все виды торцевания листовых материалов, но рекомендуем воспользоваться наиболее распространенным и надежным способом – оклеивание кромок ПВХ и АБС лентой толщиной 0,4-2,0 мм. Оба полимера обеспечивают прочную, надежную и долговременную защиту кромок. Если раскрой быстро не превращать в мгновенный, то стоит подождать еще немного, пока автоматический станок идеально отшлифует кромку и наклеит на нее полимерную ленту. После этого деталь получит безупречную защиту и завершенный внешний вид. На общую сумму счета за раскрой материала эта услуга сильно не повлияет.   

<h2>кромка дсп в Москве</h2>!

Процесс производства ДСП с меламиновым покрытием

ДСП с меламиновым покрытием представляет собой разновидность композитного материала, относящегося к новому типу строительных отделочных материалов , также может называться древесно-стружечной плитой, которая представляет собой конструкционный продукт из древесины, изготовленный из древесной щепы, стружки лесопильного производства или даже опилок. и синтетическую смолу или другое подходящее связующее, которое прессуют и экструдируют.

Сырье для меламиновой стружечной плиты подается в дисковую рубительную машину с четырьмя-шестнадцатью радиально расположенными лезвиями и производится путем смешивания древесных частиц или хлопьев со смолой и формирования из этой смеси плиты. Когда смола находится в жидкой форме, она распыляется через форсунки на частицы. И говорят, что меламин является важным органическим химическим промежуточным продуктом, в основном используемым для производства меламиновой смолы, обладает отличной водостойкостью, термостойкостью, дугостойкостью и отличной огнестойкостью. Поверхность использует меламин и имеет высокую плоскостность, устойчивость к истиранию. Древесно-стружечные плиты сначала сушат, после чего отсеивают все крупные или мелкие частицы.

Существует несколько типов смол, которые широко используются, в том числе аминоформальдегидные смолы, мочевино-меламиновые смолы, фенолформальдегидные и меламин-мочевинофенолформальдегидные смолы.Смолы первого типа лучше всего подходят с точки зрения стоимости и простоты использования; Смолы мочевины и меламина используются для обеспечения водостойкости, а повышенное содержание меламина обеспечивает повышенную устойчивость; Фенолформальдегид обычно используется там, где панель используется для наружных работ из-за повышенной водостойкости, обеспечиваемой фенольными смолами, а также из-за цвета смолы, в результате чего панель становится более темной; Фенольно-формальдегидные смолы меламина и мочевины существуют в качестве компромисса. Меламиноформальдегидная смола представляет собой термореактивный полимер.Прозрачное огнезащитное покрытие для древесины на основе меламиноформальдегидной смолы в качестве сырья обладает хорошими декоративными свойствами, а также огнезащитными свойствами. Чтобы еще больше улучшить свойства панелей, используются резорциновые смолы, обычно смешанные с фенольными смолами, но обычно они используются с фанерой для морского применения и в редких случаях при производстве панелей.

Когда смола смешивается с ДСП с меламиновым покрытием, жидкая смесь превращается в лист. Весовое устройство регистрирует вес хлопьев, и они распределяются по месту с помощью вращающихся граблей.В древесно-стружечных плитах разной плотности хлопья распределяются воздушной струей, которая отбрасывает более мелкие частицы дальше, чем крупные. Две такие форсунки, перевернутые, позволяют частицам увеличиваться от мелких до крупных и снова до мелких.

Сформированные листы затем подвергают холодному прессованию, чтобы уменьшить их толщину и упростить транспортировку. Позже они снова сжимаются под давлением от двух до трех мегапаскалей и при температуре от 140 до 220 градусов по Цельсию. Этот процесс устанавливает и затвердевает клей.Все аспекты всего этого процесса должны тщательно контролироваться, чтобы обеспечить правильный размер, плотность и консистенцию плиты. Наконец, доски затем охлаждают, обрезают и шлифуют. Затем они могут продаваться как необработанная плита или поверхность, улучшенная за счет добавления деревянного шпона или ламината.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Unasylva — № 151 — Международное финансирование лесного хозяйства

Unasylva — №151 — Международное финансирование лесного хозяйства — Развитие производства стружечных плит в Китае


Томас М. Малони

Томас М. Мэлони — профессор материаловедения и инженерии и руководитель секции технологии обработки древесины в Университете штата Вашингтон в Пуллмане. Вашингтон, США. Он является автором книги «Современное производство древесно-стружечных плит и древесноволокнистых плит сухим способом».

ОСТАТКИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ ДСП, главным образом из малоценных пород деревьев

Обладая небольшой лесной базой, Китай в настоящее время вынужден в значительной степени полагаться на иностранный импорт.Обширная кампания по лесовосстановлению/облесению, в случае успеха, могла бы изменить эту ситуацию. Тем временем древесно-стружечные плиты, которые могут частично изготавливаться из недревесных отходов, предлагают привлекательные возможности для развития отечественной деревообрабатывающей промышленности. Таким образом, сегодня в Китае быстро развиваются исследования в области производства древесно-стружечных плит и строительства заводов.

ПОСТАВКА ЗАВОДА ДСП максимальное использование древесины Является целью

ПРОИЗВОДСТВО СМОЛЫ чрезвычайно дорогостоящая процедура

· В настоящее время мировое производство стружечных плит составляет около 40 миллионов м 3 в год. Промышленность созрела только за последние десять лет, и ее наиболее быстрое развитие было в промышленно развитых странах. Вместе с распространением этой чрезвычайно практичной формы использования древесины в производстве панелей появилось новое оборудование, инструменты и синтетические смолы.

