Дома из газобетона крыша – Крыша для дома из пеноблоков и газобетона: как сделать своими руками

Крыша для дома из пеноблоков и газобетона: как сделать своими руками

Вес от несущих конструкций крыши, ее покрытия, а также нагрузки от атмосферных осадков равномерно распределяются и передаются на стены дома. Именно поэтому при выборе покрытия и конструкции крыши важно учитывать прочность и несущую способность стен. Если говорить о пористых стеновых материалах (пенобетоне, газобетоне), то они плохо переносят воздействия на скол и значительные точечные нагрузки. Именно поэтому стропильная система дома из газобетона и другие несущие крышные конструкции должны опираться не на материал стен, а на более прочную основу, которая будет равномерно распределять и передавать нагрузку. Кроме этого, к крышам газобетонных сооружений предъявляются другие не менее значимые требования.

Общие требования к крышам газобетонных построек

Начнем с того, что крыша дома из газобетона может быть :

• Плоской. Ее уклон находится в пределах 2-4° в зависимости от используемого покрытия и количества его слоев.
• Скатной. Уклон скатной крыши в доме из газоблоков может быть в пределах 10-60° и тоже зависит от выбранного кровельного покрытия. Если используется мягкая черепица, то уклон не может быть меньше 12° для защиты от протекания. Профилированный лист и металлочерепицу можно укладывать на скаты с меньшим уклоном.

Важно! Крышу газобетонного дома лучше делать из легких материалов. Причем эти требования предъявляются не только к каркасу, но и к кровельному покрытию.

Лучшим каркасом для крыши дома из пенобетона и газоблоков будет деревянная стропильная система. Она достаточно легкая и прочная. Что касается плоских крыш, то их каркас тоже можно сделать из деревянных балок. Для устройства кровли лучше взять легкие кровельные материалы:

• металлочерепицу;
• профнастил;
• мягкую черепицу;
• для плоских крыш подойдут рулонные материалы и мембраны.

От использования шифера и натуральной черепицы для кровли газобетонного дома лучше отказаться. Эти материалы сами по себе достаточно тяжелые, поэтому требуют устройства массивной и тяжеловесной стропильной системы.

Внимание! При строительстве дома из газобетона своими руками стоит помнить, что все перекрытия и несущий каркас крыши должны опираться не на газо- и пеноблоки, а на монолитный армирующий пояс, который изготавливается по всем несущим стенам на высоту 20 см из монолитного железобетона.

Плоская крыша

В этом разделе мы расскажем, как сделать плоскую крышу в доме из газобетона своими руками.  Небольшой дачный домик, построенный из газоблоков,  можно перекрыть плоской совмещенной крышей, то есть без обустройства чердака. Конструкция такой крыши состоит из следующих составляющих частей:

1. В качестве несущего каркаса используются деревянные балки.
2. Между этими несущими элементами закладывается теплоизоляционный материал. Для этого предварительно снизу балки подшиваются досками. На них укладывается слой пароизоляции, а потом утеплитель.
3. Далее поверх утеплителя настилают слой гидроизоляции, которую крепят степлером к балкам.
4. После этого следует выполнить деревянную обрешетку и уложить на нее один из листовых материалов: ОСП, влагостойкую фанеру, фиброцементные плиты или плоский шифер.
5. Далее следует слой гидроизоляционного покрытия. Для этого можно использовать полимерную мембрану, мастику или битумно-полимерные рулонные изделия.

Мастика

Выполняя плоскую крышу для дома из газобетона своими руками, можно выполнить кровлю из полимерной мастики. С ее помощью легко обустроить многослойное сплошное водонепроницаемое покрытие. Его необходимо дополнительно армировать стеклосеткой, полиэстеровым волокном, стеклотканью и т.п. Мастика наносится на тщательно подготовленное и очищенное основание. Если вы делаете крышу над небольшим домиком, то мастика идеально подходит в качестве покрытия, поскольку легко наносится и быстро сохнет, образуя непромокаемое покрытие.

Рекомендуем к прочтению:

Совет: самостоятельно обустраивать мастичную кровлю над большим домом не рекомендуется, поскольку сложно получить равномерное покрытие и выдержать одинаковую толщину мастичного слоя на всей площади покрытия.

Битумно-полимерная кровля

Плоская крыша для дома из газобетона из битумно-полимерных материалов делается с двухслойным покрытием. Фиксация рулонного материала осуществляется при помощи мастики или газовой горелки. Для лучшей адгезии с основанием его обрабатывают специальной грунтовкой.

При выполнении битумно-полимерной кровли придерживаются следующих правил:

1. Полосы материала приклеивают вдоль карниза снизу вверх. Каждая последующая полоса должна перекрывать предыдущую на 10 см. При укладке второго слоя нужно обеспечить сдвижку швов в половину ширины рулона, но не меньше чем на 20 см.
2. Запрещено организовывать примыкания кровли к вертикальным конструкциям под прямым углом. Для этого нужно делать специальные отбортовки, чтобы добиться угла в 45°. Высота примыкания не менее 35 см.
3. Верхний слой рулонного покрытия должен иметь защитную посыпку в виде минеральной крошки.
4. Если вы возводите жилой дом из пеноблоков, то для кровли лучше выбрать рулонный материал с прочной армирующей основой. Самой прочной из них считается полиэстер, далее следует стеклоткань и самая непрочная основа – это стеклохолст.

Внимание! Зимой запрещено перемещаться по кровле из битумно-рулонных материалов и убирать снеговые заносы с неэксплуатируемой крыши.

Полимерная мембрана

Плоская крыша для дома из пеноблоков может быть покрыта следующими видами мембран:

1. ЭПДМ – это эластичное покрытие из синтетического каучука, которое приклеивается к основанию, как и рулонные материалы на основе битума. Для фиксации используют резиновый клей. Также такую мембрану можно крепить балластным методом, пригрузив сверху плиткой или гравием.
2. ТПО – это материал на базе термопластичных полиолефинов. Такое изделие довольно долговечное и обладает химической устойчивостью. Применяется в балластно-кровельных системах.
3. ПВХ – это изделия из армирующего слоя и пластифицированного поливинилхлорида. Это долговечный слабогорючий материал, который устойчив к УФ излучению. Полосы мембраны склеиваются горячим воздухом и могут фиксироваться на основании балластным способом или механическими креплениями.

Скатные крыши

Если вы решили построить жилой дом из пеноблоков или газобетона, то чаще всего в нем используются скатные крыши. Устройство такой крыши намного проще, доступен больший ассортимент кровельных материалов. Также скатные крыши имеют лучшие технические характеристики.

Чаще всего в качестве покрытия в таких домах используют следующие материалы:

• профилированный лист;
• ондулин;
• мягкую черепицу;
• оцинкованный лист;
• композитную черепицу;
• металлочерепицу.

Рассмотрим подробнее самые распространенные кровельные материалы.

Рекомендуем к прочтению:

Профлист

Дачные пеноблочные дома чаще всего покрывают профнастилом. Обычно для этих целей используют профили с высотой волны 21 мм. Они крепятся к деревянной обрешетке, уложенной по стропильной системе. Для фиксации листов используют оцинкованные саморезы с резиновыми герметизирующими шайбами.

Профилированные листы укладываются от карниза к коньку с нахлестом соседних полос на 10-30 см в зависимости от уклона ската. Нахлест листов в одном ряду составляет 1-2 волны. К достоинствам этого материала стоит отнести следующее:

• небольшой вес;
• приемлемая цена;
• большой выбор расцветок;
• минимальное количество отходов;
• простота монтажа;
• устойчивость к погодным воздействиям;
• долговечность.

