Бетонный каркас дома своими руками: плюсы, минусы, сравнение каркасов и строительство своими руками

А в случае, если они выполнены из теплоэффективных материалов, еще и работают на теплосбережение.

Основа основ

Достоинства
• прочность, устойчивость и долговечность. Не боится деформаций грунта;
• экологичность;
• строительство ведется из экологически чистых материалов;
• пожаробезопасность;
• возможность устройства свободной планировки и перепланировки в будущем.

Недостатки
• достаточно сложная технология, требующая высокой квалификации строителей;
• невозможность вести бетонные работы в зимнее время.

Каркас из бетона

Кладка стен

Фасады готового дома утепляют пенополисти рольными плитами, которые крепят к стенам фасадными пластиковыми дюбелями.

Сверху устраивают навесной вентилируемый фасад или наносят штукатурку по сетке.

Современно выглядит сочетание штукатурки и отделки деревом.

Дом с монолитным каркасом шаг за шагом

Монолитный каркас частного дома — строительство железобетонного каркаса

В результате продолжительного сотрудничества с передовыми европейскими строительными фирмами, на территории России распространились частные дома с монолитным каркасом. Подобная пространственная конструкция пришла на смену стандартным панельным вариантам.

Преимущества конструкции

Железобетонный каркас частного дома имеет ряд преимуществ перед классическим видом построек, среди них:

Виды опалубки и преимущества строительства монолитного дома

• Меньшие временные затраты на возведение.
• Повышенная надежность и прочность будущего здания.
• Способность легко переносить различные сейсмические явления.
• Равномерная усадка конструкции, благодаря которой здание защищено от формирования трещин.
• Долговечность будущей постройки.
• Возможность менять внутреннюю планировку.
• Повышенная пожарная безопасность за счет применения в строительстве бетона.
• Возможность строительства конструкции на любом типе фундамента.
• Отсутствие необходимости в грузоподъемной технике.
• Бесшовный тип конструкции, благодаря чему уменьшается теплопотеря.
• Возможность применения любых отделочных материалов для стен и реализации различных архитектурных решений.

Монолитный каркас частного дома не требует найма большого количества рабочих. Готовое здание отличается повышенной шумоизоляцией, а стоимость возведения подобных конструкций ниже, чем стандартных панельных домов.

Основные недостатки

Хотя подобный каркас во многом превосходит другие типы строений, он все же имеет свои недостатки. В первую очередь, конструкция требует обязательной качественной гидроизоляции в области стыковки несущих колонн и фундамента. А также необходимо грамотно разработать проект и выполнить все расчеты до начала строительства, поэтому работу предоставляют специалистам.

Бетон для здания с монолитным каркасом нужно замешивать с учетом температурного режима. Изучив особенности климатических условий, рабочий может использовать специальные добавки. В холодное время они уменьшат температуру схватывания. Впоследствии бетонный раствор должен подаваться посредством бетононасоса, так как требуется слишком продолжительное бетонирование.

Монолитный каркас

Виды опалубки

Возведение стен начинают с установки каркаса из стальной арматуры. Опалубки бывают нескольких типов, но для монолитной каркасной конструкции подходят два. Первый называют стационарным. Он является непосредственной частью стен, а потому после затвердевания бетона его нельзя будет удалить. Стационарная опалубка повышает шумоизоляцию и теплоизоляцию строения.

Схема несъемной опалубки

Второй вариант относится к демонтируемым. Когда стены приобретут эксплуатационную прочность, конструкцию разбирают. Для создания такого типа применяется древесина, пластик, металл, влагостойкая фанера и другие материалы, которые, при необходимости, реально использовать ещё раз. Можно возвести для стен двустороннюю опалубку, чтобы повысить качество наружной поверхности.

Схема устройства съемной опалубки

Этапы возведения монолитного каркаса

Чтобы самостоятельно сделать монолитный каркас частного дома, сначала необходимо подготовить строительную площадку с разметкой. Затем раскапывается грунт для фундамента с учетом расчетов в проекте. Дальнейшие действия выглядят следующим образом:

Схема строительства монолитно-каркасного дома

• Приямок заполняется гравием и песком.
• Подсыпка утрамбовывается, а поверх устанавливается опалубка фундамента.
• Происходит заливка основания со стальной арматурой.
• После затвердевания из арматуры монтируется пространственный каркас.
• Согласно размерам колонн, изготавливается щитовая опалубка стен.
• В получившуюся опалубочную конструкцию непрерывно заливается бетонный раствор, который трамбуется посредством вибрации.
• При использовании демонтируемого типа опалубка удаляется через четыре недели.

