Сейсмопояс при строительстве дома из газобетона: Устройство армопояса в доме из газобетона: разновидности, применение, этапы монтажа, фото

Тонкости правильного обустройства сейсмопояса при строительстве, подбор размера. | Пенообразователь Rospena

При возведении блочных помещений важным этапом является обустройство армированного пояса. Его прокладывают в конце каждого этажа, что необходимо для придания жесткости и укрепления постройки. При отсутствии навыков в строительстве процедуру по созданию армопояса в доме из газобетона лучше доверить опытным специалистам. А также можно изучить основные тонкости работы и выполнить ее своими руками.

При возведении блочных помещений важным этапом является обустройство армированного пояса. Его прокладывают в конце каждого этажа, что необходимо для придания жесткости и укрепления постройки. При отсутствии навыков в строительстве процедуру по созданию армопояса в доме из газобетона лучше доверить опытным специалистам. А также можно изучить основные тонкости работы и выполнить ее своими руками.

Общая информация и предназначение

Основное предназначение монолитного пояса по газобетону заключается в обеспечении надежности и долговечности дома. Дело в том, что в процессе эксплуатации стеновые конструкции могут подвергаться самым различным воздействиям, включая:

  • Ветер.
  • Неравномерную усадку важных элементов.
  • Температурные скачки, которые могут возникать при смене сезонов и даже в течение суток.
  • Просадку почвы под тяжестью фундамента.
Армированный пояс (другое название — сейсмопояс) способен принимать часть нагрузок на себя, тем самым продлевая срок службы конструкции и предотвращая ее разрушение. Как известно, у бетона есть свойство отлично справляться со сжимающими нагрузками, при этом наличие встроенной арматуры сохраняет жесткость стен при растягивающих воздействиях.

Тандем двух материалов позволяет домам из газобетона не деформироваться при колоссальных нагрузках, превышающих нормативные. Конструкция обеспечивает нужное ребро жесткости в помещении из газосиликатных материалов, что существенно продлевает срок службы постройки и предотвращает ее разрушение. Необходимость обустройства сейсмопояса при строительстве дома из газобетона обусловлена такими причинами:

Армированный пояс принимает на себя неравномерные нагрузки, которые возникают в стеновых конструкциях.

Армированный пояс принимает на себя неравномерные нагрузки, которые возникают в стеновых конструкциях.

  • На этапе возведения стропильной системы кровли нередко возникает точечное перенапряжение блоков из газосиликата, что, в свою очередь, становится причиной появления трещин и сколов. Подобная проблема замечается и при использовании анкеров или шпилек для крепления системы к несущим конструкциям.
  • Если применяются висячие стропила, то сейсмопояс становится распором, распределяющим нагрузки от крыши на всю постройку.
К армированным поясам предъявляется одно основное требование — неразрывность и надежность. Ее обеспечивают посредством круговой заливки участка из железобетона.

Перед началом монтажных работ важно провести массу расчетов и подобрать подходящий размер. Ширина будущей конструкции должна соответствовать ширине стены, где она будет установлена, а высота — не меньше 18 сантиметров. Именно точность высоты играет ключевую роль в жесткости армопояса.

Подготовка опалубки

Большинство современных людей доверяют процедуру возведения сейсмопояса опытным специалистам. При отсутствии строительных навыков такое решение может стать оптимальным, однако если приложить небольшие усилия и разобраться с пошаговым руководством, то армированный пояс для дома из газоблока можно сделать своими руками.

Итак, весь процесс условно разделяют на следующие этапы:

Подготовка опалубки.

Подготовка опалубки.

  • Утепление (если оно предусматривается проектом).
  • Сбор и монтаж каркаса из арматуры.
  • Заливка бетонного раствора.

По сути, подобный процесс мало чем отличается от обустройства перемычек в окнах.

После проведения расчетов можно начинать подготовку опалубки. В большинстве случаев подобную конструкцию возводят из сборных частей, например, крупных щитов из досок. И также вместо досок можно использовать мебельные щиты. Готовую опалубку фиксируют на стеновой конструкции:

  • В боковой части, используя куски арматуры или проволоки.
  • Сверху (для этого заранее сооружают ребра жесткости из деревянных обрезков, которые прибивают к верху параллельных опалубочных щитов с шагом в полтора метра).

Для предотвращения сдвига конструкции самую тяжелую часть дополнительно закрепляют арматурой. Что касается толщины досок щита, то она определяется высотой, с которой будет подаваться раствор бетона. Алгоритм простой: чем больше показатель высоты, тем толще должна быть опалубка.

Чтобы предотвратить вытекание раствора через всевозможные щели и зазоры, любые негерметичные углы и повороты нужно тщательно покрыть герметиком.

Установка каркаса

Дальше необходимо провести монтаж каркаса из арматуры, который состоит из прочных стальных элементов толщиной 12 мм и вязальной проволоки. Конструкцию устанавливают внутрь опалубки непосредственно на специальные подставки из пластика (нередко их заменяют брусками из дерева шириной 3 сантиметра).

Важный совет: на этапе производства каркаса лучше не сваривать элементы. Дело в том, что подобный подход нарушает прочность конструкции и становится причиной развития коррозийных процессов внутри бетона.

Затем каркас покрывается раствором бетона, а опалубку демонтируют с помощью гвоздодера через заданный промежуток времени. В летний период он составляет 24 часа с момента монтажа, а в зимний — 72 часа.

Не секрет, что бетон существенно превосходит газосиликат в плане теплопроводности, поэтому использовать подобный способ возведения опалубки можно лишь при наличии тщательного наружного утепления стен. В противном случае стеновые конструкции будут подвергаться замерзанию в зоне армопояса. Однако применение следующей методики предотвращает подобную неприятность.

Несъемная конструкция из U- блоков

Чтобы избежать существенной потери тепла, в местах стыка бетона и газосиликата применяется несъемная опалубка. Для ее создания принято использовать заводские U -блоки со стандартной коробчатой формой. Сам процесс возведения конструкции состоит из следующих этапов:

Самый верхний ряд блоков обрабатывается клеем, после чего на него помещают блоки пустотой вверх.

Самый верхний ряд блоков обрабатывается клеем, после чего на него помещают блоки пустотой вверх.

  • Внутрь стеновых конструкций помещают пенополиуретан, пенополистирол или каменную вату для обеспечения дополнительной теплоизоляции.
  • Каркас из металлических элементов укладывается по такому же способу, как и при возведении опалубки.
  • В итоге заливается бетонная смесь.

Если использовать такую методику, то необходимость осуществлять монтаж и демонтаж опалубочной конструкции попросту исчезнет, при этом скорость работы существенно возрастет. Однако стоят U -образные блоки существенно дороже, чем классические деревянные щиты. К тому же в этом случае нужно дополнительно распиливать газобетон для опалубки.

Кроме вышеупомянутых способов, для установки каркаса можно задействовать и комбинированный способ. Он заключается в выкладывании блоков толщиной 150 миллиметров на наружные части стен, а также сооружение опалубки из деревянных щитов внутри.

Утепление сейсмопояса

При обустройстве армопояса на газобетоне под деревянные перекрытия важно уделить должное внимание утеплению будущей конструкции. Это требуется только в тех случаях, если проектом дома не предусматривается комплексное утепление наружной части стен. При выполнении такой работы используются всевозможные материалы с хорошими теплоизоляционными свойствами. В их числе:

ЭППС (экструдированный пенополистирол). Материал характеризуется низкой теплопроводностью и невысокой стоимостью.

ЭППС (экструдированный пенополистирол). Материал характеризуется низкой теплопроводностью и невысокой стоимостью.

  • Пенопласт марки ПСБ-25. Характеризуется низким показателем теплопроводности и дешевизной. При этом его хрупкость не считается минусом, так как в конструкции сейсмопояса утепляющая часть не подвергается нагрузкам.
  • Различные минеральные ваты. Из-за способности поглощать влагу из раствора такой материал не пользуется большой популярностью. При контакте с водой теплоизоляция существенно ухудшается, поэтому лучше отказаться от минеральной ваты в качестве утеплителя.
Жители средних широт могут утеплять свои дома материалом толщиной 50 миллиметров. Его нужно нарезать на полоски, которые соответствуют по размеру высоте армированного пояса, а затем установить внутрь опалубки со стороны наружной стены. Дополнительно фиксировать утеплитель не нужно, так как он надежно прижмется раствором.Армирование и заливка бетоном

Будущий каркас создается на основе 4 или больше продольно размещенных стержней диаметром 10−14 миллиметров (точные размеры зависят от проекта). Форма конструкции в поперечном срезе должна быть квадратной или прямоугольной. После этого арматуру фиксируют к основным элементам каркаса посредством проволоки из стали диаметром 6−8 мм. Максимально допустимый шаг — 40−50 миллиметров.

Что касается расстояния между краем сейсмопояса и арматурой, то оно зависит от среды эксплуатации. Точные показатели предоставляются в соответствующей документации. Готовый каркас нужно поместить в опалубку, а затем покрыть смесью бетона.

Что касается расстояния между краем сейсмопояса и арматурой, то оно зависит от среды эксплуатации. Точные показатели предоставляются в соответствующей документации. Готовый каркас нужно поместить в опалубку, а затем покрыть смесью бетона.

Специалисты рекомендуют заранее рассчитать требуемое количество и размеры арматуры для бетонного пояса, чтобы купить ее вместе с материалами для армирования фундамента и стен. Таким образом можно будет сэкономить на доставке. А также лучше покупать товар на металлобазах, где он продается гораздо дешевле, чем в строительных гипермаркетах и официальных торговых точках.

Если речь идет об армопоясе, который сооружался под мауэрлат, то перед заливочными работами необходимо установить крепежные шпильки. В противном случае нужно будет проделывать отверстия под шпильки в готовом каркасе, что требует дополнительных затрат времени и усилий. Перед заливкой бетона шпильки покрывают полиэтиленом (можно заменить его обычными целлофановыми пакетиками, например, из-под бутербродов, и закрепить скотчем). Такое действие предотвратит попадание бетона на резьбу.

При выборе бетона нужно использовать продукцию, маркой не ниже М200, а также щебень. И хоть марку определяет проектировщик, чаще всего для заливочных работ используется смесь под номером М250 с наполнителем из гравийного щебня.

Заливают конструкцию равномерно по всему объему опалубки посредством бетононасоса со специальной воронкой, которая оборудована запорным механизмом. Если объемы небольшие, то можно использовать ручной способ заливки армопояса. Для этого нужно будет переносить раствор в ведрах. По завершении работ смесь следует уплотнить штыкованием или с помощью вибрации. А также можно использовать обычный строительный мастерок.

Кирпичный пояс

Нередко вместо металлического армопояса для газобетона под балки перекрытия устанавливается кирпичный пояс. По сути — это обычная кладка кирпичей, которая дополнительно укрепляется арматурой между рядами. Использовать такие конструкции не рекомендуется, что объясняется низкой прочностью и массой других недостатков. Даже наличие арматуры не сильно улучшает прочность такого пояса.

К тому же два-три ряда кирпичей не способны обеспечить стабильное распределение нагрузки на стену, что может стать причиной появления всевозможных деформаций и трещин. В худшем случае произойдет полное разрушение стены, поэтому допускать такой риск крайне не рекомендуется. Однако недобросовестные строители нередко задействуют кирпичные армированные конструкции, пытаясь упростить свою работу и существенно сэкономить средства.

Важно понимать, что устройство армированного пояса для стен из газобетона — очень важный этап строительства, к которому нужно относиться со всей ответственностью. Только качественный сейсмопояс сможет обеспечить надежность и долговечность здания независимо от окружающих воздействий.

Необходимо ли возводить армопояс для газосиликатных конструкций во всех случаях? На самом деле нет. Ведь если речь идет о сооружении небольшого дачного домика, то стены можно укрепить другим способом, более дешевым и простым. Достаточно поместить металлические шпильки в стену и забетонировать их. Крепежные элементы устанавливаются на 2−3 ряда от верха кладки, при этом они должны полностью проходить через брус.

При возведении более сложных построек наличие армированного пояса — обязательное условие и залог большого срока эксплуатации дома.

При строительства дома из кирпича делают армопояс. Устройство армопояса в доме из газобетона. Технология заливки армопояса

Бетонный пояс, армированный металлической арматурой , является одним из важных элементов конструкции стен дома из газобетонных блоков. От него зависит прочность стен, принимающих вертикальные нагрузки от межэтажных перекрытий и крыши и передачи их на фундамент здания. Также армопояс дополнительно укрепляет конструкцию дома от деформации при подвижке грунта.

Сам бетон – это материал, который имеет высочайшую прочность на сжатие, при этом арматура хорошо работает на момент растяжения. Поэтому армопояс ж/б способен нести очень большие нагрузки на изгиб без какой-либо малейшей деформации. При этом находящиеся под ним газоблочные стены, будут испытывать в несколько раз меньшую нагрузку, так как армопояс распределяет ее на них равномерно.

На стены из газоблока заливается армопояс под крышу, для монтажа (опорные балки для стропил), под плиты и балки межэтажных перекрытий, а также для усиления блочного, свайного и столбчатого фундамента.

Армопояс для стен дома из газобетона

Часто неопытные, начинающие строители, даже не знают, для чего на стены одноэтажного дома следует заливать бетонный армированный пояс . А необходимость его устройства кроется в следующих причинах:

Размеры армопояса

Монолитный заливается по периметру всего здания, а его размеры привязываются к ширине наружных, так и внутренних стен.

По высоте может заливаться по верхнему уровню газоблока или ниже, но не рекомендуется поднимать его выше 300 мм — это будет просто неоправданный перерасход материала и повышение нагрузки на стены дома.

Ширина армопояса для газобетона делается по ширине стены, но может быть и немного уже.

Армирование бетонного пояса

Для армирования используется арматура из металла или стекловолокна. Обычно ее сечение не превышает 12 мм. Чаще всего арматурный каркас состоит из четырех длинных стержней, которые укладываются вдоль стены дома . Из них, при помощи скоб из арматуры меньшего сечения, формируется квадратный или прямоугольный каркас. Длинные арматурные стержни, через каждые 300 – 600 мм, крепятся к скобам вязальной проволокой. Сварку для их соединения в каркасе использовать не рекомендуется потому, что метал в месте провара ослабляется, и при этом в этой точке, возможно, появление коррозии.

Нельзя допускать соприкосновение каркаса с газобетонными блоками. Для этого под него подкладываются специальные подкладки из пластика высотой около 30 мм. В крайнем случае можно подложить отдельные камушки из щебня.

Внимание . Чтобы правильно изготовить каркас для армированного пояса, рекомендуется применять арматуру только с ребристой поверхностью, которая обеспечивает жесткое сцепление с бетоном.

Когда можно обойтись без армопояса пояса

Заливать армированный пояс для усиления стен не всегда имеет смысл. Поэтому чтобы не тратить лишние капиталы на покупку материалов, следует знать, в каких случаях можно обойтись без ж/бетонного пояса:

  • Фундамент расположен на прочной скальной породе .
  • Стены дома возводятся из кирпича.

Также необязательно заливать пояс из бетона по газобетонным блокам, если на них будет опираться перекрытие из дерева. Для разгрузки перекрытия, под несущие балки перекрытия, будет достаточно залить бетоном небольшие опорные бетонные площадки толщиной около 60 мм.

В остальных случаях, когда строительство ведется на торфяниках, глине, и других слабых грунтах, армопояс сделать необходимо. Особенно без него невозможно обойтись при возведении стен из газобетонных, керамзитных и других крупноячеистых блоков, которые относятся к хрупким материалам.

Газоблоки практически не способны нести точечные нагрузки и покрываются трещинами при малейшей просадке фундамента или при сдвижке грунта.

Как залить армопояс бетоном правильно

При выполнении заливки требуется соблюдать следующие правила:

  1. Укладка бетона должна быть осуществлена за один непрерывный рабочий цикл . Для качественного ж/бетонного пояса, недопустимы частично засохшие прослойки бетонной массы.
  2. Нельзя допускать, чтобы в бетонной массе оставались пузырьки воздуха, которые образуют поры, и этим уменьшают прочность застывшего бетона.

Чтобы этого не произошло, свежезалитый бетон требуется уплотнять при помощи глубинного вибратора или специальной насадкой с помощью перфоратора. В крайнем случае его можно уплотнить трамбовкой или металлическим штырем.

Виды поясов и их функции

Армированные бетонные пояса заливаются для усиления таких конструкций, как:

Иногда при возведении небольших хозяйственных построек используется армированный пояс из кирпича на стены из газобетона. Для этого на стенах, на всю ее ширину, выкладывается 4 или 5 рядов строительного кирпича. Между рядами, в армопояс из кирпича на стены из газобетона, в процессе работы, закладывается на растворе металлическая сетка, сваренная из проволоки толщиной 4 — 5 мм с ячейками 30 — 40 мм. Сверху могут укладываться балки перекрытия или деревянный мауэрлат для крепления крыши.

Армированный армопояс на газобетоне

Для армированного пояса, который заливается по блокам из газобетона, используется бетонный раствор марки М 200. Несущая арматура, сечением 12 мм скрепляется в каркасе с поперечными квадратными или прямоугольными хомутами вязальной проволокой. Хомуты изготавливаются из гладкой арматуры диаметром не более 4-6 мм. Несущая арматура дотачивается между собой внахлест с напуском не менее 150 мм и связывается между собой мягкой вязальной проволокой.

Пояс можно сделать и без объемного каркаса из 4 арматурных стержней. Иногда достаточно и плоского каркаса из двух стержней, который собирается практически так же как и объемный. Только в этом случае для поперечной перевязки используются не хомуты, а

отдельные арматурные стержни .

Связанный каркас можно уложить в деревянную опалубку, которая изготавливается из досок. Также можно использовать, как опалубку, газобетонные блоки верхнего ряда. Но предварительно нужно вырезать у них внутреннюю часть, чтобы из блока получилось что-то вроде короба без торцевых стенок. Блоки укладываются полученными полками вверх, после чего в них закладывается каркас.

При укладке каркаса нужно проследить, чтобы между арматурой и стенками опалубки, а также нижними блоками было небольшое пространство около 20 – 30 мм.

После закладки в опалубку арматурного каркаса , к нему можно дополнительно сделать и закрепить необходимые закладные детали, которые понадобятся для закрепления мауэрлата или других элементов из конструкции дома.

Отдельный армированный пояс под монолитную плиту перекрытия не делается. Плита сама распределяет равномерно на стены практически все вертикальные нагрузки, и при этом является основным ребром жесткости для дома и связывает между собой практически все стены здания, объединив их в одну пространственную конструкцию.

Идеально будет в случае, если он займет всю ширину стены. Но это обычно делается в случае, если со стороны фасада будет закладываться утеплитель , перекрывающий мостик холода, который может образоваться через бетон. Но в случае когда снаружи предполагается только штукатурная отделка, его толщину нужно будет уменьшить в пределах 40 — 50 мм для закладки пенопласта либо другого утеплителя.

Для утепления пояса, можно использовать и тонкие (100 мм) перегородочные блоки, которые устанавливаются и временно раскрепляются по краю стены. Между ними закладывается каркас и все заливается бетоном. При этом перегородочные блоки исполняют роль опалубки и заодно утеплителя.

Армированный пояс под деревянный мауэрлат

Так как блоки из газобетона имеют хрупкую пористую структуру, к ним не удастся прочно прикрепить стропильную систему крыши дома. Под воздействием ветра, крепления со временем просто расшатаются и кровля может деформироваться . А при сильном порывистом ветре, ее может просто снести.

Кроме этого, при расшатывании кровли, когда ее крепеж ослабится, будут со временем разрушаться и верхние ряды блочной стеновой кладки. Поэтому ж/б пояс для прочного соединения кровли со стенами из газобетонных блоков просто необходим.

Армированный пояс для монтажа мауэрлата может быть по ширине меньше своих аналогов под перекрытие и фундамента, так как вертикальная нагрузка на него самая минимальная. Поэтому для его армирования часто для экономии, используется каркас с двумя арматурными стержнями.

Для надежного крепления мауэрлата в поясе, еще до его заливки устанавливаются вертикальные анкерные болты с наружной резьбой , которые вместе с каркасом заливаются бетоном. При этом резьба возвышается над бетоном примерно на 200 – 250 мм.

Для прочной фиксации мауэрлата, в нем сверлятся сквозные отверстия, через которые он одевается на анкеры, после чего прочно прижимается к бетону гайками.

В итоге — правильно сделанный армированный бетонный пояс сможет обеспечить дому, возведенному из газобетонных блоков, высокую прочность и долговечную эксплуатацию. При этом сможет предохранить стены от деформации, появлению трещин, сохранить прочность кровли и продлить срок службы дома в 3-4 раза.

Устройство армопояса увеличивает прочность несущих стен и сопротивление всего строения различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, воздействию ветра, сейсмическим колебаниям и температурным перепадам.

Устройство армопояса фото

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс – это монолитная железобетонная конструкция. Пояс имеет кольцевой контур, устраивается на стенах, и не имеет разрывов (промежутков) в своем теле. Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинают с устройства опалубки. Наиболее доступный опалубочный материал — доска. Опалубку для армопояса выполняют либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных между собой снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Поверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг стяжек — 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно задействовать другой вариант его создания, при котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а U-образные блоки из газобетона. Лотковые блоки укладываются той же ширины, что и стена, и имеют внутри полость для закладки связанного арматурного каркаса и бетона. Пояс с такой «опалубкой» особенно выгодно устраивать по наружным стенам, ведь боковые стенки U-образных блоков выполняют функции утеплителя и исключают образование «мостиков» холода. Недостаток лотковых блоков — высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитной конструкции определяются расчетом. Обычно ширина пояса равняется ширине стены, 30-50см. Так как опирание сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120см (на практике — 150-200см), то исходя из этого, ширину пояса можно принять меньшего размера. Рекомендуемая высота армопояса — 30см.

В коттеджах, где планируется создать легкие перекрытия, допускается установка в поясе плоского каркаса. Каркас-лесенка готовится прямо на стене, непосредственно в опалубке. Он представляет собой 2 стержня (для широкой стены 3 стержня) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными прутьями. Шаг прутьев 50 см. Армопояс под плиты перекрытия этажа несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас изготавливают объемный из 4-х или 6-ти продольных арматурных стержней и перевязывают поперечными хомутами из проволоки.

Армопояс по газобетону

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой из бетона 4-5см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпича или бетонных сколов. Следует заметить, что устраивается армопояс на газобетон не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. И если по длине стены поперечные стержни и хомуты могут соединяться вязальной проволокой, то по углам строения и в местах разветвления каркаса на внутренние несущие стены, соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняется на сварке. Каркас по уровню выставляется строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции крыши, ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене специальными анкерами и шпильками. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под крышу обеспечивает прочность стены, стабильную жесткость кровельной системы. Он выполнятся аналогично процедуре устройства монолитного пояса под перекрытие. Армопояс под мауэрлат служит и для распределения нагрузки на всю поверхность стены, и для закладки в нем крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как залить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на финальном этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую покупную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант — изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень, берутся в соотношении 1:3:5. Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешиваются. Важно, чтобы бетон в опалубку заливался непрерывно, а не частями. Чтобы удалить из смеси воздушные пузырьки, после заливки бетонную смесь следует провибрировать или интенсивно протыкать бетон по всей длине пояса обрезком арматуры.

Армопояс для газобетона из кирпича

На практике, как вариант усиления стеновых конструкций, иногда выполняют армопояс для газобетона из кирпича. Он представляет собой обычную кладку из полнотелого кирпича, усиленную арматурой. Армирование выполняется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используют цемнтно-песчанный в соотношении 1:4. Высота пояса из кирпича принимается от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, но, может быть, и уже. Безусловно, армопояс из кирпича нельзя назвать равнозначным по прочностным характеристикам ж/б поясу. Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения вспомогательных объектов и хозпостроек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и дабы избежать образования на нем конденсата, необходимо выполнить утепление армопояса. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее наружной грани. Важно выдержать минимальную ширину армированного пояса, равную 20 см. для бетона и 25 см для кирпича. Получившиеся продольные ниши заполняются теплоизолирующим материалом, в качестве которых выступают перегородочные газобетонные блоки, уложенные на ложок (10см), плиты пенополистирола и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс наделяет строительные конструкции дома из газобетонных блоков повышенной прочностью. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, длительного и счастливого проживания в новом доме.

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

  • при мелкозаглубленном фундаменте;
  • при строительстве здания на склоне горы или холма;
  • если рядом находятся реки или овраги;
  • если грунт под постройкой просадочный;
  • в зоне сейсмической активности.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Каркас собирается из уложенных горизонтально прутьев арматуры диаметром 8-12 мм. Они обязательно должны быть ребристыми. К таким стержням крепче цепляется бетонная масса. Выкладываются они в 2 нитки. Сверху на продольные стержни накладываются поперечные перекладины в виде лесенки с шагом 70 см. Каркас сваривается или связывается вязальной проволокой. В углах здания арматура может дополнительно укрепляться приваренными к ней уголками.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

– специальная строительная конструкция, которая укрепляет здание, фиксируя кладку из кирпича. Сейсмопояс незаменим при строительстве архитектурных сооружений. Конфигурация монолитного пояса из железобетона соответствует очертанию дома. Заливка армопояса – строительная операция, требующая специальных навыков. Процесс актуален и ему уделяется повышенное внимание, если стоит задача построить объект, обустроить стены и кровлю.