Заводы по производству древесно-стружечных плит особенно привлекательны для стран с ограниченными лесными ресурсами, поскольку древесностружечные плиты являются продуктом, который позволяет максимально использовать древесные отходы, а также различные породы, которые в противном случае не могли бы быть использованы с выгодой.Такие остатки, как, например, лен и багасса, могут быть использованы для изготовления древесно-стружечных плит. Поэтому малолесные страны, промышленно развитые и неиндустриальные, найдут эти растения особенно привлекательными. Одним из них является Китай, в котором слишком мало лесов для удовлетворения своих потребностей в древесине, и, таким образом, промышленность древесно-стружечных плит переживает период быстрого роста.

В 1982 году у меня была возможность посетить Китай в качестве советника ФАО в этой области. Далее следует краткий и неполный обзор производства древесно-стружечных плит в Китае с указанием того, что происходит в других секторах производства древесно-стружечных плит, фанеры и древесноволокнистых плит.Вся информация была предоставлена ​​Китайской академией лесного хозяйства и поэтому является официальной. Отрасль следует рассматривать, прежде всего, в контексте более крупной экономики, которая включает в себя ресурсы, необходимые для ее роста, или дефицит этих самых ресурсов.

Китай сегодня находится в разгаре чрезвычайно амбициозной кампании по лесовосстановлению и лесонасаждению. Пока неясно, будут ли достигнуты цели этих усилий. К 2000 году цель состоит в том, чтобы 20 процентов территории страны были покрыты лесами.Каждому гражданину Китая было предложено сажать не менее четырех деревьев в год.

Чтобы понять, насколько амбициозны эти цели, следует принять во внимание тот факт, что во время основания Китайской Народной Республики в 1949 году лишь около 8,6 процента территории Китая, составляющей 9,6 млн км, было покрыто лесами. Была предпринята обширная программа лесопосадок, в результате которой 12,7% территории страны — 120 млн га — покрыты лесом. Из-за этого. 50 млн. м 3 древесины в настоящее время имеется в наличии для деревообрабатывающих производств страны.В 1950 году было доступно всего 5 миллионов м 3 .

Около 40 процентов бревен используются для пиломатериалов. В основном они перерабатываются очень старыми мельницами, которые подлежат модернизации или замене. В 1981 г. более 100 000 человек были заняты на лесопильных заводах и предприятиях по производству древесно-стружечных плит; заводов, а еще 270 000 человек работают на мебельных фабриках.

Таблица 1. Некоторые текущие спецификации для производства стружечных плит в Китае

Собственность

1 класс

2 класс

Прочность на изгиб (кг/см 2 )

180

150

Внутреннее соединение (кг/см 2 )

4

3

Разбухание по толщине (%) a

6

10

a Температура воды 30 + 3°C, испытание длится четыре часа

Таблица 2. Расчетное производство продукции и количество заводов, действующих в Китае в 1982 г.

Продукт

Производство 1982 г.

Количество растений

Пиломатериалы

13,6 млн млн лет

неизвестно

Фанера

394000 м 3

65

ДВП

670000 м 3

302

ДСП

103000 м 3

52

Мебель

33 млн штук (1981)

2100

Примечание: В Китае многие фабрики имеют все три вида линий по производству древесных плит Используемый здесь термин «завод» относится к той части интегрированного комплекса по производству изделий из древесины, которая производит конкретную плитную продукцию. .Большинство заводов находятся в ведении Министерства лесного хозяйства, но некоторые связаны с Министерством легкой промышленности.

Большая часть древесных плит в Китае используется для производства мебели. Это контрастирует с ситуацией в Соединенных Штатах, Канаде и других странах, использующих древесину, где высокий процент панельной продукции идет на строительство зданий.

Прежде всего следует сказать о древесноволокнистой и фанерной промышленности.

Китай импортировал свой первый завод по производству древесноволокнистых плит в 1950-х годах из Швеции.С тех пор было построено около 300 других заводов. Все они были спроектированы и построены китайцами, и практически все они мокрого типа. Завод сухого способа работает в Шанхае.

Производительность заводов по производству древесноволокнистых плит составляет от 2 000 до 5 000 тонн в год, что довольно мало. Однако такой размер хорошо подходит для участков с разбросанными лесными ресурсами. Преимущество мокрого процесса заключается в том, что для связывания волокон вместе в плите требуется мало смолы или она вообще не требуется, что является важным фактором, поскольку синтетические смолы дороги. Эти смолы составляют значительную часть производства сухим способом.

В настоящее время действует один завод по производству древесноволокнистых плит средней плотности. Это переоборудованный завод по производству древесноволокнистых плит сухим способом в Чжучжоу, провинция Хунань, который производит около 10 000 м3 3 в год. В провинции Фуцзянь строится новый крупный завод по зарубежной технологии. Он будет производить 50 000 м 3 в год. Третий завод находится в стадии строительства на лесопилке Guangha в Пекине. Здесь также будет использоваться иностранное оборудование.Сообщается, что несколько других заводов по производству древесноволокнистых плит находятся на стадии планирования.

Производительность фанерных заводов в Китае низкая. На производство 1 м 3 фанеры на лучших заводах уходит 40—50 рабочих часов, а на большинстве заводов — 60—70 рабочих часов. Большинство панелей довольно тонкие, в пределах 9 мм. В планы входит улучшение растениеводства, особенно по мере ввода в коммерческое использование новых лесов.

С 1950-х годов в Китае работает около 11 заводов по производству древесно-стружечных плит.Эти! заводы относительно небольшие, производят около 20 м 3 картона в день. Даже самые крупные производили всего около 30 м 3 в день.

