Чем пилить керамзитобетонные блоки: Чем пилить керамзитобетонные блоки, бетонную стену. | Пенообразователь Rospena

Чем пилить керамзитобетонные блоки, бетонную стену. | Пенообразователь Rospena

В этой статье мы расскажем о том, чем пропилить бетонную стену и чем распилить бетонную плиту. Более того, мы предложим вашему вниманию те методы, которые позволят справиться с этой задачей просто и сравнительно быстро.

Резка бетонных конструкций — это та задача, с которой приходиться сталкиваться при проведении капитальных ремонтов с элементами перепланировки помещений, в процессе прокладки тех или иных коммуникаций, а также в ходе исправления погрешностей, допущенных при изготовлении ЖБИ.

Диски с алмазным напылением

Распространённые методы

С тех пор как появились первые Ж/Б конструкции, возникла потребность в их резке, и началась разработка специализированного оборудования, предназначенного для выполнения этих работ.

На рынке представлен широкий ассортимент методик обработки бетона, перечислим наиболее актуальные из них:

• вырубка перфоратором;
• применение угловой шлифовальной машинки (УШМ) «болгарка»;
• использование цепной пилы;
• резка железобетона алмазными кругами посредством применения специализированного оборудования.

Применение перфоратора

На фото — вырубка бетона – долго и неэффективно

Вырубка бетона перфоратором — это наиболее доступный способ, так как у многих соотечественников в домашнем хозяйстве есть более или менее мощная ударная дрель.

Рубка бетона осуществляется следующим образом:

• по контуру будущего реза буром с победитовой наплавкой высверливаются отверстия;
• затем по намеченному контуру материал вырубается и выбирается зубилом.

Среди преимуществ метода можно отметить возможность выполнения своими руками с применением доступного оборудования.

Впрочем, есть существенные недостатки, среди которых:

• наличие ударного воздействия на обрабатываемую поверхность;
• высокий уровень шума;
• пыль и грязь;
• невозможность работы с железобетоном;
• низкая точность контура, по которому была проведена вырубка.

Применение болгарки

На фото — нарезка швов болгаркой

Угловая шлифовальная машинка (УШМ) «болгарка», в отличие от перфоратора, является разновидностью дисковых пил. Это оптимальное решение для тех, кто не знает, чем пилить керамзитобетонные блоки или бетонные конструкции с высокой точностью реза.

Среди преимуществ способа отметим доступность оборудования и невысокую стоимость алмазного диска. Но наряду с преимуществами есть недостатки, среди которых невозможность своевременного отведения пыли, а также ограниченный диаметр дисков и, как результат, возможность резки конструкций с небольшой толщиной.

Использование цепной пилы

Цепная пила в действии

Цепная пила для резки бетона с электрическим или бензиновым приводом — это более прогрессивная технология, так как такое оборудование может обрабатывать материал на глубину свыше 30 см в зависимости от модификации.

Оборудование предназначено для работы с неармированными и слабо армированными бетонами. Для работы применяется специальная алмазная цепь.

В процессе эксплуатации цепь подвергается существенному нагреву. Для того чтобы исключить перегрев режущего инструмента в современных пилах предусмотрена возможность подачи воды. Струя воды подается по шлангу на цепь и одновременно охлаждает режущий инструмент и удаляет пыль.

Цепная пила может применяться как самостоятельный инструмент для резки ЖБИ, но наибольшая эффективность эксплуатации данного оборудования достигается в сочетании со стенорезными машинами.

Применение бензорезов и швонарезчиков

На фото — компактный бензорез

Резка железобетона алмазными кругами выполняется специальным инструментом — бензорезами и швонарезчиками. Это оборудование работает с применением сегментных лазерных кругов с диаметром до 600 мм.

Оборудование используется для эффективной обработки как неармированных, так и армированных и сильно армированных бетонов. Кроме того, такие инструменты успешно применяются для резки твердого гранита и мрамора.

Резка осуществляется на высоких скоростях, а потому во избежание перегрева диск по бетону для циркулярной пилы охлаждается водой. На всех без исключения инструментах данного типа предусмотрена возможность отведения пыли.

Режем бетон на небольшую глубину

Алмазный диск для болгарки

Не знаете, как и чем пилить бетон на небольшую глубину? Это совсем несложно и из инструмента потребуется УШМ или как ее еще называют «болгарка». Как правило, такой инструмент может комплектоваться спеченными алмазными дисками диаметром 105-125 мм. Если такого размера достаточно, самое время приниматься за работу.

Важно: Применение болгарки требует использования спецовки и средств защиты, включая очки, перчатки и респиратор.

Работаем следующим образом:

• На болгарке удерживаем стопорную кнопку и откручиваем специальным ключом стопорную гайку на посадочном штифте.
• Одеваем диск, соблюдая рекомендации по направлению вращения и удерживая стопорную кнопку, закручиваем гайку с максимальным усилием.
• Расчерчиваем на бетоне контур линии реза.
• Включаем болгарку, и крепко удерживая инструмент в руках, ведем им по поверхности в направлении противоположном вращению диска.

Важно: Заранее убедитесь, что по линии реза вы не встретите скрытых металлических деталей, которые могут повредить диск.

Режем бетон на большую глубину

На фото — швонарезчик на колесной платформе

Если нужен инструмент для пиления бетона на большую глубину, в таком случае вам необходим бензорез. По сути, это большая циркулярная пила на которой установлен алмазный диск большого размера. На рынке представлены различные модификации инструмента. Основным отличием этих модификаций является мощность и габариты и, как следствие, максимально допустимый диаметр диска.

Важно: Работа бензорезом требует не только умения, но и определённой физической подготовки. Инструмент немало весит и это нужно принимать во внимание при выборе той или иной модели.

Крупная пила с электроприводом

Все бензорезы условно подразделяются на два типа:

• Модификация для сухой резки — не имеет приспособления для дозированной подачи воды.
• Модификации для мокрой резки — оснащены патрубками для подачи воды в охлаждающий кожух и на режущий диск. Цена такой модификации по понятным причинам на порядок выше.

Вывод

Если необходимо проделать отверстие в стене, потолке или в основании пола, наверняка потребуется алмазное бурение отверстий в бетоне. Но, если нужно прорезать окно в сплошной стене или люк в перекрытии, потребуется совершенно другое оборудование, оснащенное дисками с алмазным напылением.

Как доделать окна из керамзитоблоков. Керамзитобетон — преимущества и недостатки, применение в строительстве

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Зачастую мечты разбиваются о реалии жизни, связанные с материальной стороной вопроса. В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков. На строительном рынке продукция из этого легкого бетона не теряет популярности уже несколько десятилетий благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики стройматериала, технологию работ с ним. Разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон – характеристики, преимущества, недостатки

Продукция из легкого бетона, основным наполнителем которого являются глиняные обожженные окатыши, пользуется повышенным спросом при возведении частных домов небольшой этажности, а также при строительстве дачных домиков и вспомогательных построек.

Керамзит – легкий, экологичный, пористый и, одновременно, очень прочный материал.

При связывании окатышей цементным раствором, получают продукцию, обладающую множеством положительных моментов :

К достоинствам, не влияющим на качество работ, но улучшающим настроение при приобретении материала и в процессе производства строительных мероприятий, можно отнести :

• невысокую стоимость продукции. Использование при изготовлении легкодоступных компонентов позволяет поддерживать ценовой диапазон, доступный для большинства застройщиков;
• легкость кладки. Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж ускоренными темпами;
• повышенную шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает работы по облицовке.

Изучив достоинства, можно сделать поспешный вывод, что идеальным является дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают такое мнение.

Но не стоит при выборе стройматериала закрывать глаза на недостатки, к которым относятся :

Изучение достоинств и недостатков поможет правильно подготовиться к строительным мероприятиям.

Калькулятор керамзитобетонных блоков на дом

К одному из подготовительных этапов строительства относится расчетная стадия. После разработки и согласования проекта, необходимо рассчитать потребность в материалах. Определить требуемое количество стройматериала можно самостоятельно. Возьмем для примера одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков с размерами 10х20 м и высотой потолка – 3 м.

Расчет можно производить двумя методиками :

• по площади;
• по объему.

При вычислении требуемого количества элементов по первому варианту, действуем по следующему алгоритму :

1. Определяем общую площадь стен. В нашем случае – (10+10+20+20) х3=180 м².
2. Рассчитываем количество единиц продукции, приходящееся на 1 м². Для элемента с размерами 400х200х200 мм это 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
3. Перемножаем общую площадь стен и количество на 1 м² — получаем требуемое число единиц продукции – 180х12,5=2250 штук.

Сколько керамзитных блоков нужно на строительство дома

Второй вариант расчета аналогичен первому, только при проведении вычислений оперируют не показателями площадей, а величинами объемов кладки и одной единицы продукции.

Стоит проакцентироваться, что в процессе расчетов не учитываются оконные и дверные проемы. Это сделано сознательно для учета потерь стройматериала во время проведения работ.

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Разобравшись с характеристиками, достоинствами и недостатками продукции, изучив методы расчета потребности в стройматериале и произведя его покупку, можно приступать к строительным работам. Чтобы возвести прочный и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм постройки включает :

• сооружение фундамента;
• возведение стен;
• обустройство крыши;
• гидроизоляцию, утепление, облицовку.

Остановимся подробнее на каждом пункте.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав почвы, а также уровень подземных вод.

Фундамент для дома из керамзитобетонных блоков

Из всего многообразия фундаментов для сооружений из легких бетонов подходит только три вида :

• ленточный;
• свайный;
• плитный.

Произведя анализ грунта на месте строительства, можно определить какой из фундаментов будет предпочтительнее. Плитное основание оправдано на неустойчивых, склонных к подвижкам грунтах. За счет большой площади и увеличенной прочности оно способно компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах почвы. Но имеется нюанс, о котором нужно знать – плитное основание трудоемко в обустройстве.

Свайный фундамент имеет много плюсов при возведении на склонных к морозному пучению грунтах. Незаменим он и в случаях, когда необходимо построить здание на участке с уклоном. Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие при сдвигах почвы. Поэтому выбирая винтовую конструкцию для дома из легкого бетона, хорошенько взвесьте все за и против.

Оптимальным, при низком залегании грунтовых вод, является ленточный фундамент.

Он имеет ряд преимуществ перед остальными видами оснований :

• равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
• позволяет самостоятельно произвести заливку, поскольку в процессе работ не требуется крупногабаритная техника;
• допускает обустройство полноценного подвального помещения.

Как залить ленточный фундамент

Работы по заливке ленточного фундамента проводите по следующему алгоритму :

1. Спланируйте поверхность площадки. Произведите корчевку деревьев и кустарников. Мелкую растительность удалите вручную или с помощью химикатов.
2. Произведите разметку основания, используя колышки и веревку.
3. Выкопайте траншею глубиной, превышающей уровень промерзания почвы. Подравняйте стенки и дно траншеи.
4. Подготовьте и установите опалубку. Для опалубки можно использовать обрезки досок или воспользоваться фанерными щитами.
5. Засыпьте в траншею щебеночно-песчаную смесь. Произведите трамбовку.
6. Соберите армирующий каркас. Соединение металлических прутков можно выполнить с помощью сварки или вязальной проволоки.
7. Подготовьте бетонный раствор согласно рецептуре. Используйте для работ бетонный раствор не ниже марки М400.
8. Залейте готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор для удаления воздушных пузырей.
9. Выровняйте поверхность. Накройте полиэтиленом для сохранения влажности.
10. После завершения процесса твердения снимите опалубку.
11. Проведите гидроизоляцию фундамента.

После набора основанием прочности приступайте к возведению коробки.

Профессионалы советуют при кладке керамзитобетонных блоков пользоваться клеевыми составами

Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков так же, как и дачного дома из керамзитобетонных блоков проводите по общему алгоритму :

1. Уложите первый ряд. Кладку начинайте с угловой зоны.
2. Произведите контроль горизонтальности с помощью уровня.
3. Уложите следующий ряд, смещая элементы относительно нижнего уровня на треть или половину толщины.
4. Производите усиление кладки через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
5. Усильте дверные и оконные проемы.
6. Проведите на верхнем уровне бетонирование армопояса для установки кровельной конструкции.

По окончании работ приступайте к монтажу крыши.

Обустройство крыши

Крыша, как и фундамент – залог долговечности строения. Прежде чем приступать к монтажу кровли продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия.

Экономить при выборе кровельного материала не стоит.

Важно, чтобы он был :

• долговечным;
• прочным;
• устойчивым к воздействию природных факторов;
• экологически чистым.

Обустройство кровли дома

Для монтажа крыши подготовьте следующие материалы :

• деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
• обрезную доску для обрешетки;
• кровельный материал;
• метизы для крепления элементов конструкции.

Руководствуясь документацией, соберите каркас и закрепите кровельный материал.

Утепление дома из керамзитобетонных блоков

Здания из керамзитобетона нуждаются в утеплении. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков. Для поддержания комфортного микроклимата теплоизоляцию желательно установить как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению позволит снизить уровень расходов на поддержание благоприятной температуры.

Чем утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Для внешнего утепления важно выбрать оптимальный теплоизолятор.

Утепление стен из керамзитобетонных блоков

К наиболее распространенным утеплителям относятся :

• пенопласт. Характеризуется низкой ценой, простотой укладки, легкостью отделки. Недостатки – горючесть и повреждение грызунами;
• минеральная вата. Отличается доступной ценой, повышенными теплоизоляционными свойствами. При ее укладке снаружи здания обязательным условием является использование гидроизоляции;
• облицовочные панели. Отличаются высокой ценой и повышенным уровнем затрат по установке. Технология монтажа обеспечивает эффективность теплоизоляции.

Любой из предложенных вариантов имеет право на жизнь. Выбор зависит от финансовых возможностей.

Ориентировочная стоимость строительства

Предполагаемую стоимость строительства можно получить путем суммирования следующих статей расходов :

• разработка и утверждение проектной документации;
• закупка материалов для возведения фундамента, стен, крыши, финишной отделки;
• транспортные расходы на доставку стройматериалов к месту работ;
• расходы на оплату услуг наемных рабочих.

Оперируя, действующими ценами, можно получить приблизительную стоимость и спланировать объем предстоящих затрат.

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

• В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
• В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

• С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
• С использованием готовых . Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
• Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Наша продукция

Внимание, АКЦИЯ!

Скидка* на пеноблоки

Полезные статьи

Какой материал лучше выбрать для строительства дома: экологичное дерево или наиболее современные варианты? Перед тем как начать работы, необходимо определиться с конструкцией дома. Стоит учитывать, что если она сложная, то с брусом будет тяжело работать. Рассмотрим все плюсы и минусы бруса и пеноблока.

Увеличение популярности пенобетона связано со многими факторами, среди которых особенно выделяется потребность в энергосбережении. В последние несколько лет в связи с повышением расходов на коммунальные услуги этот показатель стал особо популярным.

Популярными являются два способа изготовления пенобетона – классический и при помощи баротехнологии. При применении второго способа происходит увеличение использования пенообразователя, поэтому пенобетон не отличается высокой прочностью, но обладает легкостью. При классическом методе, наоборот, получается большая плотность и прочность. Но в любом случае получается пенобетон, который при помощи компрессорной установки подается в формы.

Керамзитобетон – это монолитный строительный материал, содержащий в своем составе помимо цемента еще и керамзит. Керамзитобетонные блоки получают путем смешивания в воде песка, цемента и керамзита в примерной пропорции 2:1:3.

Готовые блоки имеют полностью идентичные размеры, что позволяет оперативно возводить стены, но в процессе строительства часто требуется аккуратно сверлить и/или обрезать их – например, при создании дверных и оконных проемов. Инструменты при этом используются разные – в зависимости от вида блоков, их назначения и количества.

Как сверлить керамзитобетон

Многие «домашние» мастера утверждают, что сверлить керамзитобетон практически невозможно, ведь этот материал буквально сыпется в руках. Блоки на самом деле легко поддаются механической обработке, но вот только к этому процессу нужно подходить с головой! Керамзитобетон нельзя сверлить таким же образом, что и обычный бетонный блок.

Особая структура блоков из керамзитобетона с пустотами не говорит о том, что просверлить отверстие можно будет только с трещинами и сколами. Конечно, если работать по блоку перфоратором с крупным сверлом, то рассчитывать на аккуратное отверстие явно не стоит. Перфоратор можно использовать, но только с деактивированным режимом долбления; также хорошо подойдет обычная дрель с твердосплавной напайкой. Можно использовать и ударную дрель, но только в случаях, когда нужно получить сквозное отверстие.

Наша продукция

Керамзитные блоки 3-х пустотные			Керамзитные блоки 8-щелевые
	20х20х40	за штуку 42руб		20х20х40	за штуку 45руб

Как делать сквозные отверстия

При сквозном бурении керамзитобетонных блоков есть серьезный недостаток, проявляющий себя в виде сколов и иногда даже целых воронок на выходе сверла. Причина кроется в создании вибраций, ведь процесс сопровождается ударами сверла; как только оно будет подходить к обратному выходу из блока, то сильные удары будут приводить к откалыванию больших фрагментов блока. Чтобы этого избежать, необходимо полностью выключать вибрации на инструменте и досверливать отверстие в обычном режиме. После пары успешных попыток вы поймете, как можно избежать возникновения больших сколов при формировании отверстий.

