Опалубка для бетона своими руками: Опалубка для крыльца из бетона своими руками: видео руководство

Опалубка для крыльца из бетона своими руками: видео руководство

Технология заливки монолитных ступеней перед входом в дом считается затратной и трудоемкой, но она окупается красотой и долговечностью. При ее реализации особого внимания требует опалубка, для удержания массы бетона в нужных границах не подходят легкие или неустойчивые щиты. Форма не должна препятствовать распространению раствора, при ее установке продумываются любые мелочи: от заложения основания до конфигурации и размеров ступеней. Избежать ошибок помогает точная схема, учитывающая будущие габариты, наличие или отсутствие привязки с цоколем, параметры грунта, климатические условия эксплуатации и ожидаемые весовые нагрузки.

Оглавление:

1. Формы конструкции
2. Необходимые стройматериалы
3. Технология возведения
4. Советы и видео инструкции

Виды крылечек

Параметры подбираются исходя из условий безопасной эксплуатации, обеспечения свободного доступа к двери и ее открытия в нужную сторону и вкусовых предпочтений владельца.

Стандартное крыльцо имеет достаточно большую верхнюю площадку, расположенную как минимум на 50 см ниже входного порожка, и монолитные ступени со средней глубиной около 30 см и высотой от 12 до 18. Их число обычно нечетное и варьируется от 3 до 7. Размеры верхней площадки не нормируются, но для обеспечения удобного доступа расстояние от ее наружного края до входа должно превышать ширину дверного полотна в 1,5 раза или на 15 см как минимум.

В зависимости от формы и способа расположения ступеней различают прямоугольные, квадратные, трапециевидные и полукруглые конструкции, в свою очередь разделяющиеся на имеющие доступ с одной или нескольких сторон. Разновидности с прямыми линиями сделать проще, но криволинейные и круглые края выглядят интереснее. Исходя из функционального назначения площадки выделяют открытые, закрытые и выполненные в виде веранды сооружения.

В самом простом исполнении имеется один фронтальных подход и прямые откосы по бокам.

Потребность в перилах зависит от высоты, в пределах 50 см в них нет необходимости, при ее превышении рекомендуется сделать парапет от 0,7 до 1,2 м. Пристраиваемые к уже устоявшему фундаменту конструкции не связывают, на местах соприкосновения предусматривается температурный шов из влагостойких материалов. Жесткое соединение возможно только при одновременном бетонировании крыльца и основания и заложении их на одинаковой глубине, но такая практика реализуется редко и имеет ряд ограничений.

Ступеньки армируются прутьями с сечением не менее 6,5 мм с отступом от края в 50 мм. Среди учитываемых особенностей выделяют потребность в песчано-гравийной подушке, заливку единым монолитом, заглубление в грунт подошвы как минимум на 10 см и обеспечение под ней гидроизоляционной прослойки. Также следует помнить, что сооружение должно сочетаться с архитектурным стилем дома и выходить на проложенные ранее дорожки.

Требуемые материалы для обустройства крыльца

Объем раствора рассчитывается заранее, исходя из габаритов конструкции и условий ее монолитности, при рекомендуемой марке М200 для его приготовления используется портландцемент не ниже М400, кварцевый песок и прочный щебень с размером фракций в пределах 20 мм. В пластификаторах и аналогичных модифицирующих примесях обычно нет необходимости, смесь затворяют чистой водой с минимальным содержанием солей. При расчете учитывается потребность в засыпке 10-20 см песка или 10-30 щебня, точное значение зависит от УГВ и пучинистости грунта.

Для армирования применяется сетка из прутьев толщиной в 6,5 мм или 2 продольных ряда на каждом выступе из проката с ᴓ10-12 мм. Существует два подхода к усилению бетонных ступеней – закладка объемного каркаса или размещение профиля только на верхних участках с возможной засыпкой щебня или битого кирпича на месте пустого пространства. В любом случае поддержку рекомендуют делать единой, с усилением жесткими вертикальными отрезками арматуры и соединением стыков сваркой или проволокой. Последний способ признан самым надежным.

Опалубку для ступеней лестницы и маршевой площадки делают из досок с толщиной в 40 мм или влагостойкой фанеры в 21 м для боковых граней и 15 мм для подступенков. Расчет материалов проводят с учетом необходимости их погружения на 30 см в рыхлые грунты, и до 20 – в каменистые. Для вертикальной поддержки используются деревянные колья, прибиваемые или прикручиваемые с наружной стороны на расстоянии 45 см от ленты фундамента с последующим шагом в 40 см и углубляемые в землю на 20. Боковые грани подпирают угловыми подкосами, фиксируемыми у края деревянными брусками.

Для заливки полукруглого крыльца применяются формы из смоченной и высушенной фанеры толщиной в пределах 12 мм, изогнутые листы пластика или металла. Последний вариант считается оптимальным, лист в 1 мм хорошо удерживает вес бетона и гнется в нужную сторону. Дополнительно учитываются затраты на геотекстиль или рубероид, настилаемые поверх подушки с нахлестом в 10-15 см, антисептики для пропитки древесины, эмульсии для смазывания внутренних поверхностей собранной формы, гвозди с двойной шляпкой, саморезы, лист жесткой минваты или пропитанной битумом ДСП для закладки термошва и отделку.

Технология строительства опалубки своими силами

Придерживаются следующей схемы действий:

1. Проводятся подготовительные работы: сносятся старые деревянные или бетонные ступеньки (при наличии), площадка выравнивается (например, гладилкой для бетона) и размещается с помощью кольев и шнура. После этого под будущим крыльцом вынимается около 50-70 см грунта, траншея уплотняется вручную или виброплитой.

2. Засыпается и трамбуется 10-30 см щебня (на проблемных участках – пропитанного битумом) и 10-20 песка.

3. Подготавливаются материалы для закладки 20 мм температурного шва между фундаментом и ступенями, его функции могут выполнять прикрепленные листы рубероида, жесткая и пропитанная гидрофобизированными составами минвата, тонкий лист экструдированного пенополистирола или аналогичные влагостойкие прослойки.

Дно траншеи в обязательном порядке застилается рубероидом или геотекстилем. На этих участках желательно использовать цельные полотна, при отсутствии такой возможности они укладываются с нахлестом в 10-15 см.

4. Из досок или влагостойкой фанеры собирается каркас для ступенек крыльца. Начать рекомендуют с двух боковых щитов, на этом этапе из листов вырезаются прямые углы с уклоном горизонтальной стороны от 5 до 15°, все фиксирующие брусья прибиваются снаружи. После их установки и фиксации приступают к размещению досок, ограничивающих подступенки. На этих участках советуется использовать только цельные куски, крепление соседних элементов осуществляется с помощью саморезов или легко вынимаемых гвоздей. Этап завершается обработкой внутренних поверхностей смазочными материалами.

5. Одновременно с опалубочными конструкциями закладывается связанный заранее армокаркас. Нижние прутья поднимают над грунтом на обязательные 5 см с применением пластиковых стаканчиков или кусков кирпича, боковые края фиксируются кусочками бруса. Правильно уложенный каркас отступает от верхних кромок ступенек и краев на те же 5 см. При планировании размещения перил или боковых стенок соответствующие прутья выводятся вверх в нужных местах.

6. С помощью бетономешалки или строительного миксера замешивается раствор, расходуемый незамедлительно. Заливку выполняют послойно, от первого выступа к последнему, с тщательной выгонкой воздуха вибратором на каждой ступеньке и выравниванием кромок мастерком. Особое внимание уделяется верхней площадке, ее заглаживают металлическим правилом или рейкой.

7. Система накрывается пленкой и смачивается водой в течение 1-2 недель. К демонтажу щитов приступают не ранее, чем через 7 дней. Шлифовку ступеней, крепление перил и декоративную отделку проводят после набора безопасной прочности, любой из этих этапов можно выполнить самостоятельно.

Нюансы бетонирования, установки и демонтажа опалубки

Приведенная выше схема подходит для конструкций с любой конфигурацией, включая полукруглое крыльцо, меняется лишь форма щитов. При отсутствии прямых боковых торцов или заложении криволинейных ступенек нижняя часть короба фиксируется с наружной стороны частыми деревянными брусками.

Установка верхних ярусов выполняется двумя способами: с поэтапным бетонированием каждого после высыхания предыдущего или путем сборки сложного каркаса с опорой досок на выступы нижних рядов и заливкой единого монолита. Для контроля размеров в первом случае в землю вбиваются арматурные прутья, впоследствии убираемые. Второй способ считается более надежным, правильно возведенная постройка не имеет горизонтальных швов.

Заливку ведут до верхних краев опалубки, что позволяет без проблем сделать небольшой уклон ступеней для стока воды при отсутствии козырька над крыльцом. К обязательным условиям технологии относят выгонку воздуха и распределение раствора по всем углам короба. Лучшие результаты достигаются при использовании длинного металлического штыря, протыкающего весь монолит до низа.

При необходимости сделать опалубку своими руками под круглые ступени предпочтение отдается листовому металлу, гибкая фанера при всех своих преимуществах нуждается в сложной обработке (смачивании, сгибании, креплении к шаблону, длительному высыханию, пропитке гидрофобизаторами), что не всегда целесообразно при разовых работах. Разница проявляется лишь в виде применяемых саморезов, для продавливания листа толщиной в 1 мм покупаются более острые метизы.

---

 

Как сделать опалубку для фундамента — опалубка своими руками

Опалубка — это своеобразная строительная оснастка, необходимая для создания монолитных элементов строительства из бетона и арматуры. Заливка бетона при этом происходит в пространство, ограниченное элементами опалубки (щитами или досками). Поскольку бетон принимает форму, заданную формой опалубки, к качеству ее рабочей поверхности, точности производства и установки предъявляются особые требования. После полного высыхания строительной смеси опалубка демонтируется (для съемных опалубок) или остается на месте (для несъемных опалубок).

Опалубки бывают деревянные, металлические и пенополистироловые.

Металлическая опалубка может быть как съемная, так и частично съемная. Такую опалубку используют для возведения наиболее ответственных монолитных элементов масштабных зданий, для работы крупных строительных компаний. Хотя стоимость такой опалубки значительно превышает стоимость деревянной, ее применение остается выгодным при условии многократного ее использования.

Пенополистирольная опалубка не снимается после заливки и затвердевания бетона, благодаря чему позволяет повысить несущую способность фундамента и стен, а также их теплоизоляционные свойства. Использование такой опалубки для строительства цоколя решает сразу целый ряд проблем: утепление цоколя, защиту стен, и др. Готовую пенополистироловую опалубку можно заказать у надежного производителя, так же как и деревянную.

Деревянную опалубку применяют для строительства мелких масштабов, например, для строительства дачи, бани, гаража. Благодаря ее невысокой стоимости и простоте монтажа и демонтажа, деревянная опалубка — наиболее выгодный вариант для укладки фундамента небольшого строения своими силами (здесь имеется в виду укладка части фундамента, расположенной над уровнем земли). Ниже описаны некоторые особенности и тонкости монтажа именно деревянной опалубки.

Вернуться к содержанию

Конструкция опалубки

Конструкция опалубки ленточного фундамента

Для того чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо сначала разобраться в устройстве опалубки. Итак, опалубка состоит из щитов, жестко закрепленных при помощи распорок, колышков и подкосов. Для передачи напряжения между колышками, подкосами и щитом имеются направляющие и прижимные доски, которые также помогают установить в определенном положении щиты. Именно щиты удерживают строительный раствор вместе с арматурой, придают им необходимую форму и воспринимают основную нагрузку от бетона. От щитов зависит и прочностные характеристики фундамента, и его долговечность. Именно поэтому следует внимательно изучить некоторые тонкости монтажа деревянной опалубки:

• Все элементы опалубки необходимо крайне точно устанавливать, с применением строительного уровня. Это поможет избежать перекоса, наклона фундамента.
• Качество рабочей поверхности щита, а также наличие щелей и зазоров между досками также значительно влияют на результат. Поэтому все щели, отверстия в щитах перед заливкой фундамента необходимо устранить.
• Толщина доски для опалубки должна составлять не менее 50 мм. Брус, используемый в качестве распорок или колышков также должен быть не менее 50 мм. Это необходимо для получения необходимой прочности, устойчивости и жесткости конструкции. При заливке бетона на каждый элемент опалубки будет действовать большая нагрузка, от которой доска, толщиной менее 50 мм, может значительно деформироваться и испортить всю работу.
• Для обеспечения большей жесткости конструкции также целесообразно использовать большее количество подкосов и колышков с меньшим шагом их расположения.
• Перед установкой опалубки нужно обязательно подготовить грунт: вырыть траншею, засыпать, выровнять и утрамбовать строительные материалы.

