Опилкобетонные блоки своими руками: типы и технология изготовления своими руками

• арболитовые блоки своими руками в домашних условиях
• изготовление арболитовых блоков своими руками в домашних условиях
• опилкобетон своими руками
• самые дешевые блоки для строительства своими руками

Арболитовые (опилкобетонные) блоки своими руками

Вы читаете статью Арболитовые (опилкобетонные) блоки своими руками. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Арболитовые (опилкобетонные) блоки своими руками — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.

Опилкобетон своими руками. Состав, пропорции, изготовление

Опилкобетон своими руками

Содержание статьи

Кроме лёгкости, отличительной чертой опилкобетона, является его экологичность, ведь при изготовлении блоков из опилкобетона, применяются исключительно натуральные материалы и вещества.

О том, как сделать опилкобетон своими руками, какой должен быть его правильный состав и пропорции, будет рассказано в данной статье.

Опилкобетон своими руками

Опилкобетон стройматериал натурального происхождения, поэтому его использование как никогда актуально для жилых построек. Лёгкий, прочный, способный выдерживать сильные перепады температур и не пропускать излишнюю влагу, опилкобетон пользуется широкой популярностью.

Из основных достоинств этого экологичного материала для строительства, следует в первую очередь отметить:

1.  Достаточную прочность, что позволяет строить из опилкобетона дома в пару этажей или надстройки над уже имеющимися строениями.
2.  Стойкость к возгоранию, поскольку опилкобетон плохо горит.
3.  Сохранение тепла долгое время.
4.  Экономичность и невысокую стоимость на готовое изделие.

Если же говорить о цене на опилкобетон, то она выйдет гораздо меньше, если изготовить этот стройматериал своими руками.

Состав, пропорции и изготовление опилкобетона

Опилкобетон не является новым материалом, а его технология изготовления проста как «дважды два». Основными составляющими опилкобетона являются, как уже понятно из названия — опилки и связующие для них компоненты — это вода, известь, песок и цемент.

Известь — сродни антисептику, предупреждает образование в опилкобетоне появление различных вредных образований, таких как плесень и грибок. Песок служит в качестве наполнителя, а цемент, как отвердитель. От количества песка в составе опилкобетона, зависит дальнейшая прочность готового стройматериала.

Чем меньше будет добавлено песка в опилкобетон при изготовлении, тем меньшей плотностью будут обладать опилкобетонные блоки.

Марки опилкобетона

Для строительства стен, утепления дома или крыши, используются различные марки опилкобетона. 10 марка опилкобетона используется для утепления стен и крыши дома, поскольку материал обладает низкой плотностью. Опилкобетон 20 марки уже может применяться для строительства стен и перегородок, а его плотность очень высока.

Для того чтобы сделать опилкобетон своими руками, потребуется знать его состав и пропорции, которые выбираются исходя из требуемой марки материала. Например, для того чтобы сделать опилкобетон своими руками 10 марки, для утепления стен, необходимо будет использовать:

•  Сто килограмм цементной смеси;
•  Двести килограмм песка и столько же древесных опилок;
•  Сто пятьдесят килограмм извести.

Чтобы повысить прочность опилкобетона до 20 марки, необходимо использовать практически вдвое больше всех вышеперечисленных компонентов, но с меньшим количеством извести. То есть: 200 кг цемента, 50 кг извести и пол тонны песка.

При необходимости, изготавливая опилкобетон своими руками, известь легко заменяется глиной. Что же касается марки цемента, то лучше использовать 400 сотую, а песок, для изготовления опилкобетонных блоков, нужно брать только очищенный от различных примесей.

В таком случае, плотность опилкобетона 20 марки, будет равняться 950 кг на м3.

Смешивать все компоненты опилкобетона можно как в бетономешалке, так и вручную. Обязательно перед изготовлением блоков, опилки должны быть тщательно просеяны, через мелкое сито с очком в 10х10 мм.

Готовность опилкобетона полностью тогда, когда при сжатии в руке смесь не прилипает к ней, и из неё не вытекает лишняя вода. Далее, опилкобетон раскладывается в предварительно заготовленные формы, которые могут быть сделаны из дерева или металла.

Раскладывая опилкобетон в формы для высыхания, обязательно используют трамбовку, чтобы внутри материала не образовывалось бы пустот, а плотность его была бы достаточной.

Доставать опилкобетон из блоков для дальнейшей просушки, можно только после того как он хорошо затвердеет. Чтобы в этом убедиться, достаточно чем-то острым провести по опилкобетону. При этом, если царапина окажется неглубокой, то опилкобетон своими руками практически готов.

Изъятые из форм блоки опилкобетона, следует выставить в хорошо вентилируемое место. При нормальной влажности и погодных условиях, полной крепости опилкобетон набирается по истечении трёх месяцев.

Как собрать бетонный стол своими руками для начинающих

Бетонная мебель выглядит потрясающе и действительно дешево в изготовлении. Таблицы можно изготовить без дорогостоящих или специальных инструментов, и они мгновенно оживят ваш дом или офис! Я построил множество столов и столов, используя те же самые процессы.

Из этого туториала Вы узнаете и покажете, как построить самодельную бетонную столешницу для стола любого размера, который вы хотите построить. Фактическая база не будет объяснена, но полные инструкции по ее созданию можно найти на удивительном веб-сайте DIY от Ана-Уайт.Я изменил ее планы, увеличив габаритные размеры и убрав деревянную крышу.

Уровень проекта: Средний

Инструменты, необходимые для самостоятельного изготовления бетонного стола:

— Dewalt производит отличную орбитальную шлифовальную машину примерно за 50 долларов. Сверло
— я использую сверло Dewalt Циркулярная пила

Настольная пила — опционально (вместо этого можно использовать циркулярную пилу)
Маленькая лопата (для смешивания бетона)
Резаки для болтов (чтобы отрезать усиление проволоки)
Мастерок по бетону — 10 долларов США
Плоская головка отвертка или зубило
Шлифовальный блок с наждачной бумагой зернистостью 100 (или алмазный диск).

Припасы:

• От 1 до 2 мешков с бетоном (в зависимости от размера стола). Я использую смесь, доступную в таких магазинах, как Home Depot или Lowes (5 долларов за упаковку). Отлично подходят SAKRETE или QUIKRETE 5000.
• Портландцемент — Возможно, вам придется купить полный мешок за 10 долларов. Его хватит на долгое время, так как вам понадобится всего пинта или около того на стол.
Проволочная сетка
• — Изображение справа от бетона (доступно в листах 4 × 8) — 8,00 долларов — Вы также можете использовать алмазную сетку
• Меламиновое дерево — (Отрежет до нужного размера для вашего стола.Вы также нарежете полоски, чтобы использовать их по бокам формы. Доступен в листах 4 × 8 или меньших размерах проекта. Мне нравится использовать элементы размером 2 на 4 фута для журнальных столиков.

• Резиновые перчатки
• Малярная лента
• 100% силиконовый герметик
• Пара пластиковых стаканчиков для замеса цементного теста
• Бак для замешивания бетона — (Вы также можете использовать большое ведро на 5 галлонов)
• Винты для гипсокартона 1 5/8 ″ для крепления сторон формы
• Наждачная бумага с зернистостью 120 и 220 для орбитальной шлифовальной машины

Как сделать бетонный стол своими руками

1.Определите размер столешницы, которую вы хотите сделать.

Фуршет, который я сделал, имеет ширину 17 дюймов, длину 52 дюйма и толщину 1,5 дюйма. Вот схема, показывающая, как я сделал форму.

2. Вырежьте дно формы из меламина дисковой пилой

Эта часть должна быть точно такой же ширины и длины, как и бетонный стол.

3. Отрежьте полоски, которые будут ограничивать нижнюю часть

Если вам нужна бетонная плита толщиной 1,5 дюйма, добавьте 3/4 дюйма к полосам, чтобы их было 2.25 дюймов в высоту. Это подходит для нижней части формы.

4. Соберите стороны формы.

Закрепите с помощью черных шурупов для гипсокартона 1 5/8 дюйма примерно через каждые 8–12 дюймов. Просверлите пилотное отверстие, чтобы облегчить проход. Убедитесь, что просверлили сбоку как можно более равномерно.

5. Завершить форму

В собранном виде форма будет выглядеть как на фото ниже. Теперь у вас будет конструкция, в которую можно заливать бетон. Примечание — фактическая поверхность вашего бетонного стола будет очень гладкой, потому что она затвердеет против гладких и плоских поверхностей из меламина.Та часть, которую вы позже выстилаете и затираете шпателем, на самом деле будет нижней стороной. Когда проект застынет, вы перевернете форму.

6. Заткните складки на форме.

В видео я использую отжимную трубку из 100% силиконового герметика. Вы также можете использовать пистолет для герметика. Затем запустите инструмент для герметика, чтобы разгладить его. Вы также можете использовать малярную ленту, чтобы получить ровную линию заделки, как показано на рисунке ниже.

7. После уплотнения пальцем разгладьте бусину.

Приготовьте бумажные полотенца, чтобы вытереть руки, когда закончите! Как только вы закончите, снимите ленту, пока герметик еще влажный. Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить герметик, который случайно попал на другие части формы. Дайте застыть в течение нескольких часов.

8. Возобновление разреза

Как только герметик затвердеет, отрежьте арматуру до нужного размера с помощью болторезного станка. Если ваш стол 52 дюйма в длину на 17 дюймов в ширину, отрежьте металлическую проводку примерно до 50 на 15 дюймов.Это оставит около дюйма люфта с каждой стороны. Затем используйте медицинский спирт и бумажное полотенце, чтобы тщательно очистить форму, убедившись, что все опилки и частицы удалены из формы.

9. Бетонная смесь

Пора замесить бетон. Следуйте инструкциям на пакете, чтобы узнать, сколько воды они рекомендуют добавить. Я люблю наливать немного воды в ванну перед бетонированием, чтобы минимизировать количество пыли. Надевайте респиратор для этого процесса, потому что частицы вредны для дыхания.Смешивайте 1 или 2 мешка бетона за раз. Чтобы взбалтывать бетон, используйте небольшую лопату или садовую мотыгу. Мне нравится смешивать его до консистенции арахисового масла. Если он слишком сухой, добавляйте немного воды за раз. Если добавлено слишком много, добавьте еще немного бетонной смеси.

* Теперь пора добавить в смесь жидкий или порошковый краситель, если хотите. Еще один способ добавить цвета — использовать кислотную морилку для бетона после того, как проект застынет.

10. Пакет бетонный

Возьмите горсть бетона (конечно, в резиновых перчатках) и начните укладывать бетон в форму.* Не забудьте убедиться, что ваш рабочий стол стоит как можно более ровно, прежде чем укладывать бетон.

11. Добавить принудительное исполнение

Когда форма будет заполнена чуть более чем наполовину, вы захотите добавить усиление. Просто установите арматуру на место, а затем завершите заполнение остальной формы бетоном.

12. Заливка и стяжка

Заполните форму бетоном до полного заполнения. Возьмите старую брусок размером 2 × 4 или прямой кусок дерева и выровняйте его излишки, чтобы выровнять бетон.Переместите 2 × 4 пильным движением. Продолжайте движение вперед и назад по всей форме (несколько раз) и заполните все углубления дополнительным бетоном. Убедитесь, что рабочий стол выровнен. При необходимости всегда можно установить регулировочную прокладку. Благодаря ровному рабочему столу бетонный стол будет равномерной по толщине.

13. Вибрируйте бетон / разгладьте шпателем

После того, как вы закончите выравнивание бетона, слегка приподнимите рабочий стол вверх и вниз для вибрации бетона.Вибрация бетона поможет свести к минимуму количество пузырьков воздуха в готовом изделии. Это очень важный шаг. Еще один способ заставить изделие вибрировать — это ударить по нижней стороне стола (под вашей фигурой) резиновым молотком или молотком. Затем используйте молоток (или орбитальную шлифовальную машинку), чтобы вывести пузырьки воздуха из боковых сторон (постучите молотком по бокам). Наконец, используйте обычный шпатель для бетона, чтобы выровнять бетон. Та часть, которую вы затираете шпателем, будет на самом деле нижней частью бетонной столешницы.Вы хотите, чтобы нижняя сторона была плоской, чтобы она опиралась на основание стола.