После этого начинается процесс кладки стен. Обычно для них выбираются бетонные ячеистые блоки. Затем на стены устанавливают теплозащиту из минеральной ваты или пенополистирола. Процесс создания завершается монтажом крови и отделочными работами.

Схема устройства стены монолитного дома

Видео по теме: Как построить монолитный дом своими руками

Монолитный каркас дома своими руками

Одним из самых популярных способов возведения многоэтажных жилых зданий является монолитное строительство. Его особенность: несущие колонны и перекрытия сооружают из железобетона, а внешние стены возводят из теплосберегающих материалов — они силовой нагрузки не несут. А если использовать такую технологию в малоэтажном строительстве? Оказывается, это вполне возможно

Успешно пройдя проверку при возведении высотных зданий и многоквартирных домов, монолитная технология начала постепенно завоевывать рынок малоэтажного строи- тельства. Апочему бы и нет? Ведь она позволяет сооружать здания небольшой этажности практически на любых почвах. При этом застройщики не ограничены в выборе высоты строения и количества этажей. Впредлагаемой вашему вниманию статье мы рассмотрим, как в подмосковном поселке «Западная долина» компания «АСК Олимпстрой» по заказу фирмы «Загородный проект» (обе — Россия) возводила по монолитной технологии дом общей площадью 188м².

1-5. Для создания фундаментных лент использовали штатную (инвентарную) опалубку (1, 3). Чтобы ее нижняя часть не сдвинулась при заливке бетона, на бетонную подушку уложили доски и закрепили их штырями (2). Вопалубке сделали арматурный каркас (4). Венчающие его скобы возвышаются над стенками фундамента (5) — к ним будут крепить арматуру плиты перекрытия.

6. Ленты фундамента утеплили плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, которые прикрепили к бетону тарельчатыми дюбелями.

Простота и функциональность

Перед проектировщиком было поставлено несколько условий. Первое: дом должен быть достаточно компактным, чтобы без проблем поместиться на небольшом (6-7 соток) земельном участке прямоугольной формы. Второе: его следует выполнить в современном европейском стиле, пока еще не очень распространенном в России. Третье: нужно сделать здание технологичным, быстровозводимым и, главное, экономичным — чуть дороже, чем трехкомнатная квартира в одном из городов ближайшего Подмосковья, но дешевле аналогичного жилья в Москве. При этом необходимо, чтобы дом был гораздо больше «трешки» по площади и обеспечивал не менее комфортные условия проживания.

Реализовать столь непростые требования доверили архитектурной мастерской под руководством Тотана Кузембаева. Использовав традиционные для городской многоэтажной застройки строительные технологии, архитекторы создали оригинальный проект, в соответствии с которым на первом этаже находится одно жилое помещение, объединяющее гостиную с камином, столовую и кухню, а на втором этаже — три (две детские и спальня). Во внешней отделке сочетаются дерево и штукатурка, кровля сделана плоской. Добавим, что спроектированное здание, получившее имя «Белка», на XII Международном фестивале архитектуры и дизайна интерьера «Под крышей дома…» завоевало третье место в номинации «Проект-идея загородного дома».

Основа дома

Проектом дома предусмотрен монолитный железобетонный ленточный фундамент с увеличенной площадью основания. Он должен быть заглублен ниже точки промерзания грунта, которая для данного района Подмосковья находится на глубине примерно 1,4м.

Для устройства фундамента под будущие ленты вырыли траншею глубиной 1,6м. По ее дну отсыпали песчаную подушку толщиной 200мм, которую пролили водой и тщательно утрамбовали. Затем в траншее установили деревянную опалубку, поместили в нее арматурный каркас и отлили из бетона марки М300 основание фундамента — ленты шириной 900мм и высотой 300мм.