Сколько перегородок в блоке нужно сверлить

Блоки из керамзитобетона обычно имеют несколько перегородок, сквозь которые и проходит сверло. При сверлении без удара будут образовываться отверстия, в которые вполне реально вставить анкерный болт или дюбель, и они смогут выполнять те же функции, как и в бетонной стене. Тут только нужно учитывать толщину внутренних перегородок и расстояние между ними.

Если нагрузка на анкер/дюбель будет минимальной, то будет достаточно просверлить лишь внешнюю перегородку блока. Толстая модель керамзитобетонного блока имеет толщину не менее 40 мм, ну и примерно 10 мм отдается штукатурке. Итого – 50 мм, чего вполне достаточно, чтобы повесить полочку или зеркало. Если предполагается более серьезная нагрузка, то дополнительно придется сверлить и несколько внутренних перегородок.

Технические характеристики

Сверление в кладочный шов

Длина анкера или дюбеля подбирается с учетом всех перегородок блока и их толщины. Простой расчет позволит надежно закрепить не только зеркало в коридоре, но и газовый котел и даже металлическую дверь. Если предположительная нагрузка будет слишком большой, то можно выполнить сверление не только в сам блок, но и в кладочный шов. Так прилегание анкера получится максимальным, что даст возможность получить высокую прочность крепления. Сверление кладочного шва особенно актуально при установке отопительных радиаторов и тяжелых металлических дверей.

Если нужно разрезать один блок, то можно использовать ручную ножовку с толстым металлическим полотном (пила должна иметь твердосплавные напайки). Ножовка будет актуальна только при обработке одного-двух блоков, но распилить кучу изделий вручную одному человеку будет сложно.

1. Электропила «Аллигатор» от DeWalt. В строительстве широко известна электропила «Аллигатор» от фирмы DeWalt, специально разработанная для распила кирпича. При помощи такой пилы можно обработать большое количество блоков, но только следует предварительно запастись дополнительными полотнами. Электропила от DeWalt также прекрасно работает и с кирпичом, поэтому рекомендована для приобретения профессиональному каменщику, хоть ее цена и несколько «кусается».
2. Болгарка. Резка блоков при помощи болгарки – оптимальный выход из ситуации. При распиливании болгаркой важно использовать металлические сегментированные диски с алмазным напылением, которые даже при значительном перегреве не лопаются. Заметим, что при резке болгаркой ограничивается глубина разреза, поэтому блок сначала прорезают по периметру на предельную глубину, после чего его раскалывают по образованной линии. Несмотря на этот нюанс, человек с минимальным опытом обращения с болгаркой в короткие сроки приобретает навыки эффективного разрезания.

Если нужно разрезать блок на две одинаковые части и качество конечной поверхности при этом не важно, то изделие можно не резать, а просто расколоть при помощи ненужной ножовки по дереву и молотка. Если последовательно пробивать внутреннюю перегородку, то в итоге получатся две лицевые половинки.

Компания ISOBLOCK предлагает приобрести качественные керамзитобетонные блоки , изготовленные на собственном оборудовании. В процессе изготовления блоков используется только безупречное сырье, которое постоянно проходит лабораторные тесты. При заказе блоков оптом и в розницу вы получите прекрасную возможность сэкономить, ведь мы являемся производителем, а не посредником, что дает экономию в 20-30%.

Если вы планируете заменить или вставить новые окна, вам нужно изучить процесс установки. Всё зависит от того, как вы будете производить монтаж окон: либо своими руками, либо привлекая стороннюю фирму. Чтобы сделать демонтаж и установку конструкции, требуется примерно 4 часа, если вы не имеете опыта в этом деле. У работника фирмы, который делает это часто, такая работа займет не больше часа. Но установка окон с поворотно-откидным механизмом самостоятельно требует владения строительными навыками.

Комплектация оконной системы

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разобраться в нюансах и деталях. Для начала стоит узнать все названия частей и материалов. Главная несущая часть – это рама. В варианте пластиковых окон ее производство осуществляется из пластикового профиля, который может быть однокамерный, двухкамерный и т.д. В центре конструкции размещается специальная вставка для обеспечения жесткости. В пластиковых системах эта вставка сделана из пластика, в металлопластиковых применяется металл.

Профильная система собирается из 2-х и более камер

Кроме того, профиль разделяют на классы: премиум, стандарт и эконом. Все профили, изготовление которых происходит на заводе, подчиняются определенным стандартам. Если вы хотите сделать выбор в пользу хороших поворотно-откидных окон, возьмите класс стандарт. По цвету чаще всего встречаются белые окна, однако могут быть использованы и другие цвета: под дерево, коричневые. Изделия из цветного профиля будут дороже белого.

Составные части пластикового окна

Главный элемент оконного блока – рама

Конструкция окна из пластика включает в себя следующие детали:

• рама – главная конструкционная часть;
• если у вас большое окно, чаще всего оно разделяется вертикальной перегородкой, их может быть несколько – все зависит от выбора конструкции;
• часть, которая неподвижна, называется глухой, а та, что открывается – створкой;
• стеклопакеты могут быть с разными свойствами, например, тонированные, энергосберегающие, армированные, с использованием инертного газа. Кроме того, они бывают однослойными, двухслойными, трехслойными или многослойными – выбор велик;
• для того чтобы стёкла надежно держались, их прижимают штапиком, который представляет собой тонкую пластиковую планку. Для герметичности применяется резиновый уплотнитель, чаще всего черного цвета;
• всегда используется фурнитура – это особый набор поворотно-откидных механизмов, которые помогают открывать-закрывать створки и обеспечивать различный функционал;
• кроме того, необходимы уплотнители, чтобы обеспечить герметичность всей конструкции;
• на внутренней части рамы делаются вентилируемые отверстия для дренажа, которые прикрыты колпаками. Влага, образующаяся при перепаде температурного режима на улице и внутри комнаты, попадает через них наружу;
• еще одной частью конструкции является отлив – он монтируется снаружи, и подоконник, устанавливаемый изнутри;
• части, расположенные сбоку от рамы, отделывается откосами.

Можно ли установить окно самому

Существует мнение, что установка окон в доме или квартире – довольно сложная процедура. Нужно сказать, что это не так. Что нужно знать при установке? Для выполнения этих работ не нужны специальные профессиональные инструменты и оборудование, огромный опыт. Процедура включает в себя два основных момента:

• демонтаж старого оконного блока;
• установка нового окна.

Демонтаж старого окна занимает в среднем 1.5 часа

Если говорить о времени, необходимом для выполнения работ, то для первого этапа потребуется примерно полтора часа. Установка окон своими руками займет меньше трех часов. Нужно сказать, что, если всё же вы решили сделать выбор в пользу услуг специалистов, тогда следует потребовать от них определенных гарантий.

Если вы устанавливали поворотно-откидные окна самостоятельно, это лишает вас гарантии. В таком случае необходимо приобретать конструкции непосредственно у производителя, который долгое время работает на рынке, имеет хорошие отзывы от клиентов. Если вы решите купить однокамерные или двухкамерные окна в зимний период, то всегда можете рассчитывать на значительную скидку.

Когда приобретается окно у фирмы, которая осуществляет и монтажные работы, то заказчик имеет гарантию на фурнитуру порядка 5 лет. При самостоятельной установке можно получить гарантию непосредственно у производителя, то есть в месте покупки.

Для того чтобы была сделана установка окон в кирпичном доме, шлакоблочном, газоблочном или квартире, предварительно нужно сделать заказ поворотно-откидной или глухой конструкции у производителя, а для этого необходимы точные замеры.

Пошаговая инструкция для правильного замера

Когда вы будете делать заказ, у вас потребуют указать следующие размеры: ширину и высоту конструкции, ширину и длину откоса и подоконника.

Перед заказом окна необходимо правильно выполнить замеры конструкции

Прежде чем приступать к измерению, не упустите важный момент – какого вида у вас проём: с четвертью или без. Посмотрите внимательно на проем окна: если наружная часть уже, значит, перед вами проем в четверть . Измерение производится следующим образом: необходимо замерить самую узкую часть, промерить нужно будет в нескольких местах, найти наименьшее значение, прибавить к нему 3 см. Высота указывается так как есть. Если ваш проем ровный, тогда измерения делают так: измерив ширину, отнимается 3 см; измерив высоту, минусуется 5 см. Читайте подробную статью о .

Перед замерами нужно определить тип окна: с четвертью или без

Чтобы определить размеры подоконника, нужно к ширине проема внутри окна прибавить примерно 10 см. Для отлива делается то же самое, только по наружной части окна. Ширину для подоконника каждый подбирает для себя самостоятельно: лучше, если он будет выступать немного за батарею.

Кроме того, делая заказ, нужно определиться, из каких составных частей будет выполнена ваша конструкция: какие варианты двух-, трех- или одностворчатых окон вам необходимы, как они будут открываться, с какой стороны располагается глухарь. Не забудьте определиться с типом фурнитуры (ручки, замки, механизмы проветривания).

Если вы заказываете несколько конструкций одновременно, то ширина всех проемов может быть разной, однако высота должна быть одинаковой, выбрать необходимо самый маленький размер. Обратите внимание на то, что оконные проемы могут располагаться от пола на разном расстоянии . В квартирах от пола до окна примерно 80 см, тогда как на балконе окна могут быть от пола. Размещение в частном доме может вообще быть любым на усмотрение хозяев.

Особенности замеров для остекления балконов

Для определения ширины стеклянной конструкции, необходимо замерить в длину ту часть балкона, на которую будет производиться установка балконного окна, отминусовать по 7 см с каждой из сторон. Это расстояние потребуется для монтажа углового профиля, к которому прикрепляются конструкции боковых элементов балкона. Высоту рассчитывают как расстояние от опоры до крыши на балконе или на лоджии, при этом нужно вычесть допуск 3 см для зазора.

Как правильно сделать замеры окон в загородном доме

Для правильного измерения размеров конструкции в частном доме, выбейте с обеих сторон часть откосов. Очень часто оказывается, что оконный проем намного превышает то окно, которое в него установлено. Это значит, что при демонтаже конструкцией одновременно извлечется и часть материалов, которыми было заполнено пространство.

Подготовка к установке оконной конструкции

После того как вы вынете старое окно, нужно будет осмотреть получившийся проем, извлечь все части, которые могут отвалиться или разрушиться, при наличии выпирающих элементов их следует сбить. Затем зачистить проем от мусора строительного происхождения и пыли. При наличии больших углублений лучше их замазать цементом. Можно также все обработать грунтом.

Перед установкой потребуется зачистка основания

Закончив работу с проемом, нужно подготовить окно ПВХ, установка которого предстоит. Для этого необходимо вынуть створки окна, если оно глухое – стеклопакеты. Если ваша рама имеет небольшие габариты, то установить ее можно, не вынимая стеклопакеты и створки . Наружную часть рамы стоит освободить от пленки, которая ее защищает.

Руководство по технологии установки

Готовое пластиковое окно заносится в проем, ставится на опорные колодки и выравнивается по горизонтали. После этого при помощи уровня окно выставляется по вертикали и закрепляется в таком положении распорными колодками.

Монтаж как глухих окон, так и с открывающимися створками, происходит одинаково. Существует два варианта монтажа окон: с распекачкой конструкции и без. При применении первого варианта в раме сверлятся отверстия насквозь, через которые вбиваются в стену анкерные болты. Такой метод отличается большей сложностью и наибольшей надежностью.

При монтаже окна методом распакечивания в раме и стене просверливают отверстия, куда потом вбивают анкеры
Места крепления анкеров и опорных колодок

Если установка производится без распекачивания рамы, окно крепится с применением специальных , которые прикрепляют к профилю, а затем к стене. Такой вариант выполняется быстрее. Однако нужно учитывать, что при значительных нагрузках ветра рамную конструкцию может перекосить или она может провиснуть. Если принято решение монтировать на пластину, стоит выбрать толстые, широкие варианты. Обратите внимание, на то, что, если регион, в котором вы живете, отличается сильной ветровой нагрузкой или предстоит монтаж окон на высоте, тогда стоит применить вариант с распекачиванием рамы.

Монтаж на анкерные пластины

Существуют нюансы по размещению окна в проем. Если стены выполнены из пеноблоков, кирпича, шлакоблока, газосиликата или бетона, то рама размещается в глубину на 2/3 от внутренней толщины проема . Если утепляют стены пенопластом, тогда крепление нужно производить до утеплительного слоя. При утеплении и облицовке кирпичом производится монтаж окна в зоне утеплителя.

Очень важно выбрать правильную глубину установки

Необходимо соблюдать последовательность установки:

• вставив раму, выставляют ее в уровень, применяя опорные и распорные колодки;
• далее крепят к стене;
• после установки конструкции необходимо произвести сборку окна;
• затем нужно проверить нормальную работу створок и всех механизмов, для этого откройте и закройте окно;
• после того, как всё проверено, створки необходимо плотно закрыть и выполнить герметизацию зазора вокруг конструкции. Для этого применяют .

Однако нужно помнить, что при прямом контакте с солнечными лучами и внешней средой материал теряет свои свойства и разрушается. Чтобы его защитить, необходимо создать , это может быть специальная пленка, которую необходимо приклеить на наружной и внутренней части окна. После высыхания пены необходимо выполнить отделку откосов с обеих сторон (наружная, внутренняя) конструкции. Открывать окно можно спустя сутки после задувания зазора пеной .

Чтобы была выполнена правильная установка как на окна, так и , следуйте несложным правилам:

• отлив монтируем снаружи в специальную прорезь в раме или крепим к ней на саморезы;
• подоконник устанавливается следующим образом: необходимо подрезать его с краев так, чтобы он вошел по ширине в проем окна и уперся в торец подставочного профиля;
• уровень выравнивается при помощи специальных подкладок, после чего пространство под подоконником задувается пеной или заполняется раствором.

По принципу описания выше производится установка окон на балконе или на лоджии, в кирпичные или бетонные стены. Однако учитывайте, что весь вес оконной конструкции будет нести на себе парапет, поэтому нужно его усилить.

Ошибки, которые можно допустить при установке окон

Существует ряд моментов, на которые стоит обратить внимание при монтаже конструкции, чтобы она имела длительный срок использования:

• нельзя выполнять монтаж окна штапиками наружу, так как это уменьшает противовзломность конструкции, поскольку штапик легко можно вытащить и снять стеклопакет;
• внимательно нужно отнестись к выравниванию конструкций в уровень во время установки окна, иначе открывание-закрывание створок будет затруднительно;
• обязательно нужно защитить монтажную пену от попадания прямых солнечных лучей во избежание ее разрушения;
• неправильным будет выбор фиксации рамной конструкции только монтажной пеной: обязательно необходимо произвести крепление к стене, иначе она может просто вывалиться.

Соблюдая все правила установки, можно успешно смонтировать оконную конструкцию самостоятельно, а если вы обратитесь за услугами к профессионалам, то сможете проконтролировать их работу на любом этапе.

Вопрос решен и закрыт .

Лучший ответ

Ответы

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 лет

их разве пилят? мы их топором рубили
Ну хочешь красиво — наверно диском по камню. Камень как-никак) Большим флексом.
Ножовкой не советую, затупишь моментально. Но если не жалко..

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 лет

Резка крупноформатных стеновых блоков – неизбежный процесс при возведении стен. Резать блоки приходится при возведении оконных и дверных проемов, фронтонов, да и в процессе возведения сплошной стены без резки не обойтись. Для резки применяют различные инструменты, а какой инструмент для чего подходит, зависит от вида блоков.

Керамзитобетонные пустотные блоки можно резать болгаркой (углошлифовальной машиной) с диаметром отрезного круга 230мм. Отрезной круг должен быть металлическим сегментированным с алмазным напылением на режущей части. Если использовать не сегментированный отрезной круг, то он может разлететься в процессе распиливания от перегрева, с сегментированным кругом такого не происходит, так как прорези в нем позволяют секторам (сегментам) отрезного круга свободно деформироваться при нагревании. Недостаток в том, что рез получается глубиной всего 55 мм, даже если прорезать блок со всех сторон, его в итоге придется откалывать, но имея прорези по периметру, сделать это будет довольно легко. Можно в прорезь вставить топор и ударить по нему молотком, а можно положить деревянный брусок и с усилием опустить блок на него линией отреза – довольно эффективный способ.

Лучше конечно, разрезать керамзитобетонные блоки пилой типа «аллигатор» фирмы DeWalt для резки кирпича. Также у DeWalt существует целая серия пил «аллигатор» для резки пенобетона, кирпича и крупноформатных керамических блоков Porotherm. Аллигатор от DeWalt превосходно справится не только с блоками, но и с кирпичом, так что, если позволяют средства, то лучше приобрести именно ее. Существуют и российские аналоги таких пил, к примеру, Пермский «аллигатор» в разы дешевле Деволтовского, в плане профессионального инструмента может и не подойдет, но на один дом, думаю, такой пилы должно хватить.

