Чем лучше утеплить керамзитобетонный дом снаружи: Страница не найдена — Бетон

Утепление стен из керамзитобетонных блоков снаружи

При возведении домов из керамзитобетона стены создаются из двух слоев описываемого материала. Часто этого недостаточно для того, чтобы дом сохранял тепло в зимнее время года. Именно поэтому важно правильно утеплить строение. Чтобы стены из керамзитобетонных блоков надежно удерживали в помещении тепло, стоит правильно произвести теплоизоляцию, учитывая особенности конкретного строения и используемых материалов.

Почему стоит производить утепление

Керамзитобетон отличается высокой прочностью и долговечностью, поэтому он отлично подходит для создания жилых домов. Стоит отметить, что теплопроводность описываемого материала в 3 раза ниже, чем теплопроводность кирпича. Но стоит помнить, что утепление керамзитобетонных домовых стен производить необходимо. Это связано с несколькими причинами:

  1. Для придания прочности керамзиту материал создается очень плотным, поэтому тепло через него проходит достаточно быстро.
    Из-за этого стены из керамзитобетона необходимо утеплять снаружи.
  2. Стены из описываемого материала легко разрушаются под воздействием внешних факторов. Чтобы защитить материал стоит произвести облицовку и утеплить строение снаружи. Часто для этого используется облицовочный кирпич.

Стоит помнить, что утепление стен из керамзитобетонных блоков не только будет способствовать поддержанию в доме более комфортных условий, но еще и продлит срок его службы, так как оно защищает от возникновения конденсата в стенах.

Какие материалы стоит использовать при утеплении

Перед проведением работ по утеплению стен необходимо оштукатурить поверхность с обоих сторон. Это также способствует сохранению тепла в доме. Утепление строений из керамзитобетона происходит при использовании следующих материалов:

  1. Минеральная вата. Многими строителями приобретается именно этот утеплитель, так как  он не является горючим и создан из экологически чистых компонентов. Но при выборе этого материала стоит помнить о том, что во время утепления необходимо правильно создать гидроизоляционный барьер. Если этого не сделать минеральная вата начнет разрушаться под действием влаги.
  2. Пенопласт. Данный материал отличается легкостью и невысокой стоимостью. Пенопласт достаточно просто закреплять без помощи профессиональных строителей. Стоит отметить, что он легко повреждается грызунами и теряет свои свойства под воздействием влаги. Но при создании надежного гидроизоляционного барьера можно не волноваться о его разрушении.
  3. Пеноплекс. Данный материал можно достаточно просто установить своими руками. При этом он устойчив к воздействию влаги и состоит из экологически чистых компонентов.

Многие профессиональные строители рекомендуют минеральную вату. Но все чаще используется пеноплекс. Это связано с простотой его закрепления на стенах и отсутствии необходимости в создании гидроизоляции.

Как происходит утепление дома минеральной ватой

Все работы по утеплению дома из керамзитобетонных блоков термокомфорт происходят следующим образом:

  1. Сначала происходит обработка поверхности стен. Во время проведения таких работ важно тщательно удалить со стены пыль и различные загрязнения. После очистки на поверхность наносится грунтовка. Это необходимо для обеспечения более качественного сцепления утеплителя со стеной.
  2. Создание клеевого раствора. Во время выбора определенного состава стоит посоветоваться со специалистами, так как от этого зависит надежность закрепления материала. Клей сделан правильно, если он держится на шпателе, а не стекает с него.
  3. На следующем этапе осуществляется нанесение клея на стену. Сначала необходимо наносить состав на утеплитель тонким слоем. После этого по всему периметру осуществляется нанесение клея по периметру участка, на котором будет закрепляться лист утеплителя. Также важно нанести клей и в середине участка.
  4. После этого осуществляется закрепление материала. Начинать следует с нижних углов. Во время проведения подобных работ важно использовать уровень, чтобы все листы располагались ровно. Лучше всего производить закрепление листов по кругу. При таком способе приклеивания листов состав под первыми элементами высохнет до того, как начнет приклеиваться верхний слой. Стоит помнить, что все листы должны располагаться по принципу кирпичной кладки, когда середина верхнего элемента устанавливается на стыке двух нижних.
  5. Фиксация минеральной ваты производится при помощи зонтовидных дюбелей. Полное затвердевание клея происходит примерно в течение суток.
  6. На следующем этапе осуществляется армирование. Лучше всего использовать стекловолоконную сетку. Осуществлять монтаж нужно вертикально. Перед укладкой указанного материала на утеплитель наносится слой клея, после чего происходит закрепление сетки.
  7. После этого осуществляется штукатурка керамзитобетонных блоков. Такие работы производятся только после высыхания штукатурного клея.
  8. На последнем этапе происходит покраска поверхности. Краска также способствует защите строения от влияния внешних факторов.

Стоит отметить, что пенопласт не рекомендуется использовать по причине того, что он является паронепроницаемым материалом, в результате чего на стенах может возникать конденсат. Монтаж такого материала осуществляется таким же образом, как и закрепление листов минеральной ваты. Чтобы правильно утеплить строение, перед проведением работ стоит узнать о теплопроводимости конкретного строения.

Какой способ наружной теплоизоляции выбрать

При создании домов из керамзитобетона осуществляется утепление тремя способами:

  • внутристенное утепление;
  • вентилируемый фасад;
  • теплоизоляция «мокрым» способом.

Чтобы понять, какой из представленных способов является более предпочтительным, стоит рассмотреть особенности каждого из них.

Вентилируемый фасад – это способ, при котором происходит сооружение каркаса, обшитого облицовочным материалом. При этом созданная конструкция несет дополнительную нагрузку на стену. Из-за увеличения веса строения использовать такой способ не рекомендуется.

Внутристенное утепление подразумевает закрепление снаружи слоя утеплителя и обкладкой декоративным материалом. Данный способ является достаточно распространенным, но стоит отметить, что на его воплощение необходимо потратить достаточно большое количество денег.

Мокрое утепление имеет следующие преимущества:

  • способствует созданию защитного слоя, который способствует предотвращению выветривания керамзитобетонных блоков;
  • не создает большой нагрузки на стены строения;
  • позволяет выбрать один из множества оттенков фасада;
  • при использовании такого метода тратится небольшое количество денег.

Стоит отметить, что перегородки в доме из керамзитобетонных блоков не утепляются.

Выбор типа утепления в зависимости от особенностей строения

Если фасад дома ничем не отделан, можно обложить стены кирпичом, предварительно закрепив утеплитель. Эффективность такого метода утепления достаточно велика. Но стоит отметить, что используется подобный метод нечасто. Это связано со стоимостью материалов и временными затратами на облицовку.

Также строения из керамзитобетона часто утепляются подобным способом, но вместо кирпича используются другие облицовочные материалы. В пример можно привести металлический сайдинг. В роли утеплителя часто выступает пенопласт.

Еще одна возможная ситуация – дом из керамзитобетона уже отделан кирпичом, но без прослойки из утеплителя. В таком случае можно произвести обработку строения пенополиуретаном.

Для этого сначала в стене создаются отверстия, через которые и подается полиуретановая смесь. После этого материал заполняет щели и застывает. Применение такого материала имеет множество преимуществ. Данный материал не может быть поврежден грызунами и при этом не боится воздействия влаги. Но стоит помнить, что подобный материал имеет высокую стоимость. Из-за этого многие владельцы домов отказываются от описанного метода в пользу более дешевых вариантов.

Утепление стен из керамзитобетонных блоков своими руками

Использование керамзитоблоков в строительстве получает все большую популярность, благодаря тому, что такой материал отличается очень хорошими качествами.

Блоки из керамзитобетона – современный и надежный материал, поэтому дома из него строятся все чаще.

Дом нуждается в дополнительном утеплении, даже если кладка блоков произведена в два ряда.

Тем не менее, не смотря на все положительные характеристики керамзитоблоков, при строительстве дома не стоит забывать об утеплении. Дом нуждается в дополнительном утеплении, даже если была произведена кладка блоков в 2 ряда. Особенно это актуально для тех регионов России, где погода по большей части стоит холодная.

Для того чтобы утеплить стены своими руками, понадобятся такие инструменты:

  • угольник;
  • строительный уровень;
  •  слесарный молоток;
  • рулетка;
  • ручная пила;
  • валик;
  • мастерок.

Особенности утепления стен снаружи

Утепление стен дома является актуальной задачей: если этой процедурой пренебречь, в доме в появятся трещины, и даже высокое качество керамзитоблоков этому не помешает.

Утеплять дом не надо, если толщина его стен больше 70 см.

Это обстоятельство повлияет на низкую сопротивляемость проникновению воздуха в дом, функции теплоизоляции тоже не будут действовать на необходимом уровне. Качество постройки может быть самым высоким, но если утепление стен не будет осуществлено должным образом, то в доме всегда будет холодно. Основная проблема при утеплении стен, возведенных из керамзитобетонных блоков, заключается в возможности частичного обрушения. В этом плане очень многое зависит от технологии и типа утепления. Первым делом необходимо проверить, насколько устойчивы стены, нужно произвести расчеты предполагаемого фасада, необходимой нагрузки. Специалисты рекомендуют продумать предварительно толщину слоя утеплителя.

Чересчур налегать на утепление стен из керамзитобетонных блоков не рекомендуется по той причине, что теплопроводность такого материала в 3 раза меньше, чем у стен из кирпича. В том случае, если толщина стен больше 70 см, то смысла установки систем утепления нет.

Надо отметить, что проблема сохранения тепла в доме является очень актуальной не только для тех домов, которые построены из керамзитобетонных блоков, она присуща зданию, построенному из самых разных строительных материалов. Утепление стен дома из керамзитобетонных блоков может быть осуществлено несколькими способами.

Паронепроницаемая изоляция из фольги делается только с внешней стороны строения.

Одним из методов утепления стен дома из керамзитобетонных блоков является облицовка кирпичом. Такой способ утепления стен очень популярен и отличается большой эффективностью, но есть и один недостаток – достаточно высокая цена.

Утепление стен дома может быть осуществлено посредством использования слоев минеральной ваты, между слоями при этом должна быть проложена гидро- и ветроизоляция. Утепление стен таким методом отлично подходит для тех российских регионов, где климат особенно холодный. Такой способ утепления создает внутри здания комфортную и уютную обстановку. Для того чтобы было еще теплее, можно поставить дополнительную паронепроницаемую изоляцию, которая делается из фольги.

Вернуться к оглавлению

Утепление минеральной ватой снаружи

Технология утепления стен дома минеральной ватой следующая:

  1. Сначала необходимо подготовить фасад должным образом. Для этого подготавливается основание несущей стены из керамзитобетонных блоков, очень важно удалить масло и пыль с поверхности.
  2. Теперь нужно закрепить утеплитель, а после этого следует приступать к приклеиванию минеральной ваты. На маты нужно нанести специальный клей, и прикрепить их к фасаду. Для того чтобы они надежно держались, необходимо их прикрепить дюбелями.
  3. Следующий этап – армирование минеральной ваты. Такой процесс необходимо осуществить для того, чтобы была укреплена конструкция и был защищен материал. Кроме того, это поможет уменьшить линейное расширение фасада. Сначала наносится первый слой клея для армирования ваты на маты утеплителя. Затем в клей нужно утопить армирующую сетку.

Вернуться к оглавлению

Утепление пенопластом

Используйте только специальный клей.

Вместо минеральной ваты в качестве утеплителя стен дома из керамзитобетонных блоков можно использовать такой материал, как пенопласт. Этот вариант является менее экологичным, однако он обходится довольно недорого.

Утепление стен в доме из керамзитоблоков осуществляется по следующей технологии:

  1. Стена должна быть тщательно очищена от тех веществ, которые способствуют ухудшению адгезии, к ним следует отнести пыль или масляную жидкость. После того как такая процедура завершена, нужно определить качество поверхности и ее отклонения. Следующий этап – грунтовка. Нужно учитывать, что, если поверхность пористая, ее нужно грунтовать 2-мя слоями.
  2. Следующий этап – закрепление плит. На заранее подготовленное основание нужно наклеить пенопласт. Для того чтобы это сделать, необходимо использовать специальный клей, его нужно нанести на плиту. Такие приклеенные плиты нужно закрепить специальными дюбелями, между плитами утеплителя остаются щели, их заполняют монтажной пеной.
  3. Завершающий этап такого процесса – армирование. На пенопласт следует нанести клей для армирования. Это делается 2-мя способами. Есть двухслойное нанесение: когда нанесен первый слой клея на него нужно вдавить армирующую сетку, а после этого сделать второй слой. Клей наносится зубчатым шпателем, распределяется смесь шпателем с зазубринами. После такого нанесения сетку будет легче утопить в клей.
  4. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, то следует выбирать такой тип, который обладает паронепроцаемостью. Еще нужно учитывать то обстоятельство, что в пенопласте нередко селятся мыши. Для того чтобы этого избежать, пенопласт можно забетонировать. Если стены утеплили минеральной ватой, то мыши там никогда не сделают нор, никакая другая живность тоже не будет серьезным поводом для беспокойства. Тем не менее очень важно при использовании и того, и другого материала сделать так, чтобы внутрь вентилируемого фасада не смогли забраться птицы, в противном случае весь теплоизоляционный материал будет поклеван. Если в качестве утепляющего материала по каким-то причинам нет возможности использовать пенопласт, то нужно применить пенополистирол. Это тоже вид пенопласта, но он отличается более высокими качествами и теплоизоляцией.

Утепление стен из блоков такими материалами, как пенопласт и минеральная вата, является одним из самых распространенных. Эти материалы обладают небольшим весом, просто устанавливаются, стоят недорого, а функции по утеплению стен дома выполняются отлично.

Надо отметить, что утеплять дом рекомендуется снаружи. Дело в том, что если утеплить дом изнутри, то точка образования водяных паров оказывается между слоем утеплителя и материалом стен. Это способствует образованию конденсата, что приводит к серьезному повреждению керамзитоблоков. В связи с этим утепление стен снаружи имеет преимущества, а изнутри их нужно хорошо оштукатурить, тогда возможность потери тепла через щели в кладке отсутствует.

Таким образом, ничего сложного в этом процессе нет. Если подойти к делу основательно, со всей старательностью и внимательностью, можно не сомневаться в том, что результат будет отличный.

Утепление дома из керамзитоблоков снаружи

Безусловно, утепление керамзитобетонного дома требует повышенного внимания со стороны того, кто выполняет подобные работы — в первую очередь, внимание нужно уделять толщине стен, которые выполняются в сорок сантиметров — в два блока, соответственно. Перед самим началом строительства люди стараются во всем разобраться и задаются вопросом — нужно ли утепление керамзитобетонных блоков стен снаружи?

Существует ведь и другой вариант, когда конструкция уже возведена, однако при этом на отопление растрачивается впустую немало финансовых средств. В таком случае, хозяева начинают помышлять об оптимизации внешнего утепления. Далее будет детально показано, как в подробностях должно происходить утепление керамзитобетонных стен и какие материалы при этом чем лучше использовать. Давайте постараемся разобрать всевозможные варианты утепления в этой публикации.

Насколько важно утепление

Так ли важно утепление, как о нем пишут повсюду в интернете? Информации в сети достаточно много — не секрет, что не на все нужно обращать свое внимание. Подавляющее большинство данных, как правило, касаются темы и частично её раскрывают.

В первую очередь, надобно правильно подобрать утеплитель для керамзитобетонных стен — это основа основ, поскольку от этого непосредственным образом и будет зависеть успех.

Утепление стены из керамзитобетонных блоков должно проходить постепенно — не стоит форсировать события либо пытаться быстро отыскать замену этому материалу.

Можно с уверенностью сказать, что денег, в таком случае, будет потрачено больше — этому способствует увеличение плотности приблизительно на десять сантиметров.

Альтернатива утеплению керамзитобетонных стен снаружи — это правильное применение бюджетных вариантов. Самым распространенным и, одновременно, бюджетным вариантом является укладка пенопласта с наружной стороны здания — действительно, это может быть исключением из правил, но в данном аспекте соблюдение герметичности даже не обсуждается. Между листами утеплителя остается свободное место — запенивайте швы и дыры монтажной пеной.

Есть ли разница в характеристиках и теплопроводности у различных стеновых материалов?

Возможности по утеплению стен

Естественно. Нынче мир строительных материалов обновляется едва ли не ежедневно — утепление дома из керамзитоблоков снаружи тому хороший пример. Технологии утепления керамзитобетонных блоков стен снаружи в разных государствах отличаются — к примеру, в Испании всё будет сделано далеко не так, как в Российской Федерации.

Современное утепление дома из керамзитобетонных блоков отличает повышенная надежность и долговечность в эксплуатации.

Дополнительными преимуществами считаются устойчивость к морозным температурам и водонепроницаемость.
Именно благодаря этим характеристикам застройщики даже на многоквартирных домах закупают такие блоки в большом количестве.

Какой утеплитель выбрать?

Как производить утепление керамзитобетонных блоков стен снаружи минеральной ватой, пенопластом или пеноплексом?

Профессионалы говорят, что из всех указанных выше трех вариантов желательно остановиться на минеральной вате. Этот материал не только оптимизирует утепление дома из керамзитоблоков снаружи, но и является полностью безопасным для человеческого здоровья, поскольку в его составе находятся исключительно экологически чистые компоненты.

Пожаробезопасность также очень важна — материал не горит, отлично способен выдержать тепло и внешние нагрузки. Если Вы решили остановиться на минвате, то старайтесь все нужные места закрывать пароизоляцией, защищая их от влаги и намокания.

При совершении утепления стен с помощью пенопласта нужно обязательно помнить о так называемых «неприятных сюрпризах» — с истечением времени в таком материале могут заводиться грызуны.

Пожароопасность и впитывание влаги — ещё одни минусы, нередко определяющие выбор строителей в пользу той же минеральной ваты.

Хорошо вентилируемый фасад должен всегда быт закрыт решеткой — это нужно для того, чтобы в полной мере исключить даже теоретическую возможность попадания мелких животных и птиц в утеплитель. Кроме невысокой себестоимости материала, о которой говорилось выше, достоинствами его являются простая установка и легкий вес.

Показатели плотности и прочности пеноплекса, в сравнении с пенополистиролом, гораздо выше. В плитах присутствуют замки, которые минимизируют образование ненужных щелей. Сам по себе пеноплекс легок и просто монтируется.

Мы скромно полагаем, что это самый лучший вариант для того, чтобы качественно утеплить стены практически любого дома.


Чем утеплить керамзитобетонный дом снаружи 👉 материалы и порядок утепления

У керамзитобетонных блоков есть свой покупатель, оценивший достоинства изделий из облегченного бетона. Материал занял свою нишу на рынке строительных материалов и все чаще применяется в малоэтажном, частном строительстве. Зная, чем можно утеплить керамзитобетонный дом снаружи, застройщик сможет значительно снизить затраты на материал для стен, будущий сезонный обогрев жилья и создать условия для комфортного микроклимата жилого пространства.

Дом из керамзитобетона: стоит утеплять или нет?

Содержание статьи

Нужно ли утеплять наружные стены

Строительные блоки из керамзитобетона относятся к изделиям из легкого бетона и по определению считаются «теплым» материалом. Но в один ряд с арболитом, газо- и пенобетоном его ставить нельзя. Наполнитель (керамзит), конечно, снижает теплопроводность получаемого бетона. Но из-за его фракционного состава, добавляемого объема и плотности готовых керамзитобетонных изделий значение теплопроводности может отличаться в 3 раза.

Чем меньше теплопроводность (с увеличением объема керамзита), тем более «теплый» получается из такого блока дом, а, значит, меньшей толщины стену можно запроектировать. Мнение ошибочно, так как при снижении данного показателя уменьшается (до двух раз) плотность получаемого искусственного камня, он теряет механическую прочность, становится хрупким.

В основном, плотность и прочность материала определяют деление блоков на стеновые, перегородочные, теплоизоляционные. Из плотных стеновых блоков, имеющих самую большую теплопроводность, возводят коробку конструкции. Чтобы керамзитобетонное здание получилось теплым, толщину стен в некоторых регионах придется увеличивать до 0,8 м. Но не каждый застройщик готов к такому решению.

Практика доказывает, что намного целесообразней и дешевле выполнить утепление. Из-за пористой структуры водопоглощение керамзитобетонных блоков доходит до отметки в 50%, максимально увеличивая теплоотдачу материала и снижая его долговечность. Следовательно, снаружи стены из керамзитобетона обязательно нужно защищать от неблагоприятных атмосферных воздействий. То есть, при решении утеплить постройку, общая сумма затрат возрастает только на стоимость утеплителя.

Подводя итог, отвечаем на вопрос – нужно ли утепление керамзитобетонных конструкций? Если толщина стен из блоков определенной плотности меньше расчетной величины (для конкретного региона) – их необходимо утеплять. В остальных случаях решает застройщик.

Какие материалы использовать

Строительные керамзитобетонные блоки практически не дают усадки. Это свойство позволяет без промедления начать работы по утеплению стен, сразу после их возведения. Возможные варианты работ: внутренне утепление – со стороны жилых помещений; наружное – со стороны улицы. Далее будем подразумевать второй, более правильный, вариант.

Преимущества наружного утепления:

  • Точка росы смещается в сторону улицы.
  • Стены получают дополнительную защиту, которая гарантирует увеличение долговечности всей конструкции.
  • Не происходит уменьшения внутренней полезной площади постройки.
  • Все «грязные» работы проводятся на улице.

Рассмотрим возможные теплоизоляционные материалы для наружного утепления керамзитобетонных стен. Отметим их положительные стороны и минусы.

Важно! Рассчитывать толщину применяемого теплоизолятора нужно с учетом следующего правила: точка росы не должна оказаться в утеплителе, ее стараются сдвигать к границе изоляционного материала и вентиляционного зазора, где образовавшийся конденсат испаряется и легко отводится.

Минеральная вата

Сырьем для плит и матов из хаотично переплетенных волокон могут служить расплавленное стекловолокно, горные породы или доменный шлак. Готовые изделия имеют такие преимущества:

  • Низкая теплопроводность, в среднем – 0,035 Вт/(м•°С).
  • Пожаробезопасность.
  • Химическая инертность.
  • Температурная и морозоустойчивость.
  • Биологическая стойкость.
  • Дополнительная звукоизоляция утепляемых конструкций.
  • Плиты устойчивы к механическим воздействиям без потери геометрической формы.
  • Утеплитель относится к паропроницаемым материалам, способен обеспечить требуемый воздухообмен для поддержания комфортного микроклимата в доме.

Из минусов отметим следующие: необходимость работы с материалом в средствах защиты; пористой вате потребуется обеспечить паровлагозащиту; при намокании утеплитель теряет теплоизоляционные свойства. Недостатки нивелируются безопасной организацией работ, правильным подбором слоев утеплительного «пирога» и обязательным наличием защитной облицовочной отделки у стен после утепления.

Образцы минерального теплоизолятора от известных производителей

К сведению! Специалисты рекомендуют к применению негорючую, экологичную, имеющую повышенную прочность и долговечность каменную вату.

Пенопласт

Утеплитель производят из полистирольных гранул, которые при обработке горячим паром расширяются в закрытом объеме, соприкасаются и спекаются друг с другом. Белые шарики пенопласта – на 98% воздух, 2% — оболочки и перегородки из вспененного полистирола. Состав объясняет отличные теплоизоляционные свойства получаемого материала. Другие преимущества популярного среди потребителей утеплителя:

  • По коэффициенту теплопроводности материал близок к минеральной вате.
  • Легкость, не создает нагрузку на несущие стены и фундамент.
  • Влаго- и морозоустойчивость с сохранением эксплуатационных свойств, пенопласт выдерживает нагревание до 80°С.
  • Низкая цена.
  • Простота монтажа, легкость в обработке, раскройке.

Список недостатков:

  • Материал при горении выделяет токсичные вещества.
  • Привлекателен для грызунов, насекомых.
  • Имеет плохую звукоизоляцию.
  • Почти отсутствует паропроницаемость.
  • Изделия хрупкие.
  • Низкая стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей, агрессивной химии.

Проблемы стараются решать с помощью дополнительной обработки антипиренами. Пенопласт обязательно защищают слоем отделки или штукатуркой.

Пеноплэкс

Сырьем для утеплителя, как и для пенопласта, служит полистирол. Отличия в технологии – после экструдера на выходе получают более плотный листовой утеплитель, который отличается однородностью структуры, не крошится. Плиты пеноплэкса легче монтировать благодаря замковому соединению. Материал сохраняет все преимущества пенопласта, превосходя по цифровым показателям, но стоит значительно дороже. Недостатки у обычного и экструзионного пенополистирола общие.

На отечественном строительном рынке пеноплэкс пользуется заслуженной популярностью

Керамзит

Глиняные гранулы с воздушными пустотами считаются хорошим теплоизолятором. Материал на порядок легче бетона, его применение значительно снижает общую строительную смету, срок службы превышает 100 лет. Керамзит состоит из природного сырья, не горит.

К недостаткам отнесем слабую звукоизоляционную способность (которая не является целью при утеплительных работах), способность к влагопоглощению (потребует организации гидроизоляции цоколя перед засыпкой материала), трудность обеспечения вентиляционного зазора (при засыпке керамзит заполняет все пространство полости).

Характерная особенность технологического процесса утепления с применением керамзита – сухая засыпка гранул между стенами. При колодцевой кладке с двух сторон находятся стены из блоков, между ними – керамзит. При трехслойной кладке керамзит засыпают между несущей керамзитобетонной стеной и наружной облицовкой из кирпича.

Утепление керамзитобетонного дома с помощью гранул керамзита

Пенополиуретан

При вспенивании полиуретана получаются ячейки малого диаметра, заполненные инертными газами. Этим объясняется очень низкий – около 0,02 Вт/(м•°С) – коэффициент теплопроводности. 25 мм слой пенополиуретана равносилен (в плане утепления) 500 мм кирпичной кладки. Другие плюсы материала:

  • Отличная влагостойкость. Пенополиуретан одновременно выступает как гидроизоляционный слой.
  • Использование материала в большом температурном диапазоне – -150°С — +120°С.
  • Хорошая пожаробезопасность самозатухающего материала.
  • Бесшовность получаемого монолитного слоя изоляции, исключающего мостики холода, и одновременно обеспечивающего хорошую паропроницаемость.
  • Безопасность для человека.

Главные минусы теплоизолятора:

  • Высокая цена.
  • Трудоемкость выполняемых работ с применением специального оборудования и защитных средств.
  • Материал разрушается прямыми солнечными лучами.
Работать с пенополиуретаном без опыта и комплекта оборудования не получится

Нюансы выполнения работ

Сначала выбирают способ реализации утепления стен снаружи из трех вариантов:

  1. Засыпка (для керамзита), запенивание (для пенополиуретана), укладка (для минеральной ваты) утеплителя между кирпичной облицовкой и основной стеной из керамзитобетонных блоков. Метод самый надежный, конструкция получается долговечной. Только следует предусмотреть фундамент под облицовочный слой и быть готовым к большим затратам.
  2. Монтаж наружного утеплителя «мокрым» методом – наиболее простой и бюджетный способ с применением теплоизоляции в форме плит. Преимущества этого варианта: практически отсутствует дополнительная нагрузка на несущие конструкции; легкость и быстрота выполнения работ; доступность и приемлемая стоимость материалов; отсутствие специального дорогостоящего оборудования и приспособлений; возможность выбора финишной облицовки и цветового решения.
  3. Включение утеплительного слоя в систему вентилируемого фасада. Дорогостоящий и трудоемкий процесс. Обязательный каркас на стене служит для укладки теплоизолятора и крепления к нему выбранной облицовки. Конструкция создает дополнительную нагрузку на стену и фундамент.
Сложная и дорогостоящая конструкция навесного вентилируемого фасада

Полезная информация! Утепление дома должно быть комплексным. Теплые стены снижают возможные теплопотери только на треть. Еще 70% тепла могут выводиться из здания через недостаточно утепленный пол, верхнее перекрытие и крышу, дверные и оконные проемы, коммуникационные системы (вентиляция).

Порядок работ при утеплении

Последовательность и соблюдение правил выполнения необходимых работ позволяет качественно утеплить постройку. Рассмотрим все этапы технологического процесса «мокрого» утепления.

Схема «пирога» при «мокром» способе утепления стен

Подготовка материалов и инструментов

После расчетов нужно провести закупку и обеспечить доставку на строительную площадку требуемого объема таких материалов:

  • утеплитель;
  • клей;
  • грунтовка;
  • армирующая сетка;
  • пароизоляционная мембрана и скотч для соединения ее полотен;
  • монтажная пена;
  • штукатурная смесь;
  • шпаклевка;
  • крепежные элементы;
  • отделочный материал для финишной отделки с комплектом монтажной фурнитуры;
  • фасадная краска или другой материал для финишной облицовки.

Из инструмента пригодятся:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • набор шпателей;
  • нож;
  • миксер или дрель с насадкой;
  • малярный инструмент.

Также для работы нужны различные емкости и строительные леса.

Подготовка поверхности

На этом этапе выравнивают поверхность стен, очищают их от пыли и возможных загрязнений, затем грунтуют составом глубокого проникновения. Для удачного проведения работ могут возводиться леса. Подготовка заканчивается установкой опорного (для плит начального ряда) профиля и сетки, который также служит защитой утеплителя от мышей и насекомых, и приготовлением клеевого состава.

Нанесение состава и монтаж плит

Тонкий слой клея наносят на стену или на монтируемый лист утеплителя (по краям и в нескольких местах центральной части) в соответствии с инструкцией от завода-производителя. Последовательно приклеивают все плиты нижнего ряда. Следующий ряд клеят со смещением для перекрытия мест стыковки соседних изделий нижнего ряда.

Полезный видеоматериал о правилах нанесения клеевого состава на плиты утеплителя и нюансах монтажа вокруг оконных проемов:

Дополнительная фиксация и монтаж пароизоляции

Через сутки утеплитель дополнительно фиксируют к стене дюбелями-зонтиками. Если в качестве утеплителя применяют минеральную вату, обязательно накрывают ее пароизоляцией. Пленку крепят вертикально с нахлестом соседних полотен в 10-15 см и проклейкой стыков специальным скотчем.

Армирование

Для облегчения и качественного выполнения последующей штукатурки, на поверхность крепят армирующую сетку. Она вдавливается в предварительно нанесенный слой раствора. Куски сетки располагают вертикально.

Финишная отделка

После полного высыхания состава, который фиксирует сетку, поверхность грунтуют. Ждут высыхания и приступают к штукатурке стен. Работы завершаются окрашиванием фасада.

Вместо штукатурки облицовку могут выполнить сайдингом (придется устанавливать анкеры для крепления реек) или кирпичной кладкой (требуется обработать гидроизоляционным покрытием верхнюю часть фундамента).

Технология утепления фасадных стен минеральным утеплителем:

Понимая необходимость утепления керамзитобетонной постройки, важно взвешенно подойти к выбору способа и наиболее подходящего для этого теплоизолятора. Весь комплекс работ можно выполнить самостоятельно с минимальным строительным опытом и без сложного специализированного инструмента. Экономия на отоплении и кондиционировании, увеличение долговечности постройки, благоприятный микроклимат внутреннего пространства – станут достойным вознаграждением за потраченные усилия.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Чем отделать дом из керамзитобетонных блоков?

Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить?
Артур Шакарин, г. Новосибирск

Отвечает Семен Фискунов, ЗАО «Строй-Альянс», г. Тольятти.

Ответ: Здравствуйте, Артур! Попробую подробно ответить на ваш вопрос. Тем более, что КББ – материал достаточно популярный, много хозяев строит свои дома именно из керамзитобетонных блоков.

В самую первую очередь, хотел бы задать вам встречный вопрос – какой толщины стены из керамзитобетона вы возвели? Вопрос отнюдь не праздный.

От вашего ответа зависит, придется ли вам утеплять ваши стены из КББ, или можно будет сразу заниматься чистовой внешней отделкой и нанесением декоративного слоя.