Металлочерепица

Благодаря волнам продольного и поперечного направления материал очень схож с натуральной черепицей, но значительно легче нее. Монтаж металлочерепицы очень схож с принципами монтажа профнастила. Она крепится на обрешетку при помощи саморезов, вкручиваемых в желоб.

Благодаря особому покрытию металлочерепица особенно устойчива к погодным воздействиям, солнечному излучению, коррозии. Покрытие имеет стойкий цвет и красивый блеск. Однако в процессе монтажа на сложную крышу процент отходов материала может возрастать до 50.

Мягкая черепица

Данный материал выполняется в виде отдельных гонтов. Это многослойное покрытие, изготовленное из модифицированного битума на основе стеклохолста. Это материал отличается изобилием расцветок и привлекательностью.

Монтируется мягкая черепица на сплошную обрешетку из ОСП, влагостойкой фанеры или досок. Материал сначала приклеивается к основанию, а после дополнительно фиксируется при помощи гвоздей. Стыки обязательно обрабатываются мастикой. Срок службы мягкого покрытия доходит до 50 лет.

build-experts.ru

выбор крепежа и выполнение монтажа

Крепление крыши к газобетонной стене

Газобетон – достаточной прочности строительный материал. Однако в месте соединения элемента крепления с газобетонной массой, не возникает прочного сцепления из-за высокой пористости материала. Поэтому, когда дело доходит до возведения кровли, встает острый вопрос о том, как сделать максимально прочное крепление крыши к стенам из газобетона?

Ведь в ходе эксплуатации кровля испытывает различного рода нагрузки – ветер, дождь, тяжесть выпавшего снега, мороз, жара, межсезонные колебания температуры и влажности.

Все это естественным образом будет влиять на место соединения элементов крепежа с газобетоном и эксплуатационные характеристики кровли. Поэтому, прежде чем приступать к такому ответственному делу, как возведение кровли, рассмотри все, что нужно знать о ее креплении, выборе материалов и элементов крепежа.

Содержание статьи

Виды крепежа для крыши газобетонного дома

Дома из газобетона: крыша крепление мауэрлата к газобетону

Первое, о чем следует узнать — это какими элементами в принципе крепится крыша для дома из газобетона. Речь идет, прежде всего, о надежной фиксации мауэрлата – основания кровельного каркаса, лежащего на газобетонной стене, к которому крепятся стропила.

Сегодня существует много учебного материала по строительству крыш для домов из газобетона. В том числе и видео: «Газобетон, строительство, крыша», представленное в нашей статье.

Однако внимания элементам крепления там уделено немного. Поэтому рассмотрим более обзорно самые популярные элементы для крепления мауэрлата и их особенности (инструкция с фото на упаковке производителя, если она там вообще есть, обычно не охватывает всех вопросов и требует разъяснения).

Элементы крепления для газобетона

Типы креплений мауэрлата газобетонного дома

Тип крепления	Особенности
Стальная проволока Крепление мауэрлата на проволоку	Этапы создания: За 3-4 венца до окончания кладки между блоками оставляется проволока достаточной длины.  Когда кладка завершена, ее концы скручивают вместе, продевая через отверстия в мауэрлате. Для максимальной надежности рекомендуется, чтобы под каждым стропилом было сделано такое крепление. Достоинства: Прочное крепление. Не требуется больших временных и трудовых затрат. Недорого. Недостатки: Со временем проволока может растянуться или проржаветь, а блоки протереться под действием ветровой нагрузки. Требуется эстетическая доводка внешнего вида здания.
Анкеры, закрепленные к армопоясу Крепление для мауэрлата к армопоясу	Анкеры – специальные болты, закрепленные к армопоясу в верхнем венце газоблоков. Этапы создания: Последний венец стены выполняется из газоблоков с U-образной полостью. После того, как стена наберет достаточно прочности, все полости в блоках соединяются в одну – под установку армирующего каркаса. Изготавливается каркас из толстой арматуры (10-12 мм) и к нему крепятся анкеры. Анкеров должно быть ровно по количеству стропил. Для их фиксации к армокаркасу лучше использовать проволоку. Все анкеры должны располагаться строго в вертикальной плоскости. После установки и фиксации всех анкеров полость заливается бетоном. Элементы мауэрлата продеваются через отверстия и устанавливаются на стену. Фиксация мауэрлата происходит за счет резьбового соединения на конце анкеров, шайбы и двух гаек. Для надежности крепления верхние части анкеров с резьбой должны выступать за край мауэрлата минимум на 40 мм. Достоинства: Крыша дома из газобетона крепится максимально прочно, жестко и надежно. Значительно укрепляется вся конструкция дома в верхней части. Недостатки: Достаточно сложный, трудоемкий и затратный по времени способ. Дополнительные финансовые затраты и расход материалов.
Шпильки, анкеры, дюбеля (закрепление в массу газобетона без армировки) Шпилька для закрепления крыши газобетонного дома	Элементы крепления этого типа бывают распорными, забивными, специальным, универсальными и пружинными. Существуют разные варианты дюбелей, шпилек и анкеров, но все они схожи по принципу действия и конструкции. Процедура установки их в газобетонную толщу не отличается от обычных дюбелей для бетона и кирпича: Просверливается отверстие диаметром, равным диаметру внешней части дюбеля. Вбивается дюбель весь, если он неразборный, или его внешняя часть. Вставляется саморез во вбитую в стену пластиковую или металлическую часть дюбеля и закручивается до упора. Нижняя часть элементов крепления имеет специальные зубья/сегменты/лепестки, которые по мере закручивания сильно расширяются и упираются (также может конусообразно расширяться и вся нижняя часть дюбеля/анкера), тем самым фиксируя конструкцию в массе газобетонного блока. Достоинства: Достаточно прочный способ крепления для крыши из газобетона. Не требует больших финансовых вложений (низкая цена элементов крепежа). Большой ассортимент элементов крепления. Может применяться для кровли любой сложности. Недостатки: Механические анкеры не настолько надежны, как бетонированные или армированные. При неправильной фиксации или избыточной нагрузке может произойти срыв крепления.
Шпилька с цементацией Крепление шпильки в газобетоне	Метод фиксации похож на крепление с помощью армированных анкеров. Отличие в том, что установка шпильки происходит в отверстие газоблока и дальнейшая его заливка бетоном без армирующего пояса. В конструкции такой шпильки (той части, которая будет забетонирована) должно быть расширение (можно использовать, например, обычный болт — шляпкой вниз) или Г-образный загиб или Т-образное разветвление. Этапы монтажа: Высверливается отверстие, диаметром на пару см больше, чем диаметр шляпки болта или габаритов загиба. Вставляется шпилька и заливается раствором. Нужно обеспечить вертикальное положение шпильки, либо сразу устанавливать часть мауэрлата. Крыша для дома из газобетонных блоков, закрепленная этим способом, сможет выдержать большие ветровые и прочие виды нагрузок. Главное достоинство цементированных шпилек – прочность, жесткость и неподвижность фиксации. Недостаток – требуется дополнительное оборудование (для сверловки), расходы, время и труд.
Химический анкер Химический анкер для крепления мауэрлата	Принцип действия этого типа крепежа для крыши дома из газобетона основан на сцеплении и последующем застывании химического вещества с массой газобетона и фиксации анкера. Порядок монтажа: Высверливается и тщательно очищается от газобетонной крошки отверстие. Затем оно заполняется специальным наполнителем. В заполненное отверстие заворачивается анкер. По истечении времени, необходимом для схватывания, монтируется элементы мауэрлата. Достоинства: Соединение получается достаточно прочным и без естественного зазора, характерного для механического элемента крепежа. Высокие гидроизоляционные показатели. Метод не труден, дешев и доступен каждому. Недостатки: Хотя само по себе крепление и получается очень жестким, по сравнению с цементированным или армированным анкером все же не настолько надежно. Невозможно демонтировать такой анкер без разрушения части газоблока.