Заливка армопояса производится после укладки заключительного ряда из шлакоблока, газоблока, пеноблока или другого строительного материала, обладающего недостаточной прочностью. К хрупким строительным материалам проблематично закрепить брусья для установки стропил. Если правильно залить армопояс, вы обеспечите надежность крепления элементов перекрытия. Пояс представляет собой расположенный между этажами объекта фундамент, повышающий устойчивость возводимого объекта строительства. Он перераспределяет усилия, создаваемые элементами строения. Сейсмопояс повышает сопротивляемость строительной конструкции к перепадам температур, ветровым нагрузкам, усадке.

Армированный пояс – специальная конструкция, которая применяется для надежной фиксации кирпичной кладки

Если объект строительства представляет собой двухэтажный дом, то заливаются два идентичных армопояса. Устройство первого выполняется, когда завершено строительство контуров нижнего этажа. На него устанавливаются элементы потолочного перекрытия. Второй уровень усиления выполняется после окончания возведения второго этажа. Он – основа для крепления стропил.

Целесообразность сооружения усиленного пояса

В каких случаях требуется усиление строения, можно ли без него обойтись? Заливают сейсмопояс в следующих ситуациях:

  • недостаточно заглубленный фундамент;
  • расположены в непосредственной близости овраги и водоемы;
  • здание построено в условиях горного рельефа;
  • возможна усадка грунта под постройкой;
  • объект расположен в сейсмической зоне.

Для чего предназначен опорный каркас?

Ряд современных материалов, применяемых при строительстве, отличается комплексом преимуществ. Но из-за недостаточной жесткости они отрицательно воспринимают точечные усилия. Не допустить разрушения можно, выполнив устройство армопояса. Это мероприятие – оправданная необходимость для современных сооружений, в том числе кирпичных.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям

Перекрытие кровли воздействует на постройку двумя видами усилий:

  • Вертикально действующей нагрузкой, передаваемой массой кровли и внешними факторами: ветровой нагрузкой, снежным покровом, сейсмическими составляющими. Точечное воздействие стропильной фермы преобразуется в равномерно распределенное.
  • Распорным воздействием, передающимся на основание опирающимися стропилами. Кровля пытается усилием раздвинуть постройку. Этому противодействует армированный стальным прутком пояс.

Функциональное назначение

Армированный каркас выполняет ряд ответственных задач:

  • сохранение контура и предотвращение деформации стен при усадке почвы и землетрясениях;
  • выравнивание возводимой конструкции в горизонтальной плоскости и устранение ошибок, допущенных при кладке;
  • обеспечение жесткости строящегося здания;
  • распределение локальных или точечных усилий по опорной плоскости несущих поверхностей;
  • фиксация замкнутой линии, являющейся основанием для крепления кровли.

Независимо от ваших планов по размещению над первым этажом дома мансарды, следующего этажа или крыши, помните, что необходимо позаботиться об усилении строения!

Доски для будущей опалубки должны располагаться снаружи стены, а не внутри, то есть опираться в стену, в накладку кладке на 2-4 сантиметра

Особенности подготовительных мероприятий

Серьезное требование при сооружении армированного стальными прутками пояса – соблюдение размеров. Ширина должна максимально соответствовать толщине стен, представляя собой конструкцию квадратного сечения с размером стороны не меньше 250 миллиметров. Если возведение постройки осуществляется из газобетона, то укладка завершающего ряда производится специальными блоками U-образной конфигурации. Эта цепь представляет собой опалубку для заполнения бетонным раствором. В ситуации, когда строительство дома осуществляется из кирпича, внешний контур формируется путем установки кирпича на половину толщины, а внутренний – выполняется из досок.

Результаты Голосовать

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

Назад

Сооружая каркас, обращайте внимание на его непрерывность по всему периметру объекта. Общая система кровли дома предусматривает специальные элементы: лежни или стойки коньков, опирающиеся на другие стены здания, которые не являются капитальными. На них в данной ситуации также должен сооружаться каркас усиления. Контроль горизонтальности верхнего края проверяйте с помощью водяного уровня.

Последовательность подготовительных операций

Для армопояса своими руками можно выполнить все этапы работ, если внимательно изучить технологический процесс и своевременно приобрести все необходимое. Этапы работ по монтажу включают:

  • Подготовку к установке. прочной? Какие необходимы материалы? Для обустройства каркаса используйте обычные деревянные доски, имеющие толщину не менее 40 миллиметров. Ширина досок должна быть порядка 200 миллиметров. С помощью специальных направляющих элементов необходимо гвоздями скрепить опалубку для обеспечения жесткости. Длина гвоздей до 120 миллиметров позволяет выполнить надежную фиксацию опалубки для армопояса. Выступающие части гвоздей аккуратно загните. Для надежности конструкции следует зафиксировать направляющие к капитальным элементам здания.

    Армирующий пояс (сейсмопояс) – увеличивает надежность дома и предотвращает появление трещин

  • Обеспечение неподвижности. Размеры направляющих элементов, выполненных из брусьев или досок, должны соответствовать толщине стены. Фиксация формы осуществляется к доскам с помощью гвоздей. Опалубка для армопояса должна обладать жесткостью, не расходиться при заливке бетонного раствора.
  • Герметизацию стыков. Закупорку торцевых щелей производим густым раствором, который не должен стекать наружу, оставаться внутри периметра. Также можно добавить монтажную пену или пленку для уплотнения щелей.
  • Специфика армирования

    Для установки арматурного каркаса потребуются рифленые прутки диаметром более 12 мм, которые укладываются по периметру постройки. При укладке арматуры ее установку необходимо выполнять с двух сторон: один ряд к внутренней стороне стены строения, а другой – к внешней. Как правильно зафиксировать армированный каркас? Для этого требуется сварка, с помощью которой тщательно проваривается весь каркас. Это касается всех металлических деталей и стыков. Углы пояса, которые выступают, следует загнуть по всему периметру.

    После армирования строение будет опоясано двумя цельными стальными кольцами. Перегородки постройки, которые не несут силовую нагрузку перекрытия, армируют традиционным способом. Поверх арматуры обязательно установите сетку из проволоки диаметром 8 мм с квадратными или прямоугольными ячейками. Крепление к арматуре сетки осуществляем с применением вязальной проволоки. При фиксации по периметру постройки сетки не допускаются пропуски. Обеспечьте минимальный размер по вертикали армированного контура – 20 сантиметров. Несущие нагрузку элементы каркаса закрепляются внахлест. Это обеспечит монолитность пояса после бетонирования.

    Заливка бетоном. В целом этот этап не вызывает сложностей

    Подготовка бетона

    Возможно использование раствора, применяемого при кладке кирпича, базирующегося на основе песчано-гравийной смеси. Для этого применяется речной песок, крупные фракции гравия, а также небольшое количество щебня. Для традиционно используемого цемента марки 400 одну часть цемента смешиваем с четырьмя частями смеси песка и гравия. Уровень залитого раствора контролируем по предварительно натянутой строительной нити.

    Заливка бетонным раствором

    Обеспечить требуемую прочность можно, соблюдая следующие рекомендации:

    • опалубка для армопояса по технологии бетонируется в один прием;
    • работы выполняйте непрерывно;
    • раствор желательно подавать бетононасосом непосредственно в деревянную форму;
    • заливайте бетон, пока он не покроет арматуру на глубину 5 см;
    • предпочтительно использовать бетон с маркой не менее М 200;
    • недопустимы воздушные полости, которые отрицательно влияют на прочность. Для устранения применяйте специальные вибраторы;
    • использование пластификаторов улучшает текучесть смеси, уменьшает концентрацию воды, что сокращает срок затвердевания бетона;
    • на протяжении 3-х недель бетонная масса должна выстояться;
    • в жаркий период обильно смачивайте водой поверхности для недопущения трещин и крепости застывшего раствора.

    Заключительные операции

    Демонтировать каркас опалубки следует через неделю после отстаивания бетона. К этому времени он достигнет прочностных характеристик. После затвердевания бетонной стяжки сразу приступайте к укладке плит для будущего перекрытия или монтажу крыши. Обязательно используйте рулонные гидроизоляционные материалы перед монтажом кровли или установкой плит перекрытия. В местах крепления системы кровли, при необходимости, выполняются отверстия для анкеров.

    Нецелесообразно экономить на строительных материалах. Если армированный пояс залит с учетом технологических требований, то гарантируется долговечность эксплуатации здания и прочность конструкции. Армопояс под крышу, соблюдая указанные рекомендации, сделать несложно! Вы сможете выполнить это самостоятельно!

После возведения стен дома из штучных материалов (кирпичей или блоков), следующей важной операцией обычно идет заливка армированного пояса. Особую важность этот элемент общей конструкции приобретает при строительстве домов из газосиликатных блоков – подобная верхняя обвязка нужна и для придания жёсткости всей «коробке», и для крепления мауэрлата, то есть в качестве своеобразного «ленточного фундамента» для последующего монтажа крыши.

Случается, что ведущие самостоятельное строительство хозяева участков, пытаясь сэкономить на всем, ищут способы, как можно обойтись без армопояса, какие есть технологии крепления мауэрлата прямо на блочную или кирпичную кладку. И хотя, да, такие методы теоретически существуют, назвать их абсолютно надежными – очень сложно. Поэтому – добрый совет: никогда не отказываться от армированного пояса, тем более, что в ряде случаев он и не потребует слишком больших финансовых и трудовых затрат.

А чтобы оценить масштаб предстоящей работы, используйте калькулятор количества бетона для заливки армопояса – он не только покажет количество раствора, но и даст «раскладку» по исходным ингредиентам для его самостоятельного приготовления.

Цены на бетономешалку

бетономешалка

Некоторые пояснения по проведению расчетов будут приведены ниже.

Армопояс для газобетона своими руками, заливка армопояса

При строительстве дома из газобетонных блоков обязательным условием является строительство армопояса – железобетонного пояса по всему периметру дома, служащего для его укрепления и улучшения устойчивости к различным внешним и внутренним нагрузкам.  К таким нагрузкам можно отнести следующие: неравномерная усадка грунта, ветровые нагрузки, сейсмическая активность, внутренняя отделка с использованием различных шпилек и дюбелей, нагрузка от веса крыши и ее крепления к газобетонным блокам, в результате которых стены могут легко треснуть.

Армопояс обычно устраивают между этажами (на него опираются перекрытия) и непосредственно под крышей (соответственно опирается и крепится крыша).

Опалубка под армопояс

Опалубка может выполняться как из досок, так и из доборных блоков пенобетона толщиной 10 см.  В первом случае, поверх выстроенной стены устанавливается конструкция опалубки из досок высотой около 30 см. Через каждые 60-100 см опалубка стягивается деревянными брусками для повышения прочности, а снизу крепится к стене саморезами.

 

В случае с газобетоновой опалубкой, с внешней и внутренней стороны стены на ее края укладываются узкие блоки и приклеиваются к ней.

Затем внутрь конструкции устанавливается арматура (обычно толщиной от 8 до 12 мм) и связывается (связка в этом случае более предпочтительна, нежели сварка). Полученный каркас необходимо выровнять по уровню, укладывая на специальные звездочки. Затем, если армопояс монтируется под крышей, необходимо установить шпильки, на которые потом будет «посажен» мауэрлат и можно приступить к заливке бетона.

Заливка армопояса бетонной смесью

Для заливки применяется бетон марки М200. Можно использовать как готовую смесь, так и приготовить его самостоятельно. В любом случае весь армопояс лучше всего залить за один раз, это не позволит появиться лишним центрам локализации трещин. В противном случае, необходимо устроить перемычки из досок или газобетона. При последующей заливке эти перемычки убираются, а окончание обильно поливается водой, только после этого можно заливать бетон заново. Затем необходимо удалить возможные пустоты залитой смеси с помощью вибраторов или используя арматуру, протыкивая ее бетон.

Через 4-5 дней при хорошей погоде можно снимать опалубку (если она выполнена из досок) и продолжить строительство.

Сейсмопояс при строительстве дома » Правила выбора земельного участка для загородного дома

Сейсмопояс при строительстве дома.

Услышав такое пугающее название, человек подозревает, что речь идёт об укреплении домов в сейсмически неустойчивых районах. В какой-то степени так и есть, только не обязательно ждать землетрясения, чтобы это проверить.

Сейсмопояс или армирующий пояс (армпояс) – это два названия одного и того же сооружения, которое предназначено для защиты здания от растрескивания. А уже трещины могут появляться по разным причинам.

Естественных ход грунта.

Ещё школьный курс географии гласит, что грунт движется со скоростью примерно 5 сантиметров в год. Конечно, мы не можем ощутить такого колебания, но можем заметить его последствия. Сейсмопояс при строительстве дома укрепляет верхнюю, самую наименее защищённую часть стен и не даёт им расходиться в стороны. Фундамент может колебаться и двигаться, а стены при таких колебаниях не будут спокойно стоять. Но если по периметру стен присутствует армпояс, то последствия в виде трещин могут обойти здание стороной. Могут – потому что многое зависит от качества выполнения армпояса.

Хрупкость строительных материалов.

Пеноблок, ракушечник и им подобные материалы для возведения стен не всегда могут выдерживать точечную нагрузку. Например, если поверх стен укладываются П-образные плиты перекрытия, которые в определённых местах могут просто продавить верхний ряд стены. Или же, если говорить о конструкции кровли, то балки перекрытия могут сделать то же самое – продавить стену. Хрупкость пено- или газоблоков нельзя ставить им в укор, так как это можно расценивать необходимостью, если при производстве хотели получить теплый материал. Но спасение есть – это армпояс.

На фото хороша видна полоска между плитой перекрытия и ракушечником это и есть армпояс или сейсмопояс.

Как сделать сейсмопояс.

Строительные правила и нормы предписывают, что армпояс должен быть высотой не менее 15 сантиметров и шириной на всю ширину стены. Однако, если ширина стены превышает полметра, то армпояс можно сделать несколько уже.

Укладка арматуры. Потому и такое название – армированный пояс – что там присутствует армирование. Из арматуры делается каркас, который напоминает такое же сооружение для изготовления фундамента. Все операции традиционные: арматуру лучше вязать, а не варить, укладка должна происходить таким образом, чтобы арматура не доходила до поверхности будущего сейсмопояса на 3-6 см. Некоторые мастера, планируя армпояс заранее, делают укладку арматуры за 2-3 ряда до окончания возведения стен. то есть выводят концы арматуры, чтобы потом их можно было скрепить с общим каркасом.

Монтаж опалубки. В качестве материала применяют фанеру, ОСБ, металлические листы или щиты из досок. Важным моментом можно считать установку опалубки так, чтобы жидкий бетон не вытекал между опалубкой и стеной. Для закрепления опалубки в стены вбивают стальные пруты, на них ставят щиты, а их верхние края скрепляют. Сбоку щиты подпирают балками. Некоторые стараются сделать максимально плотное прилегание нижнего края опалубки к стене и прикручивают опалубку дюбелями. Только если материал хрупкий, то сделать это сложно – стена не сможет удержать такой вес.

Заливка бетоном. Самой оптимальной будет пропорция цемента, песка и наполнителя (щебня) по формуле 1. 3. 5. Щебень лучше применять мелкой и средней фракции, а готовый бетон не просто выливать внутрь опалубки, а трамбовать. Вручную или с помощью строительного вибратора – это уже как получится. Но только пренебрегать трамбовкой не стоит, ведь сейсмопояс только тогда будет эффективен, когда он прочный.

Арматуру лучше подбирать не менее 14 мм в диаметре.

Если для опалубки применяется фанера или ОСБ, то сторону, которая будет граничить с бетоном, лучше обработать. В противном случае материал быстро впитает влагу, что не очень хорошо для армпояса.

Сейсмопояс делается там, где планируется перекрытие дома. Если дом двухэтажный, то и сейсмопоясов тоже будет два.

Если речь идёт о строительстве своими руками, то заливку бетоном в идеале проводить в течении одного дня.

Сейсмопояс при строительстве дома играет важную роль. Он помогает равномерно распределить нагрузку от кровли и перекрытия, а также способствует укреплению стен. Только не стоит полагаться на него полностью и считать его панацеей от трещин – трещины в кирпичной стене «лечатся» другими способами и об этом мы уже писали.

Как правильно построить дом из газобетона

Дверные и оконные перемычки

Дверные и оконные перемычки при строительстве дома из газобетона делать нужно. В газобетонных домах есть два варианта их создания.

Первый — железобетонная перемычка. Собирается опалубка, которая крепится прямо к стене. В неё укладывается вязаная арматура и заливается бетоном.

Её лучше утеплять дополнительно. Если этого не сделать, то появится мостик холода.

Совет. Очень часто, делая ж/б перемычки дверные и оконные перемычки, их не утепляют. Происходит это от того, что авторы проекта решают надеяться на дополнительное утепление. Как внешнее, так и внутреннее. Однако, газобетонные и пенобетонные блоки шириной от 400 мм самодостаточны в отношениях с теплом и холодом. Для них хватит штукатурки для защиты от влаги. Но через такие мостики холода будет поступать холод, который, станет охлаждать горячий воздух, поднимающийся наверх. То есть, чем больше мостиков холода в доме, тем лучше он охлаждается зимой и нагревается летом.

Однако дополнительное утепление может пригодиться, когда ширина блоков меньше 375 мм. Например, можно сделать вентилируемый фасад, либо просто обложить стены декоративным кирпичом на небольшом расстоянии от газобетона.

Второй способ — использование U-блоков. Это блоки с тремя стенками и выемкой посередине. Они устанавливаются в проём на деревянную опору, в них укладывается утеплитель, вязаная арматура и заливается бетоном. Когда бетон высыхает, получается самостоятельная перемычка. Можно убрать дерево.

Монолитный армированный пояс под перекрытия

Монолитный пояс в домах из газобетона или пенобетона нужен обязательно. Он выполняет несколько функций. Принимает на себя местную нагрузку от перекрытий, что особенно важно в домах с железобетонными перекрытиями. Но и в нашем случае с перекрытиями из дерева это важно, так как невесомых конструкций не бывает.

Армопояс должен быть единым по всей длине и нигде не прерываться. Так как он отлично выдерживает точечные нагрузки, которые могут быть губительны для наших блоков, то не позволит им растрескаться. Это может произойти, например, когда не совсем ровно установлена крыша и на одном углу возникает давление, которое сильнее, чем на других. Единый монолитный пояс не даст крыше ломать газобетон.

Совет. Иногда возникает ситуация, при которой в проекте дома монолитный пояс мешает художественной мысли. Например, нужно сделать окно на межэтажной площадке лестницы, но по этому месту как раз проходит армопояс. Если нет сейсмической активности, если грунты хорошие или есть песчаная подушка, если дом стоит на монолитном фундаменте, то можно сделать разрыв пояса. Это совет из серии плохих, но, в принципе, такое возможно.

Пояс поможет стенам выдержать неравномерную усадку грунта у фундамента, не треснуть и сохранить чёткое вертикальное положение.

Совет. Можно перед возведением дома пройтись по соседям и посмотреть на их дома. Как правило, если грунт в местности нестабильный, то от углов окон, от фундамента, либо просто по вертикали идут небольшие трещины. Если хозяин говорит, что это штукатурка потрескалась (и у некоторых его соседей тоже), то можете смело ему ответить, что проблема в стенах.

Кроме прочего, такой пояс необходим в местности с сейсмической активностью.

Перекрытия

У нашего дома перекрытия деревянные. Во-первых, такие перекрытия дышат. Во-вторых, они лёгкие. А в-третьих — дешёвые.

Перекрытия делят дом на этажи. В нашем случае использованы балки, соединяющие все стены в доме. Они должны опираться как на несущие, так и на межкомнатные стены.

Советы. Начинать укладывать балки стоит от краёв дома. Первые балки стоит крепко закрепить, затем можно приступить к укладке остальных. Боковые стороны и торцы балок необходимо пропитывать биозащитными и огнезащитными средствами. Так же края балок следует укатывать в рубероид.

Устанавливаются балки на монолитный ж/б пояс. Между ними укладывается газобетон и всё проклеивается. Балки нужно укладывать перпендикулярно длинной стороне дома. Чем меньше пролёт, тем больше можно делать шаг перекрытий (от 60 до 120 см).

(PDF) Сейсмические характеристики малоэтажных зданий из автоклавного ячеистого бетона с армированными стеновыми панелями

Bulletin of Earthquake Engineering

1 3

Costa AA, Penna A, Magenes G (2011) Сейсмические характеристики автоклавного ячеистого бетона (AAC)

кирпичная кладка: от экспериментальных испытаний несущей способности стен в плоскости до моделирования отклика здания-

. J Earthq Eng 15(1):1–31

Duan P, Zhang Y, Zhou X, Miao Y (2014) Применение сборных газобетонных панелей, используемых в качестве наружных стеновых панелей

в Китае.Study Civ Eng Archit (SCEA) 3:121–124

Elkashef M, Abdelmooty M (2015) Исследование использования автоклавного ячеистого бетона в качестве заполнения железобетонных сэндвич-панелей

. Mater Struct 48:2133–2146

Европейский комитет по стандартизации (2005 г.) Брюссель, Бельгия. Еврокод 6—Проектирование кирпичной кладки

конструкций

Галаско А. , Лагомарсино С., Пенна А. (2002 г.) Программа TREMURI: сейсмический анализатор 3D каменных зданий —

зданий. Университет Генуи

Гокмен Ф. (2017) Сейсмические характеристики вертикальных панельных зданий из автоклавного ячеистого бетона.

Магистерская диссертация, Ближневосточный технический университет, Турция

Сяо Ф.П., Хван С.Дж. (2007) Испытания на месте зданий в начальной школе Рей-Пу. Исследования NCREE

программ и достижений. Национальный центр исследований сейсмостойкости, Тайбэй,

, стр. 5–8

Сяо Ф.П., Чиоу Т.С., Хван С.Дж., Чиу Ю.Дж. (2008) Полевые испытания ж/б школьных зданий с применением сейсмостойкости

модернизации и оценки. Исследовательские программы и достижения NCREE. National Center for

Research on Earthquake Engineering, Taipei, pp 9–12

Huang X, Ni W, Cui W, Wang Z, Zhu L (2012) Приготовление автоклавного ячеистого бетона с использованием медных хвостов

и доменного шлака.Constr Build Mater 27:1–5

Hunt C (2001) Автоклавные газобетонные панели и методы производства, а также строительство

с использованием автоклавных газобетонных панелей. Патент США №: US 2001/0045070 A1

IMI (2010) Кладочные блоки из автоклавного ячеистого бетона. Краткая информация о ресурсах Team IMI technology —

из международного института каменной кладки, выпуск: февраль. [http://imiwe b.org/wp-content/uploa

ds/2015/10/01.02-AAC-MASON RY-UNITS.пдф]. По состоянию на 01 декабря 2017 г.

Джерман М., Кепперт М., Выборный Дж., Черны Р. (2013) Гидравлические, тепловые и прочностные свойства авто-

ячеистого ячеистого бетона. Constr Build Mater 41:352–359

Лагомарсино С., Галаско А., Пенна А. (2007) Нелинейный макроэлементный динамический анализ кирпичной кладки

зданий. В: Материалы тематической конференции ECCOMAS по вычислительным методам в

структурной динамике и инженерии землетрясений, Ретимно, Крит, Греция

Малышко Л., Ковальска Э., Билко П. (2017) Поведение автоклавного газобетона при растяжении при расщеплении: ком-

сопоставление результатов различных образцов.Constr Build Mater 157:1190–1198

Объединенный комитет по стандартам каменной кладки (MSJC) (2011 г. ) Требования строительных норм и правил для каменных конструкций

и спецификации для каменных конструкций и комментарии. Американский институт бетона, Американское общество инженеров-строителей

, Общество масонства, Боулдер

Маццони С., Маккенна Ф., Скотт М.Х., Фенвес Г.Л. (2009) Руководство по командному языку OpenSees. Калифорнийский университет

, Беркли

Миланези Р.Р., Моранди П., Магенес Г. (2018) Локальные воздействия на железобетонные рамы, вызванные заполнением каменной кладки из газобетона

, с помощью МКЭ-симуляции испытаний в плоскости.Bull Earthq Eng 16:4053–4080

Муса М.А., Уддин Н. (2009) Экспериментальное и аналитическое исследование сэндвич-панелей из армированного углеродным волокном полимера

(FRP)/автоклавного газобетона (AAC). Eng Struct 31:2337–2344

Ottl C, Schellborn H (2007) Изучение взаимосвязи между прочностью на растяжение/изгиб и прочностью на сжатие автоклавного ячеистого бетона в соответствии с prEN 12602. Достижения в области строительства

материалов. Springer, ISBN: 978-3-540-72447-6

Озел М. (2011) Тепловые характеристики и оптимальная толщина изоляции стен зданий с различными конструкционными материалами.Appl Therm Eng 31:3854–3863

Penna A, Mandirola M, Rota M, Magenes G (2015) Экспериментальная оценка несущей способности

горизонтальной кладки каменных стен из автоклавного ячеистого бетона (AAC) с плоским ферменным основанием стыковая арматура-

мент. Constr Build Mater 82:155–166

Quagliarini E, Maracchini G, Clementi F (2017) Использование и ограничения модели эквивалентного каркаса для существующих

неармированных каменных зданий для оценки их сейсмического риска: обзор.J Build Eng 10:166–182

Равичандран С.С., Клингнер Р.Е. (2012) Поведение стальных моментных рам с заполнением из автоклавного ячеистого бетона

. ACI Struct J 109(1):83–90

Riepe FW (2009) Метод возведения стен из автоклавного ячеистого бетона (AAC). Патент США №: US

2010/0229489 A1

Шварц С., Ханаор А., Янкелевский Д.З. (2015) Экспериментальная реакция железобетонных каркасов

с КЛАДНОЙ КЛАДКОЙ НА ПЛОСКОСТНУЮ ЦИКЛИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ.Structures3:306–319

Shih CT, Chu SY, Liou YW, Hsiao FP, Huang CC, Chiou TC, Chiou YC (2015) Испытания на месте зданий школы

, модернизированных с помощью внешних систем стального каркаса. J Struct Eng ASCE 141(1):1–18

все способы изготовления Правильный армопояс для газобетонных блоков

Как строительный кладочный материал газобетон приобрел популярность лишь в последние десятилетия. Благодаря своим уникальным физическим и эксплуатационным характеристикам этот материал внес существенные коррективы в традиционные технологии строительства… Эти изменения касаются и устройства стропильной системы.