Пенобетонные блоки можно резать специальной ручной ножовкой для резки пенобетона – ножовка с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях (похожа на ножовку по дереву). Режет такая ножовка довольно хорошо, минус только в том, что резать, точнее, распиливать, придется ручками, а это приличная трата сил и времени, хотя, если некуда торопиться…

Наилучшим инструментом для резки также будет ДеВолтовский аллигатор, но, цена на него сильно ограничивает приобретение данного инструмента в России. Многие приспосабливаются резать пеноблоки российскими «аллигаторами» или просто сабельными пилами, которые в разы дешевле аллигаторов, применяя для резки специальные пильные полотна для резки пеноблоков (в том числе и полотна для аллигатора, которые перетачивают под нужный тип крепления).

Керамические поризованные блоки типа “Porotherm” получится разрезать только пилой «аллигатор». Сабельная пила здесь вряд ли справится, а вот экстрим с болгаркой не советую – резал в респираторе и защитных очках, в жару, жесть. Болгаркой в принципе резать можно, только это будет очень долгий и нудный процесс с постоянным очень аккуратным откалыванием мешающих разрезанию частей, плюс огромное количество пыли и маленьких осколков, залетающих под одежду и в обувь. Кстати, производители керамических блоков рекомендуют именно «аллигатор» фирмы “DeWalt”, думаю, что не зря рекомендуют. Цена кусается, но пила стоящая, тем более, если Вы — каменщик и она нужна Вам для работы.

Если требуется разрезать блок на две равные части по длине (ширина стены), а качество реза будет не важно, к примеру, для обкладывания плит перекрытия по периметру, то блок можно и не резать вовсе, а просто расколоть его. Я использовал для этих целей полотно от старой ножовки по дереву и молоток. За счет пустот, колется блок довольно легко, последовательно пробивается каждая внутренняя перегородка, одна за другой – в результате получаем две лицевые половинки.

Ни в коем случае не используйте для резки блоков, даже пенобетонных, бензопилу. Ни одна цепь не выдержит, даже если резать пенобетон, а пыль от резки просто убьет механизм бензопилы – в редуктор попадут песчинки, шестерни и подшипники начнут попросту истираться.

из среднего класса бери Chieftec, FSP, они действительно хорошо себя проявили и работают на заявленной мощности и в некоторых случаях даже превышают ее, и цена более менее доступная.

про Codegen вообще забудь китайский ширпотреб пустотелый, мощность в них не соответствует действительности, поэтому и стоят 10 лат

Возможно Конденсаторы пересохли. От жары.
Странно что пробки выбило — в блоках стоят 2 предохранителя — плавкий и полупроводниковый.

Разбери посмотри что сгорело — это даст картину. Да, и ещё в них иногда бывают тараканы. Они залезают под саму плату, которая прикручена шурупами к корпусу блока внутри него. Контакты замыкает (высокая частота 20кгц на которой работает блок, легче проходит через таракана, чем 5-гц сети). Насекомый поджаривается, блок — сгорает.

Возможно разрушился предохранитель по напряжению (зелёный плоский диск с контактными проводками) и замкнул цепь — это от скачков бывает.

Когда включаешь пылесос, когда включается мотор холодильника — в сети идут наводки выше 230 вольт.

Жёлтые там только ленты трансформаторов… Выкинь блок. Не чини. Себе дороже. Следующий купишь — 24 лата стоит. Лучше будет. Сейчас они все идут с улучшенным охлаждением, поддув снизу, и он тише, и микросхема формирователя импульсов у них более совершенная.

Мне кажется или это самая банальная зарядка для ноута? В нет магазинах стопудофф есть

Everest — не совсем блок питания,но протестить нагрев сможешь;)

Рекомендуем также

Виды силикатных блоков и чем их пилить

Материалы для возведения дома должны обладать рядом характеристик: надежные, долговечные, простые в использовании и конечно не слишком дорогие по стоимости.

Одним из оптимальных вариантов является силикатный блок, подробнее о котором можно читать на сайте компании “СтройШанс”.

Что такое силикатный блок?

Силикатным блоком называют строительный материал, выполненный в форме прямоугольника (блока), состоящий из натуральных природных веществ – песок, известковый порошок и вода.

По характеристикам, достаточно прочный камень, используется в строительстве высотных зданий, а также в возведении капитальных конструкций с большой нагрузкой.

Параметры изделия варьируются в зависимости от размеров, однако с уверенностью можно сказать – силикатные блоки являются экологически чистым строительным материалом. Строительство с применением этого материала регламентируется нормами и положениями СТО НОСТРОЙ 2.9.157-2014.

В строительстве зданий с малой этажность, силикатный блок занимает лидирующие позиции – выгодный природный материал, высокой прочности.

Для европейских стран кирпич из силиката является панацеей, поэтому он применяется во всех видах строительства заграницей.

Чем обрабатывать, пилить силикатный блок?

Хотя выпускается строительный материал в различных вариациях и размерах, все же существует необходимость выпилить индивидуальный размер изделия. Для выполнения этой работы потребуется специализированное оборудование, но и в условиях самостоятельного строительства есть возможность распилить блок силиката.

Характеристики силикатного блока говорят о его высокой прочности, поэтому для выпиливания необходимых размеров кирпича понадобится либо привлечение дополнительных средств с высоким показателем резки (промышленное оборудование в прокат), либо приобрести достаточно хорошую и мощную болгарку.

В случае с арендой спецоборудования вопросов немного: данная мера потребует дополнительных затрат, однако результат будет оправданным. Для последнего варианта также понадобится дополнительное оснащение – специальный диск с алмазным напылением.

Необходимо отметить, что для самостоятельной обработки болгаркой, нужно привлечение специалиста с опытом работы, навыками.

Это касается и аренды специальной техники для резки материала. Перед началом обработки стоит составить план действий и определить желаемые параметры конечного результата.

сколько их в поддоне и кубе (в 1 м3)? Сколько штук в 1 м2? Расчет для кладки стен дома

Керамзитоблок – наряду со стандартным пено- или газоблоком – прочное, довольно лёгкое в использовании сырье, применимое в качестве опорного материала. Его возможностей хватит, чтобы несущие стены надёжно удерживали чердак и крышу строения.

Зачем нужно знать количество?

Керамзитобетонные блоки, как и иные разновидности строительных кирпичей и прямоугольных камней, получаемые из высокопористого и низкопористого материалов, рассчитываются в удельной величине, а именно: количество штук на кубометр в штабеле, число единиц на квадратный метр выкладываемой из них стены.

Учёт кубатуры используют компании, для которых важно не только количество блоков в кубометре, но и вес такого «куба». Благодаря знанию массы одного или нескольких штабелей компания-посредник, продающая данный стройматериал, вышлет грузовик (или несколько грузовиков) с нужной грузоподъёмностью, гружённый керамзитоблоками, по адресу клиента. В частности, фирма прикинет, на какой заправке – по маршруту следования – водитель зальёт в бак требуемое количество бензина, чтобы без отсрочки (в указанное время) доставить пеноблоки к клиенту на объект.

Конечному заказчику, в свою очередь, нецелесообразно закупать лишние керамзитоблоки. Даже с учётом небольшого процента возможного керамзитобоя потребитель просчитывает количество блоков, необходимых для укладки стен по проекту строящегося дома, не допуская лишних экземпляров. Высчитав общее количество, клиент закажет ровно столько поддонов (или штабелей), сколько хватило бы ему, чтобы покрыть потребности в возведении стен – с учётом проёмов под окна и двери, армопояса строения.

Сколько блоков в 1 м3 и 1 м2?

В качестве примера – блоки габаритами 20х20х40 см. В пачке (штабеле) их 63. Необходимо учитывать строительные блоки с округлением в большую сторону до ближайшего целого значения, т. к. пилить один из них ни один доставщик не станет. Как правило, получим штабель, ненамного больший 1 кубометра.

Формула расчёта проста – умножаемые длину, ширину и высоту одного блока переводим в метрические величины. Разделив кубометр на полученное дробное значение – также в кубометрах – получим искомую величину.

Зачастую блоки учитываются поштучно – для розничных клиентов, которым, к примеру, нужно небольшое количество, чтобы выложить маленькую лестницу при входе в постройку.

Стена толщиной в один блок, уложенный продольно (не поперечно), рассчитывается по квадратуре следующим способом: длину блока умножают на высоту – и квадратный метр делят на полученное значение. Так высчитывается количество блоков, идущих на квадратный метр. Несмотря на цементно-клеевой шов, которым обычно соединяют блоки (чтобы они не разлетелись от боковых нагрузок на стену), поправка вряд ли составит более 1… 2%. Так, для всё тех же керамзитоблоков размером 20*20*40 см квадратный метр стены потребует не более 13 экземпляров данного кладочного кирпича. С учётом скрепляющих швов данная численность легко уменьшится до 11–12, однако возможен вариант, когда один или несколько блоков пилятся под конкретный периметр (протяжённость в длину) возводимых в процессе стройки стен.

Сколько штук в поддоне?

В зависимости от конкретного поддона керамзитоблок укладывается штабельно – таким образом, чтобы паллет не прогнулся, не сломался под его тяжестью. Запас прочности в палете (евро- или FIN-поддоне) позволяет перенести тряску и вибрацию конкретного штабеля, когда грузовик проедет часть маршрута по дороге не самого лучшего качества покрытия.

Габариты, к примеру, европоддона выбираются такими, чтобы на одной такой подставке не перевозилось более 1 м3. Когда клиент указывает фирме-поставщику, к примеру, десяток поддонов, то считается, что водитель грузовика подвезёт именно 10 м3. Блок размером 39*19*19 см укладывается на поддон таким образом, чтобы в кубометр поместилось не более 72 шт.

Поддоны с блоками разрешено ставить друг на друга, но, как правило, в высоту – не более двух таких штабелей.

Поскольку твердосортная древесина, из которой изготовлен сам поддон, способна на большом ухабе пробить пеноблок, для уменьшения нагрузки от поддона вышележащего штабеля на верхний ярус в нижележащем дополнительно ставятся ограничивающие точечное давление проставки, к примеру, из необрезной доски любого сорта. Кроме нагрузок при транспортировке, поддон должен не рассыпаться под стройблоками при подъёме, переносе с платформы грузовика на стройплощадку при помощи автокрана. Если подобное случилось бы, то значительное количество – больше половины – стройблоков пришло в негодность.

Расчёт расхода на куб при кладке стен

Для оперативного и эффективного строительства, чтобы не допустить лишнего простоя при выполнении работ, применяются поправки на цементно-клеевые швы между блоками. Например, при габаритах в 39*19*19 см берётся пороговая величина 40*20*20. Не всегда шов оказывается настолько широким – однако класть более сантиметра в толщину не рекомендуется. Дело в том, что излишки цементного раствора попросту вылезут наружу. В кладке из стандартных кирпичей, в которых нет пористой структуры и крупных пустот, редкие мастера клали шов более 1,5 см. Сегодня шов сантиметровой толщины – стандарт для кладки из практически любого кирпича и стройкамня.

Значит, тот же стройблок габаритами 39*19*19 см в штабеле займёт кубометр в количестве 72 экземпляров. В кладке стены его потребуется на 9 шт. меньше. Задача проектировщика – рассчитать не только количество пеноблоков, но и число мешков цемента (или цементно-клеевого состава, например, от компании Toiler), затрачиваемого на возведение стен по этому же проекту.

Заключение

Пересчитав реальное число стройблоков под определённую постройку, владелец будущего дома снизит возможные затраты на всё строительство. Готовые проекты предусматривают быстрый пересчёт с помощью специального приложения, куда вводятся характеристики стройблоков.

Кладка керамзитоблока

Также потребуются инструменты согласно перечню:

• шнур-причалка;
• кельма с прямоугольной лопаткой;
• болгарка, укомплектованная отрезным диском для разрезания блоков;
• инструмент для штробления;
• лопаты для загрузки исходных компонентов;
• емкость для подготовки клеевого состава;
• леса для выполнения работ на высоте.

Контроль правильности кладки блоков осуществляется с помощью строительного отвеса и уровня. Необходимо на подготовительной стадии определить потребность в керамзитоблоках. Количество штук определяется расчетным путем с учетом выбранной разновидности кладки и габаритов строения.

Раствор и его расход на 1 м3

Устойчивость, звукоизоляция, безопасность и надежность керамзитобетонной кладки напрямую зависит от качества приготовленного раствора.

Популярностью пользуются песчано-цементный и клеевой состав. Создание цементного раствора выполняется на основе цементного порошка, воды и песка. Применение глины допустимо, но не предпочтительно. Она способствует ухудшению прочностных характеристик смеси. Оптимальный вариант – речной песок. Чтобы цементный раствор не утратил своих технических и эксплуатационных параметров его требуется регулярно перемешивать, не давая ему сработать.

Важно! Влажность песка учитывается в обязательном порядке. От этого будет зависеть объем жидкости в растворе. Достижение необходимой консистенции для кладки обеспечивается посредством бетономешалки или электрической дрели со специальной насадкой «миксер».

Усредненные расчеты показывают, что на 1 кубический метр керамзитобетонных блоков приходится 0,2 м3 цементного состава. Приблизительно потребуется 1,5 мешка цементного порошка и 4,5 мешка речного песка. Рекомендованное соотношение 1 к 3, цемент и песок соответственно. При изготовлении смеси следует ознакомиться с инструкцией, представленной производителем цементного состава.

Подготовка к работе

Перед тем как приступить к кладке керамзитоблоков, нужно тщательно изучить руководство с подробно расписанными этапами. Первый и один из наиболее важных шагов — это подготовительная работа. Она заключается в подборе всех подручных средств, инструментов и материалов, включая:

1. Уровень для ровной кладки.
2. Строительную рулетку.
3. Шнур-причалку.
4. Емкость для хранения жидких составов.
5. Кельму.
6. Расшивку.

Также не обойтись без молотка с резиновой рукоятью, угольника, порядовки и шлифовальной машины. Еще понадобится приобрести сетки для армирования. При отсутствии в домашней мастерской резинового молотка нужно съездить в строительный гипермаркет и приобрести инструмент весом до 1 кг. Для шлифовальной машины покупается круг диаметром 230 мм.

Чтобы укрепить будущую конструкцию, желательно приобрести кладочную сетку для керамзитобетонных блоков или арматуру. Для контейнеров, где будет храниться и размешиваться раствор, нужно выбирать удобные и вместительные емкости.

Незаменимым материалом для кладки является связующий компонент. В качестве него принято использовать заранее подготовленный раствор или клей. Следует отметить, что расход таких средств будет в разы ниже, чем при выполнении кладки кирпичей, поскольку один керамзитоблок может заменить 7 изделий из керамики.

Если используется раствор, тогда на 1 часть цементного песка должно приходиться 3 части карьерного песка. Речной вариант для таких целей не подходит. Для повышения пластичности смеси лучше воспользоваться пластификатором. Чтобы предотвратить нежелательное оседание песка на дно контейнера, размешивание смеси нужно проводить как можно чаще.

При использовании специального клея нужно учитывать, что на куб стены понадобится около 40 кг состава. Консистенцию заранее разбавляют водой, а к кладочным работам приступают только после тщательного выравнивания поверхности. Поверх основы выкладывают два рубероидных слоя, что обеспечит максимальную защиту от проникновения влаги. Конечный слой состоит из раствора и небольшого количества извести. Его толщина не должна превышать 30 миллиметров. Клей помещают только со второго ряда.

Методики кладки из керамзитобетонных блоков

Выбор методики кладки керамзитоблоков зависит от множества факторов: проекта производства строительных работ, климатических условий, пожеланий заказчика, возможностей строительной бригады и другого.

Различают кладку:

• В полблока. Используется для кладки керамзитобетонных сооружений небольшой толщины. Аналогична ширине блока. Предполагается дополнительная теплоизоляция пенополистиролом или другим материалом;

В полблока

• В блок. Популярный вариант, отличающийся экономичностью технологичного процесса кладки. Обеспечивается перевязка наружных и внутренних стеновых конструкций. Повышается теплоизоляция здания практически в два раза.

В блок

• Колодцевая. Отличительная черта – возведение двух стеновых конструкций. Между внутренними и внешними стенами выполняются соединительные мостики. Образовавшиеся, так называемые, «колодцы» заполняются утеплительным материалом;

Колодцевая

• В полтора блока. Камни укладываются тычковым и ложковым методиками. Перевязка стены обеспечивается чередованием способов каждый последующий ряд.

В полтора блока

Армирующий пояс

Монтаж армированного фундамента.

Армопояс заливается по периметру строения, по верху внешних стен которого будет монтироваться мауэрлат (брус, предназначенный для равномерного распределения нагрузки по всей длине стены). Он необходим для того, чтобы нагрузка, которая передается стропильной системой, передавалась не на стены здания, а непосредственно на армопояс. Это в особенности актуально, если применяется распорная стропильная конструкция, когда основная нагрузка поступает именно на стены, вернее на мауэрлат, который будет к ним крепиться.