Когда бетон затвердел, опалубку сняли и установили на бетонное основание щиты штатной (инвентарной) металлической опалубки, их скрепили между собой по длине специальными замками. Параллельные ряды щитов, размещенные на расстоянии 300мм друг от друга, соединили резьбовыми шпильками, на которые надели пластмассовые втулки (при снятии опалубки шпильку легко удалить, а втулка остается в бетоне). Внутри опалубки выполнили стальной каркас с мощными колоннами по углам и связали его с выпусками арматуры, созданными еще при устройстве основания фундамента. Чтобы основания щитов опалубки при заливке в нее бетона, когда именно в этой зоне возникает значительное давление, не сместились, по их периметру вплотную к щитам уложили толстые доски. Последние прикрепили к ленте основания фундамента вертикальными арматурными штырями. Затем из бетона марки М300 отлили ленты-«стены» шириной 300мм. Их верхний край подняли над уровнем грунта примерно на 320мм.

Опалубку сняли через 3 дня. Прежде чем приступать к дальнейшим работам, подождали, пока бетон не набрал примерно 50 % от проектной прочности. После этого поверхность лент фундамента с обеих сторон обработали битумной мастикой, которая выполнила сразу две задачи: не позволила содержащейся в бетоне влаге слишком быстро высохнуть (стояла очень жаркая погода), а в дальнейшем послужила гидроизоляцией фундамента.

7-9. Вотверстия, созданные при отливке фундамента, вставили пластиковые трубы (7, 8) (по ним введут в дом коммуникации), после чего приступили к отсыпке грунта (9).

10-12. Засыпанный в пространство между лентами грунт тщательно разровняли и утрамбовали (10). На него уложили плиты экструдированного пенополистирола, прикрыли их слоем гидроизоляции и поверх установили двухслойный арматурный каркас плиты перекрытия (11). Вопределенных проектом местах будущую плиту усилят мощными армированными балками сечением 40×30см (12).
13,14. При отливке плиты перекрытия опалубку не использовали. Строители закрыли края возвышающихся над лентами фундамента плит пенополистирола досками, которые прижали временными распорками.

15-18. После того как отлили армированные бетонные ленты основного фундамента (15), начали возводить фундаменты крыльца (16, 17) и веранды (18). Поскольку ни тот ни другой абсолютно никакой нагрузки не несет, с основным их связывать не стали.

Далее строители приступили к утеплению лент фундамента (это необходимо, чтобы стены и цокольное перекрытие не промерзали). Клентам фундамента с наружной стороны с помощью тарельчатых дюбелей прикрепили плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, которые возвышались над уровнем лент на 200мм.

Затем строители вставили в отверстия для ввода коммуникаций в фундаментных лентах отрезки канализационных пластиковых труб и стали выполнять обратную отсыпку грунта. Вместо песка, обычно используемого в таких случаях, в пространство между лентами засыпали грунт, который ранее вынули из траншеи, что, кстати, позволило сэкономить значительную сумму. Грунт послужит лишь временной опорой для плиты цокольного перекрытия, необходимой только до тех пор, пока бетон данной конструкции не наберет проектную прочность. Затем грунт осядет, но его задача уже будет выполнена.

На утрамбованный грунт уложили плиты экструдированного пенополистирола и слой гидроизоляции и начали создавать каркас. Он состоял из двух слоев арматуры диаметром 10мм, собранных в виде решетки с ячейкой размером 150×150мм. Нижний слой арматуры приподняли над уровнем гидроизоляции с помощью пластиковых деталей — «стульчиков». Слои арматуры разделили и одновременно связали, используя специальные проволочные элементы. После этого вдоль плит экструдированного пенополистирола, возвышающихся над лентами фундамента, закрепили доски и установили временные распорки, уперев один их конец в доски, второй — в грунт. Затем из бетона марки М300 отлили плиту цокольного перекрытия толщиной 80мм. Далее все работы прекратили до тех пор, пока бетон не набрал 70 % от проектной прочности.

19-21. Используя штатную опалубку, строители отлили монолитные колонны (19), внутри каждой из которых спрятан мощный стальной каркас (20), а затем, опираясь на них, сделали перекрытие (21).
22. Как только бетон перекрытия набрал необходимую прочность, строители начали устанавливать каркас второго этажа. Далее полностью повторился весь цикл: воздвигли колонны, а затем опирающееся на них перекрытие.

23-26. Цокольное, междуэтажное и кровельное перекрытия имеют одинаковую конструкцию: это армированная монолитная плита толщиной 80мм, усиленная балками (23, 24, 25) сечением 40×30см, выступающими на 22см вниз за уровень плиты (26).