Несмотря на большое количество различных фундаментов, стен, лестниц и прочих монолитных железобетонных конструкций, выполненных с применением деревянной опалубки, составляющие элементы такой опалубки предельно просты и технологичны. Это всего лишь: доски, балки, гвозди.

Вернуться к содержанию

Как своими руками сделать простую опалубку для фундамента?

Наиболее экономичным материалом для изготовления простой опалубки считается древесина, а именно: доска 50 х 200 мм и брус 50 х 50 мм. Не стоит пытаться сэкономить, приобретая доску меньшей толщины, поскольку она не обеспечит необходимой прочности опалубки, в дальнейшем мало к чему пригодна. А доска 50 х 200 мм после снятия с опалубки может быть использована в дальнейшем строительстве. Единственным условием, для ее многофункционального использования является необходимость качественной обработки досок и брусьев антисептиком перед монтажом опалубки.

Монтаж опалубки для фундамента начинается с забивки в грунт деревянных колышков, располагая их по периметру будущего фундамента. Далее при помощи гвоздей на внутренней стороне кольев фиксируются доски. Очень важно проследить за тем, чтобы внутренняя сторона досок была ровной, без перекосов и смещений, иначе фундамент получится таким же: уклонистым, ступенчатым или кривым. Для наиболее ровной и правильной установки опалубки лучше всего использовать строительный уровень. Установка системы подкосов и подпорок также позволит добиться хорошего результата.

Предпоследним этапом является процесс заливки бетона в пространство между досками опалубки. Армирующие материалы, если они предусмотрены в конструкции фундамента, следует установить заранее. Процесс заливки бетона также имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать при производстве опалубки.

Для армирования фундамента чаще всего используется обычная металлическая арматура, однако на рынке уже появился новый тип арматуры — стеклопластиковая. Предлагаем вам ознакомиться со статьей по армированию фундамента стеклопластиковой арматурой. Такая арматура положительно отличается удобством транспортировки, устойчивостью к коррозии, возможностью безшовного монтажа, а также малым весом.

Снятие опалубки можно произвести только после полного высыхания бетона. Это обычно происходит через 2-3 дня после заливки. На продолжительность процесса затвердевания строительной смеси может влиять состав смеси, объем и толщина слоя залитого бетона, климатические условия местности.

Известно, что не каждый строитель способен выполнить производство и монтаж деревянной опалубки надлежащим образом, особенно если опыт в этом нулевой, а фундамент необходимо выполнить максимально надежным и качественным. Тогда возникает вопрос: «Как проще всего сделать качественную опалубку для фундамента?» Решить такую проблему помогут современные производители готовых деревянных опалубок.

Готовая деревянная опалубка отличается от сделанной вручную многими своими качествами.

1. Погрешность изготовления и монтажа готовой опалубки намного меньше погрешности самодельной опалубки. Это объясняется использованием на предприятии современного деревообрабатывающего оборудования и достаточной автоматизацией всего процесса производства.

2. Экономия времени и сил при монтаже готовой опалубки позволяет существенно сократить время изготовления фундамента и, следовательно, время всего строительства.

3. Использование готовой опалубки несколько дороже, но эта разница становится слабо ощутимой, когда возникает необходимость снова и снова переделывать самодельную опалубку, добиваясь необходимого качества. Если уже произошла заливка бетона в опалубку, собранную неточно или с ошибками, исправить сложившуюся ситуацию бывает достаточно тяжело и дорого.

4. Прочность, устойчивость и жесткость конструкции готовой опалубки гарантируется производителем, и всегда обеспечивается с большим запасом.

5. Во многих фирмах существует возможность изготовить опалубку точно по расчетам и чертежам заказчика.

Вернуться к содержанию

Опалубка для создания ленточного фундамента

Конструкция деревянной опалубки для ленточного фундамента существенно не отличается от простой деревянной опалубки, но имеет некоторые дополнительные элементы: хомуты, направляющие и прижимные доски, распорки. С помощью такой опалубки можно возводить монолитную стену высотой до 2 м и более (если использовать квадратный щит вместо доски). Здесь крайне необходимо использовать доски и брус толщиной 50 мм, для достижения необходимой прочности.

Первая операция монтажа такой опалубки — установка направляющих досок. Далее происходит монтаж щитов, колышков и подкосов, распорок и хомутов.

При небольших объемах допустимо не заказывать бетон, а изготавливать его самостоятельно. Тем более если под рукой уже есть бетономешалка и такие материалы, как щебень и песок. В этом случае воспользуйтесь нашим калькулятором расчета состава бетона.

Вернуться к содержанию

Правильный выбор опалубки

Поскольку опалубки бывают разные, необходимо правильно выбрать именно ту опалубку, которая подойдет для конкретного строительства. Если цоколь утеплять не нужно, то оптимальным вариантом будет съемная деревянная или металлическая опалубка. Если необходима хорошая защита цокольного этажа от холода и влаги, лучше использовать несъемную опалубку.

Также на выбор опалубки влияет характер грунта строительной площадки, состав и особенности фундамента.

В современном строительстве все чаще применяются новейшие технологии и материалы. Среди них и пленочные опалубки. Такая опалубка намного экономичнее прочих, поскольку пространство для заливки строительной смеси оборачивается пленочным материалом, который помимо обеспечения хорошего качества железобетонной конструкции еще и оставляет используемый для сооружения опалубки материал в исходном состоянии.

Несмотря на множество различных вариантов оснастки и материалов, необходимых для создания фундамента, все опалубки объединяет сравнительная простота конструкции и принцип работы. В данной статье мы рассмотрели, как сделать опалубку для фундамента своими руками. Придерживаясь вышеизложенных советов и замечаний, можно избежать многих типичных ошибок.

Вернуться к содержанию

Видео

Предлагаем вашему вниманию пару видеороликов по строительству ленточного фундамента, от подсыпки и монтажа опалубки до заливки фундамента бетоном.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Как сделать опалубку для крыльца из бетона своими руками

Опалубка для крыльца выполняет важную функцию. Она помогает создать ровное основание для будущей лестницы или ступеней при входе в дом, снижает вероятность преждевременного разрушения и отслойки верхнего слоя. Для крыльца чаще применяется деревянная опалубка, практичная, дешевая и легкая для изготовления своими руками, но могут использоваться и другие материалы.

Из какого материала сделать опалубку

Из чего построить опалубку для крыльца

Главной задачей опалубки является придание крыльцу из бетона нужной формы. Сделать конструкцию можно из трех материалов:

1. Дерево. Дешевый материал, относящийся к подручным средствам. Щитки для опалубки изготавливаются своими руками без применения особых усилий в короткие сроки. К недостаткам деревянной опалубки относится невозможность использования для круглых ступеней. Щитки перед использованием обстругиваются и увлажняются.
2. Металл. Для опалубки подходит оцинкованное железо, сталь и алюминий. Из металлических элементов сооружается опалубка для круглых, полукруглых ступеней и крыльца необычной формы. Из недостатков – высокая стоимость материала и сложность обработки.
3. Вагонка и фанера. Дешевый материал, поддающийся обработке и формированию. Фанера подходит для круглых ступеней.

Дополнительно потребуются гвозди и обрезки досок. Они фиксируют контур бетонной лестницы.

Поэтапное изготовление опалубки

1. Составляет план будущего крыльца с указанием его высоты, ширины, количества и длины ступеней. Согласно составленной схеме делается разметка на земле с использование металлических или деревянных колышков. Важна точность, от которой зависит прочность крыльца и эстетичный вид ступеней.
2. Деревянная опалубка изготавливается из обрезной струганной доски толщиной в 4 см и шириной в 10 см. Из материала собирается 3 щита. Один размером в 2,8 х 0,3 м, два 1,2 х 0,3 м. Подготавливаются крепежи (саморезы) и брусья (по длине больше высоты щита), имеющие заостренные концы для монтирования в грунт. Для улучшения качества бетона к поверхности досок степлером крепится толстая пленка.
3. Щиты забиваются в грунт до выбранной высотной отметки.
4. Щиты связываются углами. Для повышения прочности конструкции используются расчалки, изготовленные из бруса. Устанавливаются рядом с щитами, упираясь в доски одним концом, а другим – в грунт.
5. Вязка арматурного двухуровнего каркаса, состоящего из двух, связанных вертикальными связами, горизонтальных решеток.
6. Опалубка своими руками для второй и следующих ступеней делается из деревянных щитов, каждая группа которых уменьшается в размерах. Схема установки делается по аналогии с первой ступенькой.

Фото этапов работы:

Собираем щиты, устанавливаем, закрепляем, делаем начальное армированиеДелаем бетонную подготовку и доделываем армированиеКрепим горизонтальные доски для опалубки ступенейГотовое крыльцо

Заливка бетона проводится за один прием. Для ускорения процесса можно сделать желоб, избавляющий от необходимости перетаскивания готового раствора от бетономешалки до рабочего места.

После заливки бетона провибрировать крыльцо, удалив попавший воздух. Сделать это можно виброукладчиком или своими руками при помощи лопаты и трамбовки.

Снимается опалубка через 4 недели после проведения работ. За это время материал полностью застынет и опора для ступеней будет не нужна. Застывший бетон покрывается гудроном.

Полезные советы для самостоятельного изготовления опалубки

Сделать своими руками опалубку для бетона нетрудно с учетом правил:

• стойки и опоры – это самые надежные и прочные элементы конструкции. От них зависит качество готовой опалубки и долговечность крыльца. Устойчивость к воздействию внешних факторов определяется толщиной брусьев. Если выбирать мощные элементы, размером не меньше 50 х 100 мм, то из бетона получится сделать прочное крыльцо, выдерживающее большие нагрузки;
• толщина шурупов также влияет на качество готовой конструкции. Толстые экземпляры (более 3,5 мм) гарантируют надежное соединение деталей. Закручиваются шурупы по максимуму для предотвращения расхождения конструкции по швам в результате механических воздействий или ухудшения погодных условий. Вкручивать крепежи рекомендуется на глубину более 40 мм. Прочное соединение не создает трудностей при разборе конструкции своими руками после застывания бетона;
• снизить затраты на расходные материалы можно при самостоятельном изготовлении перфорированных уголков, необходимых для соединения щитков. В обрезках уголков сделать отверстия с двух сторон, чтобы получить важную для строительства мелочевку;
• используя для опалубки деревянные щитки, рекомендуется их покрасить перед использованием. Краска предотвратит поглощение излишнего количества влаги от свежего бетона. Ламинирование поверхности усиливает данное свойство;
• не имея знаний и опыта в создании опалубки своими руками, стоит сделать простое крыльцо без ступеней, квадратной формы. Чем проще лестничный пролет, тем легче изготовить для него каркас для заливки бетона;
• после изготовления конструкция проверяется на щели и трещины, через которые бетон утекает наружу.

Опалубка – важная составляющая крыльца. Она выполняет роль каркаса, поддерживающего бетон до его застывания. От прочности конструкции зависит качество строительных работ и долговечность будущего крыльца.

технология заливки колонны. Изготовление бетонных колонн своими руками

В жилищном строительстве бетонные колонны используют в качестве опор бетонных перекрытий верхних ярусов. При правильной заливке они способны долгое время выдерживать значительные нагрузки. Технология заливки колонны из бетона своими руками не предполагает использования сложного оборудования. Важно соблюдать основные правила монтажа опалубки, армирования и заливки. Об этом и пойдет далее речь.

Типы опалубок для бетонных колонн

Опалубки различают по трем характеристикам:

• по особенностям конструкции: бывают съемные и несъемные, последние остаются частью колонны;
• по форме: могут быть квадратного сечения, прямоугольного, круглого, овального, многогранного;
• по материалу изготовления.

