Монтаж крыши на газобетонные блоки: Монтаж крыши на газобетонные блоки без армопояса. Нет армопояса в доме из газоблока. Что такое мауэрлат

Крепление стропил на стены дома из газобетона

Коньковый брус в свою очередь опираются на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Наслонные стропила не нуждаются в попречных затяжках и подкосах, которые могут значительно сократить полезный объем мансардного этажа под крышей. При ширине дома с двускатной кровлей от 8 до 10 метров применяется либо стропильная конструкция с дополнительными прогонами, подкосами или в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования, чтобы избежать появления распирающих нагрузок. Большинство самстройщиков, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитает устройство классических распорных стропильных схем, где верх и низ стропил соединятеся шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), то основная нагрузка передается на внешний контру стен дома из газобетона, и соответсвенно возникают приложенные к стенам распирающие нагрузки. В таком случае необходимо устройство жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру опорного монолитного железобетонного обвязочного контура. Поэтому мы рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхней грани газобетонных стен (не только наружных, но всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котром по наружному контуру закладываются Т- или Г- образные анкера с резьбой М12 с шагом через 1 метр для жесткой связи с деревянным брусом мауэрлатом (100 х 150 мм, и ли 150 х 150 мм) на который будут опираться стропила. Такая конструкция позволит избежать проблем с распором стен, даже если вы или ваши строители соберут стропильную систему неправильно, и она будет создавать распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устраивать стропильную систему, которая не создает распирающих нагрузок на стены дома из газобетона. Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата   Крепление мауэралата при помощи анкера с шайбой и гайкой. Максимальный шаг между анкерами в сейсмоопасных районах составляет 1,2 метра (требования к конструкции согласно Building Code Requirements for Masonry Structures ACI 530-05/ASCE 5-05/TMS 402-05, раздел 1.14.5.3.3). Мауэрлат перед установкой обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). По шагу анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые стержни анкеров одевается шайба и гайка, которая затягивается до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — котрое ни в одной цивилизованной стране уважающий себя потребитель не купил бы), то нужно предусмотреть доступ к креплению мауэралта, чтобы раз в год подтягивать эту гайку в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдаеттся в первый год), пока будет идти высыхание и усадка мокрого дерева. В случае распорной конструкции стропил или в том случае, если вы не знаете будет ли конструкция стропил распорной или безраспорной, с наружной строны от мауэрлата имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил для традиционной распорной схемы, с одной степенью свободы для конца стропильной ноги. Что это означает? Стропильная нога в данной фиксирована двумя стальными пластинами (стальной уголок и полосовой соединеительный элемент) и проволчной стяжкой, которые исключают вращение в шарнире мауэрлат-стропило. Скольжение в этом шарнире также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плосой металла вкупе с опорным бруском, подшитым снизу стропила. Если верх стропила при таком узле крепления жеско защемлен, или стропила упираются друг в друга, то при данной конструкции распирающая нагрузка будет передваться на стены дома. Конструктивные способы крепления мауэралата на стене дома из газобетона

Баня из газобетонных блоков своими руками

Возведение бани – первое, за что берется почти каждый хозяин загородного дома при обустройстве участка. Традиционно для ее постройки использовалось дерево, но разнообразие строительного рынка позволяет выбирать и другие, не менее подходящие для такого здания, материалы.

  Применение газобетонных блоков при строительстве бани становится все более популярным. Материал позволяет сэкономить средства и время на работу. Правильно построенная баня из газобетонных блоков много лет будет радовать владельцев участка и их гостей.

Что такое газобетон?

Газобетон – один из видов ячеистого бетона. В его состав входят:

• цемент;
• кварцевый песок;
• известь;
• гипс;
• алюминиевая пудра;
• вода.

Все эти элементы смешиваются и затем поступают в автоклав, где созданы определенные условия для их вспенивания и затвердевания.

Газобетонные блоки для бани недаром пользуются популярностью. Они имеют неоспоримые достоинства:

• большой размер изделий при достаточно малом весе;
• доступная цена;
• экологичность материала;
• пожаробезопасность;
• легкость в обработке;
• низкая теплопроводность;
• не требуют мощной опоры – достаточно неглубокого ленточного фундамента;
• простота монтажа;
• долговечность.

При использовании газоблоков для строительства следует учитывать и их недостатки:

• способность впитывать влагу – необходимо проводить как внутреннюю гидроизоляцию, так и грунтовку внешних стен бани;
• дешевые блоки зачастую имеют плохую геометрию.

Подготовка к работе

Выбор газобетонных блоков

Чем дешевле материал, тем хуже его геометрия. Выбирая газобетонные блоки, цена которых зависит от качества материала, следует обратить внимание на такие факторы, как:

• цвет – он должен быть однородным;
• форму – выбираются изделия с ровными краями и геометрически правильными линиями;
• одинаковые размеры приобретаемых блоков;
• отсутствие на изделиях сколов и трещин;
• способ хранения материала – он должен быть запакован в полиэтиленовую пленку.

Инструменты и материалы

При строительстве бани из газоблоков понадобятся инструменты:

• электродрель;
• штроборез;
• электрофреза;
• ножовка;
• резиновый или деревянный молоток;
• каретки и ковши для клея;
• терка;
• уровень;
• разметочные инструменты.

Конечно же, необходимо купить газобетонные блоки в количестве, рассчитанном в проекте, и приобрести следующие строительные материалы:

• цемент;
• песок;
• специальный клей.

 

Разработка проекта бани

Перед началом любого строительства определяются с планировкой помещения. Проекты бань из газобетонных блоков заказывают у специалистов, находят в интернете или составляют самостоятельно.

В любом случае в них должны учитываться все нюансы:

• наличие комнаты отдыха, тамбура, общее количество помещений, их расположение и размеры;
• подвод коммуникаций;
• вид печи и способ ее установки;
• размер фундамента;
• наличие бассейна;
• перечень строительных материалов и расчет их количества.

Возведение фундамента

Для бани из газоблоков формируют столбчатый или ленточный фундамент, но последний вариант надежней и используется чаще. Последовательность работ:

• Подготовка основания – выравнивание поверхности.
• Проведение разметки согласно проекту бани.
• Формирование котлована глубиной 0.6-0,7 м и шириной 0,3 м.
• Укладка на дно траншеи слоев песка и щебня. Их высота – 10-15 см.
• Заливка жидкого бетона. Толщина слоя – 10-15 см.
• Установка опалубки из дерева, фанеры, шифера или листов ОСБ. Проверка ее на вертикальность.
• Если планируется возведения армированного фундамента, то по всему периметру собирается каркас из арматуры одного диаметра. Связываются пруты при помощи проволоки.

• Заливается бетон. Для небольшой бани достаточно фундамента высотой 75 см.
• Через несколько дней, после полного застывания бетона, проводится его гидроизоляция. Чаще всего для этого используются листы рубероида.

При формировании фундамента обязательно учитывается наличие печи – под нее также требуется жесткое основание.

Кладка стен бани

• При помощи уровня определяется самый высокий угол фундамента и с него начинается возведение стен. Первый ряд укладывается на раствор. С его помощью проводится выравнивание газобетонных блоков по горизонтали. После высыхания раствора, поверхность обрабатывается теркой и очищается от пыли.

• Для обеспечения горизонтальности, на углах устанавливаются рейки с делениями и натягивается шнур-причалка – по нему будет равняться следующая линия блоков.
• Второй и последующие ряды укладываются на специальный клей, который разводится согласно представленной на упаковке инструкции. Для надежного сцепления достаточно нанести состав слоем в 0,7 см.

• Каждый четвертый ряд газоблоков обязательно армируется. Для этого при помощи фрезы, в нем по всему периметру делаются пазы на расстоянии 0,6 см от внешнего края материала, которые заполняются клеевой смесью. В них укладывается арматура. Она должна быть полностью углублена в паз и покрыта раствором.

• Кладка проводится с перевязкой в половину блока. Клеевая смесь наносится на поверхность при помощи каретки или ковша.

• Для обрезки блока используется электропила или ножовка.

• Для устройства поясов жесткости и формирования перемычек над дверными и оконными проемами используют U-блоки. В лоток изделия устанавливается арматура и заливается бетоном. Если формовка проводится над проемом, то сначала устанавливаются временные подпорки.

• Верхний ряд укрепляется монолитным поясом жесткости. Он обустраивается при помощи U-блоков или укладкой зафиксированного мауэрлата. На бетонном поясе предусматриваются проволочные скрутки, закрепленные анкерами – они удержат стропильную систему от смещения.

Двускатная крыша бани

• Устанавливается стропильная система, состоящая из стропильной ноги, основания и ригеля. Выполняется она из обрезной доски 4х10 см.
• В первую очередь собираются треугольники фронтонов бани.

• Выполняется обрешетка. В зависимости от материала кровли ее делают сплошной или располагают брусья на расстоянии от 0,5 до 1 метра.
• Настилается пол чердака, в котором делаются отверстия для вентиляции.
• Обшивается фронтон.
• На обрешетку укладывается гидроизоляция, и крыша покрывается кровельным материалом.

Отделка бани из газобетона

Баня из газобетонных блоков, отзывы пользователей о которой достаточно одобрительные, все же требует особой отделки:

• Внутренняя поверхность стен и потолка оклеивается фольгой. Это делается для герметичности и создания «эффекта термоса». Используется как самоклеющаяся, так и обычная фольга. В первом случае она накладывается внахлест, во втором – стыки герметизируют при помощи алюминиевого скотча.
• Устанавливается обрешетка для создания воздушного зазора между фольгой и вагонкой. Это повысит теплоизоляцию строения.

• Обшивают стены и потолок бани обработанной древесиной – чаще всего используют осину и липу. Материал из них не очень дорогой, но устойчив к влаге и имеет хорошую теплопроводность. Дерево украсит баню и создаст уютную атмосферу для отдыха.

Снаружи баню из газобетона облицовывают деревянной вагонкой, пластиковыми панелями или декоративными плитами. Иногда ее обкладывают кирпичом, но это бессмысленно – проще построить из него все здание.

Конструкция крыши дома из газобетона. этап

Принципиально не имеет значения, для какого именно строительного объекта возводиться крыша, так как в любом случае она должна быть те только эстетически привлекательной, но и надежной и долговечной. В случае если речь идет о доме, построенном из газобетонных блоков, то конструкция крыши должна быть достаточно легкой, чтобы при этом создавать минимальную нагрузку на несущие стены, построенные из достаточно хрупкого газобетона. Какая именно должна быть кровля, какого типа и конструкции зависит исключительно от Вашего вкуса, финансовых возможностей и индивидуальных потребностей. Крыша может иметь как классическую стропильную конструкцию, так и быть плоской, укрытой битумным покрытием. Давайте наиболее подробно рассмотрим достоинства и недостатки, а также целесообразность применения каждого из типа кровли в домах из газобетона.

Скатный тип крыши. Один из лучших вариантов обустройства крыши домов, возведенных из ячеистых бетонов, является скатный тип крыши. Удлинение её краёв за пределы несущих газобетонных стен способно обеспечить более эффективную защиту всей конструкции дома от неблагоприятных атмосферных осадков, что особенно актуально при стеновой конструкции, возведенной из газобетонных блоков, постоянно увлажнять которые не рекомендуется. Большинство проектов домов, предлагаемые в настоящее время различными архитектурными и строительными организациями, имеют «свес» крыши над наружной плоскостью стен более метра, что позволяет не только сохранить фасад здания сухим, но и использовать образовавшийся навес в качестве отличного места для отдыха.

Что именно выбрать в качестве кровельного материала такой крыши Вы должны решить сами, посоветовавшись с опытным архитектором и рассчитывая на сенные финансовые возможности. В данном случае существует довольно широкий выбор подходящих кровельных материалов: битумная черепица, профнастил, металлочерепица, оцинкованный кровельный лист и множество других современных и достаточно надежных материалов. Хотелось бы отметить, что в настоящее время самые красивые и эффектные крыши получаются при использовании в качестве кровельного материала металлического профнастила или металлочерепицы. Данные строительные материалы могут иметь поверхность как матовую, так и глянцевую, они обладают широким разнообразием цветовых оттенков, что позволяет Вам выбрать необходимый цвет, придать индивидуальность и эстетическую привлекательность своему дому. Оба данныхкровельных материала имеют высокую надежность и достаточную долговечность. В случае точного соблюдении технологии работ по монтажу, такая кровля может прослужить Вам несколько десятилетий, при этом, не требуя сезонного обслуживания. Одним, пожалуй, единственным недостатком, жестяных кровельных материалов является их высокая «звонкость» при дожде и граде. Данного недостатка практически лишена битумная черепица, представляющая собой пропитанную битумом специальную ткань и имеющую сверху слой измельченной гранитной крошки, который обеспечивает высокую надежность мягкого кровельного материала от различного рода механических воздействий, особенно в жаркие летние дни. Данный вид кровельного материала намного проще крепить, так как он на порядок легче большинства жестяных материалов, а также не требует специальных механических крепежей. Укладка его производиться непосредственно на сплошную обрешетку строительной системы с помощью специальной мастики, нанесенной на тыльной стороне. Кроме этого в случае образования возможных дефектов кровли их можно с лёгкостью устранить, заменив поврежденный участок новым куском (полоской) битумной черепицы.

После того, как полностью определились с конструкцией крыши и кровельным материалом, приступаем непосредственно к монтажу каркаса будущей крыши. Крепление кровли к газобетонной стене производят с помощью мауэрлата. Мауэрлатом принято называть деревянный брус, воспринимающий нагрузку от веса крыши и равномерно её распределяет на поверхность несущей стены. В качестве мауэрлата в основном исполь В случае сильных порывистых ветров такая незакрепленная кровельная конструкция может попросту слететь с коробки дома. Под мауэрлат укладывается последний ряд из специальных U -образных блоков по всему периметру стены, в которых устраивается монолитный железобетонный пояс. Еще до начала процесса затвердевания бетонного раствора в U-блоках в них устанавливают металлические шпильки. Для их ровной установки необходимо использовать леску. Для того чтобы быстро и ровно выполнить монтаж мауэрлата к газобетонной стене, необходимо чтобы шпильки находились в одном уровне и одной вертикальной плоскости. После полного затвердевания и схватывания бетонного раствора деревянный брус необходимо уложить на шпильки и ударить кувалдой. В отмеченных местах проделываются сквозные отверстия. После этого мауэрлат окончательно надевается на шпильки и забивается. В некоторых случаях деревянный брус может быть одет на шпильки и закреплен с помощью гаек с шайбами. Кроме этого перед монтажом данных шпилек следует учесть их количество и расстояние между ними. Это необходимо сделать для того, чтобы места крепления мауэрлата к железобетонному поясу не совпали с местами крепления стропил к мауэрлату. Количество шпилек крепления не должно быть меньше количества стропил. Высота шпилек крепления над уровнем железобетонного пояса должна иметь размер на 4 см больше, чемсечение мауэрлата для возможности их удобного крепления с помощью гайек.

После того как выполнен монтаж мауэрлата и собрана стропильная система необходимо приступить к обустройству обрешетки, креплению кровельного материала и утеплению крыши.

Плоский тип крыши. Перевернутая плоская или прямая крыша является одним из самых неудачных вариантов обустройства кровли для частного дома, возведенного из газобетонных блоков. В данном случае во время дождя все стены дома будут всегда влажными, что негативно повлияет на длительность эксплуатации и надежность газобетонного дома. Кроме этого, крыша плоской формы, которая имеет отличную гидроизоляцию и покрыта несколькими слоями рубероида, по надежности не в коем случае не может сравниться со скатной крышей из битумных или металлических материалов. Основным преимуществом данного типа кровли можно считать лишь её сравнительно небольшую стоимость, так как для плоской крыши не требуется установка деревянных стропил и обустройство обрешетки, стоимость которых составляет «львиную» часть общей стоимости крыши скатного типа. Кроме этого часть денежных средств данный тип крыши позволит сэкономить при монтажных работах, так как их объем и трудозатраты значительно меньшие, чем при обустройстве скатной крыши. Кроме этого не когда не стоит забывать и о том, что гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, битумную кровлю в любом случае придется покупать, причем качественные материалы будут стоить не дешево.

В заключение данной статьи хотелось бы заметить, что скатный тип крыши позволит Вам при необходимости обустроить чердачное пространство под жилую мансарду, что является особенно актуальным при строительстве частных домов «эконом-класса». Также необходимо добавить, что крыша плоского типа требует постоянного обслуживания и регулярного ухода, заделки образовавшихся щелей в гидроизоляционном материале, очистки её от мусора и грязи, а скатный тип крыши из металлического профнастила или металлочерепицы может Вам прослужить многие десятки лет, и только изредка требовать очистки водосточных трубы от листьев и грязи во избежание их возможного загрязнения.

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Характеристики газобетонных блоков (показатели)	Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3	500
Класс по прочности на сжатие	В 2,5-3
Морозостойкость, циклы	F50
Отношение к влаге	Требует защиты
Отношение к огню	Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С	0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м	0,5
Возможность монолита	Нет

1. Ленточная пила.
2. Дрель.
3. Ручная пила.
4. Ручной штроборез.
5. Мешалка.
6. Электрофреза.
7. Ковш-скребок.
8. Каретки для клея.
9. Зубчатая кельма.
10. Резиновый молоток.
11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи. Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

• цемент – 1 часть;
• щебенка – 5 частей;
• песок — 3 части;
• вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Строим стены

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Армопояс межэтажный. Фото

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Затем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.

Нарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные прутки

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр. ).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

• шифер;
• битумная черепица;
• профнастил;
• металлочерепица;
• керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твёрдо стоят на консервативных традициях. Ведь многие аспекты можно выполнить без лишних затрат на рабочую силу, не жертвуя при этом качеством итоговых результатов .

В вопросах о том, как правильно построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, последний элемент всегда представляется застройщикам чем-то непосильным для возведения только лишь силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами позволят не только развеять этот стереотип, но и создать надёжное покрытие для Вашей собственности.

В этой статье

Подбираем крышу под свои запросы

Наполнившись решимостью возвести крышу своими руками, первым делом обязательно нужно определиться с тем, над каким именно типом будут вестись работы:

• Односкатная – применима для построек, в которых одна стена выше другой. Крайне редко можно встретить жилые дома, построенных с такой конструкцией. Ведь по большей части такой подход используют для гаражей, навесов, прочих хозяйственных объектов. С материальной точки зрения – наименее затратный вариант как в плане материальном, так и в плане времени на возведение.
• Двухскатная – более распространённый вариант в частных домах. Конструкция достаточно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединённых между собой двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей предусмотрено пространство, которое можно использовать как чердак или комнату. Двухскатная со скосом – аналогична предыдущему варианту с единственным отличием в виде скосов на фасаде.
• Четырёхскатная (вальмовая) – более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его плюсов можно выделить ещё большее пространство под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4 сторон, а также лучший вид снаружи. Разумеется, с некоторыми навыками и правильно составленными чертежами её возвести вполне возможно. Сложность работ при этом, конечно же, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Окончательно приняв решение, какой именно тип крыши требуется сделать, пора переходить к следующей стадии подбора материалов.

Помните, что важны не только лишь эксплуатационные характеристики кровли, но и величина нагрузки, которая ею будет оказана на стропила.