14. Устройтесь поудобнее и расслабьтесь — Подождите 3-4 дня — Простудитесь!

А теперь пора сесть и расслабиться. Дайте бетонной поверхности застыть в течение 3-4 дней, прежде чем вынимать ее из формы. Ваше здоровье!

Часть 2

15. Вынуть бетон из формы

Выверните все винты для гипсокартона. Затем возьмите долото и медленно оторвите деревянную сторону от бетона.Следите за тем, чтобы долото (или отвертка с плоской головкой) не касалась бетона.

Используйте шлифовальный блок, чтобы смягчить края. Убедитесь, что вы работаете от углов, а не в них. На фото ниже вы должны начать шлифовальный блок с угла и двигаться влево. Это предотвращает выдувание угла. Слегка проведите блоком по всем нижним краям. (Это займет всего пару минут.)

16. Переверните бетон и снимите верхнюю часть формы.

Медленно переверните бетон.Помогает иметь два человека. Я люблю брать несколько тряпок или пенопласта, чтобы положить под бетон, чтобы, когда он переворачивается вертикально, ему было на что мягко опереться. Продолжайте переворачивать кусок и положите его на несколько запасных досок. Если положить его на доски, расположенные на равном расстоянии друг от друга, изделие полностью высохнет.

Снимите верх формы.

Свежие из формы. Полюбуйтесь!

17. Пескобетон

Используйте орбитальную шлифовальную машинку, чтобы разгладить деталь.Вы обнаружите еще несколько дыр от ошибок, но это нормально. Пропустите шлифовальный станок также по бокам и углам. Верхние края будут довольно грубыми. После этого вы заполните шероховатую область портландцементом.

18. Заполнить отверстия от насекомых и сгладить края цементной пастой

Смешайте портландцемент (не обычную бетонную смесь) с водой до консистенции зубной пасты. Вы можете смешать цемент с укрепляющим составом для бетона, чтобы он также улучшился, но это не обязательно.Втирайте пасту в лунки круговыми движениями. При необходимости заполните пастой любые другие области. Чтобы заполнить неровности, нанесите пасту на перемычку между большим и указательным пальцами. Проведите по краю, как показано ниже. После заполнения отверстий с помощью пластикового шпателя удалите излишки пасты. Оставьте на 1-2 часа, а затем выполните окончательную шлифовку.

19. Окончательное шлифование

Используйте наждачную бумагу с зернистостью 120 и 220, чтобы удалить излишки пасты и придать поверхности стола гладкую поверхность.Также закруглите края.

20. Нанесите герметик

Используйте чистую тряпку и удалите всю оставшуюся пыль с бетона. Затем найдите новую тряпку и используйте ее, чтобы нанести герметик для камня или бетона. Их можно найти в местном хозяйственном магазине. Прочтите инструкции, чтобы узнать, как лучше всего нанести герметик. Как только герметик высохнет, мне нравится натирать изделие воском. Он добавляет дополнительный уровень защиты и немного сияет. Восковая паста, которую я использую, называется Johnson’s Paste Wax, ее можно найти в отделе морилки в хозяйственном магазине.

Нанесите воск круговыми движениями. Затем отполируйте его чистой тряпкой из микрофибры или махровой тканью. Будет гладко и блестяще!

21. Установите бетонную деталь на основание. Если необходимо, смело нанесите толстый валик из 100% силиконового герметика вокруг верхней части основания, чтобы бетонная деталь не сдвинулась. Я бы порекомендовал использовать герметик на журнальном столике, потому что ваши ноги, упирающиеся в него, сдвинут бетон. На фуршет можно было пойти с ним или без.

Построение цоколя

Основание, которое я построил для этой конкретной бетонной поверхности, было спроектировано Ана-Уайт.У нее потрясающий блог со всевозможными мебельными проектами. Я изменил планы, чтобы они соответствовали этому столу. Чтобы увидеть дизайн, который меня вдохновил, щелкните здесь. У Аны есть подробные планы проекта анкерного стола. Моя версия даже есть на ее сайте http://ana-white.com/

В одном из следующих постов я расскажу о других методах отделки. Ниже приведена фотография того, как выглядит стол, если вы отшлифуете его с помощью влажной полировальной машины и обнажите заполнитель (камни / песок).Это тоже может быть изящным эффектом, но для этого потребуется специальный полировщик, который можно найти здесь.

Прокомментируйте, если у вас есть вопросы или другие советы. Удачи!

Если вы нашли этот пост полезным, я бы хотел, чтобы вы добавили в друзья мою страницу на фейсбуке. Просто нажмите на кнопку «Нравится»!

— БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

Что такое Timbercrete? Обновлено 2020

Я пишу эту статью и искренне надеюсь, что Timbercrete станет будущим строительных и строительных материалов.Возможно, вы слышали об этом только сегодня, и на этом я собираюсь рассказать об основах, чтобы вы тоже увидели, какой потрясающий потенциал он имеет. Итак, давайте приступим к делу. Мы скоро узнаем, какой это универсальный и удивительный строительный материал.

Не знаете, как сделать деревянную плиту? Узнайте ниже в нашей статье.

Timbercrete — это смесь бетона и отходов лесопиления, а также полироли, связующего и дефлокулянтной добавки. Судя по названию, древесина и (против) Крит.Это были бы легкие блоки, которые затем превращались в блоки, панели и мощение, которые можно было использовать для любого типа строительства.

Поиск по Timbercrete и Интернет могут рассказать вам больше. Он очень похож на Ferrock. Его можно завинчивать и просверливать, в отличие от бетона, он очень прочный и долговечный. Это также более термостойкий и экономичный материал, чем традиционные методы строительства.

Альтернативы бетону

Это невероятно жизнеспособная бетонная альтернатива.

Хотите узнать о формуле Timbercrete? Этот процесс на самом деле является франчайзинговым, поэтому, хотя у нас нет точной формулы Timbercrete, у нас есть что-то чертовски близкое.

Что вам понадобится:

• 3 части опилок — для достижения наилучших результатов используйте древесину с низким содержанием дубильных веществ, камедей и масел.
• 2 части песка
• 1 часть цемента.

Как сделать Timbercrete

Для небольших панелей обычно достаточно 4 частей опилок.

1. Тщательно смешайте опилки и песок вместе
2. Добавьте цемент и перемешайте
3. Убедитесь, что цвет смеси постоянный.
4. Теперь добавьте воды и снова перемешайте. Добавляйте воду медленно и равномерно.

Timbercrete использовался в коммерческой и жилой недвижимости, а также в качестве дорожного покрытия для озеленения и везде, где вы думаете, он, вероятно, использовался! Поскольку он похож на бетон, ему также очень легко придать форму, которая помогает в строительстве, а также различные текстуры и цвета, которые снова добавляют ему универсальности.

Кто изобрел фибробетон?

Timbercrete был изобретен одним парнем, который хотел построить экологичный дом, и после многих экспериментов изобретение следует за ним. Так родился тимбербетон. Сейчас очень востребованный продукт. Также следует добавить, что это австралийское изобретение и особенно хорошо работает с их погодой.

Почему древесину не используют в качестве строительного материала?

Можно сказать, что это могло быть потому, что это зарегистрированный продукт по франшизе, и его сложнее просто начать строить, чем обычный бетон, который каждый знает, как использовать.

• Огромным положительным моментом Timbercrete является то, что он улавливает углекислый газ, который обычно попадает в атмосферу. Этого нельзя сказать о бетоне.
• Timbercrete также имеет гораздо большую изоляционную ценность по сравнению с традиционным бетоном или кирпичом.
• Он прочнее выдерживает нагрузку, чем бетон
• На 250% легче бетона или глины
• Его также легче обрабатывать, чем бетон, его можно прибивать гвоздями и привинчивать.
• Наконец, он более огнестойкий.

Честно говоря, недостатков у этого стройматериала очень мало. Это улучшение во многих аспектах. Единственное, что я могу думать, это то, что первоначальная стоимость может быть больше, но деньги, сэкономленные в долгосрочной перспективе на изоляции, уравновесят ее.

Timbercrete также требует гораздо меньше энергии для производства, чем, например, кирпич, обожженный глиной. Глиняные кирпичи обжигаются при невероятно высоких температурах, и для Timbercrete этого не требуется.

Кроме того, он использовался при изготовлении сборных домов и черепицы. Этот экологичный строительный материал просто удивителен и должен произвести революцию в строительстве в том виде, в каком мы его знаем.

Глава 3, Компостирующие конструкции — Earth-Kind® Landscaping Earth-Kind® Landscaping

Тип конструкции или метод, который вы выбираете для приготовления компоста, на самом деле зависит от личных предпочтений. Если вы любите делать это самостоятельно, вы можете построить свою собственную конструкцию, используя такие материалы, как дерево, сварная проволока, бетонные блоки или деревянные поддоны.Сборные готовые бункеры и устройства для поворота барабанов также можно приобрести в местных магазинах строительных материалов и в садовых центрах или по каталогам по почте. Многие мусорные ведра изготавливаются из переработанного пластика. Если эстетика вызывает беспокойство, вы можете купить мусорное ведро промышленного производства.

С другой стороны, домашнее компостирование не обязательно должно производиться в конструкции. Это можно сделать, просто сложив органические материалы в кучу на заднем дворе. Это также можно сделать в яме, вырытой в земле, или просто в полиэтиленовых пакетах на заднем дворе.Еще один косвенный способ компостирования — просто добавить органические вещества, такие как осенние листья и увядающие однолетние растения, в садовую почву, как это делают фермеры в конце посевного сезона.

В этой главе мы обсудим пять методов компостирования с использованием самых разнообразных структур: блоки выдержки, блоки поворота, кучи, компостирование ямы и компостирование пластиковых пакетов. Конкретные планы также предусмотрены для самых разных структур.

Держатели

Единицы хранения — это контейнеры, бункеры или конструкции для удержания органических материалов на месте во время процесса компостирования.Переносные блоки могут быть изготовлены из легких материалов, таких как сварная проволока или аппаратная ткань, проволочная сетка на деревянном каркасе или старые деревянные поддоны, связанные вместе, в то время как постоянные блоки могут быть изготовлены из ландшафтной древесины, бетонных блоков или кирпичей.

Также доступны промышленные холдинговые блоки. Удерживающие устройства отличаются от токарных устройств тем, что органические материалы внутри удерживающих устройств обычно не обрабатываются, в то время как токарные устройства созданы для облегчения поворота.

Независимо от типа конструкции, которую вы выберете, убедитесь, что она хорошо вентилируется для хорошей циркуляции воздуха в компостируемых материалах.Кроме того, идеальный размер конструкции составляет 3 фута X 3 фута X 3 фута. Если бункер выше или шире 3 футов, аэрация становится проблемой, и процесс компостирования происходит медленнее.

Ниже приведены инструкции для самостоятельного создания некоторых из часто используемых холдинговых единиц. Не стесняйтесь изменять планы в соответствии с вашими целями.

Держатель для проволочной сетки

Удерживающий элемент из проволочной сетки — один из самых недорогих и простых в сборке. Его можно сделать из проволочной оцинкованной проволоки (неоцинкованная проволока долго не прослужит) или аппаратной ткани.Бункер с проволочной сеткой также позволяет легко переворачивать органические материалы. Просто поднимите проволоку, отложите ее в сторону и используйте садовую вилку или лопату, чтобы зачерпнуть органику обратно в кучу, одновременно собирая готовый компост со дна.