  1. Стропильные ноги могут опираться только на армопояс. По своим физическим параметрам он должен гарантировать прочность и устойчивость конструкции.
  2. Армирующий пояс необходимо заливать под все полы и потолки. Ни железобетонные плиты, ни балки перекрытий не могут лежать непосредственно на газобетонных блоках.
  3. Категорически запрещается закреплять в блоках шпильки крепления мауэрлата или другие несущие элементы конструкции стропильной системы.Они могут быть только в бетонной ленте.

Столь жесткие требования обусловлены очень низкими механическими свойствами газобетонных блоков.

На всех технических характеристиках останавливаться не стоит, только три из них влияют на технологию возведения стропильной системы. Более того, они взаимосвязаны и не могут существовать отдельно друг от друга. Имеется в виду теплопроводность, плотность и физическая прочность.

Низкая теплопроводность – основное преимущество материала, особенно в наше время, когда стоимость энергоносителей постоянно растет.Современные затраты на содержание конструкций в зимний период составляют большие суммы даже для очень состоятельных соотечественников. В связи с этим пеноблоки считаются оптимальным кладочным материалом для строительства энергоэффективных домов.

Низкой теплопроводностью обладают только материалы с низкой теплопроводностью. удельный вес . Самым эффективным теплоизолятором считается воздух, чем его больше, тем меньше энергии теряется. Соответственно, чем больше воздушных камер, тем эффективнее теплосбережение, тем лучше кладка по этому параметру.

Но чем больше воздуха, тем ниже прочность. В результате пеноблоки не выдерживают высоких механических нагрузок, особенно разнонаправленных ударных нагрузок. Среди существующих кладочных материалов прочность газоблоков самая низкая. Все нагруженные конструкции должны иметь максимальную площадь примыкания, только так можно уменьшить точечные значения усилий и повысить надежность и устойчивость зданий.

Именно эти звенья: низкая теплопроводность — малый вес — недостаточная механическая прочность требуют обязательного применения специального армирующего пояса под мауэрлат.

Цены на газобетонные блоки

Газобетонный блок

Два способа наполнения армопояса

Есть два совершенно разных метода заливки армирующего пояса, каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны.

Способ заполнения армопояса Краткое описание, преимущества и проблемы

Наряду с обычными блоками компания производит специальные элементы, в том числе U-блоки.Они имеют внутри пустоты, в которые заливается бетон для армирующего пояса. Эти элементы используются вместо традиционной разборной опалубки. Преимущества специальных блоков в том, что процесс изготовления армирующего пояса происходит намного быстрее и проще. Недостатки: работать надо очень осторожно из-за хрупкости тонких боковых стенок, уменьшается ширина нижнего основания армопояса. Что касается стоимости работ, то она практически одинакова во всех вариантах. Но с учетом стоимости потерянного времени специальные блоки считаются экономически выгодными.

Традиционный метод изготовления различных бетонных конструкций, а не только армопоясов. Для опалубки потребуются строганные доски толщиной не менее 25 мм, планки, метизы и другие материалы для создания надежной конструкции. Монтаж опалубки требует не только много времени, но и специальных практических знаний исполнителей. После застывания армирующего пояса деревянную конструкцию необходимо демонтировать. Это все недостатки, единственное преимущество традиционного метода – увеличивается полезная ширина армопояса.Окончательное решение должен принимать профессиональный архитектор на основе расчета максимальных нагрузок.

Для изготовления армопояса необходима строительная арматура периодического профиля диаметром 6–8 мм, проволока из мягкого железа и бетон.

Пошаговая инструкция по установке армирующего пояса

Исходные данные. Бетон заливается в специальные U-блоки, арматура из прутьев Ø6мм, в качестве анкеров используются штыри из оцинкованной стали. Изготовление армирующего пояса состоит из нескольких этапов, каждый из которых оказывает большое влияние на конечный результат.

Кладка специальных блоков для опалубки

Шаг 1. Поднимите U-образные блоки на фасадные стены. Для облегчения работы их рекомендуется сразу выкладывать по периметру здания, так тогда кладка выполняется намного быстрее. Поднимайте блоки очень осторожно, помните, что тонкие стенки откалываются даже при легком ударе.

Шаг 2. Начать кладку последнего ряда фасадных стен из специальных блоков. Работа ничем не отличается от алгоритма обычной кладки, постоянно нужно контролировать положение блоков с помощью пузырькового уровня. Толщина раствора составляет примерно один сантиметр.

Раствор следует готовить только из просеянного песка; наличие мелких камней в массе категорически запрещено.

Если весь блок не помещается в ряд, то его следует отпилить.Делается это простой ножовкой по дереву с мелкими зубьями.

Практические советы. Еще до начала кладочных работ нужно изготовить простейшие приспособления для отпиливания пеноблоков.

Такое приспособление значительно облегчает процесс подгонки блоков по размеру. Срез не только ровный, но и всегда под прямым углом, что очень важно при кладке стены.

Шаг 3. Замените вырезанную деталь, при необходимости подровняйте ее плоскости и откорректируйте размеры.

Шаг 4. Соедините угол кладки под армопоясом. В этом месте один блок имеет открытый наружу паз; с перпендикулярной стороны, наоборот, закрыто. Чтобы исправить ситуацию, нужно отпилить часть блока, закрывающую соединение, и вставить его в торец стены.

Таким образом выложите весь ряд блоков по периметру дома, оставьте на сутки для схватывания раствора.

Не нужно терять время, пока стена застывает, приступайте к изготовлению армирующего пояса из металлических прутьев и креплению шпилек в блоки.

Подготовка арматуры

Стандартная длина арматуры 6м; для изготовления каркаса требуется четыре стержня. Рассчитать общий метраж и купить металлопрокат.

Шаг 1. Согните все стержни под прямым углом посередине длины. Поднимите их к дому, примерно разложите по периметру здания.

Шаг 2. Сделайте каркасы из армирующего пояса, сторона квадрата 10×10 см. Это значение может быть изменено в зависимости от размеров U-блока.

Важно. При определении размеров ленточной рамы необходимо учитывать, что стержни со всех сторон должны быть залиты слоем бетона толщиной не менее двух сантиметров. Если арматура касается стенок блока, то она не усиливает пояс.

Каркас из арматуры сделать проще, если в качестве шаблона использовать ячейки металлической сетки размерами 10×10 см. Такие ячейки нужно вырезать, при этом оставляя длинные концы по углам. К ним прижимается арматура и фиксируется проволокой.

Шаг 3. Поместите арматурный каркас в пазы блоков, проверьте положение конструкции.

С помощью кусков блоков или специальных пластиковых захватов сделайте необходимые зазоры со всех сторон, включая дно.

Если длины каркаса не хватает, то сращивайте его кусками стержней, можно фиксировать элементы обычными пластиковыми хомутами.

Шаг 4. Установите металлические шпильки для крепления мауэрлата. Рекомендуется использовать шпильки М16 длиной около 33 см каждая. Но можно взять элемент и меньшего диаметра, все зависит от размеров кровли и возможных нагрузок на мауэрлат.

Длина шпилек должна учитывать следующие требования:

  • углубление в газоблок не менее 5 см;
  • толщина армопояса не менее 15см;
  • Мауэрлат толщиной 10-15см;
  • высота резьбы под гайку ок.3 см.

Практические советы. При разметке мест установки шпилек необходимо предусмотреть положение стропильных ног. Стропила не должны опираться на них, иначе деревянные элементы придется подрезать. Это не только отнимает дополнительное время, но и негативно сказывается на устойчивости конструкции.

Установка шпилек производится в следующем порядке.


Цены на популярные электрические дрели

Электродрель

В процессе заливки бетона в ленту необходимо постоянно проверять положение шпилек.

Теперь третий этап изготовления армирующего пояса.

Практические советы. Если в будущем возле дома планируется построить террасу, то опытные мастера рекомендуют для ее фиксации сразу закрепить в армирующем поясе металлические шпильки.

Просверлите отверстия в блоках на расстоянии около одного метра, вставьте в них шпильки и закрутите гайки со стороны бетона. Всегда помните, что никакие нагруженные элементы нельзя крепить напрямую к газобетонным блокам, а бетонный пояс решает все проблемы.

Заливка бетоном

Массу можно приготовить самостоятельно в электрической бетономешалке. На одну часть цемента дается три части песка и четыре части щебня. Количество воды зависит от влажности ингредиентов, но примерно соответствует количеству цемента. Если нагрузка на армопояс значительная, рекомендуется увеличить количество цемента на 20-25%.

Этап 1. Приготовьте бетонную смесь. Для улучшения качества в него могут быть добавлены пластификаторы.Они должны использоваться в соответствии с инструкциями производителя.

Шаг 2. Постепенно залейте арматуру бетоном. Обратите внимание, чтобы рамка не двигалась и не касалась плоскостей блока. Если нет электрического вибратора, уплотнение придется производить вручную. Арматуру рекомендуется немного подвигать, за счет таких подвижек бетон очень плотно сцепляется с периодическим профилем и надежно его держит. А это очень важно для любой железобетонной конструкции, в том числе и для армопояса.

Чтобы не засорить резьбу шпилек, заклейте ее малярным скотчем. Затем его можно легко удалить; нет необходимости очищать резьбу от налипшего бетона.

Шаг 3. Прежде чем бетон начнет затвердевать, отрегулируйте положение стоек с помощью пузырькового уровня. Они должны находиться в строго вертикальном положении, если это условие не соблюдается, то при монтаже мауэрлата возникают большие проблемы.

Шаг 4. Выровняйте бетонную поверхность кельмой и под уровнем, лента должна быть горизонтальной и максимально ровной.

Важно. Вам нужно рассчитать свои силы таким образом, чтобы армопояс был залит по всему периметру в течение одних суток. Если сделать перерыв, то несущая способность конструкции значительно снижается.

Нужно знать, что очень жидкий бетон сильно дает усадку, поверхность может проседать и трескаться. Консистенция смеси для армопояса должна быть такой же, как для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Затвердевание бетона займет около 10-14 дней; в жаркую погоду поверхность армопояса следует обильно увлажнить и накрыть полиэтиленовой пленкой. В домах из пеноблоков рекомендуется монтировать армированный пояс и мауэрлат не только под стропильными ногами, но и по всему периметру. За счет него значительно повышается устойчивость конструкции, она не так негативно реагирует на циклические ветровые нагрузки.

Видео — Армопояс для мауэрлата

Мауэрлат – элемент кровельной системы здания.На эту устойчивую конструкцию, расположенную по периметру стен, опираются стропила крыши. В зависимости от формы крыши крепить стропила можно по-разному . Вы сможете узнать все тонкости и нюансы крепления стропильных ног, а также ознакомиться с пошаговой технологией.

Что такое армопояс на газобетонную стену? Виды, советы как сделать с учетом типа фундамента и ассортимента стеновых материалов.Назначение и характер взаимодействия данного конструктивного элемента со стеной из газоблоков.

Одним из преимуществ стеновых блоков из газобетона является большой размер элемента. Но это чревато уязвимостью кладки к неравномерным осадкам фундамента. При этом может произойти не только раскрытие вертикального шва, но и разрушение лежащих выше блоков. Это связано с тем, что газобетон очень плохо противостоит изгибающим и растягивающим нагрузкам.

Для чего нужен армопояс по газобетону?

Армопояс по газобетону — элемент армирования сплошной стены. Он, в свою очередь, принимает на себя нагрузку, возникающую от неровной постройки. Обычно кладку выполняют из штучных блоков, соединенных тонкими клеевыми швами. Преимущество армированного пояса в том, что он изготавливается из монолитного бетона, который армируется продольной и поперечной арматурой.

Бетон имеет очень высокую прочность на сжатие.Арматура, в свою очередь, отлично работает на растяжение. Железобетон способен выдерживать колоссальные нагрузки на изгиб, превышающие нормативные – без деформаций. Стена над армопоясом испытывает нагрузки, соответствующие незначительным деформациям пояса. Поэтому он не трескается и не разрушается. Это как-то мощно.

Как это делается на легкобетонных блоках

Устройство пояса, армированного арматурой на стенах, в котором штучный камень скреплен толстым слоем раствора, вполне очевидно.А вот газобетонную стену кладут на тонкий клеевой слой. В него нельзя утопить толстую арматуру. Поэтому армопояс для газобетона изготавливают в виде отдельного конструктивного элемента, составляющего монолитный участок стены из блоков.
Возникает проблема при значительной разнице в градиенте теплопередачи между бетоном и газоблоком. Благодаря этому монолитный пояс станет не просто мостом, а воротами холода.

Важная часть армопояса на газобетоне находится снаружи.Уменьшает ширину элемента. Производители газоблоков предлагают коробчатые элементы. Они разработаны специально для целей теплоизоляции, но можно обойтись и без традиционных теплоизоляционных материалов, например:

  • пенополистирол листовой;
  • пенополиуретан
  • ;
  • жесткая базальтовая или каменная вата.

Минимальная толщина утеплителя должна быть десять сантиметров, это при наименьшей теплопроводности.Таким образом, ширина пояса будет равна толщине стены за вычетом утеплителя.

Где сплошная арматура стен из газобетона

Наиболее ответственными участками стены в габаритах одного этажа являются первый ряд блоков и последний. На него укладываются элементы пола или крыши. Если вы определились с их устройством, то газобетонная стена должна иметь как минимум два армированных пояса. Как и конструкция армирования стен – должна быть легче.Высота сечения пояса принимается в зависимости от его конструкции и почвенных условий.

С учетом нагрузки на стены

При использовании стандартных коробчатых элементов высота пояса будет равна их глубине. В остальных случаях необходимо иметь в виду, что чем больше высота сечения элемента, тем большие изгибающие нагрузки он воспринимает без деформации. Например, нижний армопояс на газобетоне вдоль ленточного сборного фундамента можно сделать выше, на двадцать – тридцать сантиметров. Верхний пояс, распределяющий в основном нагрузки от элементов перекрытия или кровли, может иметь минимальную толщину, (достаточную для укладки одного слоя арматуры).

Если за основу газобетонной коробки принимают монолитную железобетонную плиту, мелкозаглубленный фундамент с верхним и нижним армированием, железобетонный ростверк из свай или монолитную ленту с арматурным каркасом в верхнем сечении. То есть нет необходимости устраивать нижний пояс стеновой арматуры.Достаточно усилить верхний срез под потолком пола.

Устройство монолитной бетонной балки, не являющейся сплошным контуром, например, в среднем сечении стены, ломаной, также не имеет смысла. В этих местах необходимо выполнить конструктивное армирование кладки с помощью сетки и специальных каркасов для кладки в тонкий слой раствора, либо путем утопления арматуры в щелевые трубы газоблоков. Это армирование не создает непрерывный пояс.Но в то же время значительно повышает устойчивость кладки к местным нагрузкам и местным деформациям.

Устройство армопояса по газобетону

Конструкция выполнена из бетона марки М-200 и выше и арматурного проката периодического профиля, диаметром 12 миллиметров. Из них собирается каркас, соединенный поперечной арматурой диаметром 4-6 миллиметров. Каркас состоит из верхнего и нижнего ряда стержней с зазором по высоте 10-15 сантиметров.Их размещают в одной плоскости, с шагом в поперечном направлении около десяти сантиметров. Прутья укладываются по длине внахлест вязальной проволокой с нахлестом около пятнадцати сантиметров. К ней же они крепятся, с элементами поперечной арматуры.

Ремень может быть выполнен из одного слоя арматуры. Это можно сделать без сборки решетчатого прогона, а только соединив стержни продольной арматуры с поперечными. В точках поворота и излома контура стены стержни перекрываются и соединяются в точках пересечения.

Укладка каркаса в опалубку

Каркас укладывается в опалубку или полость коробчатого блока. В этом случае необходимо предусмотреть зазор между наружной гранью любого армирующего элемента и внутренней гранью полости или опалубки. Она должна быть не менее трех-пяти сантиметров. Это необходимо для создания , который предотвратит коррозию арматуры. Облегчить эту задачу помогут специальные пластиковые элементы в виде опорных столиков и звездочек.Они позволят закрепить стержни на необходимом расстоянии от опалубки. Их можно приобрести у всех поставщиков, торгующих материалами для бетонирования.

Установить в опалубку арматурный каркас и, при необходимости, теплоизоляционный фасадный слой. Далее нужно залить его бетоном, тщательно утрамбовывая. Применение вибробулавы ограничено незначительной глубиной армопояса на газобетоне. В него можно установить необходимые закладные детали. Например, для монтажа мауэрлата или крыши.Выровняйте поверхность уложенного материала с помощью правила и кельмы.

После достижения исходной прочности бетона в течение двух-трех дней рабочий цикл можно продолжить. Примерно через неделю опалубку можно снимать. В жаркую погоду бетон несколько раз проливают водой и защищают полиэтиленом. При замерзании бетон защищен от замерзания.

Аналогичным способом изготавливают монолитные перемычки над оконными и дверными проемами, с той лишь разницей, что вместо подстилающего слоя кладки используют низ опалубки, который закрепляют в проектном положении.

Устройство армопояса повышает прочность несущих стен и устойчивость всей конструкции к различным нагрузкам: неравномерной усадке грунтов и объекта, ветровым воздействиям, сейсмическим колебаниям и перепадам температур.

Устройство Армопояс фото

Опалубка для армопояса. Виды и способы устройства

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию. Лента имеет кольцевой контур, оседает на стенки и не имеет разрывов (зазоров) в своем теле.Решение вопроса: как правильно сделать армопояс начинается с устройства опалубки. Самый доступный материал для опалубки – доска. Опалубку для армопояса делают либо из отдельных досок, либо из готовых деревянных щитов, соединенных друг с другом снаружи деревянными обрезками. Снизу доски крепятся к стене саморезами. Сверху противоположные стенки опалубки соединяются деревянными стяжками (на гвоздях). Шаг стяжек 80 см, но не более 100 см.

Армопояс своими руками

Выполняя армопояс своими руками, можно использовать и другой вариант его создания, в котором опалубкой служат не деревянные конструкции, а П-образные блоки из газобетона. Блоки желоба укладываются той же ширины, что и стена, и имеют полость внутри для укладки связанного арматурного каркаса и бетона. Особенно выгодно устраивать пояс с такой «опалубкой» вдоль наружных стен, ведь боковые стенки П-образных блоков выполняют функции утепления и исключают образование «мостиков холода».Недостатком лотковых блоков является высокая цена.

Как сделать армопояс качественно

Геометрические и технические характеристики монолитных конструкций определяются расчетным путем. Обычно ширина пояса равна ширине стены, 30-50см. Так как опора сборного или монолитного перекрытия на стены составляет всего 120 см (на практике — 150-200 см), то исходя из этого ширину пояса можно принять за меньший размер. Рекомендуемая высота армопояса 30см.

В коттеджах, где планируется создание светлых полов, допускается установка в пояс плоской рамы. Каркас лестницы готовится прямо на стене, прямо в опалубке. Состоит из 2 стержней (3 стержня для широкой стены) периодического профиля (диаметр по расчету), соединенных между собой поперечными стержнями. Шаг стержней 50 см. Армопояс под плитами перекрытия несет более высокие нагрузки. Поэтому каркас делают объемным из 4 или 6 продольных арматурных стержней и связывают поперечными проволочными хомутами.

Армопояс на газобетоне

Каркас со всех сторон должен иметь защитный слой бетона 4-5 см. Снизу его укладывают на подпорки из кирпичной или бетонной крошки. Следует отметить, что армопояс устраивается на газобетоне не только по наружным стенам, но и по несущим внутренним стенам. А если по длине стены поперечные стержни и хомуты можно соединить вязальной проволокой, затем по углам конструкции и в местах ответвлений каркаса к внутренним несущим стенам соединение продольной арматуры и поперечных элементов выполняют сваркой. Рамка уровня устанавливается строго горизонтально.

Армопояс под мауэрлат

При устройстве стропильной конструкции кровля, ее нижний ряд — мауэрлат, крепится к несущей стене с помощью специальных анкеров и шпилей. Сама стропильная система создает распирающую нагрузку, что может привести к деформации стен. Армопояс под кровлей обеспечивает прочность стен, стабильную жесткость кровельной системы. Он будет выполняться так же, как и при монтаже монолитного пояса внахлест.Армопояс под мауэрлат служит как для распределения нагрузки на всю поверхность стены, так и для закладки в нее крепежных элементов для самого мауэрлата.

Как заправить армопояс

Задача: как залить армопояс решается на завершающем этапе устройства монолитной конструкции. Для заливки можно использовать готовую товарную бетонную смесь марки М200 (В15). Другой вариант – изготовление бетона на строительной площадке. Цемент М400, песок и щебень берутся в пропорции 1:3:5.Все компоненты загружаются в бетономешалку, добавляется вода до нужной консистенции и перемешивается. Важно, чтобы бетон заливался в опалубку непрерывно, а не частями. Для удаления пузырьков воздуха из смеси после заливки бетонной смеси вибрируют или интенсивно прокалывают бетон по всей длине ленты куском арматуры.

Армопояс для кирпичного газобетона

На практике как вариант усиления стеновых конструкций иногда делают армопояс для газобетона из кирпича.Представляет собой обычную полнотелую кирпичную кладку, усиленную арматурой. Армирование осуществляется кладочной сеткой из проволоки: 4-5мм через каждый ряд кладки по высоте. Раствор используется цементно-песчаный в пропорции 1:4. Высота кирпичного пояса берется от 20 см до 40 см. Ширина пояса может соответствовать ширине стены, а может быть уже. Конечно, армопояс из кирпича нельзя назвать равноценным по прочностным характеристикам поясу из железобетона.Однако он надежен при строительстве домов в районах с низкой сейсмической активностью или для возведения подсобных помещений и хозяйственных построек.

Утепление армопояса

Чтобы армированный пояс не стал «мостиком» холода и во избежание образования на нем конденсата необходимо утеплить армопояс. Поэтому монолитный или кирпичный пояс, чаще всего, выполняют не на всю ширину стены, а с отступом от ее внешнего края.Важно выдерживать минимальную ширину армированного пояса равной 20 см для бетона и 25 см для кирпича. Образовавшиеся продольные ниши заполняются теплоизоляционным материалом, представляющим собой уложенные на ложках (10 см) блоки-перегородки из газобетона, пенополистирольные плиты и другие материалы.

Армированный монолитный или кирпичный пояс придает строительным конструкциям дома из газобетонных блоков повышенной прочности. А для всех домочадцев он становится гарантом безопасного, долгого и счастливого пребывания в новом доме.

Для строительства дома используются различные материалы, которые имеют свои функциональные характеристики. Одним из вариантов строительных материалов являются газобетонные блоки. Достоинств у материала достаточно, но на определенных этапах и местах укладки его необходимо укреплять. Вспомогательным элементом в процессе является сооружение железобетонного пояса.

Что такое армопояс?

Является закрытым конструктивным элементом здания из монолитного железобетона, точно повторяющим контуры здания по всему периметру.Его можно использовать как для несущих стен, так и для внутренних стен. Армирующий пояс имеет и другие названия, такие как сейсмический и разгрузочный.

Для чего он нужен?

  • Повышает уровень стойкости стен здания от вредных атмосферных воздействий.
  • Газобетонные блоки под давлением кровли могут подвергаться некоторой степени деформации от сильного давления на них, а армопояс придает жесткость всей конструкции.
  • В случаях строительства дома на участке с рыхлым грунтом или в сейсмоопасной зоне возможны трещины стен от неравномерной усадки фундамента.Разгрузочная лента способствует равномерной усадке.
  • Блоки имеют хрупкую конструкцию и при возведении кровли не рекомендуется крепить к ним брус анкерами, т.к. точечная нагрузка превышает показатели устойчивости. Качественной основой для этого является армопояс.

Что это?