Определяемся с материалами для будущей конструкции

Ассортимент рынка материалов очень велик. Неопытным людям будет достаточно сложно сориентироваться среди всего разнообразия, из-за чего допустить ошибку при выборе очень легко. И цена её будет достаточно высока, учитывая, сколько стоит построить крышу при нынешней ситуации.

Присматриваться следует к тем вариантам, которые уже длительное время пользуются наибольшим спросом благодаря своим отличным характеристикам:

1. Керамическая черепица (нагрузка 35-50 кг/м 2) – экологический материал, обладающий отличной огнеупорностью, морозостойкостью и звукоизоляцией. Сроки эксплуатации достигают в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых эта разновидность черепицы практически не теряет своих свойств.
2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг/м 2) – отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и лёгкий вес значительно экономят усилия при монтаже кровли. А различные вариации по цвету, фактуре и изгибу профилей позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
3. Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг/м 2) – не может похвастаться такой же долговечностью, как предыдущие две, но при этом стоит закономерно дешевле. Эластичный материал достаточно прост в установке и может покрыть даже криволинейные участки крыши. Суровая непогода также не представляет угрозы.

Начало планировки

Без предварительных чертежей и расчётов правильно построить крышу дома своими руками не под силу даже опытным специалистам.

Прежде всего необходимо подобрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

• Стандартный угол для односкатных крыш – 25-30 градусов;
• Для двухскатных – 30-45 градусов;
• Если дом располагается в местах с большим количеством снежных осадков, то крутизна крыши должна составлять минимум 40-45 градусов. В противном случае риск провала кровли под весом скопившихся сугробов крайне велик;
• В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Кроме типа крыши и климатических условий, на величину наклона также влияет и выбранный тип кровли. Использование черепицы или шифера возможно только при уклоне не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отток осадочной влаги, не позволяя ей застаиваться и просачиваться на чердак.

Вне зависимости от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами крыши при её строительстве будут:

• Стропильная система – основа крыши, на которую приходится почти вся нагрузка.
• Скаты – основные плоскости крыши, которые покрываются кровлей.
• Конёк – верхняя линия крыши, которой обозначают место соединения скатов.
• Карнизный свес – выступающая часть крыши по бокам здания. По ним стекает вся влага, не попадая на стены дома.
• Фронтонный свес – часть скатов, выступающая над фронтальной стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карнизные свесы.
• Ендова – в сложных конструкциях крыш, где предусмотрены более двух скатов, этим термином обозначаются места их состыковки. Этот внутренний угол крыш наиболее уязвим для осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляцией.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы. Конструкцию следует собирать при помощи материалов из древесины хвойных пород, предварительно обработанных антисептиками. На них не должно быть даже малейших сучков, а допустимый уровень влажности – не более 20%. Утеплители для крыши, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепёжные элементы (саморезы, гвозди, шурупы) также должны быть подготовлены к грядущему монтажу.

Возведение основы

Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

• Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
• Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
• На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
• Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
• Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

• По периметру всего здания монтируется мауэрлат. У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
• Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
• Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
• Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
• Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
• С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
• Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно .

Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

Работаем над обрешёткой

Кровельная конструкция состоит из разных элементов. Но для того, чтобы построить тёплый и влагонепроницаемый дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

• Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной плёнкой, которую растягивают от стропила к стропилу и крепят при помощи степлера скобами.
• Поверх пароизоляционной плёнки по всему периметру крыши (со стороны чердачного пространства) с помощью саморезов крепятся плиты гипсокартона. Они станут основой для установки утеплительных плит.
• После этого придётся немного постоять на крыше, т.к. там на пароизоляционную плёнку между стропилами будет укладываться утеплитель. Чаще всего на эту роль предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или матов.
• Затем поверх утеплителя устанавливается настил из досок. Чтобы лишний раз не утяжелять конструкции, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использоваться OSB/фанерные листы толщиной до 5 миллиметров. Этот настил предназначен для укладки на него полотен гидроизоляционных материалов (плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид), которые стелются внахлёст на 20-25 сантиметров друг на друга.
• Поверх гидроизоляции на стропила крепится контробрешётка – конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. По контробрешётке крепится уже кровельная обрешётка, в которой расстояние между соседними направляющими должно быть приблизительно на 5 миллиметров меньше черепицы.

В вопросе о том, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для оттока осадочных вод. К стропилам крепятся крюки, на которые будут опираться водосточные желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится лобовая доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда почти все нюансы того, как правильно построить крышу дома, подробно разъяснены, то можно переходить к завершающему этапу.

Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда ската. Выравнивая её по краю карниза, её нужно укладывать внахлёст соответственно с замковой системой материала. Когда первый ряд уложен, второй следует начинать с той же самой стороны, с наложением на 50-70 сантиметров. Установив таким образом кровлю по всем скатам, на их стыке необходимо монтировать конёк.

Обратите внимание, что на боковых сторонах крыши обязательно должны быть торцевые планки – они защитят покрытие от сильных ветров.

Финальные штрихи

В итоге все вопросы и недоумения о том, как построить крышу самому, решаются внимательным и аккуратным следованием проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, монтировать на него стропильный каркас, заняться обрешёткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить кровельный материал.

В случае повреждения кровли, будет также полезно знать, как залатать крышу ПЭТ бутылками. Отрезаем от оной верхнюю и нижнюю часть, разрезая получившийся кону поперёк. Если величины получившегося листа недостаточно, чтобы покрыть участок с трещиной, то аналогичным образом делаются ещё такие «изделия». Скреплять между собой их можно при помощи обычного степлера и скоб. Установив собранную пластиковую конструкцию на повреждённое место, можно не бояться о возникновении протечек – этот материал будет ещё служить Вам очень долго.

Устройство крыши – процесс небыстрый и далеко не самый простой. От первой до последней минуты эта работа требует собранности, ответственности и внимательности. Однако самостоятельное его исполнение – вполне посильная задача . Разумеется, гораздо лучше при этом иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того нелёгкий монтаж.

Выбор кровельного покрытия – дело непростое, тем более что на рынке представлено множество классических и инновационных материалов. При планировании покупки необходимо не только продумать финансовую и практическую составляющую, но и учесть эстетическую сторону вопроса. Какая крыша лучше всего подойдет для дома из газобетона? Какое покрытие прослужит дольше? Разбираемся в этой статье.

Критерии выбора кровельного покрытия

Газобетон – достаточно хрупкий материал, требующий серьезной защиты от внешних воздействий. По этой причине специалисты рекомендуют обустраивать скатную крышу с максимально удлиненными краями. Чем больше будут карнизные свесы, тем меньше вероятность попадания влаги на фасадную часть дома. Конфигурация особой роли не играет, приоритетное значение имеют характеристики покрытия:

• Герметичность. Некачественный материал вкупе с нарушением технологии монтажа может привести к тому, что влага будет постоянно попадать внутрь помещения и провоцировать появление грибковых колоний.
• Стойкость к ультрафиолету. Выгорание цвета – одна из наиболее частых проблем.
• Устойчивость к внешним воздействиям. Покрытие не должно повреждаться при перепаде температур и механических воздействиях (град, снег).
• Вес. Кровельный пирог не должен создавать излишней нагрузки на фундамент и стены. Кроме того, тяжелые материалы несут дополнительные сложности при монтаже.
• Долговечность. Производители указывают срок службы покрытия, но фактические цифры могут серьезно отличаться от заявленных.
• Огнестойкость. Негорючие материалы обеспечивают дополнительную защиту вашего дома.
• Стоимость. Критерий довольно спорный, поскольку финансовая составляющая тесно связана со сроком эксплуатации. Выгоднее один раз потратиться на качественное кровельное покрытие и забыть о нем на несколько десятков лет, чем раз в 3-4 года перекрывать крышу дешевой продукцией.

Обзор материалов

Исходя из перечисленных критериев, можно сразу исключить натуральную черепицу (слишком тяжелая), наплавляемые и мембранные материалы (не подходят для обустройства скатной кровли), сланцевые и алюминиевые покрытия (требуют больших затрат).

Листовая кровля

Классические листовые материалы проверены временем, однако и у них есть свои недостатки. Рассмотрим каждый тип подробнее.

Шифер АБЦ

Самым доступным по цене материалом остается шифер (асбестоцементный лист). Волнистый профиль делает его более упругим, позволяет выдерживать временные (монтажные) нагрузки и обеспечивает естественную вентиляцию. «Серый» шифер не подвержен выгоранию, а срок службы может достигать 30-40 лет. Режется обычной болгаркой. Укладывается на деревянную обрешетку и рубероид.

• Вес стандартного листа (1,75*1,12 м) составляет около 22 кг, монтировать его в одиночку невозможно.
• Материал очень колкий, разбивается при падении даже с небольшой высоты.
• Требует периодической обработки антигрибковой грунтовкой, в противном случае может покрыться мхом.
• Не подходит для крыш со сложной конфигурацией.

Важно! При покупке шифера обращайте внимание, по каким нормативам он изготовлен. ГОСТовская продукция более надежна и долговечна.

Металлочерепица и профнастил

Металлическое покрытие отличается легкостью (1 м2 весит около 5 кг), надежностью (этот фактор зависит от толщины и качества полимерного покрытия), достаточной жесткостью и долговечностью покрытия (30-50 лет). Подходит для любого типа крыш. Режется ножницами по металлу.

• Деформированный материал невозможно выправить.
• Высокий уровень шума – при неправильно обустроенной изоляции слышны любые внешние звуки.
• Требует точных расчетов и заказа материала из одной партии – в противном случае оттенки могут отличаться.

Важно! Стоимость самого профнастила или черепицы относительно невысока, но в смету придется заложить обустройство кровельного пирога (частая обрешетка, шумоизоляция, защитные мембраны или пленки).

Битумные листы

Еврошифер и его модификации появились на отечественном рынке не так давно, но уже успели завоевать популярность. Кровельное покрытие состоит из целлюлозных волокон, пропитанных битумом и полимерными добавками. Битумные листы выпускает несколько производителей, но чаще всего встречает продукция торговой марки «Ондулин».

Перейти на оффициальный сайт: http://www.onduline.ru/

Материал отличается простотой монтажа — укладывается на обрешетку и пароизоляционную пленку, стойкостью к атмосферным воздействиям и химическим веществам, бесшумностью (в отличие от металлических аналогов), небольшим весом и доступной ценой. Срок службы составляет до 50 лет.

Кровля дома относится к ограждающей конструкции здания, которая предназначена для защиты внутренних помещений от внешних воздействий. Крыша любого здания состоит из нескольких слоев: несущего основания (стропильной системы) и многослойного гидроизоляционного покрытия. Основание крыши дома должно выдерживать нагрузку от веса покрытия, а также ветровые и снеговые нагрузки. Все это передается, в свою очередь, на стены дома. Многослойное покрытие защищает внутреннее пространство от внешних осадков, ветров и холода, а также препятствует возникновению теплопотерь.

Схема армирования дома из газобетона.

Кровля для дома из газобетона в зависимости от угла наклона может быть плоской и скатной.

Плоская крыша может иметь наклон 1,5-2,5 % (то есть 1,5-2,5 см на 1 м длины). Уклон зависит от материала и количества слоев.

Скатные крыши дома из газобетона могут иметь различный угол наклона, который тоже зависит от вида материала. Для мягких кровель наклон меньше, он должен быть не более 50%. Для листовых материалов, отличающихся большей твердостью, максимальный угол наклона может достигать 90 градусов.

Схема крыши дома из газоблоков.

В качестве верхнего покрытия могут использоваться различные кровельные материалы, отличающиеся своими характеристиками. Выбор зависит от различных критериев (вида крыши, условий эксплуатации, климата и прочего).

Несущее основание крыши на газобетоне может выполняться в различных вариантах из нескольких видов материалов. Для плоской крыши это может быть бетонная или железобетонная плита перекрытия или стяжка, а также сборная стяжка из листовых материалов. Для скатных кровель используется стропильная система, выполненная из металлических или деревянных элементов.

Материалы для плоской кровли

Схема силового железобетонного пояса.

Плоские кровли в домах из газобетона, как правило, устраиваются совмещенными, то есть без устройства чердака. Наиболее часто в качестве несущего основания используются листовые материалы — ОСП, фанера, плоский шифер, фиброцементные плиты. Листы укладываются на деревянную обрешетку по несущим балкам. Утеплитель закрепляется между несущими балками.

В качестве гидроизоляционного покрытия используются битумно-полимерные рулонные материалы и полимерные мембраны.

Плоские крыши дома из газобетона могут выполняться из полимерной мастики, которая образует многослойную сплошную пленку. Покрытие необходимо армировать материалом, имеющим основу, которая не подвержена гниению (стеклосетка, волокна полиэстера и т.п.). Перед нанесением мастики необходимо тщательно подготовить основание, удалить всю грязь и пыль. Затем состав наносится на основание, после высыхания образуя монолитную гидроизоляционную пленку. Основным недостатком такого покрытия является неравномерное покрытие, сложное устройство, так как трудно выдержать одну толщину на всей площади. Поэтому делать крышу дома из газосиликатных блоков из мастик не рекомендуется.

Битумно-полимерные рулонные варианты

Схема мансардной ломаной крыши своими руками.

Битумно-полимерные материалы обычно укладываются в два слоя. Закрепляются они огневым способом при помощи газопламенного оборудования либо с помощью мастики. Для лучшего сцепления поверхность основания рекомендуется обработать битумной грунтовкой.

Рулоны наклеиваются на основание снизу вверх параллельно карнизу. Каждый последующий кусок рулона наклеивается на предыдущий с нахлестом примерно 100 мм. Второй слой укладывается на первый. При этом швы должны смещаться по отношению к нижним на величину в половину рулона или не менее 200 мм.

При использовании битумно-полимерных рулонов запрещается устройство примыканий материала в 90 градусов к вертикальным элементам. Необходимо предусмотреть специальные «отбортовки» с углом примыкания в 45 градусов. Высота примыкания может быть различной и зависит она от климатической местности, но должна быть не менее 350 мм.

Верхний слой битумно-полимерного покрытия должен иметь защитный слой в виде посыпки из минеральной крошки. Это способствует защите крыши дома из газобетона от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, от механических повреждений.

При выборе битумно-полимерного материала необходимо обратить внимание на тип армирующего слоя и гибкость на брусе. Армирующий слой напрямую влияет на прочность на разрыв и на долговечность материала. Самым дешевым, но и самым непрочным является стеклохолст. Наилучшей прочностью обладает полиэстер, стоимость которого гораздо выше. Промежуточное положение занимает стеклоткань.

Схема крепления к стене мауэрлата с помощью армопояса со шпильками.

Гибкость на брусе характеризует хрупкость битумного покрытия при пониженных температурах. Эластичность рулонов обеспечивается за счет добавок в виде специальных модификаторов. Битумно-полимерные материалы эконом-класса имеют гибкость на брусе до -5 градусов, средний класс — до -15 градусов и премиум-класс — до -25 градусов.

При использовании битумно-полимерных рулонных материалов следует запомнить, что в зимнее время категорически запрещено передвижение людей по плоской кровле. Кроме того, нельзя убирать снег с неэксплуатируемых крыш.

Полимерные мембраны

Кровельные мембраны подразделяются на три основные группы:

Схема утепления и звукоизоляции чердака.

EPDM мембраны представляют собой кровельную резину (или синтетический каучук). Особенностью материала является повышенная эластичность и высокое относительное удлинение, достигающее 600%. Такие мембраны выпускаются без армирующего и бронирующего слоя. Толщина материала — 1,2-3 мм.

Мембрана наклеивается на основание аналогично битумно-полимерному покрытию. Отличие лишь в том, что для приклеивания используется резиновый клей, который наносится сплошным или точечным покрытием на полотна. Затем мембрана прокатывается каучуковым роликом.

EPDM мембрану можно закрепить балластным способом, когда полотно не приклеивается к основанию. В данном случае крепление осуществляется за счет пригруза сверху гравием или плиткой.

ПВХ мембраны состоят из пластифицированного поливинилхлорида и армирующего слоя из стеклосетки. Такие мембраны относятся к слабогорючим материалам. Особая рифленая поверхность обеспечивает защиту от воздействия ультрафиолетовых лучей. Толщина мембраны составляет 1,2-1,8 мм. При этом производители гарантируют срок службы до 35 лет и гибкость на брусе до -25 градусов.

Полотна мембраны склеиваются между собой с помощью горячего воздуха, для чего используются специальные кровельные сварочные аппараты либо промышленный фен. При переменчивой погоде и при сильных ветрах сделать качественные швы сложнее, это необходимо учесть.

Схема крыши своими руками.

На несущее основание ПВХ мембраны закрепляются при помощи механического крепления или балластно-кровельной системы.

ТПО мембраны изготавливаются на основе термопластичных полиолефинов. В составе мембраны не содержатся пластификаторы, это обеспечивает более длительный срок службы, чем у ПВХ мембран. Кроме того, ТПО материал обладает высокой химической стойкостью. Однако высокий коэффициент линейного расширения приводит к образованию волн на кровле с механическим креплением. Поэтому чаще всего ТПО мембраны используются в балластно-кровельных системах.

Материалы для скатной кровли

При строительстве домов из газобетона большое распространение получили скатные крыши. Связано это с более простым устройством кровли, широким выбором кровельных материалов, лучшими техническими свойствами.

Наиболее распространенными кровельными материалами, используемыми в малоэтажном , являются:

• профлист;
• мягкая черепица:
• металлочерепица;
• композитная черепица;
• ондулин;
• гладкий оцинкованный лист.

Кровля из профлиста

Схема строения двускатной крыши.

Профлист получают путем проката гладкого оцинкованного листа вальцами. Листы выпускаются длиной до 12 м, шириной до 1,05 м. Высота волны может быть различной. Для наиболее приемлемым является профиль высотой 21 мм.

Профлисты крепятся на стропильную систему, состоящую из балок и обрешетки. Листы закрепляются на обрешетке при помощи саморезов или гвоздей, устанавливаемых в волну. Устройство кровли начинается с установки ендов и карнизных планок. После этого осуществляется монтаж профилированных листов, которые укладываются снизу вверх с нахлестом в продольном и поперечном направлениях. Заключительный этап — монтаж торцевых планок, коньков, планок примыкания, вентиляционных и проходных элементов.

Резка материала осуществляется с помощью ножовки по металлу, ручной электропилы или ножниц. Срезы необходимо обработать специальной краской, что предохранит листы от коррозии. Нельзя использовать болгарку, так как от излишнего перегрева лакокрасочный защитный слой профлиста сгорает.

При работе с профилированными листами, даже при устройстве сложной кровли дома из газобетона, образуется минимальное количество отходов. К достоинствам профнастила следует еще отнести невысокую стоимость материала, большой ассортимент расцветок, легкость монтажа, долговечность, устойчивость к различным внешним воздействиям.

Крыша из металлочерепицы

Схема дома из газобетона.

Металлочерепица представляет собой металлические листы длиной 2,5-4 м и шириной 1,15-1,185 м. Отличительной особенностью является наличие волн как в продольном, так и поперечном направлении. Такое устройство делает кровельный материал схожим с традиционной черепицей.