Фундаменты крыльца и террасы представляют собой армированные бетонные ленты сечением 50×20см. Их решили не связывать с основным фундаментом дома. Причина этого заключается в следующем. Само здание, построенное по монолитной технологии, довольно тяжелое и поэтому обязательно осядет, пусть даже незначительно. Крыльцо и терраса — конструкции легкие, значит, они будут оседать гораздо меньше. Следовательно, высока вероятность того, что их оторвет от фундамента. Так пусть лучше живут своей самостоятельной жизнью, не испытывая значительных дополнительных нагрузок.

Бетонный каркас

Пока бетон цокольного перекрытия набирал положенную прочность, строители занимались подготовкой каркасных конструкций для монолитных колонн и силовых балок, отливаемых заодно с перекрытием Структура и тех и других была примерно одинаковой: шесть прутков арматуры диаметром 20мм, скрепленных между собой проволочными прямоугольниками. Разница заключалась лишь в том, что каркас колонн в сечении представлял собой квадрат 40×40см, а балок — прямоугольник 40×30см.

Эти заранее подготовленные каркасы позволили сэкономить много времени. Монтаж колонны выглядит примерно так: поднимают краном готовый каркас в вертикальное положение, «привязывают» к выпускам арматуры фундамента, устанавливают вокруг каркаса штатную опалубку, закрепляют и заливают внутрь ее бетон. Двое рабочих делают это не более чем за 4ч. Через 3 дня опалубку можно снимать и использовать для изготовления следующей колонны.

27-30. Первый ряд газосиликатных блоков строители уложили на слой раствора (27, 29). При этом каждый блок тщательно выравнивали по шнурке (28) и уровню (30).

31, 32. Уложенный на бетон цокольного перекрытия первый ряд блоков стал основным (31) для выравнивания всех последующих рядов. Для их фиксации использовали специальный клей, толщина слоя которого не превышала 5мм. Чтобы в дальнейшем облегчить процесс отделки стен, блоки толщиной 30см разместили вровень с внутренними гранями колонн сечением 40×40см (32).
33-36. Чтобы обеспечить сток воды с кровли (33), строители сначала сделали с помощью цементно-песчаного раствора «маяки» (34), а затем по ним, используя тот же раствор, залили стяжку. Таким образом на крыше выполнили разуклонку (2-5), по которой вода будет стекать к устроенным в парапете водостокам (35, 36).

37, 38. Маленькие хитрости. Как создать проем в монолите? Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден: надо взять перфоратор помощнее и приложить небольшое усилие. Аесли об устройстве проема позаботиться заранее, перфоратор не понадобится. Перед заливкой бетона в плиту перекрытия на место будущих проемов уложили обрезки пенополистирола (37), прикрепив их к арматуре. Когда пришло время сооружать из кирпича два вентиляционных стояка (38), строители просто вынули из перекрытия пенополистирол, и проемы были созданы за считанные минуты.

Когда все колонны первого этажа были готовы и набрали необходимую прочность, строители начали монтаж опалубки междуэтажного перекрытия. Между колоннами вверху закрепили деревянные балки-ригели, а в качестве промежуточных опор для них использовали регулируемые металлические стойки. Поперек балок уложили короткие отрезки бруса, на которые настелили листы ламинированной фанеры шириной чуть более 40см. Так было устроено «дно» опалубки под силовые балки сечением 40×30см. На него сразу уложили арматурные каркасы этих конструкций. Затем в пространствах между будущими балками таким же способом и создали плоскости, ставшие «дном» опалубки монолитной плиты. Оно было расположено выше «дна» опалубки балок ровно на 220мм, что равно разнице между толщиной монолитной плиты (80мм) и толщиной силовой балки (300мм). Далее на «дно» опалубки плиты уложили ее арматурный каркас (по конструкции он аналогичен двухслойному каркасу цокольного перекрытия) и связали его с каркасом балок. После этого из досок изготовили боковые стенки опалубки будущей плиты и балок. Наконец, используя бетон марки М300, залили саму плиту вместе с силовыми балками.

Через 3-4 дня опалубку с силовых балок сняли и с помощью регулируемых металлических стоек создали под ними подпорки, которые не убирали до тех пор, пока бетон не набрал полную проектную прочность (обычно это происходит через 28 дней). Сплоскостей плиты опалубку сняли после того, как бетон набрал 70 % от предусмотренной проектом прочности. Колонны монолитного каркаса второго этажа и кровельного перекрытия были созданы точно таким же образом, поэтому описывать этот процесс мы не будем.