О последней характеристике следует рассказать подробнее.

Пластиковая опалубка собирается из отдельных элементов

1. Опалубка из металла бывает угловая, щитовая и балочно-ригельная. Отличается надежностью и позволяет увеличить производительность работы. Недостаток – в большом весе, в связи с чем будет сложно залить колонны своими руками.
2. Пластиковая опалубка мало весит, ее легко очищать от бетона. Требует осторожного обращения (пластик – хрупкий материал).
3. Деревянная: наиболее удобная для тех, кто отливает бетонные колонны своими руками. Собирается из фанеры, плит OSB, досок, брусьев. Для ее сооружения потребуются инструменты и приспособления для работы с древесиной. Технология не позволяет отливать колонны круглой и овальной формы.
4. Картонная: самая дешевая опалубка, сравнимая по характеристикам с пластиковой. Может быть использована только один раз.

Картонная опалубка демонтируется после застывания бетона

Важно: изготовление бетонных колонн своими руками с помощью металлической опалубки практически невозможно, так как требует применения грузоподъемной техники.

Расчет объема заливки колонны

Для заливки колонны важно точно знать, какое количество бетона необходимо. Заливка должна производиться в один прием, в противном случае прочность конструкции будет снижена. Заказ лишнего бетона – напрасная трата средств. Расчет количества бетонной смеси состоит из следующих этапов.

• Вычисляем объем колонны (круглого сечения) по формуле V=πr²h, где:
• Определяем диаметр и высоту колонны с помощью рулетки.

π=3,14 (константа), r – радиус колонны, h – высота колонны. Для расчета прямоугольной и квадратной в сечении колонны пользуемся формулой V = abc, где a – высота, b – глубина и c – ширина. В случае с колоннами многоугольными, овальными и другими конструкциями сложной формы высота умножается на площадь поперечного сечения. Важно, чтобы все параметры указывались в единицах СИ одной размерности (в метрах).

• Прибавляем к полученному 10%, учитывая возможные потери бетонной смеси на каждом этапе работы. В случае возведения железобетонной колонны в компенсации потерь нет необходимости, благодаря малому объему армирующих элементов.

Технология монтажа балочно-ригельной опалубки

Балочно-ригельная опалубка – идеальная форма для колонн из бетона своими руками. Она обеспечивает получение качественной поверхности и может быть использована для возведения колонн с сечением любой конфигурации. Установка опалубки выполняется поэтапно.

Балочно-ригельная опалубка колонны

1. Изготавливается настил из брусьев и плитного материала (фанеры или OSB). Настил необходим для сборочных работ.
2. Соблюдая расстояние, соответствующее техническим условиям, на настиле располагают ригели.
3. Поперек на ригели устанавливаются балки опалубки, изготовленные из деревянных брусьев. Крепление выполняется зажимами (струбцинами).
4. Поверх балок укладывают листовой материал и крепят его саморезами.
5. Жесткость конструкции обеспечивают с помощью брусьев, которые крепят к деревянным балкам (к нижним торцам).
6. По краям листов сверлят отверстия для стяжных винтов.
7. Щиты соединяются друг с другом стяжными винтами.

Примечание: для того чтобы изготовить опалубку для колонны круглого сечения, между щитами устанавливается специальная шарнирная вставка. Опалубка для колонн большой высоты собирается из опалубок, соединяемых накладками.

Как сделать картонную опалубку

Опалубка для бетонных колонн своими руками изготавливается из плотного картона и рабицы. Количество сетки (в квадратных метрах) определяют по формуле S=2 πrh. Дальнейшие действия состоят из следующих этапов.

1. С учетом размеров колонны, из сетки рабицы сворачивают каркас. Внутрь каркаса укладывается картон и формируется контур колонны.
2. Устанавливаются подпорки, фиксирующие форму конструкции.
3. Заливают бетонную смесь.
4. Демонтируют рабицу после отвердевания бетона (спустя 28 суток) и снимают картон.

Опалубка из досок и брусьев

Колонна из бетона своими руками в сфере коттеджного строительства чаще всего сооружается с помощью опалубки из фанеры, брусьев и досок. Особенность материала позволяет создавать колонны квадратного, прямоугольного, реже – многоугольного сечения. При этом следует соблюдать следующие правила.

Щиты деревянной опалубки подпирают откосами

1. Толщина используемых досок не должна быть меньшей 20 мм. Минимальная толщина плит OSB и фанеры – 16 мм.
2. Зная размеры колонны, собираются щиты, которые затем соединяются в единую конструкцию. Щиты укрепляют диагональными брусьями.
3. Соединения щитов выполняются саморезами.
4. Внутренние стенки деревянной опалубки укрывают гидроизоляцией (рубероид, полиэтилен).
5. Опалубку демонтируют после полного отвердевания бетона.

Этапы монтажа опалубки из деревянных щитов

Армирование колонны: основные принципы

Бетонная колонна может быть достаточно прочной при условии правильного армирования. Для этого используется арматура диаметром не менее 10 мм. Штыри арматуры устанавливаются по периметру опалубки (в середине ее) на расстоянии не менее 10 мм от стенок. Через каждые 0,5 м укладываются и крепятся горизонтальные элементы. Крепление выполняется с помощью сварки и вязальной проволоки.

Арматура опалубки с вертикальными и горизонтальными элементами

В завершение статьи — монтаж бетонных колонн своими руками (видео, наглядно демонстрирующее основные этапы работы).

как самостоятельно собрать опалубку для фундамента. ООО «Баумак»

На рынке стройматериалов можно купить уже готовую опалубку, но это будет намного дороже, чем сделать ее своими руками.

---

Существует множество различных определений слова «опалубка», проще всего можно сказать, что опалубка – это конструкция различной формы и размеров для заливки бетона.

Опалубку используют при:

• заливке фундамента;
• возведении стен;
• изготовлении перекрытий;
• изготовлении колонн;

Для изготовления опалубки, применяемой при заливке бетона, можно воспользоваться следующими материалами:

• ламинированная фанера
• деревянная доска
• металлические листы
• пенополистирол

По типу опалубки различают: съемную и несъемную опалубки. Во втором случае опалубка после высыхания не демонтируется, а остается частью фундамента.

В нашей стране более популярна съемная опалубка, это объясняется тем, что такую опалубку можно использовать многократно.

Сборка опалубки для фундамента

Рассмотрим сборку опалубки фундамента поэтапно:

1. На начальном этапе необходимо выровнять грунт: поверхность должна быть ровной, иначе опалубка в некоторых местах может просесть. Для этого можно использовать виброплиту или каток. 
2. Затем по всему периметру будущего фундамента необходимо вбить брусья в качестве ребер жесткости, с использованием строительного уровня для наибольшей точности.
3. Далее на установленные брусья фиксируют фанеру (или доски, или щиты), в зависимости от выбранного материала.
4. Для прочной фиксации фанеры можно использовать:

• стяжной винт с гайками и фиксаторами. В листах фанеры с двух сторон опалубки делаются отверстия на одном уровне. В эти отверстия вкладывается трубка ПВХ (пластиковый фиксатор), ограничивается внутри щитов опалубки фиксатором «конус», и сквозь трубку протягивается стяжной винт. Это делается для того, чтобы после заливки бетона можно было легко снять опалубку и вынуть стяжной винт. Затем с внешней стороны винт фиксируют барашковыми гайками. По технологии опалубку стягивают на расстоянии 100-150 см между винтами.
• арматуру с пружинным зажимом. Также же, как и в первом случае, предварительно в фанере делаются отверстия диаметром 6-10 мм для арматуры. Пружинный зажим надевают на арматуру, и фиксируют щиты опалубки с помощью специального ключа для пружинного зажима, при этом зажим можно использовать многократно, а арматура остается внутри заливки для усиления конструкции. Наружные края арматуры перед снятием опалубки спиливаются. Зажим пружинный (клипса) способен выдерживать нагрузку до 3000 кг. Их устанавливают на расстоянии 30-35 см друг от друга.

На данный момент более актуальным и эффективным является использование пружинного зажима, но некоторые строители используют традиционные стяжные винты и гайки.

Проверьте с помощью измерительных приборов конструкцию на точность сборки: ровные горизонтальные линии, одинаковая толщина, отсутствие перекосов в сопряжении углов опалубки, перпендикулярность стяжки по отношению к щитам и т.д.. После того как мы убедимся в правильности вышеописанных действий, готовим раствор бетона и заливаем его в конструкцию.

Демонтаж опалубки

Примерно 30-48 часов требуется для того, чтобы бетон затвердел и был готов к снятию опалубки.

Если при монтаже для фиксации щитов опалубки вы использовали стяжной винт и гайку, то соответственно, разборка будет производиться путем развинчивания гайки, начиная с верхних рядов винтов сверху вниз. В случае применения пружинного зажима,  его снимают одним ударом молотка по язычку, а выступающую арматуры аккуратно отрезают.

Итак, фундамент готов, теперь необходимо время, чтобы он отстоялся для дальнейшего строительства.  

основные расчеты и технологии монтажа, фото и видео

Лестница из бетона своими руками заключается в произведении нескольких этапов монтажа: разработки проекта, размещения опалубки, создания арматурного каркаса и заливки бетонного состава. Разница заключается в выборе прямой или винтовой конструкции, а также создании облицовочного покрытия.

Монолитные ступени для жилого здания

Проведение расчетов

В вопросе, как сделать лестницу из бетона своими руками, применяются типовые параметры:

• Высота ступенек – 17 см с учетом дальнейшей отделки.
• Ширина ступенек – 28-30 см.
• Размер проема в горизонтальной проекции 90 – 100 см.
• Длина обусловлена углом наклона: высота в 3 м и наклоном в 45⁰ – 300 см, с наклоном 35⁰ – 430 см, с углом 25⁰ – 640 см.

Опалубка и арматурный каркас

Изготовление лестниц из бетона своими руками создается на основе разметки, перенесенной на фанеру. Для создания точных трафаретов и сбора прочной установки, способной выдержать массу монолита, применяются доски, бруски, OSB плиты или фанера.

Хорошо используется влагостойкая фанера слоем в 2 см для боковых частей опалубки. Она позволяет сделать края сооружений ровными.

Разработка железобетонных ступеней для жилого сооружения

Для настила дна и ограждения применяют подогнанные друг к другу доски. Важно помнить, что лестница из монолита имеет массу от 2,5 т. Опорами выступают бруски от 50х100 мм. Скручивается опалубка с помощью саморезов.

Лестница в дом своими руками из бетона обеспечит прочность и долговечность с использованием металлического каркаса. Он обеспечивает защиту от образования трещин. Для создания каркаса применяется стальная арматура, соединенная между собой и размещенная в опалубке. Здесь важно предусмотреть наличие заготовок для планируемых поручней.

Установка монолитного марша в дачном домике

Армирование сооружения

Применение арматурных стержней производится для бронирования сооружений. Размещение элементов в нижней части конструкции обусловлено давлением сверху веса людей и переносимой мебели, что позволяет растягиваться устройству в нижнем положении. Нередко в опалубку закладываются швеллеры из стали с боковых сторон, уголки, балки и пр.

Если предусмотрена винтовая лестница из бетона своими руками, верхняя часть конструкции укрепляется с помощью арматурной сетки 10х10х0,5 см. Она не влияет на увеличение жесткости сооружения, а лишь обеспечивает защиту ступеней при механическом воздействии.

Монтаж железобетонного марша в дачном строении

Если потребуется двухмаршевое сооружение с площадкой, усилие производится в верхней части монолитной площадки. Этому служат усадочные напряжения. Площадку армируют внизу и вверху, а верхняя часть лестничной площадки имеет продолжение в лестничной установке. Размер верхнего каркаса из арматуры выбирают аналогично с нижним армированием.

Входная лестница из бетона своими руками с обустройством площадки предусматривает крепление в стеновой поверхности. Для ее фиксации можно воспользоваться железобетонными венцами, формирующимися в виде углублений в стеновых перекрытиях с параметрами 20х20 см.