Металлочерепица крепится на обрешетку. Для устройства обрешетки используются бруски размером 40х90 мм, 32х100 мм, доски 180х25 мм с шагом 300-350 мм. Вдоль ендов и карнизов обрешетка монтируется сплошным настилом. Листы металлочерепицы крепятся в желоб под поперечным ребром листа. Крепление осуществляется при помощи саморезов, средний расход — 6-8 штук на 1 кв.м. В остальном монтаж материала схож с монтажом профлиста. Коньки дополнительно герметизируются при помощи коньковых уплотнителей.

Металлочерепица имеет различное покрытие, которое придает материалу устойчивость к атмосферным воздействиям, коррозии, придает покрытию стойкость цвета и блеск.

При монтаже кровли из металлочерепицы возникает большой процент отходов материала, возрастающий по мере усложнения формы крыши дома из газобетона. В некоторых случаях отходы могут достигать 50%.

Мягкая черепица

Мягкая черепица представляет собой отдельные гонты длиной 1 м и шириной 250-350 мм. Материал имеет многослойную структуру: нижний слой изготавливается из модифицированного битума с нанесенным на него клеем, центральной слой — стеклохолст, верхний слой — модифицированный битум с декоративным покрытием из минеральной крошки. Мягкая черепица отличается широким многообразием расцветок и привлекательным внешним видом.

Монтаж гибкой черепицы осуществляется на сплошную обрешетку, выполненную из фанеры, досок, ОСП. Сначала на кровлю крепятся карнизные планки, затем устанавливаются ендовые ковры. Укладку гонтов необходимо начинать с коньково-карнизной части. Покрытие сначала приклеивается к основанию, а затем дополнительно закрепляется кровельными гвоздями. Стыки между гонтами обрабатываются мастикой. Заключительный этап монтажа гибкой черепицы — устройство коньков, проходных и вентиляционных проходов, торцевых планок.

Срок службы мягкой черепицы — 25-50 лет. Кровельный материал идеально подходит для устройства крыш сложной формы. Обрезки после работ составляют 3-5%. При монтаже покрытия стоит учесть, что при температуре ниже -5 градусов работать с ним нельзя.

Покрытие из ондулина

Ондулин представляет собой волнистые листы на битумной основе. Материал имеет армирующий слой из кровельного картона или целлюлозных волокон. Поверхность ондулина покрыта смолой и минеральным пигментом. Стандартные размеры листа материала — длина 2 м, ширина 0,96 м, толщина 3 мм. На один такой лист приходится 10 волн.

Ондулин относится к кровельным материалам эконом-класса. Стоит покрытие недорого, имеет довольно простой внешний вид, срок службы не превышает 15 лет. Армирующий слой ондулина подвержен гниению, а битум отличается небольшими показателями гибкости на брусе.

Монтаж ондулина схож с укладкой профлистов. Материал тоже крепится на обрешетку кровельными саморезами с окрашенной головкой или кровельными гвоздями.

Использовать ондулин при устройстве крыши дома из газобетона является нецелесообразным. Лучше применять данный кровельный материал для устройства крыш дачных домиков, различных хозяйственных построек.

Крыша дома из газобетона — Стройка дома от и до

Возведение крыши дома из газобетона следует начинать с монтажа крайних стропил. После окончания монтажа их необходимо закрепить коньковым брусом, к которому, в свою очередь, необходимо прикрепить все остальные стропила.

Следующим этапом необходимо поднять на мансарду фронтоны из блоков газобетона, ориентируясь по крайним стропилам, которые являются направляющими. Мансарды мауэрлат необходимо обложить блоками с внутренней стороны. Щели между блоками лучше всего заполнить монтажной пеной. Доски, которые прибиты с наружной стороны мауэрлата, послужат для удобства при утеплении крыши.

Самой сложным элементом крыши дома из газобетона является часть, в которой сходятся два смежных фронтона. В этой части два крышечных ската имеют общую опору на брус ендовы, который, в свою очередь, должен упираться в мауэрлат. Лучше всего этот брус дополнительно укрепить в нижней части крыши.

Далее к противоположным стропилам следует прикрепить ригели. В тех местах, где такое крепление осуществить было довольно-таки затруднительно, лучше всего крепить еще один дополнительный брус.

После завершения работы над стропильной системой крыши можно приступать к ее утеплению. Лучше всего в данном случае подойдет минеральная вата. Эту вату следует укладывать на дощатую подшивку между стропил. Количество слоев укладки минеральной ваты зависит от ее толщины. Толщина общего слоя должна быть в диапазоне от пятнадцати до двадцати миллиметров.

Закрывать утеплитель следует паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду извне. Закреплять мембрану лучше сначала степлером, а потом уже рейками. На рейки нужно прибить обрешетку крыши с интервалом примерно в сорок пять или пятьдесят миллиметров. После этого можно приступать к покрытию поверхности крыши ондулином. Можно, конечно, вместо ондулина взять любой другой материал, но именно ондулин выгодно отличается от других легким весом, мягкостью и стойкостью к разнообразным механическим повреждениям. После этого следует покрыть паронепроницаемой пленкой кровлю изнутри мансарды.

Дом из газобетона своими руками

Иметь свой собственный дом, тёплый, уютный мечтает, наверное, каждый человек. Если и решено построить дом, то хочется это сделать в самые короткие сроки и с наименьшими затратами. Какой будет окончательная стоимость дома, во многом зависит, из какого материала он возведен, и кто его строил.

На сегодняшний день большое количество экспертов сходится в одном, что наиболее выгодным считается дом из газобетона своими руками возведённый. Это гарантирует долговечность, при этом, не каждый хозяин имеет достаточно опыта в тяжёлом строительном деле. Поэтому заливку фундамента, лучше всего, доверить специалистам. Ведь от того как рассчитан и заложен фундамент, зависит как долго простоит дом, даже не смотря на выбранный материал, как будут возводиться стены. Если стенами можно скрыть небольшую погрешность, допущенную при расчёте фундамента, то при монтаже крыши эта погрешность выявиться довольно большими неприятностями.

Получают газобетон из смеси кварцевого песка, цемента, негашёной извести, алюминиевой пудры и воды. При смешивании компонентов происходит реакция, в результате которой выделяется кислород в виде множественных пузырьков водорода. Далее эта смесь формуется и подвергается термической обработке. Полученные газобетонные блоки являются довольно крепким строительным материалом с пористой структурой. Размеры их могут быть самые различные, так же возможно наличие боковых отверстий для удобного захвата. При кладке газобетонных блоков используется специальный клей, содержащий цемент.

Много преимуществ имеет газобетон. В первую очередь, он достаточно лёгкий, что исключает большую нагрузку на фундамент. Размер, значительно больше кирпича, это ускоряет время строительства. Для кладки требуется небольшое количество смеси, что так же является экономичным показателем. Отличные теплоизоляционные свойства.

Если газобетонные блоки правильной и красивой формы, а кладка выполнена аккуратно и профессионально, то такие стены можно не штукатурить. Это повышает способность дома дышать, так как пористый бетон имеет высокие паропроницаемые показатели. Всё приведены качества дают возможность лишний раз убедиться в том, что дом из газобетона своими руками значительно сократит сроки и стоимость вашего строительства.

Этапы строительства дома

Перед началом любого строительства определяется место строительства, готовится проектно-сметная документация, заверенная в органах местного самоуправления. Производятся геодезические работы, устанавливаются ограждения, определяется точка нулевого горизонта (уровень пола и положение осей здания). Подводятся коммуникации.

Приобретение газобетонных блоков. Это можно сделать достаточно просто, позвонив понравившемуся производителю и оформив заказ с доставкой. Следует помнить, что не все службы доставки готовы доставлять в довольно удалённые места или на сильно удалённые строительные площадки с плохими подъездными путями. В таком случае, придется самостоятельно искать транспорт и осуществлять доставку. Но расстраиваться преждевременно не стоит, так как ответственные организации обычно дорожат своим авторитетом и постараются доставить стройматериал своими силами.

Как правило, газобетонные блоки устанавливаются на поддоны и упаковываются полиэтиленовой плёнкой. Лишняя влага при хранении может повредить структуру блока. Размещать блоки на своей строительной площадке лучше всего на подготовленном заранее месте и под навесом. Освобождать от плёнки только те, которые понадобятся в ближайшее время. Поддоны с блоками можно размещать штабелями, но не больше двух рядов.

Фундамент, цоколь и подвал. Для фундамента лучше всего воспользоваться услугами компаний, которые производят и доставляют бетон непосредственно на стройплощадку специальными машинами. Это так называемые «миксеры». При строительстве дома своими руками из газобетона, лучше не использовать для фундамента сами газобетонные блоки, тем более, если планируется возводить не один этаж. Не стоит экономить на фундаменте, впоследствии это может проявиться в трещинах на стенах вашего нового дома. Предложенный здесь вид фундамента является монолитно ленточным, он выливается в подготовленную опалубку на песочную подушку.

Перед наполнением опалубки, желательно, проложить коммуникационные трубы. В имеющемся проекте дома указаны эти места, и сделать обвязку. Обвязка производится при использовании металлической арматуры. Фундамент должен выстояться, хотя бы месяц. Идеальным можно считать три месяца зимы и с наступлением первых тёплых дней начинать строительство дома.

Кладка блоков из газобетона. Для того, что бы уложить первый ряд, необходимо подготовить основание. Обычно, для этих целей используется рубероид. Он служит гидроизолирующим барьером. После чего на поверхность такого барьера наноситься раствор, приготовленный в соотношении: одна часть цемента и три части песка. Поверхность выравнивается и проверяется при помощи уровня. К укладке первого ряда необходимо подойти крайне серьёзно, впрочем, как и ко всей кладке. Однако, от того, как будет положен первый ряд, зависит качество и ровность всей дальнейшей кладки и всего строительства.

Для того, что бы контролировать правильность кладки, необходимо использовать шнур и водяной уровень (можно и другой). Если остается зазор, который меньше размера блока, то при помощи ножовки или рубанка для газобетона, подогнать блок до необходимого размера. При помощи резиновой киянки блоки первого ряда выравниваются по горизонтали. Для кладки блоков используют специальный клей, который необходимо развести водой до густоты сметаны. Такой раствор наноситься на поверхность специальной кареткой, ширина которой должна соответствовать ширине кладки. Затем раствор клея разравнивают, используя шпатель с гребёнкой. На такой раствор выкладывают блок, постоянно придавливая и выравнивания. Все последующие ряды в кладке начинают с углов. Это поможет придерживаться ровности углов.

При укладке рядов, потребуется обвязка блоков при помощи арматурной сетки. Все расчёты должны быть сделаны предварительно до начала строительства. Поэтому сказать точно, сколько и как часто уложить сетку однозначно сказать невозможно. Обычно арматура выкладывается на первый ряд, затем на каждый четвёртый, под дверными и оконными проёмами, в зонах повышенных нагрузок.

Таким образом, создаётся армопояс. В последних рядах кладки, в зоне стропильной системы, на уровне каждого перекрытия закладывается армированная кольцевая балка. Если дом не планируется штукатурить, то следует продумать вопрос о декоративных швах. Это делается одновременно с кладкой, пока раствор между блоками ещё свежий. При помощи специального желоба, простым движением, шву придаётся красивый вид. Кроме того, швы необходимо обработать герметиком изнутри и снаружи.

Монтаж перекрытий. Для строительства дома из газобетона своими руками применяют два вида перекрытий. Это многопустотные плиты, изготовленные из тяжёлых бетонов или газобетонные плиты. Они обладают высокой несущей способностью, обеспечивают низкую теплопроводность. Таким образом, пол из такого материала всегда будет тёплым. Технология изготовления плит из газобетона, позволяет выпускать их с идеально гладкими поверхностями. Это облегчает дальнейшую обработку для ремонта потолков и полов. К тому же они обладают повышеннойпожароустойчивостью. Такая плита опускается на монолитный железобетонный пояс, укреплённый армированной кладочной сеткой.

После этого продолжается кладка второго этажа или возведение фронтонов, монтаж крыши.

Следует напомнить, что дом из газобетона своими руками, по показателям теплопроводности очень близок к домам из дерева. Однако, деревянные дома гораздо тяжелее, требуют более тщательного ухода, соответственно необходимы постоянные дополнительные материальные затраты. Дом из газобетона, построенный по технологии, без нарушений, не доставит своему хозяину лишних хлопот в дальнейшем, ни материальных, ни физических. Дом отлично держит тепло, в жаркую пору года не перегревается, не пропускает сырость и лишнюю влагу. И, самое главное, что это будет дом из экологически чистых материалов.

Онлайн-видео о том, как построить дом из газобетона своими руками

 

 

Перекрытия в доме из газобетона

 

Для домов из газобетона подходят все существующие типы перекрытий. Процесс их монтажа также не имеет никаких отличительных особенностей. Поэтому выбор типа перекрытия в доме из газобетона зависит напрямую от клиента.

В первую очередь, необходимо исходить из удобства клиента. Самый простой вариант перекрытия в данном случае — готовые железобетонные плиты. Основные преимущества – это быстрота монтажа и надежность, подтвержденная паспортом качества завода изготовителя. Клиент может быть уверен, что плиты выдерживают, допустим, 700 кг на 1 кв. м. согласно данным завода, а значит можно спокойно ставить любую мебель, не опасаясь того, что с перекрытием что-либо произойдет.

В случае если подъездные пути не позволяют доставить к дому готовые плиты, необходимо подобрать другой наиболее подходящий вариант перекрытия. Например, заливка монолитной плиты или устройство деревянного перекрытия. 

Здесь важно учитывать материальное положение клиента.

При устройстве деревянного перекрытия возможно постепенное выполнение работ. Так, к примеру, в ходе строительства можно сначала уложить лаги, которых будет достаточно, чтобы продолжить строительство стен второго этажа и кровли, а весь пирог пола сделать позже, когда появятся деньги.

При устройстве монолитного перекрытия это невозможно — весь процесс необходимо производить сразу и в полном объеме. Для этого понадобятся немалые средства на опалубку, арматуру и бетон.

Если финансовая база клиента достаточная, то переживать тут не о чем. Однако, в ином случае, при выборе монолитного перекрытия может просто не хватить денег на монтаж стен второго этажа или устройство кровли. Выбор всегда остается за клиентом.

Типы перекрытий

Итак, существуют такие виды перекрытий как монолитные, сборные, деревянные и газобетонные. Все они подходят для устройства перекрытий в домах из газобетона, никаких особенностей применения этих перекрытий в газобетоне нет. Остановимся подробнее на каждом из них.

Плиты перекрытия для дома из газобетона

Готовые железобетонные плиты перекрытия для дома из газобетона доставляют к коттеджу на грузовой машине. При помощи подъемного крана плиты укладывают на несущие стены через подстилающий слой изолирующего раствора. Точно также как и в кирпичном доме, необходимо опирание плит перекрытия на газобетонные блоки минимум на 120 мм, максимум на 150 мм – этого более чем достаточно.

Деревянные перекрытия в доме из газобетона

При устройстве деревянных перекрытий лаги необходимо опирать на 200 мм через гидроизоляцию. Для этого в процессе укладки блоков можно заранее определить место монтажа лаг и оставить ниши для них, либо в процессе кладки можно защемить лагу.

Допустим, лага идет 200 мм по высоте и 100 мм по ширине. Необходимо сделать нишу высотой 200 мм, шириной 100 мм и в глубину 200 мм с небольшим запасом, чтобы туда вошла лага.

Шаг лаг определяется из расчета нагрузок. Зная сечение лаг, какую нагрузку воспринимает одна лага и, соответственно, какой шаг этих лаг, мы можем рассчитать несущую способность деревянного перекрытия.

Устройство лаг необходимо для удобства дальнейшего монтажа стен 2 этажа и кровли.

После того как коробка готова, возвращаемся к перекрытию.

Снизу подшиваем сплошным настилом подшивную доску где-то 20-25 мм толщиной. Под ней делаем пароизоляцию, чтобы защитить от увлажнения базальтовый утеплитель, уложенный внутрь между лагами на досчатый настил. Толщина утеплителя 100-150 мм, этого достаточно для хорошей звукоизоляции. Поверх лаг укладываем гидроизоляцию для защиты базальтового утеплителя от увлажнения сверху. И дальше уже, как вариант, настилаем половую доску. В результате имеем готовый пирог.

На эту половую доску, как правило, стелется ламинат через подложку, либо облицовывают саму половую доску, в основном, на дачах. Для этого ее обрабатывают, пропитывают и красят, получая в результате готовый деревянный пол.

Что же делать, если такие варианты, как ламинат и деревянный пол, вас не устраивают? Допустим, в ванной комнате более привычной является половая плитка. Существуют некоторые хитрости. Можно на половую доску уложить цементно-стружечную плиту, которую уже, в свою очередь, и облицовывать плиткой.

Монолитное перекрытие

При устройстве монолитного перекрытия делаем временную опалубку, вяжем каркас из арматуры непосредственно на строительной площадке и заливаем бетоном. После того, как бетон набирает марочную прочность, демонтируем опалубку. Получаем монолитную плиту.

Основным преимуществом монолитной плиты является возможность заливки перекрытий различных конфигураций, будь то полукруглые или более сложные элементы. Однако важно понимать, что для выполнения этой работы требуются специалисты высокого уровня. От правильного выбора расчетной арматуры и увязки каркаса зависит то, как эта плита в дальнейшем будет воспринимать нагрузки, не разрушится ли она. Процесс заливки монолитного перекрытия должен в обязательном порядке контролироваться строителями, имеющими большой опыт таких работ. Их ошибка может дорого вам обойтись.

Железобетонные балки

При устройстве перекрытия возможно применение железобетонных балок. Они представляют собой прогон длиной 6 метров и высотой около 0,5 м. Это несущая полноценная балка, на которую можно опирать даже плиты перекрытия. Таким образом,  при помощи железобетонной балки можно перекрыть проем до 6 м, где балка будет воспринимать нагрузку плит перекрытия.

Газобетонные перекрытия

Раньше на заводе «Коттедж» выпускали перекрытия из газобетона, но в виду экономической нецелесообразности их перестали производить.  

 

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»

	В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются перекрытий в доме из газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63.ру». Приглашаю Вас!
Виталий Марков Ведущий эксперт по газобетону в Самарской области.

Газобетонные блоки — выгодное решение для строительства загородных домов

С появлением на рынке стройматериалов ячеистых бетонов расширились возможности застройщиков. Те уникальные свойства, которые присущи газобетону, грех не использовать при возведении жилых и специальных объектов. Результатом является не только пониженная себестоимость объекта, но и придание ему таких качеств как низкая теплоемкость, малая нагрузка на фундамент, простота укладки и т. д. Газобетонные изделия успешно и быстро обрабатываются любыми режущими приспособлениями. Работать с ними легко даже начинающим строителям, о чем свидетельствуют их многочисленные отзывы.

Применение газобетонных блоков

Газобетонные блоки имеют различные габариты и форму. Каждый вид предназначен для каких-то определенных целей. Так, гладкостенные блоки служат для возведения несущих стен и внутридомовых перегородок. Для различных целей используются изделия разной ширины. В целях повышения герметичности кладки на блоках могут находиться фигурные выступы и вырезы. В частности, для установки различных опор применяют U-блоки.

Газобетон применяется для строительства практически любых объектов — беседок, заборов, гаражей, бань, домов.