Из оригинальных установок три экструзионного типа. В одном из них, приобретенном в Швейцарии, используется система горизонтальной экструзии, основанная на процессе American Lane. Два других представляют собой вертикальные экструзионные системы типа OKAL из Федеративной Республики Германии.

Построенные ранее типовые заводы по производству ДСП тигельного типа китайского дизайна, и все оборудование также китайского производства.Однако на некоторых новых заводах используется иностранное оборудование. Крупнейший новый завод, который в настоящее время производит 100 м 3 в день высококачественной древесно-стружечной плиты в Китае, представляет собой одностворчатую пресс-линию, импортированную из Федеративной Республики Германии. Еще один завод производительностью 3 100 м3 в день строится в Гуанчжоу. Основные производственные машины также импортируются из Федеративной Республики Германии, остальное оборудование китайского производства.

Две другие установки производительностью 50 м 3 в день в настоящее время проходят пробные пуски.Один находится в Ханчжоу, а другой в Ухане. Оба полностью китайской разработки, и оборудование тоже китайское.

Для расширения производства древесно-стружечных плит китайцы разрабатывают проекты для трех различных размеров заводов: 25, 50 и 100 м 3 в день. Меньшие заводы проектируются для строительства в небольших населенных пунктах по всей сельской местности. Более крупные планируется построить рядом с лесными массивами, хотя некоторые из них запланированы для городских районов.

В Китае развита собственная промышленность по производству оборудования для заводов по производству ДСП и ДВП. Большая часть оборудования производится в Куньмине. Пресс для производства древесно-стружечных плит производится недалеко от Сианя в уезде Цяньсянь, а рафинер под давлением для древесноволокнистых плит производится в Шанхае.

Оборудование для производства древесностружечных плит включает в себя 12-ножевую барабанную плющильную машину, 26-ножевую кольцевую плющильную машину встречного вращения, ударную мельницу, роторную сушилку трубчатого типа, смеситель непрерывного действия с коротким временем пребывания, весы для использования с блендер, двух- или четырехголовочные формовочные машины, ленточный предварительный пресс, семиъярусный горячий пресс для изготовления досок размером 1480 х 2 620 мм, возвратный конвейер с чеканкой, ускорительный конвейер и отрезной пила для ковриков.Оборудование ДВП включает дефибраторный напорный рафинер однодискового вращающегося типа, рафинер с диском диаметром 600 мм, картоноделательную машину Фурдринье, картоноукладчик, узел разгерметизации и разбавления для удаления черных металлов из стружки, 15- или 17-гнездной горячий пресс с плитами 1 150 на 2 250 мм, загрузчиком и разгрузчиком пресса.

Китай сейчас готовится предложить свое оборудование для продажи другим странам.

ДСП: что это такое?

ДСП – это общий термин для панели, изготовленной из лигноцеллюлозных материалов (обычно древесины), главным образом в виде отдельных кусков или частиц, в отличие от волокон, объединенных с синтетической смолой или другим подходящим связующим и скрепленных вместе под воздействием тепла и давление в горячем прессе с помощью процесса, в котором все межчастицы создаются добавленным связующим веществом, и в который могут быть добавлены материалы во время производства для улучшения определенных свойств.Кроме того, древесностружечные плиты определяются методом прессования. Когда давление прикладывается в направлении, перпендикулярном граням, как в обычном многоплитном горячем прессе, они определяются как плоскопрессованные; и когда приложенное давление параллельно граням, они определяются как вытянутые.

Производство композиционных плит, включая ДВП, изоляционные плиты, древесностружечные плиты (экструдированные и прессованные), древесноволокнистые плиты средней плотности, цементно-связанные плиты и формованные изделия, возникло совсем недавно.Никто не смог придумать хороший описательный термин, приемлемый для всех, для этой относительно новой отрасли лесной промышленности. Эти продукты были задуманы в лаборатории и реализованы в результате лабораторных исследований, а также программ разработки экспериментальных установок. Таким образом, эти отрасли очень тесно связаны с наукой и техникой.

Изделия из измельченных древесных материалов в виде волокон, стружек и многих других возможных типов частиц имеют особую привлекательность, поскольку они могут быть и в большинстве случаев изготавливаются из отходов деревообработки, некоммерческих или малоценных пород деревьев и сельскохозяйственные отходы.Будущие соображения показывают, что кора, лесопромышленные и коммунальные отходы, а также другие сельскохозяйственные отходы будут поступать в аналогичную строительную продукцию.

Эта разработка также является экологически чистой, так как ранее выбрасываемый материал теперь и будет идти на полезные продукты, тем самым сохраняя наши природные ресурсы. Для этой отрасли требуется относительно небольшое количество энергии и нефтехимических производных. В настоящее время изделия из композиционных плит требуют небольших количеств других сырьевых материалов, таких как клеи на основе синтетических смол, но они сохраняются, поскольку для плит или изделий, состоящих в основном из древесины, требуются незначительные количества.В настоящее время представляется вероятным разработка клеевых систем из отходов бумажной промышленности или других растительных источников. Экологически нецелесообразно строить здания исключительно из невозобновляемых ресурсов, таких как пластик или металл, когда доступно дерево. Существующие коммерческие продукты из измельченной древесины обладают некоторыми весьма желательными характеристиками: доступность в больших листах, гладкие поверхности, однородность свойств от листа к листу и отсутствие локальных дефектов. Тем не менее, такие продукты были в значительной степени исключены из основного конструкционного использования, потому что они не могли приблизиться к продольной жесткости, стабильности размеров и способности выдерживать долговременную нагрузку пиломатериалов или фанеры.Изменения в конструкции могут вместить многие из существующих продуктов, но это еще не произошло в какой-либо степени.