Фиксация шпилек в бетоне для крепления кровли газобетонного дома

Материал мауэрлата

Дерево

Деревянный мауэрлат на доме из газобетона

Мауэрлат из доски для газобетонного дома

На безупречные эксплуатационные показатели кровли влияет не только тип и способ крепления, но и материал мауэрлата. Как правило, это предпочтение отдают древесине. При этом выбирают хвойные водостойкие породы дерева, например, лиственницу.

Обычно это хорошо просушенный брус сечением 100 на 150 или 180 мм. Как вариант для небольшого дома из газобетона, крыша которого не создает большой нагрузки на основание, может использоваться доска толщиной 40-50 мм.

Мауэрлат для одноэтажного дома из газоблоков

Обратите внимание! Не лишним будет все элементы мауэрлата заранее в несколько слоев обработать антисептиком и водостойкой защитой или лаком. При этом напрямую брус не должен контактировать со стеной, какой бы способ крепления не был выбран. Под брус должен быть подложен слой уплотнителя и гидроизоляции, например, в виде рубероидной ленты. Может показаться, что такое наслоение уменьшает прочность соединения и не надежно. Однако верхняя кромка газобетонной стены никогда не бывает идеально гладкой. Поэтому, без уплотнителя между мауэрлатом и стеной, будут образовываться щели, что уменьшит тепло-, шумо- и влагоизоляцию строения.

Гидроизоляция под мауэрлат

Металл

Металлический каркас крыши для здания из газобетона

Нередко в качестве основного материала для кровельного каркаса берется металл. Чаще всего это стальной уголок. Естественно, что мауэрлат тоже должны быть металлическим и иметь большую толщину. Тогда в качестве его основы применяют швеллер и двутавр.

Принцип крепления, методы и элементы крепежа остаются такими же. Однако для него предпочтительнее использовать неподвижную связку с армирующим поясом в газобетонной стене посредством болтового или сварочного крепления.

Мауэрлат из швеллера для дома из газоблоков

Газобетон

Дом с крышей из газобетона

Как и у любого другого каменного, кирпичного или деревянного дома, крыша газобетонного дома может иметь частичное продолжение из основного материала. Крыша из газобетона с одной стороны упрощает задачу и упрочняет кровлю, с другой – требует закрепления части мауэрлата под углом к горизонтальной плоскости.

Создание армирующего пояса в таком случае затрудненно. Поэтому для крепления бруса лучше использовать механические или химические элементы крепежа.

Крыша для дома из газоблоков

Требования к крепежу для газоблоков

Крепление кровли для дома из газобетона

Нельзя забывать, что такой пористый строительный материал, как газобетон, весьма гигроскопичен. Контакт металла с ячеистым бетоном – это источник образования влаги.

Естественно, что если металл будет не коррозионностойким или не иметь внешней защиты от ржавчины, то соединение быстро ослабится. Последствия могут быть катастрофичны – вплоть до срыва кровли при сильном порыве ветра.

Поэтому при подборе крепежных элементов для крыши дома из газобетона нужно учитывать следующее:

• Защищенность от коррозии. Газобетон имеет слабощелочную реакцию среды, и благодаря пористости не способен защищать элементы крепежа от коррозии.
• Стойкость к растрескиванию стены. Согласно требованиям ГОСТ 31360-2007, газобетон практически не имеет сопротивления растягивающему напряжению. Поэтому при выборе типа элемента крепежа и способа и места его установки нужно учитывать, что газобетонный блок может легко лопнуть. Трещины также могут пойти в ходе эксплуатации уже после установке кровли.
• Габариты. Анкеры, шпильки и дюбеля должны погружаться в массу газоблока как минимум на 2/3 своей длины. В противном случае место соприкосновения крепежа с газобетоном будет постоянно расшатываться и ослабляться под действием различных деформационных нагрузок.
• Материал дюбеля. Если саморез должен иметь оцинковку или другую защиту от коррозии, то внешняя его часть должна обладать либо такой же защитой, либо быть из инертного материала – пластика.
• Экологическая безопасность. Этот параметр больше относится к химическим анкерам. Состав фиксирующего вещества должен быть одобрен не только СНиП, но также Минздравом.
• Устойчивость к переменам внешних условий. Здесь, прежде всего, предъявляются требования к устойчивости материалов к перепадам температуры и влажности. Они не должны избыточно расширяться и сужаться, размокать, плавиться и становиться избыточно хрупкими при охлаждении.
• Необходимость специализированного инструмента для монтажа. В зависимости от типа элемента крепления его установку можно сделать или своими руками с простейшими инструментами (дрель, молоток, отвертка), либо с применением специализированной строительной техники силами профессиональной бригады.

Элемент крепежа для газобетона

Окончательный выбор

Крыша для дома из газобетона

Как показывает видео в этой статье, даже в самом простом случае процесс монтажа элемента крепежа для мауэрлата крыши дома из газобетона, требует некоторых знаний и умений. Поэтому, при отсутствии таковых лучше выбирать те методы, способы и типы креплений, которые уверенно не вызовут сомнений и вопросов в ходе работы.

Такой путь не приведет к дальнейшим хлопотам и проблемам, связанным с разрушением кровли или ее основания.

beton-house.com

Крыша для дома из газобетона

Крыша дома из газобетона не только защищает помещения от атмосферных проявлений, но и формирует общий архитектурный облик дома. От того, насколько правильно спроектирована и установлена крыша, зависит общая комфортность жизни в доме, а также надежность и долговечность всего строения.

Газобетон имеет ячеистое строение и относится к хрупким стеновым материалам. Поэтому крыша дома из газоблоков должна быть относительно легкой, чтобы нагрузка на несущую конструкцию была минимальной.

Типы крыш для дома из газобетона

• Односкатная
• Скатная чердачная
• Мансардная (бесчердачная)

Односкатная кровля – самый простой и дешевый тип крыши. Такая кровля преимущественно используется для сараев, гаражей и прочих хозяйственных построек. Можно ее увидеть и на небольших дачных домиках.

Чердачная двускатная крыша – самый распространенный тип кровли для дома из газобетона. Она состоит из двух скатов – симметричных либо асимметричных. С обеих сторон чердачное помещение ограничено фронтонами. Соорудить такую крышу можно и своими силами.

Более сложный вариант – многоскатные крыши. Это могут быть вальмовые либо полувальмовые кровли, шатровые, многощипцовые и комбинированные крыши. Правильно спроектировать и возвести такие конструкции под силу лишь профессионалам.

Края скатной крыши специалисты советуют удлинять за пределы газобетонной стены на метр и более. Это обеспечивает дополнительную защиту фасада здания и позволяет обустроить под навесом место для отдыха. Необходимо выдерживать определенный угол наклона скатов, чтобы на крыше не задерживался снег, и не создавалась дополнительная нагрузка на стены.

Мансардная кровля имеет сложную стропильную систему, поэтому ее возведение лучше доверить профессионалам. Такая крыша имеет двойной наклон с каждой стороны – более крутой у основания и более плавный возле конька. В мансардной крыше обычно обустраивают жилое пространство, для чего в стропильной системе устанавливают окна.