Утепление стен из КББ

Если вы построили стены дома из керамзитобетонных блоков в 1 блок (это 40 см), то вам придется его утеплять. Для Новосибирска и близлежащих регионов будет достаточным утепление 150 мм базальтовой ваты или пенопласта. Это даст вам нормативный показатель по теплосопротивляемости ограждающих конструкций R по новым СНиП.

Далее, в зависимости от того, какой вид утепления и фасада вы выбрали, можно будет производить дальнейшие работы.

Вентилируемый фасад на стенах из КББ

Если выбрали вентилируемый фасад и утеплили свой дом базальтовой ватой, ее вы можете монтировать в деревянную обрешетку или в пространство между стальными подвесами. Утеплять дом из КББ пенопластом под вентфасад я вам не рекомендую.

Почему? Потому что есть несколько причин, почему пенопласт как утеплитель под вентфасад совершенно не годится:

  1. Пенопласт – горючий материал, его нельзя использовать в системах с вентилируемым фасадом.
  2. Грызуны прекрасно чувствуют себя в таком пироге, если вы все же сделаете пенопласт в вентфасад.
  3. Движение воздуха в вентзазоре и выводимая влага в итоге сделают из листов пенопласта набор отдельных пенопластовых шариков. Ваш утеплитель ссыплется вниз по вентзазору.

Этих недостатков в вентфасаде лишена базальтовая вата, которую вы можете использовать. Можно также использован пенополиуретан, резольный пенопласт или эковату.

После монтажа обрешетки или подвесов и последующего утепления, вы можете монтировать внешний декоративный слой на вентфасад.

Что подойдет в этом случае для дома из КББ:

  • Керамогранитная плитка
  • Клинкерные панели
  • Виниловый сайдинг
  • Металлосайдинг
  • Фиброцементные панели
  • Планкен
  • Блок хаус

Вот этими материалами можно формировать декоративный слой в вентфасаде для вашего дома. Как их монтировать – смотрите на этом сайте, все подробно расписано.

Мокрый фасад на стенах дома из КББ

Если вы хотите сделать мокрый фасад на своем доме, то после подготовки стен (выравнивание, шпатлевка трещин, снятие лишнего раствора), можно приступать к утеплению стен дома.

Можно использовать базальтовую вату плотности от 45 и фасадный пенопласт плотности от 25. Вата монтируется на фасадные дюбеля, пенопласт монтируется на клей и дополнительно на фасадные дюбеля.

В момент монтажа утеплителя, поверх него крепится фасадная стеклосетка, которая будет армировать штукатурный слой. Сетка крепится теми самыми фасадными дюбелями с «грибками», которые держат утеплитель на стене.

После монтажа стеклосетки наносится базовый грунтовочный слой или двухкомпонентная штукатурка. Далее штукатурка грунтуется проникающим грунтом. Современные фасадные системы позволяют сохранять штукатурный слой в полупластичном состоянии, что гарантирует его долгосрочную эксплуатацию.

После грунтовки вы можете делать подготовку под нанесение декоративного слоя или под покраску.

Вы можете использовать следующие варианты декоративных покрытий:

  • Покраска фасадной краской
  • Декоративная штукатурка короед
  • Штукатурка шуба
  • Декоративная смальтированная штукатурка

После нанесения декоративного слоя можно использовать закрепляющие составы и фасадные лаки. Они предохранят декоративный слой от загрязнения и возможного разрушения.

PS. Ни в коем случае нельзя утеплять дом из керамзитобетона изнутри. Керамзитобетон фактически паронепроницаемый материал. Влага из помещений будет заперта между утеплителем и блоками ВНУТРИ помещения. В этом случае вы будете иметь все неблагоприятные последствия — сырость в комнате, плесень под утеплителем и так далее.


Утепление керамзитобетонных стен: варианты утеплителей

Керамзитобетонные блоки не получили широкого распространения в строительстве, однако заняли в нем свое место. Возведение дома из таких материалов не заканчивается на укладке кровли. Для поддержания нормального микроклимата в помещениях требуется правильное утепление керамзитобетонных стен. Для этого используют разные материалы, отличающиеся эксплуатационными характеристиками.

Керамзитобетонные стены требуется правильно утеплить.

Керамзитобетонные блоки и их назначение

Материал изготавливается из цемента, воды, песка и керамзита, играющего роль наполнителя. Реже в состав включаются другие компоненты, например гравий, шунгизит. Четких пропорций при смешивании ингредиентов не соблюдают, учитывают только рекомендованные соотношения.

Их изменение по-разному влияет на свойства блоков. В зависимости от эксплуатационных характеристик (прочности, теплопроводности), изделия используются для строительства несущих конструкций или перегородок, утепления готовых стен.

Основные разновидности

Блоки в первую очередь классифицируют по несущей способности:

  1. Наибольшая прочность свойственна конструкционным видам. Материал применяется при строительстве несущих элементов дома.

  2. Теплоизоляционные варианты предназначены для утепления жилых строений. Блоки хорошо удерживают тепло, обладают минимальной плотностью.

  3. Конструкционно-теплоизоляционные разновидности используются при строительстве малоэтажных зданий. Плотность материалов варьируется от 500 до 900 кг/м³.

Указанные типы различаются не только теплопроводностью или плотностью, но и массой. Блок марки D500 весит 12 кг, D900 — 17 кг.

Керамзитобетонные блоки классифицируют по несущей способности.

По назначению изделия бывают:

  1. Перегородочными и стеновыми. Применяются при создании несущих или вспомогательных конструкций.

  2. Вентиляционными. Блоки снабжены технологическими отверстиями для подводки коммуникационных линий.

  3. Фундаментными. Используются при закладке оснований домов. Изделия стандартных габаритов характеризуются максимальными прочностью, плотностью.

Керамзитобетонные блоки могут иметь разную структуру.

В соответствии с этой характеристикой выделяют такие типы:

  • прочные, тяжелые полнотелые блоки;

  • пустотелые изделия, отличающиеся малыми весом и прочностью (форма, количество, размеры пустот бывают различными).

Обязательно ли утеплять керамзитобетонные стены

Специалисты советуют укладывать теплоизолятор на наружные поверхности дома всегда. Это препятствует появлению конденсата, со временем разрушающего здание из керамзитобетона. При строительстве хозяйственных построек этап утепления можно пропускать. Некоторые заменяют укладку теплоизоляции монтажом теплого пола.

Температура воздуха в помещении повышается, однако подверженность блоков воздействию негативных факторов сохраняется.

Как лучше — снаружи или внутри

Наиболее правильным считается утепление фасада. Так не уменьшается полезная площадь дома. Кроме того, внутренняя теплоизоляция способствует повышению влажности, что приводит к гниению мебели и иных деревянных элементов. Между стеной и утеплителем скапливается конденсат, постепенно разрушающий материалы. Если возможность утепления фасада отсутствует, теплоизолятор укладывают изнутри. При этом требуется организация качественной вентиляции.

Наиболее правильно утеплять дом снаружи.

Что влияет на толщину утеплителя

При выборе этого параметра учитывают свойства самого теплоизолятора. Точку росы смещают к поверхности фасада (она не должна оставаться в утеплителе). Также учитывают особенности местности, эксплуатационные характеристики блоков, толщину кладки.

Как сделать теплотехнический расчет

Вычисления выполняют 2 способами: вручную или с помощью программ-калькуляторов. Самостоятельный расчет у человека, не имеющего специального образования, вызывает затруднения. Лучше всего использовать специальную программу, например «Теремок».

Она функционирует в 2 режимах:

  • подсчета толщины утеплителя;

  • проверки теплопроводности при выбранном размере материала.

Теплотехнический расчет можно выполнить вручную.

Для работы с программой вводят такие исходные данные:

  • теплопроводность блоков;

  • эксплуатационные характеристики утеплителя;

  • ширину блоков.

Варианты утеплителей

Рекомендуется укладывать слои стенового пирога в нужной последовательности. Чем выше паропроницаемость материала, тем ближе он должен находиться к помещению.

Минеральной ватой

Главными преимуществами этого материала являются экологическая чистота и пожаробезопасность. Однако при использовании каменной ваты требуется укладка пароизоляционного слоя.

Минеральная вата является экологически чистой.

Пенопластом

При утеплении фасада этим материалом нужно помнить, что плиты требуют защиты от механического воздействия штукатуркой или сайдингом. Пенопласт характеризуется низкой стоимостью и простотой установки. Плиты фиксируют на поверхности клеем и дюбель-гвоздями.

Пеноплексом

Экструдированный пенополистирол — прочный и плотный утеплитель, нечувствительный к повышенной влажности. Он хорошо подходит для установки на нижние части фасада. Пенополистирол рекомендуется использовать только для наружной теплоизоляции: при нагреве он выделяет токсичные вещества — стиролы.

Пеноплекс — прочный и плотный утеплитель.

Пенополиуретаном

Материал представляет собой пластмассу, наполненную пузырьками воздуха. Он поставляется в виде пены, наносимой методом распыления, или плит. Пенополиуретан хорошо сцепляется с любыми поверхностями, однако он выделяет вредные вещества при нагреве, чувствителен к воздействию ультрафиолетовых лучей. Перед установкой нужно тщательно подготавливать стены.

Керамзитом

Утеплитель представляет собой пористые гранулы, производимые из обожженной глины. Насыпной материал применяют для теплоизоляции кровли и полов. Стены им утепляют только по колодезной технологии. В этом случае на этапе строительства создают полости, в которые засыпают гранулы.

Керамзит представляет собой пористые гранулы.

Способы утепления и пошаговая инструкция

Теплоизоляционный слой укладывают как снаружи, так и внутри дома. Реже используют колодезный способ, при котором материал засыпают между 2 слоями кладки. Специалисты рекомендуют утеплять здание с обеих сторон.

Внутреннее утепление имеет следующие недостатки:

  • уменьшение полезного пространства;

  • подверженность фасада воздействию атмосферных факторов;

  • образование конденсата между стеной и утеплителем.

Наружное утепление дома

По типу используемых материалов и технологии их укладки выделяют такие внешние методы теплоизоляции, как:

  • «мокрый» фасад;

  • колодезное утепление;

  • вентилируемый фасад.

Сначала укладывают теплоизоляционный слой.

Мокрый способ утепления

В этом случае используют минеральную вату, пеноплекс или пенопласт.

Работы выполняют так:

  1. Выравнивают стены, заделывая впадины, выступы и межблочные швы.

  2. При наличии выраженных дефектов наносят на поверхности слой штукатурки. В остальных случаях ограничиваются грунтованием.

  3. Наносят на поверхность теплоизоляционных плит клей. Прикладывают материал к стене. После затвердевания раствора фиксируют плиты дюбелями.

  4. Наносят штукатурку, устанавливают армирующую сетку.

  5. Облицовывают стены, используя фасадные смеси. При необходимости после высыхания штукатурки поверхности окрашивают.

При мокром способе утепления на стены наносят слой штукатурки.

Сухой способ утепления

Такой вариант требует установки обрешетки, использования гидроизоляционных мембран.

Утепление выполняют так:

  1. Закрывают межблочные швы цементно-песчаным раствором. Удаляют остатки кладочной смеси.

  2. Укладывают пароизоляционную мембрану.

  3. Сооружают каркас из деревянных брусьев или металлических профилей с учетом параметров теплоизоляционных плит.

  4. Закрепляют на обрешетке гидроизоляционную мембрану. На этом этапе используют рейки толщиной 2 см. Они образуют вентиляционный зазор.

  5. Облицовывают фасад выбранным способом.

Сухой способ утепления требует установки обрешетки.

Колодезное

Способ может применяться только на этапе строительства дома из керамзитоблоков. Утепляющие гранулы невозможно засыпать, если стены уже возведены.

Керамзит должен оставаться внутри конструкции.

Советы и рекомендации

При утеплении дома из керамзитовых блоков учитывают, что:

  1. Подход к работе должен быть комплексным. Не стоит забывать о теплоизоляции кровли и фундамента. Работы можно выполнять поэтапно.

  2. Основные теплоизоляционные материалы должны находиться снаружи. При необходимости можно устанавливать дополнительные компоненты изнутри.

  3. Без утепления можно оставлять дом из керамзитных блоков со стенами толщиной не менее 60 см.

https://youtube.com/watch?v=9mNLoHlZIl4

Неправильное выполнение работ влечет временные и финансовые потери, поэтому при возникновении затруднений нужно обращаться к специалистам.



Чем лучше всего облицевать дом из керамзитобетонных блоков

При всех возможностях современной промышленности, выпускающей различные отделочные материалы, лучше выбирать между гипсовым и цементно-песчаным раствором. С их помощью внутренняя часть дома из керамзитобетона оштукатуривается и доводится до нужного состояния. Рассмотрим оба варианта.

Внутренняя отделка дома из керамзитобетонных блоковпри помощи гипсовой штукатурки заметно легче в плане работы. Более того, вы получаете более теплый дом, нежели с цементно-песчаным раствором. До нанесения материала на стены, рабочая поверхность обязательно обрабатывается бетоноконтактом – это делается для улучшения адгезии и качественного прилипания материала к керамзиту.

Нередко в продаже встречаются и такие штукатурки, которые можно наносить без предварительной подготовки стен с помощью бетоноконтакта. Для лучшего результата рекомендуется использовать армирующий материал: полимерную или стальную сетку. В целом полимер даже выгоден, поскольку он имеет более высокие эксплуатационные характеристики.

Относительно цементно-песчаной штукатурки стоит заметить, что ее состав мало чем отличается от обычного стенового материала. Это дает существенный выигрыш в адгезивных свойствах рабочей поверхности. Однако в практическом отношении работа с такой штукатуркой несколько сложнее, чем с гипсом.

Особое внимание следует уделить при использовании армирующей оцинкованной мелкоячеистой сетки, т. к. потребуются дополнительные инструменты и специальные крепежные элементы.

Для фиксации сетки нужно проделать перфоратором в стене отверстия небольшого диаметра. В них вставляют дюбеля и ставят сетку, а затем крепят саморезами. Получается, что внутренняя отделка керамзитобетонных блоков с применением цементно-песчаной штукатурки более трудоемкая задача.

Чем лучше всего облицевать дом из керамзитобетонных блоков

    Мероприятия по отделке зданияВарианты облицовки стенОштукатуривание керамзитных блоковВнешнее покрытие дома из керамзитобетонных блоков

Здания, возведенные из керамзитобетона, отделывают в большинстве случаев, так как незащищенная постройка не сможет порадовать своих хозяев долговечностью.

В результате неблагоприятных природных явлений в пространстве между наружным и внутренним основанием появляется ненужная влага. А она, в свою очередь, будет разрушать строительный материал. Внешние показатели таких блоков не будут радовать красотой, изяществом и благородством.

Чем облицевать дом из керамзитобетонных блоков? Этим вопросом задается большое число людей, осуществляющих постройку подобного здания. Нижеизложенная информация поможет разобраться с озвученной проблемой.

Схема перекрытия керамзитобетонного дома.

Мероприятия по отделке здания

Облицевать дом из керамзитобетонных блоков можно следующими материалами: кирпичом керамическим облицовочным или клинкерным, колотым камнем, формами из пластика, разными видами штукатурки. Принимая во внимание внешний характер отделки, следует сказать об утепляющем слое.

В большинстве случаев он устанавливается с внешней стороны дома. Тем самым он не способен сократить площадь помещений с внутренней стороны. Позволяет уберечь стены и теплоизоляционный материал от появления конденсата, губительно воздействующего на основание керамзитобетонных блоков.

Характеристик керамзитобетонных блоков.

В качестве утепляющих компонентов в оформлении внешних оболочек дома применяют такие образцы:

    Пенопласт, который является одним из самых простых и популярных основ.Минеральная вата, в ее составе присутствует базальтовое волокно. Материал подобного характера длительное время удерживает форму и не подвергается разрушению.Стекловолокно, отличающееся невысокой стоимостью.

Дом из керамзитобетонных блоков, так же как и здания с другими вариантами оформления, изнутри отделывается аналогичным образом.

Для этого берут гипсовую и цементно-песчаную штукатурку. Также не исключаются возможности оформления вагонкой, гипсокартоном, панелями из пластика. Подходящими для такого варианта будут профили из металла и направляющие брусья.

Вернуться к оглавлению

Варианты облицовки стен

Приведенное сопротивление теплопередачи различных ограждающих конструкций.

Натуральный камень или плитку из керамики определяют непосредственно на стену из керамзитобетонных блоков, необходимости в проведении подготовительных работ не возникает. Для лучшего крепления названных материалов берут клей для плитки или смесь из цемента и песка.

Как было обозначено ранее, здания рассматриваемого образца не оставляют голыми, незащищенными от внешних воздействий природы. Конечно, если речь не идет об облицовочном кирпиче качественного образца. Несмотря на то, что строения из керамзитных блоков отличаются легкостью, очень важно правильно рассчитать фундамент.

Поэтому небольшой вес таких материалов не дает основания для сооружения облегченного варианта фундамента. Недостатком таких перекрытий будет их небольшая теплопроводность. Перед облицовкой внешних стен необходимо позаботиться о проведении утепляющих мероприятий.

Так, минеральная вата не горит, на нее можно наносить штукатурный слой, применяя для этого специальную сетку.

Этого нельзя сказать о минеральной вате. Она предназначена для оформления здания сайдингом и прочими материалами в виде панелей. Минеральная вата, уложенная под сайдинг, должна быть защищена от ветра.

В таких целях используют мембраны, обладающие свойствами защищать от ветра и влаги. В таком случае утеплитель будет сухим и обеспечит надежную защиту от дождя и ветра. Также имеются такие утеплители на основе минеральной ваты с особым прочным слоем, на который можно нанести штукатурку.

Стоит отметить, что внешнее оформление стен дома панелями из пластика или сайдинга не будет настолько сложным мероприятием, в отличие от отделки поверхности штукатуркой. Если оштукатуривание основания дома под силу лишь опытному мастеру, то здесь можно выполнить всю работу самому. Иногда применяется метод покраски стен без предварительного оштукатуривания поверхности, но он применяется очень редко.

Схема устройства теплоблока с керамзитобетоном.

Одним из часто применяемых вариантов отделки внешних оболочек дома будет керамическая, клинкерная и кирпичная облицовка.

Наименее затратным вариантом будет обработка поверхности слоем цементно-песчаной штукатурки.Последний вариант отделки совместно с фасадными красками помогает формировать оригинальные поверхности и необычный внешний облик. Штукатурка как нельзя лучше контактирует с керамзитобетоном, она активно используется для оснований, которые постоянно изменяются под воздействием внешних температур и периодически повреждаются. Очень красиво и оригинально смотрится фасад, облицованный натуральным камнем.

Он не боится морозов, при этом выглядит монолитно, шикарно и необычно. Этот материал вполне можно заменить искусственным камнем. Он ничем не хуже природного варианта, да и стоит намного дешевле.

В качестве отделочного варианта хорошо будут дополнять внешние оболочки дома термопанели из полиуретана и клинкерной плитки. Такой способ отделки можно назвать наименее затратным.

Панели такого плана отличаются небольшим весом, их часто используют при ленточном основании. Они крепкие, экологически чистые, создают в помещении стабильный микроклимат независимо от сезона. Монтажные работы отличаются крайней простотой, они под силу даже непрофессионалу.

Фасады вентилируемые умело прячут возможные изъяны стеновых покрытий. В пространстве между стеной и облицовочным слоем происходит постоянное движение воздуха, вследствие чего основание не подвергается разрушительному влиянию.

Сайдинг можно отнести к недорогому варианту оформления внешних стен. Однако такие панели достаточно хрупкие и могут ломаться, что не очень хорошо отражается на стене из керамзитобетона. Дома из названного материала могут стоять целый век, но здесь важно правильно подобрать отделочный вариант, чтобы основание было надежно укомплектовано.

Вернуться к оглавлению

Оштукатуривание керамзитных блоков

Выбрать смесь для оштукатуривания фасада здания в наше время не представляет сложности. Адаптированные к условиям современности составы имеют очень крепкую основу.

Они не подвергаются растрескиванию, не осыпаются на следующий сезон. Как только на стену будет нанесена штукатурка, ее следует покрыть любой фасадной краской. Такая эмаль предохранит стены от ненужной сырости и помешает паропроницаемости.

Вернуться к оглавлению

Внешнее покрытие дома из керамзитобетонных блоков

Утепление керамзитобетонных стен стекловолокном.

Дом из керамзитобетонных блоков, в плане которого предусматривается наружное покрытие стен, в процессе их сооружения фиксируется специальной сеткой, напоминающей металлическую проволоку с диаметром в 3-4 мм. Кладется она в определенном промежутке, через 2 ряда блоков. Сетка имеет незначительную толщину, поэтому коэффициент проводимости тепла останется на прежнем уровне.

Внешняя стена, отделанная облицовочным кирпичом, соединяется с внутренней перегородкой по периметру здания. Многие опытные мастера в одно время сооружают сразу 2 стены, одна из которых является основанием, а другая – отделочным вариантом. Заложенная сетка не подвергнется коррозии.

Дом из керамзитобетонных блоков в качестве вариантов, закрепляющих облицовку покрытия, может иметь эластичные фиксаторы из пластика. Здесь сооружается вентиляционный проем, располагающийся в пространстве между наружным основанием и прослойкой для сохранения тепла. В качестве фиксатора выступает стержень с гильзой дюбеля и анкером.

На главной стене делаются углубления на расстоянии в 50-60 см по вертикали и 40-50 см по горизонтали. В них забиваются дюбели. Основание, выполняющее назначение теплоизолятора, крепится на дюбели и защелкивается фиксаторами из пластика.

Сооружение из керамзитобетонных блоков, не утепленное материалом, предполагает соединение с несущей конструкцией кляммерами, то есть полосами стального основания, принимающими форму буквы «Г». Кляммеры фиксируются на расстоянии 50-60 мм.

Высокие показатели облицовки зданий из керамзитобетонных блоков определяются характером используемых стройматериалов и опытом мастеров.

По материалам сайта: http://ostroymaterialah.ru

Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить?Артур Шакарин, г. Новосибирск

Отвечает Семен Фискунов, ЗАО «Строй-Альянс», г. Тольятти.

Ответ: Здравствуйте, Артур! Попробую подробно ответить на ваш вопрос. Тем более, что КББ – материал достаточно популярный, много хозяев строит свои домаименно из керамзитобетонных блоков.

В самую первую очередь, хотел бы задать вам встречный вопрос – какой толщины стены из керамзитобетона вы возвели? Вопрос отнюдь не праздный.

От вашего ответа зависит, придется ли вам утеплять ваши стены из КББ, или можно будет сразу заниматься чистовой внешней отделкой и нанесением декоративного слоя.

Утепление стен из КББ

Если вы построили стены дома из керамзитобетонных блоков в 1 блок (это 40 см), то вам придется его утеплять. Для Новосибирска и близлежащих регионов будет достаточным утепление 150 мм базальтовой ваты или пенопласта. Это даст вам нормативный показатель по теплосопротивляемости ограждающих конструкций R по новым СНиП.

Далее, в зависимости от того, какой вид утепления и фасада вы выбрали, можно будет производить дальнейшие работы.

Вентилируемый фасад на стенах из КББ

Если выбрали вентилируемый фасад и утеплили свой дом базальтовой ватой, ее вы можете монтировать в деревянную обрешетку или в пространство между стальными подвесами. Утеплять дом из КББ пенопластом под вентфасад я вам не рекомендую.

Почему? Потому что есть несколько причин, почему пенопласт как утеплитель под вентфасад совершенно не годится:

    Пенопласт – горючий материал, его нельзя использовать в системах с вентилируемым фасадом.Грызуны прекрасно чувствуют себя в таком пироге, если вы все же сделаете пенопласт в вентфасад.Движение воздуха в вентзазоре и выводимая влага в итоге сделают из листов пенопласта набор отдельных пенопластовых шариков. Ваш утеплитель ссыплется вниз по вентзазору.

Этих недостатков в вентфасаде лишена базальтовая вата, которую вы можете использовать. Можно также использован пенополиуретан, резольный пенопласт или эковату.

После монтажа обрешетки или подвесов и последующего утепления, вы можете монтировать внешний декоративный слой на вентфасад.

Что подойдет в этом случае для дома из КББ:

    Керамогранитная плиткаКлинкерные панелиВиниловый сайдингМеталлосайдингФиброцементные панелиПланкенБлок хаус

Вот этими материалами можно формировать декоративный слой в вентфасаде для вашего дома. Как их монтировать – смотрите на этом сайте, все подробно расписано.

Мокрый фасад на стенах дома из КББ

Если вы хотите сделать мокрый фасад на своем доме, то после подготовки стен (выравнивание, шпатлевка трещин, снятие лишнего раствора), можно приступать к утеплению стен дома.

Можно использовать базальтовую вату плотности от 45 и фасадный пенопласт плотности от 25. Вата монтируется на фасадные дюбеля, пенопласт монтируется на клей и дополнительно на фасадные дюбеля.

В момент монтажа утеплителя, поверх него крепится фасадная стеклосетка, которая будет армировать штукатурный слой. Сетка крепится теми самыми фасадными дюбелями с «грибками», которые держат утеплитель на стене.

После монтажа стеклосетки наносится базовый грунтовочный слой или двухкомпонентная штукатурка. Далее штукатурка грунтуется проникающим грунтом. Современные фасадные системы позволяют сохранять штукатурный слой в полупластичном состоянии, что гарантирует его долгосрочную эксплуатацию.

После грунтовки вы можете делать подготовку под нанесение декоративного слояили под покраску.

Вы можете использовать следующие варианты декоративных покрытий:

    Покраска фасадной краскойДекоративная штукатурка короедШтукатурка шубаДекоративная смальтированная штукатурка

После нанесения декоративного слоя можно использовать закрепляющие составы и фасадные лаки. Они предохранят декоративный слой от загрязнения и возможного разрушения.

PS.

Ни в коем случае нельзя утеплять дом из керамзитобетона изнутри.Керамзитобетон фактически паронепроницаемый материал. Влага из помещений будет заперта между утеплителеми блоками ВНУТРИ помещения. В этом случае вы будете иметь все неблагоприятные последствия — сырость в комнате, плесень под утеплителем и так далее.

Керамзитобетонные блоки востребованы в современном частном строительстве.

При помощи него можно реализовать практически любой проект. Но, когда объект готов, нередко встает вопрос о том, каким образом следует произвести отделочные работы. Дома из керамоблоков позволяют реализовать множество задач.

Способы внешней отделки

Основные задачи этого этапа работ состоят в улучшении экстерьера готового объекта, сроков эксплуатации без проведения капительного ремонта, теплосбережения. Обшивка здания защищает стены от разрушающего внешнего воздействия. При возведении несущего основания следует предусмотреть место для будущей фасадной облицовки.

Дома из керамзитобетона – утепление и отделка

Внешняя облицовка несет не только декоративную, но и практическую нагрузку. Несмотря на то, что керамзитобетон – это прочный материал, способный выдерживать воздействие влаги, резкие температурные колебания способствуют постепенному разрушению конструкции, также рекомендовано укрепить стену арматурой.

Оптимальная марка используемого для утепления пенопласта – ПСБ-С-25. Толщина материала не должна быть ниже 3-5 см

Утепление

При работе над фасадом необходимо принять во внимание следующее:

    практика показывает, что одним из лучших вариантов внешней отделки служит кладка теплоизоляционного керамзитобетонного блока, что компенсирует потери тепла вплоть до 75%;дополнительным утеплителем выступает минеральная вата или пенопласт/пенополистирол;пенопласт фиксируется на очищенном основании при помощи клеевого состава, дополнительно крепится дюбелями. Все швы обрабатываются монтажной пеной;минвата требует зачистки, проклейки и армирования стеновых конструкций для повышения прочности конструкции;использование пеноизола позволит достигнуть звуко-, гидроизоляции и понизить теплопроводность.

Отделка

Основные принципы работ состоят в следующем:

    керамзитоблоковые стены, облицованные кирпичом, не требуют дополнительной обработки, так как они отличаются презентабельным внешним видом;можно использовать клинкерную плитку, камень (искусственный или натуральный), термопанели или сайдинг;самым распространенным вариантом является покрытие стен штукатуркой на цементно-песчаной основе.

Натуральный камень смотрится благородно и эстетично, однако, при выборе материала необходимо обращать внимание на его морозостойкость. Кирпич не уступает камню по своей функциональности и эстетике, но стоит на порядок дешевле.

Фасадные работы с участием термопанелей относятся к экономичным способам облицовки. Панели состоят из пенополиуретана и клинкерной плитки. Это легкий материал, который показал эффективное применение на ленточных фундаментах, кроме того, он очень простой в монтаже.

Системы вентилируемых фасадов хорошо закрывают все дефекты стеновых конструкций, препятствуют их разрушению. Сайдинг бывает хрупким, а его повреждения в ходе эксплуатации негативно сказываются на керамзитобетонной кладке, что подтверждают относящиеся к домам из керамзитобетонных блоков фото, отзывы.

Работы с плиточными или панельными материалами требуют обустройства обрешетки. Готовая конструкция выдерживает динамические и статические нагрузки

Мокрый фасад на стенах из керамзитобетона

Работы реализуются после того, как проведено выравнивание стен, зашпаклеваны все трещины, убран лишний раствор.

Последовательность действий:

    сначала укладывается утепление, для чего можно использовать фасадный пенопласт или базальтовую вату;пенопласт фиксируется на клей и фасадные дюбеля, ватный материал – на фасадные дюбеля;в качестве армирования применяется фасадная стеклосетка, которая крепится посредством тех же дюбелей с грибками;на поверхность наносится двухкомпонентная штукатурка или грунтовочный слой;штукатурка грунтуется проникающим грунтом;качественные фасадные системы помогают сохранять слой штукатурки в полупластичном состоянии, что гарантирует длительную эксплуатацию;после грунтовки можно приступать к подготовке поверхности под нанесение декоративного или лакокрасочного покрытия.

Среди всех вариантов можно использовать следующие:

    декоративная смальтированная штукатурка;штукатурка «шуба»;декоративная штукатурка «короед»;покраска фасадной краской.

На декоративный слой часто наносятся фасадные лакиили иные закрепляющие составы, предохраняющие покрытие от возможного разрушения и загрязнений. На такие дома из керамзитобетонных блоков отзывы сложились самым положительным образом.

Обустройство штукатурки «под шубу»

Работы могут вестись без утеплителя или на этом слое. Метод, известный, как отделка фасада «под шубу», осуществляется при помощи набрызга или напыления раствора. Этот способ менее трудоемкий, чем работа с другими материалами.

Для работы с раствором созданы специальные приспособления. Устройство может быть самым простым, с ручным управлением или более технологичным, таким, как пневматический пистолет. На месте строительства подбирают требуемую подвижность смеси и приступают к отделке.

При выборе материалов следует изначально оценить объем работ. Конечная стоимость отделки может быть слишком высока

Дом из керамзитобетонных блоков – варианты внутренней отделки

Задачи этого этапа работ состоят в защите стен от неблагоприятного воздействия, моделировании дизайнерских решений, экологичности и комфорта жилья. Выбирая строительство дома из керамзитобетонных блоков «под ключ», можно получить объект, полностью готовый к эксплуатации, с завершенной внутренней отделкой.

Работы могут быть реализованы с участием указанных материалов:

    керамическая плитка;штукатурка;вагонка на основе пластика или древесины;обои.

Применение штукатурных смесей

Это один из самых экономичных и доступных вариантов, что делает его максимально популярным.

Рабочие составы могут быть следующими:

    декоративная штукатурка – придает поверхности завершенный, эстетически привлекательный вид. В продаже доступны различные фактуры и оттенки, в том числе с блестками, каменной крошкой, волокнами ткани;стартовая – применяется для устранения дефектов базового слоя;финишная – маскирует неровности предыдущего покрытия.