Адаптировано из Современное производство древесно-стружечных плит и древесноволокнистых плит сухим способом по Т.М. Мэлони

ПОДГОТОВКА МАТОВ Модернизация китайской технологии

ПЛИТЫ НА ЛИНИИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ НАКЛАДКИ: расширение китайской ДСП

Институт деревообрабатывающей промышленности Китайской академии лесного хозяйства является национальным исследовательским центром по всем видам лесной продукции.До недавнего времени его исследовательские усилия в области композиционных плат всех видов были несколько ограничены из-за отсутствия оборудования. Тем не менее, лаборатория была быстро развита в течение очень короткого периода времени. ДСП, лаборатория, в частности, должны быть одними из лучших в эксплуатации:

Лаборатория уже построена, идет монтаж лабораторного оборудования. Это оборудование включает машины, импортированные из Федеративной Республики Германии. Ключевыми частями оборудования являются барабанный хлопьеукладчик, кольцевой хлопьевидный станок, рубительная машина, сито, смеситель, устройство для формирования матов с воздушной классификацией и горячий пресс.Также было закуплено некоторое новое испытательное оборудование в дополнение к уже имеющимся испытательным машинам.

Как упоминалось ранее, древесностружечные плиты в основном используются в Китае для производства мебели. Запланирована большая научно-исследовательская работа по повышению качества продукции, используемой для производства мебели, а также по использованию в качестве сырья для древесностружечных плит других пород древесины и недревесных сельскохозяйственных отходов.

В настоящее время не существует стандарта кондиционирования для испытаний.Тем не менее, новый стандарт близок к завершению, и будут установлены процедуры кондиционирования для различных тестов. Также в новый стандарт испытаний будут включены измерения удержания кромок и торцевых винтов. В настоящее время испытания на линейное расширение не проводятся.

НАКЛАДКА ШПОНА НА ДСП кроме мебели

Поскольку Китай получает больше древесных ресурсов за счет своих усилий по лесовосстановлению и международной торговли, он планирует рассмотреть возможность производства ряда других продуктов, аналогичных древесностружечным плитам.К ним относятся формованные древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты и композиты из шпона и ДСП. Композит из шпона и частиц может сыграть чрезвычайно важную роль в расширении производства панелей для мебели в Китае.

По большей части породы, пригодные для использования в производстве древесно-стружечных плит для мебели, имеют относительно высокую плотность. Это может чрезвычайно затруднить получение плит с очень гладкой поверхностью. Как отмечалось ранее, производство фанеры довольно низкое из-за отсутствия шпона.Шпон, однако, обеспечивает очень хорошую основу для поверхности панелей, используемых в мебельной промышленности. Комбинация шпона для облицовки панелей и частиц относительно высокой плотности для сердцевины панелей дает возможность расширить предложение шпона и получить более качественные панели для мебели, чем при рассмотрении только частиц. Также представляет интерес применение компонентов типа ДСП для различных типов строительных конструкций. Все это исследуется в настоящее время в других странах мира, и некоторые продукты уже производятся.Китай хочет исследовать как можно больше продуктов, чтобы увидеть, подойдут ли они для внутреннего строительного рынка и будет ли их производство наиболее выгодным использованием лесных ресурсов.

По мере того, как Китай открывает свои двери другим странам, торгуя не только товарами, но и знаниями, ожидается значительный рост производства древесно-стружечных плит. В стране разрабатываются новые технологии, внедряются другие технологии по мере их разработки в других странах мира, начинает работу важная новая лаборатория для усовершенствования разработки древесно-стружечных плит, а также расширяются знания об использовании древесно-стружечных плит для других материалов, кроме Мебель развивается по всей стране.Кроме того, ведется обширная работа над синтетическими смолами и другими системами склеивания, чтобы улучшить сцепление смол с древесиной и разработать более дешевые системы склеивания. Нет никаких сомнений в стремлении Китая быстро расширить производство древесно-стружечных плит.


мебельная промышленность | Британика

История

Образцы старинной мебели чрезвычайно редки, но по изобразительным изображениям имеется значительное количество сведений о предметах, изготовленных мастерами в Китае, Индии, Египте, Месопотамии, Греции и Риме.Кровати, столы, стулья, ящики, табуретки, сундуки и другие предметы почти всегда изготавливались из натурального дерева, хотя шпон был известен в Египте, где из него изготавливали очень прочные гробы. Римляне тоже использовали шпон, но в основном в декоративных целях. Бронза также использовалась в римских столах, табуретах и ​​каркасах кушеток. Помпейские настенные росписи показывают, что простые, неукрашенные деревянные столы и скамейки были обычным явлением на кухнях и в мастерских, а обшитые панелями шкафы были обычным явлением. Сундуки для драгоценностей покрывали пластинами или оковали железом.

Раннее Средневековье было гораздо беднее в плане предметов домашнего обихода всех видов, чем римский мир, но в XIV и XV веках растущее изобилие привело к значительному возрождению производства мебели, со многими новыми типами шкафов, ящиков с отделениями и различными появляются виды столов. В частности, религиозные дома были хорошо снабжены мебелью. Каркасные панели, вновь появившиеся в Бургундских Нидерландах, быстро распространились. Врезка, шип и митра обеспечили значительно улучшенные соединения.