Кладка стен

Как только были сняты подпорки силовых балок междуэтажного перекрытия, строители начали кладку стен из газосиликатных блоков. Изготовленные из этого материала блоки отличаются очень точной геометрией (отклонения не превышают 2мм), что позволяет класть их не на цементно-песчаный раствор, а на тонкий (толщиной до 5мм) слой клея. Это повысило теплосберегающие характеристики стен дома.

Процесс самой кладки довольно прост: с двух сторон будущей стены установили так называемые маячковые блоки, прижатые к колоннам. Вребро каждого из них вбили по гвоздю, на которые натянули капроновую нить (последняя помогает ровнять блоки). Первый ряд уложили на раствор, позволяющий справиться с возможными неровностями плиты перекрытия, а все последующие — на клей. Горизонтальность установки блоков проверяли с помощью строительного уровня.

Иеще один любопытный момент: при кладке стен блоки выравнивали по внутренней грани колонн, чтобы изнутри стена была гладкой. Снаружи дома колонны выступали за плоскость стены на 100мм (ширина колонны — 400мм, газосиликатного блока — 300мм). Эти неровности сгладили за счет применения плит пенополистирола различной толщины, наклеиваемых с наружной стороны на стены и колонны при их внешнем утеплении.

Плоская кровля

Необычный дом венчает плоская кровля, причем не простая, а инверсионная. От традиционной плоской кровли она отличается тем, что теплоизоляционный слой в ней размещен не под слоем гидроизоляции, а поверх него. Кровельную конструкцию создавали так: сначала строители выложили по периметру кровли парапет из газосиликатных блоков и сделали в нем отверстия, через которые дождевая влага будет поступать в водостоки, закрепленные на наружной стене. Чтобы вода стекала в водостоки с всей площади кровли и не застаивалась, на ней устроили цементно-песчаную стяжку с уклоном в сторону выпускных отверстий в парапете (этот процесс показан на фотографиях). На стяжку, поверхность парапета и внутрь выпускных отверстий уложили кровельное покрытие — слой наплавляемой гидроизоляции. На кровлю положили плиты экструдированного пенополистирола толщиной 50мм и прикрыли их геотекстилем, на который насыпали слой гравия (фракция — 5-20мм) толщиной 150мм.

Чем такая кровля лучше обычной плоской? В инверсионной кровле верхний (пригрузочный) слой защищает кровельное покрытие и уложенный поверх него утеплитель от механических повреждений, ветра, колебаний температуры, воздействия озона и УФ-излучения ит.п., а заодно позволяет значительно повысить уровень пожарной безопасности дома. Поэтому срок службы инверсионной кровли существенно больше, чем обычной плоской. Даже если такую кровлю придется ремонтировать, сделать это, по словам специалистов, будет несложно: достаточно разгрести слой гравия, приподнять утеплитель — и перед вами слой гидроизоляции, на котором отчетливо видны возникшие повреждения. Аесли будущие хозяева дома захотят превратить инверсионную кровлю в эксплуатируемую или разбить на ней небольшой цветник либо садик, проблем с этим не возникнет: добавят еще один слой геотекстиля и насыплют на него грунт. Более привлекательна инверсионная конструкция и для строителей, ведь создавать ее проще и времени на это требуется значительно меньше.

39. Нестандартного размера лестницу из монолитного бетона изготовили строительным способом. Процесс этот был довольно длительным, поскольку пришлось вручную делать опалубку для каждой ступеньки. Зато получили именно то, что требовал проектировщик.
40, 41. Колонны и балки каркаса снаружи (40) оклеили плитами экструдированного пенополистирола (50 мм), стены из газосиликата — обычным пенополистиролом (150 мм) (41).

42-46. Стены из газосиликатных блоков оклеивали плитами пенополистирола. При необходимости плиты подрезали (42), затем наносили на них зубчатым шпателем клеящий состав (46) и устанавливали на место. Используя тот же состав, тщательно заделывали места примыкания плит к стене (44, 45). Оклеив всю стену, утеплитель прикрепили к ней тарельчатыми дюбелями и запенили швы между плитами (43).

46, 47. Пенополистирол приклеивали с помощью специального клея, который готовили из сухой смеси прямо на месте.
49-50. Чтобы уменьшать толщину плит пенополистирола (49, 51), из фанеры изготовили стол и закрепили на нем две винтовые стойки. Между ними натянули тонкую нихромовую проволоку (50), на которую подали напряжение через автотрансформатор.