Сделать армопояс достаточно просто. По верху стены нужно выставить опалубку, выложить арматуру и залить бетон. Спустя 2-3 дня опалубку можно убирать, а через 4 недели – укладывать мауэрлат на армопояс. Чтобы закрепить мауэрлат, необходимо установить в армопояс шпильки с резьбой или же стальные прутки, залив часть их бетоном. Это выполняется еще при заливке армопояса. Затем, выровняв армопояс цементно-песчаным раствором, на эти прутки необходимо будет наколоть два слоя рубероида и насадить брус, предварительно сделав в нем отверстия под прутки. После этого необходимо будет просто согнуть оставшиеся прутки, окончательно закрепив мауэрлат. Прутки можно использовать 6-8 мм толщины. При сгибании верха стержня по мауэрлату его можно распилить вдоль ножовкой по металлу или болгаркой вплотную к поверхности мауэрлата.

Армирование блоков

Устраивая армопояс, не забудьте о петлях для проволоки, посредством которых стропильные ноги будут крепиться к стенам. Петли или крюки необходимо закреплять с внутренней стороны стены, тремя верхними рядами стройблоков.

Не делать армопояс можно только при использовании висячих стропил либо безраспорной стропильной конструкции. При использовании безраспорной стропильной конструкции с наслонными стропилами необходимо учитывать, что основная нагрузка, если отсутствует армопояс, будет передаваться на коньковый прогон.

Если армопояс не делается, шпильки или прутки для крепления мауэрлата можно замуровывать непосредственно в кладку, закрепив их двумя последними рядами строительных блоков. Верх стены выравнивается цементно-песчаным раствором. На него настилается двойной слой рубероида.

Технологический процесс

Алгоритм выполнения работ:

1. Производятся расчеты нагрузки капитального строения. Вычисляется количество необходимого строительного сырья. Создается проектная документация и схема производства работ. Производится согласование в муниципальных структурах. Получают необходимые разрешения на подключение коммуникаций.
2. Подготовительные работы. Участок расчищают от деревьев, кустов, строительного мусора. Земельное основание полотно разравнивается, снимается верхний, плодородный слой почвы. Выполняется разметка под будущее строение.
3. Возводится фундаментное сооружение. От правильности расчета основания зависит надежность всего строения.
4. Фундамент гидроизолируют, защищая от негативного влияния влаги, грунтовых вод.
5. Производится кладка керамзитобетонных стен, перегородок, перемычек, сооружение проемов для дверей и окон. Заливается армирующий бетонный пояс.
6. Приступают к выполнению стропильной системы . Собирается кровельный пирог. Обеспечивается гидроизоляция поверхности.
7. Наружная декоративная отделка. Сюда же относится теплоизоляция стен, позволяющая сохранить тепло внутри дома.

Создание кладочного раствора

Используется не привычный песок, а перлит или керамзит. Основное сырье – цементный порошок марки М-300 или М-400. Для достижения необходимой консистенции используется бетономешалка или дрель с насадкой ” миксер”. Соотношения ингредиентов не отличаются от замешивания стандартного песчано-цементного раствора. На 30 л воды приходится 20 кг цемента.

Важно! Перед использованием блочный материал рекомендуется смочить водой во избежание впитывания влаги из раствора. Схватывание раствора выполняется равномерно. Стена не пересушивается. Не нарушается технологический процесс.

Укладка раствора выполняется сплошным, равномерным слоем. Процедуре стыкования соседних блоков уделяется особое внимание. Совмещение гребней выполняется на весу одного элемента с уже уложенным. По направляющим блок опускается на горизонтальный слой. Устанавливается на место легкими ударами резинового молотка.

Выбор фундамента

Выбор типа фундаментного сооружения зависит от наличия грунтовых вод, геологических характеристик грунта. Устраиваются такие конструкции, как:

• буронабивные свайные элементы с сооружением бетонного ростверка;
• ленточный (мелко- или заглубленный) фундамент;
• плитное сооружение;
• ФБС элементы.

Сваи буронабивного типа проявляют устойчивость к смещению просадочной и песчаной почвы. Ленточный вариант в любом варианте исполнения – максимально простой и легкий вид фундамента, используемый для однородной стабильной почвы. Популярностью пользуется плитное сооружение. Грамотно возведенный монолит не подвергается усадке и растрескиванию. Обеспечивается крепкое основание для капитального строения.. Все варианты подходят для строительства керамзитобетонного строения. Выбор зависит от характера строительной площадки, климатических условий, финансовых возможностей заказчика.

Важно! В сооружении основания дома особое внимание уделяется гидроизоляции конструкции. Важно исключить возможность проникновения влаги. Можно воспользоваться обычным рубероидом, мастикой. Рекомендуется устройство в 2 слоя.

Первая порядовка

Важно правильно начать возведение керамзитобетонной стены, чтобы не возникло проблем в последующем. В обязательном порядке проверяется ровность укладки посредством строительного уровня.

Монтаж керамзитобетонных изделий начинается с угла будущей постройки. Между углами натягивается шнур, позволяющий обеспечить ровность кладки порядовки. Киянка позволяет выполнить рекомендуемую плотность укладки строительного материала. Последующие ряды укладываются идентично.

Важно! Блок укладывается пустотами книзу.

Первый ряд

Армирование керамзитобетонной кладки и армопояс

Процесс армирования обеспечивает укрепление капитального строения. Каждые 4-5 порядовок укладывается металлическая армирующая сетка толщиной прутков не меньше 5 мм.

Армирование

Особенность армирующего пояса заключается в обеспечении равномерной нагрузки на керамзитобетонные блоки. Его заливка выполняется на месте строительства. Монтируется деревянная опалубка. Вяжется металлический каркас. Производится заливка бетонным раствором. Армирующий каркас обеспечивает прочность, а деревянная опалубка – фиксирует границы конструкции. Технология устройства армопояса предполагает использование полнотелого кирпича.

Кладка внутренних стен

Высота сооружения внутренней стены находится в пределах 3,5 м. Сооружение перегородок из керамзитоблока требует усиления сердечниками или монолитным поясом.

Перевязка внутренних и наружных стен

Перевязка осуществляется анкерами или посредством использования металлической сетки. Ее вводят в стену на уровне горизонтальных шовных соединений. Интервал закладки – 0,6 м. Металлические элементы в виде скоб выбирают предпочтительно из нержавеющей стали. Важно исключить развитие коррозии и порчу деталей в процессе эксплуатации.

Перевязка

Кладка пирога стены

Достижение максимальной сохранности тепловой энергии внутри керамзитобетонного дома производится путем сооружения двух- или трехслойных стен. Пирог стены может быть представлен в виде керамзитобетонных блоков, утеплительного материала, наружной фасадной облицовки. В последнем случае активно используется декоративная штукатурка или облицовочный кирпич.

Важно! Создание вентиляционного зазора между теплоизоляционным стройматериалом и облицовкой способствует испарению излишней влаги в теплое время года.

Пирог

Кладка проемов, устройство перемычек

Инструкция предполагает сооружение специальных укрепительных перемычек над всеми проемами. Они представлены в виде металлических уголков или другого профилированного материала. Допускается использование готовых железобетонных перемычек.

Монтаж проемов

Чем и как пилить керамзитоблок

Пилить блоки советуют таким инструментом, как пила-аллигатор. Представлен огромный ассортимент продукции. Аккуратно ровно произведется распил самого прочного и качественного блока.

Если нет такого специализированного инструмента, можно воспользоваться болгаркой. Но дополнительно придется воспользоваться углошлифовальной машинкой. Радиус диска ограничен. Производятся срезы по периметру на максимальную глубину. Потом блок разбивается. Углы зашлифовываются.

Важно! Для масштабного строительства стоит воспользоваться пилой. Болгарка – кризис строительства. Уйдет масса времени и сил.

Крепление мауэрлата

Предполагается несколько вариантов.

В первом случае используют деревянные балки. Наблюдается дополнительное усиление конструкции металлическими скобами. Их фиксация выполняется на несколько порядовок ниже керамзитоблоков.

Во втором случае применяются обычные доски. Их формируют в два ряда. Первый монтируется поверх керамзитобетонной порядовки. Для надежности фиксируется анкерами. После укладки второй порядовки производится перевязка. Соединение досок между собой выполняется крупными гвоздями.

Мауэрлат

Древесина, как строительный материал, подвергается появлению гнили и плесени по причине повышенной влажности и прямого воздействия воды. Рекомендуется укладывать гидроизоляционный материал для защиты поверхности. Оптимальный вариант – рубероид.

Свойства керамзитобетона

Наиболее частый способ использования керамзитобетонных блоков – создание наружных стен технических помещений (гараж, склад и т.д.).

Материал отличается хорошей теплоизоляцией и потому в теплых регионах даже не требует дополнительного утепления. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядят керамзитовые блоки.

Также можно использовать керамзитобетонные плиты для создания перегородок. Использование этого материала снизит вес железобетонных перекрытий и значительно уменьшит расход средств на фундамент.

Керамзитобетон обладает не только тепло, но и звукоизоляцией, что является еще одним плюсом для выбора этого материала для перегородок.

Блоки керамзитобетона пустые внутри – при укладке это создает еще один укрепляющий каркас и улучшает несущую функцию стен. Этот материал очень прочный и легкий, благодаря пористой структуре.

Технология создания керамзитобетонных плит следующая: глину обжигают и вспенивают, а затем смешивают с песком, водой и цементом в определенной пропорции.

После этого полученный материал прессуют с выдержкой в 24-28 дней. За счет выдержки материал приобретает дополнительную прочность.

Керамзитобетонные плиты выпускают достаточно крупных размеров: длина – около 40 см, толщина – около 19 см, высота – около 20 см.

Они прочные и устойчивые, поэтому расход на дополнительные материалы, скорее всего, будет не нужен.

Стена, созданная из керамзитобетонных плит, по своей толщине будет соответствовать 1.5 кирпичу.

Способ укладки предполагает, что самые крупные плиты укладываются на места несущих участков, а для перегородок подойдут блоки поменьше.

Подгонять керамзитобетонные блоки своими руками не сложно – он легко режется ножовкой и мало весит, поэтому выкладка не отнимет много сил.

По прочности керамзитобетон доходит до 2. 5 МПа, это не намного меньше, чем у конструкций из кирпичей (около 3.9 МПа).

Теплопроводность керамзитобетонных блоков – 0.13 Вт.

Это приемлемо для гаражей и других технических строений, но если вы хотите использовать керамзитобетон для постройки жилого дома, то без утепления не обойтись.

Кладка в зимний период

Технология укладки керамзитобетонных блоков зимой мало чем отличается от летней. Последовательность выполнения работ аналогична, но требуются некоторые дополнительные введения. Увеличивается трудоемкость процесса. Нужно подготовиться к дополнительным расходам на электрическую энергию и специализированный клеевой состав.

В зимнее время быстро промерзают строительные составы. Ждут подогрева воды. Применяют специализированный раствор с противоморозными компонентами, исключающий обледенение блоков в процессе строительства.

Укрепление конструкции

Чтобы предотвратить постепенное разрушение стеновых конструкций из керамзитобетонных блоков, их нужно дополнительно укрепить армированным поясом. Для этого берется 10-миллиметровая арматура или кладочная сетка. В таком случае прутья располагаются в каждом третьем ряду, размещая арматуру в штробы сверху ряда. После этого наносят раствор и укладывают очередной ряд. Применение технологии продольного армирования гарантирует максимальную надежность и устойчивость ко всевозможным воздействиям.

Возможные ошибки при самостоятельной кладке

Рассмотрим самые популярные ошибки, чтобы их избежать:

• Приобретение некачественного строительного сырья. Рекомендуется воспользоваться заводской продукцией, производимой с соблюдением технологии изготовления. В обязательном порядке проводятся специальные испытания и проверка качества выпускаемых изделий. В случае ошибки, целую партию могут забраковать.
• Применение кирпичей ограниченной плотности. Рекомендуется воспользоваться материалом с плотностью не меньше 800 кг/м3 для жилых зданий. Для нежилых и хозяйственных построек подойдет блок с плотностью 600 кг/м3.
• Укладка железобетонных плит на стены. Требуется сооружение армирующего пояса, равномерно распределяющего нагрузку на керамзитобетонные изделия от верхних этажей.
• Тонкие шовные соединения кладочного состава. Рекомендованная толщина – 10-15 мм. Все зависит от назначения капитального строения. Специалисты советуют воспользоваться информацией со строительных нормативов.
• Применение сколотых керамзитобетонных изделий. Это снижает прочность и надежность возведенных стен. Опасно для жителей дома.

Керамзитоблоки позволят возвести сооружение капитального строения максимально быстро и надежно. Рекомендуется изучить технологический процесс, использовать только сертифицированное сырье. Важно следовать безопасным приемам труда и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Ваша жизнь и здоровье – только в ваших руках.

Достоинства

Стены из керамзитобетонных блоков обладают прекрасной звуко- и теплоизоляцией. Данный материал универсален, хорошо выдерживает перепады температур, не пропускает влагу и подходит для строительства в любых климатических условиях. Особая структура керамзитных блоков позволяет пропускать воздух, регулируя при этом воздушные потоки внутри помещений. Таким образом, можно обеспечить хорошую вентиляцию внутреннего пространства.

Сооружения, построенные из керамзитобетонных блоков, можно без преувеличения считать вечными. Материал не требует специального ухода, он не подвержен коррозии, горению, порче вредителями (насекомыми, грызунами, грибками). Он сочетает в себе самые полезные качества земли, камня и дерева. Теплоизоляционные свойства материала зачастую играют решающую роль при выборе. Специальные научно-исследовательские учреждения не раз проводили тестирования различных керамзитных гравийных наполнителей. В результате испытаний выяснилось, что данный материал способен уменьшить теплопотери более чем на 75%.

Расход этого стройматериала также заставляет склониться в его пользу – толщина стены из керамзитобетонных блоков 390 мм равна кирпичной стене, выложенной в 1,5 кирпича. Те же показатели касаются и высоты. Таким образом, использование керамзита позволяет существенно сэкономить не только затраты на стройматериалы, но и время, отведенное на постройку сооружения.

Возведение стен

Кладка керамзитобетонных блоков своими руками доступна каждому человеку, имеющему даже небольшой опыт в этом деле. Лучше начинать заниматься этим вместе с опытным каменщиком.

Установка углов

Начинают выкладывать КБ с углов строения. Угловые фрагменты ограждений устраивают из 2 — 3 рядов КБ. Они служат своеобразными маяками для возведения стен.

Керамзитобетонные блоки кладут на слой раствора, уложенного на гидроизоляцию цоколя или фундамента. Слой раствора не должен быть толще 30 мм.

Вертикальность кладки и правильное положение стены в плане здания контролируют с помощью геодезических приборов, отвесов и контрольной обтяжки из бечёвки. Также используют водяной уровень — шланг,заполненный водой, с двумя прозрачными трубками на его концах.

Кладка первого ряда

Между угловыми маяками натягивают бечёвку по периметру дома. Струна позволяет контролировать ровность вертикальной плоскости первого ряда кладки. По мере заполнения стенового пространства углы наращивают, а струну закрепляют на новой высоте.Если возведение стен производят на особом клеящем составе, то первый ряд КБ укладывают на цементно-песчаную смесь.

Насколько будет правильно выполнена кладка первого ряда, настолько будет качественно выполнен процесс возведения стен со 2 ряда и выше.

Завод по производству строительных материалов в Нефтеюганске

ООО «Кора-Строй» с 2000 года занимается производством строительных и отделочных материалов в Нефтеюганске. Неоднократно мы проводили модернизацию производственных мощностей, открывали новые линии и выпускали еще более качественную продукцию. В 2016 году прошло глобальное переоборудование цехов, и сегодня именно мы обладаем самой мощной производственной базой в Нефтеюганске для производства всех видов строительных материалов и проведения строительных работ.

Структура

Мы сотрудничаем с крупными застройщиками города, включая ЖБИ и ДСК. Поставка строительных материалов от «Кора-Строй» — это:

• полный ассортимент стройматериалов;
• собственное производство;
• точное соблюдение требований ГОСТ;
• независимая экспертная оценка выпускаемой продукции;
• быстрая доставка на строительные объекты;
• самые лояльные цены в Нефтеюганске;
• гарантия качества;
• всевозможные способы оплаты;
• возможность оптовых поставок в любую точку города Нефтеюганск.

Что мы предлагаем

Строители и компании-застройщики уже давно оценили ассортимент, качество и оперативность в производстве и доставке стройматериалов ООО «Кора-Строй». С нами получается строить не только быстро, но и выгодно – в среднем калькуляция меньше на 15-30% по сравнению с другими компаниями в Нефтеюганске.

Строительные материалы представлены в следующих категориях:

Газосиликатные блоки (ГОСТ 19010-82 и 31360-2007)

Ячеистый материал стеновой неармированный, получаемый из извести, дробленого песка и цемента с добавлением кремниевых компонентов. Производство – в автоклаве при температуре 180° и давлением в 14 баррелей.

Материал – лидер по звукопоглощению, не впитывает воду, отлично сохраняет тепло, безопасен для здоровья, так как содержит только натуральные компоненты. Готовые блоки имеют правильную геометрическую форму, их легко резать, пилить. Для установки используется клей с минимальной толщиной шва.

Керамзитобетонные блоки стеновые (ГОСТ 33126-2014)

Изготавливают из глины и известняка автоклавным методом. Очень легкий, прочный материал с правильной геометрической формой.