Выбор конкретного варианта кровли для дома из газобетона зависит от архитектурного замысла, климатического региона, особенностей выбранного кровельного материала и других факторов.

Этапы устройства крыши дома из газобетона

Конструктивно любая кровля состоит из стропил, выполняющих функцию основания, и гидроизоляционно-декоративного слоя.

Первый этап строительства крыши – устройство стропильной системы. Это основа кровли, на которую приходятся все нагрузки. Поэтому важно, чтобы проект стропильной системы был выполнен с учетом климатических нюансов конкретного региона и типа используемого кровельного материала.

Монтаж стропил на стену из газоблоков производится через мауэрлат – связующий брус. Его нельзя крепить непосредственно на стену из газоблоков, чтобы не вызвать их продавливание. Поэтому предварительно в верхней части стены обустраивают обвязочный пояс из монолитного армированного железобетона, который равномерно распределяет нагрузку на всю конструкцию.

Готовый армопояс дополнительно утепляют полосами экструдированного пенополистирола, а сверху на него устанавливают мауэрлат. Для крепления используют анкера со специальными дюбелями или химические анкера.

Брусья стропильной системы обрабатывают антисептическими растворами, которые обрабатывают препятствуют гниению. После этого приступают к монтажу стропильной системы одним из двух способов – с запилом либо без.

Любая кровля должна быть укомплектована гидро-, тепло- и пароизоляцией. А на жилой мансардной крыше дополнительно монтируется шумоизоляция. Гидроизоляционный материал закрепляют поверх стропил деревянными рейками, которые выполняют функцию контробрешетки.

В качестве утеплителя обычно используют минвату, ее укладывают между рейками обрешетки под гидроизоляцию. Снизу слой утеплителя закрывают пароизоляционной пленкой. Сверху на гидроизоляцию укладывают кровельный материал, начиная с нижней части стропильной конструкции.

Типы кровельных материалов для дома из газобетона

• Металлочерепица
• Мягкая черепица
• Композитная черепица
• Профилированный лист
• Ондулин
• Оцинкованный кровельный лист

Самые популярные кровельные материалы для газобетонного дома – металлочерепица, битумная черепица и профлист. Они могут иметь матовую либо глянцевую поверхность и отличаются большим разнообразием цветовых решений, что позволяет реализовать любой архитектурный замысел.

Для крыш сложной формы лучше всего подходит битумная черепица. С ней удобно работать, а обрезки составляют не более 5%. Под мягкую черепицу необходимо устраивать сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры, досок, ОСП.

Для простых двускатных кровель обычно используют металлочерепицу или профлист. А небольшие дачные домики и хозяйственные постройки часто кроют ондулином. На сложных крышах листовые материалы нецелесообразно применять из-за большого количества отходов.

gazobetonvspb.ru

особенности и процесс монтажа, практические советы

При возведении крыши для дома из пеноблоков необходимо стремиться к снижению ее веса, чтобы нагрузка на стены была небольшой. Однако если у дома имеется железобетонный каркас, то от этой рекомендации можно отступить.

Почему так?

Пеноблоки имеют ячеистую структуру. Это говорит о том, что материал в прочности уступает некоторым другим. При определенном силовом воздействии пеноблоки склонны к постепенному разрушению. А такая участь нам не нужна.

Как сделать крышу более легкой?

Во-первых, надо использовать более легкие решетчатые формы. Во-вторых, деревянные ригели должны быть полыми. Швеллера лучше использовать на основе OSB.

К выбору кровельного материала тоже надо подойти с умом. Чем меньше будет его вес, тем лучше.

Среди кровельных материалов для дома из пеноблоков подойдут:

• Профнастил
• Листовая медь
• Металлочерепица
• Оцинкованное железо

Не рекомендуется использовать натуральную и полимерпесчаную черепицу, шифер и иные тяжелые кровельные материалы. Если и применять их, то только очень аккуратно с точным соблюдением технологии монтажа.

Как известно, перед тем как перейти к строительству крыши, необходимо возвести сам дом. Возвести дом из пеноблоков своими руками — легко и просто, если учесть все нюансы его строительства.

Не стоит забывать, что у каждого строения есть как свои плюсы, так минусы. Ознакомиться с плюсами и минусами домов из пеноблоков Вы можете здесь.

Особенности монтажа свесов и скатов

При возведении крыши для дома из газобетона, большую роль играют ферма и угол наклона ее скатов. Особенно в том случае если здание строится в регионах страны с холодным климатом.

Если не выдерживать определенный угол наклона, на крыше будет долго задерживаться снег, оказывая сильную нагрузку на конструкцию. Это в скором времени приведет к разрушению кровельного покрытия и прочим опасностям.

Чем острее будет угол, под которым установлены стропила, тем меньшую нагрузку будут испытывать стены, быстрее будет исчезать снег на крыше. И свесы перестанут подвергаться постоянному давлению.

Устройство мансардной крыши дома из газобетона

Кратко рассмотрим процесс монтажа мансардной крыши.

Строительство стропильной системы мансарды — процесс сложный. Перед началом работ запомните некоторые особенности монтажа:

• Для стропил используются брусья 10×10, 15×15 или 20×20 сантиметров
• Обязательна укладка гидроизоляционного слоя между стенами и мауэрлатом
• Узлы мансардной конструкции лучше крепить толстыми металлическими скобами
• Дерево, применяемое для конструктивных элементов, должно быть хорошо просушено и обработано антисептическим и противопожарным составом
• Предпочтение лучше отдавать хвойным породам деревьев, так как влияние влажности на них наименьшее

1 этап — гидроизоляция места стыковки мауэрлата со стеной

Между стеной дома и мауэрлатом должен быть слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать обычный рубероид. Он прокладывается по всему периметру стен и ничем не фиксируется.

2 этап — установка мауэрлата

Мауэрлат — деревянный брус, который крепится по периметру стен дома.

Его следует фиксировать при помощи анкерных болтов, чей диаметр не менее двенадцати миллиметров. Предварительно под них просверливаются отверстия.

Концы анкеров загибают в виде крюка, чтобы предотвратить их дальнейшее выдергивание. Впрочем, есть анкеры с распорной системой внизу. Шаг крепления — 10-15 сантиметров. Место крепления — между стропильными ногами на равном расстоянии.

Если мансардная крыша дома из газобетона будет с двумя скатами, то надо два мауэрлата, если с четырьмя скатами — то четыре.

В качестве мауэрлата используют брус сечением 15×15 или 20×20 сантиметров.

Этап 3 — сооружение стропильной системы

Стропильная система должна быть собрана идеально, ведь она является скелетом крыши. И все нагрузки (ветровые, дождевые и прочие) приходятся на нее. Поэтому важно правильно произвести расчеты с уклоном на климатические особенности своего региона. Сделать расчет сложно, поэтому можно обратиться к профессиональным рабочим.

Делать стропильную систему лучше из дерева хвойных пород. Обычно это сосна или лиственница. Влажность не должна превышать 23 процента.

Чтобы обезопасить себя в дальнейшем от негативных последствий связанных с размножением микроорганизмов и атакой грызунов, надо тщательно пропитать древесину спецсоставами, в том числе и противопожарным.

Прежде чем перейти к строительству крыши, подумайте о будущем. Может в будущем у Вас будет большая семья, а может она уже сейчас есть. Большая семья нуждается в большей площади, которую можно создать несколькими способами. Один из таких — это двухэтажный дом из пеноблоков.