Растущая сложность техники привела к революционным изменениям в мужчинах, производящих мебель. Там, где раньше плотники и столяры изготавливали мебель и всевозможные строительные конструкции из дерева, несколько обстоятельств объединились, чтобы создать новую профессию: столяра-краснодеревщика. Наиболее важным техническим фактором было введение или повторное внедрение облицовки сначала в Западной Европе, затем в Великобритании, Северной Америке и других странах.

В более ранней системе каркаса и панели каркас обеспечивал необходимую прочность как по длине, так и по ширине, а панель представляла собой просто заполнение, удерживаемое в пазах.Его привлекательный внешний вид был результатом бликов и теней, создаваемых обрамлением, лепниной и резьбой, которые составляли главные средства украшения. Текстура древесины была случайной.

Появление шпона совпало с использованием ореха в качестве мебельной древесины. Вскоре стало понятно, что текстура такой древесины может иметь декоративную ценность, тем более что шпонирование позволило использовать такие визуально привлекательные части древесины, как заусенцы, торцы и завитки, ненадежные при использовании в качестве цельной древесины. Вошло в обычай, чтобы волокна шпона, как правило, располагались крест-накрест из-за его декоративного вида. Маркетри (форма инкрустации шпона) была еще одним примером декоративного использования текстуры и цвета дерева на поверхностях, не нарушенных панелями.

В дополнение к облицовке и новой системе строительства, стимулом для создания торговли производством мебели был растущий рыночный спрос, вызванный растущим богатством 17-го и 18-го веков.В новой системе строительства простые, плоские детали соединяются вместе, а затем облицовываются. Его можно противопоставить традиционному каркасному методу, состоящему из реек и стоек, соединенных врезными и шиповыми соединениями, с укладкой панелей в пазы.

Одновременно с этим изменением или за несколько лет до него произошел еще один откол: стулодел, который стал еще одним специализированным мастером. Сначала изготовление стульев было тесно связано с токарной обработкой дерева, но к 18 веку точеные ножки были в значительной степени заменены фасонными ножками типа кабриолей. С тех пор изготовление стульев остается отдельной отраслью производства мебели.

Этот рост столярного дела как самостоятельной профессии в конечном итоге привел к значительной степени стандартизации методов строительства, особенно в отношении типов используемых соединений и толщины древесины для различных частей. Это также привело к усилению разделения труда. Токарное дело стало отдельной профессией, а краснодеревщик собирал точеные детали; резка шпона и маркетри краснодеревщиком не производилась, хотя и то, и другое он уложил; резьба также требовала навыков, опыта и инструментов мастера, который ничем другим не занимался.Другой специалист, обойщик, сделал свою работу после того, как мастер стула сделал каркас; и кажется вероятным, что краснодеревщик редко занимался отделкой. Так было и позже, в 19 веке, когда французская полировка стала стандартным методом отделки мебели.

Важным изменением 19 века стало разделение в отрасли тех, кто производит мебель, и тех, кто ее продает. Раньше клиент нанимал краснодеревщика, возможно, после консультации с книгой по дизайну Чиппендейла, Хепплуайта или Шератона.Или он мог разработать свои требования, посоветовавшись с краснодеревщиком, или, если он был достаточно богат, нанять архитектора или дизайнера. После середины 19 века выставочный зал приобрел популярность. Крупный магазин часто сохранял свои мастерские, где изготавливались специальные изделия по требованиям покупателей, но большей частью стало практиковаться оптовая закупка у мебельных фирм.

Цементные связки – древесные плиты


Цементно-стружечная плита представляет особый интерес для использования в регионах с повышенной влажностью в связи с тем, что она устойчива к грибку, воде и термитам, а производство плит экологически безопасно, отмечает немецкий машиностроительный завод Binos.

Цементно-стружечная плита применяется для внутренней и внешней облицовки. Из-за своей переменной поверхности его можно использовать для фасадов или декоративных аспектов, поскольку производственный процесс обеспечивает гибкость производства полуфабрикатов и изделий по индивидуальному заказу для немедленной установки.

Благодаря высокой стабильности и длительной стойкости к атмосферным воздействиям и влаге плита часто используется для фасадов, сборных домов и влажных помещений.Цементно-стружечная плита (ЦДСП) обрабатывается так же легко, как и плиты на древесной основе, и не требует специальных инструментов.

Как правило, цементно-стружечная плита состоит из 60% цемента, 20% древесины и 20% воды. Особым преимуществом использования цементно-стружечной плиты является то, что ее можно обрабатывать как обычную древесностружечную плиту. Из-за тех же требований к обработке Binos Wind Forming может быть интегрирован в завод по производству цементно-стружечных плит для дальнейшего увеличения стоимости.

Вентилятор регулирует воздух настолько точно, что чипсы автоматически разделяются по размеру.Следовательно, поверхностный слой и внутренний слой идеально разделены для достижения более высокого качества панели и снижения расхода сырья, — говорит Бинос.

Эта система ветрового формования также может использоваться в стандартном процессе производства ДСП. Конфигурация заводов по производству древесностружечных плит также улучшена за счет запатентованной роликовой платформы Binos.

Компания заявляет, что произвела революцию в производстве цементно-стружечных плит и их производственных процессов, а также установила более высокие стандарты и разнообразие. По его словам, плиты, производимые на ее заводах, будут поддерживать современные системы быстрого строительства и удовлетворять исключительные требования архитекторов и строителей к дизайну.

Бинос добавляет, что производственный процесс был усовершенствован с точки зрения воспроизводимости плат для достижения неизменно высокого качества. Можно производить структурированные плиты толщиной от 3 до 5 мм (другие продукты из фиброцемента имеют стандартную толщину 1,2 мм) или окрашенные любыми узорами, которые можно адаптировать к желаемому целевому рынку.