По тепло- и звукоизоляции не уступает кирпичам, но за счет увеличенных размеров 200х200х400 мм их требуется меньше, соответственно, уменьшаются и затраты на строительство. Керамзитоблоки используют для строительства многоэтажных домов, что облегчает общую нагрузку на фундамент, отсутствует усадка, паропроницаемость очень высокая. Требует обязательного утепления.

Фундаментные блоки (ГОСТ 13579-78)

Находка для российского климата, позволяющая обойтись «малой кровью» при строительстве домов разной этажности. Точная геометрия, малый вес, прочная усиленная стальной арматурой конструкция из железобетона, керамзито- и силикатного бетона позволяют сделать фундамент в 3 раза быстрее и обеспечить его стабильность в течение 100 лет.

Производство осуществляется в точном соответствии с требованиями стандарта, что подтверждает сертификат качества на каждую партию.

Пенополистирольные блоки (ГОСТ 51263-2012 и 15588-2014)

Строительство многих объектов в Нефтеюганске ведется с помощью термоблоков несъемной опалубки. Это значительно повышает теплоизоляцию, исключает проникновение влаги и увеличивает прочность строения. Для максимально плотного прилегания выпускаются с замковым соединением типа «шип-паз».

В ассортименте стеновые и угловые изделия. Способ производства – автоклавный, допускается армирование для увеличения прочности.

Арболитовые блоки (ГОСТ 19222-84)

Для изготовления используется древесная щепа, цемент, связующие добавки. Способ – вибрационный с последующим запеканием. Стандартные габариты 500х300 и 500х200 мм. По индивидуальным заказам производятся изделия с другими параметрами.

Арболит рассчитан на 50 циклов заморозки/разморозки, имеет минимальную теплопроводность, коэффициент звукопоглощения 0,1-0,6. Дает минимальную усадку.

Также мы изготавливаем все виды кирпичей:

• огнеупорный;
• шамотный;
• клинкерный;
• красный;
• облицовочный;
• декоративный;
• силикатный

В ассортименте тротуарная плитка и брусчатка.

Заказывайте строительные материалы с доставкой по городу Нефтеюганск и области в любой удобный для вас день. Уточнить наличие на складе и цену можно по телефону +7-922-912-73-46.

применение в строительстве, советы по выбору, использованию

Строительство загородного дома, дачи или даже гаража порой сильно затягивается. И причиной тому становится не отсутствие времени или сил на возведение сооружения, а банальная нехватка средств. Это немудрено, при постоянном росте цен на стройматериалы, финансы могут закончиться в любой момент. Часто проблема заключается в том, что владелец не рассчитывает силы. Поэтому для небольших построек лучше выбирать бюджетный вариант материала, такой как шлако- или керамзитобетон, о применении которого в строительстве сегодня и пойдёт речь.

Лёгкие бетоны давно и прочно заняли свою нишу среди популярных строительных материалов
ФОТО: yasenbuk.ru

Содержание статьи

Общая информация по лёгким бетонам

Керамзитобетонные и шлакоблоки относятся именно к лёгким строительным материалам. При этом, они обладают всеми необходимыми качествами для строительного материала, их стоимость значительно ниже их тяжёлых аналогов. Обусловлено это дешевизной сырья, используемого для их изготовления. Именно за счёт добавления в состав шлака или керамзита вес готовых блоков значительно снижается, равно как и теплопроводность, что также можно назвать достоинством.

Несмотря на схожесть этих материалов, есть у них и значительные отличия. Поэтому говорить о них в общих чертах не стоит. Лучше рассмотреть каждый из них по отдельности.

Такие блоки подходят для строительства двух- а то и трёхэтажных жилых зданий
ФОТО: skb21.ru

Шлакоблок, его особенности и способы изготовления

Низкая стоимость шлакоблока обусловлена дешевизной основного компонента, входящего в состав – шлака, который является продуктом распада, или, иными словами, отходами, остающимися после сгорания каменного угля. При этом, чем мельче фракции шлака в готовом блоке, тем больше его вес. Однако вместе с весом повышается прочность изделия и его теплопроводность. Именно поэтому блоки с крупными фракциями стараются использовать только для монтажа внутренних перегородок, на которые ложится наименьшая нагрузка. А вот из блоков с мелкими фракциями зачастую поднимают наружные стены жилых домов, гаражей и иных построек.

Вот так кустарно производят шлакоблок, за прочность которого никто поручиться не сможет
ФОТО: youtubedownload.pro

Технические и эксплуатационные характеристики шлакоблоков

Не стоит думать, что прочность зависит только от размера фракций. Есть ещё несколько параметров, влияющих на эксплуатационные характеристики этого строительного материала, которые сейчас и будут рассмотрены.

Марка по морозостойкости. Здесь может быть маркировка от 15 до 50, которая означает количество циклов «заморозка-разморозка». Но слишком буквально эту информацию тоже воспринимать нельзя – всё будет зависеть от влажности, качества отделки готовой стены, правильности хранения перед использованием или же качества изготовления, которое в последнее время сильно хромает.

Так хранить шлакоблок явно не стоит
ФОТО: skb21.ru

Гигроскопичность. С этим параметром у шлакобетонов проблемы. При повышенной влажности блок может впитать её до 75%. А вот отдаёт влагу шлакоблок очень неохотно, что и приводит к его разрушению при падении температуры ниже нуля.

По теплопроводности уже было сказано. Чем тяжелее блок, тем выше теплопроводность. Из положительных сторон строительного материала, помимо стоимости, можно отметить долговечность (при соблюдении определённых нюансов, о которых будет сказано ниже), способность выдерживать довольно высокие нагрузки и температуры, вплоть до 800ºС.

Подобное использование шлакоблокам совершенно не повредит
ФОТО: bayanay.info

Причины несоответствия шлакоблоков заявленным характеристикам

Приобретая подобный строительный материал, следует обратить внимание на состояние одного из блоков, находящихся внутри паллета, в районе середины. Любая влага на боках блока должна насторожить покупателя. Его стоит приобрести и при продавце попросту уронить с высоты своего роста на землю. Неправильное хранение или нарушение технологии при изготовлении сразу вылезут наружу. Шлакоблок не просто сломается, он рассыплется на части.

Блоки могут ломаться при ударе, а могут рассыпаться вообще без видимых причин
ФОТО: skb21.ru

Но неправильное хранение не слишком сильно портит материал. Гораздо хуже то, что, начиная со строительного бума 90-х, и по сей день в гаражах многих умельцев сохранились установки для штамповки шлакоблоков. И иногда они начинают работать, когда их владелец решает влиться в среду «бизнесменов». При этом ни необходимые пропорции, ни способы сушки здесь в расчёт не принимаются. В результате, потребитель получает материал, который не то, что на стены дома, на сарай страшно использовать.

Также причиной ненадлежащей прочности может стать подмена марки цемента на более слабую. Но это всё вина производителя. А как быть с владельцем? Часто покупатели и сами виноваты в разрушении шлакоблоков. К примеру, оставив паллет с блоками на улице с осени до весны. Материал гигроскопичен, а значит, осенние дожди прекрасно пропитают его влагой. Далее следуют заморозки, в результате которых вода внутри шлакоблока замёрзнет и расширится, что и приводит к разрушению структуры.

Высокая влажность не пойдёт шлакобетону на пользу
ФОТО: market.sakh.com

Строительство сооружений из шлакоблока: технология, этажность зданий

При возведении жилых или производственных построек из шлакоблока, допускается возведение сооружений высотой до трёх этажей. Однако лучше не рисковать, учитывая современные тенденции. И, если планируется построить жилой дом, к примеру, в два этажа, специалисты советуют возвести первый из пеноблока или газобетона, а уже второй или даже мансардный этаж поднимать шлакоблоком. Такая постройка будет значительно надёжнее.

Для строительства мансарды этот материал очень неплох
ФОТО: 74cement.ru

При строительстве лучше всего дополнять шлакоблоки керамзитом, который следует засыпать в полости. Такой метод позволит значительно сократить теплопотери и немного сэкономить на утеплителе.

Маркировки шлакоблоков по преобладающему в составе компоненту

Глядя на маркировку шлакоблока можно определить, какого компонента в его составе больше. Маркировка может быть следующей:

• «СКЦ» — в изделии преобладает цемент, что способствует прочности;
• «СКШ» — в таком блоке больше шлака, значит, меньше его теплопроводность;
• «СКГ» — преобладает гипс;
• «СКИ» — в этом изделии основная часть это известь.

Также, помимо буквенной, шлакоблок может иметь и цифровую маркировку, которая обозначает расчёт нагрузки в килограммах на 1 см². Обычно это 10, 25 и 50.

После отделки этот дом будет смотреться очень красиво
ФОТО: market.sakh.com

Могут отличаться блоки и по толщине. Более узкие используются для монтажа перегородок. Если говорить о форме, то можно выделить черновые и облицовочные блоки. Первые имеют обычный внешний вид и предназначены для стен, которые будут оштукатуриваться, а вот вторые имеют абсолютно гладкую или искусственно рваную сторону (иногда две). Стены, возведённые из таких блоков, уже не требуют отделки.

Облицовочный шлакоблок всегда имеет лучшее качество не только по причине более высокой стоимости. Кустарщики, штампующие стройматериал в гараже, никогда не возьмутся за изготовление подобного блока – слишком велики затраты и сложна технология.

Любая свободная площадь может стать местом производства шлакоблока
ФОТО: kblok.ru

Статья по теме:

Дом из шлакоблоков: преимущества и недостатки строений подобного типа, нюансы возведения и характеристики материала, можно ли сделать самому шлакоблок и что для этого нужно — читайте в публикации.

Керамзитобетон, его свойства и особенности

Керамзитобетонные блоки схожи по составу с изделиями из шлака. Разница здесь только в наполнителе. Но именно благодаря ему керамзитобетон имеет немного иные свойства.

Главным преимуществом керамзита перед шлаком является низкое поглощение влаги, что напрямую сказывается на его долговечности. По той же причине блоки из подобного материала не боятся грибка и плесени.

Пилить керамзитобетон значительно сложнее, он поддаётся только алмазному диску болгарки
ФОТО: skb21.ru

Применение керамзитобетонных блоков в строительстве

Если сравнивать технические и эксплуатационные характеристики бетонов со шлаком и керамзитом, то последний не уступает, а по многим параметрам даже превосходит оппонента. При возведении домов из керамзитобетона допускается высота в 3 этажа, при этом, речь идёт о несущих конструкциях.

Но, как и в случае со шлакоблоком, керамзитобетонные изделия всё чаще стали производить кустарно, что негативно сказывается на качестве конечного продукта. Минусом такого материала можно назвать и то, что облицовочных блоков не производится. Любая стена из керамзитобетонных блоков требует отделки.

Стенки блока из керамзитобетона неровные и требуют дополнительной отделки
ФОТО: szbeton.ru

Сравнение различных строительных материалов с керамзитобетоном

Чтобы лучше разобраться с характеристиками этого строительного материала, имеет смысл сравнить его, помимо шлакоблока, с пенобетоном, газосиликатом и опилкобетоном. А ради удобства восприятия информации читателем, информация будет предоставлена в табличной форме.

Сравнительная таблица технических и эксплуатационных материалов различных строительных материалов
ФОТО: kblok.ru

Несколько советов по выбору керамзитобетонных блоков

Приобретая подобный материал для строительства, следует обратить внимание на некоторые нюансы. Первое, на что стоит посмотреть – это цвет изделия. Он должен быть синевато-серым, структура граней неровная. Желтоватый оттенок и сглаженные поверхности говорят об избытке песка и недостатке связующего компонента – цемента.

По марке, для возведения стен подойдут «М-50» и «М-75». Вес подобного изделия должен быть в среднем 14 кг (±1 кг). О качестве может сказать звон, издаваемый блоком при ударе по нему металлическим предметом, например ключом.

Надёжный производитель виден по способу упаковки керамзитобетонных блоков
ФОТО: 2gis.ru

Прекрасным подтверждением качества будет наличие сертификата. Производитель не обязан оформлять его, а потому если сертификат есть, значит, изготовителю нечего скрывать, и он уверен в своей продукции. Обычно эти документы выписываются на каждую изготовленную партию.

Если поставщик работает в определённом районе, можно спросить у него контакты прошлых клиентов и пообщаться с ними. Уверенный в продукции поставщик никогда не откажется ещё раз доказать качество продаваемых им керамзитобетонных блоков.

Дома из керамзитобетона считаются более тёплыми
ФОТО: 1bloki.ru

Подведём итоги

Естественно, что каждый старается сэкономить при строительстве, приобретая материалы, которые стоят дешевле. Главное здесь – не ударяться в крайности, приобретая продукцию очень низкого качества. Шлакоблоки или керамзитобетон на фоне остальных стройматериалов стоят довольно бюджетно. Их использование позволяет существенно сократить время на возведение постройки, а также сэкономить на связующем растворе. И, если грамотно подойти к выбору блоков, то жилая или хозяйственная постройка простоит 50 лет и более. Однако, при наличии возможности приобретения иного строительного материала, к примеру, брёвен для сруба, лучше остановить свой выбор на нём, использовав в качестве «опорного» первого этажа. А второй или мансардный уровень – это и есть область идеального применения лёгких бетонов.

Вряд ли кто скажет, что дом построен из керамзитобетонных блоков
ФОТО: skb21.ru

Очень надеемся, что изложенное нами сегодня, пригодится читателю в частном строительстве. Любые возникшие вопросы вы можете задать в обсуждениях, которые расположены ниже. Редакция онлайн-журнала Homius обязательно ответит на них в максимально сжатые сроки.

Если у вас появилось желание выразить  свою точку зрения по сегодняшней теме, мы будем рады с ней ознакомиться. Наши авторы нормально воспринимают и критику, если она конструктивна.

Вам понравилась статья? В таком случае не забудьте её оценить, для нас очень важно ваше мнение. А напоследок предлагаем вашему вниманию очень информативный видеоролик, который раскроет тему сегодняшнего рассказа более полно.

 

Предыдущая

Строительные материалыКак выбрать саморезы для гипсокартона в зависимости от конкретных условий

Следующая

Строительные материалыКомплексная защита зданий от пожаров: что в неё входит, как её организовать

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как построить дом из керамзитобетонных блоков своими руками? Как резать керамзитоблоки? Чем отделать окна из керамзитоблоков

Часто при проведении строительных работ возникает необходимость в резке. Как это сделать, какой инструмент для этого потребуется? Некоторые «умельцы» умудряются даже не пилить, а рубить блоки топором, но у такого подхода есть ряд недостатков:

• не всегда получается ровно вырезать блок,
• блок может быть слишком толстым
• не совсем безопасен.

Также даже не пытайтесь пользоваться бензопилой: цепь не выдержит, а пыль, которой будет очень много, может полностью вывести инструмент из строя.

Ручная пила

Первый инструмент, который вы можете использовать, — это ручная пила с толстым металлическим лезвием и зубьями с твердосплавными напайками. Он предназначен для распиловки газобетона, но если объем работ небольшой, можно попробовать справиться с ним с его помощью. Серьезным недостатком такого подхода является то, что вам придется резать вручную. Это значит, что человек, работающий ножовкой, быстро устанет и не сможет распилить много блоков.Наши блоки нельзя резать ножом для пенобетона…

Болгарский

Следующий вариант — УШМ (болгарка) с сегментным металлическим кругом с алмазным напылением на режущей поверхности. Если использовать несегментированный круг, велика вероятность, что он сильно нагреется и деформируется, в результате чего может даже разлететься на несколько частей во время пиления.

Основным недостатком этого метода является то, что глубина резания ограничена радиусом диска.Можно сделать надрезы по периметру, и тогда блок придется раскалывать. Впрочем, это не очень сложная задача, с ней можно справиться топором (он вставляется в пропил, а затем по обуху бьют молотком) или деревянным бруском (нужно приподнять брусок и с усилием вниз на блок с линией реза).

Пила «Аллигатор»

В продаже можно найти электропилу Аллигатор, предназначенную специально для резки кирпича. Такие модели выпускают как крупные зарубежные бренды (DeWalt, Bosh и др.) и отечественных компаний. «Аллигатор» вполне справляется с большим количеством керамзитобетонных блоков, обеспечивает высокую точность резки, достаточно безопасен. Пользоваться им достаточно просто, а потому работать с Аллигатором могут не только профессионалы, но и люди с небольшим опытом.

Пожалуй, нет ни одной семьи, которая не мечтала бы об уютном, теплом доме. Часто разбиваются мечты о реалиях жизни, связанных с материальной стороной вопроса.В таких случаях стоит обратить внимание на дом из керамзитобетонных блоков. На строительном рынке изделия из этого легкого бетона уже несколько десятков лет не теряют своей популярности благодаря выгодному соотношению цены и качества. Рассмотрим подробнее характеристики строительного материала, технологию работы с ним. Давайте разберемся, как построить дом из керамзитобетонных блоков, чтобы он согревал теплом не только нас, но и наших детей, внуков и правнуков.