Конструктивный элемент здания — армопояс, представляет собой металлический каркас (в виде различных геометрических фигур — параллелепипеда, квадрата), заполненный бетоном или клеевой смесью.После полного застывания бетона конструкция становится монолитным образованием с основанием (блоки из газобетона) и допускает дальнейшие строительные работы.

Способы устройства армопояса

  1. Самый распространенный способ сооружения армирующего пояса – крепление непосредственно к стенам здания.
  2. Опалубкой для железобетонного пояса могут быть специальные П-образные формы из газобетона, в которых процесс возведения каркаса и заливки бетона не отличается от способа с использованием деревянных планок.С одной стороны, это быстро и удобно, а с другой – очень дорого.
  3. Армирующий пояс можно выполнить с помощью, но используя в качестве жесткого крепления армирующую сетку.

Виды армопояса

Для каждого этапа строительства здания существует свой тип армирующего пояса – все зависит от необходимости их использования:

  • Фундаментный ремень ().
  • Фундаментный пояс (сейсмический).
  • Межэтажный пояс.
  • Основной пояс для сооружения кровли, для крепления.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты:

  • Бетономешалка.
  • Деревянные доски и гвозди.
  • Лопата — штык и «червяк».
  • Ручная пила или электролобзик.
  • Молоток.
  • Сварочный аппарат и электроды.
  • Плоскогубцы.
  • Строительный уровень.

Материалы:

  • Песок.
  • Цемент марки М400-500.
  • Ликвидация.
  • Металлические стержни диаметром 10-12мм.
  • Проволока вязальная (резинка).

Монтаж армопояса на газобетон

Сооружение армирующего пояса – процесс непростой и требующий определенных навыков. Следует учитывать все параметры и правильно выбирать материалы. Он состоит из нескольких этапов:

  • Строительство опалубки.
  • Изготовление и установка арматурного каркаса.
  • Заливка бетона.


Подробное пошаговое руководство

Опалубка строительная

  1. Для возведения деревянной опалубки вам потребуются деревянные планки различной ширины, но толщиной не менее 20 мм, чтобы предотвратить возможное распирание в сучковатых местах. Если есть возможность, можно использовать деревянные щиты.
  2. Нижняя часть досок крепится непосредственно к газобетонным блокам.Через доски можно забить длинные гвозди (150-180 мм) или закрутить саморезы.
  3. Следующие доски крепятся к исходному основанию путем соединения их между собой обрезной доской снаружи по длине (перпендикулярно).
  4. Идентичные стыки досок происходят с внешней и внутренней стороны стен по всему периметру.
  5. В процессе возведения опалубки необходимо постоянно проверять уровень верхней плоскости досок, т.к. это граница для будущей бетонной смеси.Перепады плоскости относительно нулевой отметки от уровня грозят дополнительными строительными работами.
  6. Для предотвращения растекания параллельных плоскостей деревянной опалубки в разные стороны от давления бетона при заливке бетона между ними устанавливаются перемычки. Шаг перемычек должен быть 800-1000 мм.

Изготовление и установка арматурного каркаса

  1. Следует отметить, что возведение металлического каркаса происходит непосредственно в опалубке, т. к. разместить каркас в собранном виде невозможно из-за перегородок и значительного веса самой конструкции.
  2. Чтобы каркас находился в «подвешенном» состоянии и его элементы не соприкасались с газобетонными блоками, под него укладывают остатки кирпича или другой строительный мусор.
  3. Расчет боковых элементов металлического каркаса (стержней жесткости) предполагает отступ от опалубки по 50 мм с каждой стороны.
  4. Для начала процесса на дно опалубки укладывают параллельно два длинных металлических стержня, между которыми приваривают сужения (соединители). Если сварочный аппарат не используется, стыки стягиваются бандажной проволокой.
  5. Стержни привариваются или привязываются перпендикулярно к созданной базовой «лесенке». Для создания полноценного армирующего «каркаса» — верхняя часть крепится к стержням аналогично нижнему варианту.
  6. По всей длине каркаса и особенно по углам здания арматуру следует усиливать дополнительными примыкающими стержнями. Чем больше перемычек и дополнительных элементов в кадре, тем лучше.

Заливка бетона в металлический каркас

Перед началом заливки построенного каркаса — необходимо убедиться, что мощности бетономешалки, количества материалов для бетона — достаточно, чтобы не было зазоров.Ведь главным условием создания качественного пояса является бесперебойность подачи (заливки) бетона. Если процесс соответствует технологии, в армопоясе никогда не появятся трещины и гарантирована целостность конструкции.

Бетонные компоненты:

  • Цемент М400-500.
  • Песок.
  • Дробное просеивание (5×6 или 5×7мм).
  • Соотношение пропорций 1:3:5 и плюс вода в необходимом количестве.

Приготовленный раствор постепенно заливается в опалубку и для предотвращения образования «воздушных подушек» на поверхности необходимо пройтись ручным инструментом-виброплитой. С его помощью бетонная смесь проникнет во все части опалубки.

Залитую бетонную опалубку нельзя демонтировать в первые двое суток (естественное сцепление смеси). По истечении срока демонтаж необходим, но приступать к дальнейшим работам нельзя, т.к. окончательная прочность армопояса достигается через 15-20 дней после заливки.

Современные цены

  • 1 п.м. прутка (12мм) — 80-100 руб.
  • Перевязочная проволока (100м) — 250-300 руб.
  • Песок (1000кг) — 800руб.
  • Отсев (1000кг) — 1700руб.
  • Цемент (50кг) — 450-500 руб.

В соответствии с действующим курсом рубля — цены могут меняться и цены условны. Также необходимо учитывать, что если работы выполняются путем найма специализированных рабочих, к общей смете на заготовку материалов следует прибавить — +45-50% к их заработной плате.

Размеры/толщина армопояса

В соответствии с установленными нормами толщина пояса соответствует ширине стены возводимого здания (30-60 см). Высота пояса может варьироваться, но строители рекомендуют 25-35см.

Изменения габаритов вполне допустимы, т.к. здания имеют разные характеристики, и только армопояс может гарантировать прочность стен.

Газобетон без армопояса

В 95% случаев не рекомендуется возводить здания без укрепления их стен армирующим поясом, т. к. срок службы значительно сокращается.При малейших вибрациях, вызванных усадкой грунта или природными явлениями, здания слегка деформируются и трескаются в стенах (это сквозняк).

Чем заменить?

Учитывая тот факт, что железобетонная конструкция (армопояс) является достаточно дорогим конструктивным элементом при строительстве дома, ее можно заменить менее дешевым кирпичом. Как правило, используется он, который в процессе кладки выполняет две функции – придание эстетичного вида и армирование газобетонных блоков.


Чем заменить?

Вместо железобетонной конструкции можно использовать кирпичную кладку. В этом процессе качество кирпича не имеет значения, ведь в дальнейшем его поверхность будет облагораживаться – оштукатуриваться.

Армопояс выполняется как обычно, но с одним дополнением — между рядами укладывается металлическая сетка(0,5-07мм). Таким образом предотвращается возможность малейшего смещения (деформации) между кирпичами. Этот способ может на 70% эквивалентен настоящему армопоясу, но придаст уверенности.

  • Не рекомендуется выполнять работы по заливке бетонного слоя при температуре ниже -5-10°С.
  • Все работы должны выполнять мастера-строители, а не «шабашники».
  • Необходимо следить за качеством материалов и их соответствием ГОСТу (предоставляется производителем).

Заключение

Строительство дома из газобетонных блоков — ВСЕГДА должен быть оборудован армопоясом, а в некоторых случаях и не одним. Такой пояс надолго сохранит целостность здания.

Армопояс представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, проложенную по периметру всего здания с целью повышения устойчивости конструкции к внешним и внутренним нагрузкам. Это может быть усадка дома, природные явления, внутренняя отделка и многое другое, что вызывает деформацию стен. Армопояс для газобетона обычно устанавливается между этажами под балки перекрытия и непосредственно под кровлю, это необходимо для того, чтобы стены выдерживали вес кровли и не образовывались щели.

Считается обязательным при строительстве дома из газобетонных блоков по нескольким причинам:

  • При возведении стропильной конструкции крыши для крепления мауэрлата к стене используются анкеры и шпильки. В результате возникает точечная нагрузка, которую газобетон не выдерживает.
  • Если укладывать балки стропильной системы прямо на газобетон, без создания армированного пояса, это может привести ко многим проблемам. При малейшем отклонении уровня крыши появятся трещины.
  • Сейсмопояс представляет собой жесткий каркас, который также равномерно распределяет нагрузку на весь дом. Это важно, когда в стропильной системе используются висячие стропила.

Чтобы конструкция была прочной и долговечной, разгрузочную ленту нужно делать последовательно, соблюдая при этом множество правил.

Материалы, инструменты, последовательность работ

Для создания такого устройства вам потребуются следующие материалы:

  • Вода.
  • Газоблоки, например.
  • Доски.
  • Арматура.
  • Камень.
  • Бетонная смесь.
  • Нетто.
  • Осколки кирпича или щебня.
  • Изоляция.
  • Штроборезы, электрические и ручные.
  • Сечения.
  • Оснастка из пенобетона.

Также понадобятся следующие инструменты:

  • Рулетка.
  • Саморезы.
  • Молоток.
  • Анкерные болты или шпильки.
  • Вибромашина.
  • Бетономешалка.
  • Зубчатый шпатель.
  • Уровень.
  • Распорки, крепеж.

Сначала нужно произвести точный расчет. Обычно толщина сейсмического пояса равна или уже стены, а высота составляет 30 см. В зависимости от размеров дома и нагрузки рассчитывают диаметр арматуры и ее необходимое количество.


Опалубка

Для заливки конструкции бетоном используется съемная опалубка, чаще всего изготавливается из досок, толщина которых 2 см и более.Подойдут и U-блоки, кирпичи, но мы остановимся на классическом варианте.

Арматура укладывается и крепится в опалубку, которая заливается бетонным раствором, ее несложно приготовить своими руками с помощью бетономешалки, ведь раствора понадобится большое количество.

Для обустройства опалубки обычно используют вязальную проволоку и распорки, которые изготавливаются из дерева длиной 15 см. Простым вариантом опалубки считается каркас из досок. Они сращены между собой снаружи кусками дерева.Сверху короб нужно соединить поперечными стяжками, чтобы он выдержал заливку бетона и не разрушился. Нижнюю часть всей деревянной конструкции необходимо прикрутить к стене саморезами. В результате всех работ должна остаться ниша, которая заполняется утеплителем. Это необходимо для того, чтобы потери тепла через разгрузочную ленту были минимальными.

Армокаркас

Каркас комплектуется несколькими способами: парой стержней или четырьмя (тогда в разрезе он будет иметь вид квадрата).Вы можете рассчитать это исходя из того, какая будет нагрузка. Если в здании нет тяжелых бетонных перекрытий, то может быть достаточно двух стержней. Не рекомендуется использовать сварку для крепления арматуры. Лучше всего связать его специальной проволокой прямо в опалубке. Сделать это можно заранее, но поднять такую ​​конструкцию в собранном виде будет проблематично. Каркас должен располагаться ровно, это проверяется уровнем. Важно, чтобы арматура отступала от стенок опалубки не менее чем на 5 см.


Большое значение имеет правильное заполнение разгрузочной ленты, она монолитна, поэтому заполнять ее нужно за один раз. Многие заказывают готовый бетон, но он должен иметь марку не ниже М200. При изготовлении раствора своими силами необходимо смешать щебень, песок и цемент, в пропорции 5:3:1, и довести раствор до нужной консистенции добавлением воды, лучше всего арендовать бетономешалку .

Самое главное, что бетон заливается только один раз, много слоев заливать нельзя.Если нет возможности сразу приготовить необходимое количество раствора, то устанавливаются вертикальные отсечки. Когда очередная порция будет готова к заливке, перегородку убирают, а место стыка нужно обильно смочить водой.


Для удаления пустот, которые могли образоваться внутри смеси в опалубке, обычно применяют штыковой метод – несколько раз протыкают раствор куском арматуры. Когда все будет сделано, нужно подождать 3-4 дня и разобрать опалубку.

Чтобы быстро и качественно создать армопояс, главное понять, как правильно его армировать. Все можно сделать за несколько дней, в большей степени это зависит от профессионализма и количества рабочих. Армирование стен из газобетонных блоков иногда обязательно; без монолитного пояса конструкция может быстро разрушиться.

Армопояс в доме из газобетона, кирпича (других блочных материалов) при строительстве служит дополнительной защитой стен и других несущих конструкций от деформаций и подвижек.Другими словами, этот пояс представляет собой не что иное, как железобетонную конструкцию, предназначенную для укрепления стен и фундамента дома от различных нагрузок, возникающих под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. К внешним факторам относятся воздействие ветра, подвижки грунта, особенности рельефа участка и, конечно же, сейсмическая активность земли. К внутренним факторам относятся перераспределение нагрузки от несущих элементов, соединение столбчатых элементов (фундамента), установка дополнительных креплений и конструкций.

Для более детального изучения вопроса рассмотрим процесс монтажа армопояса на примере дома из газобетона. Однако эта технология применима и к другим типам домов, где стены могут быть выполнены из кирпича, керамзитоблоков и любых других блочных материалов. Но, прежде всего, определимся с факторами, действующими на стены, и разберемся, зачем нужен армопояс в том или ином случае.

Зачем нужен армопояс в доме

Чтобы понять принцип работы армирующей защитной конструкции, рассмотрим ее в рамках строительства дома.Любой каменный или блочный материал лучше работает на сжатие, чем на растяжение. Растягивающие и скручивающие нагрузки могут возникать как в результате осадки здания, при пучении грунта в основании, так и по другим причинам. Также это может быть вызвано неправильным расчетом несущей способности, в результате чего стены на различных участках будут получать как сжимающие, так и более критические растягивающие нагрузки. Эти участки кладки могут быть конструктивно к ним не готовы. В результате стены будут трескаться.Добавляя армирование бетоном по верху кладки между этажами, мы дополнительно защитим стены от разрушения.


Возьмем, к примеру, дом из газобетона и рассмотрим схему. В нижней части почти всегда выполняется, что еще тот же защитный пояс. Правильно выполненная деформация хорошо справляется с нагрузками, поэтому проблем на этом уровне быть не должно. С помощью межэтажного армопояса мы добавляем в конструкцию усиление, способное справиться с нагрузками.При этом сама стена становится более жесткой и условно работает как двутавр. Также монолитный пояс во много раз лучше противостоит боковым нагрузкам от ветра и распирающим нагрузкам от кровли. В сумме всех этих свойств повышается и сейсмостойкость дома, что является обязательным требованием для любого жилого дома в сейсмоопасных районах. Мы рассматривали многоэтажную схему, однако армопояс применим и в одноэтажном доме с мансардой или без нее.В этом случае совместно с фундаментом используется пояс для мауэрлата.

Армопояс также хорошо перераспределяет точечные нагрузки. Особенно это важно для материалов, не готовых к работе с локальными точечными нагрузками – это газосиликатные блоки и другие подобные материалы. Поэтому в доме из газобетона обязательно нужно выполнять армирование железобетонных плит перекрытия. Похожий принцип перераспределения нагрузок и у деревянной основы для стропильных ног.Но, в то же время, чтобы качественно закрепить мауэрлат к конструктивно слабой стене, необходим армопояс. Подкровельный пояс повысит как конструктивную жесткость стен, так и позволит решить вопросы крепления стропильных конструкций.

Расчет армированного пояса

Армопояс — основные этапы изготовления

Арматурная рама

Сборка каркаса начинается с установки арматуры на стенки верхней части.При укладке необходимо, чтобы впоследствии он был заглублен в бетон не менее чем на 40 мм от внешних границ монолитного пояса. Работая с газобетоном, для удобства в него можно вбить контрольные отрезки арматуры. И уже к отрезкам прикрепить каркас с заданным отступом от вершины кладки. Чтобы связать арматуру между собой, понадобится мягкая вязальная проволока. Для установки размеров рамы рекомендуется создать квадрат из четырех штифтов или согнуть из цельного стержня (крестовая струбцина). Крепятся эти хомуты в первую очередь к вбитым через равные промежутки в стену секциям — обычно 250-300 мм . Если не вбивать контрольные штифты, то потребуются специальные накладки — хомуты для поднятия самой рамы. Поэтому подумайте о целесообразности того или иного метода. Выполнив эту работу, переходим к крепежу арматуры.

Нижний ряд продольной арматуры наматывается на каркасы-хомуты и связывается проволокой. Таким же образом крепится верхний ряд (продольная арматура должна быть внутри хомута).Как обсуждалось выше, необходимый минимум — два фитинга внизу и два вверху. Для дополнительной жесткости можно изменить количество арматуры и конфигурацию каркаса. Естественно, это скажется на материальных затратах. Но если это необходимо, пренебрегать расчетом не стоит. Отметим также, что длина отрезков или сплошных угольников (поперечных хомутов) связана с толщиной армопояса. Например, толщина ремня 300 миллиметров, тогда размеры поперечных хомутов 220Х220 миллиметров (с учетом того, что высота ремня тоже 300 миллиметров). То есть оставляем отступы от краев не менее 40 миллиметров.


Опалубка

Рассмотрим опалубку. Какие варианты установки монолитного пояса в частном доме могут быть:

  • Использование заводских или самодельных U-образных блоков в качестве опалубки.
  • Опалубка из.

Блоки U-образные из газобетона применяются в качестве несъемной опалубки для устройства армированных монолитных перемычек, перекрывающих проемы в стенах и перегородках, а также для устройства монолитных армированных обвязочных поясов, придающих пространственную жесткость всему зданию и перераспределяющих нагрузка от полов.П-образные блоки являются элементами несъемной опалубки для железобетона. Диаметр арматуры и класс бетона для заливки U-блока выбирают расчетным путем в зависимости от воспринимаемой нагрузки. При выборе этих элементов в качестве опалубки учитывайте способ утепления бетонной ленты. Блок желательно утеплить снаружи, но если это невозможно в определенных случаях, уложить утеплитель внутри (учитывая внутренние заводские размеры, это не лучший вариант).

При возможной толщине наружной стенки 375-400 миллиметров может иметь следующую структуру:

  • Снаружи — блок толщиной 100-150 мм.
  • Дальше по порядку — утепляем армопояс, чтобы перекрыть мостик холода. Вместо экструдированного пенополистирола толщиной 50-100 мм можно использовать минеральную вату высокой плотности, которая используется в технологии «мокрый фасад».
  • Усиливающая рама.
  • С внутренней стороны стены в качестве несъемной опалубки используются блоки толщиной 50-100 миллиметров.Оставшееся пространство заливается бетоном.


К преимуществам данного вида опалубки можно отнести скорость ее монтажа. Для усиления конструкции можно дополнительно использовать стяжки из брусков или арматуру, соединяющую внутренний и наружный блок.

Выполняет несколько функций: придает форму бетону, предохраняет его от растекания и впоследствии служит отличным утеплителем.

Преимущества этого метода опалубки:

  • Простота сборки опалубки. Производятся готовые блоки, включая угловые соединения.
  • Высокая скорость установки.
  • Облегчает укладку арматуры, т. к. для нее предусмотрены специальные пазы.
  • Легче контролировать размеры бетонной ленты.
  • Бетон затвердеет в опалубке, что защитит его от быстрого высыхания, резких перепадов температуры.
  • Экструдированный пенополистирол – гидроизоляционный материал.


Может показаться, что эта технология очень дорогая.Но если учесть стоимость утепления, стоимость монтажа и демонтажа обычной деревянной опалубки, то разница становится незначительной. Как вариант, можно сделать эту опалубку не из заводских блоков, а самостоятельно из пенополистирола. Но это будет более затратный по времени вариант.

Для армопояса в газобетонном доме самый трудоемкий в изготовлении. На первом этапе нужно сделать щиты из досок. Для этого сложите их вместе и соедините между собой с помощью деревянных брусков и гвоздей.


На втором этапе по периметру будущего армированного пояса устанавливаются готовые щиты. Бетонный раствор будет создавать давление на стенки опалубки, поэтому, чтобы опалубка не разъехалась, необходимо обязательно скрепить всю конструкцию хомутами.

Заливка бетоном

В целом этот этап не должен вызывать затруднений. Единственное неудобство – доставка бетона на самый верх стены.Качество бетона не должно быть ниже. При самостоятельном изготовлении раствора с использованием цемента М-500 поможет следующая пропорция — ведро цемента/три ведра песка/пять ведер щебня … Бетон рекомендуется использовать густой — так он не сильно давит на опалубка. Не следует забывать, что бетон необходимо правильно уплотнить. После заливки бетона накройте его пленкой. Таким образом, вы уменьшите испарение влаги. Обычно для полного схватывания бетона требуется около двух суток, после чего опалубку можно снять (при условии, что она разборная).

Видео: армопояс в газобетонном доме

В этом видео демонстрируется устройство мауэрлатного армированного пояса на газобетонных стенах. В этом случае опалубка выполняется из щитовых щитов. При осмотре обратите особое внимание на соединения арматуры в углах. Шпильки для крепления крыши лучше дополнительно привязать к арматуре каркаса и не тратить силы на бесполезную арматуру в хрупком газосиликатном блоке.

В заключение отметим, что армопояс в доме из газобетона и любого другого блочного материала гидроизолируется перед дальнейшими этапами работ.Вам решать, целесообразно это или нет. Естественно, учитывая пояс фундамента, он в любом случае должен быть покрыт утеплителем, так как рядом находится увлажненный грунт. При поясах над фундаментом, при правильном устройстве стен влаги бетона быть не должно. Но все же не лишним будет отделить мауэрлатный пояс с гидроизоляцией от деревянных конструкций стропильной системы.

Газобетон – теплый, недорогой и простой в монтаже материал.Именно поэтому он считается очень хорошей альтернативой кирпичу. Однако по прочности блоки из такого материала последним, к сожалению, значительно уступают. Поэтому кладка стен из этого материала имеет некоторые свои нюансы. Во-первых, это нужно делать на очень прочном фундаменте, во-вторых, при строительстве следует тщательно проверять ровность конструкции. Третьим условием надежности газобетонных стен является устройство сверху по всему периметру железобетонного армопояса.Об этом мы поговорим в этой статье.

Назначение конструкции

Армопояс для газобетона заливается специально для предотвращения растрескивания стен под давлением кровли. Кроме того, такая конструкция используется для более надежного крепления мауэрлата. Одним из недостатков газобетона является то, что он плохо держит крепеж. Конечно же, устраивать армопояс следует, строго придерживаясь положенной технологии.


Способы устройства

Сделать армопояс для стен из газобетона правильно и своими руками можно двумя способами — используя деревянную опалубку или специальные доборные блоки.Первый вариант заливки более сложен технологически. Устройство конструкции с использованием блоков – очень простая процедура, но обойдется она дороже.


Как сделать армопояс с помощью опалубки?

При таком способе возведения армирующей конструкции необходимо подготовить следующие материалы:

Материал Технические характеристики Что нужно для
Доска обрезная Минимум 2.толщиной 5 см Изготовление опалубки
Балки 40×40 мм Изготовление опалубки
Гвозди Крепление досок к стене
Проволока Гибкая Для придания жесткости опалубке
Пенополистирол 20мм Утеплитель армопояс

Из инструментов понадобится дрель и ножовка

Высота армопояса обычно 40 см. Поэтому каждую сторону опалубки придется сбивать из двух досок шириной 20 см. Вместо досок также можно использовать толстую фанеру.

Важно: Устанавливать опалубку необходимо сразу по всему периметру стены. В бетоне не должно быть горизонтальных швов.


Щиты опалубки крепят к стенам саморезами, либо просто прибивают элементы длинными гвоздями. Сверху между щитами устанавливаются распорки из бруса 40х40, вырезаются распорки такой же длины, равной ширине армопояса.Их устанавливают между досками с шагом 1,5 метра. Чтобы армопояс на газобетоне получился абсолютно ровным, следует усилить конструкцию. Для этого противоположные бруски, скрепляющие щиты (они должны выступать над поверхностью примерно на 20 см), перехватывают проволокой и скручивают железным стержнем, плотно прижимая стенки к распоркам.

Совет: Изнутри дома опалубочный щит (изнутри) можно обложить листами пенополистирола.Бетон имеет гораздо более высокую степень теплопроводности, чем газобетон и поэтому без утепления армопояс станет мостиком холода, что ухудшит эксплуатационные характеристики здания. После заливки армопояса и снятия опалубочного щита пенополистирол можно крепить к бетону дюбелями, «грибками» или каким-либо другим способом.

Заливка

Устраивается армопояс здания из газобетона с обязательным его армированием.Чтобы конструкция была более надежной, используется стержень 12 мм. Каркас из него обвязывается вязальной проволокой. Сварка не допускается, так как металл внутри бетона быстро начнет ржаветь.


Каркас устанавливается внутри опалубки на блоки 30 мм или специальные пластиковые опоры. Сама заливка должна быть сделана за один раз. Если этого сделать нельзя, то предварительно заливают слой по всему периметру опалубки без перерыва. Следующий нужно будет заполнить не позднее, чем через 12 часов.


Устройство армопояса с использованием блоков

При таком монтаже армопояса все предельно просто. Блоки устанавливаются на стены в обычном порядке. Далее их центральная пустая часть армируется и также заливается бетоном.