Материалы

• 10 футов длиной 36 дюймов шириной 1 дюйм оцинкованной проволочной сетки или 10 футов длины аппаратной ткани шириной 1/2 дюйма
• проволока для стяжек
• три или четыре деревянных или металлических столбика высотой 4 фута (для мусорного ведра)

Инструменты

• Сверхпрочные ножницы для проволоки или оловянные ножницы
• Плоскогубцы
• Молоток (для решетчатого ящика)
• Напильник металлический (для мусорного ведра)
• Рабочие перчатки

Порядок строительства с использованием проволочной сетки

1. Отогните 3–4 дюйма проволоки на каждом конце отрезанной детали, чтобы получить прочный, чистый край, который не будет задирать и не заедать, и который будет легко защелкиваться.
2. Поставьте проволоку в круг и установите ее на место для компостной кучи.
3. Нарежьте толстую проволоку на куски для стяжки. Соедините концы проволочной сетки с помощью хомутов с помощью плоскогубцев.
4. Расставьте деревянные или металлические столбы вокруг внутренней части проволочного круга. Плотно прижимая столбы к проволоке, вбейте их в землю, чтобы обеспечить поддержку.

Порядок строительства с использованием аппаратной ткани

1. Обрежьте концы аппаратной ткани так, чтобы провода были на одном уровне с поперечной проволокой, чтобы избавиться от краев, которые могут поцарапать руки.Слегка подпилите каждую проволоку вдоль обрезанного края, чтобы обеспечить безопасное обращение при открытии и закрытии контейнера.
2. Согните ткань для оборудования в круг и поставьте ее на место для компостной кучи.
3. Нарежьте толстую проволоку на куски для стяжки. Соедините концы аппаратной ткани проволочными стяжками с помощью плоскогубцев.

Держатель деревянных поддонов

Старые деревянные поддоны — отличное место для хранения органических материалов. Поддоны, бывшие в употреблении, часто можно бесплатно получить на местных предприятиях.

Материалы

• Четыре деревянных поддона (пять поддонов, если вам нужно дно в устройстве).
• Гвозди
• Трос для тюков

Инструменты

• Пила
• Кувалда
• Молоток-гвоздь
• Рабочие перчатки

Порядок строительства

1. Прибейте или скрепите четыре поддона вместе, чтобы получился четырехсторонний контейнер.
2. Пятый поддон можно использовать в качестве основания, чтобы позволить большему количеству воздуха попадать в штабель и повысить устойчивость бункера.

Блок удержания бетонных блоков

Удерживающее устройство для бетонных блоков прочное, долговечное и легкодоступное. Если бетонные блоки должны быть куплены, удерживающее устройство из бетонных блоков может быть немного дороже, чем удерживающее устройство из проволочной сетки или снежного ограждения.

Материалы

• примерно сорок шесть бетонных блоков для первого бункера
• (опционально) около тридцати двух блоков для второго бункера
• деревянные или металлические стойки для стабилизации бункера
• рабочие перчатки

Порядок строительства с использованием бетонных блоков

1. Поместите пять бетонных блоков в ряд вдоль земли на участке компостирования, оставив около 1/2 дюйма между каждым блоком для впуска воздуха.
2. Поместите четыре бетонных блока в другой ряд вдоль земли перпендикулярно первому ряду и на одном конце первого ряда, образуя квадратный угол, оставьте около 1/2 дюйма между каждым блоком.
3. Таким же образом поместите четыре бетонных блока на противоположном конце первого ряда, чтобы сформировать трехстороннюю ограду.
4. Добавьте второй слой блоков, расположив их в шахматном порядке для повышения устойчивости и оставив между ними примерно 1/2 дюйма. На каждой из трех стен ограждения должен быть слой из четырех бетонных блоков.
5. Добавьте третий слой блоков, снова расположив их в шахматном порядке для повышения устойчивости, с пятью блоками в задней части корпуса и по три с каждой стороны.
6. Последний и верхний слой должен иметь четыре блока сзади и по три с каждой стороны.
7. Чтобы сделать бункер более устойчивым, проденьте в отверстия в блоках деревянные или металлические столбы.
8. (Необязательно) Если вы хотите сократить время компостирования, постройте второй контейнер рядом с первым, чтобы отходы в одном могли созревать, пока вы добавляете отходы в другой.Используйте одну боковую стенку первого бункера, так что вам нужно построить только две дополнительные стены.

Компостер для мусора

Компост из мусорного ведра недорогой и простой в сборке. Однако недостатком компостера для мусора является то, что материалы внутри устройства трудно перевернуть.

Материалы

• Мусорный бак с крышкой
• грубые опилки, солома или щепа

Инструменты

• сверло
• Вилка, лопата или устройство для ворошения компоста
• рабочие перчатки

Порядок строительства с использованием мусорного бака

1. Просверлите три ряда отверстий на расстоянии от 4 до 6 дюймов по сторонам мусорного бака.Затем просверлите несколько отверстий в основании мусорного ведра. Отверстия обеспечивают движение воздуха и отвод лишней влаги.
2. Положите на дно банки 2–3 дюйма сухих опилок, соломы или щепы, чтобы впитать излишнюю влагу и дать компосту стечь.

Станки токарные

Как следует из названия, поворотные устройства предназначены для периодического перемешивания органических веществ в процессе компостирования. Чаще всего используются токарные устройства с тремя бункерами и бочкообразные компостеры.Как и блоки выдержки, каждый бункер поворотного блока с тремя бункерами должен иметь размер примерно 3 фута X 3 фута X 3 фута, чтобы обеспечить хорошую аэрацию компостируемой органики.

Ниже приведены подробные планы самостоятельного строительства некоторых часто используемых токарных станков. Опять же, не стесняйтесь изменять планы в соответствии с вашими целями. Источники нескольких произведенных единиц перечислены в приложении.

Трехканальный токарный станок по дереву и проволоке

Если позволяет пространство, и если вам нужно больше места для годовой поставки органических материалов, рекомендуется устройство поворота с тремя бункерами.Это дает больше места для компостирования, чем одна единица. Органику можно переключать от одного юнита к другому, причем каждый из трех юнитов находится на разных стадиях. Другими словами, контейнер 1 можно использовать для свежих поступающих органических материалов, контейнер 2 — для полуфабриката компоста, а контейнер 3 — для готового компоста. Материалы периодически переворачиваются внутри каждого бункера и перемещаются из одного бункера в другой, когда они достигают желаемого уровня разложения.

Материалы

• Пиломатериалы 2 X 4, обработанные под давлением длиной 4–12 футов
• Обработанные под давлением пиломатериалы 2 X 4 длиной 2–10 футов
• Строительный брус 2 X 4 длиной 1–10 футов
• Пиломатериалы 2 X 6 длиной 1–16 футов
• 6–8 футов длины бруса 1 X 6
• 1–22 фута аппаратной ткани шириной 36 дюймов и шириной 1/2 дюйма
• гвозди оцинкованные 16d (2 фунта)
• проволочные скобы для птицы (250)
• Болты с квадратным подголовком 12–1 / 2 дюйма длиной 4 дюйма с шайбами ​​и гайками
• Один литр консерванта или морилки

Дополнительные материалы — для крышек

• 1-4 X 8 футов.лист наружной фанеры 1/2 дюйма
• Лист наружной фанеры толщиной 1–4 X 4 фута 1/2 дюйма
• Петли оцинкованные 1–3 дюйма
• Двадцать четыре болта из оцинкованной стали 3/16 дюйма с шайбами ​​и гайками

Порядок строительства

1. Вырежьте две части 31 1/2 дюйма и две 36-дюймовые части из 12 футов длины обработанного давлением пиломатериала размером 2 x 4 дюйма. Соедините встык и прибейте четыре части в «квадрат» размером 35 дюймов на 36 дюймов. Повторите то же самое, построив еще три каркаса из оставшихся 12 футов пиломатериалов 2 ″ X 4 ″.
2. Отрежьте четыре отрезка металлической ткани длиной 37 дюймов. Загните края проволоки на 1 дюйм. Растяните отрезки аппаратной ткани поперек каждого каркаса. Убедитесь, что углы каждой рамки квадратные, а затем плотно прикрепите экран через каждые 4 дюйма по краю. Каркасы из дерева и проволоки станут разделителями в вашем компостере.
3. Установите две перегородки на конце, на расстоянии 9 футов друг от друга и параллельно друг другу. Расположите два других разделителя так, чтобы они были параллельны концевым разделителям и находились между ними на равном расстоянии.Поместите 36-дюймовые края на землю. Измерьте положение центров двух внутренних разделителей вдоль каждого 9-футового края.
4. Отрежьте 9-футовый кусок из каждой 10-футовой длины обработанного давлением пиломатериала 2 X 4. Поместите две обработанные доски поперек верхних частей разделителей так, чтобы каждая прилегала к внешним краям. Измерьте и отметьте на 9-футовых досках центр каждой внутренней перегородки.
5. Совместите отметки и через каждое соединение доски и разделителя просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма с центром на расстоянии 1 дюйма от края.Закрепите доски болтами с квадратным подголовком, но пока не затягивайте их. Поверните агрегат так, чтобы обработанные доски оказались внизу.
6. Вырежьте один 9-футовый кусок из 10-футового строительного бруса 2 X 4. Прикрепите доску к задней части верха, повторив процесс, используемый для прикрепления базовых досок. Используя квадрат плотника или измеряя расстояние между противоположными углами, убедитесь, что корзина квадратная. Надежно затяните все болты.
7. Прикрепите ткань для оборудования длиной 9 футов к задней стороне корзины со скобами через каждые 4 дюйма вокруг рамы.
8. Вырежьте четыре куска длиной 36 дюймов из бруса 2 X 6 длиной 16 футов для передних направляющих. (Сохраните оставшиеся 4 фута длины.) Разрежьте две из этих досок на две полосы шириной 4 3/4 дюйма. (Сохраните две оставшиеся полоски).
9. Прибейте полоски шириной 4 3/4 дюйма к передней части внешних разделителей и плинтуса так, чтобы они были на одном уровне с верхней и внешней кромкой. Отцентрируйте две оставшиеся доски шириной 6 дюймов на передней части внутренних разделителей заподлицо с верхним краем и надежно прибейте.
10. Отрежьте оставшиеся 4 фута бруса 2 X 6 на кусок длиной 34 дюйма, а затем разрежьте этот кусок на четыре равные полосы. Обрежьте две полосы, сохраненные с шага 8 до 34 дюймов. Прибейте каждую 34-дюймовую полосу к внутренней стороне разделителей так, чтобы они были параллельны доскам, прикрепленным к передней части, и на расстоянии 1 дюйма от них. Это дает 1-дюймовый вертикальный паз на внутренней стороне каждого разделителя.
11. Разрежьте шесть 8-футовых пиломатериалов 1 X 6 на восемнадцать реек, каждая длиной 31 1/4 дюйма.Вставьте горизонтальные планки, по шесть на лоток, между разделителями и в вертикальные прорези.
12. (Необязательно) Разрежьте лист внешней фанеры размером 4 х 8 футов на две части размером 3 х 3 фута. Разрежьте лист наружной фанеры размером 4 на 4 фута на один кусок размером 3 на 3 фута на одном из трех ящиков и прикрепите каждый к задней, верхней доске двумя петлями.
13. Окрашивать всю необработанную древесину.

Деревянный трехъярусный токарный блок

Этот поворотный блок представляет собой прочную прочную конструкцию, но может быть сложно установить стойки в точных размерах, показанных на рисунке.Перед тем, как разрезать съемные планки, которые входят в пазы в передней части каждого бункера, отрежьте одну планку и проверьте правильность установки в каждом бункере.