Кладка перегородок и стен

Если принято решение выводить стены из газобетона, будет полезно узнать его плотность. Дело в том, что существует теплоизоляционный газобетон, имеющий марку D300-D500. Он годен лишь для утепления стен. А вот для их кладки можно брать материал с плотностью только D500 или выше.

Стеновые блоки имеют выступы и впадины, благодаря которым снимается необходимость наложения клея на торцы блоков. Появляется своеобразный тепловой замок. Скорость строительства возрастает.

Процесс кладки стен достаточно прост. Первый ряд блоков устанавливается на цементный раствор. Далее используется специальный клей. Он наносится на верхнюю поверхность уже установленного блока, после чего на него ставится верхний блок. Перехлест блоков делается обязательно, как в кирпичной кладке.

Перегородки, если они несущие, выкладываются газобетонными блоками такой же ширины, что и стены. Если они межкомнатные, то используются изделия меньших габаритов.

Производство сразу предусматривает, для каких типов построек выпускается тот или иной блок. Для этого широко применяются различныеформы для газобетонных блоков, которые позволяют придавать им нужный вид.

Сейчас на рынке строительных материалов огромный выбор стеновых блоков и камней. Какой их них выбрать, чтобы максимально подходил под будущую постройку, поможет статья про плюсы и минусы газобетонных блоков. Подробнее…

Дома из газобетонных блоков

Несмотря на то, что газобетон рекомендован для строительства любых частных коттеджей, следует знать, что строить дома из него можно не выше трех этажей. Это обусловлено прочностью ячеистого бетона. Также в учет нужно принимать тот факт, что газобетон тянет на себя влагу. Для исключения этого процесса необходимо оградить стены из блоков от фундамента при помощи гидроизоляции.

Внутренние стены дома должны быть врезаны в стены наружные. Для этого на наружной стене вырезается паз глубиной около четверти блока, куда и вставляется край блока внутренней стены. После полной выгонки стен требуется отделка дома снаружи и изнутри.

Это оградит газобетон от влаги и разрушений. Отзывы владельцев газобетонных домов свидетельствуют, что в помещениях микроклимат похож на атмосферу в деревянном доме. Никакой сырости, плесени, пониженной или повышенной влажности. А зимой в таких помещениях не требуется дополнительный обогрев.

Ниже представлено несколько фото домов, построенных из газобетонных блоков без отделки:

дом из газобетонных блоков

двухэтажный дом из газобетона

дом из газобетона без отделки

дом из газобетона с гаражом

дом из газобетона с нестандартными оконными проемами

Фундамент и цоколь

Фундамент под дом, выложенный газобетонными блоками, должен обеспечить отсутствие любых подвижек стен. Газобетон неустойчив к воздействиям изгибающих нагрузок, поэтому их необходимо исключить. Лучшим вариантом является использование монолитной фундаментной плиты из железобетона. Тем более, если речь идет о строительстве дома в 2 или 3 этажа.

Одноэтажная постройка будет уверенно стоять на бетонном ленточном фундаменте. Основное условие — заглубление такого фундамента ниже уровня его возможного промерзания. В случае если дом имеет цокольный этаж, рекомендуется выложить его из кирпича, шлакоблока или сделать бетонным.

Использовать газобетон для возведения цоколя не следует, так как цоколь подвергается постоянному воздействию повышенной влажности.

Забор

Газоблоки прекрасно подходят для возведения забора на дачном или приусадебном участке. К преимуществам такого выбора можно отнести невысокую стоимость, долговечность и простоту монтажа. Под забором обязательно должен быть бетонный фундамент, так как укладывать блоки на землю нельзя. Поверх фундамента укладывается гидроизоляция.

Работа начинается с укладки угловых блоков. Далее, по натянутой линии выполняется основная кладка. Первый ряд блоков укладывается на обычный цементный раствор толщиной около 1 см. Для укладки последующих рядов используется клей для газобетона.

Для защиты забора от влаги необходима отделка блоков одним из облицовочных материалов. Это может быть штукатурка, песчаник, искусственный камень, керамогранит и другие материалы.

Как правильно подготовить фундамент под забор из блоков, расскажет видео:

Баня

Газобетон лучше, чем какой-либо другой материал подходит для строительства бани. При правильном монтаже сохранение тепла внутри помещения бани гарантируется даже в холодную погоду. Для фундамента бани используется обычный бетонный фундамент ленточного типа. Обязательна гидроизоляция фундамента.

После выгонки всех стен и простенков производятся внутренняя и наружная отделки.Снаружи газобетон штукатурят и прикрывают сайдингом, блок-хаусом, керамической плиткой. Отличным вариантом является оклейка стен снаружи плитами пенополистирола с их последующим оштукатуриванием.

Внутреннее помещение бани также подвергается отделке. Помимо штукатурки газобетон ограждается несколькими слоями гидроизоляции и утепления. Окончательная отделка выполняется деревянной вагонкой.

Проекты и готовая баня из газобетонных блоков

компьютерный проект бани из газоблоков

план-схема бани

готовая баня

Отделка стен из газобетонных блоков

Газобетонные блоки требуют обязательной отделки со всех сторон для защиты от влаги и продления эксплуатационного ресурса. Отделка может быть внутренней и наружной. Кратко о каждой из них:

• Внутренняя отделка. Самый простой способ — нанесение на поверхность блоков штукатурного раствора. Более затратный метод — обшивка гипсокартоном с последующим оштукатуриванием или наклейкой плитки. Газобетон можно покрасить только по оштукатуренному слою. Для этого применяют краску с максимальным значением паропроницаемости. Как вариант — внутренняя отделка деревянным блок-хаусом или вагонкой.
• Наружная отделка. Обычно на газобетонные фасады наносится слой штукатурки, производится отделка стен керамогранитом или облицовочным кирпичом.

Так выглядит дом из газобетона после завершеной наружной отделки

 

Мы уже выяснили, что любые постройки из газобетона нужно штукатурить, поэтому рассмотрим как осуществляется этот процесс.

Общие требования к применяемым штукатуркам: они должны иметь высокий уровень паропроницаемости. Перед нанесением штукатурки газобетон грунтуется. Обычно для этого применяют грунтовку на основе акрила, который способен задерживать влагу.

После высыхания грунтовки на стену наклеивается монтажная сетка из стекловолокна, которая выполняет функцию армирующего каркаса для штукатурки. Далее укладывается штукатурный состав слоем 7-15 мм. После высыхания штукатурки поверхность окрашивается. Какая-то специальная краска для этого не нужна.

Как производится монтаж крыши на газобетонные блоки

Самым главным требованием к конструкции крыши, независимо от ее типа, является небольшой вес. Тем самым нагрузка на стены из газобетона будет снижена. Крыша может быть скатная или плоская. Обычно свесы крыши удлиняются, что положительно сказывается на защите стен дома.

Все крепления деревянных элементов к газобетонным блокам осуществляются в таком же порядке, что и при наличии обычных кирпичных стен.

Особенностью является использование в последнем ряду U-образных блоков. Они укладываются вырезами вверх и заполняются бетонным раствором. В бетон, до его застывания, монтируются скобы для крепления основного бруса — мауэрлата. На данный брус приходится основная нагрузка всей стропильной системы крыши.

При укладке чердачных плит перекрытий (при возведении дома выше первого этажа) необходимо использовать не тяжелые железобетонные плиты, а облегченные, газобетонные. Их укладывают непосредственно на газоблоки, предварительно промазав их верхние поверхности клеящим раствором.

Как положить крышу на газобетонные блоки. Крепим мауэрлат к газобетонной стене, всеми способами. Зачем нужен армированный ремень

Люди, непосвященные в нюансы капитального строительства кровли, вряд ли знают, для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. И вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне, вызывает полное непонимание. На самом деле он просто прилагается. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепеж, балки из бруса и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку дерева.

Мауэрлат — подробное описание

Эта конструкция сделана из деревянных балок. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Подводя итог всему вышесказанному, приходим к выводу, что мауэрлат отвечает за две важные задачи:

• равномерное распределение веса стропил на стены;
• крепление стропил к коробке здания;

Мауэрлат может быть изготовлен не только из деревянного бруса, но и из металлического швеллера или брусьев.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в монтаже.

Материалы и расчеты

От того, насколько надежно мауэрлат крепится к газобетону, зависит прочность и надежность кровли. Поэтому все нужно правильно рассчитать. Минимальные размеры сечения деревянных балок должны быть не менее 10×10 см.опытные мастера и дизайнеры рекомендуют использовать более высокие показатели.

При использовании бревен из дерева для мауэрлата необходимо отколоть одну сторону. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стены.

Что касается породы дерева, то лучше выбирать лиственные. Перед установкой обязательно обработайте ее антисептиком. Расположите балки так, чтобы они равномерно закрывали всю верхнюю часть стен.Скрепите соседние детали прямым замком, укрепите гвоздями.

Ширина деревянных балок меньше, чем у газоблоков, поэтому их необходимо устанавливать, сдвигая к внутреннему краю, не доходя до конца 5 сантиметров.

В конечном итоге должна получиться цельная конструкция с высокой жесткостью и надежной опорой стропильной конструкции.

Подготовка деревянных досок перед укладкой

Как уже было сказано, перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо обработать брусья антисептиками. Они предотвратят гниение древесины. Берите бревна сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Оберните их гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. Кровельный материал для этих целей не используется.

Только высококачественные материалы могут создать прочную конструкцию; в бревнах не должно быть сучков. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна соответствовать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеются в виду балки), то необходимо отрегулировать анкерную гайку.

Гайку следует подтягивать один раз в год в течение 5 лет. Это необходимо, поскольку в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усушке. А по мере высыхания материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже. Мауэрлат крепится специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г-образную или Т-образную форму с размером резьбы М12 или М14.

Согласно европейским и международным стандартам расстояние между двумя соседними анкерами должно быть не менее и не более 1-1. 2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без и с армопоясом

Для выполнения этой задачи необходимо убедиться, что мауэрлат установлен правильно и не закреплен надежно. Разработчики используют две технологии крепления: с армированным ремнем или без него.

Способ крепления конструкции при наличии армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен, нужно понимать, что коробка дома из него не справится с весом наложенной на него кровли.Справиться с этой проблемой ей поможет конструкция усиленного пояса.

Размеры армопояса и его назначение

Армопояс представляет собой железобетонную замкнутую конструкцию, огибающую здание по периметру (то есть вокруг всего здания). Заданий выдвинуто перед ним:

• защита от деформации стены;
• дополнительная жесткость здания из газобетона;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс — вид фундамента, предназначенный для кровли здания.Его размеры выбираются в соответствии с шириной стен и составляют примерно 25 см. Внешний ряд следует выкладывать блоками типа английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять опалубочную задачу при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс изготавливался сплошной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Сначала по периметру дома следует соорудить опалубку.
2. Далее из монолитных блоков делается армопояс.
3. Затем из арматурных стержней собирается каркас.
Для крепления установлены шпильки
4. .
5. Теперь все нужно залить бетоном.
6. Когда он затвердеет, опалубку необходимо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к монтажу мауэрлата.

Как правильно установить и закрепить мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одних и тех же материалов.

Перед установкой мауэрлата на газобетон необходимо не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть слоем гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастеластоизол.

Мауэрлат крепится к конструкции стены шпильками, железной проволокой или анкерами. Если он деревянный, то закрепить его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет закрепить стропило мауэрлата. Соединение осуществляется подрезкой, подрезкой или пропиливанием не более 25% толщины.Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Конструкция железобетонного армопояса позволит предотвратить нежелательное продавливание газобетонных блоков. Способствует равномерному распределению силы тяжести на каркасе дома и влиянию динамических и статических сил, давящих на стены.

Технология монтажа без армопояса

В требованиях СНиП сказано, что установка мауэрлата на газобетонный дом в принципе недопустима без армированного пояса. Делать это разрешается только в редких случаях. Это можно объяснить тем, что газобетонная конструкция не способна справиться с распорной снеговой, динамической и ветровой нагрузкой. Армопояс служит необходимой защитой от деформации. В виде исключения допускается крепление мауэрлата к конструкции без армопояса.

Этот вариант строительства ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться следующих требований:

• для основания выбирается легкий, но более крупный брус сечением не менее 20 см;
• должен быть усилен стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями или замками;
• климат, в котором ведется строительство, не суровый и снеговые или ветровые нагрузки есть, но незначительные.
• Мауэрлат должен располагаться по отношению к наружному краю в ках несущих стен на расстоянии 0,5 — 1 см. Мауэрлат закрепляют химическими анкерами, стальной проволокой или специальными штырями.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон , точно рассчитайте количество креплений, а также расстояние между двумя соседними креплениями.

Нужно понимать, что срок эксплуатации кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильности монтажа мауэрлата.И по этой причине ошибок, даже на первый взгляд, допускать нельзя. Только так крыша не вызовет деформации дома, а послужит надежной защитой от внешних и погодных факторов. Эту работу нужно доверить опытным застройщикам и кровельщикам.

Мауэрлат

представляет собой конструкцию, предназначенную для приема и равномерного распределения нагрузки , создаваемой кровлей и воспринимаемой стенами. С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что крепление мауэрлата было произведено по всем правилам.Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене, а также в какой последовательности должны выполняться работы.

Вам нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможен монтаж кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнять верхний обод бревен или верхний брус . Для построек из газобетона это неприемлемо, а потому монтаж мауэрлата должен производиться в обязательном порядке .

С его помощью можно:

• существенно усилить коробку ;
• повышают жесткость навесной крыши;
• выровнять верхний край стены в горизонтальной плоскости;
• для крепления конструкции крыши и стен здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли. Чаще всего для ее изготовления используется брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм.Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Подрезку делают для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям… При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки один раз в пять лет … После высыхания древесины усушка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, а значит и подтягивать гайку нужно будет реже.

Подготовленная древесина проходит специальную обработку антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используется прокат: швеллер или двутавр. Можно обрабатывать антикоррозийными средствами.

Особенности монтажа мауэрлата

Мауэрлат необходимо укладывать таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалось определенное расстояние. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ , в который должна упираться устанавливаемая конструкция … В последствии к данной конструкции придется крепить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева необходима гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительный вариант – установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое целесообразно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемой балки. Для надежности в замок дополнительно вбиваются гвозди, образующие жесткую неразъемную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

Для крепления мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом случае используем специальные фиксирующие капсулы . Химическое вещество, проникнув в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы.Древесина должна быть без сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается применением специального инструмента.

Для механического крепления необходимо соблюдать определенную процедуру:

1. дюбели вставляются в заранее подготовленные отверстия;
2. вкручивается застежка;
3. зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
4. расширенная поверхность;
5. крепление сделано.

Мауэрлат должен быть смонтирован таким образом, чтобы соседних звеньев не были соединены друг с другом … Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание разрывного усилия, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

Для зданий, построенных из газоблоков, требуется наличие армопояса , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при установке крепежных элементов, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всему периметру наружной стены. Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас собран из арматуры 12 мм, которая связана перемычками 6 мм.Анкеры с резьбой крепятся к раме, уложенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, управление которым осуществляется с помощью натянутой лески или шнура. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней планке.

Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепеж необходимо расположить таким образом, чтобы в дальнейшем избежать контакта со стропилами.С целью снижения финансовых затрат можно заливать не единый армопояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После укладки арматурного каркаса вместе с анкерными болтами в заранее сформированный желоб производится заливка бетоном. Для формирования монолитной конструкции нельзя прерывать процесс заливки. Работы необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении. В то же время очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонный пояс и анкеры, которые должны находиться внутри предварительно просверленных в дереве отверстий. Затем затягиваются гайки для крепления брусков.

Для определения расположения отверстий в брусе его предварительно укладывают поверх болтов , после чего усилие действия достаточно для появления вмятин на дереве.В этих местах просверлены отверстия , предназначенные для анкеров .

Крепление мауэрлата к газобетону достаточно простое. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных балок, креплений, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции… Давайте рассмотрим порядок работ.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед непосредственным креплением мауэрлата следует подготовить основание. Армирующий пояс – обязательное условие при устройстве кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

Лента железобетонная обвязочная предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, полностью по площади стены.

Устройство армирующего пояса

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

• строится опалубка по периметру дома.Фронтоны необходимо обработать;
• П-образных блоков создают железобетонный пояс;
• каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
• для жесткого крепления мауэрлата к газобетону устанавливаются резьбовые шпильки с интервалом 1 м. Их диаметр составляет 14 мм;
• блоки залиты бетоном марки М-200;
• через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилу и места соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах. Проверьте, чтобы количество стропильных ног и стоек было одинаковым.

Подготовка деревянной конструкции

Бруски перед установкой обрабатываются антисептиками , предотвращающими гниение древесины.Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Кровельный материал не используется.

Качественные материалы создадут прочную конструкцию. Дерево должно быть без сучков и трещин. Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если застройщик использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки .

Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет.В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на стены из газобетона.

Как правильно крепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой. Форма анкеров: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1.2 м.

Механический тип крепления

Процедура :

в подготовленные отверстия вставляются дюбели

• ;
• вкрутить крепеж;
• зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
• поверхность расширяется;
• конструкция надежно зафиксирована.

Отличный вариант установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизна. 1 анкер и специальный дюбель с гарпуном стоят более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Еще один способ используется для прочной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Потребуется капсул с хим. … Его стоимость значительно ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступают к монтажу стропильной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

• в досках выполняют промывку на 1/3 глубины доски;
гвозди
• и металлические уголки позволят надежно закрепить стропила;
гвозди
• (2 шт. ) забиваются крест-накрест с боков;
• сверху вбивается дополнительный гвоздь;
• монтажные уголки окончательно фиксируют соединение.

Второй вариант

• в стропиле пропил не выполняется;
• снизу подшит специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
Вбивается
• гвоздей, как и в первом варианте.

Опорный стержень длиной 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление стяжного бруса можно проводить только после точных расчетов и заготовок из качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества с повышенной влажностью может привести к нарушению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдая теплоизоляцию армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает укладку армопояса, этот этап пропускать не рекомендуется.При невозможности ее организации мауэрлат соприкасается непосредственно со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, штырями или дюбелями. Способ определяется заранее, при отсутствии опыта данного вида строительных работ лучше доверить его специалистам.

Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках.Первый способ, помимо обеспечения максимальной надежности, способствует перераспределению нагрузок, выравниванию стен и защите их от деформаций, в том числе усадочных. Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона выше одного этажа, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартные инструкции по его настройке включают следующие шаги:

• Подготовительные: расчет креплений и выбор интервала между ними.Главный ориентир – раскладка стропил: при равном количестве места крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками скручивания шпилек.
• Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
• Сборка арматурного каркаса из стержней толщиной 10 мм. На этом этапе планируется укладка штырей для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволоки к основным рядам.Особое внимание уделяется углам, в этих местах металлические стержни загибаются на длину не менее ширины ремня. Аналогичные действия повторяются по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
• Организация теплоизоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к внешнему краю газобетонной стены.
• Заливка внутренней полости бетоном марки по прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя.Укрытие полиэтиленом и стандартная влагозащита в первые дни.

К следующему этапу обвязки мауэрлата к стенам из газобетона можно приступать через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, соприкасающейся с будущим мауэрлатом, укладываются или обмазываются 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя.Места крепления отмечаются на хорошо просушенном деревянном брусе, обработанном антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия просверливаются по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и стянуть его гайками или шайбами.