Что ж, надеемся, теперь вы поняли, как сделать армопояс для газобетона. Такая конструкция обязательна для домов такого типа. Заполнить его, как видите, несложно, при этом стены получатся намного надежнее и долговечнее.

Видео на тему «Как сделать армопояс на газобетоне своими руками»:

Снимите с деревянной бочки стальные обручи, и она развалится. Снимите армированный пояс с дома и здание долго не простоит. Это упрощенное, но очень наглядное объяснение необходимости укрепления стен. Тот, кто собирается строить добротный дом, найдет для себя полезную информацию о назначении, видах и устройстве армопоясов.

Что это за структура и какие функции она выполняет? Армопояс представляет собой ленту из монолитного железобетона, которая укладывается на несколько уровней строящегося здания.

Заливка армированного пояса производится в фундамент, под плиты перекрытий и под мауэрлаты (опорные балки стропил).

Этот метод амплификации выполняет четыре важные функции:

  1. Увеличивает пространственную жесткость здания.
  2. Защищает фундамент и стены от трещин, вызванных неравномерной осадкой и морозным пучением грунта.
  3. Предотвращает продавливание тяжелых плит перекрытий через хрупкий газо- и пенобетон.
  4. Надежно соединяет стропильную систему крыши со стенами из легких блоков.

Основным материалом для повышения жесткости стен был и остается железобетон. Для небольших хозяйственных построек можно использовать менее мощный кирпичный армопояс. Он состоит из 4-5 рядов кирпичной кладки, ширина которых равна ширине несущей стены. В шов каждого ряда на раствор укладывается сетка с ячейкой 30-40 мм из стальной проволоки диаметром 4-5 мм.


В каких случаях нужен армопояс?

Для стен

Укрепление стен армированным поясом требуется не всегда. Поэтому не нужно тратить деньги на его устройство в следующих случаях:

  • твердый грунт (скальный, крупнозернистый или крупнозернистый песок, не насыщенный водой) залегает под основанием фундамента;
  • стены построены из кирпича;
  • строящийся коттедж, перекрытый деревянными балками, а не железобетонными панелями.

Если на участке присутствуют слабые грунты (пылеватый песок, суглинок, глина, лесс, торф), то ответ на вопрос, нужен ли армирующий пояс, очевиден. Без него не обойтись в том случае, когда стены построены из керамзитобетона или ячеистых блоков (пенобетона или газобетона).

Это хрупкие материалы. Они не выдерживают подвижек грунта и точечных нагрузок от плит перекрытий. Армопояс исключает риск деформации стен и равномерно распределяет нагрузку с плит на блоки.

Для (толщина стены не менее 30 см, класс прочности не ниже В2,5) армопояс не нужен.

Для мауэрлата

Деревянный брус, на который опираются стропила, называется мауэрлатом. Он не может продавить пеноблок, поэтому кому-то может показаться, что армопояс для него не нужен. Однако правильный ответ на этот вопрос зависит от материала, из которого построен дом. Монтаж мауэрлата без армопояса допускается для кирпичных стен.Они надежно удерживают анкеры, которыми к ним крепится мауэрлат.

Если мы имеем дело с легкими блоками, то армопояс придется лить. B, и анкеры не могут быть надежно закреплены. Поэтому очень сильный ветер может оторвать мауэрлат от стены вместе с крышей.

Для фундамента

Здесь подход к проблеме усиления не меняется. Если фундамент монтируется из блоков ФБС, то обязательно нужен армопояс.Причем делать это нужно в два уровня: на уровне подошвы (основания) фундамента и на его верхнем срезе. Этот раствор защитит конструкцию от интенсивных нагрузок, возникающих при подъеме и оседании грунта.


Для ленточных фундаментов из бутобетона также требуется армирование армированным поясом, по крайней мере, на уровне подошвы. Бутобетон — материал экономичный, но неустойчивый к подвижкам грунта; следовательно, он нуждается в усилении.Но монолитная «лента» не нуждается в армопоясе, так как ее основой является стальной объемный каркас.

Нет необходимости в устройстве данной конструкции для сплошной фундаментной плиты, которая заливается под постройки на слабых грунтах.

Для каких типов межэтажных перекрытий нужен армопояс?

Под панелями, которые опираются на керамзитобетонные блоки, газо- или пенобетон, в обязательном порядке необходимо делать армированный пояс.

Его не нужно заливать под монолитным железобетонным перекрытием, так как он равномерно передает нагрузку на стены и прочно связывает их в единую пространственную конструкцию.

Армопояс под деревянный пол, опирающийся на легкие блоки (газобетон, керамзит, пенобетон) не требуется. В этом случае достаточно будет залить под балки опорные площадки из бетона толщиной 4-6 см, чтобы исключить риск продавливания блоков.

Кто-то может нам возразить, указав на ряд случаев, когда армопояс под деревянный пол заливают. Однако в этом случае усиление требуется не потому, что деревянные балки на бетонных подушках способны продавить кладку, а для увеличения пространственной жесткости коробок здания.

Как правильно сделать армопояс?

Технология устройства армированного пояса жесткости ничем не отличается от способа заливки монолитного фундамента.

В целом состоит из трех операций:

  • Изготовление арматурного каркаса;
  • Монтаж опалубки;
  • Заливка бетоном.

Определенные тонкости и нюансы в работе проявляются в зависимости от расположения армопояса.

Армированный пояс для фундамента

Отвечая на вопрос, как сделать армированный пояс под фундамент (1 уровень), скажем, что его ширина должна быть на 30-40 см больше ширины несущей части основной бетонной «ленты».Это значительно снизит давление здания на грунт. В зависимости от этажности дома толщина такого пояса жесткости может быть от 40 до 50 см.


Армированный пояс первого уровня изготавливается для всех несущих стен здания, а не только для наружных. Каркас для него делается путем вязки арматурных хомутов. Сварку применяют только для предварительного соединения (прихватки) основной арматуры в общую пространственную конструкцию.

Армояс второго уровня (на фундаменте)

Данная конструкция по сути является продолжением ленточного фундамента (бутобетонный, блочный). Для его усиления достаточно использовать 4 стержня диаметром 14-18 мм, связав их хомутами диаметром 6-8 мм.

Если основной фундамент есть, то проблем с установкой опалубки под армопояс нет. Для этого в нем нужно оставить свободное пространство (20-30 см) для установки арматурного каркаса с учетом защитного слоя бетона (3-4 см).

Ситуация сложнее, так как для них не ставится опалубка. В этом случае следует использовать деревянные распорки, которые подпирают щиты опалубки снизу. Перед установкой на щиты набивают обрезные доски, которые выступают за габариты опалубки на 20-30 см и не позволяют конструкции смещаться вправо или влево. Для соединения щитов опалубки по верху досок прибивают короткие поперечины.


Систему крепления можно упростить, используя резьбовые стержни.Их укладывают попарно в щиты опалубки на расстоянии 50-60 см. Затянув шпильки гайками, получаем достаточно прочную и устойчивую конструкцию для заливки бетоном без деревянных опор и перекладин.

Эта система также подходит для опалубки, для которой требуется армопояс для плит перекрытий.


Стойки, которые будут заливаться бетоном, необходимо обернуть пергаментом или смазать их небольшим количеством машинного масла. Это облегчит задачу удаления их из бетона после его затвердевания.

Армопояс для плит перекрытий

В идеале его ширина должна быть равна ширине стены. Это можно сделать в том случае, когда фасад будет полностью облицован плитным утеплителем. Если решено использовать для отделки только гипсовый раствор, то ширину армопояса придется уменьшить на 4-5 сантиметров, чтобы оставить место для пенопласта или минеральной ваты. В противном случае в зоне укладки пояса жесткости появится сквозной мостик холода весьма солидных размеров.

Делая армопояс на газобетоне, можно использовать и другой раствор. Он заключается в установке двух тонких блоков по краям кладки. В пространство между ними помещают стальной каркас и заливают бетоном. Блоки выполняют роль опалубки и изолируют пояс.


Если толщина газобетонной стены 40 см, то для этой цели можно использовать блоки-перегородки толщиной 10 см.


При меньшей толщине стенки можно вырезать полость под армопояс в стандартном кладочном блоке своими руками или купить готовый газобетонный U-блок.


Армированный пояс под мауэрлат


Основной особенностью, отличающей армопояс под мауэрлат от других видов арматуры, является наличие в нем анкерных штифтов. С их помощью брус прочно фиксируется к стене без риска отрыва или смещения под действием ветровых нагрузок.


Ширина и высота арматурного каркаса должны быть такими, чтобы после заделки конструкции между металлом и наружной поверхностью пояса со всех сторон оставалось не менее 3-4 см защитного слоя бетона.

Если дом построен из блочных материалов, то он часто подвергается природным воздействиям. В частности, здание оседает, грунт вокруг него вспучивается и т. д. Ну а сильный ветер и продолжительные ливни негативно сказываются на целостности конструкции. Для защиты от таких воздействий поверх стен создается армопояс из бетона своими руками. В нашей статье хотелось бы рассказать о технологии изготовления армирующего пояса, а также о его назначении.

Назначение и конструкция армопояса

Армирующий пояс (сейсмопояс) — повышает надежность дома и предотвращает появление трещин.Они, в свою очередь, образуются при движении грунта или воздействии атмосферных осадков. Такой элемент помогает равномерно распределить нагрузки от расположенных над ним тяжелых конструкций.


Например, бетонные полы укладываются просто поверх армирующего пояса. Многие заблуждаются, думая, что деревянных полов быть не должно. Это далеко не так – этот элемент нужен для закрытия стен любого дома. В данном случае тип перекрытия не имеет значения.Ведь, как известно, дома строятся на долгие века, а не на короткое время.


Устройство

Армопояс: этапы работы и их особенности


Землетрясение Обзор | Building America Solution Center

Землетрясения представляют собой серьезную угрозу структурной целостности домов в Соединенных Штатах (см. карту). Обеспечение того, чтобы старые дома были переоборудованы, а новые жилые дома были построены так, чтобы выдерживать сейсмическую активность, может снизить большую часть вероятности обрушения из-за землетрясений.

Каков мой риск землетрясения?

В каждом штате США зафиксировано

землетрясения. Однако некоторые районы США более подвержены сейсмической активности, например Западное побережье и южно-центральные районы страны (см. карту вероятности землетрясений, рис. 2). Поскольку многие методы строительства, используемые для повышения устойчивости дома к сильным ветрам, также повышают его устойчивость к землетрясениям, дома по всей стране должны строиться в соответствии с этими методами.

Рис. 1.  Вероятностная карта ожидаемого количества разрушительных землетрясений в Соединенных Штатах за 10 000 лет. (Источник: Геологическая служба США, 2014 г.)

 

​​​ Строительство новых сейсмостойких домов

Каждый дом в сейсмоопасной зоне должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать сейсмическую активность, независимо от серьезности местной зоны. Для старых домов это означает модернизацию любых потенциально слабых мест. В случае нового строительства строительство дома в соответствии с последними жилищными нормами поможет обеспечить его структурную целостность во время сейсмического события (FEMA P-2082-1, 2020).Основой всех сейсмостойких конструкций должно быть управление и передача боковых нагрузок или «сдвигов», создаваемых движением грунта на фундаменты и землю, с использованием панелей сдвига и непрерывного пути нагрузки (FEMA 232, 2006). Непрерывный путь нагрузки связывает дом от крыши до фундамента с помощью металлических соединителей и других материалов, чтобы выдерживать нагрузку боковых сил от землетрясений. Использование отвесных панелей и непрерывных путей нагрузки аналогично подходам, которые эффективны при сильном ветре.Важные точки соединения в непрерывном пути нагрузки показаны на рисунке 1 (FEMA P-499, 2010). К ним относятся:

  • От крыши до стен верхнего этажа
  • Верхние и нижние стенки
  • Нижние стены до основного этажа
  • Основной этаж до фундамента
Рисунок 2. Ключевые точки соединения от крыши к стенам и фундаменту усилены, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки и позволить конструкции передавать нагрузки на землю, чтобы сделать дома более устойчивыми к подъемным и горизонтальным нагрузкам от землетрясений и высоких ветры.(Источник: FEMA P-499, 2010 г.)

 

Для строительства нового дома сначала выберите место для дома, которое находится на стабильной геологической формации. Как правило, глубокие сплошные горные породы (называемые коренными породами) считаются наиболее устойчивыми, тогда как глубокие мягкие почвы могут передавать на дом большую часть сейсмических сил. Размещение любого дома, независимо от прочности его конструкции, непосредственно на линии разлома или в пределах 50 футов от нее — прямой путь к катастрофе. Даже на расстоянии 50 футов от линии разлома разрушения будут значительными (FEMA 232, 2006 г.).

После выбора площадки следует использовать следующие дополнительные методы строительства.

1. Прочный непрерывный фундамент должен быть залит на глубину не менее 12 дюймов ниже уровня земли для основания дома. В Руководстве FEMA по проектированию и строительству домов, устойчивых к землетрясениям, поясняется, что эффективный фундамент обеспечивает следующее:

  • Непрерывная вертикальная опора
  • Трение и пассивная опора на границе грунт-фундамент для минимизации перемещений и повреждений
  • Анкеровка на стыке фундамента с домом для минимизации перемещений и повреждений (см. рис. 3)
  • Прочность и жесткость достаточны для сопротивления как горизонтальным нагрузкам, так и вертикальным нагрузкам, возникающим в результате сдвига и опрокидывания несущих стен внутри дома.
Рисунок 3.  Как правильно закрепить новый дом на фундаменте. (Источник: FEMA 232, 2006 г.)

 

2. Стены обеспечивают основную боковую устойчивость к сейсмическим нагрузкам (см. рис. 4).

  • Используйте фундаментные болты для крепления наружных стен к фундаменту через нижнюю плиту стены и плиту фундаментного подоконника, минимум два болта на плиту.
  • Установите металлические соединители для передачи опрокидывающих усилий с верхних стен на нижние.
  • Установите прижимы на каждом конце стены, чтобы предотвратить подъем и опрокидывание.
Рисунок 4.  Распределенные силы на доме во время сейсмического события. (Источник: FEMA 232, 2006 г.)

 

Как показано на рис. 4, во время сейсмического события силы воздействуют на дом в нескольких точках. Укрепление одной части дома может создать дополнительную нагрузку на другую. Стены подвержены валянию, скольжению и опрокидыванию. Якоря и фиксаторы могут помочь снизить эти потенциальные риски.

3. Защитите бытовые приборы и оборудование. Помимо закрепления компонентов конструкции здания, также важно обеспечить безопасность оборудования внутри здания. См. руководства, перечисленные ниже в разделе «Оборудование», для получения информации о защите топливных баков, приборов, водонагревателей и шкафов, а также об установке автоматического отключения газовой линии.

 

Модернизация дома для повышения его сейсмостойкости

Модернизация существующего дома для защиты от землетрясений начинается с фундамента.Некоторые старые дома не прикреплены болтами к фундаменту и могут соскользнуть с фундамента во время землетрясения. Предотвращение вероятности этого горизонтального смещения путем крепления дома болтами к фундаменту должно быть первоочередной задачей модернизации. Стены могут пострадать от сейсмической активности при отсутствии крепежных материалов. Крепежные материалы для стен могут включать фанеру, листовые панели OSB, сборные прозрачные панели и напыляемую полиуретановую пену высокой плотности. В некоторых домах с подпольями есть каленые стены, которые представляют собой короткие стены, перекрывающие зазор между фундаментом и первым этажом дома.Чтобы лучше поглощать поперечные сейсмические нагрузки, неустойчивые стены следует укреплять изнутри прочным материалом, таким как фанера или ОСП, как показано на рис. 5.

Рисунок 5.  Калечатые стены (короткие надземные стены, соединяющие фундамент с краевой балкой) должны быть закреплены металлическими соединителями к подоконнику и краевой балке и закреплены фанерой, чтобы противостоять смещению при землетрясении. (Источник: город Лос-Анджелес, 2020 г.)

 

Модернизация строительных технологий  (Город Лос-Анджелес 2020)​​​​​

  1. Прикрепите дом к фундаменту, если он еще не закреплен.Дополнительную информацию см. в руководстве «Привинчивание глиняного подоконника к фундаментной стене и усиление поврежденных стен в существующих домах».
    1. Установите анкерные болты в пластину порога в соответствии с инструкциями производителя для каждого конкретного типа анкерных болтов.
    2. Выберите один из двух типов анкеров: клейкий или распорный. Оба используются, чтобы держать дом привязанным к его фундаменту; однако выбор того, какой из них использовать, зависит от прочности существующего бетонного основания.
      1. Распорные анкеры:
        1. Не следует использовать со слабым бетоном.
        2. При использовании в прочном бетоне распорные анкеры проще в установке и дешевле, чем клеевые анкеры.
      2. Клейкие анкеры:
        1. Используются на более слабых бетонных основаниях.
        2. Для этого требуется поместить химическую смесь в просверленное отверстие и дать смеси затвердеть, чтобы укрепить более слабый фундамент перед установкой болта.
        3. При правильной установке клеевые анкеры могут быть такими же прочными, как распорные анкеры.
    3. Выберите пластинчатые шайбы, чтобы прикрепить пластину порога к анкерным болтам. Не рекомендуется использовать круглые шайбы; при землетрясении деревянная подоконная плита может расколоться, если использовать круглые шайбы.
  2. Скрепите поврежденные стены фанерой, чтобы снизить риск повреждения всего дома во время землетрясения.
    1. Раскосы из фанеры обеспечивают жесткость стен и передают сейсмические нагрузки.
    2. Стеновые раскосы из фанеры необходимы на каждом конце стены и на 50% длины для одноэтажных домов, 70% для двухэтажных домов и 100% для трехэтажных домов.
    3. Листы фанеры должны быть не менее 4 футов в длину и не менее чем в два раза превышать высоту каленой стены.
  3. При необходимости добавьте блокировку. Блокировка (горизонтальные детали 2×4, расположенные на плите подоконника между опорными стойками стены) должны быть установлены, если они отсутствуют, чтобы обеспечить поверхность для крепления фанеры и каркасных анкеров (см. рис. 6). Прикрепите дом к фундаменту, если он еще не закреплен. Дополнительную информацию см. в руководстве «Привинчивание глиняного подоконника к фундаментной стене и усиление поврежденных стен в существующих домах».
  4. Установите анкеры для металлического каркаса, чтобы закрепить каленую стену. Используйте каркасные анкеры с достаточной прочностью на сдвиг, чтобы соединить хромированную стену с краевой балкой вверху и с плитой порога внизу.
  5. Усиление кровельно-потолочных систем.
    1. Добавьте элементы жесткости на сдвиг к фермам крыши, если элементы жесткости еще не установлены или если жесткости на сдвиг недостаточно.
    2. Добавьте систему соединения крыши со стеной с помощью обвязок, если она еще не установлена.Основными несущими нагрузками в системе «крыша-перекрытие» являются обшивка крыши и крепления. Обычно система крыши-потолка отклоняет нагрузку от землетрясения по горизонтали и передает энергию на несущие стены, а затем на фундамент.
    3. Используйте металлические соединители для соединения каждой фермы или стропила с верхними пластинами наружных стен.
    4. Металлические соединители от конструкции крыши к верхней пластине и от верхней пластины к стойке должны находиться на одной стороне стены.
  6. Замените любой поврежденный деревянный каркас.

 

Рис. 6.  К существующей неустойчивой стене добавляется блокировка, обеспечивающая поверхность для крепления фанеры и каркасных анкеров. (Источник: город Лос-Анджелес, 2020 г.)

 

Направляющие для землетрясений

Следующие руководства содержат информацию о том, как сделать компоненты и узлы дома более устойчивыми к землетрясениям.

Крыша:

Стены/окна/двери:

Приспособления для строительства:

Фонд/Участок:

Операции/Оборудование:

Дизайн:

В дополнение к этим руководствам Центр решений содержит обширную коллекцию справочных материалов, обучающих видеороликов, изображений и веб-семинаров по устойчивому к стихийным бедствиям строительству, связанному с землетрясениями.Их можно найти, выполнив поиск «землетрясение» в Центре решений.

преимуществ сейсмостойких модернизаций: стоит ли модернизация сейсмостойких сооружений в Калифорнии?

Главная > Блог > 2020 > Преимущества сейсмостойких модернизаций: стоит ли модернизировать сейсмостойкое оборудование в Калифорнии?

25 февраля 2020 г.

Землетрясения происходят внезапно и без предупреждения. Движение земной коры может нанести серьезный ущерб старым домам. Дома, построенные до 1980 года, особенно подвержены риску, потому что многие из них не были построены так, чтобы противостоять тряске и движению.

Зачем модернизировать свой дом?

Целью переоснащения на случай землетрясений является предотвращение смещения вашего дома с фундамента, что делает здание более безопасным и менее подверженным серьезным структурным повреждениям во время землетрясения.

Землетрясение в Южной Напе в 2014 году произошло 24 августа в 03:20:44 по тихоокеанскому летнему времени. Это сильное землетрясение магнитудой 6,0 М стало крупнейшим землетрясением в районе залива Сан-Франциско после землетрясения в Лома-Приета в 1989 году.

Дома сильно тряслись, но у двух домов, стоящих бок о бок в Напе, были разные результаты.Один стоял невредимым, его сосед съехал с фундамента с серьезными структурными повреждениями.

Рассмотрим пример экономической эффективности модернизации.

Какова вероятность сильного землетрясения в Калифорнии?

По мнению ученых, в Калифорнии вероятность одного или нескольких землетрясений магнитудой 6,7 или более в течение следующих 30 лет составляет более 99%.

  • Для Северной Калифорнии наиболее вероятным источником таких землетрясений является разлом Хейворд-Роджерс-Крик (31% в следующие 30 лет).Такие землетрясения могут быть смертельными, как показало землетрясение в Лома-Приета магнитудой 6,9 в 1989 году. Землетрясение в Лома-Приета унесло жизни 63 человек, 3757 человек получили ранения, а ущерб составил около 6 миллиардов долларов.
  • Для Южной Калифорнии в ближайшие 30 лет вероятность землетрясения магнитудой 6,7 составляет 60%. Южный разлом Сан-Андреас находится намного ближе к Лос-Анджелесу, ближайший к нему проходит всего в 25 милях к северо-востоку от центра города через горы Сан-Габриэль и способен высвободить магнитуду 8. Землетрясение силой 2 балла произошло во всей Южной Калифорнии. Землетрясение в Риджкресте в 2019 году произошло на совершенно новой линии разлома вдоль зоны сдвига в Восточной Калифорнии.

Новое исследование определило вероятность того, что в различных частях Калифорнии, включая районы повышенного риска, такие как район залива и город Лос-Анджелес, произойдут землетрясения различной силы. Новые вероятности в масштабах штата являются результатом модели, которая всесторонне объединяет информацию из сейсмологии, геологии землетрясений и геодезии (определение точных местоположений на поверхности земли).

Каковы преимущества модернизации?

Сейсмоусиление (сейсмоусиление) дома проводится для предотвращения смещения бетонного основания строения. Это делает здание более безопасным и с меньшей вероятностью пострадает во время землетрясения.

Модернизация домов на одну семью считается одним из самых дешевых доступных сейсмических улучшений. Процесс крепления фундамента обычно стоит несколько тысяч долларов и может быть выполнен в течение нескольких дней без выселения жильцов.

Сколько стоит модернизация?

Хотя стандартных затрат на модернизацию дома после землетрясения не существует, диапазон обычно составляет от 3000 до 7000 долларов. Большие дома, те, что построены на склонах холмов, а также дома с подвалами или комнатами над гаражами, как правило, требуют больше затрат на модернизацию. Многие дома, которые требуют только крепления болтами, стоят около 3000 долларов.

Почему необходима модернизация?

Причина 1: Повышение безопасности

Правильно переоборудованные дома становятся более прочными при землетрясениях и разрушениях.Это означает, что ваш дом в большей безопасности, и вы снизили вероятность травм или даже смерти в результате разрушительного землетрясения.

Причина 2: Финансовая защита ваших инвестиций

Вы вложили много времени и денег в свой старый дом. Без сейсмической модернизации затраты на ремонт, с которыми вы столкнетесь после разрушительного землетрясения, могут быть очень высокими. Подумайте об этом так: гораздо дешевле переоборудовать свой дом сейчас, чем восстанавливать его после землетрясения.

Причина 3: убедитесь, что у вас есть жилье

Если вы не подвергли свой дом сейсмической модернизации и землетрясение повредило его, ремонт может занять годы, и вам, возможно, придется взять кредит, чтобы сделать ремонт.Кроме того, имейте в виду, что людям часто приходится выезжать из дома во время ремонта, а стоимость аренды обычно возрастает в пострадавших районах после крупного стихийного бедствия. Это означает, что вы можете оплачивать расходы на ремонт, аренду и ипотеку — и все это одновременно!

Как дооснастить

Все калифорнийцы должны пройти оценку своих домов, чтобы определить, нуждаются ли они в модернизации. Как упоминалось ранее, землетрясение в Риджкресте в 2019 году произошло по неизвестному разлому, а землетрясение в Напе в 2014 году произошло по неожиданному разлому.Работы по модернизации сейсмостойких модернизаций, вероятно, составят:

  • Улучшение способности дома обеспечивать безопасность жильцов во время землетрясения и сделать дом пригодным для жилья после крупного бедствия.
  • Снижение затрат на ремонт после сейсмического события.
  • Уменьшить страховые взносы от землетрясений.