Материалы

(Все пиломатериалы должны обрабатываться под давлением)

• Опоры 8–4 дюйма x 4 дюйма x 6 футов
• Задние планки 7–1 дюйм x 6 дюймов x 12 футов
• Концевые / боковые планки 14–1 дюйм x 6 дюймов x 4 фута
• Передние панели размером 4–1 дюйм x 6 дюймов x 4 фута
• Разделители 14–1 дюйм x 6 дюймов x 46 1/4 дюйма
• 24–1 дюйм x 6 дюймов x 42 13/16 дюйма (приблизительно) передние планки [Примечание: перед обрезкой всех передних планок отрежьте одну и проверьте, подходит ли она для каждого бункера.]
• Шипы размером 4–1 дюйм x 1 (+) — дюйм x 4 фута, отрезанные от одного четырехфутового шипа 1 x 6 (шипы являются фиксаторами планок)
• Оцинкованные гвозди или шурупы для настила 8d
• Однотрубный строительный клей для наружных работ
• (дополнительно) одна верхняя направляющая размером 1 дюйм x 6 дюймов x 12 футов

Инструменты

• Ямокопатель для столбов
• молоток
• пила
• рулетка
• дрель

Порядок строительства с использованием деревянных реек

1. На ровной поверхности установите восемь стоек, как показано ниже, с помощью копателя ямок.(Столбы показаны затемненными квадратами.) Поместите каждый столб в землю на 2 фута. Убедитесь, что все стойки расположены вертикально (перпендикулярно земле). Верх каждой стойки должен находиться на одинаковом расстоянии от земли (48 дюймов). [Примечание: размеры, указанные для задней части стойки, включены для помощи в расстановке столбов.]
2. Гвоздь (или винт) на заднюю и боковые планки и разделители (предварительно просверлите все отверстия во избежание раскола). Нанесите клей на все стыки. Нижние планки должны находиться на уровне земли. Оставьте промежуток в 1 1/2 дюйма (по горизонтали) между планками.Обратите внимание, что концы разделителей должны выходить на 1 дюйм позади передней части передних стоек, как показано на рисунке выше.
3. Установите передние панели и планки, как показано для одной из центральных опор разделителя.
4. После того, как передние планки будут подобраны по размеру и обрезаны, вставьте их на место между передними планками и планками, как показано на завершенной иллюстрации корзины выше.
5. (Необязательно) Прибейте верхнюю направляющую к каждой передней стойке, как показано на завершенной иллюстрации контейнера выше.Не используйте клей и не забивайте гвозди полностью, так как они будут удалены, чтобы обеспечить доступ к планкам. Рекомендуется использовать верхнюю направляющую для предотвращения бокового смещения передних стоек. Другой способ воспрепятствовать этому — использовать стойки размером 4 дюйма x 4 дюйма x 7 футов и врезать их на один фут глубже.

Трехъярусный токарный агрегат для бетонных блоков

Станок для поворота бетонных блоков выглядит как три удерживающих устройства в ряд. Он прочный и недорогой в строительстве, если имеются использованные бетонные блоки.

Материалы и инструменты

• восемьдесят шесть бетонных блоков
• четыре бетонных полублока
• рабочие перчатки
• деревянные или металлические стойки для стабилизации бункера

Порядок строительства с использованием бетонных блоков

1. Поместите двадцать пять бетонных блоков вдоль земли на участке компостирования, как показано на рисунке ниже. Оставьте около 1/2 дюйма между каждым блоком, чтобы впустить воздух.

   На иллюстрации выше показан бетонный блок с центральной щелью, которая позволяет легко разделить его на два полублока.Надрежьте каждую сторону блока в плоскости надреза зубилом. Затем используйте долото и молоток, чтобы расколоть блок по счету.

2. Добавьте второй слой блоков, расположив их в шахматном порядке для повышения устойчивости. Используя приведенную выше иллюстрацию поворотного устройства в качестве ориентира, разместите десять полных и два полублочных блока вдоль задней стенки и по три блока вдоль каждой стороны. Оставьте примерно 1/2 дюйма между каждым блоком.
3. Добавьте третий слой блоков, снова расположив их в шахматном порядке для повышения устойчивости.Поместите двенадцать блоков через заднюю часть вольера и по три блока с каждой стороны.
4. Последний и верхний слой должен иметь десять полных и два полублоков на задней стороне и по два полных блока с каждой стороны.
5. Чтобы сделать устройство более устойчивым, проденьте в отверстия в блоках деревянные или металлические стойки.

Компостер для бочек

Преимущество бочкового компостера перед другими конструкциями состоит в том, что органические материалы можно легко переворачивать, просто вращая бочонок.Бочковой компостер относительно легко построить, используя следующий план. Также коммерчески доступны несколько производимых бочкообразных компостеров.

Материалы

• одна бочка емкостью 55 галлонов (компостер)
• два 2 3/4 ″ диам. x 3/4 ″ (подшипники) белый
• 4, 40 x 2 x 4 ″ (стойки каркаса)
• 4, 29 3/4 x 2 x 4 ″ (рама горизонтальная)
• 2, 40 5/8 x 1 x 3 ″ (поперечные распорки) сосна белая
• 4, 23 3/4 x 1 x 3 ″ (угловые раскосы) сосна белая
• 2, диаметр 7 1/2 ″.x 3/4 ″ (подшипники) сосна белая
• Петли 2, 1 л / 2 x 2 ″
• 1 маленькая засова
• Стальной стержень 1, 1/2 x 40 1/2 ″
• Болты для печки 1, 2 1/4 x 11/4 ″
• 28, 1 1/2 ”# 10 шурупы по дереву
• 1 пинта плоской черной краски.

Стальная осевая штанга входит в отверстия диаметром 1/2 дюйма в горизонтальных отверстиях два на четыре. Деревянные опорные диски прикручиваются к барабану четырьмя болтами диаметром 1 1/4 дюйма.

Для получения однородного компоста бочку поворачивают несколько раз при добавлении нового материала.Напротив отверстия просверливаются отверстия для воздуха.

Порядок строительства

1. Начните с получения хорошей бочки на 55 галлонов, желательно такой, в которой нет токсичных химикатов. Бочки с краской — хороший выбор, так как внутри они уже имеют защитное покрытие из краски. Если он еще не окрашен, рекомендуется нанести защитное покрытие.
2. Просверлите отверстие 1/2 дюйма точно по центру обоих концов ствола, чтобы разместить стальной стержень 1/2 дюйма. (Обратитесь к иллюстрации, чтобы сделать простой инструмент для определения местоположения центров.) Удерживая закругленный конец калибра в любом месте по окружности, нарисуйте линию примерно в центре. Переместите датчик на 90 градусов и начертите еще одну линию. Пересечение этих линий и будет точным центром.
3. Затем нарисуйте линии отверстия в бочке, стараясь слегка скруглить углы. Просверлите отверстие 1/4 дюйма где-нибудь вдоль одной из линий, чтобы запустить сабельную пилу. Если у вашего ствола есть ребра, как у большинства, вам придется вырезать на каждом ребре V-образную выемку диаметром 1 дюйм, чтобы облегчить открытие двери.Прикрепите петли и засов к стволу и крышке с помощью болтов 1 на 1/4 дюйма.
4. Из белой сосны 3/4 дюйма вырежьте два круга диаметром 7 1/2 дюйма и два круга диаметром 2 3/4 дюйма. Просверлите отверстие диаметром 1/2 дюйма в центре каждого и нанесите клей на круги диаметром 2 3/4 дюйма. Приклейте круги диаметром 2 3/4 дюйма к кругам диаметром 7 1/2 дюйма. Это можно легко сделать, если круги временно надеть на стальной стержень толщиной 1/2 дюйма и зажать. После высыхания клея снимите диски, вставьте стержень в ствол и соберите, как показано на рисунке, используя четыре болта размером 1 1/4 на 1/4 дюйма в каждом.
5. Чтобы построить опорную раму, отрежьте 2 на 4 по длине и, используя угловое соединение внахлест, закрепите двумя шурупами 1 1/2 дюйма № 10 в каждом соединении. Стойки также должны быть отодвинуты на 23 дюйма снизу, чтобы можно было разместить доску размером 1 на 3 дюйма. Чтобы сделать угловое соединение внахлест, просто удалите половину толщины ложа до длины, сопоставимой с шириной ложа на обоих концах всех частей.
6. Полудюймовые отверстия для установки стержня необходимо просверлить точно в центре верхних горизонтальных деталей перед сборкой верхней части опорной рамы.Пропустите стальной стержень 1/2 дюйма с прикрепленным к нему стволом через эти отверстия и вставьте поперечины в опорные стойки. Закрепите шурупами 1 1/2 дюйма # 10. Затем отрежьте кусок размером 1 на 3 на 23 1/4 дюйма под углом 45 градусов с обоих концов и прикрепите шурупами для дерева 1 1/2 дюйма № 10 поперек углов, как показано на рисунке.
7. Просверлите несколько рядов отверстий диаметром 1/4 дюйма вдоль дна ствола точно под дверным проемом, чтобы удалить лишнюю влагу. Покрасьте прибор в плоский черный цвет, чтобы он лучше поглощал тепло.

Куча

Компостирование кучи — это просто компостирование без конструкции. Органические материалы добавляются в кучу по мере их поступления. Для лучшего разложения; куча не должна превышать трех футов в высоту, но длина может варьироваться в зависимости от имеющихся материалов. Когда будет достигнут достаточный размер, лучше всего начать новую кучу для свежих материалов, позволяя исходной куче разложиться с помощью периодических переворачиваний.

Компостирование ямы

Компостирование ям означает компостирование в неглубоких ямах, вырытых в земле, в отличие от надземных построек.Яма вырывается примерно на 2 фута глубиной, 3 фута шириной и любой длины. Стены ямы могут быть облицованы обработанным деревом, кирпичом или каменной кладкой, или их можно оставить без облицовки, если окружающая почва хорошо уплотняется и остается твердой. Если используются строительные материалы, стены могут выступать над уровнем земли.

Компостирование ямы не обеспечивает хорошей аэрации и происходит в основном в анаэробных условиях (при отсутствии хорошего воздушного потока). Поэтому процесс компостирования в ямах длится дольше, чем в надземных сооружениях.

Компостирование пластиковых пакетов

Компостирование пластиковых пакетов — это, пожалуй, самый простой из всех методов компостирования, не требующий никакой конструкции, кроме черного пластикового мешка для мусора.

Пакеты должны быть размером от 30 до 40 галлонов и объемом не менее 3 мл. по толщине. Сумка этого размера должна вмещать примерно 3 бушеля органических материалов.

Для лучшего разложения попробуйте поместить в пакет как коричневые, так и зеленые органические материалы. В каждый пакет добавьте 1 стакан нитрата аммония и около 1/4 стакана гашеной извести (в этом случае известь используется для противодействия кислотности, которая возникает в анаэробных условиях внутри пакета).Затем добавьте около литра воды, плотно закройте пакет и отложите на полгода-год. Вы не должны переворачивать смесь или добавлять воду после закрытия пакета. Если возможно, поставьте пакеты в солнечном месте, где они могут поглощать тепло. Зимой переместите сумки в отапливаемый гараж или подвал.

Компостирование из полиэтиленовых пакетов удобно, но, как и при компостировании ямы, этот процесс происходит в основном в анаэробных условиях и намного медленнее, чем компостирование в хорошо вентилируемых помещениях.

Информация, представленная в данном документе, предназначена только для образовательных целей.Ссылки на коммерческие продукты или торговые наименования сделаны с пониманием того, что не предполагается никакой дискриминации и не подразумевается поддержка со стороны Texas AgriLife Extension Service.

Образовательные программы Техасской службы распространения знаний AgriLife открыты для всех людей независимо от расы, цвета кожи, пола, инвалидности, религии, возраста или национального происхождения.

Публикация отредактирована в феврале 2009 г.

плюсов и минусов фишек своими руками

В соответствии с дедуктивным законодательством в России допускается применение бетона на органических заполнителях в малоэтажном строительстве

Материал Арболит — легкий бетон с органическими наполнителями (до 80-90% объема).Его изобрели голландцы примерно в 30-х годах прошлого века. Однако на самом деле эта идея, используемая в качестве заполнителя в органике бетона — опилках, стружке, соломе и так далее, — имеет более давнюю историю.

В Средней Азии традиционно строят дома из Самана — смеси глины и измельченной соломы. Кстати, саман до сих пор производится в частных домах. Из смеси глины и соломы делали кирпичи, которые сушили на солнце. Также были популярны стеновые блоки, похожие на дыню, под названием «Гувал».Они были сделаны из того же материала. Такие кирпичи и «блоки» не обладали достаточной прочностью. Но в здешнем климате с плохими отложениями прослужили достаточно долго и надежно.