Рабочая смесь накладывается на керамзитобетонную стену с участием специальной армировочной сетки, исключением становятся декоративные покрытия. Чтобы определиться с выбором штукатурки следует ориентироваться на влажность помещения. Наиболее подходящими считаются гипсовые смеси, обеспечивающие эстетичный внешний вид и используемые под покраску.

Применение гипсовой штукатурки позволяет получить:

    легкость ведения работ;более теплый дом по сравнению с растворами на основе песка и цемента;высокую адгезию, что обеспечивается при помощи обработки стены раствором «Бетон-контакт».

Для лучшего результата при штукатурке рекомендовано использовать стальную или полимерную сетку, что более выгодно, исходя из эксплуатационных характеристик.

Цементно-песчаные смеси отличаются указанными свойствами:

    состав мало чем отличается от стандартного стенового материала, что позволяет получить преимущество относительно сцепления с рабочей поверхностью;в практическом применении манипуляции с такими составами более трудоемкие.

Дома из керамзитобетонных блоков, видео — работа с облицовочными материалами

Если перед собственником стоит задача во внутренней облицовке стен можно использовать натуральный камень или керамическую плитку. Предварительная подготовка основания не требуется, — плитка накладывается непосредственно на керамзитобетонную стенупри помощи цементно-песчаного раствора.

Обойные покрытия

На смену стандартным бумажным обоям пришли более долговечные и красивые материалы:

    флизелиновые;пробковые;виниловые;жидкие обои;текстильные.

Такой вариант отделочных работ реализуется после предварительной подготовки поверхности. Мастер может тщательно оштукатурить поверхность либо покрыть стену гипсокартоном.

Керамзитобетон хорошо выдерживает оцинкованный стальной профиль или направляющий брус.Дизайнерское исполнение коттеджа может быть реализовано в любом стиле.Наиболее востребованными становятся проекты домов, выполненные в соответствии с требованиями современного и классического оформления. В загородных домах особенно органично смотрится стиль «кантри» или «прованс». Но, согласно сложившимся на дома из керамзитобетона отзывам владельцев, внутри помещений можно с легкостью реализовать любой дизайнерский проект.Об особенностях дома из керамзитобетонных блоков рассказывается в видео:

Книги по теме:

Поделиться:

Нет комментариев

Источники:

  • skb21.ru
  • fix-builder.ru
  • onfasad.ru
  • obetone.com

Мой вентилируемый фасад для дома из керамзитобетона опытным путем. От чего зависит толщина стены из керамзитобетонных блоков? Положительные стороны дизайна

Одним из самых популярных строительных материалов является керамзитобетон. Из него делают стяжки пола, заливают стены и перегородки.

Чаще всего из этого материала делают блоки — отдельные элементы, созданные для возведения конструкций.

Толщина стены из керамзитобетонных блоков может быть разной. Этот параметр зависит от размера самого товара, от того, для каких целей используется блок и от места, в котором вы его используете.

Характеристики керамзитобетонных блоков и свойства материала


Керамзитобетонные блоки обладают хорошей теплопроводностью

Керамзит — это природный материал, который получают из углеродистой глины путем обжига при высоких температурах, в результате чего образуются отдельные фракции.Чем меньше фракция, тем выше ценность материала.

Сам продукт имеет хорошие показатели теплопроводности, его часто используют для утепления полов зданий и каркасных стеновых перегородок с его помощью. Но чаще всего с добавлением керамзита и бетона производятся блоки, пользующиеся большой популярностью как среди профессиональных строителей, так и среди простых людей, планирующих построить собственный дом.


Керамзитобетонные блоки плотнее бетонных конструкций

Создавать их можно как на специализированных предприятиях, так и самостоятельно, главное иметь соответствующие формы для заливки изделия и знать пропорции и технологии производства.Этот материал имеет определенные характеристики, подробно с которыми можно ознакомиться в таблице ниже.


Возведение перегородок и стен из керамзитобетонных блоков популяризируется каждый день. Помимо того, что блоки обладают хорошей теплопроводностью, они достаточно просты в установке и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Блочные конструкции несущей стены и различных перегородок монтируются значительно быстрее кирпичных и имеют меньшую стоимость (в плане материалоемкости).Несмотря на то, что визуально кирпич кажется более целостным продуктом, плотность блоков из керамзитобетона намного выше.

Рассматриваемый продукт чаще всего выпускается двух типов:

Керамзитобетонный блок, предназначенный для наружных и несущих стен, создается размером 390 х 190 х 188 мм, и продукт, предназначенный для создания перегородок между комнаты в комнатах — 390 х 190 х 90 мм. Приобретая керамзитобетонные блоки, как материал для возведения наружных стен домов и различных конструкций, следует учитывать тот фактор, что в его состав входят все экологически чистые материалы, не выделяющие вредных примесей.

Выбор кладки для наружной стены дома


Используйте более толстые блоки в более холодных местах

Практически каждый хозяин при строительстве своего дома сталкивается с вопросом: «Какой толщины сделать внешнюю стену?». Поскольку его толщина зависит от кладки, которая используется при возведении конструкции. Кладка, в свою очередь, бывает разной в разных регионах страны в зависимости от климатических особенностей.

К тому же внешняя стена не всегда создается только из керамзитовых блоков.В холодных регионах страны для того, чтобы толщина стен была минимальной, применяют комбинированную кладку. Помимо блоков, к ним относятся различные (каменная вата, пенополистирол) и кирпич.

Только после окончательного выбора варианта кладки стоит приступать к расчету толщины керамзитобетонной стены.


Наружная кладка должна быть толщиной 40 см.

Существуют определенные постулаты и правила, которые всегда следует учитывать и соблюдать при организации стен из керамзитоблоков.К ним относятся:

  • при кладке несущей стены обычной наружной кладкой она должна быть толщиной не менее 40 см; №
  • Если помещение облицовано крупными блоками керамзитобетона размером 590 х 290 х 200 мм, то возводится наружная стена толщиной 60 см, а утеплитель закладывается в специальные зазоры.

При выборе и формировании настенного торта каждый хозяин должен учитывать такой параметр, как коэффициент теплопроводности.Он есть в каждом строительном материале, который используется для возведения стен.

Как рассчитать толщину стенки?


Расчет толщины основания зависит от коэффициента теплопроводности

О самостоятельном возведении конструкции мало что известно. , как будет возведена внешняя стена, и из каких материалов она будет сделана, отсюда следует, что каждый хозяин научится рассчитывать толщину конструкции. Они могут существенно отличаться в зависимости от района строительства и параметров используемых материалов.

Основными параметрами для расчета толщины наружных стен являются коэффициент теплопроводности и коэффициент сопротивления теплопередаче.

Каждый материал имеет коэффициент теплопроводности λ, зависящий от толщины используемого продукта. Коэффициент сопротивления теплопередаче обозначается как Rreg, и напрямую зависит от площади, на которой будет возводиться конструкция. У каждого региона свой коэффициент, его можно найти в различных строительных документах (СНиПах и ГОСТах).

Толщина стенки обозначается как δ и равна:

δ = λ * Rreg. Подробнее о том, как класть стены из блоков, смотрите в этом видео:

В нашей стране существуют определенные установленные процедуры, которым следуют многие строители, возводящие дома из керамзитобетонных блоков. Они считают, что стены из этого материала в северных регионах должны быть не менее 60 см, в центральных — 40-60 см, а в южных — 20-40 см.

Подводя итог написанному материалу, следует сказать, что для возведения конструкции необходимо качественно рассчитать все параметры, в том числе толщину стен из керамзитобетона.

Этот материал сейчас используется в строительстве чаще, чем многие другие, поэтому стоит «покопаться» в литературе и найти требуемые значения, если цель — создать надежный и теплый дом.

При всех возможностях современной индустрии производства различных отделочных материалов лучше выбирать между гипсом и цементно-песчаным раствором. С их помощью внутренняя часть дома из керамзитобетона оштукатуривается и доводится до нужного состояния. Рассмотрим оба варианта.

Внутренняя отделка дома из керамзитобетонных блоков с помощью гипсовой штукатурки намного проще в работе. Более того, вы получите более теплый дом, чем с цементно-песчаным раствором. Перед нанесением материала на стены необходимо обработать рабочую поверхность контактным бетоном — это делается для улучшения сцепления и качественного сцепления материала с керамзитом.

Часто в продаже встречаются и такие штукатурки, которые можно наносить без предварительной подготовки стен с помощью контакта с бетоном.Для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать армирующий материал: полимерную или стальную сетку. В общем, полимер даже полезен, поскольку он имеет более высокие эксплуатационные характеристики.

Что касается цементно-песчаной штукатурки, стоит отметить, что ее состав мало чем отличается от обычного стенового материала. Это дает значительное преимущество в адгезионных свойствах рабочей поверхности. Однако в практическом плане работать с такой штукатуркой несколько сложнее, чем с гипсом.

Особое внимание следует уделять использованию арматурной оцинкованной сетки, так как потребуются дополнительные инструменты и специальные крепежные детали.

Чтобы закрепить сетку, нужно пробить дыроколом в стене отверстия небольшого диаметра. В них вставляются дюбеля и ставится сетка, после чего закрепляются саморезами. Оказывается, внутренняя отделка керамзитобетонных блоков с помощью цементно-песчаной штукатурки — задача более кропотливая.

Как лучше облицевать дом из керамзитобетонных блоков

    Мероприятия по отделке здания Варианты облицовки стен Штукатурка из керамзитобетонных блоков Наружная обшивка дома из керамзитобетонных блоков

Здания, возведенные из керамзитобетона, в большинстве случаев являются отделочными, так как незащищенное здание не сможет порадовать своих хозяев долговечностью .

В результате неблагоприятных природных явлений в пространстве между внешним и внутренним основанием появляется лишняя влага. А она, в свою очередь, разрушит строительный материал. Внешние показатели таких блоков не порадуют красотой, изяществом и благородством.

Как облицевать дом из керамзитобетонных блоков? Этим вопросом задается большое количество людей, возводящих такое здание. Приведенная ниже информация поможет вам разобраться с озвученной проблемой.

Схема перекрытия дома из керамзитобетона.

Стены дома из керамзитобетонных блоков можно облицовывать следующими материалами: облицовочный керамический или клинкерный кирпич, колотый камень, пластиковые формы, различные виды штукатурки. Принимая во внимание внешний характер отделки, следует сказать об изоляционном слое.

В большинстве случаев устанавливается снаружи дома. Таким образом, ему не удается уменьшить площадь помещения изнутри.Он позволяет защитить стены и теплоизоляционный материал от появления конденсата, губительно влияющего на основание из керамзитобетонных блоков.

Характеристики керамзитобетонных блоков.

В качестве изоляционных элементов при проектировании наружных оболочек дома использованы следующие образцы:

    Пена — одна из самых простых и популярных основ. Минеральная вата, в ее составе есть базальтовое волокно.Такой материал долго сохраняет форму и не разрушается. Стекловолокно, которое отличается невысокой стоимостью.

Дом из керамзитобетонных блоков, а также постройки с другими вариантами конструкции отделываются изнутри таким же образом.

Для этого берем гипсовую и цементно-песчаную штукатурку. Также не исключена возможность отделки вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями. Для этого варианта подходят металлические профили и направляющие.

Вернуться к содержанию

Варианты облицовки стен

Пониженное сопротивление теплопередаче различных ограждающих конструкций.

Натуральный камень или керамическая плитка определяется прямо на стене из керамзитобетонных блоков, нет необходимости в подготовительных работах. Для лучшего закрепления этих материалов возьмите плиточный клей или смесь цемента и песка.

Как указывалось ранее, постройки рассматриваемого образца не остаются голыми, незащищенными от внешних воздействий природы.Конечно, если речь не идет о качественном облицовочном кирпиче. Несмотря на то, что конструкции из керамзитоблоков легкие, очень важно правильно рассчитать фундамент.

Следовательно, небольшой вес таких материалов не является основанием для строительства облегченного варианта фундамента. Недостатком таких полов будет их низкая теплопроводность. Перед облицовкой наружных стен необходимо позаботиться о проведении теплоизоляционных мероприятий.

Итак, минеральная вата не горит, на нее можно нанести штукатурный слой, применив для этого специальную сетку.

Этого нельзя сказать о минеральной вате. Он предназначен для отделки здания сайдингом и другими материалами в виде панелей. Минеральную вату под сайдингом необходимо защитить от ветра.

Для таких целей используются мембраны, обладающие свойствами защиты от ветра и влаги. В этом случае утеплитель будет сухим и обеспечит надежную защиту от дождя и ветра.Есть еще такие утеплители на основе минеральной ваты со специальным прочным слоем, на который можно наносить штукатурку.

Стоит отметить, что внешняя отделка стен дома пластиковыми или сайдинговыми панелями не будет таким сложным мероприятием, в отличие от отделки поверхности штукатуркой. Если оштукатурить основание дома под силу только опытному мастеру, то здесь вы сможете выполнить все работы самостоятельно. Иногда применяется метод покраски стен без предварительной оштукатуривания поверхности, но применяется он очень редко.

Схема нагревательного блока из керамзитобетона.

Одним из наиболее часто используемых вариантов отделки внешних оболочек дома будет облицовка из керамики, клинкера и кирпича.

Наименее затратным вариантом будет обработка поверхности слоем цементно-песчаной штукатурки. Последний вариант вместе с фасадными красками помогает формировать оригинальные поверхности и необычный внешний вид. Штукатурка наилучшим образом контактирует с керамзитобетоном, ее активно используют для оснований, которые постоянно меняются под воздействием внешних температур и периодически повреждаются.Очень красиво и оригинально смотрится фасад, облицованный натуральным камнем.

Он не боится морозов, при этом выглядит монолитно, шикарно и необычно. Этот материал легко заменить искусственным камнем. Он не хуже натурального варианта, и стоит намного дешевле.

В качестве варианта отделки термопанели из полиуретана и клинкерной плитки дополнят внешние оболочки дома. Этот способ отделки можно назвать наименее затратным.

Панели этого типа легкие, часто используются с ленточным основанием.Они прочные, экологически чистые и создают стабильный микроклимат в помещении независимо от времени года. Монтажные работы предельно просты, их под силу даже неспециалисту.

Вентилируемые фасады умело скрывают возможные изъяны облицовки стен. В пространстве между стеной и облицовочным слоем происходит постоянное движение воздуха, в результате чего основание не подвергается разрушающему воздействию.

Сайдинг

можно отнести к недорогому варианту отделки внешних стен.Однако такие панели довольно хрупкие и могут сломаться, что не очень хорошо отражается на керамзитобетонной стене. Дома из этого материала могут простоять целый век, но здесь важно правильно выбрать вариант отделки, чтобы основание было надежно завершено.

Вернуться к содержанию

Штукатурка керамзитовых блоков

Выбрать смесь для оштукатуривания фасада здания в наше время несложно. Адаптированные к современным условиям композиции имеют очень прочную основу.

Не растрескиваются, не осыпаются на следующий сезон. Как только на стену будет нанесена штукатурка, ее следует покрыть любой фасадной краской. Такая эмаль защитит стены от лишней сырости и помешает паропроницаемости.

Вернуться к содержанию

Наружное покрытие дома из керамзитобетонных блоков

Утепление стен из керамзитобетона стекловолокном.

Дом из керамзитобетонных блоков, в плане которого предусмотрено внешнее покрытие стен, фиксируется в процессе их строительства специальной сеткой, напоминающей металлическую проволоку диаметром 3-4 мм.Укладывается с определенным интервалом, через 2 ряда блоков. Сетка имеет небольшую толщину, поэтому коэффициент теплопроводности останется прежним.

Наружная стена, отделанная облицовочным кирпичом, соединена с внутренней перегородкой по периметру здания. Многие опытные мастера в свое время возводят сразу 2 стены, одна из которых является цоколем, а другая — вариантом отделки. Уложенная сетка не подвергнется коррозии.

Дом из керамзитобетонных блоков в качестве вариантов крепления облицовки покрытия может иметь эластичные пластиковые фиксаторы.Здесь устроено вентиляционное отверстие, расположенное в пространстве между внешним основанием и слоем для сохранения тепла. Стержень с дюбельной втулкой и анкером выступает в роли фиксатора.

В основной стене делают углубления на расстоянии 50-60 см по вертикали и 40-50 см по горизонтали. В них забиваются дюбеля. Основание, которое служит теплоизолятором, прикрепляется к дюбелям и фиксируется пластиковыми зажимами.

Конструкция из легких бетонных блоков, не утепленных материалом, предполагает соединение с опорной конструкцией при помощи хомутов, то есть полос стальной основы, имеющих форму буквы «Г».Хомуты фиксируются на расстоянии 50-60 мм.

Высокая эффективность облицовки зданий из керамзитобетонных блоков определяется характером используемых строительных материалов и опытом мастеров.

По материалам сайта: http://ostroymaterialah.ru

Вопрос: Добрый день уважаемые господа! Подскажите, пожалуйста, как лучше отделать дом из керамзитобетонных блоков (КББ) снаружи, какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно использовать? Артур Шакарин, Новосибирск

Ответ — Семен Фискунов, ЗАО «Строй-Альянс», г. Тольятти.

Ответ: Привет, Артур! Постараюсь подробно ответить на ваш вопрос. К тому же КББ — довольно популярный материал, многие хозяева строят свои дома из керамзитобетонных блоков.

Прежде всего, я хотел бы задать вам встречный вопрос — какой толщины керамзитобетонная стена, которую вы возвели? Это не праздный вопрос.

От вашего ответа зависит, нужно ли утеплять стены из КББ, или можно сразу заняться тонкой внешней отделкой и нанесением декоративного слоя.

Утепление стен из КББ

Если вы построили стены дома из керамзитобетонных блоков в 1 блок (это 40 см), то вам придется его утеплить. Для Новосибирска и близлежащих регионов будет достаточно утеплителя из 150 мм базальтовой ваты или пенопласта. Это даст вам стандартный показатель термического сопротивления ограждающих конструкций R по новому СНиП.

Вентилируемый фасад на стенах из КББ

Если вы выбрали вентилируемый фасад и утеплили свой дом базальтовой ватой, вы можете установить его в деревянной обрешетке или в пространстве между стальными вешалками.Не рекомендую утеплять дом из КББ пенополистиролом под вентфасад.

Почему? Потому что есть несколько причин, по которым пенополистирол в качестве утеплителя под вентилируемый фасад совершенно не подходит:

    Пенопласт — горючий материал, его нельзя использовать в системах с вентилируемым фасадом. Грызуны прекрасно себя чувствуют в таком пироге, если в вентилируемом фасаде еще вспенить. Движение воздуха в вентиляционном зазоре и удаляемая влага в конечном итоге образуют набор отдельных пенопластовых шариков из листов пенопласта.Ваша изоляция упадет в вентиляционный зазор.

Базальтовая вата, которую можно использовать, лишена этих недостатков в вентиляционном фасаде. Также можно использовать пенополиуретан, пенопласт или эковату.

После установки реек или подвесов и последующего утепления можно монтировать внешний декоративный слой на вентфасаде.

Что в данном случае подойдет для дома из КББ:

    Керамогранитная плиткаКлинкерные панелиВиниловый сайдингМеталлический сайдингФиброцементные панелиПланкенБлочный дом

Эти материалы можно использовать для формирования декоративного слоя на вентиляционном фасаде вашего дома.Как их смонтировать — смотрите на сайте, все подробно.

Мокрый фасад на стенах дома из KBB

Если вы хотите сделать на своем доме мокрый фасад, то после подготовки стен (выравнивания, заполнения трещин, удаления излишков раствора) можно приступать к утеплению стен дома.

Можно использовать базальтовую вату плотностью от 45 и фасадный пенопласт плотностью от 25. На фасадные дюбели монтируется вата, на клей и дополнительно на фасадные дюбели монтируется поролон.

На время установки утеплителя поверх него крепится фасадная стеклопластиковая сетка, которая укрепит штукатурный слой. Крепится сетка такими же фасадными дюбелями с «грибками», которые удерживают утеплитель на стене.

После установки стекловолоконной сетки наносится грунтовочное покрытие или двухкомпонентная штукатурка. Далее штукатурка грунтуется проникающей грунтовкой. Современные фасадные системы позволяют поддерживать штукатурный слой в полупластичном состоянии, что гарантирует его длительную эксплуатацию.

После грунтования можно подготовиться к нанесению декоративного слоя или к покраске.

Можно использовать следующие декоративные покрытия:

    Окраска фасадной краской

После нанесения декоративного слоя можно использовать фиксирующие составы и фасадные лаки. Они защитят декоративный слой от загрязнения и возможного разрушения.

Ни в коем случае нельзя утеплять дом из керамзитобетона изнутри.Керамзитобетон на самом деле является паронепроницаемым материалом. Влага из помещения будет задерживаться между изоляцией и блоками ВНУТРИ помещения. В этом случае у вас будут все неблагоприятные последствия — сырость в помещении, плесень под утеплителем и так далее.

Керамзитобетонные блоки востребованы в современном частном строительстве.

С его помощью можно реализовать практически любой проект. Но, когда объект готов, часто возникает вопрос, как провести отделочные работы.Дома из керамоблоков позволяют решать множество задач.

Способы наружной отделки

Основными задачами данного этапа работ являются улучшение внешнего вида готового объекта, улучшение условий эксплуатации без капитального ремонта и сохранение тепла. Облицовка здания защищает стены от разрушительных внешних воздействий. При возведении опорного основания следует предусмотреть место для будущей облицовки фасада.

Дома из керамзитобетона — утепление и отделка

Внешняя облицовка не только декоративна, но и практична.Несмотря на то, что керамзитобетон — прочный материал, выдерживающий воздействие влаги, резкие перепады температур способствуют постепенному разрушению конструкции; Также рекомендуется укрепить стену арматурой.

Оптимальная марка пенопласта, используемого для утепления — ПСБ-С-25. Толщина материала не должна быть ниже 3-5 см.

Утепление

При работе с фасадом учитывайте следующее:

Практика
    показывает, что одним из лучших вариантов внешней отделки является кладка из изоляционного керамзитобетонного блока, компенсирующего теплопотери до 75%; минеральная вата или пенопласт / пенополистирол выступает в качестве дополнительного утеплителя; пену фиксируют на очищенное основание клеем, дополнительно скрепляя дюбелями.Все швы обработаны пенополиуретаном; минеральная вата требует зачистки, приклеивания и армирования стеновых конструкций для повышения прочности конструкции; использование пенопласта позволит добиться звуко-, гидроизоляции и снижения теплопроводности.

Чистовая

Основные принципы работы следующие:

    стены из керамзитоблока, облицованные кирпичом, не требуют дополнительной обработки, так как имеют презентабельный вид; можно использовать клинкерную плитку, камень (искусственный или натуральный), термопанели или сайдинг; самый распространенный вариант — облицовка стен цементно-песчаной штукатуркой.№

Натуральный камень выглядит благородно и эстетично, однако при выборе материала необходимо обращать внимание на его морозостойкость. Кирпич по функциональности и эстетике не уступает камню, но стоит на порядок дешевле.

Фасадные работы с участием термопанелей — это экономичный способ облицовки. Панели состоят из пенополиуретана и клинкерной плитки. Это легкий материал, который доказал свою эффективность на ленточных фундаментах, а также очень прост в установке.

Системы вентилируемых фасадов хорошо закрывают все дефекты стеновых конструкций, предотвращают их разрушение. Сайдинг может быть хрупким, а его повреждение при эксплуатации отрицательно сказывается на кладке из керамзитобетона, что подтверждают фото и отзывы, относящиеся к домам из керамзитобетонных блоков.

Работа с плиточными или панельными материалами требует устройства обрешетки. Готовая конструкция выдерживает динамические и статические нагрузки

.

Мокрый фасад на керамзитобетонных стенах

Работы ведутся после того, как стены выровнены, все трещины зашпаклеваны, излишки раствора удалены.

Последовательность:

    сначала укладывается утеплитель, для которого можно использовать фасадный пенопласт или базальтовую вату; пенопласт крепится к клеевым и фасадным дюбелям, хлопчатобумажный материал — к фасадным дюбелям; в качестве арматуры используется фасадная стеклопластиковая сетка, которая крепится с помощью таких же дюбелей с грибками; на поверхность или грунтовочный слой наносится двухкомпонентная штукатурка; штукатурка загрунтована проникающей грунтовкой; качественные фасадные системы помогают поддерживать штукатурный слой в полупластичном состоянии, что гарантирует длительную эксплуатацию; после грунтования можно приступать к подготовке поверхности к нанесению декоративных или лакокрасочных работ.

Среди всех опций можно использовать следующие:

    штукатурка декоративная смальтованная; штукатурка «шуба» декоративная штукатурка «короед» покраска фасадной краской. №

На декоративный слой часто наносят фасадные лаки или другие фиксирующие составы, чтобы защитить покрытие от возможного разрушения и загрязнения. Отзывы о таких домах из керамзитобетонных блоков сложились самым положительным образом.

Композиция из гипса «под шубу»

Работы можно проводить без утеплителя или на этом слое.Метод отделки фасада «шубой» осуществляется распылением или распылением раствора. Этот метод менее трудоемок, чем работа с другими материалами.

Для работы с решением создано

специальных устройств. Устройство может быть самым простым, управляемым вручную или более технологичным, например пневматическим пистолетом. На строительной площадке подбирается необходимая подвижность смеси и начинается отделка.

При выборе материалов следует изначально прикинуть объем работ.Окончательная стоимость отделки может оказаться завышенной

Дом из керамзитобетонных блоков — варианты внутренней отделки

Задачи этого этапа работ — защитить стены от неблагоприятных воздействий, смоделировать дизайнерские решения, экологичность и комфорт жилья. Выбрав вариант строительства дома из лёгких бетонных блоков «под ключ», вы можете получить объект полностью готовый к эксплуатации, с завершенной внутренней отделкой.

Работы могут проводиться с участием указанных материалов:

    керамической плитки; штукатурка; вагонка на основе пластика или дерева; обои на стену.

Нанесение штукатурных смесей

Это один из самых экономичных и доступных вариантов, что делает его самым популярным.

Рабочие композиции могут быть следующими:

Декоративная штукатурка
    — придает поверхности законченный эстетичный вид. В продаже имеются различные фактуры и оттенки, в том числе с блестками, каменной крошкой, тканевыми волокнами; пусковой — используется для устранения дефектов основного слоя; отделка — маскирует неровности предыдущего покрытия.

Рабочая смесь наносится на стену из керамзитобетона с участием специальной армирующей сетки, за исключением декоративных покрытий. Чтобы определиться с выбором штукатурки, следует ориентироваться на влажность помещения. Наиболее подходят гипсовые смеси, которые обеспечивают эстетичный вид и используются для окраски.

Применение гипсовой штукатурки позволяет получить:

    легкость работы, более теплый дом по сравнению с растворами на основе песка и цемента, высокая адгезия, которая обеспечивается обработкой стены раствором «Бетон-Контакт».

Цементно-песчаные смеси отличаются заданными свойствами:

    состав мало чем отличается от стандартного стенового материала, что позволяет получить преимущество в отношении сцепления с рабочей поверхностью; в практическом применении манипуляции с такими составами более трудоемки.

Дома из керамзитобетонных блоков, видео — работа с облицовочными материалами

Если перед владельцем стоит задача по внутренней облицовке стен, можно использовать натуральный камень или керамическую плитку.Предварительной подготовки основания не требуется — плитка укладывается непосредственно на керамзитобетонную стену с помощью цементно-песчаного раствора.

Обои покрытия

Стандартные бумажные обои пришли на смену более прочным и красивым материалам:

    нетканый; пробка; винил; жидкие обои; текстиль.

Этот вариант отделочных работ выполняется после предварительной подготовки поверхности. Мастер может аккуратно оштукатурить поверхность или покрыть стену гипсокартоном.

Керамзитобетон хорошо выдерживает стальной оцинкованный профиль или направляющую. Дизайн коттеджа может быть выполнен в любом стиле. Наибольшей популярностью пользуются проекты домов, выполненные в соответствии с требованиями современного и классического дизайна. В загородных домах особенно органично смотрится стиль «кантри» или «прованс». Но, по отзывам владельцев домов из керамзитобетона, любой дизайн-проект легко воплотить внутри помещения.В видео описаны особенности дома из керамзитобетонных блоков.

В свое время купила дома ящик на участке 10 соток. Ящик собран из легких бетонных блоков (КББ) толщиной 40 см. Ящик привезли под крышу, затем сделали перекрытия, вставили окна, настелили полы и оштукатурили стены изнутри.

После этого была проложена система отопления и установлены два котла. Первый котел — дровяной — был основным в системе отопления.Второй котел — — должен был нагреть систему при выходе из строя основного котла. Таким образом, можно было не вставать ночью и не закидывать дрова в топку дровяного котла.

И уже в первую же зиму выяснилось, что 40 см керамзитобетона очень непрочны для наших уральских морозов. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, зимой, в декабре, мы начали процесс утепления дома.

Какие варианты фасада я рассматривал?

А теперь посмотрим, какие варианты фасадов я имел в виду, какие потом пропали и почему.

После этого было решено попробовать утеплить стены из КББ и сделать вентиляционный фасад. Поверх утеплителя было решено обшить дом виниловым сайдингом — под вагонкой и цоколь — под диким камнем.

Процесс утепления и монтажа вентилируемого фасада

Итак, в январе, в самые холодные морозы, мы начали утеплять дом. На стены из КББ крепились бруски 50х50 мм, предварительно обработанные сенежской пожаробиологической защитой.Сначала вшивали вертикальные ряды брусков и вертикально укладывали листы утеплителя. Следующий ряд прутков 50х50 мм монтировали горизонтально. Соответственно, листы утеплителя укладывались горизонтально.

Так получено перекрытие деревянного каркаса листами утеплителя. Тепловое сопротивление соснового бруса толщиной 50 мм по волокнам ниже термического сопротивления листа базальтовой ваты 50 мм при плотности 45.

После этого на степлер к брускам прикрепили мембрану Изоспан, которая должна была защищать утеплитель от влаги, а дом от выдувания.

Затем сверху вертикально установили бруски 50х25 мм, которые образовали вентиляционный зазор по всему фасаду.

К ним прикрепили винил и подвал.

Из такого сайдинга сделан главный фасад …

Не стали делать пароизоляцию со стороны дома, потому что проживание в полиэтиленовом пакете — не лучший вариант.

Какие ошибки и что бы переделать сейчас

Прошло 3 года с момента утепления дома и устройства вентиляционного фасада.Что мне теперь переделывать, и какие ошибки в устройстве фасада и утепления выявили за трехлетнюю эксплуатацию?

Во-первых, надо было сделать вместо тех 100 мм, которые мы делали. Поскольку энергоресурсы дорожают с каждым годом, дрова сейчас вообще безумные деньги. И это на Урале, где вокруг леса.

Во-вторых, при утеплении и обшивке фасада мы не думали снимать кромку карниза, в результате чего изоляция упиралась в металл кромки.Причем слой утепления стен в верхнем углу дома не перекрывался слоем утеплителя мансардного этажа. Уже год собираюсь все разбирать и переделывать, и никак не могу собраться.

В-третьих, при утеплении фасада совсем забыли о балконе. Но он примыкает к стене своим торцом, опорные балки балкона проходят сквозь стену на уровне потолков между первым и вторым этажами.Необходимо разобрать напольное покрытие балкона и утеплить пространство между его опорными балками.

Больше ошибок в утеплении и установке фасада не выявлено. Вата прекрасно себя чувствует в деревянном каркасе, не скользит и не открывает холодный доступ к стене.

Сайдинг виниловый уложен по всем правилам, шурупы закреплены строго по центру отверстий и не затянуты на пол-оборота. Благодаря этому вся конструкция «дышит» под летним и зимним солнцем, а виниловые планки не ломаются.

Единственный недостаток — это верхние крепления J — профилей. Можно было обойтись и без них, и прикрепить сайдинг прямо на саморезы. Под ним не видно, но при сильном ветре бывает, что из креплений J-профиля начинают вылезать одна-две доски. Вам предстоит обзавестись длинной лестницей и залезть под самую крышу, закрепить сайдинг.