Цель переоснащения заключается в том, чтобы домовладельцы могли укрыться на месте и пережить сильное землетрясение. Армирование от землетрясений уменьшит повреждение конструкции и сделает дом пригодным для жилья.

Модернизация убережет ваш дом от смещения с фундамента. Термины «крепление дома болтами» и «крепление фундамента» часто используются как взаимозаменяемые с модернизацией на случай землетрясения.

Кронштейн для стены

Кривые стены — это короткие стены, опирающиеся на фундамент дома и поддерживающие пол и наружные стены. Когда эти стены не закреплены, они могут сместиться во время землетрясения. Когда это происходит, увеличивается вероятность серьезного повреждения вашего дома и травмирования людей.Укрепление повреждённых стен укрепляет конструкции за счёт повышения устойчивости, и этот процесс обычно помогает свести к минимуму ущерб домам. Посмотрите на изображение выше, чтобы понять, как новые элементы в подполье повышают сейсмостойкость дома.

Фундаментные болты

Дома, не закрепленные болтами к фундаменту, могут сдвинуться с места во время землетрясения. Дома, которые съезжают с фундамента, наносят значительный ущерб и могут потребовать больших затрат на ремонт. Процесс крепления болтами требует просверливания отверстий в плите подоконника на фундаменте и установки анкерных болтов.Иногда для сверления недостаточно места, и необходимо также прикрепить стальные пластины. Эти болты должны быть правильно установлены, чтобы быть эффективными.

Усилить или обвязать дымоходы

Кирпичные дымоходы являются причиной наиболее частых повреждений во время крупных землетрясений в Калифорнии. Когда дымоходы разрушаются, кирпичи могут стать смертельными снарядами. Во время землетрясения в Нортридже в 1994 году в Лос-Анджелесе было повреждено не менее 15 000 кирпичных дымоходов. В Напе около половины жилых домов пострадали из-за кирпичных дымоходов.

Наш главный специалист по смягчению последствий Джаниеле Маффеи говорит, что домовладельцы должны задать себе вопрос:

«Если это упадет, может ли это упасть на дом моего соседа? Может ли это упасть там, где я всегда паркую свою машину? Может ли это попасть туда, где играют мои дети?»

Чтобы кирпичи не провалились сквозь крышу во время землетрясения, вот несколько вариантов армирования:

  1. Один из вариантов — уложить слои фанеры на крышу вокруг дымохода.
  2. Другой — снять верхнюю часть дымохода, которая может крутиться при тряске, и заменить ее металлической.
  3. Третий вариант — добавить к дымоходу диагональную стальную скобу.

Даже с этими улучшениями дымоход все равно может рухнуть. В округе Лос-Анджелес требуется более масштабная модернизация. Это включает в себя полное удаление дымохода или его восстановление.

Если домовладельцу не требуется, чтобы дымоход функционировал, модернизация может быть такой же простой, как размещение стальной трубы в конструкции и заливка ее бетоном.

Укрепление кирпичных стен

Если в вашем старом доме плохое крепление к стене, проконсультируйтесь с сертифицированным инженером по наиболее экономичному способу ее укрепления.Квалифицированный подрядчик может добавить новые крепления и непрерывные связи по всей крыше. Стены также могут быть усилены между соединениями между балками крыши и пола.

Мягкая история над гаражом

Многие дома с мягкими этажами имеют этаж со спальней или игровой комнатой над пристроенными гаражами. Такой комнатный проем практически не имеет жесткости или прочности на сдвиг. Такая история «мягка» в своей устойчивости к боковому движению, такому как землетрясение.

Состояние мягкого этажа иногда можно улучшить, установив новую фанерную обшивку или стальное усиление с каждой стороны ворот гаража.Для некоторых гаражных ворот требуется надлежащая модернизация стальной рамы для защиты от землетрясений, что можно сделать с помощью инженерной модернизации.

Дом на склоне холма

Дома на крутых склонах холмов часто устанавливаются на высоких узких столбах или колоннах, с диагональными связями или без них, и могут иметь стены, которые «спускаются» вниз по склону и не могут быть должным образом закреплены, чтобы противостоять землетрясениям. Без сейсмической модернизации эти дома могут серьезно пострадать или даже рухнуть во время землетрясения.

Узнайте больше о домах на склонах холмов.

Дом почты и пирса

Дом со столбами и опорами построен на деревянных столбах или бетонных опорах, вкопанных в землю, чтобы выдержать вес дома, и во время землетрясения уязвим для смещения и потенциального разрушения.

Чтобы противостоять последствиям землетрясений, столбчатые дома должны получить новый фундамент с непрерывным периметром, а любые шаткие стены должны быть закреплены болтами и распорками. Узнайте больше о переоснащении столба и пирса.

Установка устройств отключения газа

Знайте, как перекрыть газ или узнайте, нужно ли вам устанавливать автоматический газовый запорный клапан, срабатывающий при сильных вибрациях.Перед выполнением любых работ проконсультируйтесь с местной газовой компанией.

От красной бирки к зеленой

Местные, государственные и федеральные органы власти используют систему цветовых меток, классифицируемых по красно-желто-зеленому цвету, для представления серьезности ущерба от землетрясения или общего состояния дома или здания. Красные и желтые метки указывают на то, что дом пригоден для проживания. Дома с красной меткой считаются слишком опасными для проживания. При надлежащей сейсмической модернизации дома могут получить зеленую метку.

Ваш дом находится под угрозой повреждения землетрясением?

Подготовьте свой дом ПЕРЕД землетрясением. Снизьте риск повреждения и травм в результате землетрясения, определяя возможные структурные риски и геологические опасности поблизости. Посетите разломы CEA по карте округа, чтобы получить факты об опасности землетрясений рядом с вашим домом.

Подумайте о страховании от землетрясений, чтобы защитить свои финансовые вложения в свой дом. Полисы CEA дают вам силы для восстановления и ремонта, средства для проживания в другом месте, пока ремонтируется ваш дом, и помогают заменить ваше личное имущество, если оно повреждено в результате землетрясения.

Свяжитесь со своим страховым агентом или компанией по страхованию жилья, чтобы подобрать полис CEA, подходящий именно вам.

Как защитить свой дом перед землетрясением

Мощное землетрясение может разорвать землю, вызвать оползни и превратить поверхность земли в жидкость. Ваш дом также может быть подвержен серьезным структурным повреждениям, если он был построен до 1980 года.

Получите советы о том, как подготовить и защитить свой дом от повреждений, вызванных землетрясением.

Понимание структурных рисков

Подготовка к землетрясению

требует вашего понимания потенциальных структурных угроз вашему дому в случае землетрясения.

Сейсмическая модернизация включает в себя укрепление фундамента вашего дома, чтобы сделать его более устойчивым к сотрясениям. CEA предлагает скидки на страховые взносы при страховании домов от землетрясений для домов и передвижных домов, которые были должным образом модернизированы.

Узнайте о грантах на сейсмическую модернизацию, чтобы помочь оплатить модернизацию в рамках программы Earthquake Brace & Bolt и программы CEA Brace & Bolt.

Оценка геологических опасностей

Имея почти 16 000 известных разломов штатов, большинство из нас живет в пределах 30 миль от активного разлома. Вся Калифорния — страна землетрясений. Не только Лос-Анджелес, Сан-Диего и район залива Сан-Франциско являются домом для активных разломов. Каждый регион штата имеет определенную степень риска землетрясений.

Узнайте о неисправностях в вашем районе, посетив карту рисков CEA для каждого округа. Эта информация поможет вам составить контрольный список мер по предупреждению землетрясений.

Затем узнайте о структурных рисках вашего дома и шагах, которые вы можете предпринять, чтобы укрепить свой дом в сейсмическом отношении. Калифорнийское управление аварийно-спасательных служб MyHazards может помочь вам узнать, подвержен ли район, где вы живете или работаете, оползням, вызванным землетрясением.

Нужна ли мне страховка от землетрясения?

Примите во внимание эти факты в случае сильного землетрясения:

  • Землетрясения могут нанести значительный ущерб фундаменту, облицовке и крыше дома. Старые дома, построенные до 1980 года на приподнятом фундаменте, особенно уязвимы, если их не переоборудовать.
  • Без страхования жилья от землетрясений вы будете нести ответственность за все расходы на ремонт и/или восстановление.
  • Государственная помощь при стихийных бедствиях, если она доступна, предоставляется только в виде небольшого гранта или ограниченного кредита, который может покрыть только часть ваших расходов на ремонт.
  • Без страховки на случай потери возможности использования в связи с землетрясением, которая включает в себя покрытие дополнительных расходов на проживание в другом месте, вы все равно будете выплачивать ипотечный кредит плюс арендную плату за временное жилье на время проведения ремонта.

Доступные полисы страхования от землетрясений CEA позволяют выбрать покрытие, соответствующее вашему бюджету. Наши страховые ставки, основанные на последних научных исследованиях, определяются несколькими факторами, в том числе возрастом вашего дома, расположением рядом с неисправностью, типом фундамента, типом конструкции и типом крыши.

Программы раскосов и болтов



Если ваш дом был построен до 1980 года, он более уязвим к землетрясению и разрушению. Армирование при землетрясении или сейсмическая модернизация укрепят ваш дом от повреждений, вызванных землетрясением.Домовладельцы с должным образом модернизированными домами, отвечающими критериям, могут получить скидку на страховой взнос CEA до 25%.

Мы предлагаем две программы, чтобы помочь домовладельцам, имеющим на это право, оплатить модернизацию. Владельцы домов на склоне холма могут иметь право на участие в этих программах, если их дом соответствует Главе A3 Существующего строительного кодекса Калифорнии.

  • CEA Brace + Bolt (CEA BB) предлагает гранты в размере до 3 000 долларов США текущим страхователям CEA для домов, отвечающих требованиям.
  • Программа
  • Earthquake Brace + Bolt (EBB) предлагает субсидии в размере до 3000 долларов США домовладельцам с определенными почтовыми индексами с повышенным риском землетрясений для домов, соответствующих требованиям.

Получите скидки на страхование от землетрясений

Узнайте о грантах на сейсмическую модернизацию распорок и болтов, чтобы помочь оплатить модернизацию в рамках программы Earthquake Brace & Bolt Program и программы CEA Brace & Bolt.

Независимо от того, участвуете ли вы в программе грантов или нет, если вы должным образом модернизируете свой дом, соответствующий критериям (право на участие включает дом, построенный до 1980 года и построенный из деревянного каркаса), вы можете получить скидку на страховой взнос CEA до 25%.

Получить бесплатную оценку (калькулятор)

Подумайте о страховании от землетрясений, чтобы защитить финансовые вложения, которые вы вложили в свой дом. Полисы CEA дают вам силы для восстановления и ремонта, средства для проживания в другом месте, пока ремонтируется ваш дом, и помогают заменить ваше личное имущество, если оно повреждено в результате землетрясения.

Свяжитесь со своим страховым агентом или компанией по страхованию жилья, чтобы найти полис CEA, который подходит именно вам.

Назад ко всем сообщениям в блоге

%PDF-1.5 % 1058 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 1058 433 0000000016 00000 н 0000014689 00000 н 0000014872 00000 н 0000008956 00000 н 0000014917 00000 н 0000015049 00000 н 0000021691 00000 н 0000021844 00000 н 0000021991 00000 н 0000022143 00000 н 0000022322 00000 н 0000022391 00000 н 0000051735 00000 н 0000078895 00000 н 0000101836 00000 н 0000126527 00000 н 0000157842 00000 н 0000185773 00000 н 0000211000 00000 н 0000236092 00000 н 0000236162 00000 н 0000238350 00000 н 0000238566 00000 н 0000238845 00000 н 0000238873 00000 н 0000239263 00000 н 0000239333 00000 н 0000241269 00000 н 0000241477 00000 н 0000241729 00000 н 0000241757 00000 н 0000242137 00000 н 0000242207 00000 н 0000245338 00000 н 0000245551 00000 н 0000245878 00000 н 0000245906 00000 н 0000246347 00000 н 0000608881 00000 н 0000608950 00000 н 0000609296 00000 н 0000611022 00000 н 0000630718 00000 н 0000632331 00000 н 0000633703 00000 н 0000634915 00000 н 0000635997 00000 н 0000657282 00000 н 0000658067 00000 н 0000658852 00000 н 0000659667 00000 н 0000660483 00000 н 0000661277 00000 н 0000662537 00000 н 0000663351 00000 н 0000664165 00000 н 0000664949 00000 н 0000665818 00000 н 0000666655 00000 н 0000667546 00000 н 0000668332 00000 н 0000669117 00000 н 0000669994 00000 н 0000670910 00000 н 0000672053 00000 н 0000672896 00000 н 0000673700 00000 н 0000674710 00000 н 0000675501 00000 н 0000698331 00000 н 0000699110 00000 н 0000699916 00000 н 0000700701 00000 н 0000701481 00000 н 0000702286 00000 н 0000703215 00000 н 0000704037 00000 н 0000704828 00000 н 0000705607 00000 н 0000706421 00000 н 0000707205 00000 н 0000708053 00000 н 0000708832 00000 н 0000709625 00000 н 0000710429 00000 н 0000715501 00000 н 0000716554 00000 н 0000717674 00000 н 0000718504 00000 н 0000719295 00000 н 0000720360 00000 н 0000721209 00000 н 0000739567 00000 н 0000740353 00000 н 0000741178 00000 н 0000741984 00000 н 0000742799 00000 н 0000743605 00000 н 0000744410 00000 н 0000745330 00000 н 0000753944 00000 н 0000754788 00000 н 0000755632 00000 н 0000756457 00000 н 0000757283 00000 н 0000758111 00000 н 0000758943 00000 н 0000760148 00000 н 0000760943 00000 н 0000761728 00000 н 0000762593 00000 н 0000763392 00000 н 0000765025 00000 н 0000765835 00000 н 0000766692 00000 н 0000767495 00000 н 0000770157 00000 н 0000770982 00000 н 0000771768 00000 н 0000772679 00000 н 0000773493 00000 н 0000774565 00000 н 0000776103 00000 н 0000776883 00000 н 0000778056 00000 н 0000778948 00000 н 0000779758 00000 н 0000780557 00000 н 0000781407 00000 н 0000782207 00000 н 0000783561 00000 н 0000784421 00000 н 0000813498 00000 н 0000814316 00000 н 0000815135 00000 н 0000815955 00000 н 0000816735 00000 н 0000817526 00000 н 0000818490 00000 н 0000834747 00000 н 0000835561 00000 н 0000836419 00000 н 0000837199 00000 н 0000838167 00000 н 0000838983 00000 н 0000839769 00000 н 0000841813 00000 н 0000842619 00000 н 0000843405 00000 н 0000844200 00000 н 0000844993 00000 н 0000845795 00000 н 0000848901 00000 н 0000849686 00000 н 0000850467 00000 н 0000851253 00000 н 0000852127 00000 н 0000853047 00000 н 0000853949 00000 н 0000854866 00000 н 0000855730 00000 н 0000856674 00000 н 0000858758 00000 н 0000859609 00000 н 0000860395 00000 н 0000861211 00000 н 0000861997 00000 н 0000862803 00000 н 0000866589 00000 н 0000867398 00000 н 0000868208 00000 н 0000869008 00000 н 0000869846 00000 н 0000870682 00000 н 0000871487 00000 н 0000872399 00000 н 0000875094 00000 н 0000876018 00000 н 0000876930 00000 н 0000877980 00000 н 0000881610 00000 н 0000882545 00000 н 0000883476 00000 н 0000884319 00000 н 0000885161 00000 н 0000886008 00000 н 0000887526 00000 н 0000888365 00000 н 0000889170 00000 н 00008

00000 н 00008

00000 н 00008

00000 н 0000893214 00000 н 0000894059 00000 н 0000894911 00000 н 0000895822 00000 н 0000896714 00000 н 0000897715 00000 н 0000898600 00000 н 0000899507 00000 н 0000

6 00000 н 0000

8 00000 н 0000

2 00000 н 0000
    6 00000 н 0000

    9 00000 н 0000

  • 8 00000 н 0000
  • 8 00000 н 0000

    1 00000 н 0000

    2 00000 н 0000

    2 00000 н 00009 00000 н 0000

    6 00000 н 00006 00000 н 0000

    4 00000 н 0000

      1 00000 н 0000

      1 00000 н 0000

      3 00000 н 0000

      3 00000 н 0000

      0 00000 н 0000

      7 00000 н 0000

      8 00000 н 0000919193 00000 н 0000920019 00000 н 0000920827 00000 н 0000921645 00000 н 0000922514 00000 н 0000923318 00000 н 0000924216 00000 н 0000925029 00000 н 0000925937 00000 н 0000926756 00000 н 0000927599 00000 н 0000928402 00000 н 0000929246 00000 н 0000930049 00000 н 0000930956 00000 н 0000931783 00000 н 0000933801 00000 н 0000934644 00000 н 0000935480 00000 н 0000936319 00000 н 0000937146 00000 н 0000939265 00000 н 0000940095 00000 н 0000940892 00000 н 0000943010 00000 н 0000943827 00000 н 0000944643 00000 н 0000959541 00000 н 0000960360 00000 н 0000961196 00000 н 0000962029 00000 н 0000963336 00000 н 0000964121 00000 н 0000968201 00000 н 0000969109 00000 н 0000970029 00000 н 0000970935 00000 н 0000982266 00000 н 0000983068 00000 н 0000983877 00000 н 0000984676 00000 н 0000985475 00000 н 0000986321 00000 н 0000987224 00000 н 0000988067 00000 н 0000988859 00000 н 0000994206 00000 н 0000995101 00000 н 0000995992 00000 н 0000996889 00000 н 0000997802 00000 н 0000998710 00000 н 0000999525 00000 н 0001000315 00000 н 0001001150 00000 н 0001001958 00000 н 0001002791 00000 н 0001003586 00000 н 0001005193 00000 н 0001005998 00000 н 0001006858 00000 н 0001007652 00000 н 0001008477 00000 н 0001009322 00000 н 0001010126 00000 н 0001010971 00000 н 0001011842 00000 н 0001012651 00000 н 0001023110 00000 н 0001023902 00000 н 0001027395 00000 н 0001028247 00000 н 0001033525 00000 н 0001034424 00000 н 0001035320 00000 н 0001036117 00000 н 0001036911 00000 н 0001037812 00000 н 0001046136 00000 н 0001047010 00000 н 0001047825 00000 н 0001048660 00000 н 0001049848 00000 н 0001051000 00000 н 0001052113 00000 н 0001053263 00000 н 0001054591 00000 н 0001055980 00000 н 0001059353 00000 н 0001149506 00000 н 00011

      00000 н 0001206857 00000 н 0001220507 00000 н 0001236425 00000 н 0001253293 00000 н 0001270161 00000 н 0001287029 00000 н 0001303897 00000 н 0001320121 00000 н 0001344748 00000 н 0001359619 00000 н 0001360651 00000 н 0001361539 00000 н 0001363399 00000 н 0001364688 00000 н 0001366664 00000 н 0001367999 00000 н 0001370676 00000 н 0001372290 00000 н 0001373979 00000 н 0001374802 00000 н 0001376481 00000 н 0001378116 00000 н 0001379297 00000 н 0001382603 00000 н 0001387385 00000 н 00013

      00000 н 0001392096 00000 н 0001394681 00000 н 0001395725 00000 н 0001396845 00000 н 0001398523 00000 н 0001399687 00000 н 0001400484 00000 н 0001401604 00000 н 0001402768 00000 н 0001404446 00000 н 0001406283 00000 н 0001407673 00000 н 0001408643 00000 н 0001409722 00000 н 0001410550 00000 н 0001411349 00000 н 0001412234 00000 н 0001416088 00000 н 0001416937 00000 н 0001418228 00000 н 0001419534 00000 н 0001420820 00000 н 0001421666 00000 н 0001422733 00000 н 0001424977 00000 н 0001429165 00000 н 0001429972 00000 н 0001430955 00000 н 0001431753 00000 н 0001432603 00000 н 0001433921 ​​00000 н 0001435366 00000 н 0001436189 00000 н 0001437152 00000 н 0001438454 00000 н 0001441673 00000 н 0001442484 00000 н 0001443754 00000 н 0001444648 00000 н 0001446672 00000 н 0001447469 00000 н 0001448633 00000 н 0001449544 00000 н 0001451435 00000 н 0001454563 00000 н 0001455490 00000 н 0001456288 00000 н 0001457483 00000 н 0001459000 00000 н 0001460064 00000 н 0001461071 00000 н 0001462173 00000 н 0001462958 00000 н 0001494404 00000 н 0001504529 00000 н 0001510144 00000 н 0001514860 00000 н 0001521381 00000 н 0001527902 00000 н 0001534423 00000 н 0001537767 00000 н 0001550668 00000 н 0001551942 00000 н 0001553363 00000 н 0001554527 00000 н 0001555322 00000 н 0001556157 00000 н 0001557803 00000 н 0001558621 00000 н 0001559525 00000 н 0001560535 00000 н 0001561624 00000 н 0001565887 00000 н 0001566703 00000 н 0001567557 00000 н 0001568525 00000 н 0001569441 00000 н 0001570281 00000 н 0001571144 00000 н 0001572011 00000 н 0001572803 00000 н 0001573678 00000 н 0001574755 00000 н 0001577017 00000 н 0001577864 00000 н 0001578729 00000 н 0001579601 00000 н 0001580382 00000 н 0001581188 00000 н 0001582013 00000 н 0001582819 00000 н 0001585927 00000 н 0001586854 00000 н 0001587703 00000 н 0001588509 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 1061 0 объект > поток ххт |! Z(ۂ@olQi Ѐ6ca B[iUlv]H[KuE

      Готов ли ваш дом к землетрясению? — Жизнь с землетрясениями на северо-западе Тихого океана

      ». . . Каким бы суровым и ужасным ни было это великое сотрясение земли, все здесь твердо убеждены, что ни один человек не был бы убит или ранен, если бы все их дома были деревянными».

      Editorial, Inyo Independent, 1872
      после землетрясения в долине Оуэнс, Калифорния,

      1. Введение. Насколько безопасно достаточно?

      Два из трех шансов, что вы будете дома, когда произойдет следующее сильное землетрясение, и один из трех, что вы будете лежать в постели.Таким образом, способность вашего дома противостоять землетрясению влияет не только на ваш кошелек, но и на вашу жизнь и жизнь тех, кто живет с вами. Если вы являетесь владельцем или даже арендатором, вы можете предпринять шаги, чтобы защитить свой дом от землетрясения.

      Но сначала вам нужно принять некоторые решения. Конечно, вы хотите быть в безопасности, но сколько вы готовы потратить, чтобы защитить свой дом и семью от землетрясения, которое может не произойти, пока вы там живете? Ваша цель состоит в том, чтобы вы и окружающие вас люди вышли из дома без серьезных травм, или чтобы ваш дом также пережил землетрясение? Принять решение было бы проще, если бы ученые могли сказать вам, когда произойдет следующее землетрясение. Но они не могут. Вы можете потратить много денег на защиту от землетрясения, которое может не произойти при вашей жизни.

      В этой главе рассматриваются шаги, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой дом, свои ценности и себя от землетрясения, представленные в порядке важности. В главе не рассматриваются повреждения вашего дома в результате разжижения, оползней, разрывов поверхности, оседаний грунта или цунами. Предполагается, что земля, на которой построен ваш дом, будет сотрясаться, но не деформироваться в результате землетрясения.

      Крайне важно, чтобы ваш дом не рухнул или не загорелся, поэтому эти профилактические меры представлены в первую очередь. Далее следует обсуждение других, менее важных профилактических мер. После этого вы сможете принять решение о том, какой степени защиты вам достаточно.

      2. Некоторые основы: инерция, нагрузки и пластичность

      Представьте на мгновение, что ваш дом привязан к платформе движущегося поезда. Внезапно поезд сталкивается с другим поездом, и платформа резко останавливается. Что происходит с вашим домом? Если это деревянный дом, как большинство домов на Северо-Западе, он, вероятно, не рухнет, хотя ваш кирпичный дымоход может опрокинуться. Если ваш дом построен из кирпича или бетонных блоков, не армированных стальной арматурой, то весь дом может рухнуть.

      Эта аналогия вводит важное понятие. Толчки в ваш дом во время крушения поезда аналогичны толчкам, которые дом получил бы во время сильного землетрясения, за исключением того, что толчки при землетрясении были бы более сложными и длились бы дольше.Движение может быть резким взад-вперед в течение десятков секунд в сочетании с движениями вверх-вниз и в стороны. Реакция дома и его содержимого (включая вас) на эти толчки следует принципу инерции .

      Принцип инерции гласит, что неподвижный объект останется неподвижным или объект, движущийся с определенной скоростью в определенном направлении, будет продолжать двигаться с этой скоростью и в этом направлении, если на него не воздействует какая-либо внешняя сила. Из-за инерции ваше тело тянет вправо, когда вы резко поворачиваете машину влево.Инерция — причина, по которой необходимы ремни безопасности. Если ваша машина врезается в дерево, а вы не пристегнуты ремнем безопасности, инерция вашего тела заставляет вас двигаться вперед с той же скоростью, что и машина до того, как она врезалась в дерево, выталкивая вас через лобовое стекло.