В СССР Арболит стал популярен в 60-е годы. ГОСТ был разработан, скопирован с технологией изготовления голландского материала под торговой маркой Durisol. К этому времени арболит уже завоевал место на рынках Европы и Америки благодаря своей экологической чистоте, хорошим тепло- и звукоизоляционным свойствам и небольшому удельному весу готовой конструкции стен.За рубежом этот материал называют по-разному: «Düsisol» — в Голландии и Швеции, «Woodstone» — в США и Канаде, Pilinobeton — в Чехии, Chenteribad — в Японии, Düsques — в Германии, «Velix» — в Австрии. . Применяется при строительстве не только частных домов, но и высотных промышленных построек.

Виды блоков из Арболита

Состав и тенология Арболита Очень просто — цемент, специальная стружка, добавка для воздуховодов.Для промышленного производства необходимо оборудование — сепорез, бетономешалка, формы.

Советский аналог Дюсисола прошел все технические испытания, стандартизирован и сертифицирован. В СССР работало более ста арболитовых заводов. Кстати, из этого материала строили постройки даже в Антарктиде. На станции «Юность» из панелей Арболитама построены три хозяйственных корпуса и столовая. Толщина стен составляла всего 30 см. Минусов у такого материала практически нет, а плюсов много.Фундаменты под нее требуются как под газобетон.

Дома от Арболиты достаточно теплые и долговечные, ведь такие строительные блоки производятся по технологии. Цена такого дома сопоставима с ценой дома из пенобетона. Но по сути, эти дома более экологичны.

Однако в Советском Союзе арболит не стал материалом массового применения. Был взят курс на строительство больших бетонных домов из бетона, для которых арболит по своим характеристикам не подходил.В 90-е годы производственная отрасль Арболита в России пришла в упадок. Но состояние построек, построенных из Арболиты 60 лет назад, показывает, что материал вполне пригоден для использования в строительстве. Более того, технологии не стоят на месте.

Скопорез для Арболита Оборудование для Арболита

Сегодня некоторые зарубежные производители выпускают арболит на основе калиброванной крошки силиконовой породы с использованием бетона специальных марок. Есть технология на основе органических сахаров, которые «поощряют» гниение древесины, особые способы сушки щепы.Специальные добавки, повышающие прочность и долговечность арболита, улучшающие его потребительские свойства. Так что изначальные достоинства арболита — доступность комплектующих и экологичность — можно дополнить новыми. Сделать качественный арболит сложно, но вполне вероятно. Купить качественный арболит можно по цене 3000 — 3400 руб / м3.

В нашей стране богатый лес, арболит может стать отличным материалом для малоэтажного индивидуального строительства

Купить арболитовые блоки в Москве можно по цене 28 рублей за штуку.Стоимость кубометра блоков от Арболита — от 2200 руб.

Сегодня отношение строителей к арболитовым блокам неоднозначное, хотя продукция имеет ряд положительных качеств. У нее есть, конечно, недостатки, как и у любого стройматериала. Перед покупкой таких блоков стоит изучить все их свойства, чтобы использовать изделия по назначению и быть готовыми к последствиям.

Описание и особенности продукции

Выберите надежного производителя со всеми сертификатами на товар — начать стоит с этого.Такие предприятия соблюдают все требования, которые в конечном итоге влияют на качество продукции.

1. Производят этот продукт из цемента (реже — гипса), древесной стружки, воды и синтетических компонентов. Цементный состав (на профессиональном языке называется «тесто») соединяет между собой частицы древесины, к которым предъявляются особые требования. Их длина по ГОСТу не должна превышать 4 см, ширина 1 см, толщина — 0,5 см. Чем мельче сколы, тем качественнее строительный материал.Однако опилки или стружка в составе смеси резко снижают качество блоков.
2. Древесные частицы обработаны специальным составом — для лучшего сцепления с цементом и повышения водоотталкивающих свойств дерева. Этот компонент также расширяет требования ГОСТа.
3. Блоки имеют форму большого прямоугольного параллелепипеда и отформованы двумя способами: вручную или на специальной машине. При этом древесные частицы равномерно распределяются внутри изделия.Конечно, изделия, полученные механизированным способом, имеют более высокое качество и четкую геометрию граней. А надежные станки для изготовления блоков могут позволить себе только крупные производители.
4. Технология производства требует строгого соблюдения пропорций состава, что также возможно только на специализированных предприятиях.
5. Готовый продукт должен пройти серию испытаний.

Арболитовые блоки относятся к классу крупногабаритных легких бетонов.Производители предлагают это изделие различных размеров, самый ходовой вариант — 250х300х500 мм.

Применение арболитовых блоков

Продукция применима при строительстве гражданских и промышленных зданий, а именно:

• для создания навесных наружных стен,
• при строительстве внутренних перегородок,
• для устройства несущих стен в зданиях не выше двух этажей,
• как звуко- и теплоизоляционный материал.

Эксплуатация арболитовых блоков возможна в помещениях с нормальным или низким уровнем влажности, в остальных случаях необходима специальная пропитка.

Практические характеристики

1. Прочность. Сегодня производители готовы предложить арболитовые блоки разного класса прочности. От этого значения зависит ассортимент продукции. Характерная особенность таких изделий — высокая прочность на изгиб. В отличие от кирпича, пеноблоков и газобетонных блоков, изделия из Арболиты при эксплуатации не образуют трещин.
2. Теплопроводность. Этот показатель у арбитовых блоков чрезвычайно низкий, что выгодно таким изделиям из многих других видов стеновых и изоляционных строительных материалов.
3. Плотность. Из-за малой плотности такие изделия не способны выдерживать большие нагрузки, и не подходят для устройства карнизов зданий, кладки цокольных и цокольных этажей.
4. Поглощение влаги. Арболит не накапливает влагу внутри, а проходит через себя. Конструкции из этого материала должны быть оштукатурены или отделены монтируемыми фасадными материалами.
5. Морозостойкость. Поскольку стены из арболита подлежат отделке, они дополнительно защищены от низких температур.
6. Огнестойкость. Этот продукт можно назвать практически негорючим материалом.
7. Биологическая устойчивость. Продукция невосприимчива к плесени, гниению, грибкам и насекомым.
8. Звукоизоляция. По этому параметру арболитовые блоки превосходят многие традиционные и современные строительные материалы (силикатный и керамический кирпич, дерево, различные виды ячеистого бетона).
9. Парри проницаемость. Через эту пару материал свободно проходит, что гарантирует комфортный климат при любой температуре.
10. Экология. Входящие в состав сырья компоненты не выделяют вредных для человека веществ.
11. Легко и просто работать. Блоки имеют небольшой вес и не давят на фундамент. Изделия достаточно быстро складываются в нужную конструкцию, с ними можно проводить те же манипуляции, что и с деревом: распиливать и распиливать, подбирать гвозди и вкручивать шурупы.

Этот вид стройматериала хорошо «стыкуется» со штукатуркой, это позволяет отказаться от дополнительного армирования конструкций.

Из минусов стоит выделить:

• необходимость использования гипсовых или фасадных панелей, выбирать которые нужно особенно тщательно,
Стоимость
• : немного выше, чем у других видов ячеистого бетона,
• На строительном рынке присутствует большое количество продукции, качество которой оставляет желать лучшего — как правило, это изделие, которое является практически «кустарным» методом.

Цены на энергию, увы, не демонстрируют тенденций к снижению, поэтому при строительстве жилья вопросы действительно эффективной теплоизоляции домов всегда выходят на первый план. Существует множество различных технологий утепления зданий с использованием фасадных или размещаемых внутри материалов, с использованием специальных навесных конструкций и т.п. Однако многие вопросы решаются еще на этапе строительства, если для возведения стен используются стройматериалы с собственными высокими теплоизоляционными качествами.Один из таких материалов — дерево, или, как его еще называют, арболит.

Когда-то широко использовался в строительстве, с течением времени он был неизвестен, и многие потенциальные разработчики иногда даже ничего о нем не знают. Однако Арболит начал восстанавливать свои позиции востребованности, стал появляться в продаже. Но если у вас нет возможности его купить, не стоит отчаиваться — всегда есть возможность сделать арболку своими руками.

Материал, называемый арболитом, состоит из двух основных ингредиентов.Его основная масса — это наполнитель из древесной щепы и опилок, которые связаны со второй фракцией — портландцементом. В общую массу могут входить специальные химические добавки, улучшающие качество древесины или пластичность получаемой смеси, но их удельное количество очень мало.

Не стоит предполагать, что такое дерево — какая-то новинка в семействе строительных материалов. Напротив, использование растительных компонентов с минеральными вяжущими имеет многовековую историю — так как они не помнят древнюю технологию строительства самана, где главными ингредиентами являются солома и глина.С развитием силикатного производства, когда производство цемента началось в массовом масштабе, начались первые эксперименты и снежный бетон.

В 50-х 60-х годах ХХ века Арболит стал производиться в промышленных масштабах. Материал прошел комплексные испытания, получил соответствующие ГОСТы, постоянно дорабатывался — над этим вопросом работали несколько научных коллективов. Ярким свидетельством качества производимых стройматериалов может служить тот факт, что именно с Арболита на антарктических станциях было возведено несколько зданий, в том числе столовая и кухня.Сам расчет оправдался — доставить такой легкий материал на огромное расстояние не помешало больших трудностей, а стены толщиной всего 30 см выдерживались в этих экстремальных условиях в комфортном режиме.

К сожалению, в будущем в промышленном производстве стройматериалов основной упор делался на железобетон, проблемы энергосбережения и экологии. Тогда мало кто волновался, и арболит был незаслуженно забыт.Широкая сеть предприятий по его выпуску перестала существовать, разработки в этом направлении не велись.

В настоящее время происходит «реанимация» этого направления производства стеновых материалов. Арболит снова стал использоваться в строительстве, спрос на него увеличился. Выпуском деревьев занимаются многие частные предприниматели — на машиностроительных предприятиях даже налажено производство специальных мини-линий. Придерживаясь определенных технологий, сделать арболитовые блоки своими руками и в домашних условиях вполне возможно.

Какими замечательными качествами обладает этот материал и какие преимущества дает его применение:

• Первое, что всегда ценится, — это отличные теплоизоляционные характеристики. Дерево «теплое» само по себе, плюс большую роль играет «воздушность» арболиты. Сравните — всего 300 — 400 мм кладки также эффективно противостоит холоду, как кирпичная стена толщиной около 2 метров!

• Арболит — отличный звукоизоляционный материал. В построенный ими дом не проникнут уличные шумы.

• Материал легкий — его плотность от 400 до 850 кг / м³. А это удешевление транспортировки, строительства (не требуется специального подъемного оборудования), снижение нагрузки на фундамент здания, а также возможность применения более простого и недорогого фундамента.
• Легкость арболиты вовсе не означает ее хрупкость. Напротив, он обладает завидной пластичностью и амортизационными качествами (сжатие — до 10% от объема) при хорошей прочности на изгиб.При нагрузках он не потрескается и не перенастроится, а после снятия усилия пытается восстановить прежнюю форму — сказывается армирующий эффект щепы. Сильные акцентированные удары, разрушающие другие материалы стены, ограничиваются им только инъекционной поверхностью, но без нарушения общей структуры блока.

Это особенно важно при строительстве зданий на проблемных почвах или в регионах с повышенной сейсмической активностью — стены дома не дадут трещин.

• Арболит — экологически чистый материал. При правильной предварительной обработке сырья оно не будет питательной средой для микроорганизмов, плесени, насекомых или грызунов. Не происходит процессов спора и гниения материала с выделением вредных для здоровья человека веществ. При этом у него отличная паропроницаемость, стены приобретают способность «дышать», в них не скапливается конденсат.
• Материал практически негорючий, несмотря на высокое содержание древесных компонентов.При критических температурах намного дольше сохраняет заданную форму, нежели другие утеплители на основе полимеров.
Стены из арболита
• легко поддаются любой внешней отделке, демонстрируя отличную адгезию с большинством используемых строительных растворов и смесей даже без использования дополнительных армирующих сеток.
• Пластичность исходного материала позволяет формовать строительные блоки практически любой, даже самой причудливой конфигурации, что открывает широкие возможности для архитектурного проектирования.