52-54. Как внутренняя, так и внешняя отделка дома лаконична. Изнутри стены оштукатурили. Перегородки выполнили из гипсокартона, им же подшили потолки. Ступени лестницы облицевали мрамором (52). Снаружи комбинировали оштукатуренные и обшитые деревом поверхности (53, 24).

Внешняя отделка

По замыслу проектировщиков фасад дома должен быть в одних местах оштукатурен, а в других — обшит деревом. Соответственно технологии утепления и отделки этих участков несколько различались.

Начнем с отделки поверхностей под оштукатуривание. Железобетонные конструкции оклеили плитами экструдированного пенополистирола толщиной 50мм, а стены из газосиликатных блоков — обычным пенополистиролом толщиной около 150мм, что позволило поверхность стен сделать ровной, без уступов. Стыки плит утеплителя тщательно загерметизировали, затем все стены оштукатурили по сетке, зашпаклевали и покрыли фасадной краской.

Отделка поверхностей под обшивку деревом была несколько иной. Сначала к стенам с помощью анкерных болтов прикрепили заранее обработанные антисептиком деревянные направляющие. Между ними уложили плиты минеральной ваты, которые присоединили к стене тарельчатыми дюбелями. Затем всю конструкцию прикрыли сверху ветровлагозащитной мембраной. Последнюю прижали к направляющим контррейками, а к ним саморезами прикрепили антисептированные и окрашенные со всех сторон сосновые доски обшивки сечением 120×20см.

Подытожим

Цоколь отделали декоративным камнем. Следует признать, что проектировщики и строители успешно справились с поставленной задачей: создать дом — эквивалент городской квартиры. Идаже построен он по технологии возведения городского многоквартирного здания: сделан несущий железобетонный каркас, наружные стены сложены из газосиликатных — не рассчитанных на большую нагрузку блоков, а затем коробка дома дополнительно утеплена снаружи.

Вероятно, кто-то из читателей скажет, что у созданной несущей конструкции излишний запас прочности. Сэтим можно согласиться. Запас прочности действительно большой — примерно пятикратный. Но кто знает, какими темпами будет увеличиваться проживающая в доме семья? Если его обитателям станет тесновато и они примут решение надстроить один или даже два этажа, это удастся осуществить без каких-либо проблем.

Редакция благодарит компанию «Загородный проект» за помощь в подготовке материала

Таблицу смотрите в журнале «Идеи Вашего Дома» №7(163) с.195

особенности газобетона для дома, фото

В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет бетонный каркас дома,каковы его эксплуатационные и технические характеристики. Кроме того, мы постараемся выяснить,можно ли применять монолитные конструкции при возведении малоэтажных индивидуальных объектов жилищного назначения.

Применение бетонных монолитных конструкций в индивидуальном строительстве

Применяем эффективные методы при возведении малоэтажного строительного объекта

Не можете решить, что лучше газобетон или каркасный дом? Разумеется, дом на основе монолитного каркаса!

Согласно многолетней статистике, монолитное строительство является наиболее эффективным и одновременно экономичным способом возведения многоэтажных строительных объектов.

Преимуществом метода является наличие железобетонных несущих колонн и перекрытий, которые принимают и равномерно распределяют механическую нагрузку, что благоприятно сказывается на долговечности здания в целом.

В то же время, закладываемые между колонн внешние стены, состоящие из термосберегающих материалов, никакой силовой нагрузки на себя не принимают. Характерным примером является сочетание таких стройматериалов как газобетон и каркас из железобетона.

Итак, преимущества монолитного строительства очевидны и возникает вопрос можно ли эти свойства применить при постройке малоэтажного частного дома? Оказывается, нет ничего невозможного, и бетонные каркасы в индивидуальном строительстве получают повсеместное распространение.

Основные характеристики

Есть немало причин которые объясняют перманентно растущую популярность монолитного строительства. Но главными преимуществами технологии являются универсальность, доступная цена и сжатые сроки возведения. Говоря об универсальности, следует отметить, что сочетание бетонного каркаса и газобетонных блоков позволяет проектировать и строить здания любых типоразмеров и любых архитектурных форм.

Кроме того, в таких домах можно применить свободную планировку помещений и при необходимости изменять конфигурацию жилого пространства применяя алмазное бурение отверстий в бетон без реконструкции всего здания.

Важно: Здания, в основе которых лежит монолитная армирующая конструкция, отличаются стенами без сквозных монтажных швов.
В итоге существенно снижается степень теплопроводности здания и, как следствие, повышается его энергоэффективность.