Еще один из способов — это создание объёма, находящегося под крышей как жилое помещение, т.е. мансарда. О строительстве дома с мансардой из пеноблоков сказано тут.

И последний — это пристройка к дому из пеноблоков. Как ее сделать, Вы можете ознакомиться в данной статье.

Конструкция стропил

Стропила бывают висячими и наклонными.

Когда пролет между стенами не более шести метров, то можно устанавливать наклонные стропила. Если пролет в два раза больше, то тут наклонные стропила используются только в том случае, если будет установлена дополнительная опора.

Висячие стропила монтируют тогда, когда пролет между стенами доходит до 12 метров. При этом установка дополнительной опоры не предусматривается.

Подготовка стропильных ног

Стропила будем устанавливать с шагом 60 сантиметров, оставляя отверстия под окна. Брусья для «ног» возьмем сечением 10×10 сантиметров. Длина определяется с учетом наклона скатов и размера постройки (для каждого случая индивидуальна).

Установка балок перекрытия

Для балок можно использовать бревна, брус, или доску, которая укладывается на ребро. Балки устанавливаются с выбранным шагом в заранее подготовленные пазы в стене. Концы их гидроизолируются двумя слоями рубероида. После того, как балки уложены, их дополнительно фиксируют анкерными болтами.

Возведение вертикальных стоек

Если крыша на доме из газобетона будет ломаной, то сначала возводятся опорные вертикальные стойки. Они будут служить каркасом стен.

Высота стоек должна быть не менее двух метров, чтобы было комфортно находиться на этаже.

Вертикальные стойки вставляются в пазы на балках перекрытия и дополнительно фиксируются металлическими уголками и скобами.

Сечение балок выберите из таблицы.

пролёт (м)/ шаг балки (м)	2	2,5	3	4	4,5	5	6
0,6	75х100	75х150	75х200	100х200	100х200	125х200	150х225
1,0	75х150	100х150	100х175	125х200	150х200	150х225	175х250

Между стойками устанавливается балка перекрытия мансарды. Дополнительно ее фиксируют болтами или иным способом.

С ранее выбранным шагом собирается определенное количество стоек П-образной формы. Между ними натягивают шнур и проверяют по уровню. Если высота разная, делают демонтаж одной из арок, после чего подгоняют ее по высоте. Стойки между собой сшивают брусками того же сечения.

Установка коньковых стоек

Можно сразу установить коньковые стойки. Между ними будет смонтирован сам конек, однако можно обойтись и без них.

Установка нижних стропил

Теперь надо установить стропила между мауэрлатом и верхней балкой перекрытия. Для этого определяется расстояние между соответствующими опорами, и подготавливаются стропильные ноги нужной длины. В нижней части на ногах стропил делаются вырезы, которыми они опираются на мауэрлат и дополнительно фиксируются при помощи скоб.

Установка верхних стропил

Надо подготовить верхние стропила. Для этого из досок сшивается шаблон. Он устанавливается к концам балки перекрытия мансарды, снимается размер и определяется угол уклона скатов. По этому размеру подготавливается нужное количество стропильных ног, которые потом надежно фиксируются к горизонтальным брусьям.

Монтаж обрешетки

От того, какой кровельный материал выбран, укладывается сплошная или разреженная обрешетка. Сплошная делается при монтаже тяжелых кровельных покрытий.

Монтаж кровельного материала

На подготовленную обрешетку монтируется выбранный кровельный материал, после чего устанавливаются дополнительные элементы крыши — водостоки, защитные трапы и т.д.

Видео о по-этапном строительстве крыши дома из пеноблоков

Начало возведения крыши

Установка балок стропильной системы

Крепление стропил

megabeaver.ru

проекты, фото, фундамент, кладка, как построить своими руками

Дом из газобетона считается домом эконом-класса, легко и быстро возводится своими руками, не требует лишних затрат. Дома из газобетонных блоков – крепкое надёжное жильё, прогрессивная технология индивидуального строительства (смотрите: типы и виды частных домов).

Преимущества и недостатки газобетонных блоков

Газобетон – строительный материал, предназначенный для возведения частных домов, смотрите на фото ниже. Блоки из автоклавного ячеистого бетона лёгкие, имеют чёткую геометрическую форму и гладкую, ровную поверхность. Строительство по силам даже одному человеку, за рабочую смену рабочий выкладывает до 3 м3 кладки.

Газобетон состоит из кварцевого песка, смешанного с цементом, известью. В смесь добавляется алюминиевая паста, вода. Пропорции компонентов рассчитываются, исходя из необходимых свойств материала.

В процессе производства известь вступает в реакцию с алюминиевой пастой, образуются поры размером 0,5-2 мм. Поры придают необходимые для строительства качества – лёгкость, хорошую теплоизоляцию, звукоизоляцию. Газобетон легко обрабатывается для придания нужной криволинейной формы.

Недостатки газобетонных блоков:

• способность впитывать воду. В массе блока закрытые поры соседствуют с открытыми порами, осадки, влажность из воздуха пропитывают материал. Блоки из газобетона сразу отделывают. При перерыве строительства необходимо продумать консервацию;
• крепёжные элементы плохо держатся в стене. Тяжёлые шкафы, полки требуют специального крепления;
• отделочные смеси плохо сцепляются с поверхностью. Применяют специализированные сухие смеси, двойную грунтовку, армирование полимерными сетками;
• коррозия металлических элементов. Содержащаяся в блоках известь вступает в реакцию с металлическим крепежом или трубами.

Фундамент под дом из газобетона

Выбор фундамента всегда связан с геологическими особенностями района строительства. Грунт и его особенности определяют тип, конструкцию основания. Ошибки в устройстве фундамента приведут к деформации дома.

Фундамент под дом из газобетонных блоков также несложен в работе, как и кладка стен. Наличие в проекте подвала, цокольного этажа или гаража под домом исключает устройство плитного, свайного, столбчатого фундаментов. Малый вес газобетонной конструкции позволяет делать опоры любого типа фундамента мелкозаглублёнными. Этот фактор упрощает работу, ведёт к экономии материала.

При строительстве домов из газобетонных блоков используются следующие типы фундамента:

• ленточный мелкозаглублённый;
• свайный;
• столбчатый;
• монолитный плитный фундамент.

Важно! Независимо от выбора конструкции тщательно устраивается гидроизоляция фундамента. Основной недостаток газобетона – способность впитывать воду.

После возведения фундамента переходят к цоколю здания.

Цоколь также служит дополнительной защитой от атмосферной, содержащейся в земле влаги, попадающей в стены через капиллярный подсос.

Строим дом из газобетонных блоков своими руками

Строительство дома из газобетона ведётся в обычном порядке, от фундамента до крыши. Особенности заключаются в армировании рядов.

Инструмент

Набор инструментов для строительства стандартный для любой стройки. Дрель с насадкой для перемешивания, ёмкость для воды, бетономешалка, зубчатая кельма для нанесения клея и растворов нужны на каждой площадке.

Дополнительно необходимо приготовить:

• ковш-скребок;
• пилы, ручную и ленточную;
• каретки для клея;
• резиновый молоток;
• ручной штроборез;
• электрофрезу;
• терку для шлифовки.

Правила укладки газобетонных блоков

Неровности кладки сглаживаются шлифовальной доской. Клеевой раствор разводят до состояния пластичности, бороздки, наносимые кельмой, не должны ни течь, ни быть слишком густыми. Клей распределяется по всей поверхности блока равномерно, без пустот и наплывов. Все ряды ведутся по шнуру-причалке. Внутренние стены соединяются с наружными перевязкой. Перегородки крепятся к стенам замоноличенными анкерами. Дверные и оконные проёмы армируются.