По сравнению со стандартными древесностружечными плитами существует одно основное отличие от цементно-стружечных плит: готовые и установленные цементно-стружечные плиты со временем не выделяют загрязняющие вещества в окружающую среду; Следовательно, он предлагает более экологичную альтернативу древесностружечным плитам, склеенным формальдегидом, утверждает Бинос, добавляя, что это справедливо и для производственного процесса. Кроме того, доля древесины в качестве сырья ниже, чем в обычном ДСП.

Технологический процесс

Технологический процесс производства цементно-стружечной плиты заключается в следующем: производство начинается с кондиционирования древесины и цемента. Очищенные бревна подаются на резак, где производится стружка для использования в панелях. Цемент смешивается с этой древесной стружкой, и материал поступает в бункер предварительного дозирования. После этого материал подается на формовочную станцию.

Металлические листы необходимо загрузить для пресса. После этого листы необходимо транспортировать в нагретую камеру закалки, а затем их выгружают. Производство заканчивается временем хранения, когда плита достигает своей окончательной прочности и процесс затвердевания продолжается.

По словам Биноса, гибкость в производстве плит различной толщины в процессе производства гарантирована.

Компания заявляет, что предлагает самые современные установки и решения для производства цементно-стружечных плит с низким энергопотреблением благодаря системе холодного прессования.

Компания Бинос предлагает новые растения и модернизацию существующих. Имея традиционный опыт, компания заявляет, что имеет более чем 50-летний опыт производства комплексных установок для производства картона.

В течение нескольких лет, по словам Биноса, он разрабатывал технологии, ориентированные на будущее, и наиболее выгодные решения для повышения ценности.

Своим последним проектом в Беларуси компания «Бинос» заявляет, что доказала свою компетентность в этой специальной области, поставив основные компоненты для производства цементно-стружечной плиты.

Сюда входят станции загрузки и разгрузки штабелей плит, устройство для очистки листового металла, используемого при прессовании, устройство для нанесения разделительного состава и станция формования для обеспечения наилучшей дозировки поверхностного и сердцевинного слоев. Это и многое другое было поставлено заказчику Белзарубежстрой (БЗС).

В ходе проекта устаревший завод по производству цементно-стружечных плит был модернизирован до самой современной спецификации. Были заменены отдельные машины и интегрированы самые современные технологии.По словам Биноса, плиты различной толщины, от 8 до 40 мм, могут быть получены с высокой точностью и плотностью всего 1250 кг/м3.

Модернизация заводов может быть особенно интересна компаниям, которые хотят войти в новый сектор рынка с управляемыми инвестиционными рисками. Бинос говорит, что предлагает установку с нуля и поддерживает своих клиентов на протяжении всего процесса, от планирования до окончательного производства.

Установки Binos доступны с диапазоном производительности от 25 м3 до 50, 100 и 200 м3 в день.Толщина плиты также варьируется, поскольку в зависимости от области применения может производиться от 8 до 40 мм. Завод по производству цементно-стружечных плит Binos позволяет производить плиты различных размеров и поверхностей, говорит компания, а высокая плотность, гладкая поверхность и закрытые края означают, что она легко поддается обработке и обладает отличными физическими свойствами.

Ассортимент продукции Binos

Помимо производства цементно-стружечных плит, Binos заявляет, что также является поставщиком оптимизированных формовочных решений для заводов по производству древесно-стружечных плит и других плит.

Компания Binos заявляет, что ее Ultra Former сочетает в себе преимущества игольчатого вальца и системы вакуумного формования и хорошо принята рынком. Он претендует на превосходное распределение по ширине и создает однородный поверхностный вес, что обеспечивает более равномерную плотность и толщину производимых плит. По словам Биноса, это решение является хорошо зарекомендовавшим себя методом с высокой точностью и намного лучше, чем другие механические системы распределения. В нем говорится, что преимущества говорят сами за себя: наилучшее распределение плотности, уменьшение клеевых пятен, минимальные допуски по толщине и полностью автоматическая работа с онлайн-системами измерения.

Binos добавляет, что еще одна из ее специальных машин — это Binos Fiber Turbine, которую можно использовать как автономную или интегрированную систему, расположенную сразу после Ultra Former. Волоконная турбина растворяет агломерированные волокна для получения гомогенизированного потока отдельных волокон для повышения качества дальнейших процессов. Его также можно использовать для смешивания различных видов волокон с образованием однородного волокнистого мата. Волоконные турбины доступны от 0,5 тонн в час (т/ч) до 60 т/ч.

Бинос заявляет, что активно работает на мировых рынках и разрабатывает, планирует, производит и вводит в эксплуатацию компоненты машин, отдельные машины и комплексные производственные установки «под ключ» для производства панелей на основе смол и минералов.

Компания заявляет, что ее основной сферой деятельности является комплексное оборудование, оптимизация отдельных машин и поставка услуг и компонентов для производства ДСП, МДФ/ХДФ, OSB/OPB (ориентированно-стружечная плита) и цементно-стружечных плит. По его словам, его сила заключается в области технологии, разработки, автоматизации и поддержки, включая установку, ввод в эксплуатацию и обучение персонала заказчика.

Компания Binos была основана в 1999 году как преемник компании Bison и сосредоточила свое внимание на производстве высокопроизводительных машин.В настоящее время на предприятии в Шпринге, недалеко от Ганновера, Германия, работает более 80 специалистов.

Технологический опыт компании восходит к 1950-м годам, когда Эрнст Гретен-старший — дедушка нынешнего генерального директора Binos Тома Гретена — построил первый завод по производству древесно-стружечных плит в Шпринге, Германия.