Монтаж бетонного марша в частном секторе

Способы крепления

• Для сохранения своего проектного положения, все элементы каркаса скрепляются вместе с помощью арматурных прутков. Для крепления арматурной сетки применяется или точечная сварка или вязка. При отсутствии сварочного аппарата, сетку из металлических прутков связывают с помощью вязальной проволоки посредством крючка. Крючок для скорости соединения зажимают в электрическом шуруповёрте.

Можно делать краткий обзор по теме, как создается лестница из бетона своими руками на фото.

Основные этапы по обустройству монолитных ступеней

• Соединение арматурных каркасов производится посредством хомутов из пластика.
• Для соблюдения расстояния между нижним покрытием опалубки и арматурными элементами в 3 см, можно использовать пластиковые фиксаторы, напоминающие «стул».
• Если сборка непрерывных прутков заданной длины вызывает сложности, можно обеспечить соединения из кусков. Этому послужит сварка или связка. В первом случае применяется ручная электродуговая шовная сварка между арматурными прутьями. При соединении прутков внахлёст с обеих сторон предусмотрено не менее 6 диаметров, а при сварном шве, лишь с одной стороны не меньше 12 диаметров.

Обустройство монолитных ступенек своими руками

Здесь можно разобраться в тонкостях вопроса, как разрабатывается лестница из бетона своими руками, на видео:

• При двухмаршевом сооружении с монолитной площадкой, креплением 2-х сеток, пруток для их фиксации должен иметь параметр не менее 6 мм. При условии, что силовая арматура соединена между собой посредством связывания, то нахлёст образует 50 диаметров скрепляющих элементов бронирования. Если несколько соединяемых стыков, то их размещение производится в шахматном порядке, чтобы они были размещены на промежутке 70 – 100 см.

Самостоятельный отлив бетонных ступенек

Подборка бетона и прочих заготовок

Подготовка бетона не должна характеризоваться классом ниже В15 (марка 200). При подготовке пропорций применяются элементы:

• Цементный песок, выпущенный под маркой ПЦ 400 – 1 доля.
• Песочная фракция – 2 доли.
• Щебенка фракцией 10-20 – 4 доли.
• Вода – 0.5-0.6 доли.
• Пластификаторы С-3, в качестве аналога можно воспользоваться жидким мылом.

Для увеличения качественных показателей применяют дополнительные ингредиенты: стабилизаторы и гидрофобизаторы.

Создание замеса

Для замешивания бетонной смеси применяется ручная технология или бетономешалка.

Компоненты добавляются в следующей последовательности:

1. Щебенка (очищает стенки оборудования от оставшегося бетона).
2. Сухая песочная фракция и цемент (перемешивание производится в течении 1 минуты всухую).
3. Вода – перемешивание производится на протяжении 2 мин.

Самостоятельный монтаж бетонной лестничной конструкции

Заливка монолита

Специалистами предусмотрена заливка всей лестничной конструкции сразу. Если имеется много проемов, то требуется заполнить 1 проем за 1 раз. Начало процесса производится с нижних ступеней. Медленно выливается раствор.

После бронирования, необходимо накрыть изделие посредством пленки, что позволяет дольше сохранить влагу. При условии, что просыхание бетона обеспечится слишком быстрыми темпами, возможно образование трещин. Достижение 80% прочности образуется через 3-4 недели. Тогда снимается пленка, опалубка.

Наружная лестничная установка

Изначально полностью расчищается площадка на месте планируемого крыльца. Роется котлован глубиной 20-30 см, шириной больше параметров площадки на 2,5 см. Затем засыпают щебень и сырой песок.

Ступеньки на 15 см шире двери. Верхняя ступенька должна соответствовать ширине 100 см. Число ступеней определяется делением общей высоты на размер подступенка.

Самостоятельное размещение бетонной лестницы

Создание опалубки

Высота опалубки должна иметь параметры на 30 см больше высоты крыльца. Это обусловлено удобством заливки и трамбовки. Размечаются подступени и проступи под углом в 45 гр. Производится разметка площадки и проступи с наклоном в 6 мм. Глубина стока для воды – 30 см.

Угол наклона подступенков равен 15 гр. К боковым элементам опалубки прикрепятся ребра жесткости. Затем делается отступ от стены сооружения на 1 см и размещаются щиты. На глубине 25 см забиваются колышки. Их промежуток от выемки образует параметр 45 см. Между опалубкой и клиньями монтируют распорки, создают песочную подушку 10 см и трамбуют. Доски обрезают под параметры подступенков, а к опалубке прибивают доски. Грозди подбираются с двойной шляпкой.

Внимание! По завершению работ производится накрытие рубероидом, а потом размещают герметик для образования температурных швов.

Изнутри опалубку отделывают смазкой, что позволяет предотвратить налипание бетона к установке. Бетонирование крыльца осуществляется сразу из лотка. Укладка начинается с нижней ступеньки, перемещаясь вверх.

Самостоятельная заготовка бетонной лестницы

Фиксация опалубки вспомогательными подпорками позволяет предотвратить образование деформации. Через 2 недели можно декорировать поверхность.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками

При строительстве фундамента важно не только правильно выбрать тип конструкции, которая бы максимально точно подходила для характеристик грунта и особенностей дома, но и качественно его возвести. Важно обеспечить качество материалов и последовательность работ. Не последнюю роль играют и вспомогательные материалы, механизмы и конструкции, без которых трудно построить в том числе и фундамент. Для монолитных изделий такой обязательной конструкцией является опалубка.

От грамотности устройства опалубки для ленточного фундамента зависит качество готовой конструкции. Опалубка определяет точность геометрических характеристик ленты, вертикальность ее стенки, соответствие углов проектным значениям. При небрежном отношении к монтажу возможно разрушение или деформация конструкции под весом бетона. Этот вариант может произойти и при неправильном выборе материала, который не соответствует требуемым прочностным характеристиками.

Как правильно рассчитать и изготовить опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим этот вопрос подробнее. Разберем и варианты материалов, из которых конструкция изготовляется, их особенности.

Виды опалубок

Опалубку для монолитных работ производят их разных материалов, которые отличаются прочностью, стоимостью и удобством изготовления. Выбор зависит в первую очередь от доступности материала в регионе и его стоимости. Важно обратить внимание и на опыт работ строителей именно с этой конструкцией. Материал для опалубки ленточного фундамента в первую очередь должен быть прочным и ровным. Важно чтобы он воспринимал динамические нагрузки при заливке бетона и давление незастывшего раствора без деформации. В общем случае опалубки бывают таких типов:

• съемные, которые демонтируются после затвердения бетона перед закапыванием конструкции;
• несъемные – остаются в грунте и не убираются при эксплуатации.

К несъемным конструкциям относят, например, пустотные изделия из пенополистирола (ПП). Это плиты или блоки, которые собираются в линейную конструкцию с использований специальных креплений на поверхности изделия. Их особенность – малый вес, и гладкость. Несъемная опалубка из ПП чаще используется для частного строительства. Это связано с тем, что она не рассчитана на восприятие больших нагрузок от крупных и тяжелых фундаментов.

Элементы такой несъемной конструкции выпускаются стандартизировано. В ассортименте присутствуют углы, пересечения, элементы для крепления стенок между собой. Пенополистирол также выполняет термоизоляционную функцию, как во время бетонирования, так и при дальнейшей эксплуатации. Негативная особенность – невозможность повторного использования. Установка опалубки для ленточного фундамента ускоряет монтажные работы, но удорожает сметную стоимость конструкции.

Чаще применяют съемные типы. Это связан ос тем, их используют не один раз. Однажды приобретенная опалубка позволит построить несколько фундаментов, а ее стоимость равномерно распределяется на несколько смет. Даже если повторное использование затруднено, разобранную конструкцию применяют и для других целей. Опалубки бывают:

• Деревянные. Это самый распространенный материал для частного строительства. Это связано с доступностью пиломатериалов практически в любом регионе и простотой работы с ними. Лучше применять сухую древесину с влажностью до 25%. Основной элемент такой конструкции – доски. Но используют и древесно-стружечные, OSB и древесно-волокнистые плиты, фанеру. Также для монтажа необходимы деревянные подпорки, растяжки и стойки. Для уменьшения сцепления между деревянной поверхностью и застывающей бетонной смесью применяют полимерные пленки.
• Армоцементные. Для нее применяют армоцементные плиты до 20 мм толщиной. При производстве таких плит им можно придать изогнутую форму, для изготовления криволинейных фундаментов. Это можно сделать только на производстве. На строительную площадку поступают уже готовые изделия. Для частных домов применяют редко.
• Металлические. Это конструкция их стальных листов толщиной 2–1,5 мм и металлических профилей.
• Железобетонная опалубка. Относят к несъемным. Изготовляют в виде блоков.
• Пневматические. Это оболочка из технического текстиля в которую нагнетают воздух для достижения требуемой формы.

При расчете опалубки ленточного фундамента и подборе материалов нужно забывать и о дополнительных элементах. Например, для уменьшения сцепления бетона с поверхностью нужно применять полимерные пленки или другие защитные материалы. Иначе возникает проблема при демонтаже.

Кроме пленок применяют гидрофобные материалы, которые наносят на поверхность. Они отталкивают воду и не дают проходить адгезии.

Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Рассмотрим это вопрос подробнее. Разберем последовательность работ и нюансы строительства.

Этапы возведения

Для того, чтобы грамотно подготовить опалубку для бетонирования важно представлять конечный вид фундамента. В первую очередь разрабатывают проект ленты, в котором учтены все нюансы, указаны размеры, углы, высоты. Также необходимо знать глубину заложения. Не следует начинать работы без монтажной схемы. Это приведет к трудностям и не позволит получить хороший результат работы.

Рассмотрим, как возводится опалубка для ленточного фундамента своими руками из дерева поэтапно:

1. Очищают участок от мусора, растительности и плодородного слоя земли. Ее используют в дальнейшем в саду или огороде, или для других целей.
2. Проводят вынос фундамента в натуру. На участке размечают линии границ дома, углы, привязывают их к местности и к уже существующим конструкциям. Чаще всего в углах фундаментной ленты вбивают металлические или деревянные колышки. Нужно следить за точностью расстояний между ними, сверяясь с проектом. Чтобы проверить правильность углов, измеряют расстояние по диагоналям.
3. Между углами натягивают шнур, который отмечает край ленты. Сверяясь с проектом, натягивают и второй шнур, для задания полной ширины фундамента.
4. Проводят земляные работы. Траншею под фундамент выкапывают с запасом по ширине. Это необходимо для удобной работы по установке опалубки. Глубину траншеи выбирают в зависимости от глубины промерзания грунта в регионе. Низ подошвы бетонной ленты должен быть ниже уровня промерзания, для защиты конструкции от сил морозного пучения. Это показатель берут из справочников. Работы проводят как вручную, так и механизированным способом. Но применение механизмов затруднено на небольших объектах и дает не такую точность работ.
5. Подготавливают щиты из досок. Для работы применяют доски из хвойных и лиственных пород толщиной 25–40 мм. Для производства щитов необходимо рассчитать высоту опалубки. Она состоит из глубины траншеи и надземной части ленты плюс запас 15–20 см. Высота над поверхностью земли ленточного фундамента задается в проекте (от 20 см). Щиты сколачивают из досок с помощью деревянных брусков. Важно следить за ровностью поверхности и максимальным отсутствием щелей. При необходимости поверхность досок остругивают.
6. В подготовленной траншее забивают пруты арматуры или деревянные колышки таким образом, чтобы прикрепить к ним собранные опалубочные щиты. При установке щитов их вертикальность проверяют строительным уровнем. Закрепленный щит распирают деревянными подпорками, которые жестко крепятся и к щиту, и к грунту. Шаг подпорок – 0,5–1,0 м. Важно полностью зафиксировать опалубку, чтобы она не двигалась при бетонировании.
7. Работы продолжают по всей длине ленты. Щиты соединяют между собой гвоздями и саморезами. Для недопущения стягивания щитов внутрь они соединяются брусками таким образом, чтобы между ними удобно было проводить монолитные работы.
8. Для уменьшения адгезии внутренняя поверхность опалубки выстилается ПВХ или полиэтиленовой пленкой.

Опалубка готова к дальнейшим работам. Теперь в нее помещают арматурный каркас. Его крепят таким образом, чтобы задать защитный слой арматуры в 20–30 мм. Бетонные работы проводят равномерно, заполняя опалубку небольшими частями и утрамбовывая раствор. Для удаления ненужных пузырьков воздуха применяют специальные вибрационные машины.