Апробированная при возведении высотных многоквартирных зданий монолитная технология постепенно внедряется в сферу малоэтажного строительства. И это неудивительно, так как благодаря этой технологии можно сооружать строительные объекты практически на любых почвах и в неблагоприятных сейсмических условиях.

Рассмотрим особенности постройки каркаса своими руками.

Технология возведения монолитных бетонных конструкций

Пеноблоки, заложенные в промежутки между колоннами монолитного каркаса

Если стоит вопрос, что выбрать газобетон или каркас, выбираем монолитный каркас, внутрь которого будем закладывать газобетонные блоки.

Важно: Постройку монолитной конструкции можно доверить специалистам из профильных организаций.
Но цена такого предложения по всей вероятности будет высока, а потому рассмотрим основные этапы самостоятельного возведения каркаса с применением доступных стройматериалов.

Инструкция возведения сооружений из монолитного бетона выглядит следующим образом:

• Непосредственно на строительной площадке собирается специальная форма — опалубка. Опалубка- это конструкция повторяющая контуры будущих конструктивных элементов (несущих стен, колонн и т. д.).
• Далее в опалубку устанавливается каркас из металлической арматуры.
• Затем приготавливается бетон и заливается непосредственно в опалубку.
• По мере высыхания смеси, опалубка сбивается и можно приступать к последующим строительным работам.

Итак, мы перечислили основные этапы построения монолитного каркаса, теперь расскажем о них подробнее.

Особенности изготовление опалубки

На фото — пример изготовления опалубки

От того насколько качественно будет сделана опалубка зависят две вещи:

• Во-первых,это определяет то,насколько стабильно конструкция будет удерживать жидкий раствор.
• Во-вторых, от того как ровно сбита опалубка зависит то, как будет выглядеть готовая бетонная конструкция и то, нужно ли будет тратить время и силы на ее последующую доработку.

Бытует мнение, что для строительства опалубки можно применять разнокалиберный горбыль, ведь так или иначе материал будет испорчен. На самом деле, это неправильное решение, так как неплотные стыки между неровными досками гарантируют наличие зазоров. В итоге, после того как опалубка будет отбита, вам придется выравнивать каркас сбивая множественные наплывы.

В качестве оптимального решения для постройки опалубки можно применить недорогую ламинированную фанеру или отходы одноразмерных пиломатериалов. Несмотря на то, что цена такого решения будет более высокой, чем стоимость конструкции из горбыля, после высыхания бетона, каркас сразу же будет пригоден к последующему строительству.

На фото- соединение арматурных прутьев

При изготовлении армирующего каркаса допускается применение холоднодеформированного винтового арматурного прута с диаметром сечения 3-12 мм. С особенностями вязки каркаса вы сможете ознакомиться в соответствующих статьях,представленных на нашем портале.

Приготовление и заливка бетона

Самостоятельное приготовление бетонного раствора

Для приготовления полноценного бетона своими руками не обойтись без бетономешалки.

Из материалов потребуется:

• цемент марки М400 или М500;
• речной сеяный песок;
• наполнитель.

Пропорции для самостоятельного приготовления смеси следующие: 2 части цемента, 4 части песка и 3-4 части наполнителя. В качестве наполнителя целесообразно применять среднеразмерный щебень для бетона, который хорошо замешивается и позволяет добиться оптимальной консистенции раствора.

После того как бетон готов, заливаем его в опалубку. Для того чтобы результат был наиболее качественным, следует применить специальный вибратор который уплотнит бетонную смесь. Опалубку можно сбивать не ранее, чем через 3-4 суток.

Вывод

Итак, теперь мы знаем, что постройка монолитного каркаса требует особого подхода, так как в результате несоблюдения технологических предписаний может потребоваться резка железобетона алмазными кругами с целью устранения дефектов.

Кроме того, теперь вы знаете, как справиться с постройкой бетонного каркаса самостоятельно. Если остались какие-либо вопросы, посмотрите видео в этой статье.

Каркас дома 101 — Как построить каркас дома

Обрамление дома

При просмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом. Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом.Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных. Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, которые соединены вместе.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас.Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки.Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа. Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции плиты или подоконник для фундамента / пола к анкерным болтам, отметить их расположение и просверлить отверстия.

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте. Подоконники крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к подоконникам, и их концы закрываются коллектором балок. Заголовки и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с шириной балки более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола.Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины. Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. При обрамлении пола добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или черновом полу.