Дом из керамзитобетонных блоков

Керамзитобетон — характеристики, преимущества, недостатки

Изделия из легкого бетона

, основным наполнителем которых являются обожженные глиняные окатыши, пользуются повышенным спросом при строительстве частных домов малой этажности, а также при возведении загородных домов и подсобных построек. Керамзит — легкий, экологически чистый, пористый и, в то же время, очень прочный материал.

При связывании гранул цементным раствором получаются изделия, имеющие множество положительных сторон:

К достоинствам, не влияющим на качество работы, но улучшающим настроение при закупке материала и при производстве строительных работ, относятся:

• низкая стоимость производства. Использование в производстве легкодоступных комплектующих позволяет сохранить ценовой диапазон, доступный большинству застройщиков;
• легкость кладки.Небольшие габариты и вес отдельных элементов позволяют производить монтаж в ускоренном темпе;
• повышенная шероховатость поверхности, что улучшает сцепление с отделочными составами и облегчает облицовочные работы.

Изучив достоинства, можно сделать поспешный вывод, что идеальный дом из керамзитобетонных блоков. Отзывы владельцев во многом подтверждают это мнение.

Но при выборе строительного материала не стоит закрывать глаза на недостатки, к которым относится :

Изучение преимуществ и недостатков поможет правильно подготовиться к строительным работам.

Калькулятор керамзитобетонных блоков для дома

Одним из подготовительных этапов строительства является этап проектирования. После разработки и утверждения проекта необходимо произвести расчет потребности в материалах. Необходимое количество строительного материала вы можете определить самостоятельно. Возьмем, к примеру, одноэтажный дом из керамзитобетонных блоков размерами 10х20 м и высотой потолков 3 м.

Расчет можно выполнить двумя способами. :

При расчете необходимого количества элементов по первому варианту действуем по следующему алгоритму :

1. Определить общую площадь стен. В нашем случае — (10+10+20+20)х3=180 м².
2. Рассчитываем количество единиц продукции на 1 м². Для элемента размерами 400х200х200 мм это 12,5 штук (1/0,4х0,2=12,5).
3. Умножаем общую площадь стен и количество на 1 м² – получаем необходимое количество единиц изделия – 180х12.5 = 2250 шт.

Сколько керамзитоблоков нужно для постройки дома

Второй вариант расчета аналогичен первому, только при проведении расчетов оперируют не показателями площадей, а значениями площади объемов кладки и одной единицы продукции.

Следует подчеркнуть, что в процессе расчета не учитываются оконные и дверные проемы. Это было сделано намеренно, чтобы учесть потери стройматериалов при проведении работ.

Строим дом из керамзитобетонных блоков

Разобравшись с характеристиками, достоинствами и недостатками продукции, изучив методики расчета потребности в строительных материалах и их закупки, можно приступать к строительным работам. Чтобы построить крепкий и долговечный дом из керамзитобетонных блоков своими руками, придерживайтесь проверенных технологий.

Общий алгоритм построения включает :

• строительство фундаментов;
• ограждающие;
• обустройство кровли;
• гидроизоляция, утепление, облицовка.

Остановимся на каждом пункте подробнее.

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

При выборе типа фундамента в первую очередь необходимо ориентироваться на структуру и состав грунта, а также уровень грунтовых вод.

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков

Из всего многообразия фундаментов под легкие бетонные конструкции подходят только три типа :

После анализа грунта на строительной площадке можно определить, какой из фундаментов будет предпочтительнее.Плитное основание оправдано на неустойчивых грунтах, склонных к подвижкам. Благодаря большой площади и повышенной прочности он способен компенсировать изгибающие нагрузки и предотвратить растрескивание материала при сдвигах грунта. Но есть нюанс, о котором нужно знать – плитный фундамент трудоемок в обустройстве.

Свайный фундамент имеет множество преимуществ при возведении на грунтах, склонных к морозному пучению. Незаменим он и в тех случаях, когда необходимо построить здание на участке с уклоном.Но свайный фундамент неравномерно распределяет нагрузки, возникающие от подвижек грунта. Поэтому, выбирая винтовую конструкцию для дома из легкого бетона, тщательно взвесьте все «за» и «против».

Оптимальным, при низком уровне грунтовых вод, является ленточный фундамент.

Имеет ряд преимуществ перед другими типами оснований. :

• равномерно распределяет нагрузки, что предотвращает появление трещин;
• позволяет заливать самостоятельно, так как при работе не требуется крупной техники;
• позволяет обустроить полноценный подвал.

Как залить ленточный фундамент

Выполнить работы по заливке ленточного фундамента по следующему алгоритму :

1. Спланируйте поверхность своего сайта. Выкорчевать деревья и кусты. Удалите мелкую растительность вручную или с помощью химических средств.
2. Разметьте основание с помощью колышков и веревки.
3. Вырыть траншею на глубину больше точки промерзания почвы. Обрежьте бока и дно траншеи.
4. Подготовить и установить опалубку.Для опалубки можно использовать обрезные доски или использовать фанерные щиты.
5. Засыпать траншею щебеночно-песчаной смесью. Выполнить трамбовку.
6. Соберите арматурный каркас. Соединение металлических прутьев может производиться сваркой или вязальной проволокой.
7. Приготовить бетонный раствор по рецепту. Для работы используйте бетонный раствор не ниже марки М400.
8. Залить готовый состав в траншею. Тщательно утрамбуйте раствор, чтобы удалить пузырьки воздуха.
9. Выровняйте поверхность.Накрыть полиэтиленом для сохранения влаги.
10. После завершения процесса затвердевания снять опалубку.
11. Гидроизоляция фундамента.

После того, как основание набрало прочность, приступайте к строительству коробки.

Профессионалы советуют использовать клеи при укладке керамзитобетонных блоков

Работы по возведению стен двухэтажного дома из керамзитобетонных блоков, а также загородного дома из керамзитобетонных блоков, следует выполнять согласно общий алгоритм:

1. Уложить первый ряд.Начните укладку в угловой зоне.
2. Проверить горизонтальность с помощью уровня.
3. Уложите следующий ряд, отступив элементы от нижнего уровня на треть или половину толщины.
4. Армировать кладку через каждые 3-4 ряда. Используйте для этого металлические прутья или армирующую сетку.
5. Усилить дверные и оконные проемы.
6. Выполнить бетонирование армопояса на верхнем уровне для установки конструкции крыши.

По окончании работ приступайте к монтажу кровли.

Устройство крыши

Кровля, как и фундамент, залог долговечности строения. Прежде чем приступить к монтажу кровли, продумайте конструкцию, выберите подходящий материал перекрытия. Не стоит экономить при выборе кровельного материала.

Важно чтобы он был :

• прочный;
• прочный;
• устойчив к природным факторам;
• экологически чистый.

Устройство крыши дома

Подготовить следующие материалы для устройства крыши :

• деревянный брус 150х150 мм для мауэрлата;
• доска обрезная для обрешетки;
• рубероид;
Метизы
• для крепления элементов конструкции.

Соберите каркас и закрепите кровельный материал в соответствии с документацией.

Утепление дома из керамзитобетонных блоков

Здания из керамзитобетона нуждаются в утеплении. У застройщиков часто возникает вопрос, как утеплить дом из керамзитобетонных блоков. Для поддержания комфортного микроклимата целесообразно установить теплоизоляцию как внутри, так и снаружи. Такой комплексный подход к утеплению позволит снизить затраты на поддержание благоприятной температуры.

Как утеплить дом из керамзитобетонных блоков снаружи

Для наружного утепления важно подобрать оптимальный теплоизолятор.

Изоляция стен из керамзитобетонных блоков

Наиболее распространенные изоляционные материалы включают :

• Пенополистирол. Характеризуется невысокой ценой, простотой монтажа, простотой отделки. Недостатки – горючесть и поражение грызунами;
минеральная вата
• .Отличается доступной ценой, повышенными теплоизоляционными свойствами. При его укладке снаружи здания обязательным условием является использование гидроизоляции;
• облицовочные панели. Они отличаются высокой ценой и повышенными затратами на установку. Технология монтажа обеспечивает эффективность теплоизоляции.

Любой из предложенных вариантов имеет право на жизнь. Выбор зависит от финансовых возможностей.

Сметная стоимость строительства

Сметная стоимость строительства может быть получена путем суммирования следующих статей затрат :

• разработка и согласование проектной документации;
• закупка материалов для строительства фундаментов, стен, кровли, отделки;
• транспортные расходы по доставке строительных материалов к месту работы;
• расходы по оплате услуг наемных работников.

Оперируя текущими ценами, вы можете получить примерную стоимость и спланировать сумму предстоящих затрат.

При установке окон в доме из сотовых блоков сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования арматуры. С другой стороны, поклонники дюбелей полагаются на механический контакт между металлом и блоками.

Истина, как это часто бывает, находится посреди полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения. Застройщики-новички спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы, один смешнее другого.Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и окна можно устанавливать только через год после возведения коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» основу и рассуждают из трех видов усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советники единодушно игнорируют данные производителей. В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому о его критическом воздействии на оконные рамы говорить не приходится.Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легкого бетона и осадки здания.

Деформационная осадка конструкции (стен и фундамента) не происходит за счет испарения влаги из бетона и блоков. Это обусловлено неравномерным проседанием и подъемом грунта под действием замерзающих и талых вод в нем. Именно от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента используют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков заливают на уровне междуэтажных перекрытий.Если эти меры не принять, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: ставить окна в доме из газо- или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после кладки стен. Этого периода достаточно, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, что дом должен простоять не менее 1 года до установки окон и отделки, чтобы завершить процессы стабилизации грунта.На это мы ответим, что процесс движения грунта непрерывен. Поэтому нужно надеяться не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественной установки окон в газобетон и пеноблоки

Сразу скажем, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо сложнее обеспечить ветрозащиту и долговечность стыков между стеной и пластиковым каркасом.

Для этого необходимо выполнить три условия:

• Герметичность шва.
• Защита области контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов частично может быть обеспечена четвертями — выступами, нарезанными на блоки. Кроме того, приходится использовать герметизирующие материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зона контакта каркаса со стеной утепляется традиционным способом – пенопластом на основе полиуретана.Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Существует два способа крепления оконной рамы в проеме:

1. После снятия стеклопакета просверлите в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепите раму к стене и установите стеклопакет на место.
2. Не снимая остекления, закрепить анкерные пластины саморезами по всему периметру рамы. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить его к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакета трудоемка, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить нельзя . Второй способ установки более удобен, так как при необходимости положение окна перед задувом пеной можно изменить и только после этого производить его окончательное крепление.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки распорок из пластика или дерева под раму.Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией монтажные пластины должны быть закреплены на раме. Для этого используйте саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может быть от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если будет утепляться наружная часть кладки, то окно можно расположить ближе к внешнему краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбраны не из соображений эстетичности вида окон, а из-за необходимости защиты рам от конденсации влаги и промерзания (точка росы должна быть снаружи рамы).

Отрегулировав положение стеклопакета с помощью уровня, в блоках сверлят отверстия под дюбели (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно быть удалено не менее чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания вкрутите второй.

Убедившись, что оконные створки легко открываются и закрываются, приступайте к запениванию стыка по всему периметру рамы. Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит нагрузку на каркас. Для улучшения качества сцепления пенопласта с блоком и окном перед задувкой весь шов необходимо обработать водой из пульверизатора.

После застывания пены ее излишки, выступающие наружу, обрезаются. Регулировочные клинья снимаются и образовавшиеся пустоты запениваются. После выполнения этих операций наружный стык рамы с блоком герметизируют развальцовочной лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой воздухопроницаемой замазкой. Еще один распространенный вариант – установка гидроизоляционной ленты на клей-герметик по периметру проема.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, тщательно выравнивая ее по всей площади контакта с изоляцией.

Установка завершается установкой отлива и подоконника. Важным нюансом этой работы является правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым наружу выходит конденсат из окна. Они должны быть выше уровня отлива, чтобы влага не попала на блоки.

В заключение хотелось бы сказать о четвертях, защищающих стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе укладки в нем можно заранее сделать четвертинки нужного размера.

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и каркас, но достаточно сложен в отделке, так как требует установки сетки и качественной шпаклевки. Пена крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

Существует два основных направления крепления окон ПВХ к пенобетонным и газобетонным стенам 1) с помощью пенополиуретана без фурнитуры; 2) с помощью дюбелей. И в первом, и во втором случае есть свои недостатки. Давайте проанализируем, какая технология обеспечивает наилучшее качество и комфорт.

Когда устанавливать окна в новом доме?

Специалисты отмечают, что усадка самих блоков не должна быть выше 0,3 мм на 1 м стены. Поэтому его влияние на качество монтажа не критично. На общую усадку здания потребуется не меньше года, за это время грунт промерзает и оттаивает, бетон и клей набирают необходимую прочность.Однако при правильном проектировании здания и качественном выполнении всех строительных работ установка окон может быть осуществлена ​​уже через пару месяцев после окончания строительства.

Монтаж (установка) пластикового окна регламентируется несколькими документами:

• ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей», ст. девять;
• ГОСТ 30971-2012 «Швы сборочных единиц для соединения оконных блоков с проемами стен.Общие технические условия»
• ГОСТ Р 52749-2007 «Швы оконные монтажные с лентами паропроницаемыми саморасширяющимися».

Если заказчик обязан установить окна по ГОСТу, то в договоре необходимо указать, какой именно ГОСТ имеется в виду. Потому что многие положения ГОСТ — для добровольного применения и особых случаев, например, с применением или без применения паропроницаемых саморасширяющихся уплотнительных лент (ПСУЛ).

Основные моменты

Следует отметить, что показателем качественной установки окон ПВХ в частном доме являются: обеспечение герметичности стыков между рамой и стеной и из блоков, долговечность, отсутствие теплопотерь, идеальное выравнивание каркас, качественная установка отливов и порогов.

Для более плотных стыков в блоках вырезают специальные выступы-четверти (в процессе кладки блоков можно заранее предусмотреть и разрезать на четверти), а также применяют специальные герметики и ПСУЛ. Утеплитель – пенополиуретан, крепится в зоне непосредственного контакта стены с каркасом. Механическая прочность достигается за счет фиксации каркаса дюбелями или монтажными пластинами.

Глубина установки (от рамы до края проема) может варьироваться в пределах 8-12 см, в зависимости от толщины стены блока.Если кладку дополнительно утепляют, то окно монтируют ближе к внешнему краю стены, чтобы точка росы находилась за пределами оконной рамы. Это защитит стеклопакет от образования конденсата и замерзания.

Крепление рамы к проему

Есть 2 способа крепления рамы в оконном проеме. В первом случае необходимо сначала снять стекло. Просверлите пластиковый профиль в нескольких местах и ​​закрепите каркас длинными дюбелями. Недостатком этого способа является сложность демонтажа, нет возможности изменить положение рамы относительно проема после окончательной фиксации, даже до задувания пенопласта.Недостаток существенный, особенно при самостоятельной установке окон в частном доме. Шансов сделать все идеально с первого раза не так уж и много, даже если руки растут не из того места.

Крепление анкерами и дюбелями
Крепление анкерной пластиной

Расположение стеклопакета относительно стен
Ошибки при установке окон

Второй способ не требует снятия остекления. Каркас крепится анкерными пластинами, которые устанавливаются по периметру пластикового каркаса с помощью саморезов.Далее фиксация к стене происходит дюбелями-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка окон в частном доме. Этапы работы

1. Монтажные планки крепятся к оконной раме саморезами 4,8х12 мм.

2. Под рамой из ПВХ устанавливаются специальные регулировочные клинья (деревянные или пластмассовые). Создают зазор для последующего нанесения утеплителя – пенопласта.

3. Положение стеклопакета регулируется уровнем.В блоках сверлят отверстия для дюбелей с учетом того, что во избежание раскола блоков отверстия не должны быть ближе 5 см от его края. Изначально плита фиксируется одним дюбелем (6х100 мм), затем выравнивается и вкручивается второй.

4. Проверить открывание и закрывание оконных створок.

5. Запенить все стыки рамы со стеной по периметру рамы. Пена выбрана морозостойкой для территории России. Перед запениванием шов опрыскивают водой из пульверизатора. Эта простая процедура улучшит сцепление пенопласта со стеной и пластиком.

6. После того, как пена схватится, излишки пены срезаются.

7. Клинья удаляются, пустоты запениваются.

9. Установлены отливы и пороги. Над отливом в профиле ПВХ имеются отверстия для отвода конденсата.

Как построить дом из керамзитобетонных блоков

Многие люди хотят жить в собственном доме. Сегодня современное домостроение ведется из оцилиндрованного или тесаного бревна, клееного бруса, газобетона, пенобетона, кирпича, керамзитобетонных блоков, нередко дома возводят по финской технологии — каркасно-панельным методом.Дома из керамзитобетонных блоков отличаются своей надежностью и дешевизной.

Как построить дом из керамзитобетонных блоков

Инструкции

Шаг 1

Нарисуйте четкий план вашего будущего дома. Без детального проекта построить дом из керамзитобетонных блоков достаточно сложно, особенно после возведения фундамента и возведения наружных стен.