Разборку опалубки и дальнейшее строительство можно проводить после достижения необходимой прочности бетона. Нормативная прочность достигается через 28 суток, но в среднем уже через неделю бетон застывает до такой степени, что опалубку можно снять без его разрушения и порчи.

Как построить бетонные формы

Изготовление бетонных форм — очень простая работа, которую может выполнить практически любой человек, умеющий делать своими руками. Бетонные формы могут быть использованы для фундаментов практически любого типа конструкции. Если вам нужна форма для игрового домика, сарая или беседки, это отличный способ с легкостью залить и выровнять фундамент. В этой статье шаг за шагом будет описан процесс создания этой формы, чтобы сделать его быстрым и легким для всех.

Шаг 1. Отметьте размеры

Первый шаг заключается в использовании колышков и нитей для определения внешних размеров, необходимых для плиты, а также высоты.Крайне важно, чтобы все струны были натянуты как можно туже, чтобы обеспечить ровный и прямой профиль бетона.

Шаг 2. Выбор древесины для половой доски

После того, как размеры записаны, необходимо изготовить нижнюю деревянную плиту для формы. Вырежьте кусок дерева, которого будет достаточно в качестве половицы для всей конструкции плиты. Идеальной нижней частью будет плоский и прямой кусок дерева, на котором не так много сучков. Это значительно упрощает процесс формирования плиты, потому что вам не придется беспокоиться о каких-либо дефектах пиломатериалов, искажающих бетон.

Шаг 3. Добавьте колья

Теперь пришло время распилить немного дерева и сделать колья для углов. В каждом углу должны быть колышки, а дополнительные колышки должны быть размещены через каждые несколько дюймов в центре, чтобы обеспечить надежное крепление нижней плиты. Помните, плиты, которые будут очень толстыми, должны иметь более высокую плотность кольев, чтобы должным образом поддерживать форму.

Шаг 4 — Подгонка центральных колышков к струнной линии

Следующий шаг чрезвычайно важен, так что будьте внимательны! Крайне важно, чтобы ставки совпадали с линией нити, которую вы сделали на первом и втором шагах проекта.Без этого матч-апа ваша форма будет неравномерной и нестабильной. Если форма еще не выровнена по струнной линии, просто набейте землю вокруг стоек, чтобы форма двигалась внутрь или наружу в зависимости от того, в каком направлении вам нужно их маневрировать.

Шаг 5. Усиление опалубки

Наконец, в качестве дополнительной меры предосторожности для сохранения целостности опалубки используйте дополнительные доски, прибитые к конструкции для дополнительной поддержки. Это армирование даст вам уверенность в том, что независимо от веса предполагаемой конструкции она не провалится и не треснет.Когда вы уверены, что форма прямая и ровная, пора начинать процесс заливки.

Шаг 6. Заливка цемента

Просто медленно и равномерно залейте бетон в форму. Для такого проекта лучше избегать быстросохнущих цементных составов. Быстросохнущая формула может в конечном итоге потребовать больше работы для вас позже, так как вам потребуется время, чтобы залить и выровнять цемент. Убедитесь, что вы следите за тем, чтобы падающий бетон не сдвинул струны. Важно, чтобы вы не забывали, что струны по-прежнему являются вашим маркером правильной высоты формы.

Теперь вы знаете, как построить бетонную форму самостоятельно!

Советы по строительству с опалубкой из бетона — Boothe Concrete

Советы по строительству с опалубкой из бетона

Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF-версию этой статьи.

 

В работе

ОТ МЭТТА РИЗИНГЕРА

Советы по строительству с использованием плитного бетона

Архитекторы пускают слюни, и клиенты любят это, но, честно говоря, плитный бетон может быть немного пугающим для бетона саб или строитель. В этой статье я собираюсь обсудить некоторые советы, которые я узнал за годы работы над несколькими домами, спроектированными архитекторами, с бетонными стенами в форме досок.

ДУМАЙТЕ «ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ФОРМУ»

Большинство заливаемых на месте бетонных стен в жилищном строительстве предназначены для подвалов, поверхности стен которых либо находятся под землей, либо, если они видны изнутри, считаются частью незавершенного пространства. То, о чем мы здесь говорим, все еще является структурной стеной, но это также и готовая поверхность для надземных стен.

На самом деле это художественная форма или скульптурный процесс, который подчеркивает поверхность и намеренно подчеркивает рисунок и текстуру опалубочных досок. Во многих отношениях формирование досок является старой техникой; именно так все заливные бетонные стены делали до того, как у нас появились алюминиевые и фанерные бетонные формы. Но он был возрожден архитекторами, ищущими драматическую текстурированную отделку стен.

НЕ СРЕДНЯЯ КОМАНДА

Хорошая бетонная бригада необходима. Это не спонтанная работа, и вам нужна команда, которая будет слушать и предлагать решения.Бетонщики прекрасно знают, как ведет себя бетон и как заставить его делать то, что вам нужно. Мне повезло, что я могу работать с Крисом Уолчером и командой Boothe Concrete здесь, в Остине. Помогает то, что конечный продукт представляет собой художественную форму, в которой представлены их работы. Если работа идет по плану, они хорошо выглядят, а проект становится их формой искусства, которую мы демонстрируем.

МАКЕТЫ

Когда вы, в конце концов, приступите к заливке стен, у вас есть только один шанс сделать все правильно, поэтому всегда полезно убедиться, что архитектор и заказчик полностью согласны с тем, как выглядит готовая поверхность. будет выглядеть.Является ли модель доски такой, какой они ожидают? Обеспечивает ли поверхность детали и общий внешний вид, который они представляют?

Лучший способ ответить на эти вопросы и получить полную поддержку от всех участников — создать макет. В этом макете мы использовали обе стороны, смоделировав доски разной ширины и ориентации на каждой из них, прежде чем остановились на горизонтальной схеме для этого проекта.

При постройке небольшой отдельно стоящей конструкции для макета вам необходимо построить сверхпрочную конструкцию, добавив гораздо больше опор для удержания дна и более плотное расстояние между килями, чем вы могли бы использовать в противном случае.Это также относилось к стенам, которые мы строили для этого проекта с прерывистыми отдельно стоящими секциями. Для каждого из них опалубка должна была быть построена как небольшая крепость. Последнее, что вам нужно, это выдувание формы для изменения положения при укладке бетона.

ОПАЛУБКА

Когда мы формируем эти стены, нам нужно, чтобы все замедлились. На возведение таких опалубок уходит в два, а иногда и в три раза больше времени, чем при использовании обычной бетонной опалубки.

Привинчиваем опалубку, чтобы зафиксировать все на месте.Гвозди имеют тенденцию немного ослабевать, и мы не хотим, чтобы опалубка прогибалась под тяжестью бетона. Использование винтов также облегчает последующее удаление наших форм хирургическим путем.

Мы также срезаем внутренние углы и дважды и трижды проверяем, чтобы все было ровно и ровно. При строительстве опалубки вы всегда должны думать о том, что внутренняя часть этих досок телепортируется в бетон. Небрежная работа будет увековечена в бетоне для всеобщего обозрения.

Из всех испробованных нами пород пиломатериалов мы обнаружили, что пихта Дуга оставляет самый красивый рисунок волокон, и архитекторы, и клиенты, кажется, реагируют на него без необходимости пескоструйной обработки или иной обработки каждой доски, чтобы подчеркнуть текстуру.

Когда мы кладем доски рядом, мы соединяем края с помощью валика силикона. Это помогает удерживать воду в смеси и предотвращает просачивание бетона между отдельными досками.

При укладке стен на структурную плиту, которая будет использоваться в качестве готовой поверхности пола, как мы это сделали в доме, показанном в этой статье, мы тщательно приклеиваем ленту вдоль нижней части стены. Мы хотим предотвратить просачивание стенового бетона на плиту, а также нам не нужен силикон на плите, так как это может нарушить отделку плиты. Вы почти должны думать, как плотники-отделочники, что является настоящим отходом от обычного процесса формирования и укладки бетона.

Связи формы имеют решающее значение. Обычно мы используем настенные стяжки из стекловолокна, хотя более распространенным выбором является стальной стержень. Однако, когда их обрезают, сталь выделяется на бетонной поверхности и со временем ржавеет.Галстуки из бергласса, которые мы используем (Super Ties от RJD Industries), серого цвета и сливаются с поверхностью, становясь почти невидимыми, когда их отрывают заподлицо с поверхностью.

БЕТОННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Мы предлагаем смесь из 5 мешков с давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм. Это прочный бетон с высоким содержанием цемента. Вы хотите, чтобы эта богатая цементная паста создавала узор на дереве. С этой смесью мы можем получить 5-дюймовый осадок вместо обычного 4-дюймового осадка, чтобы смесь хорошо текла и уменьшала вероятность образования сот.

Обычно мы добиваемся большей осадки, используя пластификаторы в качестве добавки к смеси.Пластификатор позволяет поддерживать низкое содержание воды, поэтому вы получаете крепкую смесь без ущерба для удобоукладываемости.

В день заливки мы прокачиваем бетон через стальную стенную трубу. Вы хотите иметь возможность дойти до дна формы и поместить бетон в подъемники, прежде чем тянуть трубу вверх и заливать еще один подъемник. Наша бригада укладывает бетон в 2-футовые подъемники, работая по всей стене, прежде чем перейти к следующему подъемнику.

Вибрация бетона, пожалуй, самый важный этап.Мы используем двух оттяжек с длинными вибраторами, которые доходят до дна опалубки. Хитрость заключается в том, чтобы быть последовательным, но вы не хотите чрезмерно вибрировать, так как это вынесет заполнитель на поверхность. Чтобы получить детализацию дерева, на самом деле вам нужен высокий процент цементного теста на поверхности, а не заполнителя. Никогда нет гарантии, что вы избежите сотовой связи, но мы делаем все возможное, и по большей части нам повезло.

Бетонные стены из плит хорошо сочетаются со стеклом и металлом в современных проектах домов, таких как этот проект Risinger, построенный совместно с Alterstudio Architecture в Остине, штат Техас (1).Шероховатость и текстура отдельных опалубочных досок в обратном порядке телепортируются на поверхность бетона (2). Поскольку у вас есть только один шанс на окончательной заливке, Risinger обычно строит макет на месте (3), позволяя архитектору экспериментировать и позволяя Risinger получить полную поддержку от архитектора и клиента.

В этом проекте отдельно стоящие дощатые секции стен требовали большого количества распорок и ригелей для надежной фиксации опалубки (4). Строители опалубки должны были думать как плотники-отделочники, используя синюю ленту для защиты готовой плиты (5) и скосая внутренние углы (6)

На макете для этого проекта компания Risinger экспериментировала с различными стяжками формы (7).После отсоединения стальная стяжка (8) становится заметной по сравнению с стяжкой из бергласса (9). Резка шпал berglass на поверхности может быть выполнена быстро с минимальным повреждением окружающей поверхности

Бетонная опалубка, изучите основы

В этом разделе я буду говорить о бетонной опалубке или опалубке. Иногда его неправильно называют ложной работой. Это временная форма, обычно деревянная и фанерная, которая удерживает влажный бетон в правильном положении до тех пор, пока бетон не схватится и не затвердеет.

---

Бетонная опалубка для нового речного причала Бангкок 2005. Я не хочу комментировать контроль качества этих ребят, скажу только, что когда я увидел завершенное здание примерно через год там была грязная болотная трещина в полированном мозаичном полу. Я использую его как пример того, насколько простой может быть опалубка и при этом выполнять свою работу.

Не думайте, что я поместил здесь кадр заливки бетона в Бангкоке в шутку.Ко мне приезжают посетители со всего мира, и я надеюсь предоставить что-то каждому. Я покажу современные австралийские методы и материалы, но я также постараюсь показать людям, как это сделать, используя только базовые элементы из дерева, фанеры и вязальной проволоки или парочку болтов.