Артем Стебанов, г. Челябинск.

Керамзитобетонные блоки существенно отличаются от обычных бетонных материалов для возведения стен.Общий принцип их установки аналогичен, но есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать при установке стен.

Свойства и характеристики керамзитобетона

В поисках новых строительных материалов с лучшими показателями сопротивления теплопередаче, влагостойкости, прочности и т. Д. Производители выпускают интересные варианты. Один из них — керамзитобетонные блоки.

КББ изготавливаются из смеси цемента, песка и воды, а в качестве основного наполнителя используется гранулированный керамзит — теплоизоляционный материал из некоторых видов глины, получаемый путем однократного обжига.Сырье помещают в форму и подвергают вибропрессованию с последующим старением в течение 24-28 дней. Для застывания цемента необходим технологический перерыв.

Керамзитоблоки выпускаются больших размеров. Типовые размеры:

  • Длина — до 40 см;
  • Толщина — до 19 см;
  • Высота — 20 см.

Таким образом, стена KBB, выложенная в один ряд, соответствует толщине стены в 1,5 кирпича. Несущие секции выкладываются камнями максимального размера, для перегородок используются более узкие блоки.Материал легко режется обычной ножовкой, поэтому регулировка при установке не требует особых усилий.

Прочность керамзитоблоков соответствует 2,5 МПа, а монолитная кирпичная конструкция выдерживает до 3,9 МПа. Теплопроводность материала составляет примерно 0,13 Вт / (м · ° C). Для сравнения, такой же показатель у обычного полнотелого кирпича составляет 0,42 Вт / (м · ° С). Разница существенная, но, тем не менее, строительство жилого дома без утепления нежелательно.

Керамзитобетонные блоки укладываются на обычный цементно-песчаный раствор толщиной 1 см. Использовать клей как для кладки газовых и пеноблоков нельзя, так как материал сильно пористый, и шов толщиной 1-5 мм сделать невозможно.

В целом процесс несложный и успешно реализуется своими руками.

Отдельно стоит отметить такой материал, как сборный стеновой блок из керамзитобетона с готовой облицовкой по торцу фасада.Этот КББ существенно отличается от обычного, он выпускается с системой соединения «шпунт-паз». Инструкция производителя рекомендует укладывать их в однорядной цепочке, либо на монтажный клей-пенопласт, либо на обычный раствор. Поскольку фасадная часть отлита из чистого бетона, разрезать ее проблематично, но дополнительные элементы необходимых размеров (полублоки, угловые и арочные элементы) можно заказать на заводе.

Технология кладки керамзитобетонных блоков

Техника монтажа стен KBB одинакова для полнотелых и пустотелых блоков.Если вы собираетесь делать это самостоятельно, то вам понадобится следующий набор инструментов:

  • Емкость для приготовления раствора;
  • Лопатки месильные;
  • Мастерок, кельма и затвор;
  • Строительный уровень;
  • Рулетка;
  • Резиновый молоток;
  • Отвес и / или швартовка;
  • Арматурная сетка нейлоновая или стеклопластиковая или стальная арматура сечением 8-10 мм (из нее формируется бронепояс).

Кладочная смесь используется в готовом виде, либо раствор замешивается своими руками в стандартной пропорции: на 1 часть цемента, 3 части песка и около 30% воды на весь объем состава.

Отдельно стоит коснуться такого момента, как армирование. По рекомендации производителей КББ при возведении стен используется стандартная сетка или арматурные стержни, устанавливаемые через каждые 4-6 рядов.

Допускается использование арматуры из стекловолокна, но следует учитывать ее особенности — армопояс из нее слабо работает на растяжение, поэтому при строительстве дома высотой более 2 этажей возникают проблемы с целостностью конструкции. стены могут возникнуть в будущем.

Кроме того, при установке несущих конструкций и перегородок желательно укрепить и перевязать все углы.

Армопояс формируется на несколько рядов ниже кровли из железобетона или обычного полнотелого кирпича по типовой схеме. Ниже он просто не нужен.

Важно помнить, что несущие и перегородки возводятся одновременно. Это правило необходимо строго соблюдать. Абсолютно все швы, как горизонтальные, так и вертикальные, необходимо покрыть клеевой пеной или раствором.

Определившись с заказом и закупив необходимый инструмент, стройматериалы, можно приступать к возведению стен из керамзитобетонных блоков.

Подготовка основания

В первую очередь необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого укладывается бетон с рубероидом, стеклянной изоляцией или другим укладываемым рулонным материалом, который фиксируется тонким слоем цементного раствора. Если нужно поднять основание, то его можно сформировать из кирпича или ФСБ.

Подготовка материала

При укладке понадобятся как сами блоки, так и полублоки. Поэтому желательно заранее сделать заказ и вырезать КББ нужных размеров, а также разложить стопки массивных элементов вдоль стены для быстрого и удобного монтажа.

Кладка керамзитобетонных блоков

Укладка всегда начинается с угловой (опорной) точки. Между соседними углами натягивается леска или шнур, который будет выполнять роль уровня мастера.

На основание наносится раствор слоем не менее 1 см, укладывается брусок и протыкается по краям для прилегания к крайнему камню в ряду.

Убирают излишки раствора, при этом сразу же зашивают шов. Его вид зависит от вида планируемой отделки фасада или ее отсутствия.

Не забывайте, что нужно постоянно проверять уровнем, насколько правильно уложен блок, ведь после застывания раствора исправить какую-либо ошибку невозможно.

Через каждые 4-6 рядов раствором закрепляется армирующая сетка.

Керамзитобетонные блоки пазогребневые комбинированные укладываются без вертикальных швов с обязательной плотной посадкой. Пеноклей наносится двумя тонкими полосками по бокам и основе, сверху накладывается блок и корректируется. Правильно возведенная стена не требует фасадных работ.

После того, как стены будут готовы, можно приступить к утеплению и облицовке фасада.Количество утеплителя зависит от толщины стен и коэффициента сопротивления теплопередаче. Всего (то есть с учетом внутренней и внешней облицовки) должно быть равно 3.

Наглядный пример кладки из керамзитобетонных блоков смотрите на видео ниже:

Если вы используете комбинированные блоки из легкого заполнителя из бетона — смотрите видео, так как процесс кладки принципиально отличается от обычной кладки:

Если возникает вопрос, класть ли керамзитобетонные блоки своими руками или лучше нанять опытных мастеров, то ответ на него зависит от ваших финансовых возможностей.Когда у вас есть время и желание, вы можете делать все, потому что с KBB очень легко работать.

Требуемая и достаточная толщина стенки CBB. Нам нужно ваше мнение.

Например, я был не меньше КББ, меня интересовал Блок полистиролбетонный
Наше производство находится в Уфе.
Хотелось бы услышать мнение тех, кто строил из такого материала, или живет в нем.
Вот что я вытащил с сайта производителя этого материала:

ПОЛИСТИРОЛБЕТОН по технологии

Полистиролбетон (ГОСТ Р 51253-99) — это разновидность легкого бетона с однородной ячеистой структурой и самой низкой плотностью — от 150 кг / м3 (широко известные сегодня газосиликатные бетоны тяжелее в 2 и более раза).Материал был разработан около 25 лет назад в НИИЖБ, и создавался, в первую очередь, для того, чтобы исключить из конструкции внешней стены такие недолговечные утеплители, как плиты из минеральной ваты, а также такие низкотехнологичные материалы, как полистирол. мыло.

Характеристики

* Пенополистиролбетон — трудногорючий материал, имеет группу горючести — Г1
* Плотность (по ГОСТ Р51253-99) от 150 до 600 кг / м3
* Морозостойкость от F 100 и более
* Прочностные характеристики от V 0.От 5 до 2,5 (500-600 кг / м3)
* Прочность на разрыв — класс В 12,5 (для легких бетонов на основе пористых заполнителей)
* Коэффициент теплопроводности — в пределах от 0,55 до 0,12 Вт / м С0

применение

* Монолитная теплоизоляция стен, перекрытий, чердаков, крыш, в кладке колодцев, каркасных конструкций с несъемной (несъемной) опалубкой и др.
* Элементы пустотелые для сборно-монолитных стен
* Блоки полнотелые и пустотелые
* Языковые перегородки
* Плиты для утепления фасадов и кровли и др.
* Малые архитектурные формы
* Цементирование стыков наружных панелей

Положение

С выходом ГОСТ Р 51253-99 полистиролбетон стал активно применяться в гражданском и жилищном строительстве.

Кроме того, за последние 20 лет в нашей стране издан ряд нормативных документов на полистиролбетонные смеси и изделия:

* Полистиролбетон ТУ 65USSR152-81
* Панели стеновые однослойные полистиролбетонные — ТУ 69 -329-85
* Кровельный теплоизоляционный монолитный полистиролбетон — ТУ 67-983-85
* Покрытие зданий из стального профилированного настила с теплоизоляцией из монолитного полистиролбетона и рулонной кровли ТУ 110-024-88
* Трехслойное стеновые панели из полистиролбетона ТУ 480-2-140-92
* Блоки полистиролбетонные полистиролбетонные ТУ 5741-0110319659-93
* Блоки полистиролбетонные мелкие — ТУ 5741-008-04779210-95

Если сравнивать полистиролбетон с пенобетон, газобетон, получается, что единственным преимуществом пеноблоков является относительно невысокая цена, но:
В отличие от полистиролбетона, пеноблоки имеют несколько отрицательных качеств. городов:

1.Сырьем для вспенивания пеноблоков является бычья сыворотка, которая привлекает различных грызунов, разрушая ваши жилища и травмируя ваших близких.

2. Пенобетон имеет повышенную водопроницаемость (тонет в воде), поэтому при многократном воздействии отрицательных температур на влагу внутри блока он разрушается и, как известно, вода резко снижает теплоизоляционные качества. изоляция.

3. Пенобетон очень хрупкий, даже при небольшом воздействии динамической нагрузки — разрушается.Поэтому большое внимание следует уделять транспортировке блоков (при транспортировке пенобетона — потери достигают 7-10%), а при наличии специальной упаковки это приводит к удорожанию материала.

4. Поскольку пенобетон в 1,5 — 2 раза тяжелее полистиролбетона, возрастают трудозатраты на строительные работы.

5. Теплопроводность любого материала стены абсолютно линейно зависит от его удельного веса, т.е. стена 800 мм из пенобетона с массой 800 кг / м3 и стена 400 мм из полистиролбетона с массой 400 кг / м3 аналогичны по теплоизоляции, т.е.е. увеличение веса стены в 2 раза. И соответственно давление на фундамент увеличивается вдвое, а мнимая экономия на дешевом стройматериале в конечном итоге оборачивается ощутимыми материальными потерями.

Расчетные тепловые характеристики строительных материалов и изделий

Данные представлены на основании «Свода правил тепловой защиты зданий

СП 23 — 101 — 2004». Расчетные коэффициенты теплопроводности в условиях эксплуатации в зоне «А» по ​​СНиП 23-02.

Теплоизоляционные характеристики пенополистиролбетона марки Д200 и плиты из минеральной ваты ППЖ 200 совпадают, но:

Гарантийный срок службы ППЖ 200, предоставленный производителем, составляет 5 лет. А долговечность полистиролбетона составляет десятки лет. Время от времени не забивается. Вода проходит через утеплитель из полистиролбетона насквозь, как через сито, поэтому небольшой утепленный участок намокнет прямо в том месте, где нарушена гидроизоляция.Монолитный утеплитель пенополистиролбетоном не имеет швов, а значит, и мостиков холода. Утеплитель из полистиролбетона позволяет свободно гулять, т.е. чердачное пространство можно эксплуатировать.

Все вышеперечисленное является прямым доказательством неоспоримого преимущества полистиролбетона перед пенобетоном, газобетоном и такими традиционными материалами, как кирпич.

Выбор за вами!
Технология LAVA »

Сохранение тепла — Раздел 6: Изоляция подвала: полы, стены и подвалы

Подвалы могут составлять около 20 процентов общих потерь тепла в доме.Это связано с большой неизолированной площадью поверхности как выше, так и ниже уровня земли. Вопреки распространенному мнению, земля — ​​плохой изолятор. Также существует значительная утечка воздуха через окна и проходы подвала (включая трещины в этих областях) и в верхней части стены фундамента (область подоконника). Многие подвалы практически не имеют теплоизоляции, поэтому есть большой потенциал для улучшения. Изоляция часто может быть связана с другими ремонтными или ремонтными работами, такими как гидроизоляция, очистка от радона или отделка подвала.

Виды цокольного строительства

Наиболее распространенным типом строительства является цокольный этаж со сплошным фундаментом, в основном со стенами фундамента ниже уровня земли, поддерживающими конструкцию дома. Многие дома были построены с фундаментными стенами неполной глубины, которые создают под домом пространство для обхода. Некоторые старые дома, коттеджи или передвижные дома строятся на столбах и опорах, оставляя пространство под домом открытым или огороженным стеной. Другие дома строятся на одноэтажном перекрытии, где совсем нет подвала и подполья.

i) Бетонные фундаменты

Фундаменты из заливных или бетонных блоков возводятся с 1920-х годов, обычно с наружной отделкой, гидроизоляцией и дренажной плиткой. Однако все, что старше 20 лет, может нуждаться в ремонте. Этот тип фундамента можно утеплить снаружи или изнутри, если нет серьезных проблем с водой или конструкцией.

ii) Новые дома или новые фундаменты под старыми домами

Если дом новый или в нем был построен новый подвал, дайте ему просохнуть в течение года перед изоляцией или ремонтом.Поскольку бетон содержит большое количество влаги, лучше всего дать ему высохнуть перед изоляцией и отделкой, если только используемый метод ремонта не может справиться с этой увлеченной влагой.

iii) Фундаменты из старого щебня, кирпича или камня

Более старые фундаменты часто бывают неровными и могут различаться по глубине и толщине. Эти основания редко подвергались гидроизоляции; некоторые имеют внутренний дренажный канал, и все они имеют высокое содержание строительного раствора, который может поглощать воду из почвы. Их лучше всего изолировать снаружи, но возможна внутренняя изоляция.Всегда обращайтесь за консультацией к специалисту до

.

в производстве по реабилитации.

iv) Другие типы фондов

Многие новые дома построены на фундаменте из консервированной древесины. Они влагонепроницаемы и, как правило, полностью изолированы.

Оценка фундамента

Прежде чем планировать работу, оцените состояние вашего подвала. Вот некоторые из проблем, на которые следует обратить внимание:

i) Утечка воды

Основные утечки воды, такие как постоянные утечки и наводнения весной и во время дождя, должны быть устранены.Часто решение требует земляных работ, гидроизоляции или гидроизоляции подвала, добавления дренажной системы и изоляции снаружи.

Незначительные утечки воды иногда можно исправить, отводя воду от фундамента, наклоняя уклон, направляя водосточные трубы в сторону от дома и заделывая фундамент внутри.

Устраните любые проблемы с отстойниками или резервной канализацией перед началом изоляционных работ.

ii) сырость

Симптомы сырости на основе и отделке включают образование пятен или рост плесени, образование пузырей и отслаивание краски, высолы (беловатый минеральный налет на поверхности), растрескивание (ухудшение поверхности), а также затхлый запах.Небольшую сырость можно исправить изнутри; более серьезные проблемы следует устранять извне. Конденсат также может образовываться на стенах фундамента летом, когда воздух очень влажный, а фундамент прохладный.

Проверка на влажность

Если фундаментные стены, плиты и земляные полы кажутся сухими, а пространство кажется влажным, это может указывать на то, что влага просачивается через фундамент и испаряется быстрее, чем может накапливаться.

Чтобы проверить это, отрежьте лист пластика примерно 1 м (40 дюймов.) квадрат и приклейте его к бетонным стенам и плите. Для земляных полов прижмите края песком или палками. Через день-два проверьте пластик. Если на его поверхности образовался конденсат, это указывает на высокий уровень внутренней влажности. (См. Подробности в Части 2.4, Контроль потока влаги и Части 9.4, Вентиляция и воздух для горения.)

Осторожно удалите пластик и обратите внимание на конденсат на дне пластика, на смачивание бетона или почвы. Конденсат, образующийся под пластиком, указывает на перемещение влаги из земли в дом, а также на возможность выделения радона.

Чтобы уменьшить проникновение влаги в дом от фундамента, установите влагозащитный барьер (см. Часть 6.3, Подземные пространства) или сделайте внутренний или внешний бетон герметичным или водонепроницаемым.

iii) Трещины

Если в подвале есть активная трещина (т. Е. Трещина, которая становится больше или меньше), обратитесь за профессиональной помощью, чтобы определить, требует ли ситуация структурного ремонта.

iv) Радон

Радон может присутствовать во всех домах, с проблемами влажности и влажности и без них (см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, для получения дополнительной информации).

Изолировать внутри или снаружи?

Изоляция снаружи лучше всего, но часто бывает необходимо изолировать изнутри по экономическим и практическим причинам. Иногда требуется сочетание подходов. Внимательно изучите преимущества каждого подхода.

i) Изоляция внутри

Это может включать установку жесткой теплоизоляционной плиты и гипсокартона, стены из деревянного каркаса и изоляции или других комбинаций изоляции.Ваш выбор метода будет зависеть от ряда факторов, в том числе от наличия проблем с влажностью, необходимости учета влаги и барьеров для воздуха / пара, того, как вы планируете использовать пространство и, наконец, от стоимости.

Преимущества внутренней изоляции

  • Может быть включена в план отделки подвала.
  • Работу можно делать в любое время года по одной части за раз. Часто работа целиком или частично может быть сделана своими руками.
  • Часто бывает проще и дешевле изолировать всю стену и добиться высоких показателей теплоизоляции.
  • Озеленение и подъездная дорога не будут нарушены.

Недостатки внутренней изоляции

  • Не утеплять подвал с проблемами влажности изнутри (протечки, сырость, выцветание и вздутие краски). Если необходимо, примите меры по устранению влаги перед установкой изоляции, иначе ваши новые стены сгниют.
  • Если утеплить внутреннюю часть, стены фундамента станут еще холоднее. Любой влажный воздух, соприкасающийся с этими холодными стенами, будет конденсироваться.Внутренняя отделка скрывает или скрывает проблемы с влажностью по мере их развития. Это может привести к длительному воздействию плесени, поскольку люди с меньшей вероятностью решат проблему влажности, если им придется удалить возведенную отделку.
  • Такие препятствия, как электрические панели, проводка, водопровод, лестницы и перегородки, усложняют работу, а изоляция и воздушный барьер менее эффективны. Если часть стены подвала уже закончена, это тоже может оказаться проблематичным, хотя стеновые панели легко снять и установить заново.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые органы власти выразили обеспокоенность возможностью воздействия мороза и повреждения конструкций при изоляции фундаментов изнутри. Беспокоит то, что иней будет глубже проникать за пределы стены фундамента. Исследования показали, что это не проблема. При некоторых обстоятельствах, например, в почвах, которые особенно чувствительны к морозам в экстремальных климатических условиях, могут возникнуть проблемы, вызванные некоторыми методами строительства.Проконсультируйтесь с местными строительными властями или узнайте, испытывали ли ваши соседи какие-либо трудности с воздействием мороза на их фундамент.

ii) Изоляция снаружи

Это включает в себя земляные работы вокруг фундамента, гидроизоляцию и установку изоляции, как показано на Рисунке 6-3. Необходимо установить гидроизоляцию для предотвращения попадания воды за изоляцию и установить защитное покрытие на открытые части изоляции.

Преимущества внешней изоляции

  • Наружная стена, как правило, более сплошная и ее легче изолировать.
  • Вы можете эффективно увидеть и исправить любые проблемы, связанные с влажностью или структурой (высолы, трещины, отслаивание и эрозия раствора). Фундаменты из щебня или кирпича, а также фундаменты с протечкой воды, сыростью или другими проблемами влажности должны быть изолированы снаружи. Ремонт фундамента, обшивка, гидроизоляция и установка дренажной системы могут производиться одновременно.
  • В доме нет перебоев, внутренних работ и потери внутреннего пространства.
  • Устранены напряжения замерзания-оттаивания, и маловероятно проникновение мороза до основания.
  • Масса фундамента находится в пределах изолированной части дома и будет иметь тенденцию сглаживать колебания температуры.

Недостатки внешней изоляции

  • Выкопать траншею вокруг дома вручную может быть сложно и рискованно в зависимости от типа почвы и глубины. Гораздо проще использовать технику, но доступ к ней может быть проблемой.
  • Хранение грязи может быть проблемой.
  • Земляные работы нельзя проводить зимой и могут быть проблемой весной или в течение года, если на участке высокий уровень грунтовых вод.
  • Такие элементы, как несъемные ступеньки, мощеные навесы для автомобилей, кусты, деревья или заборы, могут затруднить работу.
  • Фундаменты из щебня или кирпича могут частично поддерживаться грунтом. Перед началом работы посоветуйтесь с экспертом
  • Получение высоких уровней изоляции — дорогое удовольствие, а модернизация может ухудшить внешний вид дома.

6.1 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА СНАРУЖИ

Наружная изоляция включает

  1. раскопки
  2. гидроизоляция
  3. изоляция
  4. дренаж и засыпка
  5. защитное покрытие и оклад

Рисунок 6-3 Компоненты внешней изоляции

Изображение большего размера

В дополнение к предыдущему введению, перед началом работы оцените следующее:

  • внешние элементы, такие как подземные и наземные услуги, подъездные пути и линии участка, препятствующие выемке грунта
  • Требования к изоляции (тип и толщина, высота и глубина) Детали отделки (защитное покрытие, гидроизоляция)
  • необходимых инструментов и оборудования (для земляных работ, гидроизоляции, изоляции и т. Д.)

6.1.1 Особые меры безопасности

Общие рекомендации по безопасным рабочим процедурам см. В части 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Для каждой подземной коммуникации, которая входит в ваш дом (например, газ, электричество, телефон, вода и канализация), выясните, где каждая из них находится, прежде чем начинать копать. Коммунальные предприятия предоставляют эту услугу бесплатно.

Как утеплить снаружи подвала

Работа может потребовать нескольких недель усилий.Выделите дополнительное время, если вам нужно провести земляные работы, отремонтировать трещины, гидроизолировать внешние фундаментные стены и установить дренажную систему.

Изоляция подвала снаружи включает следующие шаги:

i) Выкопайте траншею

В идеале выемка должна идти до фундамента, но никогда не ниже. Траншея должна быть достаточно широкой, чтобы в ней можно было работать. Это большая работа, поэтому не увеличивайте ее, используя траншею слишком большого размера. Копать можно вручную или с помощью соответствующей техники.Вынутую из раскопок грязь можно хранить на брезенте или листе полиэтилена на расстоянии не менее 610 мм (24 дюйма) от котлована.

В некоторых случаях может оказаться целесообразным установить изоляцию минимум на 610 мм (24 дюйма) ниже уровня земли, особенно когда фундаментные стены и дренажная система находятся в хорошем состоянии. Это снизит затраты на земляные работы, но при этом обеспечит значительную тепловую защиту и может быть дополнено дополнительной внутренней изоляцией. Также может быть добавлена ​​дополнительная горизонтальная жесткая изоляционная юбка для уменьшения потерь тепла на поверхность, что может уменьшить проблемы, связанные с морозом (см. Рисунок 6-4).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

В частности, соблюдайте меры безопасности при рытье траншей, чтобы избежать случайного захоронения и обрушения траншеи. Защищайте траншею от проточной воды и непогоды и убедитесь, что люди и животные не могут упасть в нее. Некоторые почвы нестабильны, и для предотвращения обрушения могут потребоваться распорки. Если вы делаете это самостоятельно, проконсультируйтесь с местными строительными властями для получения рекомендаций по правильной опалубке и рытью траншей.

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-4 Наружная изоляция подвала

A) Минимум

  • Мигающий
  • Защитное покрытие
  • Линия уклона
  • Минимум 600 мм (24 дюйма.) ниже отметки
  • Сливная плитка
  • Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Песок, при необходимости
  • Стена подвала
  • Подножка

B) Полная глубина

  • Мигающий
  • Защитное покрытие
  • Сливная плитка
  • Дополнительно — удлинить изоляцию на 600 мм (24 дюйма) по горизонтали с уклоном от дома
  • Балка перекрытия
  • Жесткая изоляция
  • Стена подвала
  • Подножка
  • Песок, при необходимости

ii) Подготовка поверхности и площадки

Сначала очистите поверхность основания металлической щеткой и скребком или используйте мойку высокого давления, если вода легко удаляется.Осмотрите и отремонтируйте все крупные отверстия, трещины или повреждения, а затем заделайте все отверстия. Выровняйте или замените изношенные поверхности и старую чистку новым подходящим типом. Дайте ремонту высохнуть.

Рисунок 6-5 Изоляция дренажного типа должна быть установлена ​​вертикально до основания

Изображение большего размера

Проверьте состояние дренажной плитки и при необходимости отремонтируйте. Установите дренажную систему, если ее нет, но только если это можно сделать должным образом (т.е.е. тот, который может сливаться в соответствующий слив). Лучше всего выполнять эту задачу после завершения работ с фундаментной стеной. Перед продолжением проконсультируйтесь со специалистом по дренажным системам.

Попросите подрядчика нанести гидроизоляционный материал от уровня грунта до и поверх опор, а затем заделать все отверстия и перекрытия. Доступны листовые материалы, спреи и шариковые компаунды. Следуйте указаниям всех производителей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые специалисты предлагают использовать два слоя утеплителя с перекрытием стыков.Изоляция удерживается на месте на верхнем крае за счет гидроизоляции и с помощью коррозионно-стойких креплений и шайб. Часть изоляции ниже уровня будет удерживаться на месте засыпкой, но может потребоваться некоторый крепеж, чтобы удерживать ее на месте во время процесса.

iii) Нанесите изоляцию

На внешней стороне стен подвала используются три типа изоляции: жесткие плиты из минеральной ваты, полистирол высокой плотности (тип IV) и плиты из полиуретана / полиизоцианурата.(Для получения дополнительной информации см. Часть 4.2, Конопатки и другие герметизирующие материалы.)

Полистирол

Тип IV — это материал, который чаще всего используется для наружных работ в грунтовых условиях (см. Рисунок 6-3 и Рисунок 6-4).

Изоляция с дренажной способностью (см. Рисунок 6-5), такая как плита из минеральной ваты, должна использоваться только в следующих случаях:

  • Наносится на всю глубину фундаментной стены.
  • Имеется дренажная система.
  • Изоляция не имеет горизонтальных швов, прерывающих дренажный путь.

Измерьте и обрежьте изоляцию до желаемой высоты (обычно от верха опор до наружной стены). Начните устанавливать изоляцию с одного угла, перекрывая углы и прижимая изоляционные листы к стене как можно плотнее (см. Рисунок 6-6).

Может оказаться удобным (хотя и более дорогим) приобрести специальную систему блокировки из профилированных пенополистирольных плит со стальными швеллерами. Их следует использовать в надземной части только на глубину 305 мм (12 дюймов).). Также есть специальные зажимы и крепления для крепления жесткой доски к стене; проверить строительные магазины.

Рисунок 6-6 Изоляция должна перекрывать углы

Изображение большего размера

После завершения всех ремонтных работ нанесите стяжку на щебеночные и кирпичные фундаменты, чтобы выровнять стены. Тип и гибкость изоляции будут определять требуемую гладкость обрезки. Правильный обрезной материал также будет действовать как жертвенный поверхностный материал, помогая защитить строительный раствор в стене фундамента.Сделайте изоляцию водонепроницаемой, изолируйте и действуйте, как указано выше.

iv) Нанесите оклейку

Накладка помогает удерживать изоляцию на месте, предотвращает попадание воды за нее и обеспечивает чистое и аккуратное соединение. Здесь необходимо учитывать два основных момента: расположение гидроизоляции, определяющее, насколько далеко по стене простирается изоляция, и тип используемого гидроизоляции.

Если сайдинг можно частично снять или загрунтовать, используйте стандартную Z-образную планку, вставленную минимум на 50 мм (2 дюйма.) за сайдингом и строительной бумагой (т.е. за плоскостью дренажа). Если вы не можете вставить гидроизоляцию за сайдингом (например, кирпичом), тогда необходимо установить металлический J-образный канал перед изоляцией или деревянную планку после утепления.

Гидроизоляция должна соответствовать ширине изоляции и защитного покрытия. Деревянный оклад должен иметь наклон с вылетом не менее 20 мм (¾ дюйма) и иметь отводную кромку на нижней стороне.

Для деревянного гидроизоляции или J-образного профиля заделайте стык между гидроизоляцией и домом подходящей герметиком.

В случае кирпичного сайдинга держите открытыми дренажные отверстия, чтобы вода могла выходить из-за кирпича.

Рисунок 6-7 Типы гидроизоляции фундамента — переход первого этажа

Изображение большего размера

В идеале, протяните изоляцию выше области коллектора не менее чем на 150 мм (6 дюймов), как показано на Рисунке 6-8. Часто это невозможно сделать по практическим или эстетическим причинам. Если изоляция проводится только до области коллектора или ниже, тогда необходимо выполнить герметизацию и изолировать область коллектора от внутренней части.Это описано далее в этом разделе.

Изображение 6-8 Изоляция области коллектора снаружи

Изображение большего размера

v) Защитите снаружи, закрыв открытую изоляцию

Защитите изоляцию от солнечного света и физических повреждений с помощью покрытия, нанесенного от верхней части изоляции до точки примерно на 300 мм (12 дюймов) ниже уровня земли.

Варианты покрытия включают следующее:

  • Решетка металлическая просечно-вытяжная с цементной стяжкой
  • Модифицированные полимером детали, которые наносятся непосредственно на некоторые типы изоляции без металлической планки — см. Документацию производителя.
  • обработанная под давлением фанера, установленная с использованием крепежа из нержавеющей стали, винила или другого сайдинга, подходящего к сайдингу дома

vi) Засыпьте выемку

Сначала накройте сливную плитку (т.е. перфорированная пластиковая труба) с 150 мм (6 дюймов) чистого гравия — 4 мм? дюймов) или больше — и полосу фильтровальной ткани. Если используется изоляция дренажа, гравий должен выступать как минимум на 100 мм (4 дюйма) вверх по стороне изоляции.

Засыпьте выкопанный участок поэтапно, удаляя крупные предметы из засыпки и затем уплотняя или утрамбовывая землю. В плохо дренируемых почвах, таких как экспансивная глина, лучше использовать самодренажную засыпку. Когда котлован будет засыпан, убедитесь, что земля имеет уклон от дома.Обычно уклон составляет 10 процентов (т. Е. 200 мм [8 дюймов] для первых 2 м [6 футов]), чтобы обеспечить возможность осадки. Это будет способствовать дренажу от изоляции, так же как и добавление карнизов и водосточных труб, которые отводят излишки поверхностной воды от фундамента не менее чем на 2 м (6 футов).

Покройте засыпанный котлован любым типом поверхности — садовыми камнями, травой или садом. Может произойти дополнительное оседание, поэтому лучше подождать, прежде чем предпринимать какие-либо дорогостоящие процедуры, такие как мощение.

Рисунок 6-9 Наружная защита должна быть ниже уровня

.

Изображение большего размера

vii) Завершите отделочные детали

Окна обычно можно закончить, обернув изоляцией фундамент, чтобы он соответствовал оконной раме. Сверху утеплителя на край оконной рамы накладываем рейку и обрезку. Закупорите стык между рамой и обрезкой и периодически осматривайте его, чтобы убедиться, что он все еще герметичен.

Двери должны быть выделены J-образным каналом или аналогичным элементом.Возможно, вам придется расширить порог, чтобы защитить мигание под дверью.