Шаг 2

Залить фундамент.Известно, что строительство дома из керамзитобетонных блоков начинается с возведения фундамента. Если вы хотите иметь в своем доме цокольный этаж, то для возведения фундамента потребуются бетонные блоки. Если нет, то будет достаточно ленточного типа фундамента.

Шаг 3

Дайте фундаменту осесть. Это необходимо для того, чтобы фундамент осел. Минимальное время усадки фундамента – 3 месяца. Часто стены из керамзитобетонных блоков начинают возводить сразу после высыхания фундамента.В этом случае перед отделкой придется дождаться полной усадки дома.

Шаг 4

Стройте стены с оконными проемами. Возведение стен лучше доверить профессионалам в этой области. Они сделают стены из керамзитобетонных блоков геометрически правильными. Керамзитобетонные блоки отличаются точностью размеров и практически идеальной формой. При правильной укладке стены из керамзитобетонных блоков получаются ровными и не требуют больших усилий для выравнивания.

Шаг 5

Заполните подвальную базу, если она у вас есть. Перед возведением крыши следует предусмотреть вентиляционные отверстия и дымоход. Его нужно будет построить из красного огнеупорного кирпича. В цокольном этаже (или на первом этаже, если подвала нет) сооружается усиленное основание под дымоход.

Шаг 6

Создание разделов. Если дом двухэтажный, то некоторые перегородки нужно будет возводить в первую очередь, так как они будут выполнять роль несущей стены.Несущие конструкции всегда толще обычных перегородок.

Шаг 7

Проектирование стропильной системы крыши. Он должен быть построен идеально, чтобы крыша дома полностью выполняла свои функции. Если сэкономить на стропильной системе, в будущем в доме может появиться течь, или крышу придется перекрывать.

Шаг 8

Выберите изоляцию и кровлю для своей крыши. Самым популярным видом утепления являются минеральные плиты. Для кровли чаще всего используют металлочерепицу, мягкую черепицу, керамическую черепицу.

Шаг 9

Обшить стены дома из керамзитобетонных блоков снаружи сайдингом с утеплителем или обложить красным облицовочным кирпичом. Альтернативой является нанесение декоративной штукатурки. Дом будет теплым.

Шуруп для пенобетона KBRM 10,5X185

Шуруп для пенобетона KBRM 10,5X185 — Sormat RU

Ошибка отправки ссылки

Произошла ошибка при отправке вашего сообщения.Попробуйте отправить сообщение еще раз.

Попробуй снова

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство на нашем веб-сайте. Узнать больше »

Шуруп по газобетону KBRM 10,5X185

Шуруп по газобетону (10,5 мм) для больших нагрузок

• Sormat KBRM (10,5 мм) — это быстрый и простой в использовании шуруп по газобетону с нанопокрытием для пористых материалов. Винты относятся к Категория коррозионной активности C4, что делает их пригодными для использования на открытом воздухе и в агрессивных средах.
• Шуруп по газобетону с крупной резьбой предназначен для сквозного монтажа в пористых материалах основания, таких как легкие или газобетонные блоки. Более длинный и толстый винт обеспечивает более глубокую установку, что улучшает сцепление с основным материалом.
• Резьбонарезные наконечники шурупов по газобетону делают их саморезами.
• Профиль вала упрощает и облегчает монтаж, а также снижает требуемый крутящий момент.
• Более длинный и толстый шуруп по газобетону позволяет устанавливать до трех раз большую нагрузку.
• Шурупы оснащены приводом Т40 и их минимальная глубина установки составляет 160 мм.

Обзор продукта

Другие коды

СНРО 1310037/

Материал

Сталь с нанопокрытием

Пакеты

коробка (мешок): 30 / внешняя коробка: 120/поддон: 6720

Приложения

• Рейки
• Брус
• Подошвы
• Полки
• Кабельные стеллажи
• Опоры

Основные материалы

Также подходит для

• Газобетонный блок
• Пустотелый блок из легкого керамзита
• Прочный блок из легкого керамзита

Технические характеристики

Сведения об установке

Макс. толщина крепления (T _fix )

25

Сведения об установке

Номинальная глубина установки (H _nom )

160

Легкий блок

в качестве альтернативы | Журнал «Бетонное строительство»

В: Мы работаем над проектом, в котором владелец пытается заработать кредиты LEED.Поэтому мы пытаемся убедить инженера-строителя использовать облегченный блок. Как мы можем заставить его использовать легкий блок в качестве альтернативы?

A: За исключением, возможно, очень высоких требований к прочности на сжатие, легкобетонные блоки кладки (CMU) могут быть указаны в любое время. Распространенным заблуждением является то, что легкие блоки не являются конструкционными. Легкие CMU, отвечающие требованиям ASTM C90, обладают всеми конструктивными свойствами несущих блоков нормальной массы.

Более высокая прочность на сжатие, обеспечивающая более высокую расчетную прочность кладки (f’m), характерна как для легких, так и для нормальных блоков. Легкие блоки обладают улучшенной огнестойкостью и тепловыми характеристиками по сравнению с блоками обычного веса той же конфигурации, поэтому их часто назначают для огнестойких стен. Кроме того, легкие блоки могут снизить затраты на стены за счет повышения производительности труда каменщиков и снижения затрат на рабочую силу, которые составляют наибольшую часть стоимости установленных стен.

В: Я также просмотрел веб-сайт Национальной ассоциации бетонщиков. Похоже, что легкие блоки работают лучше, чем блоки обычного веса, с точки зрения пожарной и тепловой безопасности, а также имеют повышенную производительность. Однако с акустической точки зрения кажется, что устройства с нормальным весом работают лучше, чем легкие устройства. Это правда?

A: Существует два различных показателя акустических свойств стен — STC и NRC. STC (Класс передачи звука) измеряет, насколько хорошо стена препятствует прохождению звука через саму стену.Как правило, чем тяжелее стена, тем выше будет STC. Таким образом, стены CMU нормального веса имеют несколько более высокий STC, чем легкие стены CMU. Однако как обычные, так и легкие стены CMU имеют STC 45 или выше (минимум 8-дюймовая стена), что намного выше, чем у легкой каркасной конструкции.

NRC (коэффициент шумоподавления) измеряет, насколько хорошо стена поглощает звук, уменьшая отражение шума в помещении. Как правило, легкие стены CMU имеют в два раза больше NRC, чем стены CMU нормального веса.Этот принцип касается как неокрашенных, так и окрашенных стен.

В: Как легкий бетон способствует устойчивости?

A: Решения по легкому бетону (LWC), включая конструкционный легкий бетон, бетонную кладку и предварительно напряженный/сборный железобетон, улучшают энергетические характеристики, уменьшают объем материалов в результате снижения собственной нагрузки, сокращают потребность в транспортировке (меньшее количество грузовых автомобилей означает меньшую используется топливо и меньше загрязняется при доставке), увеличивается срок службы и снижаются затраты в течение жизненного цикла.

Легкий мелкий заполнитель также может способствовать переработке материалов, но экологичность выходит далеко за рамки использования переработанных материалов.

В: Почему и как легкий бетон снижает стоимость проекта?

A: Поскольку LWC обладает большей огнестойкостью, чем обычный бетон, требуемые классы огнестойкости плит перекрытий могут быть достигнуты с использованием более тонких плит. Это уменьшение толщины снижает статическое усилие на 20-25%. В дополнение к уменьшению плотности на 20% более тонкие и легкие плиты могут поддерживаться меньшими балками, колоннами и фундаментами.Это дополнительно уменьшает объем материалов.

Уменьшенная этажная высота также позволяет сократить количество коммуникаций и наружной облицовки. В случае предварительно напряженных/сборных железобетонных конструкций количество грузовиков, необходимых для доставки элементов конструкции на строительную площадку, может существенно снизить затраты. Для бетонной кладки экономия труда может существенно снизить стоимость установленной стены.

Ответы предоставил Джефф Спек, вице-президент по продажам и маркетингу компании Big River Industries, производителя легкого керамзитобетона.Посетите www.bigriverind.com.

Подробнее об ASTM International

Найти продукты, контактную информацию и статьи о ASTM International

Простая инструкция по самостоятельной кладке керамзитоблоков. Чем лучше резать керамзитобетонные блоки Установка окон в частном доме

При установке окон в доме из сотовых блоков сталкиваются два разных подхода к технологии крепления.

Сторонники пенополиуретана утверждают, что этот материал настолько надежен и герметичен, что не требует использования арматуры. С другой стороны, поклонники дюбелей полагаются на механический контакт между металлом и блоками.

Истина, как это часто бывает, находится посреди полярных мнений.

Поэтому мы решили подробно рассмотреть особенности качественной установки окон в газобетонные и пенобетонные стены.

Когда лучше устанавливать пластиковые окна?

По этому вопросу нет единого мнения.Застройщики-новички спрашивают, когда можно устанавливать окна в доме из газобетона или пеноблока. Им дают советы, один смешнее другого. Одни утверждают, что у ячеистых блоков очень большая усадка и окна можно устанавливать только через год после возведения коробки.

Другие пытаются подвести под это утверждение «научную» основу и рассуждают из трех видов усадки газосиликата и пеноблока. При этом все советники единодушно игнорируют данные производителей.В них четко указано, что естественная усадка ячеистых блоков не превышает 0,3 мм на 1 метр стены по высоте. Поэтому о его критическом воздействии на оконные рамы говорить не приходится. Путаница возникает из-за подмены понятий усадки легкого бетона и осадки здания.

Деформационная осадка конструкции (стен и фундамента) не происходит за счет испарения влаги из бетона и блоков. Это обусловлено неравномерным проседанием и подъемом грунта под действием замерзающих и талых вод в нем.Именно от такой усадки и нужно защищать несущие конструкции. Для фундамента используют каркасы из арматуры, а для стен из газобетона и пеноблоков заливают на уровне междуэтажных перекрытий. Если эти меры не принять, то трещины в стенах и фундаменте при строительстве на слабых и водонасыщенных грунтах гарантированы.

Какие практические выводы можно сделать из наших теоретических рассуждений?

Очень просто: ставить окна в доме из газо- или пенобетонных блоков можно через 2-3 месяца после кладки стен.Этого периода достаточно, чтобы фундамент набрал необходимую прочность.

Кто-то может возразить, что дом должен простоять не менее 1 года до установки окон и отделки, чтобы завершить процессы стабилизации грунта. На это мы ответим, что процесс движения грунта непрерывен. Поэтому нужно надеяться не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства – прочный фундамент и несущие стены.

Нюансы качественной установки окон в газобетон и пеноблоки

Сразу скажем, что вставить пластиковое окно в пеноблок несложно. Гораздо сложнее обеспечить ветрозащиту и долговечность стыков между стеной и пластиковым каркасом.

Для этого необходимо выполнить три условия:

• Герметичность шва.
• Защита области контакта от потери тепла.
• Механическая прочность контакта «окно-стена».

Герметичность швов частично может быть обеспечена четвертями — выступами, нарезанными на блоки. Кроме того, приходится использовать герметизирующие материалы – морозостойкие герметики или саморасширяющуюся ленту (ПСУЛ). Зона контакта каркаса со стеной утепляется традиционным способом – пенопластом на основе полиуретана. Дюбели или монтажные пластины отвечают за механическую прочность крепления.

Существует два способа крепления оконной рамы в проеме:

1. После снятия стеклопакета просверлите в пластиковом профиле отверстие под длинный дюбель-гвоздь, прикрепите раму к стене и установите стеклопакет на место.
2. Не снимая остекления, закрепить анкерные пластины саморезами по всему периметру рамы. После этого нужно установить окно в монтажное положение и закрепить его к стене дюбель-гвоздями через отверстия в пластинах.

Установка пластиковых окон в доме из газобетона по первому способу имеет свои недостатки: демонтаж и установка стеклопакета трудоемка, а положение рамы в проеме после ее фиксации изменить нельзя .Второй способ установки более удобен, так как при необходимости положение окна перед задувом пеной можно изменить и только после этого производить его окончательное крепление.

Стандартный монтаж окон в газобетон начинается с установки распорок из пластика или дерева под раму. Они необходимы для создания зазора, в который будет задуваться утепляющая пена.

Перед этой операцией монтажные пластины должны быть закреплены на раме.Для этого используйте саморезы длиной 19 мм и диаметром 4,8 мм.

Глубина установки окна может быть от 8 до 12 см (от края рамы до края проема) и зависит от толщины стены (20 или 30 см). Если будет утепляться наружная часть кладки, то окно можно расположить ближе к внешнему краю проема на толщину утеплителя.

Указанные отступы выбраны не из соображений эстетичности вида окон, а из-за необходимости защиты переплетов от конденсации влаги и замерзания (точка росы должна быть вне рамы).

Отрегулировав положение стеклопакета с помощью уровня, в блоках сверлят отверстия под дюбели (безударной дрелью). От края блока крайнее отверстие пластины должно быть удалено не менее чем на 5 см, чтобы не расколоть его. Сначала плита фиксируется одним дюбелем (диаметр 6 мм, длина 80-100 мм). После окончательного выравнивания вкрутите второй.

Убедившись, что оконные створки легко открываются и закрываются, приступайте к запениванию стыка по всему периметру рамы.Для этой работы лучше взять морозостойкую пену с низким коэффициентом расширения. Это повысит долговечность утеплителя и снизит нагрузку на каркас. Для улучшения качества сцепления пенопласта с блоком и окном перед задувкой весь шов необходимо обработать водой из пульверизатора.

После застывания пены ее излишки, выступающие наружу, обрезаются. Регулировочные клинья снимаются и образовавшиеся пустоты запениваются. После выполнения этих операций наружный стык рамы с блоком герметизируют развальцовочной лентой (ПСУЛ) или защищают морозостойкой воздухопроницаемой замазкой.Еще один распространенный вариант – установка гидроизоляционной ленты на клей-герметик по периметру проема.

Герметизация уплотнительной лентой

Внутренний стык обрабатывают шпаклевкой, тщательно выравнивая ее по всей площади контакта с изоляцией.

Установка завершается установкой отлива и подоконника. Важным нюансом этой работы является правильное размещение отверстий в пластиковом профиле, по которым наружу выходит конденсат из окна.Они должны быть выше уровня отлива, чтобы влага не попала на блоки.

В заключение хотелось бы сказать о четвертях, защищающих стыки пластиковых окон от продувания и промерзания. Любой ячеистый бетон хорошо режется, поэтому в процессе укладки в нем можно заранее сделать четвертинки нужного размера.

Другой вариант – установка четвертей из плотного (экструдированного) пенопласта. Он хорошо утепляет откосы и каркас, но достаточно сложен в отделке, так как требует установки сетки и качественной шпаклевки.Пена крепится на клей и дополнительно фиксируется к блокам пластиковыми дюбелями с широкими шляпками.

В этой статье мы поговорим о том, как распилить бетонную стену и как распилить бетонную плиту. Более того, мы предложим вашему вниманию те методы, которые позволят вам справиться с этой задачей просто и относительно быстро.

Резка бетонных конструкций – задача, с которой приходится сталкиваться при проведении капитального ремонта с элементами перепланировки помещений, в процессе прокладки некоторых коммуникаций, а также в ходе исправления ошибок, допущенных при изготовлении ЖБИ.

Общие методы

С момента появления первых железобетонных конструкций возникла потребность в их резке, и началась разработка специализированного оборудования, предназначенного для выполнения этих работ.

На рынке представлен широкий спектр методов обработки бетона, мы перечислим наиболее актуальные:

• резка перфоратором;
• применение УШМ (УШМ) «болгарка»;
• с помощью цепной пилы;
• Резка железобетона алмазными кругами на специализированном оборудовании.

Перфоратор

На фото — вырубка бетона — долго и малоэффективно

– это самый доступный способ, так как у многих соотечественников в хозяйстве есть более-менее мощная ударная дрель.

Резка бетона осуществляется следующим образом:

• отверстия сверлятся по контуру будущего выреза сверлом с победной наплавкой;
• затем по намеченному контуру материал вырезается и выбирается стамеской.

К достоинствам метода можно отнести возможность самостоятельного выполнения на доступном оборудовании.

Однако есть и существенные недостатки, в том числе:

• наличие ударов по обрабатываемой поверхности;
• высокий уровень шума;
• пыль и грязь;
• неумение работать с железобетоном;
• низкая точность контура, по которому производилась резка.

Устройство для измельчения

На фото — резка швов болгаркой

Угловая шлифовальная машина (УШМ) «болгарка», в отличие от перфоратора, является разновидностью дисковых пил.Это оптимальное решение для тех, кто не умеет резать керамзитобетонные блоки или бетонные конструкции с высокой точностью резки.

Среди преимуществ метода отметим доступность оборудования и низкую стоимость алмазного диска. Но наряду с достоинствами есть и недостатки, в том числе невозможность своевременного удаления пыли, а также ограниченный диаметр дисков и, как следствие, возможность резать конструкции небольшой толщины.

Использование цепной пилы

Электрическая или бензопила цепная для резки бетона является более совершенной технологией, так как такое оборудование может обрабатывать материал на глубину более 30 см в зависимости от модификации.

Оборудование предназначено для работы с неармированным и слабоармированным бетоном. Для работы используется специальная алмазная цепь.