Финальные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуются силы не менее 2 человек.Помимо основных стен, армопояс монтируется на любые площадки, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или кровати). При отсутствии опыта стоит посмотреть видео-инструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если необходимо устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам, хотя бы за консультацией. Установка стропил возможна только после проведения всех работ по закреплению мауэрлата и проверке качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии армопояса?

Уложить монолитную ленту своими руками не всегда возможно; в некоторых случаях прибегают к другим способам связывания бруса. Проще всего проложить за 3-4 ряда до верха стальную проволоку между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам ее должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.На этот вариант часто ссылаются при креплении бруса к стене. одноэтажный дом из газобетона.

Для легких и малогабаритных зданий крепление мауэрлата для резьбовых стержней из оцинкованной или из нержавеющей стали. Монтируются в кладке в 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая глубина заглубления таких изделий в газобетонную стену в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина шпилек в пределах 1 м, диаметр от 8 до 24 мм.При необходимости выступающие участки затем обрезаются.

Крепление мауэрлатного бруса деревянными дюбелями возможно как при укладке армопояса, так и без него. Их обрабатывают антисептиками и хорошо просушивают длинными пробками. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативным вариантом является их укладка между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается с помощью анкеров: механических или химических. В первом случае способ заключается во ввинчивании в газобетон распорных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй заключается в применении химических анкеров (капсульных или в виде тюбиков с композициями на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность крепления мауэрлата без сложных организационных мероприятий в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко осуществить своими руками.Тем не менее высшие баллы наблюдаются у самых неподвижных метизов, то есть либо уложенных одновременно с армопоясом, либо закрепленных с помощью химических составов (в последнем случае запрещается проводить сварочные работы вблизи стыков). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армопояса, анкерное обойдется дороже всего, и чем оно надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относятся:

• Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены. Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетным вариантом является рубероид, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции 2.
• Мауэрлат посадочный, необработанный антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или с использованием мокрой древесины.
• Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
• Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (пластиковые опоры хорошо подходят для обеспечения необходимых 5 см ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируют гайкой, надежность креплений периодически проверяют, при необходимости подтягивают. Эту операцию проводят не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью сухой и хорошо зарекомендовавший себя брус практически не нуждается в подтягивании, его осматривают в профилактических целях.

Коньковая балка в свою очередь опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки.Стропила крыши не нуждаются в поперечных связях и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем чердачного этажа под крышей. При ширине двускатной крыши дома от 8 до 10 метров применяется либо конструкция крыши с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм. Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления распирающих нагрузок. Большинство самостроев, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают устройство классических распорных схем стропил, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка приходится на передаются на наружный счетчик стен дома из газобетона, и, соответственно, возникают расширяющие нагрузки, приложенные к стенам.При этом необходимо наличие жестко закрепленного мауэрлата, непосредственно связанного в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанного к единому контуру несущего монолитного железобетонного контура обвязки. Поэтому рекомендуем при самостоятельном проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях выполнять по верхнему краю газобетонных стен (не только наружных, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в котором Т- или Г-образные анкеры с резьбой М12 укладываются по внешнему контуру с шагом через 1 метр для жесткого соединения с деревянными балками мауэрлата (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на которые будут опираться стропила.

Такая конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и создаст на стены расширяющие нагрузки. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема устройства монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Перед установкой мауэрлат обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида). На шаге анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые шпильки анкеров надевают шайбу и гайку, которую затягивают до упора. Если обычное русское «дерево используется естественной влажности» (т.е. сырое — которое уважающий себя потребитель ни в одной цивилизованной стране не купит), то необходимо обеспечить доступ к креплению мауэрта, чтобы один раз закрутить эту гайку в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усадка наблюдается в первый год), при этом в случае распорной конструкции стропил, или если вы не знаете, будет конструкция стропил распорной или безраспорной, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока (через гидроизоляционную прокладку) с внешней стороны мауэрлата.На схеме ниже показан способ крепления стропил при традиционном распорном расположении с одной степенью свободы конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога в этой фиксируется двумя стальными пластинами (стальным уголком и соединительным элементом полосы) и проволочной стяжкой, исключающими проворот в мауэрлатно-стропильном шарнире. Скольжение в этой петле также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плоским металлом, сопряженным с опорным брусом, подшитым снизу стропила.Если вершина стропила при таком узле крепления жестко защемлена, или стропила упираются друг в друга, то при такой конструкции расширяющая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэрала к стене дома из газобетона

Как правильно сделать крышу из газобетонных блоков. Опора стропильной системы на стены из газобетонных блоков. Монтаж нижних стропил

При устройстве скатной крыши монтаж стропильной системы нельзя производить непосредственно на стены здания.Дополнительным элементом, воспринимающим нагрузки от стропил и передающим их на стены, станет мауэрлат. Обычно это специальная планка, которая укладывается по периметру стен. Так как он принимает на себя серьезную нагрузку от крыши, очень важно надежно закрепить мауэрлат к стене. В случае с кирпичными или бетонными стенами все просто и понятно. Но как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, ведь сам газоблок довольно рыхлый и пористый, поэтому не может обеспечить прочную фиксацию крепежа? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Функциональное назначение мауэрлата

Обычно для изготовления мауэрлата используется тот же материал, что и для стропильной системы. Чаще всего его делают из деревянного бруса. Однако если стропильная система выполнена из металла, то эту конструктивную часть можно выполнить из швеллера или двутавра.

Обычно этот элемент изготавливается из следующих материалов:

• Брус деревянный сечением 100х100 мм, 150х150 мм или 200х300 мм. Брус изготовлен из твердых пород дерева и проходит обязательную антисептическую обработку.Изделие укладывается по периметру на стены конструкции. Стыки фиксируют гвоздями или прямым замком. В частном строительстве чаще всего используется деревянная конструкция крыши.
• Реже для этих целей применяют катаные профили — швеллер с П-образным сечением или двутавр с Н-образным сечением. Высота профиля определяется расчетным путем и может быть в пределах 70-120 мм.

К стенам крепится деревянная или стальная балка.При этом могут использоваться разные способы крепления. Далее стропильные ноги опираются на мауэрлат. Они оказывают нагрузку на этот элемент, который в свою очередь, равномерно распределяя ее, передает на стены здания. Кроме того, этот брус удерживает стропильную систему от смещения.

Важно: так как газобетон плохо переносит длительные точечные нагрузки, постепенно разрушаясь, по верху стен перед укладкой мауэрлата рекомендуется возводить монолитный армированный пояс.

Однако существуют способы укладки этого элемента конструкции на газобетонные стены без армопояса. Также стоит помнить, что верхний край мауэрлата должен располагаться на высоте не менее 30-50 см от поверхности пола. Это обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства и облегчит осмотр и ремонт кровельных конструкций.

Способы монтажа

Крепление мауэрлата к газобетону значительно сложнее, чем к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к газобетону намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие устанавливается на расстоянии 50 мм от внешнего края стены. Для крепления мауэрлата можно использовать следующие крепежные элементы:

• проволока стальная;
• анкерный крепеж заделываемый в кладку;
специальные химические анкеры
• ;
Стальные шпильки
• .

Важно: Анкеры используются для крепления опорного бруса к армированному поясу или кирпичным стенам.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене с помощью скрутки из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм.Для фиксации проволоки на 6 см ниже планки монтируется стальной коротыш. Вместо этого проволоку можно закрепить на плитах перекрытия. При устройстве сложной кровли рекомендуется выполнять железобетонный пояс, что придаст зданию дополнительную жесткость и более равномерно распределит нагрузку с кровли на стены дома.

Для связки отдельных частей мауэрлата в единую конструкцию применяют косой срез с последующим креплением гвоздями, шурупами или болтами. Стальные пластины и кронштейны используются для усиления угловых частей конструкции.

Использование проволоки для крепления бруса

Если для крепления мауэрлата используется проволока, то об этом необходимо позаботиться еще на этапе кладки стен. Проволоку необходимо укладывать в стенку кадки при выполнении последних нескольких рядов. При этом придерживаются следующей последовательности действий:

1. При кладке газобетонных блоков за два-три ряда до торца стен между элементами укладывается стальная проволока сечением 6 мм, состоящая из нескольких более тонких проволок, скрученных между собой.
2. В этом случае средняя часть крепежа вставляется в кладку. Его концы должны выступать из стен. Длина этих концов должна быть такой, чтобы проволока могла свободно оборачиваться вокруг укладываемого бруса.
3. Количество используемых проволок должно быть равно количеству устанавливаемых стропил.

Фиксация шпильками

Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками допускается при устройстве легких крыш на малогабаритных домах. Материалы, используемые для формирования кровельного пирога, должны быть максимально легкими и не передавать значительных нагрузок на остальные конструктивные части здания.

Эта техника как нельзя лучше подходит в том случае, когда нет возможности экипировать армопояс. В такой ситуации армирующим поясом будет служить сама балка. Этот способ вызывает довольно противоречивые отзывы специалистов, но на практике он отлично себя зарекомендовал, обеспечив высокую надежность и устойчивость кровли.

Для крепления бруса к газобетону потребуются следующие элементы:

• Маркировочные шпильки SRT-12, называемые «ласточкин хвост»;
• деревянный брус сечением 20х30 см (размеры этого элемента зависят от толщины наружных стен).

Работы выполняем в следующем порядке:

1. Сверлим отверстия в стенах из газоблока с шагом 100-150 см.
2. В отверстия вставляем штифты и фиксируем цементным молочком или безусадочным раствором.
3. Далее необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого на стены укладываются два слоя рубероида. В местах расположения штифтов в материале необходимо просверлить отверстия, обеспечивающие его плотное прилегание к стенам. Гидроизоляция защитит брус от насыщения влагой и последующего гниения, которое может исходить от стен.
4. С таким же шагом, как устанавливались шпильки, в мауэрлате сверлятся отверстия подходящего диаметра под шпильки.
5. Затем балка надвигается на шпильки поверх гидроизоляции, устанавливаются шайбы и затягиваются гайками.
6. После монтажа бруса торцы, в которых стыкуются отдельные фрагменты бруса, стягиваются скобами из кованой стали.
7. Теперь можно приступать к установке стропильной системы.

Если шпильки монтируются в армопояс, то работаем так:

1. Перед началом заливки армопояса в него укладывают шпильки с шагом не более 100 см.
2. Крепятся вязальной проволокой к арматурному каркасу ремня.Вместо проволоки для крепления шпилек можно использовать пластиковые стяжки.
3. Проверяется точность установки шпилек по горизонтали и вертикали.
4. Бетон заливают в опалубку армопояса.
5. После застывания подготовленный брусок надевается с отверстиями на выступающие концы шпилек и притягивается гайками к поверхности.

Химический анкер

Этот продукт также называют жидким дюбелем, инъекционной массой или вклеиваемым анкером.По сути, это клей с высокими адгезионными характеристиками, который изготовлен на основе синтетической полимерной смолы. Благодаря химическому анкеру можно прочно скрепить металлический стержень и основание.

Важно: в отличие от других крепежей, жидкий дюбель не создает в материале растягивающих напряжений, что особенно опасно для хрупкого газобетона по краям стен.

В отличие от механических анкеров, фиксация которых основана на использовании сил трения и расширения полимерного дюбеля, химический анкер фиксируется за счет того, что клей проникает в поры газобетона на значительную глубину и прочно фиксирует стержень в стене.

Установка химического анкера выполняется в следующей последовательности:

1. Сначала вдоль анкера просверливается отверстие. Однако размер должен быть немного больше, чем у обычного анкерного болта.
2. С помощью специальной щетки или сжатого воздуха из канала удаляют пыль, мусор и металлическую крошку.
3. В подготовленное отверстие в стене заливается специальный химический клей.
4. После этого туда вставляется стальной стержень — шпилька с резьбой М 12-14.Также для этих целей можно взять кусок арматуры подходящего диаметра.
5. Клеевой состав набирает необходимую прочность за 20 минут при условии, что температура окружающей среды составляет примерно 20°С.
6. После застывания химсостава стержень надежно фиксируется в стене. При этом прочность крепления намного выше, чем у механического способа.

Преимущества использования жидкого дюбеля:

• Срок службы таких креплений более 50 лет.
• Этот метод крепления можно использовать на краю стены, не опасаясь раскола.
• Крепеж обладает достаточно высокой химической стойкостью.
• Монтаж допускается выполнять на влажный материал, то есть монтаж можно проводить даже в дождливую погоду.
• Монтаж мауэрлата и обустройство кровли можно проводить без использования армированного пояса, так как химический анкер гораздо надежнее фиксируется в хрупком материале, чем механический дюбель.
• Этот метод идеально подходит для работы с газобетоном.
• Глубина отверстия может быть меньше, чем при установке механического анкера, которым необходимо заглубить 2-3 ряда кладки.

Единственным недостатком данного способа фиксации является то, что сварку нельзя производить стержнем, прикрепленным к жидкому дюбелю, так как при нагреве полимерный материал разрушается, и прочность фиксации снижается.

Механический анкер (анкерный болт)

Это довольно распространенный способ крепления бруса к стене.Анкерный болт состоит из следующих частей:

• внешняя прокладка;
• стержень с внутренней резьбой.

Фиксация происходит за счет того, что при накручивании гайки на стержень распорная конструкция деформируется таким образом, что надежно фиксирует изделие в просверленном в стене отверстии.

Установка механического анкера выполняется в следующем порядке:

1. По периметру стен укладывается подготовленный брус.
2. Далее по всей длине этого изделия сверлятся отверстия для установки анкерных болтов. Шаг отверстий 1м. Важно постараться, чтобы анкеры были установлены в углах здания и на стыке двух концов бруса.
3. После этого с помощью дрели в стенах просверливаются отверстия через подготовленные в мауэрлате отверстия на глубину, равную длине анкера. При этом не допускается делать глубину заделки анкера менее 2 и даже 3 рядов кладки.
4. В отверстие установлен анкерный болт. Для этих целей лучше брать изделия длиной не менее 50 см с резьбой М 12 или 14.
5. После этого надевается шайба и туго закручивается гайка. В результате стальной или пластиковый дюбель расширяется настолько, что плотно вдавливается в материал и фиксирует болт в стене.

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата.Характеристики блоков не позволяют им выдерживать высокие точечные нагрузки; без принятия конструктивных мер стены просто рухнут. Правильно выполненное крепление подразумевает укладку армопояса, этот этап пропускать не рекомендуется. При невозможности ее организации мауэрлат соприкасается непосредственно со стеной и фиксируется проволокой, анкерами, штырями или дюбелями. Метод определяется заранее; при отсутствии опыта лучше доверить этот вид строительных работ специалистам.

Возможные способы крепления

В зависимости от типа схемы обвязки выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного железобетонного пояса по всему периметру здания или размещение крепежных элементов непосредственно в кладке или блоках. Первый способ, помимо обеспечения максимальной надежности, способствует перераспределению нагрузок, выравниванию стен и защите их от деформаций, в том числе усадочных. Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона в один этаж, с применением тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартные инструкции по его настройке включают следующие шаги:

• Подготовительные: расчет креплений и выбор интервала между ними. Главный ориентир – раскладка стропил: при равном количестве места крепления к мауэрлату не должны совпадать с точками скручивания шпилек.
• Укладка П-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру газобетонной стены. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина от 25 см.
• Сборка арматурного каркаса из стержней толщиной 10 мм. На этом этапе предусматривается укладка штырей для крепления мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволоки к основным рядам. Особое внимание уделяется углам; на этих участках изгибают металлические стержни на длину не менее ширины ремня.Аналогичные действия повторяются по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
• Организация теплоизоляционного слоя из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к внешнему краю газобетонной стены.
• Заливка внутренней полости бетоном марки по прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Укрытие полиэтиленом и стандартная влагозащита в первые дни.

К следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно приступать через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (используются при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такая конструкция характерна для кирпичной кладки, но иногда применяется и для газосиликатных домов). Далее поверх верхней стороны, соприкасающейся с будущим мауэрлатом, укладываются или обмазываются 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя.Места крепления отмечаются на хорошо просушенном деревянном брусе, обработанном антисептиками и антипиренами. Проще всего это сделать, прикрепив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия просверливаются по диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается только прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и стянуть его гайками или шайбами.

Финальные этапы работы сложно выполнить самостоятельно; потребуется минимум 2 человека.Помимо основных стен, армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или лежни). При отсутствии опыта стоит посмотреть видео-инструкцию на тему «как правильно монтировать мауэрлат». Если вам нужно устранить ошибки, возникшие в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам, хотя бы за консультацией. Установка стропил возможна только после завершения всех работ по креплению мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится мауэрлат к стене при отсутствии армопояса?

Укладка монолитной ленты своими руками не всегда возможна; в некоторых случаях прибегают к другим способам завязывания планки. Проще всего проложить за 3-4 ряда до верха стальную проволоку между блоками. Его длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: в сложенном пополам ее должно хватить на обхват и скручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями.Этот вариант часто используется при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек также подойдет крепление мауэрлата для резьбовых стержней из оцинкованной или нержавеющей стали. Их монтируют в кладку за 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая глубина заглубления таких изделий в газобетонную стену в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина шпилек в пределах 1 м, диаметр от 8 до 24 мм.При необходимости выступающие участки затем обрезаются.

Крепление мауэрлата деревянными дюбелями возможно как при укладке армопояса, так и без него. Это обработанные антисептиком и хорошо просушенные длинные пробки. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативный вариант – укладка их между блоками, количество штук не меньше количества стропил.

Высокая надежность крепления обеспечивается с помощью анкеров: механических или химических. В первом случае способ заключается во ввинчивании в газобетон распорных дюбелей сечением 12-14 мм. Второй – в использовании химических анкеров (капсульных или в виде тюбиков с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Основным преимуществом анкеровки является возможность фиксации мауэрлата без сложных организационных мероприятий в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко осуществить своими руками.Тем не менее наилучшие результаты наблюдаются при максимально неподвижных метизах, то есть либо уложенных одновременно с армопоясом, либо закрепленных с помощью химических составов (в последнем случае сварка вблизи стыков запрещена). К недостаткам метода можно отнести высокую стоимость: из всех технологий крепление без армопояса, анкерное обойдется дороже всего, и чем оно надежнее, тем выше будут конечные затраты.

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относятся:

• Отсутствие гидроизоляционного слоя между брусом и верхней частью стены. Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, рубероид является бюджетным вариантом, полиэтиленовая пленка для этих целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное количество слоев гидроизоляции 2.
• Посадка мауэрлата необработанным антисептиками (соприкасающаяся сторона остается незащищенной) или с использованием мокрой древесины.
• Установка анкеров или шпилек под углом, соединение ненадежное.
• Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости удлинения стержней 20 см), плотное прилегание металла к стенам из газобетона (пластиковые опоры хорошо подходят для обеспечения необходимых 5 см ).

При использовании необработанной древесины мауэрлат фиксируют гайкой, надежность креплений периодически проверяют, при необходимости подтягивают. Эту операцию проводят не реже одного раза в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью сухой и хорошо укоренившийся брус практически не нуждается в выдергивании, его осматривают в профилактических целях.

Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса?

На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости возведения здания из газобетонных блоков.Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать предполагаемую нагрузку. Другие, с другой стороны, предлагают хеджирование. Однако все производители и строители убеждены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку. Поэтому необходимо распределить его равномерно. Если по каким-либо причинам устройство армопояса невозможно, необходимо его использовать. Это продлит срок службы здания.

Мауэрлат чаще всего изготавливается из того же материала, что и стропила — металла (швеллера, двутавра) или дерева (брус)

Что такое мауэрлат

Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам.Как правило, изготавливается из деревянного бруса. Именно к мауэрлату крепятся стропила, чтобы крыша была устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость здания значительно возрастает. Кроме того, крепить стальные детали намного сложнее, чем деревянные.

Функции мауэрлата:

• равномерное распределение веса кровли по стенам;
• надежная фиксация стропильной системы;
• защита и предотвращение точечной нагрузки на газобетонные блоки.

Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако для обеспечения наилучшего качества сцепления желательно брать материал большего сечения. Допустимо использовать бревно, но необходимо срезать ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

Стропильные ноги в точках опоры передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируясь и распределяя, передает ее на стены

Балки из твердой древесины выполняют эти функции лучше всего. Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обрабатывать антисептиками и пропитками, препятствующими гниению и поражению насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Их скрепляют между собой гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают с внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима кладка кирпича снаружи здания.

Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

Способы крепления мауэрлата Мауэрлат

может крепиться непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют такие способы крепления деревянного бруса к стене:

• с использованием стальной проволоки;
• с использованием анкеров;
• шпильки.

При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным, надежным. Также при монтаже следует избегать структурных сдвигов.

В частном домостроении основным материалом для работ по мауэрлату является деревянный брус

Крепление мауэрлата стальной проволокой Стальная проволока

способна достаточно надежно зафиксировать мауэрлат. Его вплетают в кладку в несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат.Количество пачек не ограничено. Но обычно их столько же, сколько стропильных ног.

Анкеровка

В этом случае целесообразно использовать армопояс. Анкеры позволяют надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, что крайне нежелательно для газобетонных блоков. Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливая бетон, можно выровнять верх стен по горизонтали. Это облегчит последующую установку стропил.

Анкеры

устанавливаются на стадии заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заполняться бетонной смесью с помощью проволоки. Убедитесь, что анкеры выровнены. Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Якоря следует держать строго вертикально. Количество узлов крепления не регламентируется, однако их количество должно быть не меньше количества стропил.Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

Крепеж повышает несущие характеристики и усиливает прочность узлов, исключает смещение стропил при больших нагрузках

Бруски укладываются на готовые армопояса с помощью болтов. По деревянному материалу стучат молотком или киянкой. На древесине образуются анкерные вмятины. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Необходимо следить за тем, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали.Затем брус укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками и шайбами.

Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене. Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

Внимание! Между лентой железобетона и деревянным брусом желательно уложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

С металлическими шпильками

Крепление мауэрлата на металлические шпильки может осуществляться 2-мя способами: замуровыванием их стеной или заливкой бетона в армопояс. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата. Если используется брус 10*10 см, шпилька должна заходить в стену или армопояс на 20 см.

Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стен.Следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек и шайб.

Коньковая балка в свою очередь опирается на капитальные конструкции стен (фронтоны) и (дополнительно) на стойки. Стропила крыши не нуждаются в поперечных связях и подкосах, что позволяет значительно уменьшить полезный объем чердака под крышей. При ширине дома с двускатной крышей от 8 до 10 метров применяют либо стропильную конструкцию с дополнительными прогонами, подкосами, либо в виде трехшарнирных ферм.Однако устройство наслонных стропил требует определенного опыта и правильного проектирования во избежание появления распирающих нагрузок. Большинство самостроев, шабашников и гастарбайтеров в России обычно предпочитают обустройство классических распорных схем, где верх и низ стропил соединяются шарниром с одной степенью свободы (или жестким защемлением), тогда основная нагрузка приходится на переносятся на наружные стойки стен дома из газобетона, и соответственно к стенам прикладывают разрывные нагрузки.В этом случае необходимо установить жестко закрепленный мауэрлат, непосредственно связанный в единый контур по периметру здания, либо жестко привязанный к единому контуру несущего монолитного железобетонного контура обвязки. Поэтому мы рекомендуем при проектировании и строительстве дома из газобетона во всех случаях по верхнему краю газобетонных стен (не только наружных, но и всех внутренних стен) монолитный железобетонный обвязочный пояс, в который Т- или Г-образные анкеры с резьбой укладываются по внешнему контуру М12 с шагом через 1 метр для жесткого соединения с деревянным брусом с мауэрлатом (100 х 150 мм, или 150 х 150 мм), на который будут опираться стропила.

Данная конструкция позволит избежать проблем с расширением стен, даже если вы или ваши строители неправильно соберете стропильную систему, и создаст распорные нагрузки на стены. Ниже мы рассмотрим, как правильно устроить стропильную систему, не создающую распирающих нагрузок на стены дома из газобетона.

Схема монолитного железобетонного обвязочного пояса для крепления мауэрлата

Перед установкой мауэрлат обрабатывается антисептиками (ХМ-11, ХМББ) и укладывается на гидроизоляцию из битумно-полимерного рулонного гидроизоляционного материала (не рубероида).На шаге анкеров в мауэрлате сверлятся отверстия и мауэрлат устанавливается на место. На резьбовые шпильки анкеров надевают шайбу и гайку, которую затягивают до упора. Если используется обычное для России «дерево естественной влажности» (то есть сырое — которое уважающий себя потребитель ни в одной цивилизованной стране не купит), то нужно обеспечить доступ к креплению мауэрта, чтобы затянуть этого ореха один раз в год в течение 5 лет (наиболее интенсивная усушка наблюдается в первый год), при этом влажная древесина сохнет и усыхает.В случае распорной конструкции стропил, или в том случае, если вы не знаете, распорной или безраспорной будет конструкция стропил, имеет смысл устроить контрфорс из пиленого газобетонного блока с внешней стороны мауэрлата (через гидроизоляционную прокладку). На схеме ниже показан способ крепления стропил при традиционном распорном расположении с одной степенью свободы конца стропильной ноги.

Что это значит? Стропильная нога при этом фиксируется двумя стальными накладками (стальным уголком и ленточным соединительным элементом) и проволочной стяжкой, исключающими проворот в мауэрлатно-стропильной петле.Скольжение в этой петле также невозможно из-за жесткого крепления стропила уголком и плоским металлом, сопряженным с опорным брусом, подшитым снизу стропила. Если вершина стропила при таком узле крепления будет жесткой, или стропила будут упираться друг в друга, то при такой конструкции расширяющая нагрузка будет передаваться на стены дома.

Конструктивные способы крепления мауэрала к стене дома из газобетона

Мауэрлат

представляет собой конструкцию, предназначенную для приема и равномерного распределения нагрузки , создаваемой кровлей и воспринимаемой стенами.С его помощью обеспечивается устойчивость кровли при условии, что мауэрлат был закреплен по всем правилам. Для этого нужно знать, что такое мауэрлат, как он крепится к газобетонной стене, а также в какой последовательности должны выполняться работы.

Вам нужен мауэрлат?

Без мауэрлата возможен монтаж кровельных систем на каркасные дома, а также постройки, возведенные из бруса и бревна. У них функцию этого конструктивного элемента может выполнять верхний обод бревна или верхняя планка …Для построек из газобетона это недопустимо, а потому монтаж мауэрлата нужно производить в обязательном порядке .

С ним вы можете:

• существенно усилить коробку ;
• повышают жесткость навесной крыши;
• выровнять верхний край стены в горизонтальной плоскости;
• закрепите конструкцию крыши и стены здания.

Толщина мауэрлата зависит от конструктивных особенностей монтируемой кровли.Чаще всего для ее изготовления используется брус размером 150 х 150, 150 х 100 или 80 х 180 мм. Допустимо также использование очищенных от коры и обрезанных с одной стороны бревен. Подрезку делают для того, чтобы обеспечить максимальное прилегание конструкции к поверхности стены.

Влажность используемой древесины должна соответствовать нормативным требованиям. При использовании «сырой» древесины должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки один раз в пять лет … После высыхания бруса усушка влажной древесины будет происходить менее интенсивно, в связи с чем необходимо будет производить подтяжку гайки менее часто.

Подготовленная древесина проходит специальную обработку антисептическим составом , чтобы максимально защитить конструкцию от гниения и поражения насекомыми. Перед укладкой бревно следует обмотать гидроизоляционным материалом, например, битумно-полимерным. От использования рубероида лучше отказаться.

Если монтируется металлический каркас, для изготовления мауэрлата используют прокат: швеллер или двутавр. Можно обрабатывать антикоррозийными составами.

Особенности установки мауэрлата

Мауэрлат необходимо укладывать таким образом, чтобы до внешнего края стены оставалось определенное расстояние. Как правило, около 5 см. Иногда предусматривается выступ , в который должна упираться устанавливаемая конструкция . В последствии к этой конструкции придется крепить кровельную систему.

Для увеличения срока службы конструкции из дерева необходима гидроизоляция. Для этого используется рубероид или любой другой гидроизоляционный материал.

Способы крепления к газобетонной стене

Предпочтительный вариант – установка элемента по всему периметру стены. Для соединения отдельных элементов в единое целое целесообразно использовать прямой замок , размеры которого напрямую зависят от геометрических параметров используемой балки. Для надежности в замок дополнительно вбиваются гвозди, образующие жесткую неразъемную систему, к которой впоследствии крепятся стропила.

Для крепления мауэрлата можно использовать несколько способов:

В первом случае используем специальные фиксирующие капсулы . Химическое вещество, проникнув в материал, обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата. Это улучшает состояние верхнего слоя и повышает степень тепло- и гидроизоляции. Капсулы, используемые для крепления, отличаются доступной стоимостью.

Для изготовления мауэрлата необходимо использовать только качественные материалы.Древесина должна быть без сучков. Гидроизоляционный слой не должен быть поврежден, что достигается применением специального инструмента.

Для механического крепления необходимо соблюдать определенную процедуру:

1. дюбели вставляются в заранее подготовленные отверстия;
2. вкручивается застежка;
зубья гарпуна
3. прочно запрессовываются в газобетон;
4. расширенная поверхность;
5. крепление сделано.

Мауэрлат должен быть смонтирован таким образом, чтобы соседних звеньев не были соединены друг с другом … Это повышает устойчивость конструкции. Однако механическое крепление предполагает создание разрывного усилия, что может спровоцировать некоторые проблемы по краю конструкции.

Крепление с помощью анкерных болтов и армопояса

Для зданий, построенных из газоблоков, требуется наличие армопояса , так как этот строительный материал недостаточно прочен, что может вызвать определенные трудности при установке крепежа, особенно анкерных болтов.Поэтому вопрос, нужен ли мауэрлат, в данной ситуации не актуален: без него просто не обойтись.

Крепеж для мауэрлата должен быть заложен заранее. Для устройства армированного пояса целесообразно использовать П-образные блоки , с помощью которых можно сформировать характерный паз по всему периметру наружной стены. Во избежание образования зазоров угловые блоки распиливают.

Арматурный каркас собран из арматуры 12 мм, которая связана перемычками 6 мм.Анкеры с резьбой крепятся к раме, уложенной внутри желоба. Они должны занимать определенное пространственное положение, которое контролируется с помощью натянутой лески или шнура. Анкеры располагают под прямым углом к ​​мауэрлату как можно ближе к верхней планке.

Точки крепления должны располагаться по всему периметру стены. Их количество напрямую зависит от количества стропил: как минимум их должно быть столько же или больше. Крепеж необходимо расположить таким образом, чтобы в дальнейшем избежать контакта со стропилами.С целью снижения финансовых затрат можно заливать не единый армопояс по всему периметру стены, а только отдельные бетонные подушки .

После укладки арматурного каркаса вместе с анкерными болтами в заранее сформированный желоб производится заливка бетоном. Для формирования монолитной конструкции нельзя прерывать процесс заливки. Работу необходимо вести непрерывно вдоль наружной стены. Желоб должен быть заполнен бетоном за один проход.

После полного высыхания бетона анкеры надежно фиксируются в заданном пространственном положении.В то же время очень важно обеспечить их точное позиционирование во время отверждения раствора .

Как только бетон наберет необходимую прочность, балки укладываются на бетонный пояс и анкеры, которые должны находиться внутри предварительно просверленных в дереве отверстий. Затем затягиваются гайки для крепления брусков.

Для определения расположения отверстий в брусе его предварительно укладывают поверх болтов , после чего силы действия достаточно, чтобы вдавить древесину.В этих местах просверлены отверстия , предназначенные для анкеров .

AAC: преимущества, установка и устойчивость

AAC: преимущества, установка и устойчивость

by Daphne Construction in Hebel | 0 комментариев

Автоклавный газобетон (AAC) изготавливается из мелких заполнителей, цемента и расширителя, который заставляет свежую смесь подниматься, как тесто для хлеба. Фактически, этот тип бетона содержит 80 процентов воздуха. На заводе, где он производится, материал формуется и разрезается на блоки точного размера.

Затвердевшие блоки или панели из автоклавного ячеистого бетона соединяются тонкослойным раствором. Компоненты можно использовать для стен, полов и крыш. Легкий материал обеспечивает превосходную звуко- и теплоизоляцию и, как и все материалы на основе цемента, является прочным и огнестойким. Чтобы быть долговечным, газобетон требует определенного типа отделки, такой как модифицированная полимером штукатурка, натуральный или искусственный камень или сайдинг.

Ключевые аспекты газобетона, будь то проектирование или строительство с его помощью, описаны ниже:

Преимущества

• Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и конструкционные свойства в одном материале для стен, полов и крыш.Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и шурупы, а также позволяют прокладывать его для создания пазов для электрических кабелепроводов и водопроводных труб меньшего диаметра. Это обеспечивает гибкость дизайна и конструкции, а также возможность легкой настройки в полевых условиях.

• Долговечность и стабильность размеров. Материал на основе цемента, AAC устойчив к воде, гниению, плесени, плесени и насекомым. Блоки имеют точную форму и соответствуют жестким допускам.

• Превосходная огнестойкость: газобетопласт толщиной восемь дюймов достигает четырехчасового рейтинга (фактические характеристики превышают этот показатель и соответствуют требованиям испытаний на срок до восьми часов). А поскольку он негорючий, он не горит и не выделяет токсичных паров.

• Легкий вес означает, что значения R для газобетонных блоков сравнимы с обычными каркасными стенами, но они имеют более высокую теплоемкость, обеспечивают воздухонепроницаемость и, как только что было отмечено, не горючи.Этот легкий вес также обеспечивает высокое звукопоглощение для уединения, как от внешних шумов, так и от других комнат при использовании в качестве внутренних перегородок.

Но материал имеет некоторые ограничения. Он не так широко доступен, как большинство бетонных изделий, хотя его можно доставить куда угодно. Если это должно быть отправлено, его легкий вес выгоден. Поскольку его прочность ниже, чем у большинства бетонных изделий или систем, в несущих конструкциях его обычно необходимо армировать. Он также требует защитной отделки, поскольку материал пористый и может испортиться, если оставить его открытым.

Размеры

Доступны как блоки, так и панели. Блоки укладываются аналогично обычной кладке, но с использованием тонкослойного раствора, а панели стоят вертикально, охватывая всю высоту этажа. Для конструктивных нужд внутри секции стены размещаются залитые, армированные ячейки и балки. (Вогнутые углубления вдоль вертикальных краев могут создать цилиндрическую сердцевину между двумя соседними панелями.) Для обычных применений вертикальная ячейка размещается в углах, по обе стороны от отверстий и на расстоянии от 6 до 8 футов вдоль стены.Газобетон имеет средний вес около 37 фунтов на кубический фут (pcf), поэтому блоки можно размещать вручную, но для панелей из-за их размера обычно требуется небольшой кран или другое оборудование.

Панели простираются от пола до верха стены:

• Высота: до 20 футов
• Ширина: 24 дюйма
• Толщина: 6, 8, 10 или 12 дюймов (внутренняя толщина 4 дюйма

Блоки крупнее и легче традиционной бетонной кладки:

• Высота: стандартная 8 дюймов
• Ширина: 24 дюйма в длину
• Толщина: 4, 6, 8, 10 и 12 дюймов
• Стандартный блок размером 8 на 8 на 24 дюйма весит около 33 фунтов;

Специальные формы:

• U-образная соединительная балка или перемычки доступны толщиной 8, 10 и 12 дюймов.
• Блоки с шипами и пазами доступны у некоторых производителей, и они соединяются со смежными блоками без строительного раствора по вертикальным краям.
• Полые блоки для создания вертикальных армированных ячеек цементного раствора.

Установка, соединения и отделка

Благодаря схожести с традиционной бетонной кладкой, автоклавные газобетонные блоки (блоки) легко монтируются бетонщиками. Иногда к монтажу привлекаются плотники.Панели тяжелее из-за своего размера и требуют использования крана для установки. Производители предлагают обучающие семинары, и обычно достаточно иметь одного или двух опытных установщиков для небольших проектов. В зависимости от выбранного типа отделки их можно приклеивать напрямую или механически на лицевую сторону газобетона.

Блок

• Первый слой уложен и выровнен. Блоки укладываются вместе с тонкослойным раствором в бегущей связке с перекрытием не менее 6 дюймов.
• Стены выровнены, выровнены и выровнены резиновым молотком.
• Отверстия и нечетные углы вырезаются ручной или ленточной пилой.
• Определены места армирования, размещены арматурные стержни и выполняется заливка цементным раствором. Затирку необходимо подвергнуть механической вибрации, чтобы закрепить ее.
• Связующие балки размещаются в верхней части стены и могут использоваться для крепления усиленной арматуры.

Панели

• Панели размещаются по одной, начиная с угла.Панели укладываются в слой тонкослойного раствора, а вертикальная арматура прикрепляется к дюбелям, выступающим от пола, до укладки соседней панели.
• Сверху создается непрерывная связующая балка либо из фанеры и газобетона, либо из блока связующей балки.
• Отверстия могут быть вырезаны предварительно или в полевых условиях.

Соединения

• Каркас/каркас крыши соединяется с обычной верхней пластиной или стропами, встроенными в связующую балку.
• Каркас пола крепится стандартными ригелями, прикрепленными к стороне сборки AAC рядом с связующей балкой.
Системы перекрытий из газобетона
• опираются непосредственно на стены из газобетона.
• Элементы из конструкционной стали большего размера устанавливаются на приварные пластины или болтовые пластины, вставленные в соединительную балку

Отделка

• Отделка типа Stucco производится специально для AAC. Эти модифицированные полимером пластыри защищают от проникновения воды, но пропускают пары влаги для воздухопроницаемости.
• Обычные сайдинговые материалы механически крепятся к поверхности стены. Если желательна задняя вентиляция материала сайдинга, следует использовать полоски обшивки.
• Облицовка для каменной кладки может быть непосредственно приклеена к поверхности стены или может быть выполнена в виде полых стен. Виниры прямого нанесения обычно представляют собой легкие материалы, такие как искусственный камень.