Герметизирует проникновение сквозь изоляцию и покрытие для предотвращения попадания ветра, воды и паразитов. Некоторые проходы (газовые линии, электрические кабели) следует закрыть совместимым и гибким герметиком.

viii) Изолируйте внешнюю зону перекрытия балки

Если внешняя изоляция не выходит за пределы области коллектора как минимум на 150 мм (6 дюймов), герметизируйте и изолируйте область коллектора изнутри подвала.(См. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри.)

Рисунок 6-10 Подоконник должен отклоняться от окна

Изображение большего размера

6.1.2 Осложнения

Если часть стены подвала окружает холодный подвал или неотапливаемый гараж, примените изоляцию внутри подвала к холодным стенам подвала или гаража, обращаясь с ними как с внешними стенами подвала. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Наконец, утеплите потолок холодного подвала или гаража.(См. Часть 6.4, Открытые фундаменты, для получения информации об открытых перекрытиях.)

Расширьте внешнюю изоляцию вокруг остальной части подвала не менее чем на 610 мм (24 дюйма) за пределы стыка внутренней стены, чтобы минимизировать потери тепла в этих точках. (Для получения информации об утеплении холодного подвала см. Часть 6.2, Утепление подвала изнутри).

Если бетонное крыльцо упирается в стену подвала, мощеную подъездную дорожку или какое-либо другое препятствие, изоляция должна переключиться на внутреннюю часть вокруг этих препятствий.Оставьте не менее 610 мм (24 дюйма) перекрытия, чтобы обеспечить непрерывное покрытие и снизить теплопотери через тепловой мост.

6.2 ИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛА ИЗНУТРИ

Поскольку тип и состояние подвала будут влиять на то, как вы будете утеплять, не забудьте также принять во внимание следующие факторы:

  • признаки структурных проблем (например, трещины и вздутия)
  • требования к изоляции (например, тип, значение RSI (R) и расположение)
  • модернизация электропроводки и сантехники
  • Детали отделки

Проконсультируйтесь с местными строительными властями, чтобы убедиться, что предлагаемый вами проект соответствует требованиям норм.Кроме того, в некоторых регионах есть особые проблемы, такие как морозное пучение из-за обширных глинистых почв, которые следует учитывать перед началом работ.

Обычные типы изоляции, используемые в качестве внутренней изоляции подвала, включают войлок или одеяло, неплотный наполнитель из стекловолокна, полиуретановый спрей и жесткий пластиковый картон.

Пенополиуритан с закрытыми порами, наносить который должен только сертифицированный монтажник, является высококачественным методом изоляции для всех типов стен, в том числе неровных.Пена с закрытыми порами также помогает контролировать сырость на стенах подвала.

Рисунок 6-11 Утепление фундамента внахлест в местах, где изоляция не может быть нанесена снаружи

Изображение большего размера

Жесткая изоляция из пластиковых панелей обычно имеет более высокое значение RSI на миллиметр, чем изоляция из войлока, и требует меньше места в подвале и более тонкого несущего каркаса. (Для получения дополнительной информации см. Часть 3.1, Изоляция.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

При работе в подвалах см. Часть 1.4, Соображения, касающиеся здоровья и безопасности, и следуйте этим рекомендациям. Кроме того, поскольку при ремонте подвала часто используются крепежные инструменты для порошкового бетона, внимательно следуйте инструкциям по применению.

6.2.1 Как утеплить подвал, используя только изоляцию из жестких плит

Жесткая изоляция из плит включает

  1. герметизация старых стен
  2. установка утеплителя
  3. чистовая

Рисунок 6-12 Изоляция с помощью жесткой внутренней изоляции

Изображение большего размера

Этот метод лучше всего работает, если стена подвала ровная и вертикальная (т.е.е. заливной бетон или бетонный блок), так как материал плиты достаточно жесткий. Прикрепите жесткие и влагонепроницаемые изоляционные панели к бетону с помощью механически прикрепленных крепежных лент, а затем защитите сборку, прикрепив гипсокартон толщиной 12,7 мм (½ дюйма) к крепежным полосам (подробности см. На Рисунке 6-12). Электрические розетки и выключатели обычно устанавливаются на поверхности.

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Поскольку изоляционная плита действует как барьер для влаги, используйте вспененные плиты средней и высокой плотности с хорошими влагостойкими свойствами, такие как экструдированный полистирол и пенополистирол типа IV. Изоляционная плита с фольгированной облицовкой может испортиться при контакте с цементом и строительным раствором, поэтому перед использованием проконсультируйтесь с производителем.

Установка

Изоляцию можно прикрепить к фундаменту, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта перед его креплением к стене.Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене.

Поскольку для крепления гипсокартона к стене необходимы механические крепления, используйте деревянные крепежные ленты поверх изоляции. В качестве альтернативы изоляция может удерживаться на месте с помощью специальных деревянных или металлических крепежных лент, которые входят в пазы или выемки, вырезанные на заводе-изготовителе в изоляционных панелях. В любом случае привинтите или прибейте гипсокартон к полосе, которая была прикреплена к бетону с помощью коррозионно-стойких бетонных креплений.

Установите как минимум RSI 2.1 (R-12), если местные строительные нормы и правила не требуют большего. Рассмотрите возможность установки изоляции в перекрывающихся слоях, чтобы минимизировать потери тепла через крепежные ленты. Плотно установите изоляцию, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям, и используйте пенопласт и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали.

Чистовая

Изолируйте и загерметизируйте область балок (если балки не залиты бетоном). См. Пространство заголовка балки позже в этой части.Защитите всю стену гипсокартоном толщиной 12,7 мм (1/2 дюйма) или аналогичной противопожарной защитой. Сюда входит пространство балок, если новый потолок не устанавливается.

6.2.2 Как оформить и утеплить подвал

Существует три распространенных метода изоляции интерьера подвала, включающего каркасную стену. Каждый метод следует оценивать по основным принципам практичности: способность выполнять работу самостоятельно, стоимость материалов и рабочей силы, если он был заключен по контракту, и ожидаемый результат (например,г. это будет готовый подвал или просто кладовка?).

Три текущих подхода:

  • Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя
  • каркасная стена, заполненная изоляционным войлоком и жесткой изоляционной подложкой из панелей
  • каркасная стена заполнена изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Препарат

После проверки стены и выполнения необходимого ремонта, герметизируйте все пути утечки, например, на подоконнике и вокруг проходов.Этот важный этап обеспечивает создание системы первичного воздушного барьера.

Для получения информации о материалах и методах см. Раздел 3 «Материалы» и Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сухой пиломатериал для обрамления. Если брус не высох, дайте каркасу высохнуть не менее двух недель, прежде чем добавлять теплоизоляцию и покрывать стену воздухо- и пароизоляцией. К каркасу можно прикрепить временные распорки, чтобы влажные стойки не перекручивались при высыхании.

6.2.3 Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией

Чтобы защитить изоляцию, каркас и отделку стен от возможного повреждения водой, стены подвала накройте домашней пленкой. Когда-то предпочтительным материалом был пластик, но в некоторых случаях, когда воздух и влага проникали в изолированную стену, на пластике образовывалась конденсация, которая вызывала смачивание и образование плесени внутри стены.

При использовании домашней пленки влага (не чрезмерная и не утечка), которая проникает в новую стену, высыхает либо внутри дома, либо к верхней части фундамента, который находится выше уровня земли.Строительная бумага должна начинаться на уровне или чуть выше линии уклона и доходить до цокольного этажа и под нижней пластиной каркасной стены. Механически закрепите его обвязкой, например бревном размером 1 x 3.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Не используйте внутри дома асфальтовую строительную бумагу (гудрон), так как она может выделять токсичные пары.

Обрамление

Можно использовать два слоя изоляции:

  1. горизонтально между фундаментной стеной и стойками
  2. вертикально между шпильками

Рисунок 6-14 Двухслойная изоляция из войлока в каркасной стене

Изображение большего размера

Следующим этапом будет установка каркасной стены.Вы можете использовать один из двух подходов:

  • Установите стену близко к обшивке дома, но не касаясь ее (расстояние 12 мм [½ дюйма]), используя брус 2 x 4 или 2 x 6.
  • Расположите каркас подальше от фундаментной стены, чтобы между каркасом и стеной оставался слой войлочной изоляции.

Оставьте достаточно места для плотной посадки без сжатия изоляции.

Второй подход занимает больше внутреннего пространства, но обеспечивает большую изоляцию, меньше тепловых мостиков через шпильки и лучшую защиту от влаги.Нижняя пластина должна располагаться над продолжением обертки дома и на непрерывной непроницаемой мембране, такой как прокладка подоконника (см. Рисунок 6-14).

Затем прикрепите верхнюю пластину к нижней части балок. Там, где стена проходит параллельно балкам, вам нужно будет встроить опору для гвоздей для верхней плиты (подход, который вы будете использовать, будет зависеть от вашего конкретного дома). Пришло время выровнять стены.

Если ваш дом находится в зоне обширных глинистых почв, вам, возможно, придется добавить 25 мм (1 дюйм.) зазор между верхней пластиной и нижней частью балок перекрытия для обеспечения вертикального движения плиты подвала / пола. Поговорите с местными строительными властями о том, как лучше всего справиться с этой ситуацией.

Затем установите шпильки на 610 мм (24 дюйма) по центру (т. Е. Измеряется от центра одной стойки до центра следующей). Убедитесь, что это расстояние обеспечит структурную поддержку для ваших отделочных нужд. Убедитесь, что стойки расположены строго вертикально и расположены на точном расстоянии, чтобы изоляция плотно прилегала, а отделку можно было установить без проблем.Измерьте каждую шпильку отдельно. Вокруг дверей в фундаменте требуется дополнительное обрамление, а для оконных проемов нужна только одна стойка, так как стена не несет нагрузки.

Если все трассы идеально ровные и квадратные и нет препятствий, вы можете построить стену на полу, наклонить ее на место, установить прокладку на нижнюю пластину и закрепить каркас стены на месте. Затем установите необходимую проводку и прокладку сантехники.

Рисунок 6-15 Деталь верхней панели, где балки проходят параллельно стене

Изображение большего размера

Изоляция

Если вы оставили за рамой пространство для утеплителя, теперь вы можете добавить утеплитель между стойками и стеной горизонтальным слоем.Изоляция должна плотно прилегать к стене фундамента. Затем заполните каркасную стену вертикальным слоем войлочной теплоизоляции, плотно прилегая между стойками, не допуская зазоров, воздушных пространств или чрезмерного сжатия. В качестве альтернативы, если вы используете изоляцию из выдувного стекловолокна, заполните все полости до рекомендованной производителем плотности и уровня RSI.

Чистовая

Установите пароизоляцию на шпильки и изоляцию. В подвалах, которые оказались сухими, подойдет полиэтиленовая пароизоляция.Однако, если у вас есть какие-либо сомнения или есть риск сырости в подвале, есть два альтернативных метода, которые могут лучше подойти.

Первый альтернативный метод — использовать полиамидную пленку, дышащую мембрану, также известную как пленка-замедлитель парообразования Nylon-6 или интеллектуальный барьер. При установке на теплой стороне внешней стены интеллектуальный барьер имеет проницаемость для водяного пара, которая изменяется в зависимости от условий внутри стены. Если относительная влажность в полости стены увеличивается, интеллектуальный барьер позволит стене высохнуть по направлению к внутренней части, в отличие от других пароизоляционных материалов листового типа.Если вы используете интеллектуальный барьер, внимательно следуйте инструкциям производителя и требованиям к установке, хотя его применение похоже на полиэтиленовый лист с некоторыми важными исключениями.

Оставьте достаточно полиэтилена или интеллектуального барьера наверху для соединения с воздушным барьером в пространстве коллектора балок. Закройте все края, швы и отверстия акустическим герметиком или другими одобренными материалами. Все стыки должны перекрывать шпильку и герметизироваться непрерывным валиком герметика, который наносится между слоями материала на стыках внахлест.Прикрепите барьер к шпильке через полоску герметика (см. Деталь на Рисунке 4-3).

Второй альтернативный метод — использовать систему воздухо- и пароизоляции, известную как подход к герметизации гипсокартона (ADA). В методе ADA используются жесткие материалы, обычно гипсокартон, которые очень тщательно и тщательно герметизируются с каркасом и всеми другими соединениями компонентов с помощью клейкой ленты из вспененного материала и гибкого уплотнения.

Внимание к деталям имеет решающее значение. Метод ADA работает только в том случае, если он полностью герметичен и привязан к системе воздухо- и пароизоляции в остальной части дома.Ниже приводится неполный список рекомендаций по герметизации ADA:

  • Обрамляйте герметичные коробки для проходов водопровода, водопровода и дренажа с прокладкой на лицевой стороне коробки и заделайте проходы труб (см. Рисунок 3-6 и Рисунок 6-16).
  • Используйте специальные герметичные электрические выключатели и коробки вилок, которые включают прокладку на лицевой стороне коробки и заделывают все отверстия для проводов.
  • Не прокладывайте проводку или водопровод от внешних стен к внутренним стенам, если не заделаны все отверстия (см. Рисунок 6-16).
  • Герметизируйте все оконные и дверные рамы, используя расширяющуюся пену и соответствующую герметизацию (см. Рисунок 7-7).
  • Установите прокладки из пенопласта и заделайте верхний край верхней пластины и всех других элементов каркаса, которые находятся в непосредственном контакте с полом, плитой, внутренними стенами и потолком.
  • Герметизируйте все края и отверстия препятствий, например лестниц, прилегающих к внешней стене.
  • Обрамляйте и герметизируйте отдельно все электрические панели, которые не устанавливаются на поверхность на отделке, а затем герметизируют все проходы.
  • Не забудьте изолировать и герметизировать пространство заголовка балки (поясняется позже в Части 6.2.6, Пространство заголовка балки) перед прикреплением чистовой поверхности. Эта зона особенно подвержена утечке воздуха и должна быть должным образом герметизирована и изолирована в рамках любой модернизации подвала.
  • В отделку необходимо добавить пароизоляционную грунтовку или краску.

6.2.4 Каркасная стена с изоляцией из войлока и изоляцией из жестких плит

Этот метод включает приклеивание жесткой теплоизоляции из плит к фундаментной стене с последующим покрытием ее каркасной стеной с утеплителем из войлока.Результатом являются более высокие показатели изоляции с меньшими потерями внутреннего пространства, очень хорошее сокращение тепловых мостиков и отсутствие необходимости в дополнительном влагобарьере. Лучше всего, если стена подвала будет ровной и вертикальной (например, залитый бетон или бетонный блок), поскольку плита достаточно жесткая. Используйте только влагостойкий картонный утеплитель, например, экструдированный полистирол или пенополистирол IV типа.

Препарат

Выполните подготовительные действия, указанные в Части 6.2.1 «Как изолировать подвал изнутри, используя только изоляцию из жестких плит».

Установка

Используя изоляцию из жестких плит с RSI не менее 1,76 (R-10), закрепите и закрепите ее на фундаменте, нанеся пенопластовый клей по периметру пенопласта, прежде чем прикреплять его к стене. Если за изоляцией образовалась плесень, она была бы локализована. Воздух, прижимающий пенопласт к стене, создает барьер для воздуха и влаги, в некоторой степени эквивалентный распыляемой пене. Если у вас есть чувствительность к клею, можно использовать специальные механические застежки.Установите изоляцию плотно, чтобы исключить циркуляцию воздуха по краям. Используйте герметик из пенополиуретана и техническую ленту, чтобы заделать все стыки и детали пенопласта.

Затем установите деревянную каркасную стену в непосредственном контакте с жесткой изоляцией из плит. Следуйте методам, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

Добавление дополнительной изоляции

Теперь каркасную стену можно обработать шероховатостью для любой проводки и водопровода и изолировать, как указано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя. Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки.

Чистовая

Не используйте полиэтиленовый воздухо- и пароизоляцию при таком подходе, так как существует риск создания двойной пароизоляции с пенопластом. Вместо этого используйте интеллектуальный барьер или метод ADA.

Если вы используете интеллектуальный барьер, оставьте достаточно пленки вверху для соединения с воздушным барьером в пространстве балок.

Если вы используете метод ADA, обратите особое внимание на надлежащую герметизацию воздуха и пара, включая слой пароизоляционной краски. Любая незащищенная изоляция из пенопласта может потребовать противопожарной защиты в соответствии с требованиями норм.

6.2.5 Каркасная стена с изоляционным войлоком и подложкой из распыляемой пены

Это становится популярным гибридным методом изоляции. Он включает в себя строительство каркасной стены на расстоянии 25-50 мм (1-2 дюйма) от фундамента, а затем привлечение профессионального подрядчика по монтажу пены на расстоянии около 50 мм (2 дюйма) от фундамента.) из пенополиуретана средней или высокой плотности у стены. Распыляемая пена заполняет и приклеивается непосредственно к элементам каркаса и стене, обеспечивая высокий коэффициент изоляции (около RSI 0,98 [R-5,6 / дюйм]), уменьшая тепловые мосты и обеспечивая барьер для влаги. Затем каркасная стена заполняется утеплителем.

Основным ограничением этого подхода является более высокая стоимость, хотя его использование снижает потребность в дополнительных материалах и рабочей силе (см. Рис. 6-17).

Препарат

Обсудите с контактором пены для распыления на месте, что следует сделать перед началом распыления.В первую очередь необходимо решить такие серьезные проблемы, как активные структурные трещины и частые и крупные утечки воды.

Установите деревянную каркасную стену на расстоянии от фундамента в соответствии с указаниями подрядчика, включая обе стороны угловых стоек. Следуйте методам создания каркаса, описанным в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

Рисунок 6-17 Вид сверху каркасной стены с изоляцией из войлока и пеной для распыления

Изображение большего размера

Добавление дополнительной изоляции

После того, как подрядчик установит пену, каркасную стену можно обработать для прокладки проводки и водопровода и изолировать.Опять же, использование полиэтиленовой пароизоляции не рекомендуется.

Для получения подробной информации об обработке области балки см. Часть 6.2.6, Пространство заголовка балки. Для отделки см. Предыдущий метод каркасной стены в Части 6.2.3, Каркасная стена с однослойной или двухслойной изоляцией из войлока.

6.2.6 Пространство заголовка балки

Пространство заголовка балки также называется пространством балки обода, пространством заголовка фундамента или просто пространством балки. Это область, где перекрытия перекрытий пересекаются и поддерживаются фундаментными стенами как в подвалах, так и в подпольях.Проще говоря, это место, где конструкция дома опирается на фундамент. Эта зона подвержена утечке воздуха и редко бывает должным образом изолирована, что приводит к нежелательным сквознякам, проникновению пыли и пыльцы и доступу паразитов.

Существует три основных конфигурации соединений, каждая из которых определяет, как лучше всего герметизировать и изолировать:

  • балки перекрытия на пороге (Рисунок 6-18, Часть A и Рисунок 6-19, Часть A)
  • перекрытия перекрытия частично встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть B и Рисунок 6-19, Часть B)
  • балки перекрытия полностью встроены в фундамент (Рисунок 6-18, Часть C и Рисунок 6-19, Часть C)

Если невозможно расширить внешнюю изоляцию фундамента, чтобы покрыть всю площадь балок коллектора, пространство необходимо изолировать и герметизировать изнутри.

Если фундаментные стены изолированы от внутренней части, воздухо- и пароизоляция должна быть непрерывной для стены и пространства коллектора.

На рис. 6-19 показано, как герметизировать и изолировать три общих типа пространств коллектора балок.

Для полностью заделанных балок не превышайте 25 мм (1 дюйм) теплоизоляции из пенопласта, так как бетон под полом может сделать пол над полом неприятно холодным и склонным к повреждению.

Для всех подходов, показанных на Рисунках 6-18 и 6-19, строительные нормы и правила могут предписывать уровни изоляции, поэтому уточняйте у своих местных властей рекомендуемые уровни и методы.

Пенополиуритан

, установленный сертифицированным подрядчиком, обеспечивает отличную герметичность и изоляцию этого пространства. Однако пенопласт необходимо покрыть огнестойким материалом, если он не перекрыт потолком подвала.

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в зоне коллектора балок

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-18 Уменьшение утечки воздуха в области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вдоль подоконника, балок и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Заполнить большие зазоры расширяющейся пеной
  • Черный пол
  • Балки перекрытия
  • Закупорка балок
  • Стена подвала

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Черновой пол
  • Балки перекрытия
  • Герметик вокруг балок и под черным полом
  • Стена подвала

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 6-19 Изоляция области заголовка балки

A) Балки перекрытия на пороге

  • Изоляция батат
  • Накладка порога
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Обрезать плотно
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

B) Балки перекрытия частично монолитные

  • Изоляция батат
  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • Толщина 25 мм (1 дюйм)
    • Обрезать плотно
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом
  • 2х4 блокировка

C) Балки перекрытия цельнолитые

  • Стена подвала
  • Жесткая изоляция
    • 25 мм (1 дюйм.) толщиной
    • Обрезать плотно
    • Покрытие гипсокартоном
  • Черный пол
  • Балка перекрытия
  • Заливка балок, вдоль стены и под черным полом

6.2.7 Осложнения

Следующие факторы могут усложнить процесс установки изоляции:

Пространство стены прервано трубами, воздуховодами или электрической панелью

  • Отодвиньте водопроводы от стены или установите изоляцию и пароизоляцию за трубами так, чтобы они находились на теплой стороне.Никогда не кладите изоляцию перед трубами. Любые трубы, проходящие через воздухо- и пароизоляцию, должны проходить через фанерную коробку, герметизированную по отношению к основной воздухо- и пароизоляции, а зазоры вокруг труб заделывать.
  • Не изолируйте дымоходные трубы. В зависимости от типа дымохода требуются разные зазоры. Проконсультируйтесь с производителями или специалистом по отопительным системам. Точно так же не делайте теплоизоляцию, если вы не можете поддерживать надлежащие зазоры между топками, дровяными печами и стеной.
  • Будьте осторожны при работе с электрическими панелями. Даже когда остальная часть дома отключена, панель все равно будет под напряжением. Попросите электрика запечатать или переместить панель, чтобы она соответствовала новой стене.

Стена подвала прервана окном

  • Используя герметик из распыляемой пены низкой кратности, заделайте место, где оконная рама примыкает к стене. Затем герметизируйте рамы к системе пароизоляции.

6.2.8 Обломки стен и стены подвалов и подползников неправильной формы

Подвал неправильной формы обычно строится из камня или щебня и редко бывает гидроизолирован снаружи (см. Рис. 6-2).Хотя всегда рекомендуется внешняя модернизация, возможно, можно будет утеплить изнутри, если нет проблем с водой или влажностью.

Рисунок 6-20 Изоляция стены пони — это двухэтапный процесс, в ходе которого образуется небольшой выступ

Изображение большего размера

Сначала покройте внутреннюю стену половицей на цементной основе, чтобы выровнять поверхность и защитить существующий раствор. Затем постройте каркасную стену, добавьте максимум изоляционного материала RSI 2.1 (R-12) и закончите, как описано ранее в Части 6.2.3, Каркасная стена с одинарным или двойным слоем утеплителя.

В общем, не используйте изоляцию с более высокими показателями, так как существует риск того, что стена может подвергнуться разрушительным циклам замораживания-оттаивания. Обратитесь к местным строительным властям для получения дополнительной информации о том, как решить эту потенциальную проблему.

Пенополиуретан

с закрытыми порами успешно используется для уменьшения проблем с влажностью стен из щебня, обеспечивая при этом некоторую термозащиту. Не превышайте RSI 2.1 (Р-12). Этот продукт должен быть установлен сертифицированным установщиком и покрыт соответствующим огнестойким материалом.

Для очень влажных подвалов, склонных к затоплению и проблемам с высокой влажностью, лучше не утеплять стены подвала. Вместо этого проконсультируйтесь с вашими строительными властями и опытным генеральным подрядчиком о возможности обработки пространства балок пола как открытого и изолированного пола.

Потребуются дополнительные модификации для ухода за водопроводной и отопительной системой.

6.2.9 Часть подвала — холодный подвал или неотапливаемый гараж

Нанесите изоляцию на холодный подвал или стену гаража, отделяя отапливаемый подвал от неотапливаемого помещения, как если бы это была внешняя стена. Уплотнитель и утеплить дверной проем из подвала. Изолируйте потолок, как описано в Части 6.4, Открытые фундаменты, а также на Рисунке 6-11.

Если вы изолируете холодный подвал, проверьте зимнюю температуру, чтобы вы могли внести коррективы во избежание замерзания.Если в комнате все еще слишком тепло или верхний этаж холодный, вы можете утеплить потолок холодной комнаты (см. Часть 6.4, Открытые фундаменты).

6.2.10 Подвальные стены пони

Стена пони представляет собой короткую деревянную каркасную стену, установленную поверх обычного бетонного фундамента. В этом случае деревянная часть каркаса изолирована между стойками, а бетонная часть изолирована внутри (при условии отсутствия проблем с влажностью). Изоляция на бетоне увеличена примерно на 200 мм (8 дюймов.) для перекрытия с рамкой Дет. На этом этапе создается выступ (см. Рисунок 6-20). Чтобы не было выступа, установите каркасную стену от пола до потолка и заполните полость утеплителем.

Этот метод обеспечивает более высокие тепловые характеристики, но создает глубокую оконную раму.

6.2.11 Свесы

Герметизируйте и изолируйте перекрытия, выступающие над фундаментом. Обычно возможно удалить отделку под свесом и герметизировать пространство между балками над фундаментом с помощью пенополиуретана или герметичной жесткой изоляции с низкой проницаемостью.Изолируйте пространство балок с помощью войлока или одеяла и добавьте воздушный барьер перед повторной установкой отделки.

Рисунок 6-21 Свесы должны быть герметизированы перед изоляцией

Изображение большего размера

В некоторых случаях слой жесткой теплоизоляции из плит с защитной внешней отделкой может быть нанесен на нижнюю сторону свеса, но пространство все равно должно быть герметичным и изолированным. В качестве альтернативы подрядчик может распылить пену в полости или продуть плотную волокнистую изоляцию через отверстия, просверленные на нижней стороне.

6.2.12 Цокольные этажи

Поскольку большая часть тепла теряется через верхнюю часть стен фундамента, плиты перекрытия подвала редко утепляются. Для повышения комфорта, контроля влажности и уменьшения радона нанесите на пол влагозащитный барьер или закройте пол, чтобы предотвратить скопление влаги между изоляцией и плитой. Как вариант, под новым полом можно установить дренажную систему.

Если вы устанавливаете или заменяете пол из бетонных плит, это дает прекрасную возможность установить внутрипольное отопление или сделать его готовым к излучению .Готовность к лучистому излучению — это место, где перед заливкой новой плиты устанавливаются изоляция и линии отопления, что позволяет в будущем использовать лучистое тепло (включая солнечное) в этой области. Проконсультируйтесь с подрядчиком по отоплению, имеющим опыт в области водяного теплого пола.

6.2.13 Нежилые подвалы и подвалы

Пенополиуретан средней и высокой плотности иногда используется в подвалах и подвальных помещениях с залитыми бетонными стенами, бетонными блоками, кирпичными или каменными стенами и не предназначен для использования в качестве жилых помещений.В этих случаях аэрозольная пена укладывается непосредственно на фундаментную стену, а затем на нее наносится негорючее покрытие в соответствии с требованиями местных норм.

6,3 РАССТОЯНИЕ

Подземное пространство можно изолировать двумя способами:

  • Стены люка могут быть изолированы как изнутри, так и снаружи, в результате чего возникает отапливаемая зона.
  • Пол дома над ним можно утеплить, чтобы в первую очередь не допустить попадания тепла в подзарядку.

Как правило, относитесь к отапливаемым подвальным помещениям как к коротким, а иногда и очень коротким подвалам и ремонтируйте их, как описано ранее в этой главе.

Устраните любые утечки воды и удалите источники проникновения воды, как указано в Части 2.4, Контроль потока влаги.

Помните, как и в случае с подвалом, никогда не выпускайте сушилку для белья в подвал.

Изоляция стен рекомендуется, чтобы избежать необходимости изолировать и защитить все водопроводные трубы и системы распределения тепла. Стены можно изолировать снаружи, чтобы уменьшить проблемы с внутренней влажностью, которые могут возникать во влажных подпольях, и сохранить теплоту почвы под фундаментом.Также обычно легче изолировать стены, чем потолок, расположенный выше, особенно в тесноте или там, где расстояние между балками неравномерно. Стены, как правило, требуют меньше материалов, чем потолки.

Если на полу подполья нет барьера для влаги, добавьте его. Минимальный барьер должен быть 0,10 мм (4 мил) прозрачного или непрозрачного полиэтилена с нахлестом, уплотнением и лентой по швам. Белый непрозрачный полиэтилен, хотя его труднее найти, осветляет пространство, легче показывает участки утечки или проникновения паразитов и скрывает влагу или плесень, которые могут быть на другой стороне пластика.

Прикрепите влагобарьер к стенам и всем препятствиям, через которые он не может пройти, например, опорным стойкам пола, механически. Он также должен быть герметизирован для любого барьера влаги, добавленного к стенам. Чтобы пластик не вздулся, что иногда случается, прижмите его несколькими старыми досками или каким-нибудь гладким обрезком. Если есть вероятность движения транспорта, защитите полиэтилен длинным пластиковым ковриком. Не используйте песок или гравий.

6.3.1 Как утеплить отапливаемое подвальное помещение

снаружи

Рисунок 6-22 Изоляция за пределами подвального помещения аналогична изоляции всего подвала

Изображение большего размера

  • Изолируйте внешнюю стену точно так, как описано ранее для внешней стены подвала (см. Рисунок 6-22 и Часть 6.1, утепление подвала снаружи).
  • Если внешние препятствия (например, крыльцо или мощеная подъездная дорожка) не позволяют полностью окружить пространство для обхода снаружи дома, тогда изолируйте внутреннюю часть стены в этих точках. Перекрывайте внутреннюю и внешнюю изоляцию как минимум на 610 мм (24 дюйма). См. Рисунок 6-11.
  • Если подвал не переходит в полноценный подвал, в нем должна быть вентиляция. Как правило, не используйте вентиляционные отверстия, которые открываются наружу, так как летом существует риск конденсации влаги.Вместо этого попробуйте объединить пространство для обхода с подходом к вентиляции всего дома или подумайте об использовании осушителя. Любые существующие вентиляционные отверстия должны быть окончательно закрыты, если вы выполняете полный ремонт, в котором будет отапливаться пространство.
  • Если фундаментные опоры находятся выше линии промерзания, изолируйте внешнюю сторону стен подвесного пространства. За счет утепления снаружи стены будут оставаться более теплыми, избегая возможности мороза. Неглубокие опоры можно сохранить теплее, поместив слой горизонтальной изоляции с уклоном в сторону от фундамента.

изнутри

  • При использовании жесткой плиты или изоляции из распыляемой пены, следуйте подходу, описанному для внутренней части подвала (см. Часть 6.2, Изоляция подвала изнутри). Обработайте пространство между балками, как описано в Части 6.2.2, Как оформить каркас и утеплить внутри подвала. Если используется пенная изоляция, спросите своего строительного инспектора, требуются ли противопожарные покрытия в вашем конкретном подвальном помещении.
  • Приложите полиэтиленовый барьер для влаги к полу помещения для подполья и убедитесь, что пространство достаточно вентилируется, как указано в третьем пункте Части 6.3.1, Как утеплить отапливаемое подлётное пространство снаружи.

6.3.2 Как изолировать частично обогреваемое подвальное помещение

Можно утеплить между балками и под балками и создать неотапливаемое пространство для подполья. Однако это может привести к замерзанию труб, промерзшей земле и возможной гнили на концах балок. По этим причинам используйте изоляцию пола только в сочетании с изоляцией фундамента и стены, чтобы создать частично обогреваемое пространство для ползания.