В процессе работы цепь подвергается значительному нагреву. Для исключения перегрева режущего инструмента в современных пилах предусмотрена возможность подачи воды.Струя воды течет по шлангу на цепь и одновременно охлаждает режущий инструмент и удаляет пыль.

Цепная пила может использоваться как самостоятельный инструмент для резки железобетонных изделий, но наиболее эффективная работа данного оборудования достигается в сочетании со стенорезами.

Использование бензиновых пил и швонарезчиков

На фото — компактный газовый резак

Резка железобетона алмазными кругами выполняется специальным инструментом – бензорезами и швонарезчиками.Это оборудование работает с использованием сегментных лазерных кругов диаметром до 600 мм.

Оборудование предназначено для эффективной переработки как неармированных, так и армированных и. Кроме того, эти инструменты успешно применяются для резки твердого гранита и мрамора.

Резка ведется на высоких скоростях, в связи с чем во избежание перегрева бетонный диск для циркулярной пилы охлаждается водой. Все инструменты этого типа без исключения имеют возможность удаления пыли.

Режем бетон на небольшую глубину

Не знаете, как и чем резать бетон на небольшой глубине? Это совсем не сложно и из инструмента вам понадобится УШМ или, как ее еще называют, «болгарка». Как правило, такой инструмент может комплектоваться спеченными алмазными дисками диаметром 105-125 мм. Если этого размера достаточно, пора приступать к работе.

Важно! Использование шлифовальной машины требует использования спецодежды и средств защиты, в том числе защитных очков, перчаток и респиратора.

Работаем следующим образом:

• На болгарке, удерживая фиксирующую кнопку, открутить специальным ключом стопорную гайку на посадочном штифте.
• Надеваем диск, соблюдая рекомендации по направлению вращения и удерживая кнопку блокировки, затягиваем гайку с максимальным усилием.
• Рисуем контур линии реза на бетоне.
• Включаем болгарку, и крепко держа инструмент в руках, водим им по поверхности в сторону, противоположную вращению диска.

Важно: Заранее убедитесь, что вдоль линии реза нет скрытых металлических частей, которые могут повредить лезвие.

Режем бетон на большую глубину

На фото — швонарезчик на колесной платформе

Если вам нужен инструмент для резки бетона на большую глубину, то вам нужна бензопила. По сути, это большая циркулярная пила, на которую насажен большой алмазный диск. На рынке представлены различные модификации инструмента.Основное отличие этих модификаций – мощность и габариты и, как следствие, максимально допустимый диаметр диска.

Важно: Работа с бензорезом требует не только навыков, но и определенной физической подготовки. Инструмент много весит и это необходимо учитывать при выборе той или иной модели.

Все газовые резаки условно делятся на два типа:

• Сухая резка модификация — не имеет устройства для дозированной подачи воды.
• Модификации для мокрой резки — оборудованы штуцерами для подвода воды к рубашке охлаждения и к режущему лезвию. Цена такой модификации по понятным причинам на порядок выше.

Заключение

Если необходимо просверлить отверстие в стене, потолке или черновом полу, скорее всего, потребуется алмазное сверление отверстий в бетоне. Но, если вам нужно вырезать окно в сплошной стене или люк в потолке, вам понадобится совсем другое оборудование, оснащенное дисками с алмазным напылением.

В этой статье вы узнали о том, что такое такие инструменты и каковы инструкции по их использованию. Если вам нужна дополнительная информация, вы можете получить ее, посмотрев видео в этой статье.

Проблема решена и закрыта .

Лучший ответ

ответы

0 0

8 (115658) 8 15 115 5 лет

они распилены? мы их рубили топором
Ну а если хочется красиво — наверное диск по камню. Камень ведь) С большим флексом.
Ножовкой не советую, затупишь моментально. А если не жалко..

0 0

7 (92208) 34 176 787 5 лет

Резка больших стеновых блоков — неизбежный процесс при возведении стен. Резка блоков необходима при возведении оконных и дверных проемов, фронтонов, а в процессе возведения сплошной стены без резки не обойтись.Для резки используются различные инструменты, и какой инструмент для чего подходит, зависит от типа блоков.

Керамзитобетонные пустотелые блоки можно резать болгаркой (болгаркой) с диаметром отрезного круга 230 мм. Отрезной круг должен быть металлическим, с алмазным напылением на режущей части. Если использовать несегментный отрезной круг, то он может разлететься в процессе распиловки от перегрева, с сегментным такого не происходит, так как прорези в нем пропускают сектора (сегменты) отрезного круга свободно деформироваться при нагревании.Недостаток в том, что глубина пропила всего 55 мм, даже если резать блок со всех сторон, его в итоге придется откалывать, но имея по периметру прорези, сделать это будет достаточно легко. Можно вставить в прорезь топор и ударить по нему молотком, а можно поставить деревянный брусок и с силой опустить на него брусок с помощью лески — довольно действенный способ.

Лучше, конечно, резать керамзитобетонные блоки пилой-крокодилом DeWalt для резки кирпича.У DeWalt также есть целая серия пил типа «крокодил» для резки пенобетона, кирпича и крупноформатных керамических блоков Porotherm. Аллигатор от DeWalt отлично справится не только с блоками, но и с кирпичами, поэтому, если позволяют средства, лучше его приобрести. Есть и российские аналоги таких пил, например пермский «аллигатор» в разы дешевле девольтовского, в плане профессионального инструмента может и не подойти, но для одного дома, думаю, такая пила должна быть достаточно.

Пеноблоки можно резать специальной ручной ножовкой для резки пенобетона — ножовкой с толстым металлическим полотном и твердосплавными напайками на зубьях (аналог ножовки по дереву). Пилит такая ножовка неплохо, единственный минус — пилить придется, точнее пилить, ручками, а это приличная трата сил и времени, хотя если спешить некуда. ..

Аллигатор ДеВольтовского тоже будет лучшим режущим инструментом, но цена на него сильно ограничивает покупку этого инструмента в России.Многие приспосабливаются для резки пеноблоков русскими «аллигаторами» или просто сабельными пилами, которые в разы дешевле аллигаторов, используя специальные пильные диски для резки пеноблоков (в том числе и лезвия для аллигатора, которые заточены под нужный тип крепления) .

Керамические поризованные блоки типа «Поротерм» можно резать только пилой типа «аллигатор». Сабельная пила тут вряд ли справится, а вот с болгаркой экстрима не советую — пилю в респираторе и очках, в жару жесть.Болгаркой в ​​принципе можно резать, но это будет очень долгий и нудный процесс с постоянным очень тщательным скалыванием мешающих резать деталей, плюс огромное количество пыли и мелких осколков, залетающих под одежду и обувь. Кстати, производители керамических блоков рекомендуют «аллигатор» фирмы «DeWalt», думаю, что не зря. Цена кусается, но пила стоящая, особенно если вы каменщик и она вам нужна для работы.

Если вы хотите разрезать блок на две равные части по длине (ширине стены), и качество реза будет не важно, например, для обшивки плит перекрытия по периметру, то блок можно не резать вообще, а просто разделить его.Для этих целей я использовал полотно от старой ножовки и молотка. За счет пустот блок достаточно легко прокалывается, последовательно протыкается каждая внутренняя перегородка, одна за другой – в итоге получаем две передние половинки.

Ни при каких обстоятельствах не используйте бензопилу для резки блоков, даже блоков из газобетона. Ни одна цепь не выдержит, даже если пенобетон резать, а пыль от резки просто убьет механизм бензопилы – песчинки попадут в редуктор, шестерни и подшипники просто изнашиваются.

берите Chieftec, FSP из среднего класса, они действительно хорошо себя показали и работают на заявленной мощности а в некоторых случаях даже превосходят ее, да и цена более-менее доступная.

про Codegen вообще забудьте, китайский ширпотреб пустой, мощность в них не соответствует действительности, поэтому стоят 10 латов

Возможно конденсаторы сухие. От жары.
Странно, что выбили штекеры — в блоках 2 предохранителя — предохранитель и полупроводник.

Разобрать, посмотреть что сгорело — даст картину. Да и иногда в них заводятся тараканы. Они подлезают под саму плату, которая внутри нее прикручена к корпусу блока. Контакты замыкаются (высокая частота 20 кГц, на которой работает блок, таракану легче пройти, чем 5-герцовую сеть). Насекомое жарится, блок сжигается.

Возможно, сгорел предохранитель напряжения (зеленый плоский диск с контактными проводами) и замкнул цепь — такое бывает от скачков напряжения.

При включении пылесоса при включении мотора холодильника в сети есть наводки выше 230 вольт.

Там только желтые трансформаторные ленты… Блок выбросить. Не исправляйте это. Себе дороже. Вы купите следующий — он стоит 24 лата. Это будет лучше. Теперь они все идут с улучшенным охлаждением, обдувом снизу, и он тише, и микросхема формирователя импульсов у них более совершенная.

Мне кажется или это самая банальная зарядка для ноута? Магазинов стопоодофф нет

Эверест не совсем блок питания, но можно проверить нагрев 😉

» Вопрос-ответ

Вопрос 1.

По моему проекту у меня многопустотные плиты, выдержат ли блоки эту нагрузку?

(Ольга Собчак)

Керамзитобетонные блоки (керамзитоблоки) применяются в качестве несущих до 3-х этажей включительно.

Монтаж плит осуществляется на предварительно подготовленный монолитный пояс, который равномерно распределяет нагрузку на стены. Монолитный пояс по СНиПу должен быть высотой 200 мм. Опалубку выставляют, армируют и заливают бетоном марки М-200.Поэтому можно смело покупать керамзитобетон в таких случаях.

Некоторые частные застройщики строят ряды из трех полнотелых кирпичей, которые также используются на цокольном этаже.

Вопрос 2. Нужно ли защищать керамзитобетонный блок от влаги в процессе строительства подобно газоблоку?

(Марков Алексей Максимович)

Основное отличие от газоблока – высокая влагоотдача керамзитобетона.Практика показывает: пусть она промокнет под дождем, снегом или градом – выглянет солнце и она примет свой первоначальный вид и наберет еще большую силу! Так что в климатических условиях Перми и Пермского края эта особенность керамзитобетонных блоков является одним из ключевых факторов, обеспечивающих надежность и долговечность.

Вопрос 3. Какая минимальная ширина стен допускается для обеспечения тепла и уюта в доме?

(Алексей Бурков)

Минимальная ширина стены 400 мм с качественной кладкой и идеальным заполнением вертикальных и горизонтальных швов во избежание мостиков холода.

Можно рассмотреть варианты 450 мм и 500 мм и другие. Если стена выложена в полблока 200 мм, то нужен утеплитель (урса, керамзит, пеноплекс и т.д.).

Также не забываем, что здание должно быть отапливаемым и должна быть приточно-вытяжная вентиляция.

Вопрос 4. Какая облицовка используется для ваших блоков? Вам нужно штукатурить по сетке?

(Овчинникова Елена Александровна)

Есть несколько вариантов облицовки:

• Фасадный кирпич.
• Штукатурка (керамзитобетон имеет отличную адгезию). Дополнительно в раствор штукатурки рекомендуется добавлять известковую пасту, чтобы раствор был более пластичным и штукатурка не трескалась после высыхания. Оптимальный слой штукатурки – 20 мм. Использование сетки нецелесообразно.
• Шпаклевка фасадная. Используется на ровно уложенных стенах. Наносится на штукатурную сетку, толщиной от 2 до 4 мм, или согласно инструкции по применению шпаклевки на загрунтованную поверхность блока.
• Блок-хаус
• Сайдинг
• Плиты из керамогранита
• Натуральный камень.

Использование керамзитобетонных блоков (керамзитобетона) дает вам огромный выбор отделочных материалов. Вы можете купить любую из вышеперечисленных облицовок
.

Вопрос 5. Подскажите, как можно разрезать керамзитоблок, чтобы при необходимости получить стену с половинкой блока.

(Миронов Дмитрий Павлович)

Проще всего взять «болгарку» с алмазным кругом диаметром 230 мм.В результате получается аккуратный ровный срез.

На все вопросы ответил специалист отдела промышленного и гражданского строительства Бакаев Виктор Хасанович.

Напишите нам свой вопрос по керамзитобетонному блоку — мы постараемся на него ответить и опубликовать здесь.

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, обладают хорошими прочностными характеристиками, сравнимыми с показателями кирпича. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов также хорошие, поэтому принципиальных отличий от кирпичной кладки немного.Маленькую одноэтажную комнату из керамзитоблоков допустимо обустроить самостоятельно, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать инструкции и поэтапно выполнять всю технологию строительства.

Перед началом строительства необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновую киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью разметочного устройства, угольник, электроинструмент для резки блоков и пазов под арматуру.

С чего начинать кладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается возведение. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы разница по высоте между углами здания не превышала 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого необходимо выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса воды из фундамента.

Укладываем первый ряд

Кладка керамзитобетонных блоков может производиться как на специальный клей, так и на обычный ЦСП. Однако, если планируется использовать дополнительное утепление фасада, нет необходимости в клеях с низкой теплопроводностью. Средняя толщина швов должна быть 12 мм.

Примечание: при строительстве в зимнее время года в раствор следует вносить морозостойкие добавки, согласно инструкции.

Кладка первого ряда начинается с угла фундамента, причем с самого высокого.Это определяется методом нивелирования. А вот при возведении стен своими руками можно ограничиться строительным уровнем. Первый керамзитобетонный блок необходимо уложить на минимальный слой состава, его максимально выравнивают в плоскости по плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время для схватывания раствора. Таким образом, уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому ведет весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по кладке керамзитоблоков:

1. Разметить площадку по плану, отметить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную планку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться без него, часто просто используют «уголок каменщика». Протяните швартовку под новым рядом.

3. Перенесите количество блоков и готового раствора, необходимое для одного ряда, непосредственно в рабочую зону.Обеспечьте свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанесите слой клея, уложите на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками в первый раз лучше начинать с выкладывания состава только под один блок, в дальнейшем при развитии навыка будет возможна укладка 3-4 блоков за раз.

№

5. Выровняйте с помощью уровня и слегка постукивая подходящим инструментом (для распределения клеевой смеси можно использовать кельму).

6. Положите следующий кирпич.

Схемы укладки, перевязки и примыкания

Кладку стен из керамзитобетона начинают с углов, блоки тщательно выравнивают, дают раствору время схватиться. Затем к уголкам привязывается причальный шнур, и по нему выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпилить по размеру.

Примечание: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина не должна превышать 8 м.

Стены могут быть разного дизайна, наиболее распространены:

• В один ряд (толщиной в полблока), такой получается при раскладке керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
• В два ряда (толщиной в один блок) перевязку здесь проводят со смещением ложковых рядов друг относительно друга не менее чем на 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом надо через каждые 2 ряда делать стыковую перевязку – это когда керамзитоблоки располагаются поперек стены, на всю ее толщину.

Взаимное соединение внутренних стен с наружными может выполняться перевязкой кладки или анкерными блоками, закладными или армирующими элементами с шагом 600 мм (допустимый минимум — две перевязки на одну высоту этажа). Все стальные изделия, используемые при заправке, должны быть коррозионно-стойкими (нержавеющая сталь или со специальным покрытием).

Арматура и перемычки

Для сглаживания просадочных и усадочных деформаций кладки, а также для снижения риска образования трещин устраивают поясную арматуру каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами часто используют стальные стержни периодического профиля диаметром 8 — 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы прутья были погружены туда полностью, никуда не выступая.На углах конструкции армирование не должно прерываться; правильно будет согнуть его с определенным радиусом. Далее раствор следует поместить в желоб, «утопить» в нем стержень и накрыть сверху.

Армирование обязательно в следующих рядах опор:

1. Для дверных, оконных проемов. В этих местах нужно уложить два ряда арматуры на 500 – 900 мм длиннее ширины проема с каждой стороны.

2. Под полом.Здесь по периметру стен устраивают опоясывающую двухрядную арматуру или каркасную арматуру, уложенную в П-образные блоки.

Если кладка производится самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддавшись желанию «работать лучше и крепче», можно через каждые 3 ряда делать поясную арматуру, это повысит трещиностойкость конструкции, т.к. целое.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть устроены следующим образом:

• С применением П-образных изделий.Для этого сооружают опорную опалубку, на нее укладывают лотки с отводом на стену не менее 250 мм. В них ставится арматурный каркас, и все заливается бетоном, который герметизируется на штык, затем поверхность необходимо выровнять.
• Использование готовых. Их укладывают на слой раствора с перепуском 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм для несущих конструкций.
• Также в качестве несъемной несущей опалубки можно использовать прокатные стальные профили (уголки, квадратные трубы).Сверху можно просто положить керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Плита должна опираться на опорный ряд с опоясывающей арматурой, которая будет равномерно перераспределять нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки, рекомендуется крепить пол к стенам с помощью гнутых арматурных стержней (например, Ø8 А240). Одна сторона согнутого стержня зацепляется за монтажную петлю потолка, а другая укладывается вдоль керамзитоблоков.Также торцы плит перекрытия в наружных стенах следует дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, когда вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб в регионах России варьируется от 900 до 1600 рублей, самые высокие цены в Москве.