Ручки BIC Clic Tri Round Stic Pivo Sticky Notes Зажигалки Магниты Коврики для мыши Фонарики Ноутбуки Рюкзаки

Время изменить заказ? Экологически чистый маркетинг с:



Бикини Карандаши Bic Зажигалки Фонари Комбинированные пакеты
 
Ручки Bic Магниты Стикеры для заметок Исполнительный Шиффер
 
Цифровой цветной Ноутбуки Солис от Bic Коврики для мыши Круглосуточная служба
ЗАКАЗ С ДОВЕРИЕМ: Для размещения заказа кредитная карта не требуется. Вы получите подтверждение по факсу или электронной почте со всеми расходами и окончательным макетом для утверждения, прежде чем мы продолжим.

BIC® и другие бренды, перечисленные на этом сайте, являются зарегистрированными товарными знаками Bic Graphic
Corporation и используются с разрешения. Изображения на этом сайте защищены авторским правом
Bic Graphic Corporation и не могут использоваться ни для каких целей.
Бичштаб.com
Лехи, Юта
© 2002-2019 Resource-Marketing.com
Есть вопросы?
Для получения быстрых результатов используйте нашу контактную форму
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей деловой практикой и раскрытием информации

Процесс производства и применение предварительно ламинированной ДСП

Предварительное ламинирование иногда может оказаться утомительным процессом.Ламинированная древесно-стружечная плита – это изделие, на которое нанесена декоративная ламинированная поверхность. Эти продукты также относятся к широкому ассортименту прочных древесностружечных плит в Индии. Процесс предварительного ламинирования добавляет изделию привлекательности и делает его более элегантным и богатым. Помимо высокой оценки за элегантность, эти продукты также отличаются высокой долговечностью. Этот процесс также повышает устойчивость древесно-стружечной плиты к экстремальному износу. Давайте обсудим немного подробнее этот процесс новой эры.

Предварительно ламинированная древесно-стружечная плита изготавливается с использованием прессов низкого давления. Эти машины обычно используются для предварительного ламинирования этих плат. Процесс включает пропитку декоративной бумаги меламиновой смолой. После процесса пропитки смолу напрессовывают на поверхности плит с помощью прессов. Этот процесс используется для производства различных типов древесно-стружечных плит в Индии. Этот процесс используется для производства древесноволокнистых плит средней плотности (MDF) и древесноволокнистых плит высокой плотности (HDF).Эти продукты также известны как MFC (древесно-стружечные плиты с меламиновым покрытием). Наряду с широким спектром текстур, эти продукты доступны в широком диапазоне оттенков и землистых цветов. Наиболее популярны среди покупателей оттенки и цвета, напоминающие древесные узоры. Люди часто сравнивают фанеру и ДСП. В отличие от фанеры, ДСП в Индии нужно покупать отдельно. Следующий шаг — вырезать его и приклеить на фанерные поверхности. Декоративные ламинаты, которые используются с деревом, в основном состоят из коричневой крафт-бумаги, пропитанной фенольной смолой, и декоративной бумаги, пропитанной меламиновой смолой.Предварительно ламинированная древесно-стружечная плита также бывает двух видов: внутренняя и внешняя. Доски для наружных работ обычно считаются более прочными, чем доски для внутренних работ.

Эти продукты используются конечными пользователями для различных целей. В основном они используются для изготовления готовой мебели. Также из него изготавливают кухонные столешницы, перегородки, стеновые панели и многое другое. Можно спорить, что древесностружечные плиты не такие прочные, как фанера, но они не прожгут дыру в вашем кармане.Эти продукты эффективно долговечны и сравнительно дешевы по сравнению с фанерой. В стране есть много ведущих брендов, которые занимаются своей торговлей в индустрии декора. Вы можете выбрать из широкого ассортимента декоративных изделий

Фанера или ДСП: что лучше использовать?

Handyman’s World является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на Amazon.ком.

Если вы планируете сделать какой-то ремонт дома, будь то стены или пол, которые нужно отремонтировать, или вы планируете сделать ящики, шкафы и другие подобные вещи, два очень популярных варианта, которые у вас есть, включают фанеру. и ДСП.

Итак, что это за два строительных материала и в чем между ними разница?

Фанера и ДСП: основные сведения

Прежде чем мы начнем говорить о различиях между фанерой и ДСП, давайте сначала выясним, что представляет собой каждая из этих вещей.Теперь, прежде всего, имейте в виду, что ни одно из них не является цельной древесиной, или, другими словами, это не просто деревья, которые были фрезерованы и спилены по размеру. И фанера, и древесно-стружечные плиты известны как промышленная древесина, потому что они производятся на заводах с использованием специализированных процессов.

Во-первых, у нас есть фанера, которая, как следует из названия, состоит из нескольких слоев или слоев шпона, причудливое слово для тонких деревянных полос. Фанера обычно имеет от трех до семи слоев, в зависимости от типа, но в некоторых случаях может иметь до 21 слоя.Эти слои склеены между собой специальным клеем, устойчивым к влаге и усадке. Полосы деревянного шпона склеены под углом 90 градусов, что обеспечивает отличное сцепление и прочность на растяжение.

Существует множество видов фанеры: фанеры из хвойных или лиственных пород, предназначенные для наружного и внутреннего использования, предназначенные для видимости, другие для скрытых областей и т. д.

С другой стороны, у нас есть ДСП, другой вид промышленной древесины.Здесь вместо склеенных между собой шпона или планок используется древесная стружка.