Пункты общей важности

Рисунок 6-23 Изоляция стен и пола создает частично обогреваемое пространство для доступа

Изображение большего размера

  • Воздухопароизоляция должна быть нанесена на теплую (верхнюю) сторону утеплителя.Если пол над проходом уже покрыт непроницаемым материалом (например, виниловым покрытием, линолеумом или фанерой), у вас уже есть воздухо- и пароизоляция там, где вы этого хотите. Твердые материалы пола могут служить воздухо- и пароизоляцией, но обязательно найдите и загерметизируйте любые утечки воздуха (например, отверстия для труб и проводов). Воздухонепроницаемость в области балок по краю имеет решающее значение и может быть герметизирована пенополиуретаном.
  • Изоляция Batt может удерживаться на месте воздухопроницаемой строительной пленкой, прикрепленной скобами к балкам, проволочной сеткой, листами полистирольных бортов (тип I или II) или имеющейся в продаже системой поддержки изоляции.
  • Плотно уложите изоляцию на нижнюю часть пола выше, заполнив полость балки до опорной системы изоляции.
  • Заклейте швы всех каналов отопления лентой и изолируйте все каналы и водопроводные трубы в подвесном пространстве. Помните, что даже изолированные водопроводные трубы могут замерзнуть, если температура в подвальном помещении опустится ниже нуля. Рассмотрите возможность установки энергоэффективных, саморегулирующихся электрических тепловых сетей для защиты водопроводных труб.
  • Убедитесь, что пространство для подполья достаточно вентилируется весной.Вентиляционные отверстия должны устанавливаться в соотношении от 1 до 500 (площадь вентиляции к площади пола). Не проветривайте зимой; вентиляционные отверстия должны быть закрыты и изолированы. Проверяйте и контролируйте уровень влажности и состояние подвесного помещения как минимум ежемесячно.
  • На полу подполья должен быть барьер для влаги. Для полных подвалов с частью подвального помещения, где часть верхнего этажа была изолирована, изолируйте стену, отделяющую подвал от подвального помещения.
  • Если уровень земли внутри подполья ниже уровня земли снаружи, существует риск того, что морозное пучение может повредить стены, толкнув их внутрь.Приложите все усилия, чтобы вода не попала в фундаментные стены.
  • В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете установить термостат, прикрепленный к небольшому обогревателю в подвальном помещении. Этот блок может автоматически предотвращать замерзание пространства для ползания.

6.4 ОТКРЫТЫЕ ФОНДЫ

Рисунок 6-24 Наклонная жесткая изоляция, заглубленная в почву, обеспечивает защиту плиты от замерзания на уровне

.

Изображение большего размера

Некоторые старые дома, коттеджи и модульные / мобильные дома имеют открытый фундамент и открытые полы.Они должны быть изолированы между балками так же, как и рабочие места, с пароизоляцией, расположенной над изоляцией (всегда на теплой стороне), а не снизу. Должна быть хорошая герметичность, а изоляция должна быть защищена от ветра, насекомых и животных. Можно построить изолированную юбку вокруг фундамента, чтобы создать обогреваемое пространство для обхода.

В модульных / передвижных домах пол может содержать изоляционную систему с мешками. Очень важно закрыть любые перфорационные отверстия или отверстия в системе.Обратите особое внимание на герметизацию мешка вокруг водопровода, канализационного соединения, газового или нефтяного трубопровода и входа воздуха для горения в топку.

Если пространство балок уже покрыто, подумайте о том, чтобы обдувать пространство пола плотной волокнистой изоляцией, чтобы не было воздушного пространства между изоляцией и полом над ней. В качестве альтернативы, пену средней или высокой плотности можно использовать в качестве пароизоляции, воздушного барьера и первичного изоляционного слоя.

Ни в коем случае не выпускайте сушилку для белья на пол.

6.5 БЕТОННАЯ ПЛИТА МАРКИ

Изоляция

применяется к домам с фундаментным фундаментом из плит точно так же, как если бы вы изолировали снаружи цельный подвал (см. Часть 6.1, Изоляция подвала снаружи). Если фундамент находится на морозоустойчивых почвах, установите слой непроницаемой изоляции в грунте горизонтально с уклоном 1: 5 на расстояние не менее 1 м (3 фута). Для получения более подробной информации обратитесь в местную строительную администрацию.

Назад: Раздел 5: Крыши и чердаки Далее: Раздел 7: Изоляция стен

Постройте небольшую печь для пиццы на дровах диаметром 75 см или 30 дюймов.Основание деревянного каркаса.

Идеальная маленькая печь для пиццы на дровах…

Маленькая — это красиво. В данном случае это дровяная печь для пиццы 75 см или 30 дюймов.

Я хотел печь для пиццы на дровах из моей собственной , так как я был в Руанде еще в 2007 году. Много приятных вечеров я провел за вкусной пиццей, приготовленной в раскаленной духовке, в маленькой пиццерии в двух шагах. от отеля Novotel (теперь, кажется, отеля Umubano) недалеко от центра Кигали. И, честно говоря, есть здоровая логика в том, чтобы есть пищу, нагретую примерно до 300C (570f или около того), если вы понимаете, о чем я…..

Однако меня оттолкнула сложность и размер почти каждой печи для пиццы, созданной в Интернете. Огромный бетонный фундамент, массивные стены из бетона и стали, толстые тяжелые основания и даже более толстая изоляция и т.д.

В конце концов я решил, что хорошая пицца — это один из предметов первой необходимости, и построил ее в основном по своему собственному дизайну, выбирая то, что мне нравилось, у других и игнорируя кусочки, которые я считал огромным излишеством.Теперь не забывайте, что я строитель и плотник, так что некоторые способы, которыми я это делал, могут быть недоступны для любителей; но я просто хотел показать вам, что небольшая, простая печь для пиццы на дровах стоит , чтобы построить ее. Поверьте, вы получите удовольствие даже от трехсторонней сухой стопки кирпичей с бетонной плитой наверху…

Как я начал строить небольшую печь для пиццы на дровах…

В первую очередь я хотел, чтобы печь для пиццы была особенность, но не полностью доминирует над нашим маленьким каменным двориком в задней части дома.Чтобы было легче, я решил построить духовку на деревянном каркасе (я знаю, шок и ужас, правда?). Но это был очень прочный деревянный каркас с некоторыми внутренними растяжками и т. Д.

Опалубка должна быть прочной и покрытой тонким полиэтиленом для предотвращения утечек.

Создание прочного основания из дерева и изолированного бетона…

Основание печи Я отлил на сложную опалубку удлиненно-овальной формы. Я хотел, чтобы внутренний размер духовки составлял около 750 мм или 30 дюймов, что является хорошим минимальным размером для приготовления пиццы по два раза за раз.Эта плита на 15 см больше по всему периметру, чтобы можно было построить купол.

Я сделал свой бетон , заменив каменный элемент огнеупорными шарами из лекки (керамзит, используемый в горшках для растений и изоляция зданий). Это дало мне более легкий бетон с лучшими изоляционными свойствами. Бетонная плита составляет 1300 мм (4 фута 3 дюйма) спереди назад и 950 мм (37 3/4 дюйма) в ширину. По сути, я нарисовал два круга с зазором 350 мм (13 3/4 дюйма) между ними, чтобы получить форму таблетки или трубку с закругленными концами, если хотите.Соотношение смеси составляет 1: 2: 4, и это одна часть цемента, две части острого строительного песка и четыре части заполнителя (в данном случае керамзитовые шары).

Деревянная рама представляет собой квадратную деревянную обшивку 100 мм (4 ″), очень хорошо склеенную и скрепленную между собой. Его размер составляет 900 мм (3 ‘) на 650 мм (25 1/2 ″), а бетонные выступы на 200 мм (8 ″ со всех сторон). Внутренняя связь — стальная проволока и натяжители, ввинченные в противоположные углы. Бетонная плита располагается прямо поверх каркаса.Эта печь для пиццы должна весить около 300 кг, поэтому она должна быть хорошо сконструирована.

Строительство кирпичного купола для печи для пиццы на дровах…

Изложение первого блюда. Зазор для дверного проема составляет 40 см (чуть менее 16 дюймов). Не забудьте оставить снаружи фальц 2,5 см (1 дюйм) для двери с обеих сторон. Дымоход будет располагаться снаружи купола.

Стены или купол печи для пиццы были построены из обычных твердых глиняных кирпичей (восстановленных из камина в доме), уложенных в известковом растворе (на сегодняшний день никаких проблем не наблюдалось).Если вы смешиваете свой собственный раствор, я бы выбрал смесь 1: 3, которая состоит из одной части известковой замазки на 3 части хорошо просеянного острого строительного песка. Рекомендуется использовать огнеупорный раствор, но его трудно найти здесь, кроме крошечных ванн, и, конечно же, это дорого (добро пожаловать в Норвегию!). При первой паре обжигов кое-где раскололи крошечные кирпичи, но с тех пор все было стабильно.

Огнеупорные кирпичи толщиной около 3,8 см (1 1/2 дюйма), уложенные на 15 мм (1/2 дюйма или около того) мягкого песка и закрепленные на шарнирах трамбовкой для постройки купола.

Огненные кирпичи обеспечивают лучшую основу для приготовления пиццы…

В качестве основы для приготовления пищи я использовал огнеупорные кирпичи, извлеченные из моего камина, когда я переключился на дровяную горелку. После того, как первые несколько рядов кирпичей в куполе были установлены, я разрезал и уложил огнеупорные кирпичи, кладя кирпичи на мягкий песок, чтобы облегчить извлечение будущих поврежденных кирпичей, учесть расширение, а также сохранить чистый вид снаружи. Я решил сделать это внутри купола, так как думал, что строить купол поверх огнеупорных кирпичей глупо, поскольку огнеупорные кирпичи лежат только на песке.

Использования трамвая для постройки остальной части купола было достаточно, чтобы поднять меня довольно далеко, прежде чем я струсил и вложил некоторую поддержку в последние несколько курсов. Я приклеил небольшой кусок дерева к полу с помощью пистолета для горячего клея, а затем использовал слегка прикрученный шарнир, чтобы создать необходимое движение.

Укладывать кирпичи было легко , поскольку кирпичи хорошо «схватывались», к тому же я довольно сильно стучал по ним, чтобы сделать передний стык как можно меньше, практически ничего.Это делает купол лучше, так как в основном только кирпичи обращаются к теплу с минимальным количеством раствора (который намного мягче, чем кирпич). Честно говоря, у меня не хватило терпения идеально разрезать каждый кирпич дисковым ножом, так как на это потребовались бы дни. Все мои кирпичи были нарезаны кирпичным молотком и немного обработаны «тряпочным» молотком, но не забывайте, что я каменщик по профессии, так что я мог бы сделать это проще, чем это могло бы быть для вас …

Отделка верхней части идеального купола…

Дуги из гипсокартона, склеенные вместе на пластиковом ведре, поддерживали последние несколько рядов кирпичной кладки.

Для поддержки последних нескольких уровней я использовал несколько старых кусков гипсокартона, обрезанных по радиусу и сложенных внутри купола. Гипсокартон легко разрезать по форме, он хорошо обрабатывался, а потом его легко вытащить.

Вид снизу вверх на купол печи для пиццы. По мере продвижения купола куски кирпича становятся все меньше и меньше. Половина «летучих мышей» для начала и четверть «летучих мышей» вверху и треугольной формы для последних нескольких «ключевых» кирпичей.

Вся важная конфигурация двери и дымохода…

Строительство двери и дымохода было, безусловно, самым сложным делом, и я все еще затрудняюсь описать это, это определенно вещь, которую нужно переделывать. .Вы знаете, где должна быть дыра и как она работает, просто трудно заставить кирпичи вести себя под такими экстремальными углами и в таких местах! Я использовал металлическую 15-сантиметровую (6 ″) трубу из нержавеющей стали для самого дымохода, и вы должны убедиться, что она нигде не зацементирована. Закрепите трубу в кармане, оставленном в кирпичной кладке, с помощью огнестойкой веревки, которую можно найти в местном магазине каминов. Если вы зацементируете его, кирпичная кладка вокруг потрескается, потому что металлическая труба расширится…. намного больше, чем вы думаете (продолжайте тогда, спросите меня, откуда я знаю…).

Высота двери и выхода дымохода составляет 63% от высоты купола (мнения разнятся в Интернете, но похоже, что от 60% до 65% все возможно). Итак, у нас диаметр 75 см, что означает радиус 37,5 см и, следовательно, высоту купола (при условии, что вы сделали точный купол!). Это означает, что вам потребуется дверь высотой около 24 см. (Для духовки шириной 30 дюймов / высотой 15 дюймов требуется дверца высотой 9 1/2 дюймов или около того). Также важно, чтобы дверь находилась внутри дымохода и закрывала воздух. Честно говоря, я использую дверцу только при розжиге духовки (опираясь на небольшой блок снаружи духовки), чтобы направить первоначальный дым в дымоход.И затем снова при запекании мяса или выпечке хлеба. При приготовлении пиццы дверца не понадобится. (подробнее здесь… объясняет соотношение высоты двери и купола)

Сначала нарисуйте арку дымохода на бумаге, подогнав ее под размер. Построил арку, оставив отверстие для дымохода, примерно 15 см x 25 см (6 ″ x 10 ″). ОЧЕНЬ важно, чтобы высота выхода двери / дымохода составляла около 63% от высоты купола.

Чем жарче, тем лучше внутри, а значит, изоляция…

Поскольку я собирался купить небольшую духовку и ограниченное время использования, я не сходил с ума по изоляции.Я обернул купол алюминиевой фольгой, чтобы отразить немного тепла обратно в кирпичную кладку, а затем обернул все это слоями противопожарного одеяла (ПРИМЕЧАНИЕ: если бы я сделал это снова, я бы использовал огнестойкую изоляцию толщиной 25 мм или 50 мм, чтобы лучше отделить кирпич. купол из внешней штукатурки, чтобы минимизировать растрескивание при расширении) . Чтобы удерживать противопожарные покрытия на месте, я добавил слой куриной сетки, которая также очень помогает удерживать первый слой раствора на куполе во время его нанесения.

Изоляция купола печи для пиццы фольгой и противопожарным одеялом, но более толстая изоляция была бы лучше, чтобы позволить куполу расширяться без образования микротрещин на внешнем покрытии.

Отделка купола дровяной печи для пиццы на открытом воздухе — непростая задача…

Я выбрал визуализацию всего купола, с использованием примерно 38 мм (1 1/2 ″ или около того) раствора с высоким содержанием извести. Я должен признать, что делать это было абсолютным удовольствием. На самом деле было терапевтически работать над такой идеальной формой купола, но я признаю, что влажные вещи — это моя особенность, и в последнее время мне не хватало такой работы, так что вам, возможно, она не понравится.

Первый черновой слой штукатурки на куполе печи.Немного поцарапайте первый слой, а затем нанесите второй.

Я наношу штукатурку в несколько слоев , чтобы придать толщину. Я все еще подумываю добавить дополнительную защиту, например, мозаику и т. Д., Когда позволит время. На данный момент я держу духовку накрытой крышкой для барбекю, которая мне не нравится, но, поскольку важно, чтобы духовка была сухой (чтобы избежать длительного нагрева и проблем с паром), мне просто нужно жить. с этим пока.

Мне понравилась эта насадка, поэтому я сделал этот трейлер…

Последний слой штукатурки на куполе печи для пиццы был затерт с помощью шпателя для затирки швов из пенопласта круговыми и широкими движениями.

Просушите конструкцию; болезненно, я знаю, но подождите, вы должны…

Дровяная печь для пиццы становится горячей; и я имею в виду действительно, очень жарко. Таким образом, вам нужно просушить печь для пиццы в течение нескольких недель (на самом деле, это займет много времени), чтобы избежать проблемы кипения влаги внутри кирпичной кладки и выхода ее в виде взрывоопасного пара. Это заняло больше времени, чем я думал. Через несколько недель под крышкой начните топить духовку на крошечном огне каждый день в течение недели, а затем на нескольких более крупных.У меня все еще были проблемы с выходом воды даже после всех описанных выше мер. Медленно здесь действительно есть слово.

Сегодня, , в моем куполе есть небольшие трещинки по линии волос, но кого это волнует. Они не влияют на работу и являются просто результатом нагрева кирпичного купола до более чем 400 градусов Цельсия и не дают ему много места для расширения (как я сказал выше, я буду использовать более толстую изоляцию «в следующий раз»).

Костер типичного размера для первых розжигов моей блестящей новой печи для пиццы на дровах.Даже когда вы думаете, что он сухой, он будет «истекать» водой.

Я сделал свои собственные инструменты из вещей, которые у меня были, и они достаточно хороши для нашего использования, но вы можете легко купить инструменты для пиццы на amazon.co.uk или amazon.com, если у вас есть «складные вещи» жалеть.

Уроки, извлеченные при постройке этой конкретной печи для пиццы на дровах…

  • Неплотно накройте только что законченную печь для пиццы, но обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы конструкция высохла в течение длительного времени, если возможно, недель.
  • Начать стрельбу с небольших возгораний в течение нескольких дней.
  • Сделайте металлическую дверцу для духовки и поставьте ее на место за пределами отверстия при розжиге духовки. Поставьте его на деревянный брусок, оставив внизу щель. Это заставит дым подниматься по дымоходу, помогая потоку воздуха.
  • Разведите огонь в середине духовки и наблюдайте за цветом купола. Когда температура будет подходящей, она изменит цвет с черного на чистый.
  • Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, сдвиньте огонь с помощью инструмента или садовых граблей и добавьте несколько небольших дров.Это создает пламя, которое вам нужно (лизать и над куполом), чтобы приготовить верхнюю часть пиццы.
  • Перед приготовлением золу можно очистить пол двумя способами. Сначала вы можете «шлепнуть» кожуру пиццы по полу, и тогда весь пепел сметется. Но во-вторых, я предпочитаю использовать небольшую щетку из натурального волокна (без нейлоновой щетины по понятным причинам!), Прикрученную к ручке метлы. Окуните щетку в ведро с водой и проведите по дну духовки из стороны в сторону. Образовавшееся шипение пара погасит пламя, но через 2 секунды оно возродится (эффектным образом) 🙂
  • Подметайте дно духовки (между каждыми несколькими пиццами).Не забудьте сначала замочить, если не замочить, кисть пригорит. Обмакните, стряхните лишнюю воду и смести… быстро!
  • Вы не должны держать руку в духовке больше, чем «одна Миссисипи», как говорится!
  • БОЛЬШОЙ СОВЕТ: если вы не уверены, когда духовка «достаточно горячая», посмотрите внутрь купола. Для начала он будет черным и закопченным от огня. Как только он действительно начнет нагреваться, он сожжет сажу, образуя «чистый» круг наверху.Чем горячее становится духовка, тем больше она расширяется вниз по куполу. Как только он опустится примерно на полпути вниз по куполу, можно будет начать готовить.
  • Пламя всегда должно лизать верх купола во время готовки.
  • Если готовите в течение длительного периода, подумайте о том, чтобы сделать небольшой перерыв, отодвинуть огонь назад и немного усилить его. Снова сдвиньте огонь назад, прежде чем начинать готовить, и не забудьте маленькие палочки, чтобы разжечь огонь.(Мне никогда не приходилось делать это, хотя я готовил примерно для 12 человек).
  • БОЛЬШОЙ СОВЕТ! Конечно, используйте щепотку кукурузной муки на кожуре пиццы, чтобы ее можно было легко опустить в духовку (на самом деле, это чудо), не используйте муку, это мусор для скольжения пиццы, и она просто горит на дне духовки.
  • Переверните пиццу через минуту или меньше. Во время приготовления переверните его два-три раза.
  • Поверните пиццу, взяв одну сторону и повернув ее с помощью небольшого инструмента для поворота пиццы (например, кожуры половинного размера).Я сделал один, расплющив старую лопату для угля из набора у камина и добавив длинную ручку.
  • Сделайте ручки инструментов длиннее, чем вы думаете, эти печи становятся действительно очень горячими! Подумайте как минимум о отметке 100 см или 3 фута.
  • Сделайте больше теста, чем вы думаете. 100 г (4 унции) как минимум и может быть ближе к 150 г (6 унций) на человека, да это так вкусно …
  • Для приготовления потребуется больше места, чем вы думаете, особенно если пиццу готовят несколько человек. Оставьте место как минимум для двух человек, раскатывающих тесто, и место для всех начинок.
  • Не забудьте сделать место «после духовки» для приготовленной пиццы, ням.
  • Дровяная печь для пиццы не обязательно должна выглядеть идеально, пицца будет иметь такой же великолепный вкус…
  • Точно так же пицца, выходящая из печи для пиццы на дровах, не должна выглядеть идеально, она будет вкусной отличный точно такой же лол!
Конечный результат: оно того стоило?

Я должен сказать, что конечный результат — это все, что я хотел, и многое, многое другое, никаких проблем с нагревом духовки (занимает пару часов или около того), и она печет идеальную пиццу за две минуты или меньше .Он хорошо держит температуру и даже достаточно долго, чтобы запечь мясо, а затем приготовить хлеб. Конечно, эта дровяная печь для пиццы не будет горячей в течение трех дней, но у нас все равно нет на это времени!

Итак, усвоенный урок: Постройте любую дровяную печь для пиццы из любых материалов, которые у вас есть, и вам будет весело, Я гарантирую это. Если стоит выбор между постройкой печи для пиццы «бедолаги» или вообще ничего, выбирайте печь для пиццы бедолаги.И поверьте мне, вам не нужен Тадж-Махал с печами для пиццы, чтобы испечь отличную пиццу и получить от этого массу удовольствия.

Будьте здоровы

Ян

Хорошие ресурсы для постройки дровяной печи для пиццы…

(ps спасибо за помощь, ребята, я бы никогда не справился без вас…)

community.fornobravo. com / forum / good-background-information
печь для пиццы на открытом воздухе pompeii
pinkbird.org/w/How_to_build_a_pizza_oven
youtube.com / Outdoor Pompeii печь /
youtube.com/Pompeii Italian Brick Pizza Oven Construction
slowfoodandhandforgedtools.com.au/pizza-party

Цифровые лазерные термометры

Вам обязательно понадобится цифровой лазерный термометр , потому что их оооочень много весело играть и, конечно же, удивить ваших гостей температурой в духовке! Как правило, на моем полу температура пола превышает 500 градусов Цельсия (это более 900F!). Также очень полезно научить вас, что такое духовка, где жарко, а где прохладнее.Также идеально подходит, чтобы сообщить вам, когда температура начнет падать, хотя время приготовления также скажет вам об этом.

Я купил свой в Китае через AliExpress (цифровые лазерные термометры на aliexpress) примерно за 8 фунтов стерлингов. В качестве альтернативы вы можете попробовать eBay (цифровые термометры на ebay) или amazon (лазерные термометры на amazon.co.uk) или здесь, для остального мира … (термометры на amazon.com. Они полезны для поиска холодных точек вокруг вашего дома также, определяя, где вам нужно работать над изоляцией…

Awesome Wood Fired Pizza Oven Book

Я нашел эту замечательную книгу на этой неделе, , написанную парой, которая проводит обучающие курсы по приготовлению пищи на огне.Узнайте, как правильно пользоваться своей новой печью для пиццы, и в ней есть много-много гениальных рецептов… от хлеба Naan до десертов! Но самое главное, он учит вас, как управлять духовкой, от разведения огня до управления теплом в течение всего времени приготовления. Это открыло мне глаза на гораздо больше возможностей для приготовления пищи и получения максимального количества пищи от каждого обжига.

Как обычно, вы можете купить «Поваренную книгу в дровяной печи» в любой амазонке (это написано Холли и Дэвидом Джонсом).

Дополнительные фотографии…

Дровяная печь для пиццы в действии и да, это я (и мое пиво!)…

Настоящая пицца из настоящей печи, даже если она небольшая! ОБНОВЛЕНИЕ: в эти дни я зажигаю огонь ближе к передней части, а затем подталкиваю огонь к задней части садовыми граблями.Легче приготовить 2 или даже 3 блюда за раз в средней части печи для пиццы. Думаю, я тоже получаю более равномерное тепло.

Опалубка была довольно сложной, поскольку краевая опора должна была быть достаточно тонкой, чтобы сформировать радиус. Это означает, что необходимо было установить опору с очень небольшими интервалами по краю, чтобы он не стал волнистым. Квадрат, который вы видите внутри, — это верхний край постоянной рамы. Таким образом бетон ложится прямо на него, а опалубка полностью снимается.

Бетонная плита имела большой вес, хотя я заменил большую часть каменного элемента на легкий керамзит.Поэтому под фанерным настилом необходима достойная опора. Прикрепите аутригеры к самой раме. Треугольников, чем больше, тем лучше!

Крупным планом — метод гипсокартона, который я использовал для поддержки верхней части купола. Я скрепил его с помощью старого силиконового герметика и поставил на старое пластиковое ведро с краской объемом 10 л и небольшие деревянные клинья.

Не могу удержаться от публикации еще одного фото только что отрендеренного купола, ведь это было так весело делать! Круглый, как снукер!

Вот и все! А теперь иди и сделай саму печь для пиццы на дровах, продолжай, ты же знаешь, что хочешь 🙂

Ура

Ян

Универсальный парень, гуманист и сумасшедший писарь.

Немного переехал с одного конца планеты на другой, но теперь поселился недалеко от пляжа в Норвегии.

Как выбрать лучшую изоляцию

Плохо изолированное здание — это не просто погоня за энергией. Потери из кондиционер часто делает его неудобным местом для жить и работать, не говоря уже о дополнительных расходах на отопление в зимой и охлаждая летом.

На рынке представлено множество вариантов изоляции, подходящих для любой конструкции, типа помещения или климата, но что лучше всего подходит для вашего здания? Ответ кроется в планировке вашего здания.

Подвал и другие помещения ниже уровня земли
Бетонные полы обычно не предлагают много возможностей для изоляции, если только владелец здания не готов платить за дорогостоящий подъем этажа, говорит Гордон Харт, инженер-консультант компании Artek Engineering.

А вот стены — совсем другое дело. Например, к внутренним стенам подвала можно добавить жесткие пенопласты и войлок из стекловолокна. Однако оба этих пути требуют, чтобы вы установили деревянные стойки, а затем добавили гипсокартон, и вам, возможно, придется учитывать подвальные окна или другие потребности, потому что модернизация делает стену толще.

«Обычно лучше утеплить стены подвала, потому что в подвале есть трубы, и вы не хотите, чтобы они замерзли», — объясняет Харт. «Если вы находитесь на бетонном полу, вы ничего не можете сделать, если не хотите поднять пол и положить изоляционные плиты, что является дорогостоящим способом».

Основные этажи

Надземные этажи предлагают гораздо больше возможностей для сокращения потерь энергии с помощью надлежащей теплоизоляции. Ваш выбор здесь зависит от таких факторов, как:

  • Стоимость
  • R-значение на дюйм толщины
  • Ожидаемый срок службы
  • Простота установки
  • Внешняя оболочка вашего здания и тип конструкции (которые определяют, сколько места вы можете заполнить изоляцией)

Чтобы принять правильное решение для вашего проекта, расставьте приоритеты, — говорит Брок Осборн, менеджер по развитию бизнеса reStore, реставрационного подразделения производителя облицовки Sto Corp.

«Много раз будет иметь место ограничение по объему добавляемой изоляции и желаемое значение R», — объясняет Осборн. «Примите во внимание выводы и соединения, например, как изоляция заканчивается в окнах, дверях и арматуре».

Сузьте выбор, рассмотрев стоимость, способ установки изоляции и то, сколько нарушений нормальной работы может выдержать ваше предприятие. Жесткая изоляция, такая как панели из пенополистирола (EPS), экструдированного полистирола (XPS) или полиизоцианурата, требует, чтобы вы прикрепили изоляцию либо к стене, либо к внешней стороне и добавили поверхность поверх нее.

Для гибких материалов, таких как пена для распыления или минеральная вата, требуется только отверстие в стене, чтобы вы могли распылить жидкость в полость или стены пустой комнаты, например чердака. Будьте особенно осторожны при распылении пены в полости стены — если вы не видите, что происходит, вы рискуете создать чрезмерное давление в стене, поскольку пена расширяется, что может привести к деформации стены.

«Минеральная вата имеет некоторые явные преимущества в определенных областях, когда она связана с огнем, поэтому ее обычно используют в наружных стенах, защищающих от дождя», — говорит Осборн.«XPS и полиизоцианурат, как правило, имеют более высокие R-значения, поэтому иногда это влияет на процесс выбора изоляции, но EPS обычно является самой низкой стоимостью. Это не волшебная формула — иногда все сводится к личным предпочтениям ». PageBreak

Чердаки, остроконечные крыши и верхние этажи
При правильной вентиляции чердак можно легко изолировать с помощью аэрозольной пены или насыпного наполнителя. Однако некоторые старые крыши были спроектированы без учета вентиляции, что может ограничивать возможности теплоизоляции.Как правило, хорошо вентилируемые чердаки и помещения под высокими крышами остаются прохладными летом, поскольку они удерживают тепло от потолка и теплоизоляции помещения под ним.

«При модернизации внимательно посмотрите на установку. Что потребуется, чтобы утеплить здание? » — говорит Харт. «На чердаке часто довольно просто использовать рыхлый наполнитель или распыляемую пену, потому что это открытая полость, и установщики могут перемещаться».

Однако, если ваше здание имеет сводчатую конструкцию и остроконечную крышу, ваши внутренние возможности более ограничены, добавляет Харт.

«Вы, наверное, не сможете использовать продувку — это будет очень сложно. Это похоже на полость в стене, за исключением того, что вам действительно нужна вентиляция наверху, чтобы предотвратить конденсацию влаги на крыше. Это легко сделать на новом строительстве. Но в существующем здании вы можете установить кровельные изоляционные плиты специальной конструкции ».

Они изготовлены из жесткого пенопласта, прикрепленного к ориентированно-стружечным плитам (OSB), в которые встроены проставки 0,75 дюйма.Это удовлетворяет требованиям к вентиляции, но при этом улучшает характеристики остроконечной крыши. Дополнительные варианты изоляции крыши см. В разделе «Крыша» на странице 50.

Конверт

Конверты многих типов легко изолируются снаружи, что сводит к минимуму неудобства для людей, говорит Осборн.

«Для наружных работ обычно используется жесткая изоляция, чтобы люди не вторгались во внутреннее пространство», — добавляет Осборн.«В большинстве случаев вы будете делать внешнюю облицовку, когда наносите изоляцию и облицовку на существующую основу».

Lido Beach Towers, исторический прибрежный комплекс недалеко от Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, выбрали этот подход, чтобы свести к минимуму неудобства для своих арендаторов. Структура из 184 квартир, которая была преобразована в кондоминиумы в 1984 году, пострадала от десятилетий пренебрежения и «ремонта», который носил чисто косметический характер, что привело к проникновению воды, структурным проблемам, увеличению затрат на электроэнергию и снижению стоимости собственности.

Команда обновления Sto Corp добавила пенополистирол снаружи в систему отделки внешней изоляции (EIFS) площадью 100 000 квадратных футов, легкую, архитектурно разработанную синтетическую систему облицовки, которая сочетает пенопластовую изоляцию с тонкими покрытиями в одном интегрированном пакете.

Проект реконструкции стоимостью 13,9 миллиона долларов, который включал 5 миллионов долларов только на модернизацию EIFS и стабилизацию основания, также снабдил застройку новыми окнами, дверями, крышей и балконами.Пять энергоблоков, ответивших на неофициальное энергетическое обследование в следующем году, отметили экономию почти 42 000 кВт — примерно на 32,5% меньше, чем в предыдущем году.

«Если бывает жарко или холодно, и вы никогда не можете установить нужную температуру, обычно это происходит из-за недостаточной изоляции и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха», — подтверждает Осборн. «Трудно сбалансировать эти здания, потому что большая часть температуры контролируется эффективностью изоляции».

Тщательно рассмотрите эстетические требования как часть процесса выбора.Каменная кладка и кирпичные конструкции не имеют полости в стенах по своей природе, поэтому любая изоляция должна быть добавлена ​​поверх камня, как это требуется для изоляции подвала. Пенопластовые плиты — это вариант, как и в кондоминиумах на Лидо-Бич, но они закрывают камень или кирпич, заставляя вас преодолевать разрыв между эстетической привлекательностью и энергоэффективностью.