      Сложите несколько блоков на полотенце на столе. Затем резко вытяните полотенце из-под блоков на себя. Блоки будут падать от вас, как если бы они были движимы противодействующей силой. Эта сила называется силой инерции. Инерция блоков имеет тенденцию заставлять их оставаться на месте, а это означает, что они должны упасть от вас, когда вы потянете полотенце к себе.

      Я видел наглядную иллюстрацию инерции в медицинском центре Олив Вью округа Лос-Анджелес, который был разрушен землетрясением в Сильмаре в феврале 1971 года. Казалось, что верхние этажи больницы выдержали землетрясение без повреждений. (На самом деле, стаканы с водой на тумбочках на верхнем этаже даже не были пролиты. ) Но стены на первом этаже, где было гораздо больше свободного пространства и, следовательно, он был намного слабее, чем на верхних этажах, были наклонены в сторону. Одно направление. Земля под больницей внезапно сдвинулась в горизонтальном направлении, но из-за инерции здания больницы казалось, что она движется в противоположном направлении (рис. 12-10).Силы инерции поглощались более слабым цокольным этажом. (Иллюстрацию сил инерции, действующих на гараж, см. на рис. 11-6.)

      Инженеры называют силы, действующие на здание, нагрузками . Вес самого здания называется статической нагрузкой . Другие силы, такие как вес содержимого здания, включая людей, снег на крыше, ветер, дующий в ущелье реки Колумбия, или землетрясения, называются динамическими нагрузками . Здание должно быть рассчитано на собственный вес, и это стандартная практика.Он также должен быть спроектирован так, чтобы выдерживать вес его содержимого, и это также является стандартной практикой, хотя иногда средства массовой информации сообщают об обрушении крыши спортзала из-за нагрузки снега и льда.

      За исключением сильных ветров и землетрясений, все упомянутые выше нагрузки являются вертикальными нагрузками, обычно учитываемыми при проектировании. Но ветровая нагрузка является горизонтальной нагрузкой. При проектировании зданий в местах, подверженных ураганному ветру, действительно учитываются горизонтальные ветровые нагрузки.Сейсмические нагрузки бывают как вертикальными, так и горизонтальными. Массивные конструкции притягивают больше сейсмических сил; деревянные постройки легче и лучше реагируют на силы землетрясения. Эти силы очень сложны и в отличие от ветровых нагрузок (кроме смерчей) действуют внезапно, с большим ускорением.

      Я уже говорил об ускорении в процентах от притяжения Земли из-за ее силы тяжести, или g. Во время запуска космического челнока астронавты подвергаются ускорению в несколько g, когда летят в космос.Спуск с горки на американских горках временно противодействует гравитации Земли, создавая невесомость, и это объясняет острые ощущения (а иногда и чувство тошноты), которые мы испытываем. Ускорение во время землетрясения — это ответ Земли на катание на американских горках. Если тряски достаточно, чтобы подбросить предметы в воздух, говорят, что ускорение больше одного g. Высокие ускорения, особенно высокие горизонтальные ускорения, могут привести к серьезным повреждениям.

      Собственный вес здания и его содержимого можно рассчитать достаточно точно и учесть в инженерном проекте.Эти нагрузки называются статическими нагрузками ; они не меняются со временем. Ветровые и сейсмические нагрузки меняются внезапно и непредсказуемо; они называются динамическими нагрузками . Инженер должен спроектировать конструкцию, способную выдерживать динамические нагрузки, которые могут сильно меняться в течение очень короткого периода времени, что является гораздо более сложной задачей, чем проектирование только для статических нагрузок. Поскольку осведомленность о возможных сейсмических нагрузках возникла всего несколько десятилетий назад, многие старые здания не были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать динамические нагрузки, вызванные землетрясениями.

      В главе 2 породы земной коры были описаны либо как хрупкие, либо как пластичные. Хрупкая кора разрушается под действием накопленного напряжения движения тектонических плит и вызывает землетрясения. Подстилающая теплая и податливая пластичная кора деформируется без землетрясений.

      Инженеры-строители используют эти термины для обозначения зданий. Здание, обладающее пластичностью , способно изгибаться и раскачиваться во время землетрясения, не разрушаясь. В некоторых случаях здание «приходит в норму», как дерево, раскачивающееся на ветру, и не деформируется навсегда.Деформация упругая , как описано ранее для воздушных шаров и досок. В других случаях здание постоянно деформируется, но все еще не рушится, так что люди внутри могут спастись, хотя во время землетрясения в Нортридже выяснилось, что сварные швы, соединяющие стальные рамы, не были пластичными, и эти сварные швы разрушились. Каркасные дома также пластичны. К счастью, большинство из нас живет в деревянных домах.

      Напротив, хрупкая конструкция не может деформироваться во время землетрясения без разрушения.К хрупким зданиям относятся здания из кирпича или бетонных блоков, скрепленные раствором, но не армированные стальной арматурой. Во время землетрясения ваш деревянный дом может устоять, но ваш дымоход из кирпича, не армированного арматурой, может рухнуть. Ваш дом пластичен, а дымоход – нет (рис. 11-13).

      Описанные ниже методы армирования предназначены для уже построенного дома; это называется модификацией . Эти методы также применимы к новому строительству, и в этом случае они намного дешевле.Это сразу видно по укреплению фундамента. В этом разница между удобной работой на фундаменте до того, как на нем будет построен дом, и работой в ограниченном пространстве.

      3. Защита вашего фонда

      Если у вас есть залитый бетонный фундамент, ударьте по нему молотком, чтобы проверить его качество. Если молоток издает глухой, а не резкий стук, или имеются сквозные трещины шириной более одной восьмой дюйма, или бетон рассыпается, обратитесь за профессиональной помощью.

      Предположим, что бетон в порядке. Следующая задача — проверить, прикручен ли ваш дом болтами к фундаменту и достаточно ли закреплен. В противном случае горизонтальные силы инерции могут вытолкнуть фундамент из-под дома, что произошло с деревянными каркасными домами в Северной Калифорнии во время землетрясений в октябре 1989 г. и апреле 1992 г. (рис. 11-4).

      Некоторые дома построены на бетонной плите или полу. Другие имеют бетонный фундамент по краю дома. В них между домом и его фундаментом обычно находится доска, называемая отвалом .Старые дома не требовалось прикручивать к фундаменту через осадок. В 1973 году Единые строительные нормы и правила стали требовать, чтобы стены крепились к фундаменту (рис. 11-1, 11-2, 11-3).

      Рисунок 11-1. Прикрепите каленую стену (пони-стену) к фундаменту через осадок, используя подоконный болт. (A) Просверлите отверстие с помощью сверла под прямым углом. (B) Выдуйте порошок из отверстия, используя гибкую трубку. (C) Забейте болт порога. Затяните гайку, чтобы расширить болт. Из USGS

      Стандартный метод модернизации заключается в просверливании отверстия в глинистой осыпи в фундамент с помощью перфоратора или угловой буровой установки, которую можно взять напрокат, хотя вам следует приобрести собственное буровое долото.Затем, используя кувалду, забейте болт (или анкерный болт ) в отверстие, которое вы только что просверлили, предварительно очистив отверстие и убедившись, что оно достаточно глубоко для болта. Пороговый болт имеет шайбу сверху и расширяющуюся металлическую втулку у основания, которая скользит вверх, расправляется и вклинивается в бетон. Размеры болтов варьируются от половины на семь дюймов до трех четвертей на десять дюймов; стандартный размер — пять восьмых на восемь с половиной дюймов. Более крупные обеспечивают большую защиту от боковых нагрузок и предпочтительны, если в доме больше одного этажа.Если гайка в верхней части болта не затягивается или болт вылезает из отверстия, когда вы его затягиваете, бетон может разлагаться. Если это так, вы можете закрепить болт эпоксидным клеем, если это разрешено местными строительными нормами.

      В новостройках анкерный болт устанавливается при заливке фундамента, что является довольно простой операцией.

      Рисунок 11-2. Прикрепите каленую стену к фундаменту с помощью анкерных болтов и к грязевому подоконнику с помощью прижима. Несущая стена дополнительно усилена фанерной панелью. Из Научно-исследовательского института сейсмостойкости

      Расстояние между болтами, как при новом строительстве, так и при модернизации, составляет не менее одного каждые шесть футов и один в пределах двенадцати дюймов от края любого осадка (рис. 11-3).Размещение болтов посередине между стойками (вертикальными элементами, поддерживающими стены) облегчает работу с ними.

      Следующим шагом является усиление несущей стены (пони-стена) , которая сделана из коротких стержней и расположена между отвалом и лагами пола самого дома (рис. 11-2, 11-3). Ветхая стена ограничивает пространство под домом, где вы работаете. Проблема здесь в том, что если эти вертикальные стойки не закреплены, они могут опрокинуться, как набор костяшек домино, из-за горизонтальных инерционных сил, так что ваш дом рухнет на подполье и плюхнется на фундамент (рис.11-4).

      С 1973 г. Единый строительный кодекс требует крепления непрочных стен; требования к креплениям были увеличены в 1991 году. Если ваш дом был построен до этих критических дат, вам, возможно, придется самостоятельно укрепить каленую стену. Рекомендуемый метод придания жесткости — использовать полудюймовую фанеру; пять восьмых дюйма, если вы используете гвоздевой пистолет (рис. 11-2, 11-3). Перед установкой обработайте фанеру консервантом, чтобы предотвратить гниение. В идеале следует обшить всю каленую стену фанерой, но, как минимум, установить восемь погонных футов фанеры с каждого внутреннего угла подполья для одноэтажных домов; шестнадцать футов для двухэтажных домов.Закрепите фанерные панели восьмипенсовыми гвоздями на расстоянии четырех дюймов по краям каждой панели и шести дюймов друг от друга на каждой внутренней стойке. (Важна схема забивания гвоздей; один из самых запоминающихся звуков разрушающегося дома во время землетрясения — это звук выдергивания гвоздей из стен.) Просверлите вентиляционные отверстия диаметром один дюйм, чтобы предотвратить скопление влаги.

      Рисунок 11-3. Нарушение стены между фундаментом и домом. Стена прикручена к фундаменту. Фанера имеет вентиляционные отверстия для рассеивания влаги.Фанерный лист

      должен быть как минимум в два раза длиннее, чем его высота (Рисунок 11-3). Если это не так, защитное покрытие следует укрепить анкерами и прижимными планками (Рисунок 11-2). Эти анкеры крепятся болтами к фундаменту и к угловым стойкам каленых стен, увеличивая жесткость. Другое решение, особенно если кривая стена очень короткая или если балки пола дома опираются непосредственно на фундамент, это четвертьдюймовая конструкционная сталь, прикрепленная дюбелями к фундаменту и балкам пола.

      Самодельщик потратит на материалы не менее 600 долларов. Тем не менее, работа в подвальных помещениях грязная и ограниченная, и вы можете нанять профессионала. Это обойдется вам в несколько раз дороже, чем выполнение работы самостоятельно; подрядчик может взимать до двадцати пяти долларов за установленный болт. Но укрепление шаткой стены и крепление болтами к фундаменту — самые важные шаги, которые вы можете предпринять, чтобы спасти свой дом . На рисунках 11-4 и 11-5 показаны отказы каленых стен.

      Рисунок 11-4. Этот викторианский дом с деревянным каркасом в Ферндейле, штат Калифорния, был построен на столбчатом фундаменте, но не был прикреплен болтами к фундаменту, так что он соскользнул во время землетрясения на мысе Мендосино в 1992 году. Уровень пола дома был на той же высоте, что и передние ступени. Дом сдвинулся вправо и вниз по отношению к ступеням. Деревянный плинтус, ранее входивший в наружную стену, теперь ровно стоит на земле. На фото слева вид на дом спереди, на фото справа вид сбоку.Фотографии предоставлены Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Рис. 11-5. Этот дом к югу от Петролии, штат Калифорния, сдвинулся с фундамента во время землетрясения в Петролии в 1992 году, потому что он не был прикреплен к фундаменту, а его шаткая стена не была укреплена. Дом сместился вправо, что видно по обвалившемуся деревянному плинтусу. Разделение дома и небольшого крыльца — пример нарушения связи. Фото любезно предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

      Поскольку страховые компании на Тихоокеанском Северо-Западе начинают основывать взносы по страхованию от землетрясений на детали строительства вашего дома, как они сейчас делают в Калифорнии, армирование почти наверняка снизит ваш взнос.Вам, скорее всего, откажут в страховании от землетрясения, если ваш дом не привинчен к фундаменту.

      4. Мягкие этажные дома

      Распространенной причиной недавних землетрясений в Калифорнии стал гараж на две или три машины с жилым помещением над головой. Во многих кондоминиумах большая часть первого этажа отведена под парковку, а квартиры расположены на верхних этажах. Большое открытое пространство у ворот гаража означает меньшую устойчивость к горизонтальным нагрузкам, чем в стандартных стенах, поэтому эти открытые участки первыми разрушаются при землетрясении (рис. 11-6).Многоквартирный дом с деревянным каркасом легче и лучше, чем массивная бетонная конструкция, такая как больница. Аналогичные проблемы возникают в меньших масштабах с большими панорамными окнами, раздвижными стеклянными дверями патио или двустворчатыми дверями.

      Рисунок 11-6. Мягкая история об отказе гаража на три машины во время землетрясения 1971 года, Сильмар, Калифорния. Большой дверной проем привел к недостаточному сопротивлению сдвигу при горизонтальном движении грунта. Photo by J. Dewey, USGS

      Убедитесь, что стена вокруг ворот гаража и стена в задней части гаража, на противоположной от ворот стороне, обшиты полудюймовой фанерой, как и каленые стены.Из-за ограничений, связанных с креплением самой двери гаража, крепление задней стены, противоположной двери, повысит общую устойчивость конструкции к сдвигу грунта при землетрясении в сторону двери.

      Фанерная обшивка должна полностью окружать любое большое панорамное окно или набор двойных дверей. Обшивка должна быть не меньше ширины проема и простираться от низа до верха проема. Внутренняя стена отделана гипсокартоном или штукатуркой, поэтому лучше всего добавлять обшивку во время первоначального строительства или капитального ремонта.

      5. Инженерные сети

      Одна из самых больших опасностей при землетрясении — пожар. Пожар стал причиной гибели многих людей и имущества во время землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году и землетрясения в Кобе в 1995 году, а крупные пожары уничтожили имущество в районе Марина в Сан-Франциско после землетрясения в Лома-Приета в 1989 году. Проблема в природном газе.

      Если газовые соединения жесткие, они, скорее всего, разорвутся во время землетрясения, выпустив газ, которому достаточно искры, чтобы начать пожар.Газовые соединения должны быть гибкими . После землетрясения необходимо перекрыть подачу основного газа в дом (Рисунок 11-7). Узнайте, где находится линия подачи газа, и убедитесь, что запорный клапан не застрял, повернув его на одну восьмую оборота (четверть оборота — это закрытое положение). Ваша газовая компания продаст (или предоставит) вам недорогой ключ (показан на рис. 11-7), который следует постоянно держать рядом с клапаном . Расскажите всем членам семьи, где находится гаечный ключ и как им пользоваться.В случае сильного землетрясения первоочередной задачей является отключение газа. У вас не будет времени рыться в сильно разрушенном доме в поисках гаечного ключа.

      Рисунок 11-7. Запорная арматура магистрального газоснабжения дома. Слева: клапан в положении «включено». Справа: Убедитесь, что клапан не замерз, повернув его на одну восьмую оборота. Также показан специальный ключ, который можно приобрести в газовой компании.

      За 400-600 долларов вы можете установить автоматический запорный клапан на газовой линии. Этот клапан, расположенный между газовым счетчиком и домом, активируется землетрясением, которое сбивает шар или цилиндр с насеста внутри клапана в седло, тем самым перекрывая подачу газа.Подумайте об автоматическом запорном клапане, если вы часто находитесь вдали от дома и вряд ли будете рядом, чтобы перекрыть подачу газа после землетрясения. Недостатком автоматического запорного клапана является то, что вы не сможете легко определить, есть ли в вашем доме утечка газа после того, как клапан перекрыл газ. Если вы уверены, что у вас нет утечки газа, вы должны знать, как самостоятельно переустановить клапан, потому что после сильного землетрясения могут пройти недели, прежде чем газовая компания или водопроводчик смогут добраться до вашего дома и переустановить клапан. клапан для вас.Помните, что когда клапан сбрасывается, вы должны немедленно снова зажечь все контрольные лампочки в ваших приборах.

      Все газопроводы и водопроводные трубы должны иметь опоры не менее чем через каждые четыре фута. Вибрации при землетрясении могут быть сильно преувеличены в неподдерживаемой трубе в вашем подвале или подвальном помещении. Если трубы не поддерживаются, привяжите их к балкам пола или к стенам.

      Если произойдет разжижение, подземные инженерные коммуникации могут быть разорваны, даже если ваш дом закреплен ниже слоя разжижения и не выйдет из строя.Подземные газопроводы вышли из строя из-за сжижения газа в районе Марина в Сан-Франциско, что вызвало множество пожаров.

      Генератор может обеспечить аварийное питание, но он должен быть установлен лицензированным подрядчиком. Генератор должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте за пределами дома или гаража, а топливо должно храниться в соответствии с правилами пожарной безопасности. Генератор, установленный в закрытом месте дома, может привести к отравлению угарным газом.

      6. Обвязка водонагревателя и других тяжелых приборов и мебели

      Рисунок 11-8.Стяжка водонагревателя сверху и снизу металлическими полосами (А), которые полностью охватывают водонагреватель и крепятся к шпилькам (В). Если вода нагревается газом, линия подачи газа (С) должна быть гибкой. В этом примере водонагреватель упирается в шпильку. Если водонагреватель стоит у гипсокартона или оштукатуренной стены, закрепите его с помощью бруска два на четыре, чтобы он не ударялся о стену.

      Ваш водонагреватель — самый нестабильный прибор в доме. Он тяжелый, наполнен горячей водой и высокий, он может опрокинуться из-за горизонтальных сил землетрясения.

      Закрепите водонагреватель сверху и снизу толстыми металлическими ремнями (не сантехнической лентой, которая слишком хрупкая, чтобы быть эффективной). Прикрепите ремни к шпилькам в стене с обоих концов (Рисунок 11-8). Сделайте полную петлю вокруг водонагревателя (полтора раза), прежде чем прикрепить его к шпилькам. Эту меру предосторожности очень легко и недорого сделать, и она никоим образом не снизит эффективность водонагревателя. Коммерческие комплекты можно приобрести в магазинах Walmart, Lowe’s, Home Depot; свяжитесь с программой SDART в Сиэтле для получения дополнительной информации.Одной из компаний является Hubbard Enterprises, адрес www.holdrite.com, телефон 800-321-0316.

      Если водонагреватель стоит прямо у стены, прикрепите его к стене с помощью брусков два на четыре, чтобы он не ударился о стену во время землетрясения. Если он прилегает к бетонной стене, установите анкерные болты на четверть дюйма прямо в бетон с обеих сторон водонагревателя и пропустите стальной трос через винты с проушиной, снова сделав полную петлю вокруг нагревателя.

      Если у вас есть кулер для воды с большой тяжелой бутылью для воды сверху, привяжите и его.Вам понадобится вода, если ваше водоснабжение отключится во время землетрясения.

      Встроенные посудомоечные машины, плиты и духовки могут быть не закреплены на месте; они могут опираться только на декоративную планку. Один домовладелец был процитирован в журнале Sunset Magazine после землетрясения в Лома-Приета в октябре 1989 года: «Я предполагал, что встроенная техника закреплена на месте. НЕ ТАК! Наша встроенная духовка и встроенная микроволновая печь выскользнули наружу». Убедитесь, что ваши приборы надежно закреплены (Рисунок 11-9). Газовая плита может перевернуться, разорвав газовую магистраль и вызвав пожар.Закрепите холодильник на стене. Дверные замки холодильника с защитой от детей эффективно предотвращают высыпание продуктов из холодильника на пол.

      Рисунок 11-9. Повреждение содержимого кухни в жилом доме в Петролии, Калифорния, в результате землетрясения на мысе Мендосино в 1992 году. Техника сместилась на несколько дюймов от стены. Все предметы были сброшены с полок со значительными повреждениями стеклянной посуды. Фото предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований. Рисунок 11-10.Книжные шкафы рухнули во время землетрясения в Нисквалли в 2001 году, что свидетельствует о необходимости крепления тяжелой мебели к стене, особенно мебели, которая может упасть на спящих детей.

      Осмотрите свой дом в поисках высокой мебели с тяжелым верхом, такой как фарфоровый шкаф, высокий комод, книжный шкаф или платяной шкаф. Прикрепите их к стойкам в стене, чтобы они не упали (Рисунок 11-10). Есть две проблемы. Одним из них является потеря фарфора семейной реликвии в вашем фарфоровом шкафу. Во-вторых, на вас или на маленького ребенка может упасть тяжелый предмет мебели.Только по одной из этих причин прикрепить эти большие предметы мебели к стене — хорошая идея. Домашние компьютеры и телевизоры с плоским экраном должны быть защищены таким же образом.

      7. Защитное стекло

      Серьезной проблемой при землетрясении являются разбитые стеклянные окна, которые могут прогнуться и, по сути, вылететь, осыпав находящихся в пределах досягаемости острыми осколками стекла. Дорогостоящим вариантом является замена стекла в больших панорамных окнах или раздвижных дверях на закаленное или многослойное стекло.Гораздо более дешевой альтернативой является защитная пленка, которая стоит около трех-четырех долларов за квадратный фут. Это связывает стекло с акриловым листом толщиной четыре мила; клей укрепляет стекло и скрепляет его, если оно разбивается, как защитное стекло в лобовом стекле автомобиля. Вы можете сделать это самостоятельно, но трудно предотвратить попадание пузырьков воздуха под пленку, поэтому подумайте о том, чтобы установить ее профессионально.

      8. Шкафы

      Рисунок 11-11. Замки безопасности для землетрясений.Простой крючок и проушина (A) недороги и надежны, но вы можете не помнить о том, чтобы закрывать его каждый раз, когда используете шкаф, потому что для этого требуется дополнительный шаг. Некоторые защелки (B, C) крепятся к поверхности двери; другие (D) устанавливаются внутри двери, плотно удерживают ее закрытой и открываются легким нажатием внутрь. Защелка с защитой от детей (E) предотвращает открытие двери более чем на дюйм или два. Они закрываются автоматически, но открыть их сложнее.

      Помните Хосе Нуньеса из Молаллы, штат Орегон, который наблюдал, как его кухонные шкафы взорвались во время землетрясения в Скоттс-Миллс в 1993 году, извергнув их содержимое на кухонный пол? Магнитные замки часто выходят из строя.Тем не менее, недорогие защелки для защиты от детей будут удерживать дверцы шкафа закрытыми во время землетрясения (рис. 11-11). Рекомендуется использовать тяжелые подпружиненные защелки, особенно для шкафов с ценной посудой.

      Если в вашем доме живут маленькие дети, возможно, у вас уже есть защелки для защиты от детей, но они, вероятно, только на шкафах у пола, в пределах досягаемости ребенка. Для защиты от землетрясений наиболее важными местами для защиты от детей являются самые высокие шкафы , особенно те, которые содержат тяжелую, бьющуюся посуду или хрупкую стеклянную посуду.Не забудьте про аптечку в ванной, где лекарства, отпускаемые по рецепту, могут упасть на пол и смешаться, образуя токсичную смесь.

      Поместите слои пенопласта или бумаги между фамильными пластинами, которые редко используются, но подвергаются большому риску во время землетрясения. Выровняйте свои полки с нескользящей набивкой для полок, которую можно приобрести в магазинах морских и прогулочных транспортных средств, потому что они также полезны для хранения предметов на полке во время сильного моря или когда ваш прогулочный автомобиль едет по ухабистой дороге.В том же ключе рассмотрите рейку или пластиковую полосу вокруг открытых полок, чтобы предметы не падали (рис. 11-12). Замазки для фиксации представляют собой маленькие шарики, которые сплющиваются и прилипают ко дну большой вазы, чтобы она не опрокинулась; эти замазки отслоятся и не оставят следов. Свинцовые гири в старых носках можно положить на дно ваз или настольных ламп, чтобы они оставались на месте.

      Вы не сможете принять все эти меры предосторожности. Но, учитывая, что треть вашей жизни проходит в постели, лягте на кровать и осмотритесь в поисках предметов, которые могут упасть на вас во время землетрясения.Тяжелый комод? Книжный шкаф (рис. 11-10)? Большое настенное зеркало? Потолочный вентилятор? Большое изголовье? Защитите те предметы, которые могут угрожать вашей жизни. Затем сделайте то же самое для кроватей, где спят другие члены вашей семьи, особенно маленькие дети. (Может быть, проще передвинуть кровать, чем закрепить мебель!)

      Арендодатель может запретить арендаторам крепить мебель к стене. Обсуждение с домовладельцем может помочь, особенно если вы готовы залатать дыры в стене при переезде.