Экологичность и энергоэффективность

Автоклавный газобетон предлагает как материал, так и эксплуатационные аспекты с точки зрения устойчивости.Что касается материала, он может содержать переработанные материалы, такие как летучая зола и арматура, что может способствовать получению кредитов в системе LEED® или других экологических рейтинговых системах. Кроме того, он включает в себя такое большое количество воздуха, что содержит меньше сырья на единицу объема, чем многие другие строительные продукты. С точки зрения производительности система ведет к плотным ограждающим конструкциям. Это создает энергоэффективную оболочку и защищает от нежелательных потерь воздуха. Физические испытания показывают экономию тепла и охлаждения примерно на 10-20 процентов по сравнению с обычной рамной конструкцией.В постоянно холодном климате экономия может быть несколько меньше, потому что этот материал имеет меньшую теплоемкость, чем другие типы бетона. В зависимости от расположения производства относительно проектной площадки, газобетон также может вносить вклад в кредиты местных материалов в некоторых рейтинговых системах экологичного строительства.

Производство и физические свойства

Во-первых, в суспензию смешивают несколько ингредиентов: цемент, известь, воду, мелкоизмельченный песок и часто летучую золу. Добавляется расширительный агент, такой как алюминиевый порошок, и жидкая смесь отливается в большую заготовку.Когда суспензия вступает в реакцию с расширительным агентом с образованием пузырьков воздуха, смесь расширяется. После первоначального затвердевания полученный «торт» разрезают проволокой на блоки или панели точного размера, а затем запекают (автоклавируют). Тепло помогает материалу быстрее отверждаться, поэтому блоки и панели сохраняют свои размеры. Армирование размещается внутри панелей перед отверждением.

Этот производственный процесс позволяет получить легкий негорючий материал со следующими свойствами:

Плотность: от 20 до 50 фунтов на кубический фут (pcf) — это достаточно легко, чтобы плавать в воде

Прочность на сжатие: от 300 до 900 фунтов на квадратный дюйм (psi)

Допустимое напряжение сдвига:  от 8 до 22 фунтов на кв. дюйм

Термическое сопротивление: 0.от 8 до 1,25 на дюйм. толщиной

Класс звукопередачи (STC):  40 для толщины 4 дюйма; 45 для толщины 8 дюймов

 

Теги : AAC, Hebel

Технический лист и руководство по установке Автоклавный газобетон Hebel 1 Технический лист 1.1 Плита Hebel Общие характеристики Автоклавный газобетон Hebel (AAC) Пол и крыша

Автоклавный газобетон

Технический лист и руководство по установке

2 Газобетон Hebel

1 Технический паспорт1.1 Панель перекрытий Hebel

Общие характеристики Панели перекрытий и перекрытий из автоклавного газобетона (AAC) Hebel легкие, огнестойкие, быстро и легко монтируются и обеспечивают превосходную теплоизоляцию на весь срок службы. Панели Hebel Slab представляют собой армированные сталью (класс 70) автоклавные газобетонные элементы. Внутренняя арматура из стальной проволоки покрыта антикоррозийным покрытием. Панель Hebel Slab производится в классе прочности ASTM C 1452: AAC-6.

ИспользованиеПлиты Hebel Slab Panels используются в качестве свободно опертых плит перекрытий и перекрытий Hebel Masonry Components или несущих стен CMU, деревянных, бетонных или стальных балок.Эти панели используются в жилых, многоквартирных домах, гостиницах, офисах и промышленных зданиях. Газобетон Hebel отвечает разнообразным требованиям лучше, чем любой другой материал, благодаря многочисленным преимуществам его физических, механических свойств, энергоэффективности и безопасности.

Класс:

Размеры

До 20 футов

24 дюйма

4, 5, 6, 7, 8, 10 и 12 дюймов

AAC-6

92002 Ширина :

Номинальная толщина: (1)(3)

Теплопроводность

Единица измерения: BTU = британская тепловая единица, дюймы = дюймы, футы = футы, h = часы, F = градусы Фаренгейта

ААС-6

0.9811 BTU-in/ft2-h-0F

Таблица 2: Теплопроводность панели Hebel Slab.

Таблица 1: Физические и расчетные свойства.

Характерный блок

0,02

0,02

8 x 102

8 x 10-6

Номинальная плотность

Номинальная плотность

Вес дизайна

Сушильный коэффициент сушки

Термический расширительный коэффициент

Теплопроводность

Водяной паропроницаемость

модуль of elasticity

модуль разрыва (MOR)

допустимый боросильник напряжение

PropertiesStlength класса

AAC-6PSI

PCF

PCF

%

K-1

BTU-IN / FT2H0F

NG / PA

.С.

Противопожарные характеристики

Армированная плита AAC-6

Примечание. Испытания проводились в Underwriters Laboratories, Inc., Нортбрук, Иллинойс в соответствии с ASTM E119 (UL/ANSI 263) Испытания строительных конструкций и материалов на огнестойкость.

Плитная панель Hebel UL DesignNumber1

4

Таблица 3. Класс огнестойкости перекрытой плиты Hebel.

Огнестойкость (часы)

K909P932

Толщина (дюймы)

4

— 5>

Таблица 4: Допустимые эксплуатационные нагрузки для панелей перекрытий из газобетона.

6.68.29.8

6.68.29.8

11.513.114.816.413.114.816.418.020.0

14

53619 —————

—— 15112610872473016

—

14

11956541

— —

14812811310270

1548845——————

——1561287949———

—

155133986542 —

—

— 1541351067345

По вопросам наложенной нагрузки более 150 фунтов на квадратный фут обращайтесь в компанию Xella Texas.

Для наложенных нагрузок более 150 фунтов на квадратный фут

свяжитесь с Xella Texas.

AAC крыши панелей AAC пола Panelspanel Толщина [в] панели толщиной [в]

4

14.8

6

22.1

70002 22.1

7

25.8

8

29,5

4

14.8

6

22.1

22.1

7

25.8

8

8

2

8

29 0002 8

29.5.

Длина [PT]

Длина [FT]

Максимальная допустимая нагрузка на обслуживание — Hebel Плабная панель AAC-6Uniformate [PSF]

Примечание: Панель класса AAC-6 и 24 по ширине.Наложенные равномерные нагрузки были рассчитаны в соответствии с методологией расчета ACI-523. Все панели крыши соответствуют или превышают допустимую нагрузку L/240 и вертикальные отклонения общей нагрузки L/180 при указанных допустимых нагрузках. Все панели пола соответствуют или превышают допустимую нагрузку L/360 и вертикальную дефляцию полной нагрузки L/240 при указанных допустимых нагрузках. Учитывались дополнительная статическая нагрузка 12,2 фунтов на квадратный фут (панели крыши) или 30,7 фунтов на квадратный фут (панели пола) и усиление сжатия при длительном прогибе. (1) Допуск + 1/8, (2) Допуск + 3/16,

( 3) номинал.Изготовлено в соответствии со стандартом ASTM C1452._ _

Пенобетон Hebel 3

Тренажер OSHA для такелажа или других соображений безопасности. Обеспечьте соблюдение руководящих принципов Ведущей технической поддержки OSHA.

— Аккуратно разгружайте панели с помощью вил для поддонов (вилочный погрузчик, нейлоновые ремни, стропы или вилы для поддонов на тросе крана). Поместите поддоны на деревянные блоки (панели не должны соприкасаться с землей).

— Складские помещения должны быть доступны для грузовиков доставки и удобны для площадок хранения.Если возможно, доставьте материал прямо в места подготовки материала.

— Материал всегда должен храниться вдали от других строительных работ на ровном участке, не подверженном стоячей воде, эрозии или оседанию.

2. Проверить материалы и логистику установки

— Проверить размеры, положение и количество панелей в соответствии с заводскими чертежами Hebel.

— Определить последовательность установки панелей по заводским чертежам Hebel. Чтобы ускорить установку, поместите панели стороной с пазом в начало и продолжайте.

— Определить тип монтажного оборудования (кран или аналогичный).

— Оцените количество персонала, необходимого для установки (от 4 до 5 помощников по установке панелей плюс крановщик).

— Держите материал закрытым и перевязанным, пока он не будет готов к установке. Чрезмерное обращение может привести к повреждению. Установите график доставки в соответствии с последовательностью монтажа.

— Сколы и сколы можно отремонтировать. Если видно какое-либо армирование, обратитесь к авторизованному представителю AAC.Все поврежденные участки поверхности

могут быть отремонтированы с использованием совместимого ремонтного состава AAC.

— Все панели с поверхностными или незначительными трещинами пригодны для использования. Обратитесь к авторизованному представителю AAC, если трещина полностью проходит через панель.

3. Проверьте имеющиеся стальные принадлежности (не поставляемые Xella AAC Texas).

— Стальные аксессуары для отверстий (воздуховодов) -1 или 2 панели шириной- в полу и крышах.- Стальная пластина для соединения панелей перекрытий со стальной конструкцией.

4. Проверьте опорную конструкцию

— Все опорные элементы (несущие стены, бетонные или стальные балки и т. д.) должны быть готовы до получения панелей пола и крыши.

— Проверить компоновку и верхнюю часть несущей конструкции. Регулировка верхнего блока газобетона должна быть не менее 2 по высоте, в противном случае необходимо использовать цементно-песчаный раствор (1:4) (см. рис. 12-А).

Рис. 2: Поддоны для перекрытий Hebel.

Рис. 3: Обозначение панели.

Номер проекта

Положение панелиТип панели/площадьE: Панель полаA: Панель крыши

P02 A01

2 Конструктивные соображения2.1 Общие положения

Панели перекрытий из автоклавного ячеистого бетона (AAC) Hebel могут использоваться в качестве систем перекрытий или крыш и должны быть спроектированы в соответствии с требованиями прочности и удобства эксплуатации, указанными в ACI-523.4R-09

Толщина панели перекрытий и пролет будет определять допустимую эксплуатационную нагрузку (см. Таблицу 4). Нагрузка (постоянная и активная) должна соответствовать местным и региональным строительным нормам.

Панели пола и крыши могут поддерживаться каменными стенами из газобетона, железобетонными, бетонными каменными стенами (CMU), деревянными или стальными балками.

Панели газобетонных плит армированы двумя слоями высокопрочных гладких стержней (Fy = 70 000 фунтов на кв. дюйм), защищенных антикоррозионным покрытием.

Продольные стержни развивают растягивающее напряжение за счет механического крепления, обеспечиваемого поперечными стержнями.

3 Руководство по установкеПеред установкой панелей Hebel Slab Panels

3.1 Общие указания по установке

1. Очистите зону разгрузки и временного хранения

— Проконсультируйтесь с соответствующим специалистом по технике безопасности или знающим

3.2 Требования к установке

Фактический список инструментов, оборудования и других материалов будет зависеть от типа проекта и рабочей силы.

Инструменты:- Молоток-Топор.- Резиновый молоток.- Щетка для чистки.- Шлифовальная терка Hebel.- Пластиковое ведро Hebel. (36).

4 Пенобетон Hebel

— Длина опоры для панелей пола и крыши из газобетона должна соответствовать таблице 5.

— Отметьте направляющие на верхней части опорных элементов в соответствии с длиной опоры на рабочих чертежах Hebel.

— Для ненесущих элементов сверху положите слой сжимаемого материала (полистирол или аналогичный).

Рис. 4: Склад рядом с местом проведения работ.

Рис. 5: Панель перекрытия, опирающаяся на стальные элементы.

Меры предосторожности: Всегда надевайте надлежащие средства индивидуальной защиты при использовании циркулярной, ленточной пилы или угловой шлифовальной машины, включая защитные очки, лицевой щиток, средства защиты органов слуха и пылезащитную маску.

Оборудование: Подъемное устройство или зажим для панели перекрытий Hebel (дополнительно).- Телескопический кран или аналогичный. — Циркулярная пила (диаметром не менее 8)

с режущим диском по металлу или бензиновые дисковые пилы (12 мин).

— Электродрель / Мешалка. — Фреза / биты. — Ручная пила Hebel — Токарные станки Hebel (2 шт.). — Защитное снаряжение (каска,

лицевой щиток, очки, пылезащитная маска, беруши, перчатки, защитная обувь) , и т.д.).

Другие материалы:- Тонкослойный раствор Hebel и ремонтный раствор.- Прокладки для арматурных стержней Hebel.- Антикоррозионная краска.Деревянный блок (длиной 2 фута).- Арматура № 3, № 4- Цементно-песчаный раствор.- Бетон (3000 фунтов на квадратный дюйм).- Стальные плиты.- Штукатурка Hebel, базовые покрытия, текстуры и т. д.- Анкеры и гвозди Hebel.

Примечание: Оборудование/инструменты Mayor перечислены, но не ограничиваются указанными выше элементами для завершения установки.

Рис. 6: Панельный подъемный механизм T800.

Рис. 7: Панельный подъемный механизм T1400.

Минимальная длина подшипника (дюймы)

Ld/80 или 2 (мин)

Ld/80 или 2,0 (мин)

Ld/80 или 1.5 (мин)

Опорные элементы

Кирпичная кладка Hebel

Бетон или железобетон

Дерево

Стальные балки

Примечание: Ld = Эффективная длина пролета, Le = Пролет в свету, где Ld = Le + 3 дюйма.

Таблица 5: Минимальная длина опоры для перекрытий.

Ld/80 или 2,0 (мин)

Газобетон Hebel 5

3.3 Монтаж панелей Hebel для перекрытий

a

Автоклавный газобетон получает новую опору | Журнал «Бетонное строительство»

Роджер Бэбб, президент компании Babb International в Рингголде, штат Джорджия, чья семья уже 47 лет владеет лесозаготовительным предприятием, увидел веские причины для открытия центра исследований и разработок автоклавного ячеистого бетона (AAC) в 1998 г. масштабный завод в прошлом году.

В условиях сильной экономики традиционные строительные материалы, такие как пиломатериалы, гипсокартон и изоляция из стекловолокна, не могут удовлетворить спрос в некоторых областях. Более того, «мы считаем, что рынок США пойдет по пути европейских рынков», — говорит Бэбб, отмечая, что они больше полагаются на каменное строительство. «Мы не знаем, сколько времени это займет, но через несколько лет мы не увидим, что дерево является доминирующей конструкцией каркаса для домов и предприятий».

Экономическая реальность является одной из причин повторного внедрения газобетона в Северной Америке в середине 1990-х годов после того, как эта концепция потерпела неудачу в 60-х и 70-х годах.Преимущества газобетона, разработанного более 70 лет назад и производимого более чем на 200 заводах по всему миру, являются еще одной причиной, по которой такие производители, как Babb, обращают внимание на этот материал.

Газобетон

— это заводской сборный железобетон, используемый для кладки строительных блоков и армированных конструкционных панелей. Газобетон можно охарактеризовать как жесткий «пенобетон», так как до 80% его объема состоит из мелких пузырьков воздуха. Структура бетона придает материалу исключительную легкость, высокую термическую и огнестойкость, а также пригодность для резки обычным ручным или электроинструментом.

Газобетон

можно использовать в качестве стен, перегородок, перекрытий полов и крыш, а также других компонентов зданий или в качестве интегрированной системы для конструкций высотой до семи этажей. На него практически не влияют усадка, влага, гниение, термиты и другие распространенные причины износа здания, и это экологически «зеленый» строительный материал, поскольку он легко перерабатывается обратно в собственное производство.

Газобетон

также является конкурентоспособным строительным материалом. Легкий вес и простота резки повышают производительность строительства.AAC также упрощает строительство, выполняя широкий спектр функций, включая конструкцию, изоляцию и ограждение, с помощью всего лишь одного стержня, что значительно снижает затраты на установку. Предварительное изготовление панелей из газобетона сокращает время возведения здания, что позволяет заселить его раньше. AAC также предлагает косвенные преимущества: меньший вес означает снижение затрат на фундамент, лучшая изоляция снижает требования к HVAC, а повышенная огнестойкость может снизить расходы на страхование.

Текущие экономические условия кажутся благоприятными для AAC.Цены на пиломатериалы выросли, что вынуждает строителей рассматривать альтернативы. Строительные нормы и правила были усилены в отношении ураганов, землетрясений и пожаров. Стареющее поколение бэби-бума и низкая инфляция сделали многих инвесторов и строителей домов более чувствительными к экономике жизненного цикла зданий. Наконец, вопросы энергосбережения и защиты окружающей среды играют все большую роль в проектных решениях.

По мнению Бэбба, способ заставить строителей согласиться на несколько более высокую стоимость состоит в том, чтобы продавать газобетонные блоки как заменитель древесины с добавленной стоимостью.Он отмечает, что дом, построенный из газобетона, потребляет меньше энергии и имеет более низкие страховые ставки, он безопаснее, прочнее и долговечнее.

«Показатели теплоизоляции и воздухонепроницаемости дома со временем ухудшаются, но при использовании газобетона они остаются постоянными», — говорит Бэбб. «Стоимость — второстепенный вопрос». Стоимость дома из газобетона по сравнению с каркасным домом с сайдингом, таким как виниловый сайдинг, будет немного выше.

Другим потенциальным сегментом, в котором AAC имеет огромный потенциал роста, являются школы.

Газобетон

также нашел свое применение в мотелях, коммерческих, многоквартирных, промышленных и жилых домах.Также появляются неструктурные приложения для AAC. Например, тонкие шпоны газобетона используются в качестве замены неисправных систем внешней изоляции и отделки (EIFS). Используя преимущества пригодности для резьбы, AAC также изготавливается для изготовления молдингов и отделочных деталей для штукатурных работ.

Две торговые ассоциации объединились в Ассоциацию автоклавных газобетонных изделий, чтобы продвигать использование материала и координировать разработку отраслевых стандартов.Этот материал уже признан в соответствии со стандартами ASTM C 1386-98A, «Стандартная спецификация для сборных автоклавных пенобетонных стеновых блоков» и ACI 523.2R, «Руководство по сборным ячеистым бетонным перекрытиям, крышам и стеновым элементам», и был одобрен стандартами строительных норм. . Трудовые организации каменщиков поддержали этот материал, увидев в нем способ повысить производительность и сохранить конкурентоспособность своих членов.

В то время как большинство производителей активно набирают и обучают подрядчиков для установки AAC, Анджело Кодуто, менеджер по корпоративному развитию в ACCO, говорит, что его фирма придерживается стратегии «проектирование-строительство».«Мы продаем полный пакет, включающий конструкцию газобетона, монтаж и отделку, с 7-летней гарантией на систему», — говорит он. «Предлагая нашим клиентам единоличную ответственность, мы смогли преодолеть их опасения по поводу использования нового материала».

Возглавляемая такими компаниями, как ACCO, AAC закрепилась в Северной Америке и, похоже, намерена выйти на рынок строительства. Бэбб видит в AAC достаточный потенциал, чтобы в конечном итоге заменить материал для каркаса, который предлагает компания.

Наилучшей стратегией для отечественных производителей может быть сочетание лучшего из старых продуктов с новым. Кто, как не производитель бетона, лучше всего подходит для вывода газобетона на местный рынок? Обладая существующими возможностями обработки материалов, базовым пониманием технологии производства цемента, продаж и каналов сбыта, а также доступом к установленной клиентской базе, производители уже имеют большую часть инфраструктуры для бизнеса по производству газобетона.