Обратите внимание

Кладку стен ведут только в тёплое время года. Замерзшая вода разрушает газобетонные блоки (вода при замерзании увеличивается в объеме на 9%), появляются трещины, ведущие к разрушению стен.

Технологию кладки из газобетонных блоков смотрите на видео внизу страницы.

Кладка первого ряда газобетона

Первый ряд блоков из газобетона рекомендовано укладывать на цементно-песчаный раствор. Время отвердения раствора меньше, чем у клея для газоблоков, толщину слоя допустимо увеличивать от 10 мм.

Эта особенность позволит сгладить неровности, исправить недочёты в кладке, тщательно выровнять первый ряд по горизонтали и вертикали.

Кладку ведут от угла, расположенного на участке выше остальных. Стена размечается при помощи лески. Первый ряд наружных стен кладётся вместе с первым рядом внутренних стен, перегородок, пропуская размеченные заранее дверные проёмы.

Кладка второго и последующих рядов

Во втором и всех последующих рядах в качестве связующего будет использоваться клей. Слой клея накладывается зубчатым ковшом. Кладка ведётся также от угла, с перевязкой в ряду. Сдвиг блоков не должен превышать 80 мм.

Клей для газобетонных блоков быстро схватывается, ошибки в кладке исправить трудно. Блоки прижимают как можно плотнее друг к другу, при необходимости выравнивают с помощью резинового молотка.

Армирование газобетона

Армирование стен из кладки газобетонных блоков ведётся двумя способами:

• усиление рядов армировочной сеткой или арматурными прутами;
• устройство монолитного армирующего пояса.

При армировании рядов кладки используется арматура класса А3, диаметром прутов 8 мм.

Арматура укладывается в первом ряду после фундамента, затем в каждом четвёртом ряду.

Под оконные проёмы укладывают арматуру, выпуская её на 90 см с каждой стороны проёма.

Если толщина стены превышает 20 см, вместо центрального расположения арматуры пруты разносят по разным сторонам ряда, увеличивая количество прутов вдвое.

Армопояс заливается по периметру дома на уровне каждого перекрытия, он воспринимает нагрузку от перекрытия и придаёт прочность строению. В установленную по стенам опалубку с уложенным каркасом заливают бетон. Раствор выдерживают до отвердения.

Важно! В последний армопояс под крышей вкладывают шпильки для крепления мауэрлата.

Армирование оконных проёмов газобетонных домов

Для укрепления оконных проёмов используется штроборез. Начиная с третьего ряда кладки проёма параллельно штробят две выемки под усиление стены, выходя за границы окна на 30 см. В штробы цементно-песчаным раствором замоноличивается арматура. Дальше кладка ведётся обычным способом до завершения оконного проёма.

По технологии строительства над всеми оконными и дверными проёмами устраивают перемычки – железобетонные армированные элементы для усиления жёсткости проёма и опирания следующих рядов стен. Перемычки заливают с помощью опалубки или укладывают готовые заводские детали.

Межэтажные перекрытия в доме из газобетона

Перекрытие делит здание на этажи, связывает все элементы строения. Оптимальными конструктивными решениями перекрытия в домах их газобетонных блоков будут следующие конструктивные схемы:

• по балкам, металлическим или деревянным, с различными вариантами заполнения;
• монолитные железобетонные;
• сборные железобетонные.

Конструкция выбирается исходя из этажности и размеров здания.

Крыша дома из газобетона

Крыша дома, построенного из газобетоннных блоков, должна возводиться по тем же требованиям, что и для остальных зданий. Многослойное покрытие, содержащее в себе пароизоляционные, гидроизоляционные плёнки, утеплитель, должно успешно выводить наружу влагу, защищать от атмосферной влаги, дождя и ветра. Правильно выполненная кровля сохраняет микроклимат помещений, не допускает протечек, держит снеговую нагрузку.

Общий вес кровельной системы должен быть соизмерим с несущей способностью фундамента и стен.

Тёплый контур дома из газобетонных блоков

Тепловым контуром дома называются элементы и конструкции, отапливаемые и сохраняющие тепло.

К тепловому контуру относятся:

• стены здания;
• фундамент;
• оконные, дверные заполнения;
• крыша.

Отопительная система входит в тепловой контур как основной элемент. Входная группа, окна и двери должны быть достаточно изолированы для сохранения тепла. Фундамент, стены, кровля также максимально утепляются для энергосбережения.

Вид топлива котельного оборудования принимается от условий конкретного населённого пункта.

Наружная и внутренняя отделка домов из газобетона

Без наружной и внутренней отделки стены из газобетонного блока втягивают влагу, намокают, теряют энергосберегающие свойства, неопрятно выглядят.

Пористость материала исключает отделку, препятствующую или неспособную к выводу воды. Пенопласт, плёночные покрытия и материалы, не пропускающие воздух, не используют.

Гладкая поверхность блоков для улучшения сцепления с отделочными материалами:

• грунтуется за два раза;
• обрабатывается наждачной бумагой для придания шероховатости;
• дополняется сеткой.

Тяжёлая облицовка с большим количеством металлического крепежа также не применяется. Газобетон плохо держит крепёж, со временем метизы расшатываются.

Оптимальным решением станет использование оштукатуривания стен специальными растворами с минеральными составляющими. Опытные строители советуют, вопреки правилам, сначала штукатурить дом изнутри. Накопившаяся за время строительства влага выйдет наружу через поры. Затем штукатурят наружные стены. Выбор фасадных фактурных красок по штукатурке достаточно широк.

Сроки строительства и стоимость

Стоимость газобетонного дома выгодно отличается от монолитных железобетонных и кирпичных строений. Фундамент под дом экономен по материалам, несложен в работе, с кладкой стен по силам справиться даже одному человеку. Вооружившись планами и инструкциями, дом можно возвести самостоятельно. Единственный недостаток – сезонность строительства, работы ведутся только в тёплое время года.

Газобетон создавался специально для снижения стоимости, сокращения сроков строительства и прекрасно справился со своей задачей. Дома из газобетонных блоков получили повсеместное распространение, это и будет ответом на вопрос, можно ли строить частный дом из газобетона.

Полезные видео

Технология строительства газобетонного дома своими руками, ключевые моменты, смотрим:

Посмотрите, как построить дом из газобетона — анимационный фильм с легкой и простой инструкцией:

Собственный опыт: история строительства своего дома из газобетона, какие изменения были внесены с целью экономии бюджета, смотрим:

Узнали новую полезную информацию? Есть о чём поспорить? Распространяйте и комментируйте!

domavlad.ru

Дом 8*9 из газобетона с плоской крышей в Новоселье

Дом 8*9 с 4-мя спальнями и плоской крышей на фундаменте УШП:

Использован газобетон H+H, блоки плотностью D400, 400мм шириной, кладка делалась на клей-пену. Дополнительного утепления не планируется.

На фото попал процесс установки окон, в данном случае это не относится к деятельности моих бригад, здесь было лишь 2 этапа: строительство утеплённой шведской плиты в 2016 году и II этап — коробка под крышу. Окна мы обычно ставим в ходе III этапа, но здесь его не будет, заказчики продолжат работы самостоятельно.

Дом разместился на небольшом участке, всего 7 соток, но форма сложная и полезную площадь можно принять за 5 соток. На фото ↑ выше видно сам дом и баню, которую изначально планировалось объединить с домом общим навесом, но состояние строения оказалось хуже ожидаемого и от этой идеи временно отказались.