Я сам работал на очень похожих работах. Мы использовали то, что мы называли «кустарниковыми томами». Это были саженцы деревьев, вырубленные для опор, диаметром от 100 до 150 мм. Опалубку можно сделать из самых простых материалов. Имейте это в виду, если у вас есть только одна небольшая работа.Вам не нужно покупать дорогие формы, рассчитанные на прочность и многократное использование. Поищите что-нибудь подешевле. Я использовал более низкие или защитные листы МДФ для нескольких нестандартных формовочных работ.

Под подвесной плитой. Эпоха ВОВ. Если вам интересно, что это за биты, торчащие из верхней части столбцов, они оцинкованные колпаки от муравьев, чтобы термиты не проникли в здание. Колпачки муравьев должны были быть вырезаны над выступающей арматурой колонны и припаяны до того, как плита была сформирована и залита.

Вот снимок нижней части здания, построенного в 1941 году с использованием в основном доски шириной около 150 для изготовления жалюзи или форм. Для этого они использовали много того, что мы бы назвали самодельными материалами, но они добились отличной работы. Тот факт, что пол все еще находится в довольно хорошем состоянии, является свидетельством качества замешанного на месте бетона.

Многие люди склонны думать, что опалубка – это полупрофессиональная профессия.Честно говоря, есть много парней, которые начинали как разнорабочими и заканчивают плотниками-опалубщиками без какого-либо формального обучения. Кроме того, чтобы быть уверенным, что здесь задействовано немало тяжелого ручного труда, но это очень сложная работа, и она требует столько же знаний, как это сделать точно так же, как любые другие рабочие места в строительной торговле.

Ребята, выполняющие эту работу, должны все сделать правильно. Они начали с рисунка, пару стен и несколько колонн нужно отработать. Идет вскоре здесь будет 32 тонны рео стали, а может быть, и 300-400 тонн. мокрого бетона после этого.Уже было потрачено значительное количество денег, чтобы добраться до этого этапа, представьте, что они узнали, что что-то не так, как раз перед заливкой

.

Итак, вы отделываете плотников, которые думают, что вы выше скромных рабочих, подумайте еще раз!

Вот цитата Томаса С., читателя, который живет в Бутуане на Филиппинах.

«Мне ОЧЕНЬ понравилось замечание о высоких носах отделочных плотников и о том, насколько бесполезными они могут быть при строительстве опалубки. Его следует сочетать с замечанием о том, что лучшие опалубщики — это те, кто планирует разобрать до того, как начнет строить.»

Я повторю последнее замечание Тома, его невозможно переоценить.

Лучшие плотники — это те, кто планирует раздеться до того, как начнет строить.

Спасибо, Томми, никогда не говорил более правдивого слова.

несколько общих моментов, применимых ко всем работам по опалубке

• Один раз еще раз упомяну, что существует много разных стандартов или кодов правила устройства бетонной опалубки.
  • Ознакомьтесь как минимум с местными условиями подумайте о следующих моментах: —
  • Необходимость защиты краев.
  • Доступ и площадки для рабочих.
  • Защита от падающих предметов.
  • Ветровая распорка для стен. Окончательное крепление стен должно быть заливается, соответствует (или должно соответствовать) требованиям по ветровым нагрузкам, но подумайте о том, чтобы держать временные брекеты на чем-нибудь достаточно высоком, чтобы вызвать повредить работнику, если он упадет из-за порыва ветра.

В моих зарисовках и фотографиях на этой странице и другим, я только даю указания о том, как выполнять ту или иную конкретную работу.

То, что я показываю опалубку из хвойных пород 100 х 75 и 150 х 100 на фотографиях, означает, что у ребят на той работе был такой размер древесина в наличии.

Вы вполне можете использовать утилизированную древесину зажигалки. размеры. Нет проблем, просто сократите интервалы.

У меня была сталь RHS на работе, которая позже использовался в крыше, но как прочная прямая опора для опалубки была отличной.я только сделал уверен, что это было очищено как можно скорее.

• Не распиливайте древесину точно по размеру, если она необходимый.
• Опалубка по своей природе временно. Готовая работа – это конкретный. Это должно выглядеть прямо и верно.
• Внешний вид опалубка не критична. Если вы можете позволить бревнам плескаться или летать над на концах и не обрезать их по длине, сделать это.
• Повторяю, не рубите лес без необходимости. В следующий раз вам может понадобиться дополнительная длина.

Введение в опалубку — Система распорки для подвесной плиты.

«Лучше десять реквизитов слишком много, чем один слишком короткий»
Старик, который сказал это для меня, когда я делал свою первую работу по опалубке, имел в виду, конечно, не только подпорки, но любые временные распорки, распорки, стяжные болты и т. д.и т.д.

Насколько мне известно, никто никогда не был:

• Убит
• Раненый
• Уволен
• Создан «правильный свиной ухо работы».

как прямой результат установки слишком большого количества реквизита и т. д.

Но каждый из вышеперечисленных случаев случался много раз, когда люди срезали углы и не использовали достаточно реквизита.

Гидростатическое давление

Вводная опалубка — Опалубка для колонн сближает расстояние между зажимами колонны внизу. Подробнее об опалубке для колонн

Влажный бетон обеспечивает гидростатическое давление. Проще говоря, когда бетон влажный или, как говорят инженеры, находится в жидком состоянии, он ведет себя как любая другая жидкость, несмотря на все дополнительные вещества в нем. Так что чем глубже чем больше заливка бетона, тем больше давление на дно опалубки.

• Формы которые держат край тротуарной плитки толщиной 100 мм, имеют вряд ли какой-либо боковой толчок против них.
• Если тот самый плита была толщиной 1М, это была бы другая история.
• Итак обратите особое внимание на крепление нижней части опалубки . Как правило, если выдержит дно, выдержит и все остальное. Выбросы всегда происходят на дне глубокого залива.
• на фото справа показана форма колонны, которая будет залита примерно на 3м глубокий.
• Обратите внимание, что зажимы колонки закрыты расставлены внизу и шире вверху.
• Также поскольку колонна имеет ширину 700 или около того, они приняли меры предосторожности вставив сквозные болты, чтобы предотвратить изгиб зажимов нижней стойки.

Формование бетона над земли, это не тривиальный вопрос.
Бетонная балка над отверстием в стене шириной 4 м потенциально опасная ситуация. Делайте это хорошо и осторожно и убедитесь, из ваши опоры.
Крах может привести вниз несколько тонн материала с катастрофическими результатами.

• Гвоздь все. Не просто вклинивайте его и говорите, что все в порядке.
• Когда идет заливка бетона вибрация чертовски сильная происходит, и вещи, которые не закреплены на своем месте, могут и трясутся свободный.
• Допустим, вы получили большую партию бетона. упал на подвешенную плиту. Опалубка в непосредственной близости от дуг вниз, а бита в следующем разделе может приподняться.Если подпорки не закреплены вверху или иным образом закреплены, они могут выпасть и оставить участок плиты без опоры.

Это на самом деле случилось с подрядчиком, которого я раньше знаете, много слез назад. Двадцать-тридцать тонн бетона, сталь, люди и техника превратились в запутанный беспорядок.

Невероятно, но никто серьезно не пострадал. Итак, обратите внимание. Исправьте свой реквизитная фирма.

По этой причине мне нравится видеть парня, наблюдающего за опалубка во время заливки.Проверка опор и скоб и т. д. Просто поймать любое возможное движение, пока не стало слишком плохо.
Я сам проделывал это достаточное количество раз, и, по крайней мере, хорошо иметь кого-то, кто физически не участвует в остальной работе, а просто наблюдает за странными мелочами, которые случаются.

• Всегда полезно иметь съемная панель где-то в самой нижней части опалубки.
• Это заключается в облегчении вывоза мусора.Панель поднимается непосредственно перед заливкой, и опалубку можно мыть из шланга или продувать, перемещая все кусочки опилок, гвоздей и вязальной проволоки без каких-либо проблем.
• Не забудьте заменить панель перед заливкой 🙂
• Сохранить опалубка аккуратная и с плотными стыками. Зазоры до 3мм будет выпускать мелочь и цементный сок, оставляя уродливые и слабые участки внутри бетонная отделка.
• При опалубке под давлением мокрый бетон двигается, и в большинстве случаев его невозможно оттолкнуть.
• Ан дополнительная маленькая деревянная распорка, возможно, остановила движение формы в первое место, но как только форма выходит за рамки, никакое количество толкание стальными опорами вернет его, если не считать опустошения формы из бетона. Что обычно невозможно из-за рео стали.
• Итак, убедитесь, что он не двигается первое место. Сделайте его сильнее, чем вам нужно.
• Как только опалубка снята, очищена.
• Кажется, получить в десятки раз сложнее, чем дольше вы оставить его.
• Чистый и смажьте слой подходящим рекомендуемым маслом для формы. у меня есть нет слышал о каких-либо домашних смесях масел, которые помогают в зачистке процесс, и все же не окрашивают готовый бетон. Получить нужные вещи.

Жалюзи или Формы — это термины, используемые для составленных разделов, которые фактически касаются конкретный. Они есть часто состоит из фанеры, прибитой к дереву. Также они могут быть сталь или их комбинация.

отделка поверхности формы отражается на поверхности готовой конкретный. Так что, если форма ржавая, вы можете получить ржавчину на Поверхность вашего бетона. Если у вас есть отверстия в вашем слое, заткните их, иначе примите уродливые куски и потерю штрафов на вашем готовом бетонная поверхность.

Помимо гвоздей, фиксирующих слой для изготовления опалубки, остальные гвозди при опалубке никогда не забиваются полностью.Их оставляют или сгибают так, чтобы они можно легко вытащить с помощью молотка с когтями или струбцины, когда придет время снимать формы.

---

Крупные ошибки, которых следует избегать при опалубке при бетонировании

Махадев Десаи является основателем и генеральным директором gharpedia.com и SDCPL, ведущей консалтинговой фирмы по дизайну, имеющей сильное присутствие в стране. Он имеет степень в области гражданского строительства (BE) и права (LLB) и имеет богатый 45-летний опыт работы. Помимо того, что он является главным редактором, он также является наставником команды GharPedia.Он связан со многими профессиональными организациями. Он также является соучредителем 1mnt.in — первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам. Он ненасытный читатель, отредактировал 4 книги и является пионером движения чтения книг в Гуджарате, Индия.

Поверхность, используемая для удержания бетона посредством каркаса определенной формы, называется опалубкой. Этот процесс называется опалубкой бетона. Опалубку снимают после полного застывания бетона.

Важные моменты, которые следует учитывать при работе с опалубкой:

Опалубка подвергается воздействию:

• Напряжения и нагрузки от уложенного бетона
• Силы вибрации в процессе уплотнения
• Статическая нагрузка

Читайте также: Классификация нагрузок на конструкцию

Следовательно, эти факторы потребуют надлежащего планирования и проектирования опалубки. Учет основных особенностей при проектировании и выполнении опалубки делает процесс бетонирования безошибочным. Неправильное выполнение работ приведет к выходу из строя опалубки, что приведет к огромным потерям и авариям при бетонировании.

Ниже приведены основные аспекты и ошибки, которых следует избегать в процессе работы с опалубкой:

Критерии проектирования:

Конструкция конструкции влияет на опалубку. Это связано со здоровьем и безопасностью людей во время строительных работ.Базовая и простая бетонная конструкция поможет упростить работу с опалубкой, делая монтаж и демонтаж опалубки простым и безопасным.

Для сложных монолитных железобетонных конструкций опалубка не должна выполняться без помощи проектировщика опалубки. Такие ошибки будут влиять на факторы безопасности и качества в строительстве.

Читайте также: Разница между сборным и монолитным бетоном

Опалубка не должна выполняться с расплывчатой ​​идеей или информацией. Дизайнер, отвечающий за работу с формой, должен следовать деталям технического проекта и инженерным принципам.Проектирование опалубки включает в себя выбор опалубочных материалов, их размеров, расстояния между ними, системы распалубки и т. д.

Монтаж рам опалубки:

Всегда избегайте спешки при установке опалубки. Работа должна выполняться постепенно, чтобы гарантировать безопасность жизни и устойчивость конструкции опалубки.

Защита от падения:

Огромные опалубки потребуют специальных мер безопасности, чтобы избежать падения. Некоторые из требований включают:

• Опалубка должна иметь защиту краев
• Защитные экраны по периметру опалубки во избежание падения объекта за пределы опалубки.