«Если вы хотите сохранить внешний вид кирпича, это заставит вас пойти внутрь», — говорит Харт. «Настоящая проблема — это когда у вас сплошная кирпичная стена, и вам нравится внешний вид кирпича снаружи и внутри.Если эстетика доминирует и никто не желает жертвовать внешним видом кирпича, вы застряли в неизолированных стенах ».

Это особенно серьезная проблема в Новой Англии и схожих климатических условиях, где старые, плохо изолированные фабрики были отремонтированы для использования в качестве офисных зданий, добавляет Харт. PageBreak

The Roof
Ремонт крыш может быть дорогостоящим, поэтому Если ваша крыша в любом случае не подходит к концу, возможно, стоит отложить проект изоляции крыши на потом и сначала сосредоточиться на остальной части здания.Однако, если все равно почти пора заменить или отремонтировать крышу, вероятно, будет более экономичным установить изоляцию вместе с новой крышей.

«Если вы добавляете изоляцию на крышу, вам придется ремонтировать крышу здания независимо от его возраста», — говорит Харт. «Это не означает, что вам обязательно нужно ждать 20 лет, пока ваша крыша протечет, но если существующая крыша новая, может быть трудно переварить стоимость ремонта».

Толстые доски из пенопласта, ориентированно-стружечная плита, аэрозольная пена и одеяла являются популярным выбором для кровли из-за их простой установки и ненавязчивого характера, говорит Харт.

«Ориентированно-стружечные плиты с прикрепленной пеной изоляцией могут быть прикреплены к существующей деревянной крыше. Затем нужно положить битумную бумагу и кровельную черепицу и добавить вентиляционные отверстия на коньке и потолке », — объясняет Харт. «Когда края отделаны алюминиевым окладом, вы даже не сможете сказать, что здание утеплено. Это более дорогой способ утепления, но изолировать крышу снаружи может быть единственной вещью, которую вы можете сделать по архитектурным причинам ».

Харт указывает на церковь в центре Массачусетса в качестве яркого примера.Церковь содержала два здания, которые отапливались одним и тем же мазутным котлом — одно здание использовалось только для богослужений и часто поддерживалось при температуре 45 градусов по Фаренгейту, когда оно не использовалось, а другое использовалось. повседневная. Руководители церкви решили начать с часто используемого здания — двухэтажного здания общей площадью 6000 квадратных футов.

Крышу все равно нужно было заменить, поэтому команда Харта уложила пенополиизоциануратные плиты и ориентированно-стружечные плиты с распорками перед добавлением битумной бумаги и битумной черепицы.Стены деревянной каркасной конструкции были заполнены рыхлой стекловолоконной засыпкой (некоторые устанавливались изнутри, а некоторые снаружи), а снаружи стен подвала были добавлены полиизоциануратные плиты и отделан виниловым сайдингом.

За два года с таким же количеством отопительных дней потребление нефти церковью снизилось с 6000 галлонов масла перед установкой до 4700 галлонов — это снижение на 21% в двух зданиях, даже если одно осталось неизолированным.Руководители церкви были настолько впечатлены экономией, что они надеются изолировать другое здание, которое имеет примерно такую ​​же площадь, но имеет потолок высотой 30 футов и один этаж, летом 2012 года. Изоляция продолжала окупаться, поскольку цены на нефть росли — Церковь платила около 2 долларов за галлон, когда проект стартовал, но теперь платит почти 4 доллара за галлон.

До и после установки
По мере того, как вы сужаете выбор изоляции, обязательно проверьте строительные нормы и правила на предмет минимальных стандартов производительности и сравните свой лучший выбор с этим справочником.Пожарная безопасность — особенно важная проблема, и соответствие этому стандарту может потребовать особого ухода или дополнительных материалов, таких как гипсокартон. Например, пены с закрытыми порами являются чрезвычайно эффективными изоляторами, но сразу же нанесение слишком толстого слоя может вызвать пожар.

«Когда пены с закрытыми порами расширяются и затвердевают, они выделяют много тепла», — поясняет Харт. «Если вы положите слишком толстый материал за один раз, тепло останется в ловушке, и в течение часа может начаться пожар. Это материал с высоким значением R на дюйм, но из-за высокой температуры вы обычно ограничены максимум 3 дюймами готовой толщины за раз.Пена с открытыми ячейками не имеет этого ограничения, но ее коэффициент сопротивления R на дюйм больше похож на волокнистую изоляцию, которая дешевле ».

Ищите этикетку Международного совета по кодам (ICC) на упаковке, которая гарантирует соответствие продукта минимальным строительным стандартам, — говорит Джей Мишра, вице-президент RADCO, агентства по тестированию, контролю качества и инспекции, которое тестирует строительную продукцию.

«Любому, кто ищет изоляцию, лучше приобрести изоляцию, которая одобрена и внесена в список ICC Evaluation Service», — объясняет Мишра.«Если у вашего продукта нет разрешения, скорее всего, вы не сможете его установить, потому что чиновник по строительству не разрешит это. Если у него есть отчет ICC, он был протестирован в соответствии со стандартами, разработанными на протяжении многих лет, так что вы можете иметь определенную минимальную уверенность ».

После изоляции повторно оцените другие системы здания, на которые может повлиять более плотное здание, — рекомендует Осборн. В частности, вероятно, потребуется регулировка HVAC.

«Вы должны учитывать, что значительно меняете динамику строительства», — говорит Осборн.«Много раз, когда люди утепляют, они понимают, что их системе HVAC не нужно работать так тяжело. Возможно, его придется отрегулировать, чтобы выдержать меньшую нагрузку на здание ».

Даже если вы имеете дело со стареющим зданием, говорит Харт, вы, вероятно, сможете определить стратегию изоляции, которая удовлетворит потребности здания без чрезмерных затрат.

«Существует огромное количество старых зданий, которые необходимо модернизировать для повышения энергоэффективности, и многие владельцы зданий не осознают ценность модернизации», — говорит Харт.«Нет такого старого здания, которое нельзя было бы модернизировать. Старые здания не нужно сносить — многие из них красивы, и их нужно беречь ».

Жанель Пенни ( [email protected] ) — помощник редактора BUILDINGS.

R-показателей изоляции и других строительных материалов

В этой статье есть таблица значений R для строительных материалов, но сначала мы должны быстро осветить некоторые основы, касающиеся значений R, U-факторов и расчета теплового сопротивления.

Что такое R-значения?

В строительстве R-значение является мерой способности материала сопротивляться тепловому потоку от одной стороны к другой. Проще говоря, R-значения измеряют эффективность изоляции, а большее число представляет более эффективную изоляцию.

R-значения складываются. Например, если у вас есть материал с R-значением 12, прикрепленным к другому материалу с R-value 3, то оба материала вместе имеют R-значение 15.

R-значение Единицы

Как мы уже говорили, показатель R измеряет термическое сопротивление материала. Это также можно выразить как разность температур, которая заставит одну единицу тепла проходить через одну единицу площади за период времени.

Уравнение R-значения (Британские единицы) R-value Уравнение (единицы СИ)

Два приведенных выше уравнения используются для вычисления R-ценности материала. Имейте в виду, что из-за единиц измерения имперское R-значение будет немного меньше, чем R-значение в системе СИ, поэтому важно определить единицы, используемые при международной работе.В приведенных ниже таблицах используются имперские единицы, поскольку наш веб-сайт ориентирован на рынок Северной Америки.

Что такое U-фактор?

Многие программы моделирования энергопотребления и вычисления кода требуют U-факторов (иногда называемых U-значениями) сборок. U-фактор — это коэффициент теплопередачи, который просто означает, что он является мерой способности сборки передавать тепловой энергии по своей толщине. U-фактор сборки является обратной величиной общего R-значения сборки.Уравнение показано ниже.

Уравнение фактора U

Таблицы R-значений строительных материалов

Значения R для конкретных узлов, таких как двери и остекление, в таблице ниже являются обобщениями, поскольку они могут значительно различаться в зависимости от специальных материалов, используемых производителем. Например, использование газообразного аргона в стеклопакете с двойным стеклопакетом значительно улучшит R-значение. Обратитесь к документации производителя для получения информации о значениях, характерных для вашего проекта.

920 920 920 (920) лицевой 7.20 920 920 1 2012 920 920 .5–2 дюйма
Материал Толщина R-значение (F ° · кв.фут · ч / британская тепловая единица)
Воздушные пленки
Внешний вид 0,17
Внутренняя стена 0,68
Внутренний потолок 0,69 Воздушное пространство
Минимум от 1/2 «до 4» 1,00
Строительная плита
Gyps « 0.45
Гипсокартон 5/8 « 0,5625
Фанера 1/2″ 0,62
Фанера 1 « 1,25 Обшивка из волокна 2015 9200 1/2 « 1,32
Древесно-стружечная плита средней плотности 1/2″ 0,53
Изоляционные материалы 15
Минерал Волокно с металлическими шпильками 2×4 @ 16 «OC 5.50
Минеральное волокно R-11 с деревянными шпильками 2×4 @ 16 дюймов OC 12,44
Минеральное волокно R-11 с металлическими шпильками 2×4 @ 24 дюйма OC 6.60
R-19 Минеральное волокно с металлическими штифтами 2×6 @ 16 дюймов OC 7,10
R-19 Минеральное волокно с металлическими штифтами 2×6 @ 24 дюйма OC 8,55
R-19 Минеральное волокно с деревянными стойками 2×6 @ 24 «OC 19.11
Пенополистирол (экструдированный) 1 « 5,00
Пенополиуретан (вспененный на месте) 1″ 6,25
20122012122012 6,25
Каменная кладка и бетон
Обычный кирпич 4 « 0.80
Лицевой кирпич 420 4 Лицевой кирпич 444
Бетонный блок (CMU) 4 « 0,80
Бетонный блок (CMU) 8″ 1,11
Бетонный блок2012 1,28
Бетон 60 фунтов на кубический фут 1 « 0,52
Бетон 70 фунтов на кубический фут 1″ 0,42
Бетон 80 фунтов на куб20 фут 0.33
Бетон 90 фунтов на кубический фут 1 « 0,26
Бетон 100 фунтов на кубический фут 1″ 0,21
Бетон 120 фунтов на кубический фут 1 дюйм 0,13
Бетон 150 фунтов на кубический фут 1 « 0,07
Гранит 1″ 0,05
Песчаник / известняк 1 « 0.08
Сайдинг
Алюминий / винил (без изоляции) 0,61
Алюминий / винил (изоляция 1/2 «920 920 920 920 920 920 920 920 920
Напольные покрытия
Лиственные 3/4 « 0,68
Плитка 0.05
Ковер с волокнистой подушкой 2.08
Ковер с резиновой подушкой 1,23
Кровельные покрытия

13
Деревянная черепица 0,97
Остекление
Однослойное покрытие 1/4 « 0.91
Двойное стекло с воздушным пространством 1/4 дюйма 1,69
Двойное стекло с воздушным пространством 1/2 дюйма 2,04
Двойное стекло с воздушным пространством 3/4 дюйма 2,38
Тройное стекло с воздушными пространствами 1/4 дюйма 2,56
Тройное стекло с воздушными пространствами 1/2 дюйма 3,23
Двери
Дерево, твердая сердцевина 1 3/4 « 2.17
Металлическая дверь с твердой изоляцией, изоляция из полистирола
ASTM C518 Расчетный
1,5 — 2 дюйма 6,00 — 7,00
Металлическая дверь с твердой изоляцией, изоляция из полистирола
ASTM C1363 Действует
1,5 — 2 дюйма 2,20 — 2,80
Металлическая дверь с твердой изоляцией, полиуретановая изоляция
ASTM C518 Расчетное
1,5 — 2 дюйма 10,00 — 11,00
Металлическая дверь с твердой изоляцией, изоляция из полиуретана
ASTM C1363 1 Действующий
2,50 — 3,50

Значения в таблице выше были взяты из ряда источников, включая: ASHRAE Handbook of Fundamentals , ColoradoENERGY.org и Building Construction Illustrated , автор Francis D.K. Чинг. Также использовались другие второстепенные источники. Archtoolbox не тестирует материалы или сборки.

Двери и агрегаты

В приведенной выше таблице вы заметите, что для изолированных металлических дверей с полиуретановой изоляцией предусмотрены два совершенно разных значения R.На основании ASTM C518 (метод расчета) дверь имеет значение R до 11, но при использовании ASTM C1363 (проверено / работоспособно) та же дверь имеет значение R только до 3,5. Это огромная разница и, по сути, сводится к тому, что ASTM C518 является теоретическим максимумом, основанным на тепловом испытании в установившемся режиме только части дверной панели. Однако все мы знаем, что рама, прокладки и оборудование значительно влияют на коэффициент теплопередачи. Поэтому был внедрен новый стандартный тест ASTM C1363, который тестирует всю дверную сборку. включая раму и фурнитуру.

Результаты ASTM C1363 намного ниже, но они гораздо более точны для реальных условий установки. Фактически, двери работают так же, как и раньше — просто значения R намного больше соответствуют тому, как дверь действительно работает. Многие архитекторы в настоящее время определяют двери с тестом ASTM C1363 в качестве стандарта на коэффициент теплопередачи. Ожидается, что этому примеру последуют и другие продукты.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей Института стальных дверей «Почему изменились рейтинги тепловых характеристик?»

Стоит ли класть жесткую изоляцию под бетонную плиту?

Устали платить астрономически высокие счета за отопление? Не хотите, чтобы в вашем новом доме была такая же борьба? Установка жесткой изоляции под бетонную плиту — отличный способ гарантировать, что ваше новое пространство будет энергоэффективным до тех пор, пока оно стоит! Многие новые конструкции должны соответствовать нормам, а также могут защитить бетон от повреждения водой.

Чтобы фундамент вашего дома не являлся основным источником теплопотерь, перед заливкой бетона следует установить жесткую изоляцию. Это защищает бетон от влаги, а также сохраняет тепло внутри дома, что требуется многими современными строительными нормами.

К тому времени, как вы закончите читать, вы узнаете о преимуществах жесткой изоляции, выборе различных материалов и основах установки жесткого монтажа. Давайте начнем!


Стоит ли класть жесткую изоляцию под бетонную плиту?

Жесткая изоляция под бетоном — важный этап строительства.Хотя многие действующие нормы и правила признают его ценность и требуют его, это требуется не всеми строительными нормами. Бетон может показаться непроницаемым материалом, но на самом деле он довольно уязвим для влаги и плохо удерживает тепло.

Жесткая изоляция — это идеальный способ снизить ваши счета за отопление и одновременно защитить бетонную плиту вашего дома. Он очень популярен в кругах зеленого строительства, поскольку резко снижает потребление энергии. Он также отлично удерживает воду вдали от плиты, предотвращая трещины и структурные повреждения!

До 10% тепла в доме — и, следовательно, 10% вашего счета за электроэнергию — уходит с пола.2-дюймовый слой жесткого пенопласта удерживает тепло в 40 раз эффективнее, чем один бетон. Хотя жесткий пенопласт вначале может быть дорогим, экономия в течение следующих нескольких десятилетий намного превзойдет ее.

Средний дом в Америке ежегодно тратит на отопление около 1200 долларов. Если вы сократите расходы на отопление на 10%, это составит 120 долларов в год — тысячи долларов, сэкономленные за весь срок службы дома. Это также делает его подходящим для перепродажи, особенно с учетом растущей важности экологически чистого образа жизни.

Если вы живете в сухом или жарком климате, например на юго-западе Америки, изоляция из жесткого пенопласта может не понадобиться. Поскольку у вас нет сезонных заморозков, маловероятно, что ваш счет за отопление сильно изменится. Если вы переживаете все четыре сезона — особенно суровые зимы — использование жесткого пенопласта под бетонной плитой просто необходимо!

Жесткая пена устанавливается поверх щебня и покрывается пароизоляцией, непосредственно сверху заливается железобетон. Почему бы не сделать наоборот с бетоном на самом дне? Что касается нагрева, вы можете не заметить разницы, но ваш фундамент со временем потрескается и рассыпется из-за повреждения водой.

Какая изоляция идет под бетонную плиту?

Прочность на сжатие — величина веса, которую могут выдержать пенопластовые панели — является важным определяющим фактором в изоляции под слоем. Утеплитель, используемый под плитой, должен соответствовать требованиям прочности, иначе он может медленно разрушиться под весом, разрушив фундамент дома. Прочность на сжатие измеряется в фунтах на квадратный дюйм и означает, сколько фунтов может выдержать один квадратный дюйм изоляции.

Поскольку вес бетонной плиты равномерно распределяется по всему фундаменту, изоляция не должна быть такой прочной, как вы думаете.Стандарты ASTM предписывают минимум 10 фунтов на квадратный дюйм для жесткой изоляции под плитой, и 15 является наиболее распространенным.

Конечно, вы можете выбрать жесткую изоляцию с более высокой прочностью на сжатие, но ваши затраты могут излишне возрасти. Однако это может быть хорошей идеей, если вы живете в районе с рыхлой / влажной почвой или с большим количеством глины. Жесткая изоляция, рассчитанная на 25 фунтов на квадратный дюйм, будет прочнее, чем земля под ней!

Коэффициент R

является одним из наиболее важных параметров изоляции под слоем грунта.Значение R описывает способность материала сопротивляться теплопередаче. Чем выше значение R, тем лучше изоляция. 4-дюймовая бетонная плита имеет очень низкий коэффициент сопротивления R 0,4; тепло очень легко уходит через бетон.

Жесткая изоляция из XPS и EPS

имеет коэффициент сопротивления R 4,7 и 3,6 соответственно. Но тот факт, что XPS имеет более высокое значение R, не делает его лучшим выбором для жесткой изоляции.

EPS против XPS Rigid Insulation

Существует два распространенных типа жесткой изоляции: EPS (пенополистирол) и XPS (экструдированный полистирол).Они оба сделаны из синтетического материала, называемого полистиролом, который похож на другие материалы на масляной основе, такие как полиэстер и полипропилен. Хотя они похожи, они разные. Все сводится к тому, как они выступают. Чтобы изоляция была эффективной, она должна быть устойчивой как к температуре, так и к влаге.

Значение R

очень важно при выборе изоляции, а коэффициент сопротивления XPS составляет 4,7 по сравнению с EPS ‘3,6. Может показаться, что это ставит XPS на первое место, и какое-то время так и было. XPS был предпочтительным изоляционным материалом при закладке фундаментов на протяжении десятилетий, в то время как EPS больше использовался для крыш и стен.Однако со временем пенополистирол стал более популярным для использования под бетонными плитами.

Видя, что изоляция из пенополистирола и пенополистирола пользуется популярностью, Stork Twin City Testing решила испытать их. Они обнаружили, что после 15-летнего пребывания в земле в Сент-Поле, штат Миннесота, EPS и XPS работали по-разному. XPS потерял половину своей R-ценности, в то время как EPS сохранил 94% своей R.

Вдобавок к этому EPS абсорбировал гораздо меньше воды (все еще в пределах диапазона стандартов ASTM), чем XPS (на 18% выше предела водопоглощения).Эта разница во влажности в очень влажном климате, таком как Миннесота, фактически разрушила способность пеноматериала XPS выполнять свою работу. Конструктивно он все еще был прочным, но плохо справлялся с изоляцией; EPS сделал.

Итак, что лучше? Если вы живете в засушливом климате, вполне вероятно, что у вас никогда не будет резкого снижения значения r, если вы выберете жесткую изоляцию XPS. Тем, кто живет в очень влажном климате, лучше всего использовать жесткую изоляцию из пенополистирола для долговечности и устойчивости к влаге!

Жесткая изоляция и строительные нормы и правила

В зависимости от того, где вы живете, может потребоваться жесткая изоляция под бетонной плитой! IECC, нормативный кодекс, который гарантирует, что новое строительство экологически сознательно, требует как минимум изоляции R-10 в климатических зонах 4-8.Вы можете проверить, живете ли вы в одной из этих зон на карте зоны IECC.

Если IECC требует жесткой изоляции под бетонной плитой, вам также необходимо пройти осмотр перед заливкой бетона. Если вы живете в климатических зонах 1-3, жесткая изоляция не является обязательной, но все же может быть хорошей идеей. Несмотря ни на что, всегда рекомендуется проверять местные строительные нормы и правила на предмет требований к жесткой изоляции под плитами и подвалами!

Нужна ли пароизоляция под бетонной плитой?

Пароизоляция — неотъемлемая часть хорошего плиточного фундамента.Поскольку вода из почвы со временем впитывается в жесткую изоляцию, необходимо установить барьер между пеной и бетоном. В прошлом пароизоляция размером 6 миль (6/1000 дюймов) была довольно распространена, но Американский институт бетона теперь заявляет, что толщина пароизоляции никогда не должна быть меньше 10 миль (10/1000 дюймов).

Полиэтилен не является полностью водонепроницаемым, поэтому имеет значение не только толщина пароизоляции. Он должен быть достаточно плотным, чтобы останавливать даже микроскопические капли воды.Требуется, чтобы пароизоляция имела проницаемость (коэффициент влагопроницаемости) 0,3 перм, что означает, что только 0,3 зерна водяного пара могут проходить через барьер.

Если вы ищете пароизоляцию, которая действительно остановит воду на своем пути, ищите пароизоляцию, соответствующую спецификациям ACI. Если продукт помечен как «замедлитель парообразования», он, скорее всего, не полностью соответствует требованиям ACI, и его не следует использовать при строительстве перекрытий.

Как изолировать бетонную плиту перед заливкой

Это не так просто, как выкопать яму и засыпать ее — хотя в детстве я думал именно об этом! Перед заливкой бетона необходимо выполнить следующие действия. для обеспечения качества строительства, соответствия нормам и структурной целостности:

  1. Выкопайте нужную глубину .Это может быть от нескольких дюймов до нескольких футов в зависимости от типа конструкции.
  2. Выровнять и утрамбовать выкопанный грунт . Загрубите неровности, засыпьте грязью низкие места. Затем утрамбуйте землю, пока она не станет гладкой и твердой. Это уплотняет почву, обеспечивая большую прочность.
  3. Насыпьте 4-дюймовый слой щебня / гравия на землю. Убедитесь, что он ровный и ровный, без выступающих зазубренных краев.
  4. Уложите панели из жесткого пенопласта по всей поверхности фундамента.Слегка соедините доски встык. Убедитесь, что все доски остаются плоскими, чтобы обеспечить максимальную эффективность. Вам также нужно будет уложить по периметру фундамента секцию пенопласта высотой 4 дюйма, достаточную, чтобы выровняться с бетоном после его заливки.
  5. Уложите пароизоляцию в соответствии с инструкциями производителя. Убедитесь, что края каждого рулона перекрываются на 6 дюймов.
  6. Убедитесь, что все ровно и непрерывно, и вы готовы к заливке!

Сколько стоит жёсткая изоляция?

В общем, это то, что вы можете рассчитывать заплатить за жесткую изоляцию как за квадратный фут, так и за общие площади фундаментов.Цены могут меняться в зависимости от того, где вы покупаете, но это должно дать вам приблизительное представление:

Тип изоляции (2-дюймовые панели) Цена за квадратный фут Для плиты площадью 900 кв. Футов На 1 500 кв. Футов перекрытия Для плиты ног 2200 кв.
EPS $ 0,77 $ 693 $ 1,155 $ 1 694
XPS $ 1,01 $ 909 $ 1,515 $ 2 222

Примечание. Эти цены являются обычными в магазинах товаров для дома.Скорее всего, вы можете купить EPS и XPS дешевле у другого строительного поставщика; эти числа просто служат иллюстрацией. Они также не включают стоимость рабочей силы, гравия или пароизоляции.

Можно ли использовать пену для распыления под бетонную плиту?

Использование SPF (распыляемая полиуретановая пена) для утепления фундамента является сопоставимой по стоимости альтернативой панелям из жесткого пенопласта. Однако вы должны убедиться, что используется 2-фунтовый SPF с закрытыми ячейками; любой другой тип распыляемой пены не будет достаточно плотным, чтобы выдержать плиту.

SPF дороже жесткой пены, но зато намного дешевле труд. Так что использовать распыляемую пену под бетонную плиту — неплохая идея! Показатель R и прочность на сжатие SPF примерно такие же, как у жесткой изоляции EPS / XPS, поэтому она по-прежнему будет соответствовать всем строительным нормам.

Лучшая изоляция под перекрытием

Лучше всего покупать утеплитель под плиту напрямую у поставщика, цены в магазинах товаров для дома, скорее всего, будут завышены. Ниже вы найдете две из самых лучших и наиболее рекомендуемых изоляционных материалов под плитами.Один из них — EPS, а другой — XPS:

.

1. Панели Insulfoam R-Tech

Жесткие панели из пенополистирола R-tech являются одними из самых популярных утеплителей для стен, крыш и подземных сооружений. Он доступен в различных размерах и толщинах. Он отвечает всем требованиям кода и имеет доступную цену. Если вы проезжаете мимо каких-либо местных строительных площадок, высока вероятность того, что вы увидите, что где-то используется R-Tech. 2-дюймовые панели R-tech имеют прочность на сжатие 13 фунтов на квадратный дюйм и рейтинг R-10, что делает их подходящими для всех строительных норм.

2. Пенопласт Owens-Corning 250

Это, безусловно, самая популярная жесткая изоляция XPS на рынке. 2-дюймовая панель из Foamular 250 имеет рейтинги 25 PSI и R-11, что делает ее столь же теплоэффективной и вдвое более прочной, чем R-Tech. Это идеальный способ модернизировать или модернизировать новую конструкцию, чтобы она оставалась неизменной на долгие годы! Его даже использовали для изоляции Всемирного торгового центра в Нью-Йорке!

Заключение

Жесткая пена под бетонной плитой — сложная, но важная тема, в которую нужно углубиться, особенно когда в игру вступают строительные нормы и правила.Использование пенопласта под плитой значительно снижает ваши счета за электроэнергию, соответствует современным нормам и защищает срок службы плиты. Итак, вы узнали, что вам нужно для вашего проекта? Остались вопросы или предложения для других читателей? Дайте нам знать в комментариях ниже!

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Утрамбованные земляные стены в средиземноморском климате: характеристики материалов и термическое поведение | Международный журнал низкоуглеродных технологий

Аннотация

Утрамбованный грунт считается очень устойчивой строительной системой из-за низкого содержания энергии, длительного срока службы и высокой пригодности для вторичной переработки.Однако авторы обнаружили, что отсутствуют экспериментальные результаты в реальном масштабе, касающиеся теплового поведения утрамбованной земли. По этой причине данная статья в первую очередь сосредоточена на характеристике двух разных типов грунта, чтобы проверить пригодность их использования в утрамбованных земляных стенах. После определения характеристик были построены два экспериментальных здания в форме боксов в Барселоне и Пучверд-де-Лерида (Испания), чтобы проверить термическое поведение их стен в двух различных климатических условиях.Температурные профили внутри стен контролировались с помощью термопар, а температурный профиль южных стен был проанализирован в условиях свободного плавания в течение летнего и зимнего периодов 2013 года. Результаты показывают, что тепловая амплитуда снаружи внутрь температуры снижается за счет утрамбованных земляных стен, обеспечивая постоянную температуру внутри. внутренняя поверхность южных стен.

1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время большое количество энергоемких материалов с высокой степенью воплощения используется в традиционном строительстве, что связано с высокими затратами энергии в течение их жизненного цикла (добыча, производство, транспортировка, строительство и утилизация).Как Cabeza et al. [1] утверждает, что во многих исследованиях принимается во внимание рабочая энергия. Однако оценка воплощенной энергии в материалах более сложна и требует много времени, по этой причине этого не делается, хотя на нее приходится значительная часть общей воплощенной энергии здания. Сокращение выбросов углерода в строительном секторе является обязательным в Европейском Союзе [2, 3]; поэтому во всем мире была продвинута новая политика по строительству экологически безопасных зданий и, следовательно, по сокращению выбросов CO 2 .

Утрамбованный грунт считается очень устойчивым решением из-за его низкой энергии, небольшого процесса обработки материалов, длительного срока службы и высокой пригодности для вторичной переработки [4]. Кроме того, выбросы CO 2 при транспортировке могут быть уменьшены, если земля для выемки на месте используется в качестве утрамбованного грунта. Таким образом, утрамбованная земля соответствует европейским требованиям [3], что увеличивает научный интерес к ее использованию.

Исторически земное строительство было ответом на жилищный спрос населения со всего мира.Однако в новейшей истории использование утрамбованной земли сократилось с использованием других современных строительных технологий во время промышленной революции. После Первой Мировой войны утрамбованная земля была предпринята в Великобритании, а после Второй мировой войны — в Восточной Германии. В последние века утрамбованная земля использовалась в экстремальных условиях (например, после войны) в Европе, потому что требуемый материал был доступен во многих частях мира и не требовал затрат. Точно так же использование портландцемента с 1824 года, железа и стали вытеснило утрамбованную землю из обычного строительства [5].К сожалению, испанские строительные нормы [6] не включают утрамбованную землю в качестве строительного материала, что затрудняет ее использование [7].

С энергетической точки зрения, земляные стены обладают хорошими тепловыми характеристиками из-за их большой массы и могут способствовать, при правильной стратегии естественной вентиляции, комфорту внутри здания, обеспечивая высокую тепловую инерцию, чтобы справиться с изменениями температуры днем ​​и ночью [ 8, 9]. Конструкции с высокой тепловой массой, такие как здания с утрамбованными земляными стенами, замедляют теплопередачу в здание и из него [10].Однако утрамбованная земля имеет важные конструктивные ограничения, особенно в многоэтажных домах. Эти ограничения усугубляются в современных строительных системах, где требуется меньшая толщина стен для оптимизации полезной площади пола. Однако этих конструктивных ограничений можно избежать, если использовать утрамбованную землю в качестве ограждения.

Цель этого исследования — физически и механически охарактеризовать два разных земляных материала (с двух разных строительных площадок на северо-востоке Испании — Барселона и Пучверд-де-Лерида), чтобы проверить возможность их использования в качестве строительных материалов.Эта характеристика проводится путем тестирования гранулометрического состава и, таким образом, классификации используемого грунта. Кроме того, прочность на сжатие утрамбованных образцов земли, содержащих различные стабилизаторы, такие как цемент, керамзит и солома, проверяется в лабораторных масштабах. Авторы обнаружили, что в литературе отсутствует термический анализ и, следовательно, экспериментальные результаты в реальном масштабе с утрамбованными земляными зданиями. По этой причине после определения характеристик в лабораторном масштабе в Барселоне и Пучверд-де-Лерида (Испания) были построены две утрамбованные землянки, похожие на дома, и за ними проводился надлежащий мониторинг, чтобы проверить тепловое поведение их стен в летних и зимних условиях в двух местах. разный климат.

2 МАТЕРИАЛЫ

Утрамбованный грунт можно разделить на стабилизированный и нестабилизированный. Нестабилизированная утрамбованная земля полностью состоит из глины, ила, песка, гравия и воды. Стабилизированная утрамбованная земля включает другие материалы для улучшения ее свойств. В настоящем исследовании солома добавляется для повышения ее устойчивости к водной эрозии, керамзит для улучшения термических свойств и портландцемент для повышения прочности на сжатие [11].

Портландцемент действует как физико-химический стабилизатор.Его производство чрезвычайно энергоемко, и в карьерах образуется остаточная пыль, которая оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Его использование должно быть ограничено конструктивными элементами с оптимизированным сечением конструкции, а его долговечность должна быть увеличена до максимума. Одним из недостатков использования портландцемента в качестве стабилизатора является то, что он делает утрамбованную землю непригодной для повторного использования, хотя ее можно будет использовать повторно [11]. Кроме того, это отрицательно увеличивает воплощенную энергию утрамбованной земли [12].Предпочтительно, чтобы энергия, воплощенная в стабилизированной цементом утрамбованной земле, была значительно ниже, чем в традиционных строительных системах, таких как бетон, железобетон или глиняный кирпич [12, 13]; кроме того, он действует как стабилизатор против водной эрозии. Солома действует как физический стабилизатор [14, 15], который используется для минимизации усадки во время процесса отверждения и уменьшения плотности утрамбованной земли. Он также уменьшает набухание и сжатие, вызванные водой во время формования, а также хрупкость, и, с другой стороны, улучшает упругую деформацию.Этот физический стабилизатор является биоразлагаемым и поэтому может быть полностью возвращен в окружающую среду. Керамзит добавляется для улучшения термических свойств утрамбованной земли (высокая пористость) и уменьшения ее плотности (очень низкая плотность).