• Одним из важных преимуществ является простота обработки арболических блоков. Их легко распилить даже обычной пилой, их можно точно подогнать под нужный размер в процессе строительства. К тому же в стенах из их материала легко просверлить отверстие любого диаметра, они отлично вкручивают саморезы и держат забитые гвозди.

Прежде всего, необходимо оговориться, что все вышеперечисленное и то, о чем пойдет речь в дальнейшем, относится к арболиту, то есть деревьям.Дело в том, что под общим термином часто называют и опилковый бетон (изготовленный из опилок небольшой фракции с добавлением песка), но различий между этими материалами больше, чем сходства.

• Для производства арболита используется щепа, полученная дроблением древесины. На выходе из дробилки получаются осколки длиной 15 ÷ 20 мм, шириной около 10 и толщиной 2 ÷ 3 мм. В промышленных условиях это выполняется специальными установками, быстро перерабатывающими немелованную древесину — суку, рог, верхушки спиленных деревьев, отходы деревообрабатывающих предприятий.

Кстати, не все породы дерева подходят для производства арболита. В основном это, конечно, хвойные породы — сосна, пихта, пихта, но лиственница для этих целей не применяется. Хороший материал получается и из отдельных лиственных пород древесины — тополя, осины, березы. Отходы бука для деревьев применять нельзя.

• Полученная древесная масса в обязательном порядке подвергается специальной химической обработке. В структуре древесины содержится много водорастворимых сортов сахаров, которые не только снижают эксплуатационные качества самого материала и значительно удлиняют сроки полного схватывания цемента, но и могут вызвать процессы брожения в толще готового материала. блоки.Это может положить конец образованию пустот, вздутию поверхности и другим негативным последствиям.

Для нейтрализации этих веществ ПР порошкообразно используют растворы хлорида кальция, сульфата алюминия или «жидкого стекла» в определенной пропорции. Кроме того, чтобы предотвратить развитие различных форм биологической жизни в толще материала, древесную стружку обрабатывают.

• Следующий этап производства — смешивание встряхиваемой массы со связующим компонентом — портландцементом.Это удельная масса от 10 до 15%. Добавлять пластификаторы можно, но не более 1% масс.
• Образовавшаяся пластичная масса поступает на площадку формования. Технология может быть разной — прессование или герметизация на вибраторе, в зависимости от целевого назначения получаемых изделий.

• После полного заполнения Формы будут перемещены в зону сушки, где поддерживается определенный температурно-влажностный режим. Затем происходит удаление форм (буйство), и полученные блоки снова сушатся в течение 2 дней при температуре около 60 ºС.
• При необходимости готовая продукция проходит механическую доработку с последующим поступлением на склад для упаковки и отправки потребителям.

Процентное содержание компонентов не является четко обозначенным значением — оно может варьироваться в определенных пределах в зависимости от конкретных продуктов и их целевого назначения.

При изготовлении крупногабаритных деталей может применяться их дополнительное армирование, в том числе с установкой закладной технологической платины и такелажных петель.

Арболит, выпускаемый в промышленных условиях (можно встретить названия «Урмалит», «Тимфорт», «Вудстоун», «Дуризол» — они несколько различаются процентным содержанием дополнительных полимерных компонентов) делится на строительный и теплоизоляционный:

• Плотность строительного дерева достигает 850 кг / м³, прочность поверхности порядка М-50, теплоизоляционные свойства не слишком высокие — теплопроводность 0,14 — 0,17 Вт / (М × ° С).
• В теплоизоляционном арболите картина иная — плотность до 500 кг / м³, показатель прочности в пределах М-5 ÷ М-15, но теплопроводность очень низкая — 0.08 ÷ 0,1 Вт / (М × ° С).

Количество мини-предприятий по производству арбитовых блоков растет (для некоторых мастериц-мастериц становится очень прибыльным делом), а материал все чаще встречается в свободной продаже. Но никогда не переведут самоделки, которые всегда и стараются сделать своими руками.

Что необходимо для изготовления деталей конструкции из арбита:

• В первую очередь необходим самый главный материал — щепа.Понятно, что этого должно быть много — пробовать процесс из-за нескольких блоков просто не имеет смысла. Хорошо, если рядом есть деревообрабатывающие мастерские, где можно недорого договориться о приобретении таких отходов. Самостоятельно приготовить щепу в больших масштабах очень сложно, если, конечно, в хозяйстве нет специальной дробилки. Народные мастера находят оригинальные решения, создавая такие инсталляции самостоятельно.

• Надо будет — вручную приготовить значительное количество качественной древесно-цементной смеси не получится.
• Необходимое количество анкет готовится заранее. Они могут быть деревянными (доски, толстая фанера или OSP), а лучше, если они будут разборными — процесс работы платформы будет намного упрощен. Обычно делают длинную фигуру с помощью перемычек, чтобы сразу несколько блоков могли ее сделать. Чтобы раствор не приставал к деревянной поверхности, внутренние стены можно увидеть со старым линолеумом.

Другой подход — сварная или также разборная конструкция из листового металла с отбеливающими ячейками определенной конфигурации и размера.При желании можно приобрести или заказать заводские формы, часто даже с приспособлениями для формовки и прессования — они дадут возможность изготавливать блоки сложной конфигурации, в том числе пустотелые.

• Для уплотнения сырой массы в формы необходимо приготовить трамбовку. Можно применить метод вибропресса. Проще всего использовать для этих целей перфоратор с передачей его вибрации на подставку с подпружиненной поверхностью. Другой способ — изготовление стенда с установленным на нем электродвигателем, на роторе которого установлен маховик-эксцентрик.

• Для обработки дерева могут понадобиться определенные химикаты — о них речь пойдет позже.
• Требуется подготовить площадку под навес для размещения заполненных форм и изготовленных блоков для прохождения цикла сушки.

В какой последовательности выполняются работы по изготовлению арбитовых блоков:

1. Подготовить деревянную шлифовку. Его следует очистить от грязи, земли, дучи. Суммарное объемное содержание побочных компонентов (коры, хвои или листьев) не должно превышать 5%.

Древесная щепа должна быть освобождена от растворенных сахаров. Самый простой способ — поставить ее на открытом воздухе, периодически помешивая. Однако на это потребуется много времени — около 3 месяцев. Для ускорения процесса лучше обработать 1,5% -ным раствором хлористого кальция из расчета 200 литров на 1 м³ древесины. Выдержать массу в таком состоянии до 3-х суток при регулярном ежедневном помешивании. Однако следует помнить, что этот способ подходит только для хвойных пород.

Еще один метод — обработка «жидкого стекла», но его следует проводить уже при замешивании раствора, так как силикатные компоненты могут привести к спеканию стружки. И здесь есть нюанс — «Жидкое стекло» можно использовать с любыми породами дерева, но это значительно снизит пластичность получаемых блоков, повысит их хрупкость.

2. Перед началом дальнейших работ древесную стружку следует обработать известковым раствором.Он должен полностью нейтрализовать все химические компоненты дерева, плюс к этому — придать ему антисептические свойства.

Щепа замачивают в растворе финишной извести (5 ÷ 10%) на 3 часа. Затем его выкладывают на сетку, чтобы дать стоку воду. Древесное сырье больше не сушится, а сразу используется для дальнейшего приготовления рабочей формовочной массы.

3. Приготовление смеси для формовки. Для этого в бетономешалке сначала размешивают воду с добавлением «Жидкого стекла» (не более 1% от общей массы запланированного количества раствора).При получении полужидкости в кешем начинают добавлять цемент (не ниже М-400) и постепенно увеличивать количество воды. Общая пропорция должна быть выдержана в таких пределах: 4 части воды на 3 части древесины и 3 части цемента.

Здесь следует сразу предупредить распространенные ошибки начинающих мастеров, которые начинают измерять компоненты в объемном соотношении. Вышеуказанные пропорции относятся исключительно к массам в смеси материалов.

Раствор перемешивают до полной однородности и разрушения всех возможных комков.В итоге получившаяся масса должна быть пластичной, но довольно рассыпчатой. Сжимая комок на ладони, он должен сохранять форму, не рассыпаясь после снятия усилия.

4. Следующий этап — литье. Когда смесь будет полностью готова, формы необходимо слегка обернуть жидким цементным молочком или масляной проявкой. В них раскладывают древесно-цементные массы поэтапно, в 3-4 узла, с тщательной утрамбовкой каждого слоя. Если есть вибрит, это значительно упростит задачу.Имеет смысл поп и триммер несколько раз проткнуть смесь заостренной арматуры для облегчения выхода пузырьками воздуха.

Сверху можно оставить свободное пространство примерно 20 мм и залить его штукатурным раствором, разгоняя поверхность шпателем. Это позволит получить блоки с уже оштукатуренной гладкой стороной.

Есть еще один способ декорирования блоков. На дно форм кладут гальку, плитку — целиком или фрагменты, затем заливают обычным плотным бетонным раствором на толщину около 20 мм и только после этого проводят окончательную формовку агрегата.

Если требуется армирование блока, сначала укладывается слой арболита, затем укладывается арматурная сетка и укладывается бетонный слой, который полностью покрывает его, и полностью покрывается слой арболита.

Заполненные формы отправляются на место предварительной сушки.

5. Через сутки можно проводить площадку или извлечение сцепленных блоков из форм. Они помещаются под навес для дальнейшего высыхания и затвердевания.Обычно это занимает две-три недели, в зависимости от температуры и влажности воздуха.

Грамотно организованный процесс при наличии достаточного количества форм и средств «малой механизации» позволит производить при такой ручной формовке до 80-100 блоков в сутки. Это должно полностью обеспечить беспрепятственное строительство дома из арболита.

В последнее время жилищный вопрос не коснулся редких граждан нашей страны.Особенно вредит эта ситуация молодым семьям, которым практически нереально обзавестись собственным жильем, не лезя ссуды на библейских условиях.

Во многом такая ситуация связана с невероятной стоимостью строительных материалов, по цене которых можно предположить, что они производят их исключительно на золотом оборудовании. Можно ли как-то исправить такое досадное положение? Конечно! Выходом из ситуации будет арболит. Сделать это своими руками несложно, а такая технология сэкономит массу.

Что это вообще такое?

Молодое поколение вряд ли их вспомнит, но в советское время из этих блоков вряд ли был сделан каждый второй частный дом. По сути, это легкие строительные панели из цемента.

Хвойные деревья чаще всего используются для сокращения производства, но лучший материал — из щепы лиственных пород. В последнем случае строительство домов из Арболита обходится несколько дороже, но готовые постройки намного лучше, чем качественнее.

Согласно ГОСТу допускается использование других видов органических наполнителей. Так, в южных регионах недавно распространилась строительная технология, при которой в блоки добавляли даже резаную солому.

Увы, но после 60-х, когда был бум панельного строительства, более сотни заводов оказались никому не нужны. Производство было рулонным, а о хорошем материале практически забыли. Надо срочно исправить это досадное недоразумение!

Каковы нормативные размеры?

Чтобы сделать арболит своими руками, нужно иметь хотя бы базовое представление об основных стандартах, используемых при его производстве.ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 19 22284 Я говорю, что для получения максимально возможного материала следует применять только чип размером 40х10х5 мм. Хвоя и листья в заливке должны быть не более 5%, а объем коры не более 10%. Как уже было сказано выше, лучший арболит получается из чистой и сухой щепы лиственных деревьев.

Как ни странно, но некоторых рекомендаций по типовым размерам блоков в природе не существует. Разумеется, в этом выпуске следует сосредоточить внимание на собственных потребностях и возможностях.Заливные блоки размером в пару метров могут столкнуться с невозможностью их транспортировки на строительную площадку.