Испытания и проверка опалубки:

Опалубка не должна использоваться без надлежащей проверки. Надлежащая проверка будет включать предварительную загрузку. Осмотр же поможет избежать рисков при возведении опалубки.

Ошибки в работе с опалубкой:

Нежелательные рабочие процедуры во время работы с опалубкой приведут к выходу из строя опалубки, что в дальнейшем приведет к авариям и разрушению здания. Вот некоторые из ошибок, которых следует избегать:

• Неадекватное крепление в качестве опоры.Предусмотренные крепления должны иметь достаточную несущую способность.
• Укладка и заливка бетона выполнены неправильно.
• Опора опалубки в неустойчивом грунте.
• Неправильная процедура зачистки
• Чрезмерная вибрация бетона
• Незнание работы с опалубкой

Требование к хорошей опалубке:

Правильное представление об основных требованиях к опалубке и процедуре работы с опалубкой поможет избежать ошибок.К ним относятся:

• Опалубка должна быть жесткой, чтобы выдерживать расчетные нагрузки без изменения желаемой формы бетона.
• Опалубка должна быть устойчивой и прочной.
• Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы с ней можно было правильно обращаться, не влияя на стабильность размеров.
• Необходимо правильно обращаться с опалубкой, чтобы ее можно было использовать повторно.
• Необходимо выполнить надлежащее планирование опалубки перед размещением.
• Опалубка планируется с учетом требований по распалубке, строительных швов в конструкции, оборудования, используемого для обработки материала и профилей, погодных условий, смешивания и укладки бетона.
• Опалубка должна лежать на прочном основании, а если она лежит на земле, то она должна быть водонепроницаемой.
• Материал для опалубки должен быть легко доступен
• Размещение опалубки должно быть выполнено таким образом, чтобы были достигнуты желаемая линия и уровень бетонных поверхностей.
• Стыки в опалубке должны быть герметичными, чтобы избежать утечки цементного раствора.
• Еще одним важным требованием является правильная фиксация опалубки как по горизонтали, так и по вертикали.
• Жесткость во всех аспектах помогает получить качественный продукт из бетона, а именно линию, уровень и безопасность.
• Опалубка должна выдерживать все постоянные и временные нагрузки.
• Используйте опалубочный материал, соответствующий спецификациям и требованиям
• Защита строительной площадки поможет избежать вандализма опалубки.
• При снятии опалубки плит, колонн и балок в первую очередь необходимо снять вертикальные грани. Это связано с тем, что вертикальная поверхность не несет нагрузки по сравнению с горизонтальной опалубкой.
• Неправильная конструкция опалубки может привести к выпуклостям, наблюдаемым в колоннах и глубоких балках. Если опалубка не рассчитана на давление влажного бетона, такие проблемы видны на поверхности. Вздутие наблюдается после снятия опалубки.
• Углы бетона должны быть надлежащим образом загерметизированы, чтобы избежать протечек и вздутий.
• Перед бетонированием должно быть обеспечено достаточное пространство для доступа рабочих, которые должны выполнять укладку бетона, уплотнение и отделку.
• Во время бетонирования необходимо соблюдать отвес, уровни, уровень поверхности, выравнивание и изгиб.
• Крышка стальной арматуры не должна быть повреждена.
• Если вибрация при уплотнении ослабляет клинья и крепления, необходимо немедленно провести коррекцию.

Выбор материалов для опалубки:

Опалубка может быть изготовлена ​​из:

• Древесина, фанера, плита МДФ и т.д.
• Сталь
• Пластик
• Алюминий

Выбор материала опалубки зависит от следующих факторов:

• Цена
• Требуемое качество
• Соображения безопасности

Утверждение опалубочных материалов осуществляется инженером или ответственным архитектором. В проектах, где требуется чистая поверхность для структурного элемента, необходимо выполнить предварительные макеты с материалом опалубки, чтобы можно было внести любые изменения в решение о выбранном материале.

Древесина в качестве опалубочного материала используется уже много столетий. Система опалубки может использовать комбинацию двух материалов.

Несъемные опалубки используются при возведении перекрытий или плит крыши, которые сооружаются поверх балок или стальных балок. Эти формы сохранятся даже после того, как бетон наберет проектную прочность. Примером таких форм являются металлические настилы.

Обязательно прочтите:

Что нужно проверить перед бетонированием балок и плит

Что нужно проверить перед бетонированием железобетонной стены (стены жесткости)

Что нужно проверить перед бетонированием фундаментных балок и цокольных балок

9047 Что нужно проверить перед бетонированием Колонка

Что нужно проверить перед бетонированием фундамента

 

Махадев Десаи — основатель и генеральный директор gharpedia.com и SDCPL, ведущая консалтинговая фирма по дизайну, имеющая сильное присутствие в стране. Он имеет степень в области гражданского строительства (BE) и права (LLB) и имеет богатый 45-летний опыт работы. Помимо того, что он является главным редактором, он также является наставником команды GharPedia. Он связан со многими профессиональными организациями. Он также является соучредителем 1mnt.in — первого в отрасли программного обеспечения для выставления счетов подрядчикам. Он ненасытный читатель, отредактировал 4 книги и является пионером движения чтения книг в Гуджарате, Индия.

Продемонстрируйте свои лучшие разработки

Навигация по записям

Еще из тем

Используйте фильтры ниже для поиска конкретных тем

Опалубка для забора: как сделать самому для фундамента? Несъемная и съемная опалубка для заборов из профнастила и с кирпичными столбами

Для надежного забора нужен фундамент.Его заливают в специальный каркас (опалубку), который придает нужную форму основанию. О том, какие бывают опалубки, как правильно их монтировать и демонтировать после застывания бетона, мы поговорим в нашей статье.

ИзображениеИзображение

Что это такое и зачем оно нужно?

После постройки дома на участке возникает необходимость построить забор. Ленточный фундамент, для которого делается опалубка, предполагает достаточно мощное ограждение территории кирпичными столбами или бетонными блоками .Для забора из профнастила не нужен слишком массивный фундамент. Прочность фундамента определяется нагрузкой, которую ему придется выдерживать.

Опалубка применяется для любого ленточного фундамента, в нашем случае — для возведения забора . Чтобы конструкция была прочной и не падала от порывов ветра, ее устанавливают на бетонное основание. Для установки фундамента вдоль линии забора выкапывается траншея.

Бетон, залитый без каркаса, начнет впитываться в грунт и приобретет неправильную форму.Поэтому в траншее устанавливается опалубка, способная удерживать цементную смесь в своих границах.

ImageImage

Каркас из досок или деревянных досок . Тонкие варианты могут деформироваться под давлением бетона. Чтобы этого избежать, выбирайте прочные изделия или заменяйте дерево другими видами материалов. Опалубку выносят на 25-30 см над землей. На этот уровень поднимают фундамент, чтобы избежать воздействия грунта непосредственно на материал, из которого изготовлен забор.Древесина в местах соединения с землей со временем гниет, железо подвергается коррозии. Выступающий над почвой фундамент выглядит эстетически приятнее, чем приземистый вариант.

К опалубке

предъявляются следующие требования

• Наличие ровных углов.
• Стены не должны иметь деформации и прогибов.
• Материал должен быть достаточно жестким, чтобы бетон удерживался на месте, не нарушая опалубки.
• Демонтаж рамы не должен быть проблемой.

Правильно выполненная конструкция – залог качественного фундамента и надежного забора.

ИзображениеИзображение

Описание вида

Опалубка устанавливается при необходимости заливки монолитного бетона. Доступны различные типы .

• Горизонтальный . Применяется для возведения широкого фундамента с бетонными плитами. Внутри конструкции устанавливается металлическая арматура.

Изображение

• Вертикальное .Их используют для столбов, нестандартных построек, узких заборов.

Изображение

• Наклонное или архитектурное . Их монтируют для забора с уникальным дизайном.

Изображение

Кроме того, опалубки делятся по способу их сборки еще на два вида — съемные и стационарные.

Съемный

Этот тип конструкции разбирается после высыхания бетона и переносится на следующую секцию ограждения или используется еще несколько раз для других построек.Благодаря съемной конструкции создаются идеально ровные поверхности фундамента. Качественная опалубка должна легко демонтироваться, чтобы демонтаж не влек за собой затрат на выравнивание возводимого основания .

ИзображениеИзображение

Фиксированное

Стационарная опалубка не разбирается, остается частью конструкции фундамента . Выполняет дополнительную защитную функцию, а при правильном выборе еще и эстетическую.

Несъемные конструкции дешевле съемных, поэтому более востребованы.

ИзображениеИзображение

Используемые материалы

Стенки опалубки должны выдерживать сопротивление бетона и предотвращать деформацию всей литой конструкции. Для этих целей выбирают следующие виды искусственных и натуральных материалов .

• Дерево . Опалубка из деревянных досок относится к традиционным видам конструкций, которыми пользовались еще наши предки. Доска выбирается недорогая, но прочная, например, сосна или ель.Для разборной опалубки можно использовать старый бросовый материал.

ImageImage

• Металл . Их используют в виде листов толщиной 2 мм в тех случаях, когда необходимо скруглить фундамент. Материал прочный, надежный, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Для строительства опалубка применяется редко из-за дороговизны металла.

Изображение

• Шифер . Для формирования короба для заливки цементной смеси используется плоский шифер.Он не прогибается, имеет достаточную прочность, чтобы выдерживать давление небольших объемов бетона. Но в случае масштабной заливки стенки конструкции могут треснуть.

Изображение

• Плиты из пенополистирола . Они легкие, что позволяет быстро собирать их в общую конструкцию. После высыхания бетона опалубку не демонтируют. Он не только придает основанию забора идеально ровную форму, но и является хорошей гидроизоляцией.

ImageImage

• Железобетон .Материал имеет собственную жесткость и добавляет прочности герметику. Благодаря железобетонным элементам экономится цемент.

Изображение

• Фанера . Для создания опалубки, удерживающей влажный бетон, используется только толстая хвойная фанера. Лучше, если они будут ламинированные. Панели из фанеры просты в сборке, но дороги.

ImageImage

• ДСП . Для нейтрализации процессов набухания от влаги в конструкции используются ламинированные листы.Опалубка монтируется и демонтируется быстро, а вот ДСП не считается удачным выбором из-за неустойчивости к влаге.

Изображение

Приведенный выше список содержит основной материал. Помимо него, для возведения каркаса понадобится арматура и бруски в качестве распорок.

Они также помогут удерживать столбы в вертикальном положении. Чтобы рабочий процесс постоянно не прерывался в поисках инструментов, их следует подготовить заранее. Для строительства опалубки вам понадобится:

• средства измерения — рулетка и уровень;
• веревка и колышки для разметки на местности;
трамбовки
• для уплотнения дренажа;
• болгарка, отвертка;
• шурупы и гвозди;
• лопата, молоток.

ИзображениеИзображение

Обучение

Для установки опалубки не нужно привлекать специалистов. Если есть время и желание, можно выполнить установку самостоятельно. Перед началом строительства следует осмотреть территорию, на которой будет возвышаться забор . При осмотре могут быть обнаружены пни, углубления, системы коммуникаций, перепады высот. Все, что возможно, должно быть устранено. В сложных ситуациях вам придется корректировать прохождение здания в обход препятствия.

Когда место для установки забора подготовлено, необходимо узнать его размеры, чтобы рассчитать количество материала, необходимого для возведения опалубки. На следующем этапе с помощью веревок и колышков делается разметка по периметру будущего забора. Важно правильно измерить углы, учесть расположение и длину ворот. Перед рытьем траншеи снимается верхний слой грунта.

Изображение

Траншея выкапывается в строгом соблюдении линий разметки, дно тщательно выравнивается.

Размер паза должен быть больше ожидаемых норм. По ширине необходим запас для установки брусков, удерживающих стенки опалубки. А глубина должна соответствовать параметрам фундамента и подушки из песка, гравия и щебня.