Настоящая победа будет за U.S. строительная промышленность, которая получит с AAC ценный новый продукт в своем арсенале строительных материалов.

Статья также включает описание процесса производства газобетона, предоставленное Майклом Груцеком.

Глобальный рынок автоклавного газобетона (с 2020 по 2025 год)

Дублин, 2 июля 2020 г. (GLOBE NEWSWIRE) — «Рынок автоклавного газобетона (AAC) по элементам (блоки, балки и перемычки, облицовочные панели, стеновые панели, крыша) Панели, элементы перекрытий), Отрасль конечного использования (жилая, нежилая) и Регион — глобальный прогноз до 2025 года» добавлен в ResearchAndMarkets.com предлагает .

Прогнозируется, что объем мирового рынка автоклавного ячеистого бетона (AAC) вырастет с 18,8 млрд долларов США в 2020 году до 25,2 млрд долларов США к 2025 году при среднегодовом темпе роста 6,0% в период между 2020 и 2025 годами.

Основными движущими факторами являются растущая урбанизация и индустриализация, рост в секторе инфраструктуры, растущий спрос на легкие строительные материалы, растущие предпочтения в отношении недорогих домов и постоянно растущее внимание к экологичным и звуконепроницаемым зданиям являются факторами, определяющими рынок.Однако ожидается, что стоимость, связанная с AAC, и отсутствие осведомленности будут сдерживать этот рынок. Ожидается, что сосредоточение внимания на строительных проектах с высокой вероятностью землетрясений и низкое проникновение на рынок создадут значительные возможности для роста производителей газобетонных блоков. Серьезной проблемой, с которой сталкиваются игроки на этом рынке, является хрупкость этих материалов.

Сегмент блоков, как ожидается, будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода на рынке AAC.

Блоки являются крупнейшим и наиболее быстрорастущим сегментом, что связано с увеличением спроса на газобетонные блоки как в жилых, так и в нежилых помещениях. Помимо изоляционных свойств газобетонных блоков, одним из его преимуществ в строительстве является быстрая и простая установка, поскольку материал можно фрезеровать, шлифовать и резать по размеру на месте.

Сегмент нежилых помещений, как ожидается, будет самой быстрорастущей отраслью конечного использования в течение прогнозируемого периода на рынке газобетона с точки зрения объема

Два наиболее важных фактора для хорошо спроектированного коммерческого здания это эстетика и функциональность.AAC является одним из самых производимых строительных материалов в мире после бетона. Газобетон изготавливается в основном в виде блоков и панелей. В отличие от блоков из бетонной кладки, газобетонные блоки являются сплошными и не имеют формованных отверстий. Четыре дюйма AAC имеют 4-часовую огнестойкость, что делает его идеальным в коммерческих зданиях для облицовки стальных колонн, окружающих шахт лифтов и для других противопожарных требований.

AAC предлагает высокоэффективную теплоизоляцию, оптимальную противопожарную защиту и кирпичную кладку с отличной несущей способностью.Крупноформатные сборные панели AAC используются в крупных бизнес-строительных проектах, таких как логистические центры, склады и производственные объекты, а также центры проведения мероприятий и спортивные залы. Газобетон используется не только для возведения внутренних листов полых стен и перегородок, но также внутренних, наружных и противопожарных стен как в несущих, так и в ненесущих конструкциях.

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет крупнейшим рынком газобетона в течение прогнозируемого периода.

Азиатско-Тихоокеанский регион был крупнейшим рынком для AAC в 2019 году.Большой размер рынка в регионе объясняется ростом строительной отрасли. Кроме того, ожидается, что растущая осведомленность и исключительные свойства материала увеличат общее проникновение на рынок.

История продолжается

ключевые темы покрыты:

1 Введение

2

2 Методология исследования

3 Представительское описание

4 Premium Insights
4.1 Привлекательные возможности на рынке AAC
4.2 Рынок AAC по элементам
4.3 Рынок AAC по отраслям конечного использования
4.4 Рынок AAC по регионам
4.5 APAC: рынок AAC
4.6 Рынок AAC: основные страны

5 Обзор рынка
5.1 Введение
5.2 Динамика рынка
5.2.1 Движущие силы
5.2.1.1 Рост урбанизации и индустриализации и рост сектора инфраструктуры
5.2.1.2 Растущая потребность в легких строительных материалах
5.2.1.3 Растущее предпочтение недорогим домам
5.2.1.4 Повышение внимания к экологичным и звуконепроницаемым зданиям
5.2.2 Ограничения
5.2.2.1 Стоимость, связанная с AAC и недостаточная осведомленность
5.2.3 Возможности
5.2.3.1 Сосредоточенность на строительстве Проекты с высоким риском землетрясений и других стихийных бедствий
5.2.3.2 Низкое проникновение на рынок предлагает значительные рыночные возможности
5.2.4 Проблемы
5.2.4.1 Растрескивание изделий из газобетона
5.3 Анализ пяти сил Портера
5.3.1 Угроза заменителей
5.3.2 Рыночная власть покупателей
5.3.3 Угроза появления новых участников
5.3.4 Рыночная власть поставщиков
5.3.5 Интенсивность конкурентного соперничества
5.4 Факторы окружающей среды

Элемент
6.1 Введение
6.2 Блоки
6.2.1 Блоки из газобетона содержат 60-85% воздуха по объему
6.3 Балки и перемычки
6.3.1 Перемычки из газобетона подходят как для несущих, так и для ненесущих кирпичных стен
6.4 Облицовочные панели
6.4.1 Облицовочные панели из газобетона снижают потребление энергии
6.5 Кровельные панели
6.5.1 Кровельные панели из газобетона уменьшают теплопередачу
6.6 Стеновые панели
6.6.1 Стеновые панели из газобетона обеспечивают превосходное звукопоглощение и сейсмостойкость
6.7 Элементы перекрытия
6.7.1 Использование элементов перекрытия из газобетона снижает шум между этажами
6.8 Прочее

7 Рынок автоклавного газобетона по отраслям конечного использования
7.1 Введение
7.2 Жилые
7.2.1 Газобетон является предпочтительным материалом для устойчивых жилых зданий
7.3 Нежилые
7.3.1 Крупноформатные сборные панели из газобетона используются в крупномасштабном коммерческом строительстве

8 Рынок автоклавного газобетона по регионам
8.1 Введение
8.2 Азиатско-Тихоокеанский регион
8.2.1 Китай
8.2.1.1 Высокий спрос на экологически чистые строительные материалы для стимулирования рынка газобетона в Китае
8.2.2 Япония
8.2.2.1 Газобетон широко используется из-за его легкости в сейсмоопасных условиях Япония
8.2.3 Индия
8.2.3.1 Недавно принятый газобетонный материал для экологически чистых зданий, заменяющий традиционный кирпич из красной глины в Индии
8.2.4 Южная Корея
8.2.4.1 Газобетонные блоки широко используются в Южной Корее для минимизации охлаждающих и отопительных нагрузок в зданиях
8.2.5 Австралия
8.2.5.1 Сценарий улучшенных инвестиций в коммерческое строительство будет стимулировать спрос на AAC
8.2.6 Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона
8.3 Европа
8.3.1 Германия
8.3.1.1 Германия стремится к 2050 г. создать почти климатически нейтральный фонд зданий
8.3.2 Великобритания
8.3.2.1 Изменения в строительных нормах и решениях для улучшения тепловых и акустических характеристик, стимулирующие развитие рынка
8.3.3 Остальная часть Западной Европы
8.3.4 Скандинавия
8.3.4.1 Газобетон, впервые разработанный в Скандинавии и теперь широко используемый в зданиях
8.3.5 Россия
8.3.5.1 Спрос на газобетон в России высокий, несмотря на общий спад строительных работ
8.3.6 Польша
8.3.6.1 Рост жилищного строительства в Польше Растущий спрос на строительные материалы из газобетона
8.3.7 Остальная Европа
8.4 Северная Америка
8.4.1 США
8.4.1.1 Растущий спрос на газобетон в часто затопляемых районах США из-за его влагопоглощающей способности
8.4.2 Канада
8.4.2.1 Газобетон в настоящее время получил широкое распространение в Канаде Благодаря своей термостойкости
8.4.3 Мексика
8.4.3.1 Быстро растущая инфраструктура привлекает ведущих производителей газобетонных блоков в стране
8.5 Ближний Восток и Африка
8.5.1 Турция
8.5.1.1 Блоки являются наиболее широко используемыми материалами из газобетонных блоков в Турции
8.5.2 ОАЭ
8.5.2.1 Газобетон принят и одобрен в ОАЭ для использования во многих престижных проектах
8.5.3 Саудовская Аравия
8.5.3.1 Несколько текущих и предстоящих инфраструктурных проектов для повышения спроса на материалы газобетона
8.5.4 Южная Африка
8.5. 4.1 Всплеск частных инвестиций в строительный сектор, который, как ожидается, будет стимулировать развитие рынка газобетона
8.5.5 Остальная часть Ближнего Востока и Африки
8.6 Южная Америка
8.6.1 Бразилия
8.6.1.1 Бразилия, ставшая свидетелем растущего спроса на газобетонные материалы для развития инфраструктуры
8.6.2 Аргентина
8.6.2.1 Благоприятные перспективы строительной отрасли способствуют росту рынка AAC
8.6.3 Остальная часть Южной Америки

9 Конкурентная среда
9.1 Введение
9.2 Составление карты конкурентного лидерства
9.2.1 Visionary Leader 2 Новаторы
9.2.3 Динамические дифференциаторы
9.2.4 Развивающиеся компании
9.3 Сила портфеля продуктов
9.4 Превосходство бизнес-стратегии
9.5 Конкурентный сценарий
9.5.1 Инвестиции и расширение
9.5.2 Слияния и поглощения

10 Профили компаний
10.1 H+H International A/S
10.1.1 Обзор бизнеса
10.1.2 Предлагаемые продукты
10.1.3 SWOT-анализ 2 Pvt7 1000 . Ltd.
10.2.1 Обзор деятельности
10.2.2 Предлагаемая продукция
10.3 Biltech Building Elements Limited (BBEL)
10.3.1 Обзор деятельности
10.3.2 Предлагаемая продукция
10.3.3 Последние разработки
10.4 Aercon AAC
14.1 Обзор деятельности
10.4.2 Предлагаемая продукция
10.5 Солбет Сплка З О.О.
10.5.1 Обзор бизнеса
10.5.2 Предлагаемые продукты
10.6 AKG Gazbeton
10.6.1 Обзор бизнеса
10.6.2 Предлагаемые продукты
10.6.3 SWOT-анализ
10.6.4 Право AKG Gazbeston’s Ltd на победу
UAL Industries Ltd. 10.7.1 Обзор бизнеса
10.7.2 Предлагаемые продукты
10.7.3 SWOT-анализ
10.7.4 Право UAL на победу
10.8 JK Lakshmi Cement Ltd.
10.8.1 Обзор бизнеса
10.8.2 Предлагаемые продукты
10.8.3 SWOT-анализ
10.8.4 Право JK Lakshmi Cement на победу
10.9 Quinn Building Products
10.9.1 Обзор бизнеса
10.9.2 Предлагаемые продукты
10.9.3 SWOT-анализ
10.9.4 Quinn
10.10 CSR Limited
10.10.1 Обзор бизнеса
10.10.2 Предлагаемые продукты
10.10.3 Последние разработки
10.10.4 SWOT-анализ
10.10.5 Право на победу CSR Limited
10.11 Xella International GmbH
1 .11.2 Предложенные продукты
10.12 Ultratech Cement Ltd.
10.12.1 Обзор бизнеса
10.12.1 Предложенные продукты
10.13 BAUROC AS
10.13.1 Обзор бизнеса
10.13.2 Предлагаемые продукты
10.14 Wehrhahn GmbH
10.14.1 Обзор бизнеса
10.14. 2 Предлагаемые продукты
10.15 Mepcrete
10.16 Magna Green Building Products
10.17 Kipas AS
10.18 Acico
10.19 Brickwell
10.20 Shandong Tongde Building Materials Co. Ltd. 7 Company
10.21 Parin Beton Amood 10.21 90 Amood22 Eastland Building Materials Co. Ltd.
10,23 Masa Group
10,24 Broco Industries
10,25 Eco Green Products Pvt. Ltd. qkxfp1

Research and Markets также предлагает услуги Custom Research, предоставляя целенаправленные, всесторонние и специализированные исследования.

КОНТАКТЫ: ResearchAndMarkets.com
Лаура Вуд, старший менеджер по работе с прессой
[email protected]
В рабочие часы по восточному стандартному времени звоните по телефону 1-917-300-0470
Для США/Канады по бесплатному телефону 1-800-526-8630
В рабочее время по Гринвичу Звоните +353-1-416-8900

Установка крыши на бетонный блок…

8-дюймовый блок

не такой тяжелый. Вы строите строительные леса и используете блок и снасть, чтобы поднимать блоки. Веревка и уровень — все, что вам нужно, чтобы справиться с этим.
Каменщики сначала строят углы, а затем прокладывают ровную линию между углами, чтобы уложить блок. Независимая блочная компания доставит, если вы купите достаточно. Home Depot может быть дешевле, но если вы купите весь свой блок у производителя, они дадут вам цену подрядчика. Обычно это та же цена, что и в домашнем складе. Блоки поставляются на поддоне. Они разгрузят это зависит от вас, где вы хотите. Я бы удостоверился, что ваш блокнот готов до прибытия блока. Как вы замешиваете цемент.Машиной или ведром? Аренда бетономешалки очень помогает. Купите кучу песка и ваш портленд. Существуют разные миксы, поэтому вы можете поговорить об этом со своим приятелем.

Я действительно думаю, что вы должны подумать о том, чтобы сделать все в 8 дюймов. Таким образом, вы могли бы расширяться в будущем. Кто делает прокладку? Это инженер с арматурой. Угловые нижние колонтитулы должны быть глубже и шире. Думайте об этом будущем расширяемом здании. Немного больший нижний колонтитул может сделать это возможным.

Уплотнение почвы имеет важное значение перед тем, как вы засыпаете свою подушку.Проверьте почву на уплотнение. Некоторые почвы под нагрузкой могут разжижаться (землетрясения). Вы хотите убедиться, что у вас есть правильные материалы (уплотнение пресса и стальные связи), которые я использую, чтобы жить в Сан-Франциско, и землетрясение 89 года превратило все в дерьмо. Сейчас вступают в силу новые международные бока-коды.

Что это значит. Новые правила требуют, чтобы все новые строения площадью определенной площади могли выдержать шторм «Катрина».

Хватит говорить… удачи

Нажмите, чтобы развернуть…

Я согласен с walkbear, но с некоторыми пояснениями. Держитесь подальше от 4-дюймовых блоков. Их нельзя армировать или заливать цементным раствором — отверстия в сердечниках слишком малы. 6-дюймовые блоки — самые маленькие, которые я бы рассматривал почти для всех конструкций. Они испортят макет, если вы не обратите пристального внимания. 8-дюймовые блоки НАМНОГО лучше, потому что они модульные в 3-х измерениях.

Надлежащее уплотнение почвы имеет решающее значение, но вам также необходимо знать тип почвы и ее несущую способность.Некоторые типы грунта легко разжижаются во время землетрясения, и уплотнение не имеет значения. Если требуется разрешение и здание считается жилым помещением, вам, вероятно, потребуется спроектировать фундамент и надстройку. В худшем случае сравните стоимость того, чтобы инженер предоставил вам запечатанные чертежи, со стоимостью сноса неудавшегося здания и повторной переделки. Необходимо также учитывать безопасность жизни.

Планируйте свое здание так, чтобы оно соответствовало 8-дюймовым размерам кирпичной кладки как в горизонтальном (план), так и в вертикальном (фасад) направлениях.Это сведет к минимуму отходы и сделает вашу жизнь намного приятнее, когда вы строите эту структуру. Я бы порекомендовал сделать ступеньку глубиной 2 дюйма на верхнем краю фундамента и шириной 8 дюймов, чтобы начать первый ряд блока. Нижняя часть этой ступени должна быть не менее чем на 4 дюйма выше самой высокой отметки вокруг здания. пусть кто-нибудь уговорит вас использовать древесину 2x, чтобы сформировать это, если вы не добавите больше дерева, чтобы получить размер 2 дюйма. В конечном итоге вы будете резать кучу блоков специального размера в отверстиях, и стыки не будут выровнены, если вы просто используете 2x.Это заканчивается тем, что это настоящая PITA, если вы облажаетесь. Тоже похоже на дерьмо. Подумайте, как вы будете прикреплять дверные и/или оконные рамы к кирпичной кладке. Заблаговременное планирование избавляет от головной боли и утечек позже. Не забудьте спланировать, как вы будете прикреплять непрерывный (обработанный давлением) деревянный ригель к верхней части стены. Горячеоцинкованные J-образные болты G180 диаметром 1/2 дюйма, залитые в соединительную балку, вероятно, являются лучшим способом. отверстия в блоке.(Вероятно, не более 48 дюймов по оси) Вертикальные стержни, совмещенные с дюбелями, войдут в отверстия сердечника, и эти стержни должны быть заполнены раствором для кладки. Планируйте, чтобы все углы были уложены так, чтобы угол и соседняя ячейка были с каждой стороны. В дверных проемах, по крайней мере, в первой ячейке, ближайшей к проему, нужен дюбель, армирование и затирка Вертикальная арматура закладывается в самый верхний ряд блока В верхней части стены и над всеми проемами которые ниже верхнего ряда, вам понадобится связующая балка.В верхней части стены используйте блок KOBB с экраном из раствора/раствора, закрывающим открытые ячейки блока. Следите за тем, чтобы экран раствора/затирки не попадал в ячейки, в которых есть армирование и затирка. Для этого ряда сбейте выступы на концах блоков и стенках блоков между сердечниками. (Вы также можете использовать блок KOBB для всех типовых блоков, так что вы можете свести к минимуму количество типов блоков, которые вы заказываете.) Вам понадобится по крайней мере пара арматурных стержней № 4, уложенных горизонтально в связующую балку, прежде чем вы заполните ее цементным раствором. . В проемах вам понадобится связующая балка с прочным дном и опалубка для ее поддержки, пока раствор не затвердеет.Для дверного проема используйте обычный 8-дюймовый соединительный блок для плитки. Если у вас есть проем шириной более 4 футов, вам, вероятно, понадобится 16-дюймовый желоб для соединительного бруса для плитки. Соединительная балка над отверстиями должна быть спроектирована, особенно в сейсмоопасной зоне. Блок сплошной нижней перекладины должен быть включен в ваш заказ, но количество должно быть указано отдельно. Легкий блок будет хорош для этого проекта.

Я рекомендую держаться подальше от Mason’s Mix или Masonry Cement для вашего раствора.Вы можете купить предварительно смешанную РАСТВОРНУЮ СМЕСЬ, которая требует только добавления КЛАДОЧНОГО песка и воды. Планируйте аренду моторизованного растворомешалки. Микширование в тачке очень быстро надоест. Многие каменщики измеряют количество песка для растворной смеси с помощью лопаты. Если у вас нет Мастера Мейсона, который занимается микшированием, не делайте этого. Сделайте себе деревянную мерную коробку размером 12 x 12 x 12 дюймов и используйте ее для измерения количества песка.