У дома плоская крыша, вернее, почти плоская — одна сторона выше другой всего на 15 сантиметров, а по периметру поднят парапет из газобетона, так что этого уклона не видно.

Использована наплавляемая кровля Техноэласт ЭКП, цвет серый сланец.

Материал уложен на основание из фанеры, стропильная система деревянная. К краям крыши сделана разуклонка, установлена металлическая водосточная система «Престиж» от Металл Профиль. Заказчики решили не делать внутренний водосток, а трубы вынести на правый фасад. Изначально, на этапе УШП, определённости по водосточке не было, потому дождеприёмники оказались за углом, обыграли это так:

Над входной дверью и дверью в котельную установили небольшие готовые козырьки от осадков Конструктор СП-950х1500, из пластика и сотового поликарбоната, цвет коричневый:

На фото как раз дверь в котельную, где у нас привычные атрибуты шведской плиты: выводы труб тёплого пола, холодной и горячей воды, электрических кабелей:

Как упоминалось выше, на момент фотосъёмки шёл монтаж окон, так что в доме уже нет порядка. Вот кухня-гостиная:

Лестница на второй этаж:

Будущий санузел, сразу сделали перегородку из газобетона:

Парочка будущих спален на втором этаже:

На крышу можно попасть через специальный люк, он сразу над выходом с лестницы. Люк технический, кровля не эксплуатируемая и доступ туда может пригодиться только для обслуживания.

Может быть на какой-то из фотографий видна «дыра» в полу второго этажа, она оставлена специально для монтажа коммуникаций, прямо под ней помещение котельной.

Что ж, остаётся продемонстрировать вам планировку:

На чертеже первого этажа изображена баня, про которую я писал выше. Может быть потом задумка будет реализована, идея была такая:

Напоследок несколько общих видов:

И пожелания заказчикам скорее завершить все работы! По плану у них переезд уже через месяц. К тому времени, естественно, дом ещё не будет полностью готов, но основные условия для жизни появятся. Если вам интересно продолжение этой истории, следить за ним можно в теме заказчицы на форуме LittleOne.

Другие интересные записи:

comments powered by HyperComments

s-stroit.ru

Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши

При строительстве частного дома своими руками большинство хозяев твёрдо стоят на консервативных традициях. Ведь многие аспекты можно выполнить без лишних затрат на рабочую силу, не жертвуя при этом качеством итоговых результатов.

В вопросах о том, как правильно построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, последний элемент всегда представляется застройщикам чем-то непосильным для возведения только лишь силами заказчика. Однако грамотный подход, основанный на многолетнем опыте специалистов, а также небольшой бюджет на инструменты с материалами позволят не только развеять этот стереотип, но и создать надёжное покрытие для Вашей собственности.

Подбираем крышу под свои запросы

Наполнившись решимостью возвести крышу своими руками, первым делом обязательно нужно определиться с тем, над каким именно типом будут вестись работы:

• Односкатная – применима для построек, в которых одна стена выше другой. Крайне редко можно встретить жилые дома, построенных с такой конструкцией. Ведь по большей части такой подход используют для гаражей, навесов, прочих хозяйственных объектов. С материальной точки зрения – наименее затратный вариант как в плане материальном, так и в плане времени на возведение.
• Двухскатная – более распространённый вариант в частных домах. Конструкция достаточно проста и представляет собой пару прямоугольников, соединённых между собой двумя фронтонными треугольными плоскостями. Под крышей предусмотрено пространство, которое можно использовать как чердак или комнату. Двухскатная со скосом – аналогична предыдущему варианту с единственным отличием в виде скосов на фасаде.
• Четырёхскатная (вальмовая) – более сложный и, соответственно, дорогой вариант. Однако из его плюсов можно выделить ещё большее пространство под крышей, более эффективный и равномерный обогрев этого помещения сразу с 4 сторон, а также лучший вид снаружи. Разумеется, с некоторыми навыками и правильно составленными чертежами её возвести вполне возможно. Сложность работ при этом, конечно же, будет заметно выше, чем в предыдущих случаях.

Дом с вальмовой крышей

Окончательно приняв решение, какой именно тип крыши требуется сделать, пора переходить к следующей стадии подбора материалов.

Помните, что важны не только лишь эксплуатационные характеристики кровли, но и величина нагрузки, которая ею будет оказана на стропила.

Определяемся с материалами для будущей конструкции

Ассортимент рынка материалов очень велик. Неопытным людям будет достаточно сложно сориентироваться среди всего разнообразия, из-за чего допустить ошибку при выборе очень легко. И цена её будет достаточно высока, учитывая, сколько стоит построить крышу при нынешней ситуации.

Присматриваться следует к тем вариантам, которые уже длительное время пользуются наибольшим спросом благодаря своим отличным характеристикам:

1. Керамическая черепица (нагрузка 35-50 кг/м²) – экологический материал, обладающий отличной огнеупорностью, морозостойкостью и звукоизоляцией. Сроки эксплуатации достигают в среднем от 50 до 100 лет, в течение которых эта разновидность черепицы практически не теряет своих свойств.
2. Металлочерепица (нагрузка 4-5 кг/м²) – отличная стойкость к коррозии и ультрафиолетовому излучению. Удобство обработки и лёгкий вес значительно экономят усилия при монтаже кровли. А различные вариации по цвету, фактуре и изгибу профилей позволяют уделить особое внимание внешнему виду конструкции.
3. Битумная черепица (нагрузка 8-12 кг/м²) – не может похвастаться такой же долговечностью, как предыдущие две, но при этом стоит закономерно дешевле. Эластичный материал достаточно прост в установке и может покрыть даже криволинейные участки крыши. Суровая непогода также не представляет угрозы.

Вес кровельных материалов

Начало планировки

Без предварительных чертежей и расчётов правильно построить крышу дома своими руками не под силу даже опытным специалистам.

Прежде всего необходимо подобрать угол наклона покрытия, от которого зависит долговечность всего дома:

• Стандартный угол для односкатных крыш – 25-30 градусов;
• Для двухскатных – 30-45 градусов;
• Если дом располагается в местах с большим количеством снежных осадков, то крутизна крыши должна составлять минимум 40-45 градусов. В противном случае риск провала кровли под весом скопившихся сугробов крайне велик;
• В районах с частыми ветрами целесообразнее делать крышу более пологой.

Кроме типа крыши и климатических условий, на величину наклона также влияет и выбранный тип кровли. Использование черепицы или шифера возможно только при уклоне не менее 25 градусов. Это обеспечит достаточный отток осадочной влаги, не позволяя ей застаиваться и просачиваться на чердак.

Конструкция вальмовой крыши

Вне зависимости от сложности и дороговизны всей конструкции, основными элементами крыши при её строительстве будут:

• Стропильная система – основа крыши, на которую приходится почти вся нагрузка.
• Скаты – основные плоскости крыши, которые покрываются кровлей.
• Конёк – верхняя линия крыши, которой обозначают место соединения скатов.
• Карнизный свес – выступающая часть крыши по бокам здания. По ним стекает вся влага, не попадая на стены дома.
• Фронтонный свес – часть скатов, выступающая над фронтальной стороной крыши. Выполняет ту же функцию, что и карнизные свесы.
• Ендова – в сложных конструкциях крыш, где предусмотрены более двух скатов, этим термином обозначаются места их состыковки. Этот внутренний угол крыш наиболее уязвим для осадков, поэтому ему уделяется особое внимание при обеспечении гидроизоляцией.