Три различных типа утрамбованной земли (рис. 1 и 2) были использованы для создания прототипа, расположенного в Барселоне, и один тип был использован в Пучверд-де-Лерида. Информация об ориентации стенок, толщине и материале стабилизатора, использованном в каждом прототипе, представлена ​​в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристики утрамбованных земляных стен.

Керамзит 41 Керамзит 1 Таблица .

Характеристики утрамбованных земляных стен.

Прототип . Расположение . Название стены . Ориентация на стену . Толщина стенки (см) . Материал стабилизатора .
# 1 Barcelona a) Нестабилизированный N, S 50
b) Керамзит N 50
c) Цемент S 50 Цемент
# 2 Puigverd de Lleida d) Солома N, S, E, W 29 Солома
Прототип . Расположение . Название стены . Ориентация на стену . Толщина стенки (см) . Материал стабилизатора .
# 1 Barcelona a) Нестабилизированный N, S 50
b) Керамзит N 50
c) Цемент S 50 Цемент
# 2 Puigverd de Lleida d) Солома N, S, E, W 29 Солома 925
Керамзит 41 Керамзит
Прототип . Расположение . Название стены . Ориентация на стену . Толщина стенки (см) . Материал стабилизатора .
# 1 Barcelona a) Нестабилизированный N, S 50
b) Керамзит N 50
c) Цемент S 50 Цемент
# 2 Puigverd de Lleida d) Солома N, S, E, W 29 Солома
Прототип . Расположение . Название стены . Ориентация на стену . Толщина стенки (см) . Материал стабилизатора .
# 1 Barcelona a) Нестабилизированный N, S 50
b) Керамзит N 50
c) Цемент S 50 Цемент
# 2 Puigverd de Lleida d) Солома N, S, E, W 29 Солома

Рисунок 1.

Сечение стены утрамбованной земляной стены (в см). ( a ) нестабилизированный, ( b ) стабилизированный керамзитом, ( c ) стабилизированный цементом и ( d ) стабилизированный соломой.

Рисунок 1.

Сечение стены утрамбованной земляной стены (в см). ( a ) нестабилизированный, ( b ) стабилизированный керамзитом, ( c ) стабилизированный цементом и ( d ) стабилизированный соломой.

Рисунок 2.

Состав смеси (об.) Утрамбованных земляных валов.

Рис. 2.

Состав смеси (об.) Утрамбованных земляных валов.

Стены Барселоны включают: 40% (по объему) керамзита (диаметром 3–10 мм) в северной стене (Рисунок 2b) и 3% (по объему) цемента (CEM II / BL 32,5 R) в южная стена (рис. 2в). Северо-западная и юго-западная стены без добавок. Земля, использованная для постройки бокса, была получена из раскопок и имеет состав (в т.): 71% глины и 29% песка (Рисунок 2а). С другой стороны, стены Puigverd de Lleida содержат 10% (по объему) соломы. Земля состоит из: 38% глины, 45% песка и 7% гравия [16] (см. Рисунок 2d).

3 МЕТОДОЛОГИЯ

3.1 Весы лабораторные

В этом разделе объясняется методология определения характеристик грунтовых материалов, использованных при строительстве обоих прототипов.

Гранулометрический состав определен по Единой системе классификации почв (USSC), разработанной А.Casagrande [17], в соответствии со стандартом UNE 103101: 1995 [18]. Этот эксперимент направлен на определение различных размеров частиц (до 0,08 мм) почвы и получение процентного содержания каждого размера в исследуемой пробе. Гранулометрический состав получают путем просеивания почвы с использованием сит разного размера и взвешивания количества земли, оставшейся в каждом сите. Земляной материал (рисунки 1 и 2) анализируется с использованием этой методологии испытаний, чтобы оценить изменение размера частиц соединений земли и, следовательно, классифицировать землю, используемую в прототипах утрамбованной земли в Барселоне и Пучверд-де-Лерида.Гранулометрический состав земли, использованной в прототипе в Барселоне, был изучен без стабилизатора, с 40% керамзита и 3% цемента [19]. Добавление керамзита в утрамбованную землю — совершенно новое дело; Таким образом, ранее не проводились научные исследования, подтверждающие процентное содержание используемого керамзита. Однако из-за его хороших изоляционных свойств компания Casa S-Low решила добавить этот материал в утрамбованную землю, следуя рекомендациям ассоциации CETARemporda, которая является экспертом в земляных сооружениях.Земля, использованная в прототипе Lleida, была исследована без стабилизаторов и 10% соломы.

Техника строительства утрамбованной земли включает уплотнение почвенной смеси (глина, песок, гравий, стабилизатор и вода) слоями толщиной около 7 см на деревянной опалубке. Он моделирует геологические процессы, которые формируют осадочную породу, так что утрамбованная земля имеет твердость и долговечность, сопоставимые с низким диагенетическим качеством (рис. 3) [20]. Композиции Barcelona утрамбовывались вручную из-за требований компании Casa S-Low, но для проверки вариабельности результатов в зависимости от используемого метода уплотнения образцы Puigverd de Lleida утрамбовывались вручную и механически.

Рисунок 3.

Образец утрамбованной земли в процессе послойного изготовления (слева) и готовой (справа).

Рис. 3.

Образец утрамбованной земли в процессе послойного изготовления (слева) и готовой (справа).

В предыдущем исследовании для определения прочности на сжатие использовался широкий диапазон размеров: кубики 10 см [21] или 15 см [22], 10 × 10 × 20 см, 30 × 30 × 60 см [23], 40 × 40 × 65 см [11] и даже больше 100 × 100 × 30 см [24]. В настоящем исследовании четыре образца (25 × 30 × 30 см) типа Барселона и два образца каждого метода уплотнения (30 × 30 × 30 см) типа Пучверд де Лерида были использованы для испытания прочности на сжатие утрамбованной земли без добавки (рисунок 4).

Рисунок 4.

Образцы утрамбованного грунта во время испытаний на прочность на сжатие.

Рисунок 4.

Образцы утрамбованного грунта во время испытаний на прочность на сжатие.

Для определения прочности стен на сжатие использовался стандарт UNE EN 772-1: 2011 [25]. Этот тест состоит из приложения равномерно распределенной нагрузки в образце и увеличения ее до тех пор, пока образец не сломается. Максимальная нагрузка, которой выдерживает образец, делится на поверхность, на которую была приложена нагрузка, чтобы получить значение прочности на сжатие.Прочность на сжатие каждой композиции получается как среднее значение всех результатов. Наконец, полученные результаты сравниваются с литературными значениями, представленными в Barbeta [15] и Bauluz и Bárcena [26], которые представляют диапазон теоретических значений прочности на сжатие утрамбованной земли.

3,2 Экспериментальная установка

Чтобы экспериментально определить тепловое поведение утрамбованных земляных стен, они были протестированы на двух экспериментальных установках, расположенных в Барселоне и Пучверд-де-Лерида (Испания) (рис. 5).Они состоят из двух жилых корпусов, которые анализируются в летних и зимних условиях путем измерения свободно плавающего температурного профиля южной стены обоих прототипов. Эксперименты проводились зимой и летом 2013 года.

Рис. 5.

Экспериментальная установка в Барселоне, прототип №1 (слева) и Пучверд де Лерида, прототип №2 (справа).

Рис. 5.

Экспериментальная установка в Барселоне, прототип №1 (слева) и Пучверд де Лерида, прототип №2 (справа).

Географические и климатические характеристики обеих экспериментальных установок перечислены в таблице 2, а также характеристики прототипа и утрамбованных земляных стен. Экспериментальная установка, расположенная в Барселоне, имеет средиземноморский климат центрального побережья, характеризующийся продолжительным теплым или жарким сухим летом и мягкой влажной зимой. Экспериментальная установка, расположенная в Пучверд-де-Лерида, имеет средиземноморский континентальный климат, характеризующийся холодной зимой и жарким и относительно сухим летом.

Таблица 2.

Экспериментальная установка характеристик Барселоны и Пучверд-де-Лерида.

9of2008
Характеристики . Барселона # 1 . Puigverd de Lleida # 2 .
Прототип Внутренние размеры 2,48 × 2,15 × 2,50 м 2,4 × 2,4 × 2,4 м
Конструкция Деревянная несущая конструкция Несущие утрамбованные земляные стены
2015 9of2008 Две разные деревянные зеленые крыши Деревянная зеленая крыша
Покрытие Нет внутреннего и внешнего покрытия Нет внутреннего и внешнего покрытия
Утрамбованные земляные стены Функция Корпус, без нагрузки Несущая способность и ограждение
Толщина 50 см 29 см
Метод уплотнения Ручной Механический
Географическое положение Ориентация Север −74 °
Расположение N 41 ° 23 ′, E 2 ° 6 ′ N 41 ° 32 ′, E 0 ° 44 ′
Высота над уровнем моря 9 м 219 м
Климатический Климат Центральное побережье Средиземного моря Средиземноморский континентальный
Классификация климата [27] Csa Csa / Cfa
Годовое количество дней нагрева [28] 573 1,230
Годовое количество дней охлаждения [9] 354 423
Средние летние температуры [29] 21.1 ° C 22,6 ° C
Средние зимние температуры [29] 12,2 ° C 8 ° C
Годовые осадки [29] 568 мм 456 мм
год градусо-дней [28]
Характеристики . Барселона # 1 . Puigverd de Lleida # 2 .
Прототип Внутренние размеры 2.48 × 2,15 × 2,50 м 2,4 × 2,4 × 2,4 м
Конструкция Деревянная несущая конструкция Несущие утрамбованные земляные стены
Крыша Две разные деревянные зеленые крыши Деревянная зеленая крыша
Покрытие Нет внутреннего и внешнего покрытия Нет внутреннего и внешнего покрытия
Утрамбованные земляные стены Функция Корпус, не несущий Несущий и ограждающий
Толщина 50 см 29 см
Метод уплотнения Ручной Механический
Географический Ориентация Север −74 ° Север 0 °
Расположение N 41 ° 23 ′, E 2 ° 6 ′ N 41 ° 32 ′, E 0 ° 44 ′
Высота над уровнем моря л 9 м 219 м
Климатический Климат Центральное побережье Средиземного моря Средиземноморское континентальное
Климатическая классификация [27] Csa Csa / Cfa
573 1,230
Годовое количество градусо-дней [9] 354 423
Средние летние температуры [29] 21.1 ° C 22,6 ° C
Средние зимние температуры [29] 12,2 ° C 8 ° C
Годовое количество осадков [29] 568 мм 456 мм
Таблица 2.

Экспериментальная установка характеристик Барселоны и Пучверд-де-Лерида.

9of2008
Характеристики . Барселона # 1 . Puigverd de Lleida # 2 .
Прототип Внутренние размеры 2,48 × 2,15 × 2,50 м 2,4 × 2,4 × 2,4 м
Конструкция Деревянная несущая конструкция Несущие утрамбованные земляные стены
2015 9of2008 Две разные деревянные зеленые крыши Деревянная зеленая крыша
Покрытие Нет внутреннего и внешнего покрытия Нет внутреннего и внешнего покрытия
Утрамбованные земляные стены Функция Корпус, без нагрузки Несущая способность и ограждение
Толщина 50 см 29 см
Метод уплотнения Ручной Механический
Географическое положение Ориентация Север −74 °
Расположение N 41 ° 23 ′, E 2 ° 6 ′ N 41 ° 32 ′, E 0 ° 44 ′
Высота над уровнем моря 9 м 219 м
Климатический Климат Центральное побережье Средиземного моря Средиземноморский континентальный
Классификация климата [27] Csa Csa / Cfa
Годовое количество дней нагрева [28] 573 1,230
Годовое количество дней охлаждения [9] 354 423
Средние летние температуры [29] 21.1 ° C 22,6 ° C
Средние зимние температуры [29] 12,2 ° C 8 ° C
Годовые осадки [29] 568 мм 456 мм
год градусо-дней [28]
Характеристики . Барселона # 1 . Puigverd de Lleida # 2 .
Прототип Внутренние размеры 2.48 × 2,15 × 2,50 м 2,4 × 2,4 × 2,4 м
Конструкция Деревянная несущая конструкция Несущие утрамбованные земляные стены
Крыша Две разные деревянные зеленые крыши Деревянная зеленая крыша
Покрытие Нет внутреннего и внешнего покрытия Нет внутреннего и внешнего покрытия
Утрамбованные земляные стены Функция Корпус, не несущий Несущий и ограждающий
Толщина 50 см 29 см
Метод уплотнения Ручной Механический
Географический Ориентация Север −74 ° Север 0 °
Расположение N 41 ° 23 ′, E 2 ° 6 ′ N 41 ° 32 ′, E 0 ° 44 ′
Высота над уровнем моря л 9 м 219 м
Климатический Климат Центральное побережье Средиземного моря Средиземноморское континентальное
Климатическая классификация [27] Csa Csa / Cfa
573 1,230
Годовое количество градусо-дней [9] 354 423
Средние летние температуры [29] 21.1 ° C 22,6 ° C
Средние зимние температуры [29] 12,2 ° C 8 ° C
Годовое количество осадков [29] 568 мм 456 мм
3.2.1 Настройка в Барселоне

Экспериментальная установка в Барселоне состоит из прототипа с северной ориентацией −74 ° и внутренними размерами 2,48 × 2,15 × 2,50 м. Конструктивная система основана на деревянной несущей конструкции и деревянной зеленой крыше (Рисунок 6а).Фундамент состоит из железобетонного основания. На южном и северном фасадах нет окон, но есть два проема на восточном и западном фасадах. Утрамбованные земляные стены 50 см вручную утрамбовываются разными смесями на каждом фасаде (рис. 6b), без внутреннего или внешнего покрытия. Этот прототип был построен в соответствии с требованиями компании Casa S-low.

Рис. 6.

Прототип Барселоны № 1: ( a ) Деталь секции фасад-крыша, ( b ) План.

Рис. 6.

Прототип Барселоны №1: ( a ) Деталь секции фасад-крыша, ( b ) План.

Температуры ячеек Барселоны измеряются термопарами типа K с точностью 0,75%. Шесть термопар расположены на внутренней поверхности (север, юг), внутри стены (север, юг на глубине 25 см) и внешней поверхности (север, юг).

3.2.2 Установка Puigverd de Lleida

Экспериментальная установка в Пучверд-де-Лерида состоит из прототипа с ориентацией N-S 0 ° и размером 2.40 м внутренней ширины и высоты. Система строительства основана на несущих утрамбованных земляных стенах и деревянной зеленой крыше (рис. 7а). Фундамент представляет собой железобетонное основание размером 3,60 × 3,60 м. У него есть только одно отверстие — изолированная дверь, расположенная на северном фасаде (рис. 7b). Чтобы защитить утрамбованные земляные стены от влажности грунта, они были построены на основе одного ряда альвеолярного кирпича (высотой 19 см) с водонепроницаемым листом полипропилена.

Рисунок 7.

Прототип Puigverd de Lleida № 2: ( a ) Фрагмент секции фасад-крыша, ( b ) План.

Рис. 7.

Прототип Puigverd de Lleida № 2: ( a ) Деталь секции фасад-крыша, ( b ) План.

Экспериментальная установка Puigverd de Lleida позволяет измерять тепловые характеристики корпуса с утрамбованной землей путем регистрации температуры внутренней поверхности стен (восток, запад, север, юг, потолок и пол), температуры внутри стен (север, юг, восток и запад), температура внешней поверхности стены (юг), температура и влажность воздуха в помещении, солнечная радиация и температура наружного воздуха, а также скорость ветра.Все температуры были измерены с помощью датчиков Pt-100 DIN B, откалиброванных с максимальной погрешностью ± 0,3 ° C.

4 РЕЗУЛЬТАТОВ

Во-первых, гранулометрический состав обоих земляных материалов без стабилизаторов в Барселоне и Пучверд-де-Лерида показан на рисунке 8. Согласно Единой системе классификации почв Касагранде [17], земля в клетке Барселоны соответствует связному грунту из глины. со средней пластичностью. Земля кабинки Puigverd de Lleida представляет собой зернистую почву из песка, должным образом смешанного с 6% глины.Существуют значительные различия между гранулометрическим составом обеих земель, потому что они имеют разное происхождение: земля Барселоны была получена со строительной площадки, а земля Пучверд-де-Лерида была куплена и правильно перемешана в соответствии с литературой [16]. Эти различия из-за разного происхождения земли, используемой в каждом прототипе, зависят от наличия глины, песка и гравия на месте раскопок и точности качества земли при ее использовании. Утрамбованная земля требует большего или меньшего количества воды во время ее строительства в зависимости от состава грунта, и по этой причине надлежащая характеристика материала земли, используемой в утрамбованных земляных зданиях, будет необходима при каждом новом строительстве.

Рис. 8.

Земля «Барселона»: 40% керамзита, 3% цемента и без добавок (слева). Земля Puigverd Lleida: без добавок и 10% соломы (справа).

Рис. 8.

Земля «Барселона»: 40% керамзита, 3% цемента и без добавок (слева). Земля Puigverd Lleida: без добавок и 10% соломы (справа).

Во-вторых, реакции смесей (рис. 8) различаются из-за методологии испытания, которая учитывает плотности материала при расчете гранулометрического состава.Добавление 3% цемента и 40% керамзита изменяет гранулометрический состав барселонской земли, увеличивая процент крупных частиц. Однако гранулометрический состав земли Puigverd de Lleida остается почти постоянным при добавлении 10% соломы (которая имеет очень низкую плотность).

Наконец, результаты прочности на сжатие, полученные для каждого типа утрамбованной земли, показаны в таблице 3. Результаты образцов Puigverd de Lleida показывают, что используемый метод уплотнения изменяет результаты прочности на сжатие, будучи на 10% выше, если образцы уплотняются механически.Кроме того, тип земли и размер частиц также влияют на прочность на сжатие утрамбованной земли, поскольку она на 21% выше, чем у типа «Барселона». Результаты находятся в диапазоне литературных значений [15, 26], и поэтому оба грунта подходят для использования в строительстве утрамбованных грунтов.

Таблица 3.

Результаты прочности на сжатие утрамбованной земли без добавок.

41 . Прочность на сжатие 3. Таблица прочности на сжатие результаты утрамбованной земли без добавок.

. Ручное уплотнение (Н / мм 2 ) . Механическое уплотнение (Н / мм 2 ) . Barbeta [15] (Н / мм 2 ) . Баулуз и Барсена [26] (Н / мм 2 ) .
Барселона # 1 1.08 0,5–2 0,6–1,8
Puigverd de Lleida # 2 0,85 0,94
Ручное уплотнение (Н / мм 2 ) . Механическое уплотнение (Н / мм 2 ) . Barbeta [15] (Н / мм 2 ) . Баулуз и Барсена [26] (Н / мм 2 ) .
Barcelona # 1 1.08 0,5–2 0,6–1,8
Puigverd de Lleida # 2 0,85 0,94 925
. Ручное уплотнение (Н / мм 2 ) . Механическое уплотнение (Н / мм 2 ) . Barbeta [15] (Н / мм 2 ) . Баулуз и Барсена [26] (Н / мм 2 ) .
Барселона # 1 1.08 0,5–2 0,6–1,8
Puigverd de Lleida # 2 0.85 0,94
. Ручное уплотнение (Н / мм 2 ) . Механическое уплотнение (Н / мм 2 ) . Barbeta [15] (Н / мм 2 ) . Баулуз и Барсена [26] (Н / мм 2 ) .
Барселона # 1 1.08 0.5–2 0,6–1,8
Puigverd de Lleida # 2 0,85 0,94

После испытания прочности на сжатие авторы выяснили, что более высокая прочность на сжатие была получена при механическом уплотнении в Puigverd de Lleida авторы решили построить кабину, используя механическое уплотнение. Однако в барселонских боксах пришлось использовать ручное уплотнение из-за требований проекта Casa S-Low.

На рисунках 9 и 10 представлены профили температуры в условиях свободного плавания в два репрезентативных дня (один для лета и один для зимы) в районах Барселоны и Лериды.Как обозначают температуры внешней поверхности стены, в Лериде более широкий диапазон температур в течение дня (тепловая амплитуда 15 ° C летом и 17 ° C зимой), тогда как в Барселоне температурный диапазон меньше (тепловая амплитуда 5 ° C летом и <2 ° C). ° C зимой). Это общие термические профили в обоих городах: в Лериде более засушливый и континентальный климат, а в Барселоне более мягкий климат, поскольку она находится недалеко от Средиземного моря.

Рис. 9.

Барселона, прототип №1.Температуры южной стены в летних условиях — 10 июля 2013 г. (слева) и зимних условиях — 10 января 2014 г. (справа).

Рис. 9.

Барселона, прототип №1. Температуры южной стены в летних условиях — 10 июля 2013 г. (слева) и зимних условиях — 10 января 2014 г. (справа).

Рис. 10.

Прототип Пучверд де Лерида №2. Температуры южной стены в летних условиях — 15 октября 2013 г. и зимой — 7 февраля 2013 г.

Рисунок 10.

Прототип Puigverd de Lleida № 2. Температура южной стены в летних условиях — 15 октября 2013 г. и зимних условиях — 7 февраля 2013 г.

На рисунке 9 показаны профили температуры через южную стену Барселоны. Температура внутренней поверхности очень постоянна в течение дня как летом (тепловая амплитуда 2 ° C), так и зимой (тепловая амплитуда 0,5 ° C). Тем не менее, температура на внешней поверхности показывает разницу в 5 ° C летом и 1 ° C зимой в течение исследуемого дня.

С другой стороны, внутренняя поверхность стены ячейки Puigverd de Lleida (Рисунок 10) означает более высокую тепловую амплитуду в летний (3,5 ° C) и зимний (5 ° C) периоды, но и тепловая амплитуда на внешних стенках выше. (15 ° C летом и 17 ° C зимой).

В обоих случаях тепловая амплитуда (снаружи внутрь) уменьшается вдоль утрамбованной земляной стены, обеспечивая почти постоянные температуры на внутренней поверхности южных стен. В случае стены 50 см тепловая амплитуда температуры внутренней поверхности стены была снижена на 80% летом и на 75% зимой в этих конкретных условиях.Как и ожидалось, при использовании более тонких утрамбованных земляных стен (29 см) температура внутренней поверхности стен показала более высокую тепловую амплитуду. Однако, хотя толщина утрамбованной земли является определяющим фактором, важно отметить, что более резкие перепады температуры окружающей среды днем ​​и ночью (в климате Пучверд-де-Лерида) оказывают более сильное негативное влияние на утрамбованную земляную стену, имея более широкую тепловые амплитуды на внешней поверхности 15 ° C летом и 17 ° C зимой. При количественной оценке уменьшения тепловой амплитуды можно заметить, что тепловая амплитуда сильно уменьшилась, достигнув 77% летом и 70% зимой.

5 ВЫВОДЫ

Характеристика различных использованных грунтовых смесей в лабораторном масштабе показала, что земля Барселоны состоит из связного грунта из глины со средней пластичностью, а земля Puigverd de Lleida состоит из зернистого грунта из песка, должным образом смешанного с 6% глины. Эти различия связаны с разным происхождением земли, использованной в каждом прототипе.

Результаты испытания прочности на сжатие показывают, что проанализированные значения прочности на сжатие грунтовых материалов находятся в диапазоне литературных значений.Кроме того, результаты по прочности на сжатие демонстрируют, что тип земли и размер частиц не оказали сильного влияния на прочность на сжатие в исследуемых случаях. Что касается метода уплотнения, то механическое уплотнение привело к несколько более высоким показателям прочности в земле Puigverd de Lleida.

Наконец, тепловые эксперименты в условиях свободного плавания в летний и зимний периоды показали, что, несмотря на тепловую амплитуду температуры внешней поверхности в течение дня, температура внутренней южной поверхностной стенки имеет тенденцию быть постоянной в обоих отсеках.

Несмотря на уменьшение толщины стен, ухудшающее тепловые характеристики утрамбованной земли, уменьшение толщины будет необходимо в большинстве случаев, если утрамбованная земля используется в современных зданиях из-за текущих высоких цен на жилую площадь. Современные строительные конструкции имеют тенденцию уменьшать толщину стен, используя меньшую толщину (30–35 см), в то время как традиционные здания (включая утрамбованные земляные постройки) имеют толщину от 60 до 100 см. Кроме того, недостатки теплового поведения могут быть уменьшены, например, за счет применения изоляционных материалов, прикрепленных к внешней стороне стены; пассивным дизайном (ориентация, проемы, тени и т. д.) здания и за счет использования утрамбованной земляной стены в качестве ограждающего элемента (а не как конструктивного элемента), особенно в многоэтажных домах.

БЛАГОДАРНОСТИ

Работа частично финансировалась правительством Испании (ENE2015-64117-C5-1-R (MINECO / FEDER)) в сотрудничестве с мэрией Пучверд-де-Лерида. Авторы хотели бы поблагодарить правительство Каталонии за аккредитацию качества, предоставленную их исследовательской группе (2014 SGR 123). Этот проект получил финансирование из Седьмой рамочной программы Европейской комиссии (FP / 2007-2013) в рамках грантового соглашения № PIRSES-GA-2013-610692 (INNOSTORAGE) и из программы исследований и инноваций Европейского союза Horizon 2020 в рамках грантового соглашения № 657466 ( INPATH-TES).Кабинет в Барселоне был проведен под руководством компании Casa S-Low в сотрудничестве с Луисом Аллепусом и Кристианом Поза над их дипломным проектом в EPSEB (UPC).

ССЫЛКИ

1

Cabeza

LF

,

Barreneche

C

,

Miro

L

и др. .

Доступное строительство к устойчивым зданиям: обзор воплощенной энергии в строительных материалах

.

Environ Sust

2013

;

5

:

229

36

.2

Директива 2010/31 / EU Европейского парламента и совета от 19 мая 2010 г. об энергоэффективности зданий. Доступно по адресу: http://www.epbd-ca.eu

3

Lucon

O

,

Ürge-Vorsatz

D

A

, et al. . Здания. In

Edenhofer

O.

,

Pichs-Madruga

R.

,

Sokona

Y.

,

Farahani

E.

,

Kadner

S.

,

Seyboth

K.

,

Adler

A.

,

Baum

I.

,

Brunner

S.

,

Eickemeier

P.

B.

Kriemann

Savolainen

J.

,

Schlömer

S.

,

von Stechow

C.

,

Zwickel

T.

,

Minx

JC

Изменение климата

Изменение климата.Вклад Рабочей группы III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата

.

Cambridge University Press

,

Кембридж, Великобритания и Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

,

2014

,4

Morel

JC

,

Mesbah

A

,

Oggero

M

и др. .

Строительство домов из местных материалов: способ радикального снижения воздействия строительства на окружающую среду

.

Build Environ

2001

;

36

:

1119

26

.5

Jaquin

PA

,

Augarde

C

,

Gerrard

CM

.

Хронологическое описание пространственного развития техники утрамбовки

.

Int J Archit Herit

2008

;

2

:

377

400

,6

Código Técnico de la Edificación. Ministerio de Fomento (CTE). REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

7

Хименес Дельгадо

MC

,

Каньяс Герреро

I

.

Выбор грунтов для строительства нестабилизированного грунта: нормативный обзор

.

Строительный материал

2007

;

21

:

237

51

,8

Кеннет

I

,

Миллер

A

.

Температурное поведение защищенного от земли автономного здания — Брайтонский Земной Корабль

.

Renew Energ

2009

;

34

:

2037

43

,9

Гальяно

A

,

Патания

F

,

Ночера

F

и др. .

Оценка динамических тепловых характеристик массивных зданий

.

Energ Build

2014

;

72

:

361

70

.10

Heathcote

K.

Тепловые характеристики земляных построек

.

Inf Constr

2011

;

63

:

117

26

.11

Bui

QB

,

Morel

JC

,

Hans

S

и др. .

Поведение непромышленных материалов в гражданском строительстве при сжатии по трем масштабным экспериментам: случай утрамбованной земли

.

Mater Struct

2009

;

42

:

1101

16

.12

Venkatarama Reddy

BV

,

Prasanna Kumar

P

.

Энергия, воплощенная в укрепленных цементом стенах из утрамбованного грунта

.

Energ Build

2010

;

42

:

380

85

.13

Kariyawasam

KKGKD

,

Jayasinghe

C

.

Цементно-стабилизированная утрамбованная земля как экологически чистый строительный материал

.

Конструктивная сборка Mater

2016

;

105

:

519

27

.14

Houben

H

,

Альва Балдеррама

A

,

Саймон

S

.Наше земляное архитектурное наследие: исследование и сохранение материалов. БЮЛЛЕТЕНЬ МИССИСЫ / МАЙ 2004 г. Доступно на сайте www.mrs.org/publications/bulletin.

15

Barbeta i Solà

G

. Mejora de la tierra installizada en el desarrollo de una arquitectura sostenible hacia el siglo XXI. ETSAB (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona) de la UPC (Политический университет Каталонии),

2002

,16

Jiménez Delgado

MC

,

Guerrero

IC

.

Земляные постройки в Испании

.

Строительный материал сборки

2006

;

20

:

679

90

,17

ASTM D2487-11. Стандартная практика классификации почв для инженерных целей (Единая система классификации почв). ASTM International, West Conshohocken, PA, 2011. www.astm.org.

18

UNE 103101: 1995. Гранулометрический анализ почвы методом просеивания.

19

Минке

G

. Строительство с землей.Биркхойзер — Издательство по архитектуре. Базель, Швейцария, 2009. IBSN-13: 978-3-7643-8992-5.

20

Литтл

B

,

Morton

T

. Строительство из земли в Шотландии: инновационный дизайн и экологичность. Шотландский исполнительный центральный исследовательский отдел,

2001

,21

Холл

M

,

Джербиб

Y

.

Получение проб утрамбованной земли: контекст, рекомендации и последовательность

.

Строительный материал сборки

2004

;

18

:

281

6

,22

Лилли

DM

,

Робинсон

Дж

.

Предел прочности утрамбованных земляных стен с проемами

.

Proc ICE Struct Buildings

1995

;

110

:

278

87

.23

Maniatidis

V

,

Walker

P

.

Конструктивная способность утрамбованного грунта при сжатии

.

J Mater Civil Eng

2008

;

20

:

230

38

.24

Jaquin

PA

,

Augarde

CE

,

Gerrard

CM

.

Анализ исторического строительства утрамбованного грунта

.

Структурный анализ исторических построек

. В: Lourenço PB, Roca P, Modena C, Agrawal S (ред.).

Нью-Дели, Индия

,

2006

. ISBN 972-8692-27-7.25

UNE EN 772-1:

2011

.Методы испытаний каменных блоков — Часть 1: Определение прочности на сжатие. 26

Баулус-дель-Рио

G

,

Bárcena Barrios

P

. Основы для дизайна и конструкции con tapial. Monografías de la Dirección General para la vivienda y arquitectura. MOPT. Часть V: Control de la ejecución. Мадрид, 1992 год: Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Secretaría General Técnica,

1992

.27

Kottek

M

,

Grieser

J

,

Beck

C

,

Rudolf

B

,

руб.

Обновленная карта мира по классификации климата Кеппен-Гейгера на

.

Meteorol Z

2006

;

15

:

259

63

,28

Margarit i Roset

J

. Els graus-dia de calefacció i coldració de Catalunya: результаты муниципального образования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.