За это время сахар, содержащийся в древесине, полностью разрушится, и готовый материал не будет удален в будущем. Конечно, необходимо подготовить нужное количество сырья: в качестве наполнителя используют стружку и пилы, соотношение которых должно быть примерно 1: 1 или 1: 2.

Настоятельно рекомендуем периодически тщательно протряхивать опилки и стружку. , так как иначе не будет доступа к глубоким слоям дерева.И далее. Заранее позаботьтесь о наличии бетономешалки, так как готовый состав просто достаточно хорошо перемешать можно.

Химия

Чтобы сделать арболит своими руками, понадобится не только щепа и опил. Итак, покупайте заранее портландцемент 400, а также химические добавки. К ним относятся жидкое стекло и сульфат алюминия. Все добавки следует собирать в количестве 2-4% от веса доли цемента.

Приступаем к работе

Если стружка заготавливается, она не совсем соответствует габаритам модели, которые были указаны в нашей статье, рекомендуем сразу пропустить ее через измельчительно-шлифовальный станок.

После первичной сортировки материала, удаления различных посторонних примесей из стружки, крупных кусков коры и жевания. В противном случае получить монолитный арболит не получится. Сделать это можно своими руками, если просеять сырье через сито соответствующего диаметра. Также важно удалить излишки древесной пыли, которая может негативно сказаться на консистенции цементного раствора.

Оптимальный вариант — это просеивание на специальном экране, которое дает на выходе как чистые, так и отобранные чипы.Чтобы сделать арболит своими руками, после процедуры просеивания в первичное сырье добавляем около 20% высокодробленых опилок (желательно твердых пород).

Полученную смесь тщательно перемешали, замочили древесину в воде, куда ранее добавляли жидкое стекло. Чтобы материал служил быстрее, набирая из воды минералов, желательно добавлять больше технического хлорида кальция.

Поскольку делать арболит своими руками без этих добавок нежелательно, их нужно сразу закупить в необходимом количестве.

Формовка

После этого вы загружаете порцию состава в бетономешалку, добавляете воду и цемент, тщательно перемешиваете. В идеальном случае используются автоматические мешалки, из которых смесь под давлением подается в форму, где ее прессуют на автоматах.

Так как в большинстве хозяйств никогда не бывает достаточно, готовый состав просто всасывается из мешалки и помещается в форму. Сделать их можно из достаточно прочной и качественной древесины.Чтобы готовые блоки было легче достать, лучше всего их внутреннюю часть прихватить пленкой или линолеумом.

Помните, что геометрические пропорции форм должны быть максимально правильными, иначе строительство домов из Арболиты будет очень сложным. Для правильного уплотнения смеси (без образования воздушных карманов) лучше использовать электрические трамбовки. Если нет возможности купить, то это тоже будет ручной вариант.

Чтобы сделать нормальный арболит монолитным, можно сделать такое устройство из дерева, просто модернизировав его листовыми сальниками для обеспечения должного веса.

После вытягивания излишков влаги и обретения блока нужной формы его помещают под пресс, предварительно обматывая полиэтиленовой пленкой. Выдержка проходит в течение десяти дней, а температура окружающего воздуха не выше 15 градусов по Цельсию.

Ремонт патио, опилки 2 стежка

Вы хотели создать красивый внутренний дворик на заднем дворе, но цена была помехой? Что ж, я был там, и вот что я сделал.

Ни для кого не секрет, что я предпочел бы работать над ИНТЕРЬЕРОМ для дома, НО моя сестра — талантливый ландшафтный дизайнер садоводства и дала мне необходимый толчок!

Это была моя проблема, но она имела потенциал.

Да начнется мозговой штурм! Я обнаружил, что продолжаю тяготеть к этому камню стиля:

Я уверен, что беседка займет мой задний двор ENITRE, но мне понравился вид камней.

Брусчатка такого размера была более реалистичным вариантом.Было бы больше в масштабе с моим размером ярда. Однако мне не нравились прямые однородные линии. Я хотел, чтобы в моем патио было немного разнообразия.

Эта идея казалась идеальной, камень подходящего размера, но у него были ступенчатые линии, идеально! Следующий? Найди камни…

Ну, я нашел их в порядке …

Я нашла прекрасную брусчатку, которая подошла бы идеально. Проблема? Строительство небольшого внутреннего дворика размером 9х8 футов стоило 336 долларов только в камне! Хм…. Трудно было оправдать трату почти 5 долларов.00 за камень, когда существовали бетонные брусчатки того же размера всего за 0,99 доллара.

Я вообще-то в первый раз прошел мимо этих бетонных мостов. Я видел этих плохих парней в действии, и они всегда казались мне грязными. У них тоже был кирпично-красный вариант, но меня это совершенно не интересовало.
После некоторого мозгового штурма я решил опробовать идею. «Интересно, могу ли я испачкать их?»

Оказывается, можно, счастливого дня!

Если вы хотите попробовать, вот что я сделал:

Я начал с настройки того макета, который мне нужен.Я знал, что не хочу, чтобы они располагались идеальными рядами. Я хотел, чтобы было немного вариаций. Итак, я вырезал кусочки бумаги и поиграл с разными узорами. (Я знаю, что это трудно сказать по фотографиям, но зазоры в моей брусчатке действительно имеют вариации для создания рисунка.
После того, как я определился с размером и формой моего нового внутреннего дворика, я приступил к окрашиванию / покраске брусчатки.
Я бы посоветовал, например, разделить ваши брусчатки, мне нужно примерно 70 брусчатки, поэтому я разделил их на 7 стопок по 10 брусчаток.
Я красил / окрашивал по 10 штук за раз. Я бы сделал один полный подход из десяти таким же образом (ЦВЕТ, интенсивность, ТЕХНИКА). С идеей, что у меня будет множество камней.

Цвет:
Я использовал различные пятна, я использовал пятна трех разных цветов. (В основном те, что были у меня под рукой.) Некоторые брусчатки окрашены в один цвет, другие я выложил слоями в несколько цветов. Я также использовал немного краски. Я обнаружил, что если смешать его с небольшим количеством воды, он будет действовать как пятно.)

Техника:

Думайте об искусственной отделке конца 80-х — начала 90-х годов.Например, полиэтиленовые пакеты, морские губки, щетки с толстой щетиной. Используя различные методы, я просто поехал в город на этих бетонных брусчатках.

Хотел бы я сказать, что здесь есть уловка, но на самом деле это не так.

Не бойтесь наслоить техники и цвета! Самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — это покрыть весь асфальтоукладчик. Вы хотите, чтобы «камни» имели узор на них, а не просто были однотонными.

Возможности безграничны! Вот лишь несколько возможностей для начала.

.

Мне жаль, что я не сделал больше снимков фактического процесса укладки брусчатки, но, увы, я этого не сделал. Итак, я подчеркиваю идею «переделки асфальтоукладчика».
Однако, кладя свой собственный внутренний дворик, я сослался на отличный учебник, который я нашел в «Семейке Родимелс». Обязательно ознакомьтесь с ним!

В конечном итоге мне очень понравилось, как получились камни и внутренний дворик! Мне удалось создать вид брусчатки по цене бетонного блока. Счастливый день!

FYI: Эти фотографии были сделаны через 1,5 года после того, как я их окрасил, и мы живем во Флориде, где ЧАСТО идут дожди. Достаточно сказать, что пятно, кажется, неплохо держится!

Если вы планируете реконструкцию внутреннего дворика, обратите внимание на дешевую бетонную брусчатку.Вы удивитесь их потенциалу!

Удачи,

Кори

для препперов, Papercrete — новый бетон

Papercrete — идеальный строительный материал для выживальщиков, домовладельцев и энтузиастов автономного проживания. Узнай больше об этом здесь!

В этой статье:

1. Строительные блоки из бумажного бетона
2. Papercrete Домашний стиль
3. История Papercrete
4. Что такое Papercrete?
5. Papercrete как альтернатива для жизни вне сети
6. Куполообразные конструкции
7. Наконечники Papercrete
8. Насколько прочен бумажный бетон?
9. Бумажные смеси для бетона
10. Незапрошенный совет

Что нужно знать о Papercrete House

Papercrete Определение: Экологически чистый строительный материал, изготовленный из глины, портландцемента и повторно измельченной бумаги.Он может быть превращен в листы или блоки для использования в строительстве.

Строительные блоки из бумажного бетона

Строительный материал не только невероятно дешев и экологичен, но и чрезвычайно долговечен, особенно если вы знаете процесс гидроизоляции бумажного бетона. Вы можете делать строительные блоки из бумажного бетона, перерабатывая использованные или выброшенные бумажные изделия.

Они часто имеют прочный каркас из арматурного стержня и металлических реек, добавленных для поддержки.

Бумажный бетон в домашнем стиле

Большинство выживших строят ретриты, усадьбы или автономные дома с ограниченным бюджетом, имея в виду самодостаточность.

Дома из бумажного бетона или бумажного бетона — не совсем новая концепция. Он быстро возрождается и расширяется по всему миру.

Временные конструкции в стиле холста из бетона десятилетиями использовались военными.

История Papercrete

Papercrete был впервые разработан в конце 1920-х годов.В 1976 году Джон Холл, студент-искусствовед, специализирующийся на скульптуре, экспериментировал с папье-маше и добавил в смесь гипсовую штукатурку. Papercrete получил свое название от формулы, по которой он был изготовлен — смеси цемента с целлюлозным волокном и водой.

Состав имеет текстуру и внешний вид овсяных хлопьев, которые разливают в формы и сушат на солнце. Этот процесс похож на создание самана.

Зак Рабон и Барри Фуллер тщательно изучили бумажный бетон в Техасе и Аризоне соответственно.

Что такое Papercrete?

Многие выживальщики не согласны с тем, что бумажный бетон является экологически чистым. Хотя строительный материал часто состоит из большого количества переработанных материалов, присутствие бетона также отталкивает некоторых сторонников экологического строительства.

И Майк Маккейн, и Эрик Паттерсон делят заслуги в изобретении бумажного бетона. Строительный материал часто называют волокнистым цементом и саманом.

Papercrete как альтернатива для жизни вне сети

Как и в случае со всеми типами альтернативного жилья, вы можете столкнуться с бюрократизмом при использовании этого материала. Людям, живущим в районах, где есть швы, сотрудники разрешительных органов, инспекторы строительства и отделы зонирования должны утверждать каждый этап проекта.

Не забудьте заранее подать заявку на получение всех необходимых разрешений, поскольку бумажный бетон может не получить одобрения Международного совета по кодам. Это означает, что вы не сможете использовать его в пределах муниципальных образований во включенных территориях США.

Есть хорошие новости для выживальщиков и защитников приусадебных участков, которым посчастливилось жить в сельской местности, подобной той, которую я называю своим домом. Обычно вы можете просто собрать свои материалы и приступить к строительству, не прыгая через всевозможные правительственные обручи.

СВЯЗАННЫЙ: Как сделать самодельный цемент выживания

Куполообразные конструкции

Куполообразные конструкции очень популярны у строителей из бумажного бетона. Сообщается, что получить разрешение на строительство, где это необходимо, для бумажно-бетонных конструкций с несущими стенами, очень сложно.

Многие строители считают, что нам нужно провести дополнительные испытания, чтобы определить, может ли одно только здание из бумажного бетона поддерживать крышу. Если в бумажно-бетонной конструкции не будет людей, процесс утверждения будет немного более осуществимым.

Стойко-балочный подход при закладке фундамента и установке стен является предпочтительным методом строительства как по причинам безопасности, так и по причинам осмотра.

Papercrete также высоко ценится за свои изоляционные свойства. Стены складских зданий, амбаров и домов из бумажного бетона обычно имеют толщину от 10 до 12 дюймов.

Домовладельцы любят бумажный бетон за его устойчивость к плесени и «звукоизоляционные» качества. В отличие от самана или бетонных блоков, бумажно-бетонные блоки очень легкие.

Этот материал составляет примерно треть веса сырцового кирпича такого же размера.