Дренаж не только решит проблему с оттоком воды, но и станет опорой для основания опалубки, придаст ей устойчивости .После засыпки слоя песка его необходимо залить водой и утрамбовать, затем уложить высыпать сверху битый кирпич, гравий или щебень и еще раз утрамбовать, хорошо выровняв дно траншеи.Размеры углубления могут иметь параметры от 30 до 80 см в глубину и от 70 до 100 см в ширину.

Изображение

Этапы сборки своими руками

Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к возведению опалубки.

Монтаж конструкции

Для заливки траншейной ленты каркасом пошагово выполняются следующие действия

• Если конструкция построена из брусьев и досок, их обрабатывают техническим маслом или дегтем, создавая гидроизоляционный слой.
• По всему периметру траншеи с обеих сторон вбиваются колья сечением 50х50 мм. Шаг между ними остается прежним. В зависимости от ширины канавы расстояние выбирают от 80 до 130 см. Высота балок должна быть выше стен будущей опалубки.
• К открытым стойкам крепятся экраны или доски. Для упрощения демонтажа шляпки гвоздей должны находиться снаружи конструкции. Если бетон заливается полностью, опалубка делается монолитной.Но можно разделить на участки по 4-8 метров.
• С внешней стороны опалубка усилена укосинами (брусками с односторонним скосом). С одной стороны они прибиты к середине створки, а с другой упираются в землю.
• Готовая конструкция армируется арматурой или проволокой.
• Концы вертикально установленных кольев соединяют между собой горизонтальными балками, чтобы усилить всю конструкцию и предотвратить ее рассыпание под натиском бетона.
• Металлические скобы должны быть размещены на углах.
• Когда все готово, щели тщательно заделывают, чтобы бетон не вытекал.
Внутри конструкции проложен полиэтилен
• , обеспечивающий гидроизоляционный слой.

ImageImage

Заливка бетона

Не делайте раствор слишком жидким. Бетон готовят из расчета 250 мл воды на килограмм сухой смеси . Излишняя влага после высыхания может создать пустоты в полости фундамента.Его отсутствие также скажется на конечном качестве работы. Учитываются и другие сухие добавки к цементу, поглощающие воду. Например, при добавлении в состав песка к нему добавляется жидкость (4:1).

Бетон заливается быстро, в полном объеме. Если вам нужно разделить его на порции, время заполнения должно быть сведено к минимуму. Кроме того, смесь придется перемешивать строительным миксером для густоты и во избежание появления пузырьков воздуха. После заливки бетона поверхность фундамента необходимо тщательно выровнять, чтобы создать равномерную нагрузку на грунт.

При ровной поверхности дальнейшие строительные работы пройдут без проблем.

ImageImage

Демонтаж опалубки

При полном замерзании бетонной конструкции необходимо освободить ее от удерживающего каркаса. Работу проводят осторожно, не спеша, чтобы не повредить поверхность фундамента. Иногда демонтаж может занять несколько недель. Но работы по возведению забора можно продолжать, ведь бетон достаточно сухой и имеет марочную прочность. Зачистка выполняется в соответствии со следующими этапами .

1. Разбирать конструкцию начинают сверху, где бетон схватывается быстрее. Снимите краевые и угловые крепления.
2. Экраны и стойки легко разбираются. Но нужно быть осторожным, чтобы снять материал без повреждений. Его можно использовать повторно.
3. На последнем этапе демонтируются опорные балки, которые получают максимальную нагрузку для удержания фундамента.

Если демонтаж прошел успешно, внешний вид фундамента будет безупречен, а снятые щиты пригодятся для следующих работ.

Изображение

Полезные советы

Те, кто впервые столкнулся с возведением опалубки и заливкой фундамента, могут воспользоваться советами профессиональных строителей

• OSB – лучший вариант в качестве опалубочных плит. Они обладают хорошей прочностью, гибкостью, их легко разрезать на необходимые части. Материал недорогой.
• Работы нельзя проводить в жаркую погоду, это приведет к быстрому испарению влаги из бетона. Если выхода нет, можно использовать опилки, покрыть ими незащищенные поверхности.
• При сборке опалубки необходимо следить за тем, чтобы между траншеей и дном конструкции не было зазоров.
• В местах соединения щитов со столбами щиты должны оставаться внутри конструкции, а столбы снаружи.
• Крепление саморезами выполняется под углом 45 градусов.
• Не оставляйте торчащие гвозди внутри конструкции, это усложнит ее разборку после высыхания бетона.
• Не стоит нарушать этапы работ или спешить, ведь нужно сделать качественную опалубку, от этого зависит прочность, надежность и внешний вид фундамента.
• Если используется несъемное устройство, по окончании работ следует доработать основание ограждения. Может понадобиться декоративная облицовка кирпичом, камнем или плиткой.

Съемная опалубка дороже, но ее можно использовать многократно. Дешевая стационарная конструкция требует доработки, придется потратиться на облицовочный материал.

Опалубка и опалубка для бетона

Теперь, когда вы научились смешивать бетон и разрабатывать различные смеси для разных работ, вам нужно знать, как сохранить жидкий материал там, где вы хотите, верно?

Опалубка простая дощатая

Если вы делаете простую дорожку или твердую опору, например, плиту для сарая или беседки, то это довольно просто и очевидно, просто окаймите участок досками по краю, используя колышки или колья, чтобы держать их в вертикальном положении.Это не так просто, вы можете сделать это так, но результаты будут не такими хорошими. Общая идея верна, просто нужно немного больше заботиться о красивой работе.

Во-первых, доски должны быть обрезаны так, чтобы они были на одном уровне с верхней поверхностью плиты. Это позволит вам сгладить бетон до и чуть выше верхней части досок при отделке, оставив аккуратную поверхность, которая с меньшей вероятностью треснет и расколется в холодную и морозную погоду.

Если опалубка будет слишком низкой, бетон выльется наружу.Слишком высокая, и вы не сможете выровнять поверхность, она поднимется по краям и будет выглядеть глупо, когда вы уберете доски. Не говоря уже об обрыве при попадании воды и замерзании; куски будут отваливаться и выглядеть неряшливо и, как правило, мусор.

Более жесткая опалубка для лучшей отделки

Также стоит рассмотреть новые, чистые, строганные по периметру (PAR) деревянные доски для работы. Хотя это кажется пустой тратой хорошей древесины, это предотвратит выщелачивание цементной смеси в волокна древесины, что затруднит ее удаление и с большей вероятностью повредит поверхность и углы бетона в процессе.В качестве альтернативы можно вырезать листы фанеры (постарайтесь получить защиту от непогоды и кипячения или WBP), чтобы прикрепить их к доскам. МДФ или оргалит для наружных работ также подойдут.

Опорные колышки должны быть вбиты в землю на добрых шесть дюймов, а доски должны быть прибиты к колышкам, чтобы предотвратить их падение во время затвердевания плиты. Срежьте верхушки колышков заподлицо с верхним краем досок, опять же для облегчения стяжки (технический термин, обозначающий выравнивание верхнего слоя плиты).

Снятие опалубки

Как только плита будет готова к правильному отверждению, вы можете снять опалубку. С плитой, которая не слишком толстая, вы, вероятно, сможете отбить доски резиновым молотком, а затем поднять доски и колышки из земли.

Существует риск того, что часть бетона отойдет и ослабит край плиты или, по крайней мере, испортит ее внешний вид. Является ли это проблемой или нет, зависит от того, что вы делаете. Если это основа для сарая, это может не иметь значения для вас, если это дорожка или внутренний дворик, вы, вероятно, хотите, чтобы он выглядел лучше.

Лучше покрыть древесину специальным разделительным составом, так опалубка или опалубка снимутся легко и без повреждений. Таким образом, вы также можете оставить опалубку на месте до полного застывания бетона, зная, что она легко снимется.

Большая опалубка

Для больших площадей бетона, особенно для более толстых бетонных плит, вам понадобится более высокая и прочная опалубка, которую обычно называют опалубкой.Но хотя вы можете получить более толстые и широкие доски, они будут слишком тяжелыми, чтобы ими можно было легко манипулировать. Это особенно актуально, если вы строите что-то вроде ступеней в саду, где у вас будут более широкие вертикальные грани, которые нужно поддерживать, пока бетон затвердевает.

Хотя термины не являются жесткими и быстрыми, «опалубка» обычно используется для обозначения опалубки, которая была создана путем создания каркаса из 2 на 2. Изготовьте верхние и нижние перекладины, затем соедините их зубцами (перекладинами между перекладинами) с обоих концов и через равные промежутки по длине опалубки.

Распорки

Опалубка нуждается в более надежном креплении. Используйте 2 на 2, чтобы сделать горизонтальные распорки сзади, по крайней мере, до тех пор, пока опалубка высока, затем соедините их концы чуть ниже верхней части верхних перекладин с помощью диагональных распорок. Это создает прочные треугольные опоры в задней части опалубки. Закрепите горизонтальные распорки на их задних концах, опять же глубиной не менее шести дюймов.

Облицуйте внутреннюю часть (сторону, с которой будет упираться бетон) фанерой, твердой древесиной или МДФ, как и раньше.Вы обязательно должны использовать разделительную смазку (иногда известную как «масло для форм») с опалубкой такого типа, поскольку площадь бетона, которая будет соприкасаться с ней, будет намного больше. Любая часть, которая прилипнет и оторвется вместе с опалубкой, разрушит эти поверхности.

Учитесь на ходу

Бетон — это гораздо больше, чем мы рассмотрели на этом веб-сайте, но возможность его использования дает вам большой контроль над своими руками, которые вы способны делать как внутри, так и снаружи дома.

Не торопитесь и будьте готовы бросить работу, если она вас не устраивает.Учитесь на своих ошибках, приготовьте еще одну партию бетона и попробуйте еще раз, практика действительно ведет к совершенству.

шагов по установке бетонной опалубки

Нет ничего плохого в том, чтобы сделать проект дома своими руками, особенно если он состоит только из небольшого ремонта и реконструкции. Тем не менее, есть некоторые аспекты, которые всегда следует иметь в виду. Безопасность и долговечность по-прежнему должны быть на первом месте. Самостоятельное выполнение проекта, связанного со строительством, — это не то, что вы делаете ради экономии денег.Вы делаете это самостоятельно, потому что вы опытны и хорошо осведомлены обо всем процессе.

Что касается строительных тем, которые мы хотели бы представить вам, если вы собираетесь делать опалубку для бетона самостоятельно, вот пошаговое руководство, которому вы можете следовать.

Подготовка площадки

Перед тем, как приступить к делу, всегда полезно помнить, что сначала необходимо выполнить подготовку места, чтобы потом не возникало связанных с этим проблем.

1. С помощью рулетки, веревок и шипов сначала измерьте и обозначьте границы бетонных плит.
2. Земляные работы — это процесс, который пропускает большинство людей, устанавливающих бетонную опалубку. Чтобы убрать мусор и траву с указанной области, сначала выкопайте ее. Убедитесь, что в результате выкопан участок, где поток воды не направлен в сторону вашего дома.
3. Используя деревянные бруски размером 2×4, обрамите область, используя веревку в качестве направляющей. Прибейте деревянные формы вместе и постепенно удаляйте линии.
4. На этом последнем шаге вы можете уложить гравийное основание.

Нанесение бетона

После эффективной подготовки области вы можете приступить к нанесению бетона.

1. Используйте защитную одежду при работе с опасными материалами. Перед началом работы наденьте перчатки, очки и обувь. Ваша безопасность является приоритетом.
2. Убедитесь, что смешали бетон и воду в правильном соотношении.
3. Начинайте заливку бетона от самой дальней стороны опалубки до своего положения.
4. С помощью стержня сита, который длиннее коробки вашей бетонной опалубки, выровняйте смесь, перемещая его с одного конца на другой.
5. Излишки жидкого бетона необходимо закрепить на концах опалубки. Повторяйте весь процесс до тех пор, пока вся смесь не будет без отверстий и не будет выглядеть законченной и гладкой.

 

Действия, перечисленные выше, могут показаться несложными, однако, если вы не умеете выполнять все это самостоятельно, вы можете обратиться к поставщику услуг, который возьмет на себя задачу для ваших строительных нужд. Вы можете связаться с подрядчиками по опалубке в Мельбурне, если вам нужна помощь или совет относительно инфраструктуры.Наши представители по обслуживанию клиентов будут более чем рады связаться с вами.

.