      Рисунок 11-12. Крепление предметов на открытых полках: (слева) Прикрепите предметы столешницы к стене эластичным шнуром. (В центре) Зафиксируйте мелкие предметы с помощью вертикальной полосы, а более крупные предметы с помощью ленты и эластичного шнура. (Справа) Крупные предметы, такие как телевизор, можно прикрепить к стене с помощью цепи.

      9. Кирпичи, каменная кладка и другие бомбы замедленного действия

      Если вы живете в старом неармированном кирпичном доме, вы в реальной опасности, и ни один из упомянутых выше методов модернизации не принесет много пользы, если не считать крупной дорогостоящей работы по армированию.К счастью, старые кирпичные дома на Тихоокеанском Северо-Западе постепенно выводятся из строя; большинство из нас живет в деревянных домах.

      Но одна часть вашего дома, скорее всего, все еще не укреплена — каменный дымоход (рис. 11-13). Дымоходы обрушиваются сотнями во время сильных землетрясений в Калифорнии. Многие дымоходы были повреждены во время землетрясения в Нисквалли, а один рухнувший дымоход серьезно ранил Кертиса Джонни в его квартире. Чаще всего дымоходы ломаются на линии крыши.Высокая дымовая труба, вероятно, будет приведена в движение волнами землетрясения, что приведет к обрушению. Чем выше дымоход, тем больше вероятность, что он провалится через крышу в ваш дом. Некоторые недавние строительные нормы и правила требуют внутреннего и внешнего крепления дымоходов, чтобы повысить вероятность их выживания при землетрясении.

      Рисунок 11-13. Кирпичный дымоход в этом доме в Петролии, штат Калифорния, рухнул во время землетрясения на мысе Мендосино в 1992 году. Фото предоставлено Национальным управлением океанических и атмосферных исследований

      . Даже если ваш дымоход не упал во время землетрясения, он мог быть поврежден, частично или полностью перекрыв дымоход.Если это произойдет, газы, вырабатываемые вашей печью, в том числе окись углерода, могут попасть в ваш дом, что может привести к вашей смерти. Как узнать, что у вас проблема, если у вас нет детектора угарного газа? Ваша семья может заболеть в доме. Еще одна подсказка — конденсат водяного пара на ваших окнах, продукт сжигания природного газа, который не вентилируется должным образом. Обратитесь к профессионалу для проверки дымохода, даже если после землетрясения он выглядит нормально. Установите детектор.

      Хорошее эмпирическое правило — учитывать, насколько большую угрозу представляет ваш дымоход.Если кто-то может погибнуть или серьезно пострадать из-за падающего дымохода, снимите его. Сборные металлические дымоходы можно прикрепить к существующей кирпичной топке так, чтобы кирпич не выступал над линией крыши.

      Внутри дома есть камин. Каминная доска может быть сделана из полевого камня — очень красивая, но очень тяжелая, если она выйдет из строя, особенно если известковый раствор ослабнет из-за протечки дымохода. Полевой камень и кирпичная облицовка снаружи дома также могут представлять опасность. Если вы хотите, чтобы поверхность выглядела как натуральный камень, установите самый легкий из возможных материалов.

      Отдельно стоящие дровяные печи популярны на северо-западе Тихого океана. Исследование, проведенное Государственным университетом Гумбольдта, показало, что более половины дровяных печей в районе, расположенном недалеко от эпицентра землетрясения M 7.1 на мысе Мендосино в апреле 1992 года, сдвинулись во время землетрясения, и некоторые из них упали. Правила пожарной безопасности в некоторых штатах оставляют печи без поддержки со всех четырех сторон, что может привести к их соскальзыванию или переворачиванию во время землетрясения. Если печь опрокидывается и отделяется от дымохода, пепел или искры могут вызвать пожар.

      Рекомендуется выполнить следующие шаги (Рисунок 11-14). (1) Закрепите печь, опирающуюся на кирпичный очаг, прикрепив ножки печи к очагу с помощью болтов. Печи, одобренные для мобильных домов, имеют предварительно просверленные отверстия в ножках для крепления к каркасу пола. (2) Закрепите печь, опирающуюся на бетонную плиту, непосредственно на бетон. (3) Прикрепите дымоход к дымоходу и свяжите вместе каждый из сегментов дымохода.

      Рисунок 11-14. Закрепите печь, построенную на кирпичном очаге, болтом диаметром три восьмых дюйма (А) через полудюймовое отверстие к новому кирпичу (В).Прикрепите кирпич к существующему очагу одним дюймом нового цементного раствора (C). В качестве альтернативы соорудить кирпичную площадку площадью восемь квадратных дюймов с углублением для раствора (D) на каждой ножке. Вокруг каждой ножки должно быть не менее одного дюйма цементного раствора; полностью заполнить карман раствором. Установите винты для листового металла (E) на выходе дымохода и между секциями дымохода. Обеспечьте защиту от радиации с помощью трубного хомута (F), закрепленного на стене с помощью натяжных стяжек, прикрепленных к стенной стойке с помощью шурупов размером три восьмых дюйма на три дюйма. Из Образовательного центра по землетрясениям Гумбольдта, Государственный университет им. Гумбольдта

      Во время землетрясения в Кобе тысячи людей погибли в своих кроватях в деревянных каркасных домах, потому что их крыши были из черепицы, что делало дома тяжелыми и более подверженными обрушению.Крыши из глиняной черепицы самые тяжелые; композитные или деревянные крыши легче. Если вы перестраиваете свой дом, добавьте фанерные панели на стропила. Это часто требуется при новом строительстве и может потребоваться при реконструкции. Укрепляет дом.

      Рисунок 11-15. Баллон с пропаном. Закрепите резервуар на бетонной подушке толщиной шесть дюймов (A) с помощью четырех болтов диаметром полдюйма (B), заглубленных в бетон минимум на три дюйма. Обеспечьте соединение гибкого шланга (C) между баком и жесткой линией подачи. Из государственного университета Гумбольдта

      10.Баллоны с пропаном

      Надземные баллоны с пропаном могут соскользнуть, подпрыгнуть или опрокинуться во время землетрясения, что может привести к пожару из-за утечки газа. Вы можете уменьшить пожароопасность, выполнив следующие действия (Рисунок 11-15): (1) Установите бак на бетонную подушку и прикрутите к ней четыре ножки бака. (2) Установите гибкие шланговые соединения между резервуаром, линией подачи и входом в ваш дом. (3) Очистите территорию вокруг резервуара от предметов, которые могут упасть и повредить резервуар или линию подачи газа.(4) Привяжите ключ к запорному клапану и убедитесь, что все члены семьи знают, где он находится и как им пользоваться. Для больших резервуаров, например, используемых в коммерческих целях или на ферме, установите сейсмический запорный клапан.

      11. Соединения

      Одним из моих самых поучительных воспоминаний о землетрясении в Сильмаре 1971 года был двухуровневый дом, в котором землетрясение усилило разрыв между гаражом со спальней над ним и остальной частью дома (рис. 11-16). Обычным зрелищем является оторванное крыльцо (рис. 11-5), упавшая палуба или балкон.Эти связи являются потенциально слабым звеном в цепи, которая является вашим домом. Убедитесь, что все хорошо соединено со всем остальным, чтобы ваш дом вел себя как единое целое во время тряски.

      Рисунок 11-16. Двухуровневый дом в Крествью-Тракт, долина Сан-Фернандо, демонстрирующий отсутствие связи между одним этажом (справа) и гаражом на две машины со спальнями наверху. Обратите внимание на разницу в высоте между ступенями перед входом и одним этажом, что указывает на разрушение стены единственного этажа.Фото Роберта Йейтса

      12. Дома на колесах и промышленные дома

      Поскольку эти дома должны быть доставлены к месту назначения, они с большей вероятностью, чем обычный дом, будут вести себя как целостная структурная единица во время землетрясения. Производимые дома строятся на одной или нескольких стальных двутавровых балках, которые обеспечивают структурную поддержку в направлении двутавровой балки. Однако передвижные и сборные дома обычно не крепятся болтами к фундаменту, а вместо этого опираются на бетонные блоки, которые могут разрушиться даже при небольших горизонтальных ускорениях (рис. 11-17, 11-18).Это привело бы к тому, что дом рухнул бы на фундамент, как показано ранее для обрушения стены. Мобильный дом, скорее всего, подвергнется меньшему структурному повреждению, чем обычный дом, но с большей вероятностью понесет значительный ущерб содержимому дома. Дом можно предотвратить от соскальзывания блоков во время землетрясения, заменив блоки каленой стеной и закрепив ее, как описано выше для обычных домов. Это сделало бы дом застрахованным от землетрясений.

      Рисунок 11-17. Этот промышленный дом соскользнул с опор во время землетрясения. Такого типа поломки можно избежать, прикрепив дом болтами к фундаменту, как это требуется для других домов в большинстве штатов. Из коллекции Карла Стейнбрюгге, Калифорнийский университет в Беркли. Рис. 11–18. Передвижной дом соскользнул с опор во время землетрясения. Фото любезно предоставлено Калифорнийским управлением аварийных служб

      Передвижной дом двойной ширины должен быть хорошо соединен в месте соединения двух половин ( линия брака ), чтобы две половины не разрушались в месте соединения и двигались независимо во время сильной тряски.Коньковые балки следует прикреплять полудюймовыми болтами с квадратным подголовком, расположенными на расстоянии не более сорока восьми дюймов под углом девяносто градусов, и трехвосьмыми дюймовыми шурупами с шайбами, расположенными через каждые двадцать четыре дюйма под максимальным углом сорок пять градусов. В напольных соединениях должны использоваться винты с затяжкой в ​​три восьмых дюйма с шайбами, установленными по диагонали под углом сорок пять градусов или меньше, с интервалом не более тридцати двух дюймов. Тем не менее вполне вероятно, что промышленный дом двойной ширины рухнет на линии брака, если он соскользнет с фундамента из бетонных блоков во время землетрясения.

      13. Итак, что вы действительно собираетесь переоснащать?

      Вы, вероятно, не будете предпринимать все эти шаги, чтобы защитить свой дом от землетрясений. Делать все было бы дорого и может не увеличить стоимость вашего дома, если только он не выдержит землетрясение. Таким образом, вы можете решить жить с некоторым риском.

      По крайней мере, сделайте следующее: (1) прикрутите свой дом к фундаменту, (2) укрепите свою каленую стену, (3) установите гибкие соединения на все ваши газовые приборы и убедитесь, что главный запорный вентиль можно быстро перекрыть в чрезвычайной ситуации (4) закрепите водонагреватель и (5) убедитесь, что большие предметы мебели или большие потолочные светильники не рухнут на кого-нибудь в постели.Это защитит вас от катастрофического обрушения вашего дома, а также от пожара или серьезных травм.

      Комплекты для модернизации дома

      можно приобрести в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям, в городе Сиэтл и в Калифорнийском управлении аварийно-спасательных служб. С ростом знаний об опасности землетрясений на Северо-Западе некоторые строители теперь предлагают свой опыт в сейсмической модернизации. Комплекты для крепления водонагревателя, крепления шкафов и крепления тяжелой мебели имеются в продаже.


      Рекомендации для дальнейшего чтения

      Калифорнийское управление аварийно-спасательных служб. Унция предотвращения: укрепление вашего деревянного каркасного дома для защиты от землетрясений. Видео и буклет с инструкциями.

      Центр информации о землетрясениях Гумбольдта. Как пережить землетрясения и цунами на северном побережье. Арката, Калифорния, Информационный центр по землетрясениям Гумбольдта, Государственный университет Гумбольдта, 23 стр.

      Lafferty and Associates, Inc. 1989. Готовность к землетрясениям — для офиса, дома, семьи и общества.ПО Box 1026, La Canada, CA .

      Воздействие проекта. 2002. Серия «Модернизация домов после землетрясения», 3 тома, можно получить в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям и в городе Сиэтл.

      Комиссия по сейсмической безопасности (Калифорния). 1992. Руководство домовладельца по безопасности при землетрясениях. 28р.

      Журнал «Закат». 1990. Quake — серия из двух частей, выпуски за октябрь и ноябрь 1990 г., доступные в виде репринтов (Sunset Quake ’90 Reprints) в издательстве Sunset Publishing Comjpany, 80 Willow Road, Menlo Park, CA 94025.

      Сейсмические улучшения для старых домов

      Поскольку дома с деревянным каркасом в основном представляют собой коробки, сила сейсмических сил разрушает конструкцию, разрушая стены, разделяя стыки и переворачивая вертикальные опоры, такие как колонны крыльца. (Фото: предоставлено FEMA)

      Ранее в этом году мы, жители Сан-Франциско, праздновали (если это слово подходит) столетие великого землетрясения и пожара 1906 года. Вместе с шумихой пришло много суровых предупреждений от сейсмологов и экспертов в области общественного здравоохранения. о широко распространенных травмах, которые мы можем увидеть у людей и зданий из следующего Большого, намеченного где-то в ближайшие 30 лет или около того.Они представили большие цветные карты, показывающие место повреждения, разлом Хейворд, который проходит по восточной стороне залива Сан-Франциско, и предположили, что граждане были слишком пресыщены всем этим. Вероятно, они правы. Однако тот факт, что вы не живете на западном побережье, не означает, что землетрясения или другие мощные природные явления не могут повлиять на вас.

      Реальность такова, что землетрясения происходили почти в каждом штате США с тех пор, как была заселена Северная Америка.Более того, многие методы и материалы, которые могут укрепить дом, чтобы противостоять силам землетрясения, также полезны для сопротивления силам ураганов или торнадо. Обратите внимание, однако, на ключевое слово: сопротивляться. Здания нельзя сделать сейсмостойкими, только сейсмостойкими. Поскольку большинство старых домов построены с деревянным каркасом, что является относительно гибким методом строительства, они могут раскачиваться во время землетрясения, как пальма на сильном ветру. Некоторая гибкость в доме — это хорошо, но нельзя позволять ему сгибаться настолько, чтобы он ломался или распадался на куски по швам.В этом суть сейсмической модернизации: усилить швы и соединения в здании, чтобы оно могло выдерживать силы землетрясения, не разрушаясь, — процесс, который мы рассмотрим здесь.

      Пусть едят Землетрясение

      При землетрясении действуют силы двух видов: боковые (вызывающие поперечные движения) и подъемные силы (вызывающие движения вверх-вниз). Давайте представим, что земля — это шаткий карточный стол, на котором стоит ваш дом в виде листового пирога (фундамент), трехъярусного свадебного торта (каркас здания) и крокембуш (дымоход, представленный конусообразное кондитерское изделие из слоеного крема, склеенного вместе с сахаром).Если сильно потрясти стол, как боковая сила при землетрясении, что произойдет? Листовой торт просто скользит вперед и назад, но пластиковые колонны, поддерживающие ярусы свадебного торта, падают, в результате чего торт рушится, а слойки с кремом разлетаются по всей комнате. В случае подъемных сил аналогия больше похожа на вытряхивание скатерти. Разница в том, что листовой пирог поднимается в воздух и возвращается вниз, в то время как два других пирога разваливаются так же, как и раньше. Урок состоит в том, что во время землетрясения лучше всего, чтобы дом был подобен листовому пирогу.

      Подобно попкорну, силы землетрясения сотрясают дом из стороны в сторону, вверх и вниз, скручивая неармированные стены и перекатываясь по отдельно стоящим столбам, которые не закреплены и, следовательно, конструктивно слабы. (Фото: Андреа Бухер/FEMA)

      Теперь, когда я загнал себя в метафорический угол, позвольте мне объяснить ситуацию проще. Чтобы сделать деревянный каркасный дом более сейсмостойким, нужно предотвратить его превращение в параллелограмм, связав воедино все стыки каркаса и соединив дом с фундаментом.Как правило, это можно сделать с помощью фанеры и специального металлического крепежа. Специфика того, как лучше укладывать эти материалы, является предметом постоянных дискуссий между инженерами, строителями и подрядчиками, и они не всегда приходят к согласию. Тем не менее, следующая информация, основанная на сейсмических нормах, принятых Лос-Анджелесом и другими городами Калифорнии после землетрясения в Нортридже в 1994 году, кажется довольно широко принятой. Имейте также в виду, что любое укрепление будет бесполезным, если каркас поврежден дереворазрушающими насекомыми или гнилью, поэтому обязательно отремонтируйте эти участки перед началом любых сейсмических работ.

      Модернизация дома для защиты от землетрясений начинается с наилучшего фундамента. В идеале фундамент должен быть железобетонным и иметь форму перевернутой буквы Т с широким основанием, которое распределяет нагрузку, как снегоступы. К сожалению, немногие старые дома имеют такой фундамент. Фундамент из неармированного бетона (залитый без стальных стержней) — это нормально, но неармированные фундаменты из кирпича, камня или бетонных блоков не годятся, потому что они разрушатся при землетрясении, как наш пресловутый croquembouche .Другие типы фундаментов, например, состоящие из отдельных опор, построенные на склонах холмов или построенные как гаражи под домом, выходят за рамки этой статьи и должны оцениваться инженером. В общем, консультация инженера — хорошая идея для любого дома, особенно для тех, которые построены с воздушным каркасом и калеными стенами (подробнее об этом позже).

      Землетрясение 1994 года в Нортридже, штат Калифорния, длилось всего 15 секунд, но оставило 25 000 зданий непригодными для проживания, что привело к самым последним сейсмическим стандартам.(Фото предоставлено FEMA)

      Если фундамент приемлемый, то первым этапом является привинчивание глиняного подоконника к его периметру, чтобы предотвратить скольжение или спрыгивание дома при землетрясении (а также при наводнении или сильном шторме). При модернизации это означает аренду или покупку перфоратора и бурение отверстий примерно на 1/16 дюйма больше диаметра болта по всей длине фундамента. Расположение анкерных болтов указано в коде, но, как правило, вы будете просверливать отверстия через каждые 4 фута до 6 футов и 12 дюймов от конца каждой части пластины порога.После того, как у вас есть отверстия, вы можете либо установить анкерные болты (которые фиксируются механическим клином), либо закрепить болты эпоксидной смолой (которая, как считается, лучше работает в низкокачественном бетоне). При работе с эпоксидной смолой важно сначала очистить каждое отверстие от пыли, как правило, с помощью щетки для бутылок и пластиковой трубки, подсоединенной к промышленному пылесосу. После того, как болты закреплены, гайки и большие 3-дюймовые квадратные шайбы, называемые опорными плитами или пластинчатыми шайбами, прикрепляют грязевой подоконник к фундаменту.

      В дополнение к фундаментным болтам, регулярно устанавливаются прижимы (тяжелые L-образные кронштейны) для крепления фундамента к вертикальным элементам каркаса, обычно расположенным на углах, сторонах гаражных ворот и на концах фанерных панелей. .Болты для прижимов должны быть залиты эпоксидной смолой. Если в фундаменте нет доступа для бурения отверстий, альтернативой фундаментным болтам является использование другой группы крепежных изделий, различных видов металлических лент, называемых анкерными болтами или анкерными пластинами.

      Удовольствие от стрижки

      В зависимости от конструкции дома может быть или не быть каленой стены. Эта особенность представляет собой короткую стену высотой около 36 дюймов между фундаментом и каркасом первого этажа, которая обычно встречается в домах конца 19 века на Западном побережье, особенно в рядных домах.Кривая стена — самая слабая часть дома, обычно опирающаяся только на диагональные распорки, чтобы не дать ей рухнуть в параллелограмм. Способ значительно улучшить сопротивление неустойчивой стены боковым силам состоит в том, чтобы укрепить ее с помощью панелей из фанеры, работающих на сдвиг. Поскольку грязевой порог обычно шире, чем стойки 2 × 4, вы должны добавить блокировку между каждой стойкой, а также сверху и снизу, к которым можно прибить фанеру. Блокировка обычно состоит из частей 2 × 4, и для каждой части требуется не менее четырех гвоздей 10d.Предварительно просверлите отверстия, чтобы гвозди не раскололи короткие блоки, и не используйте для блокировки необработанную древесину, обработанную давлением. Для панелей на сдвиг предпочтительнее использовать фанеру, а не OSB (ориентированно-стружечные плиты), а листы должны быть пятислойными и иметь толщину не менее 1/2 дюйма (или 15/32 дюйма, что соответствует 1/2 дюйма). толщина 2″ в наши дни). Для оптимальной прочности панели следует устанавливать горизонтально, а не вертикально, используя максимально длинный кусок фанеры.

      Старые дома отрываются от фундамента во время землетрясений и наводнений, потому что они не закреплены.Добавление болтов через глиняный подоконник удерживает здание на месте. (Фото предоставлено FEMA)

      Как минимум, углы дома должны иметь панели длиной не менее 4 футов, при этом большее количество панелей должно быть равномерно распределено по длине каленой стены. В одноэтажном доме раскосы должны составлять не менее 50 процентов длины каждой несущей стены, а в двухэтажном доме необходимо перекрывать не менее 80 процентов длины. Например, в одноэтажном доме, если каленая стена имеет длину 48 футов, вам необходимо покрыть 24 фута, что может быть достигнуто с помощью 4-футовой панели на каждом конце и двух 8-футовых панелей, равномерно расположенных между ними.Подрядчики, как правило, покрывают всю стену, но вопрос о том, хороша эта практика или плоха, является постоянным спором. Затем в конце каждой панели устанавливаются прижимы.

      Срезные панели лучше всего работают, когда они поддерживаются каркасом со всех четырех краев, и их следует прибивать 8-ю обычными гвоздями через каждые 4″ по периметру и 12″ по периметру. (Местные правила могут отличаться.) Прибивая гвозди, будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность фанеры. Это много гвоздей, поэтому пистолет для гвоздей может быть очень удобен, хотя есть те, кто считает, что пистолеты для гвоздей использовать не следует.Кроме того, вам нужно будет просверлить вентиляционные отверстия диаметром от 2 до 3 дюймов в каждом отсеке для стоек, примерно на 2 1/2 дюйма выше грязевого подоконника и на 2 1/2 дюйма ниже верхней пластины и на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга. между. Найдите нижние, чтобы вы могли визуально осмотреть болты брызговика. Очевидно, вам также придется вырезать отверстия для вентиляционных отверстий фундамента, дымоходов, водопроводных труб и других проходок. Пока вы это делаете, добавьте ремни, чтобы связать панели сдвига с каркасом пола выше. Эти соединители, называемые стяжками, препятствуют соскальзыванию балок перекрытия с верхней части каленой стены.Если вам так хочется, также добавьте подвесы для балок, чтобы прикрепить балки пола к краевой балке.

      Неармированная кладка плохо переносит землетрясения, и кирпичные дымоходы, характерные для многих старых домов, являются ярким примером. Хотя мало что можно сделать в плане модернизации, которая предотвратит опрокидывание дымоходов, добавление фанеры на настилы крыши или чердачные перекрытия может ограничить ущерб, когда они это сделают. (Фото предоставлено FEMA)

      Держи голову

      После того, как вы сделали все возможное в подвале или подвальном помещении, чтобы укрепить конструкцию, следующей областью, которая обычно достаточно открыта для работы, является чердак.Установите сейсмостойкие или ураганные стяжки, чтобы соединить стропила с верхней пластиной и уберечь крышу от движения по улице во время землетрясения. Если вы планируете перекрыть крышу, рекомендуется добавить обшивку из фанеры или OSB, чтобы увеличить прочность крыши на сдвиг. Поскольку неармированные каменные дымоходы, как правило, сначала ломаются на линии крыши, дополнительным преимуществом этой меры является то, что листы помогают предотвратить прорыв каменного дымохода через крышу в жилое пространство. Исследования показывают, что крепление дымохода очень мало помогает предотвратить разрушение во время землетрясения.Если не считать замены дымохода металлическим дымоходом, все, что вы можете сделать, это заменить старый раствор, который, вероятно, испортился. Если на крыше нет фанеры, вы можете подумать о том, чтобы добавить ее на мансардный этаж вокруг дымохода, чтобы она не пробила потолок, если дымоход пробьет крышу.

      Любая другая структурная модернизация, которую вы хотите сделать между подвалом и крышей, потребует удаления внутренней или внешней отделки. Если стены открыты по какой-либо другой причине, самое время установить прижимы или стропы, чтобы связать стены первого этажа с неустойчивыми стенами или стены второго этажа со стенами первого этажа.Если сайдинг отключен, вы можете воспользоваться возможностью, чтобы добавить фанерные панели к другим внешним стенам. Вы также можете добавить несколько соединителей, распорок и стенок на крыльцо, чтобы оно не оторвалось во время землетрясения.

      Большая часть ущерба от землетрясений связана не с толчками, а с последующими пожарами. В 1906 году пожар уничтожил гораздо больше Сан-Франциско, чем землетрясение. Пожары возникают в основном из-за разрыва газопроводов. Убедитесь, что все газовые приборы снабжены гибкими соединителями из нержавеющей стали, и привяжите водонагреватели к каркасу, чтобы они не упали.Неплохой идеей будет также установка на счетчике автоматического запорного газового крана.

      Хорошей новостью является то, что старая древесина и качественные методы строительства, используемые для строительства старых домов, вероятно, сделают старые дома, модернизированные сейсмостойкими, намного более устойчивыми к повреждениям от землетрясения, чем новые дома. За довольно небольшие вложения времени и денег вы и ваш дом можете быть готовы пережить следующую Большую катастрофу с минимальным ущербом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.