Началом всего процесса станет возведение стропильной системы. Конструкцию следует собирать при помощи материалов из древесины хвойных пород, предварительно обработанных антисептиками. На них не должно быть даже малейших сучков, а допустимый уровень влажности – не более 20%. Утеплители для крыши, гидро- и пароизоляционные материалы, инструмент для кровельных работ и крепёжные элементы (саморезы, гвозди, шурупы) также должны быть подготовлены к грядущему монтажу.

Возведение основы

Тип стропильной конструкции может различаться в зависимости от некоторых нюансов планировки дома:

1. Если в строении предусмотрены несущие стены, то целесообразнее будет собирать наслонную систему стропил. Этот вариант более простой и требует меньше расходов на строительные материалы:

• Гидроизоляционный материал настилается на продольные стены, после чего по их верхним торцам анкерами укладывается и закрепляется мауэрлат – опора для стропильной системы. Представляет собой балки с сечением 15х15 сантиметров, укладываемых параллельно коньку кровли.
• Уже на эту опору ставятся стропила, крепящиеся к мауэрлату скобами. Верхняя же часть каждой стропилы соединяется внахлёст при помощи накладки или крепежа на коньковом брусе.
• На случай сильных ветров также следует предусмотреть дополнительный крепёж каркаса – скрутку. В 30-35 сантиметрах от верха стены монтируется костыль, за который цепляется проволока. Её привязывают к стропилу, после чего концы проволоки скручиваются.
• Для отвода осадочных вод обязательно следует вывести стропила чуть дальше стен. Это будет свес, длина которого должна составлять минимум 55-60 сантиметров.
• Наконец, стропила крепятся подкосами, стойками и прогонами.

2. Но встречаются и планировки, в которых внутренние перегородки отсутствуют, а расстояние между двумя противоположными несущими стенами не менее 6 метров. Для этих случаев приемлемым вариантом будет только висячая стропильная система, опору для которой составляют именно стены:

• По периметру всего здания монтируется мауэрлат.У любых стропил в количестве двух штук (сечение каждой из которых должно составлять не менее 500х200 миллиметров) верхняя и нижняя часть срезаются под требуемым по расчётам углом. При этом на нижнем краю в обоих элементах должны быть предусмотрены пропилы, которые обеспечивают им больше устойчивости.
• Эта пара станет шаблоном для всех остальных составляющих каркаса. Оба стропила поднимаются наверх здания, устанавливаются внизу на мауэрлате и соединяются вверху под срезанным ранее углом. Но при этом ни в одной состыковке они не крепятся. При точном подгоне друг к другу стропилы спускают вниз и по их примеру подготавливают остальные элементы.
• Готовые составляющие каркаса поднимаются наверх и устанавливаются. Нижняя часть крепится к мауэрлату. Верхние же углы соединяются натянутым шнуром – это будет тем самым показательным уровнем, по которому нужно будет равнять все другие элементы.
• Установив таким образом все стропилы, их связывают между собой брусом в верхней части. Обратите внимание, что вверху стропил расстояние между ними должно быть такое же, как и в нижней части.
• Внахлёст устанавливаются затяжки внизу каркаса.
• С помощью гвоздей осуществляется намётки всех соединений в системе. Однако после этого каждый узел обязательно должен быть скреплён болтами через пластины и металлические уголки. На этом шаге прочность и жёсткость конструкции обеспечена.
• Если по расчётам возможна высокая нагрузка крыши, то каркас следует дополнительно укрепить откосами и стойками.

Виды стропильных систем

Иногда встречаются случаи, когда на готовые стропила набивали обрешётку без установки утеплительных материалов, экономя на этом и время, и свой бюджет. При этом столь упрощённый вариант могут всерьёз оценивать как безвредный для качества крыши (а такое возможно, разве что, в параллельной реальности, как в Симс 4). Но суровые условия первой же реальной зимы покажут, насколько такое упрощение вредно.

Поэтому после завершения работ над стропильным каркасом требуется произвести ещё комплекс дополнительных мер.

Работаем над обрешёткой

Кровельная конструкция состоит из разных элементов. Но для того, чтобы построить тёплый и влагонепроницаемый дом своими руками, следует возвести более сложную конструкцию крыши:

• Вся каркасная система изнутри должна быть обшита пароизоляционной плёнкой, которую растягивают от стропила к стропилу и крепят при помощи степлера скобами.
• Поверх пароизоляционной плёнки по всему периметру крыши (со стороны чердачного пространства) с помощью саморезов крепятся плиты гипсокартона. Они станут основой для установки утеплительных плит.
• После этого придётся немного постоять на крыше, т.к. там на пароизоляционную плёнку между стропилами будет укладываться утеплитель. Чаще всего на эту роль предпочитают выбирать минеральную вату в виде рулонов или матов.
• Затем поверх утеплителя устанавливается настил из досок. Чтобы лишний раз не утяжелять конструкции, они не должны быть толстыми, либо вместо них можно использоваться OSB/фанерные листы толщиной до 5 миллиметров. Этот настил предназначен для укладки на него полотен гидроизоляционных материалов (плотная полиэтиленовая плёнка, рубероид), которые стелются внахлёст на 20-25 сантиметров друг на друга.
• Поверх гидроизоляции на стропила крепится контробрешётка – конструкция из реек толщиной 10-20 миллиметров. По контробрешётке крепится уже кровельная обрешётка, в которой расстояние между соседними направляющими должно быть приблизительно на 5 миллиметров меньше черепицы.

Устройство обрешетки и гидроизоляции

В вопросе о том, как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, критически важно продумать устройство для оттока осадочных вод. К стропилам крепятся крюки, на которые будут опираться водосточные желоба. Далее устанавливается карнизная планка, к которой крепится лобовая доска.

Кровельное покрытие

Наконец, когда почти все нюансы того, как правильно построить крышу дома, подробно разъяснены, то можно переходить к завершающему этапу.

Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда ската. Выравнивая её по краю карниза, её нужно укладывать внахлёст соответственно с замковой системой материала. Когда первый ряд уложен, второй следует начинать с той же самой стороны, с наложением на 50-70 сантиметров. Установив таким образом кровлю по всем скатам, на их стыке необходимо монтировать конёк.

Монтаж черепицы

Обратите внимание, что на боковых сторонах крыши обязательно должны быть торцевые планки – они защитят покрытие от сильных ветров.

Финальные штрихи

В итоге все вопросы и недоумения о том, как построить крышу самому, решаются внимательным и аккуратным следованием проверенной годами технологии: закрепить мауэрлат, монтировать на него стропильный каркас, заняться обрешёткой и изоляционными материалами, установить карниз и положить кровельный материал.

В случае повреждения кровли, будет также полезно знать, как залатать крышу ПЭТ бутылками. Отрезаем от оной верхнюю и нижнюю часть, разрезая получившийся кону поперёк. Если величины получившегося листа недостаточно, чтобы покрыть участок с трещиной, то аналогичным образом делаются ещё такие «изделия». Скреплять между собой их можно при помощи обычного степлера и скоб. Установив собранную пластиковую конструкцию на повреждённое место, можно не бояться о возникновении протечек – этот материал будет ещё служить Вам очень долго.

Устройство крыши – процесс небыстрый и далеко не самый простой. От первой до последней минуты эта работа требует собранности, ответственности и внимательности. Однако самостоятельное его исполнение – вполне посильная задача. Разумеется, гораздо лучше при этом иметь несколько вспомогательных рук, что значительно упростит и без того нелёгкий монтаж.

stroicod.ru