Эта древесная стружка подвергается специальной обработке, а затем с помощью клея и других веществ прессуется, нагревается и формуется в древесностружечную плиту. Существует несколько различных видов ДСП, но выбор не так велик, как в случае с фанерой.

Фанера и ДСП: в чем разница?

Хотя и древесно-стружечные плиты, и фанера являются видами промышленной древесины, они изготавливаются по-разному и, следовательно, имеют разные свойства.Давайте подробнее рассмотрим, чем эти два строительных материала отличаются друг от друга.

Производственный процесс

Одно из основных различий между этими двумя вещами заключается в способе их изготовления и из чего они сделаны.

Фанера изготавливается путем склеивания полос дерева или шпона под углом 90 градусов, так что склеенные полосы всегда перпендикулярны друг другу. ДСП, в отличие от древесных полос, изготавливается из древесной стружки. Эта древесная стружка смешивается с клеем, прессуется вместе с огромным количеством тепла и давления, в результате чего получается твердая плита.

Общая прочность

Из-за производственного процесса прочность древесностружечных плит и фанеры сильно различается.

Поскольку фанера изготавливается путем склеивания деревянных полос под углом 90 градусов, что эффективно создает повторяющийся рисунок с перекрестными волокнами, она довольно прочная. Фанера не трескается и не раскалывается даже при сгибании.

ДСП, с другой стороны, намного слабее. Эта древесная стружка беспорядочно склеена и спрессована вместе, поэтому рисунок зерна непостоянен, с различными слабыми местами.ДСП гораздо слабее, относительно легко раскалывается, да и веса большого не выдерживает.

Гладкость

Что касается гладкости, то здесь победителем станет ДСП.

Из-за производственных процессов и используемых материалов фанера имеет гораздо более грубую текстуру, чем ДСП. Да, вы можете попробовать использовать наждачную бумагу, чтобы сгладить фанеру, но это не очень хорошо работает. Это может затруднить нанесение декоративного шпона или слоев краски, лака или морилки.

Проще говоря, если вы хотите что-то красивое и легко отделанное внешними слоями, вам подойдет ДСП.

Удобообрабатываемость и гибкость

Одна вещь, которую можно сказать о фанере, это то, что она имеет тенденцию быть очень гибкой, отчасти благодаря поперечному рисунку волокон. Фанеру можно довольно сильно согнуть без риска сломать. Вот почему многие изогнутые детали сделаны из фанеры, например, пандусы для скейтборда.

С другой стороны, ДСП просто сломается пополам, если вы попытаетесь согнуть его.

Кроме того, фанера намного лучше сопротивляется расщеплению и растрескиванию при ввинчивании шурупов и гвоздей, а также гораздо легче удерживает гвозди и шурупы. Однако древесно-стружечные плиты легче пилить, не вызывая таких повреждений и осколков, как фанера.

Тем не менее, по большому счету, с точки зрения универсальности и пригодности к обработке, фанера является несомненным победителем.

Вес

Один простой факт заключается в том, что фанера не только прочнее и гибче, чем ДСП, но и весит меньше, что удивительно.ДСП на самом деле настолько тяжелы, что если вы сделаете из него большой шкаф или любой другой крупный предмет мебели, он может сломаться и рухнуть под собственным весом. Существует также точка зрения, что фанера является гораздо более портативным строительным материалом.

Влагостойкость

Одна вещь, с которой древесно-стружечные плиты совсем не справляются, — это сопротивление влаге. ДСП будет впитывать влагу, а когда это произойдет, то полностью развалится. Кусок ДСП, оставленный под дождем на несколько недель, более или менее превратится в кашу.

В настоящее время не вся фанера является водонепроницаемой или водостойкой, но существует много видов фанеры для наружных и морских работ, которые идеально противостоят влаге. В то же время фанера не только остается цельной, если намокнет, но и не изгибается, не деформируется и не дает усадку. Особенно, если вы приложите усилия, чтобы сделать его водонепроницаемым.

Экологичность

Древесно-стружечная плита является более экологичной из двух, и это потому, что она сделана из старой древесной стружки, и да, это обычно старые деревянные отходы, оставшиеся от производства других вещей.С другой стороны, фанера изготавливается из шпона, полученного из свежих пиломатериалов.

Таким образом, древесно-стружечные плиты в большей или меньшей степени представляют собой переработанную древесину, тогда как фанера технически производится из свежей древесины. При изготовлении ДСП не нужно вырубать деревья.

Стоимость

Хотя у древесно-стружечных плит очень много недостатков по сравнению с фанерой, одно явное преимущество заключается в том, что они стоят вдвое или даже меньше, что делает их идеальными для всех, кто ограничен в средствах.

Области применения

Как вы, вероятно, заметили, поскольку фанера гораздо лучше справляется с влагой, поскольку она прочнее, легче и гибче, ее можно использовать для многих других целей по сравнению с древесно-стружечными плитами.

Какой из двух следует выбрать для строительства дома, шкафов и других целей?

Когда дело доходит до этого, если вы не ограничены очень ограниченным бюджетом, нет веских причин выбирать ДСП вместо фанеры, и это верно в любом случае.Фанера прочнее, гибче, выдерживает больший вес, сама по себе не тяжелая, а также очень хорошо противостоит влаге.

Единственная причина, по которой мы рекомендуем использовать ДСП, — это внешний слой, который вы хотите покрыть шпоном или краской, потому что ДСП более гладкая и ее легче обрабатывать в эстетических целях.

Чтобы узнать больше о том, для чего используется фанера, ознакомьтесь с этой статьей.

Резюме

Суть в том, что на самом деле фанера — гораздо лучший вариант.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.