Наконечники Papercrete

• Бумажный бетон можно смешивать различными способами. На 50-80% макулатуры составляют разные виды бумагобетона!
• До сих пор нет жестких правил. Безусловно, в ближайшем будущем лидеры отрасли должны установить рекомендуемые стандарты.
• Основные компоненты — вода и почти любой тип бумаги. Вы можете использовать картон, бумажный бетон, стандартную бумагу, рекламные буклеты, глянцевый журнал, нежелательную почту или любой другой тип бумаги более низкого качества.
• Некоторые типы бумаги могут работать лучше, чем другие, но абсолютно подойдут все типы. Газета отлично работает.
• Картон, водонепроницаемая бумага, мясная бумага, картонные коробки для пива и т. Д. Более жесткие и не разрушаются в воде. Журналы, каталоги и другие разные издания — это здорово. Некоторые журналы имеют вязкий, эластичный, липкий корешок, который также является водонепроницаемым. Разбить этот тип материала в процессе смешивания может быть непросто.Струны и крошечные кусочки этих материалов большую часть времени присутствуют в финальном миксе.
• Общие добавки к бумажным бетонным смесям, помимо портландцемента и глины, часто включают песок, стекло и «летучую золу».
• Вы должны надежно проткнуть или просверлить первые три или около того бумажного бетона поверх арматуры, установленной в бетонном фундаменте. Арматура необходима для предотвращения движения стены в горизонтальном направлении. Как только будет видна только пара дюймов арматуры, положите еще одну деталь или арматуру и прикрепите ее к вертикальным частям, выступающим из фундамента.
• Строители Papercrete рекомендуют затем стучать по вертикальному куску арматуры до тех пор, пока он не окажется почти на одном уровне с блоком papercrete. Когда закончите, покройте появляющуюся стену вашим любимым бумажно-бетонным раствором и начните следующий ряд блоков.
• Перед установкой дверей и окон подождите не менее нескольких недель, пока стены не осядут. Вы можете обрамить стену и окно, оставив арматуру снаружи, когда будете строить стену в нужных местах, или использовать бензопилу и вырезать отверстия позже.

Насколько прочен бумажный бетон?

В ходе структурных испытаний бумажный бетон, как сообщается, испытал в диапазоне 140–160 фунтов на квадратный дюйм. Некоторые утверждают, что сила достигает 260 фунтов на квадратный дюйм.

Хотя папербетон менее жесткий, чем твердое бетонное здание, он, как сообщается, достаточно прочен, чтобы выдерживать большие нагрузки на крышу зданий «низкой высоты». Двухэтажные конструкции из бетона очень привлекательны и выглядят как прочные дома.

Бумажные смеси для бетона

Используйте древесину, заготовленную на вашем собственном участке, чтобы сделать проекты из бумажного бетона более рентабельными.В отличие от некоторых коммерческих строительных материалов, papercrete не содержит потенциально вредных химикатов, которые могут нанести вред домашнему скоту.

Вы можете красить бумажный бетон после нанесения штукатурки или тонировать портландцемент для создания более приятного внешнего вида, если хотите.

Когда я впервые сделал пейперкет, я начал с небольшой партии в 5-галлонном ведре и использовал стандартное сверло с долотом для штукатурки. Помните: инструкции по смешиванию, которые часто можно найти в Интернете, являются лишь приблизительными.

Я использовал наименьшее количество воды, чтобы не испортить партию, и добавил больше по мере необходимости.

Незапрошенный совет

Прежде чем приступить к смешиванию достаточного количества бумажного бетона для постройки сарая, дома или сарая, сделайте около дюжины небольших партий и используйте этот материал, чтобы сделать несколько блоков, налитых вручную. После того, как вы выровняете количество смеси, пропустите большие партии через самодельный миксер с резервуаром.

Комбинация переработанной бумаги, портландцемента и воды позволяет производить универсальный строительный материал. Посмотрите это видео от marjamada и узнайте, как сделать бумажный бетон с помощью буксирного смесителя:

Вы можете сэкономить много денег, используя бумажный бетон.Даже если у вас уже есть автономный дом или дом для подготовительных работ, papercrete по-прежнему остается для вас вариантом.

Есть тонны бумажного бетона. Вы можете строить хозяйственные постройки, подвалы, укрытия от дождя, амбары и здания из бумажно-бетона из переработанных бумажных продуктов.

Это поможет вам сэкономить средства и обеспечит дополнительный приют для домашнего скота и хранилище для заготовок.

Вы пробовали делать бумажный бетон? Как это у вас работает? Расскажите нам о своем опыте в разделе комментариев ниже!

Наверх Далее: Усадьба и устойчивость — как стать самостоятельным

Подписывайтесь на нас в Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest и Tumblr!

** Отказ от ответственности: Все содержимое этого сайта предназначено только для информационных целей.Пожалуйста, прочтите наш полный отказ от ответственности здесь **

Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован 25 апреля 2018 г. и был обновлен для обеспечения качества и актуальности.

DIY Подставка для аквариума из шлакоблоков. Подумайте об этом: аквариум на 55 галлонов… | by Aspen Hollyer

Подумайте об этом: аквариум на 55 галлонов — это, по сути, пять стеклянных панелей, вмещающих более 500 фунтов воды, песка, камней и рыб. Аквариумы безумно тяжелые и хрупкие .

Если бы одно из этих стекол треснуло из-за неравномерно распределенного веса, ваши руки были бы сильно повреждены водой. Так что, очевидно, нельзя просто поставить аквариум на запасной шаткий стол и надеяться на лучшее. Но меня никогда не устраивало качество подставок для аквариумов, продаваемых в зоомагазинах, и вдобавок они могут стоить сотни долларов.

Должен быть вариант получше, верно?

Многие любители аквариумов строят недорогие подставки из шлакоблоков.Они достаточно прочные, чтобы выдерживать передвижные дома, поэтому без проблем выдерживают массивный вес большого аквариума. Только одна проблема: они такие уродливые!

К счастью, я наткнулся на эту статью несколько лет назад, когда искал варианты подставки для аквариума. Это отличная идея для прочной, простой в сборке подставки, которая не будет раздражать глаза. Его также можно полностью настроить. Вот мой взгляд на проект.

Материалы для стойки на 55 галлонов

• Девять шлакоблоков (8 x 8 x 16 дюймов)
• Один лист фанеры (16 x 50 дюймов)
• Две доски 2 x 8 (длина 50 дюймов)
• Наждачная бумага
• Латексная краска (я использую это)
• Кисть (нейлоновая щетина лучше всего подходит для латекса)
• Измерительная лента или мерка

Стоимость проекта

Деревянные и шлакоблоки можно купить в Lowe’s или Home Depot за 30 долларов или менее.Стоимость краски более вариативна. Галлон латексной краски обойдется вам в 13–25 долларов, в зависимости от марки и цвета. Возьмите 6 долларов за кисть и 3 доллара за наждачную бумагу, если у вас их еще нет, и вы можете рассчитывать на потратить 50–60 долларов на этот проект .

Совет. Спросите сотрудников отдела пиломатериалов, есть ли у них обрезки фанеры. Толщина не имеет значения, если она хорошая и плоская (не деформированная). Вы можете купить фанеру всего за доллар или два, если где-то валяется достаточно большой лом.Вы даже можете использовать доску для пресса, чтобы подешеветь; это просто выглядит не так хорошо.

Перед сборкой

Перед тем, как начать, следует помнить следующее. Двумя наиболее важными характеристиками подставки для аквариума являются то, что — это уровень , а — равномерно распределяет вес . Если аквариум больше 20 галлонов или около того, рекомендуется установить его у несущей стены и обеспечить ровный и ровный пол, способный выдержать вес.

Не устанавливайте подставку полностью заподлицо со стеной, потому что за аквариумом нужно место для шнуров, подвесных фильтров и т. Д. Моя подставка расположена на расстоянии 3 дюймов от несущей стены. Я использовал плотницкий уровень, чтобы убедиться, что поверхность ровная, но вы также можете собрать подставку, установить резервуар сверху и наполнить его всего на пару дюймов воды, чтобы вода в резервуаре была ровной.

Выберите место, которое вы определенно любите, потому что, как только вы наберете сотни фунтов воды и живую рыбу в этом аквариуме, передвигаться станет огромной болью.

Наконец, имейте план для ваших электрических розеток и обслуживания резервуара. Вам понадобится розетка рядом с аквариумом, если вы не планируете использовать удлинитель. Подумайте, как вы будете подключать устройства и как скрыть свисающие шнуры или удлинители. Подумайте, какой кран вы будете использовать для подмены воды и как вы получите к нему доступ, желательно без необходимости таскать ведра с водой взад и вперед по дому — я был там, и это не весело!

Подготовка

Вы можете предварительно собрать подставку, чтобы перед покраской убедиться, что она расположена правильно и выглядит так, как вы хотите.

Чтобы равномерно распределить вес для резервуара емкостью 55 галлонов, постройте три колонны из шлакоблоков на расстоянии 12,5 дюймов друг от друга. Шлакоблоки лучше всего выдерживают вес, когда вы складываете их так, чтобы отверстия были обращены вертикально (поэтому отверстия будут скрыты после сборки подставки).

Начните с размещения трех шлакоблоков, которые будут составлять основу подставки. Решите, как далеко вы хотите, чтобы они находились от стены (я выбрал 3 дюйма) и расположите их на расстоянии 12,5 дюймов друг от друга.

Далее кладем лист фанеры поверх шлакоблоков, выравнивая края.Это станет вашей полкой. Сложите оставшиеся шлакоблоки, по 2 на каждый столбец, как можно точнее расположив их над нижними шлакоблоками. Наконец, положите сверху деревянные доски 2×8, совместив края. У вас будет небольшое пространство, около 1 дюйма, между 2×8. (Если вас это действительно беспокоит, я думаю, вы могли бы потратить немного больше и вместо этого получить 3 2х4, но это может выглядеть хуже.)

Взгляните на свой стенд и комнату, в которой он находится, и представьте себе здесь свой аквариум. Тебе это нравится? Находится ли он в разумном месте, где вы можете наслаждаться им, не мешая им? Вы хотите добавить еще одну полку или внести какие-либо другие изменения в структуру стенда, прежде чем продолжить?

Покраска

Используйте щетку с жесткой щетиной или веник, чтобы смести бетонную пыль с шлакоблоков, чтобы краска равномерно распространилась.Вы можете загрунтовать блоки, но я просто нанесла латексную краску кистью, проходя по поверхности во всех направлениях, чтобы заполнить все щели. Я дал им высохнуть около 6 часов перед нанесением второго слоя.

Теперь о 2х8 и фанере. Отшлифуйте их, сглаживая края и удаляя занозы. Затем используйте щетку / метлу, чтобы смести древесную пыль, чтобы у вас была гладкая поверхность для рисования. Большинство людей рекомендуют грунтовать необработанную древесину перед нанесением латекса, но марка, которую я использую, очень толстая и отлично держится, не вызывая деформации необработанной древесины.В любом случае покрасьте дерево красивым толстым слоем, если хотите, сначала воспользуйтесь грунтовкой.

Я дал блокам и дереву высохнуть в течение ночи (12 часов), затем снова собрал подставку, как описано в предыдущем шаге.

Последние штрихи

Расположите резервуар так, чтобы его углы выровнялись как можно более равномерно с внешними углами шлакоблоков. Это обеспечит максимально равномерное распределение веса, а ваши 2×8 также помогут равномерно распределить вес по краям вашего бака.

Теперь вы можете наконец настроить свой танк!

Я добавил на полки два ящика для хранения корма и припасов для рыбы, а также спрятал удлинитель под полкой с левой стороны.

Год спустя

Я до сих пор очень доволен этим проектом! Получилось здорово. Подставка осталась ровной и совершенно устойчивой. Кроме того, моя кошка полностью ценит мастерство.

Пожалуйста, оставьте комментарий, если у вас есть вопросы, и не забудьте поделиться фотографией, если вы решили построить этот стенд самостоятельно! 🙂