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены.Стены состоят из опорных пластин, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите. К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние плиты.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины. При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания.Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления. Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

После того, как все размеры будут нанесены на подошву и верхнюю пластину, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии друг от друга по длине стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей.Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных распорок между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях. Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode. Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены.А в некоторых случаях обшивка каркаса стены наносится перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены. Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4.Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов. Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормативами в отношении распорок распорок в вашем регионе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально. Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите.Просто сдвиньте стену ближе к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете. Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам придется приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, забейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже. Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам.Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возведите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом.Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах. Как и в других стенах, проемы обрамляются таким же образом и крепятся. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, прикрепляются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах.Закрепите центральную секцию, чтобы она не прогибалась или сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе. Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины поверх верхней пластины, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе.Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен.Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен. При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов. Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены.Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы создать пол лучшего качества и «менее скрипучий».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки на каждом углу облегчают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть сложной задачей, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.

Рекомендуемые статьи

DIY Бетонная фоторамка

С тех пор, как мы закончили наши бетонные подставки для книг, мы очень хотели сделать что-то еще из бетона. Это прекрасный материал для работы с безграничными возможностями, и на этот раз мы решили сделать конкретную рамку для картины.

Принципы изготовления этой бетонной рамы для картин своими руками такие же, как и у бетонных подставок для книг, которые мы сделали, но это намного сложнее — в основном потому, что вам нужно будет сделать форму для рамы. Ни один из этапов не является особенно сложным, но на это уходит немного времени.

Если вы хотите сделать что-то свое, вот как мы это сделали. (Не пугайтесь количества принадлежностей и инструментов, которые вам понадобятся, у вас, вероятно, уже есть большая часть из них).

• ПВА
• Пластификатор
• Цемент
• Песок (не показан)
• Вода (не показан)

• Деревянное основание, желательно герметичное — мы использовали старую дверь, которую мы нашли за 2 фунта стерлингов в торговом уголке Ikea)
• Деревянные обрезки
• Силикон
• Винты и отвертка

• Stripwood
• Клей для дерева
• Старые вешалки для одежды из химчистки или любая другая проволока
• Два листа стекла для фоторамок
• Лента
• Вешалки для картин

• Весы мы использовали наши кухонные весы)
• Чаша для замеса бетона
• Сито
• Пилеры для гибки проволоки
• Пила (мы использовали нашу торцовочная пила, которую мы рекомендуем, но вы можете использовать угловой блок и ножовку)
• Рулетка
• WD-40

Этот список кажется длинным, но сделать раму на самом деле довольно просто.

В качестве общего обзора вовлеченного процесса вы начинаете с создания формы для бетона. Он состоит из внутреннего и внешнего каркаса. Затем бетон заливается в область между двумя каркасами. Затем, после небольшого ожидания, бетон высохнет, вы можете удалить форму и обрамить свое искусство.

Начните с создания внешнего каркаса формы. Для этого вам понадобится основа (у нас была гладкая поверхность Formica-y, поэтому мы не особо беспокоились о налипании бетона) и деревянных полосках.Они должны быть настолько широкими, насколько вы позже захотите, чтобы ваша рамка была толстой.

Обрежьте их по размеру, чтобы можно было построить прямоугольник на плинтусе и закрепить их на месте. Мы использовали обрезки дерева, которые накручивали по краю, чтобы они не двигались.

Чтобы убедиться, что бетон не может вытечь через небольшие зазоры, мы герметизировали внутренние края, где базовая плита и рама встречаются, с помощью силикона. Вероятно, это не было обязательным шагом, но мы просто хотели убедиться, что бетон не ускользнет.

Таким же образом, как вы подготовили форму для внешней стороны рамы, теперь вы можете подготовить внутреннюю форму. Отрежьте деревянные полоски по размеру и прикрутите их к доске. Убедитесь, что расстояния от внутреннего края внешней рамки и внутренней рамки равны со всех сторон. На этот раз мы скруглили углы, так как бетон будет приближаться к ним, и нам не нужны необработанные края.

Здесь все немного усложняется.Вы уже можете видеть часть формы, в которую позже вы будете добавлять бетон, но для того, чтобы вы могли удерживать стекло, вам придется сделать небольшой выступ в бетоне для оконных стекол. позже сяду напротив.

Звучит немного сложнее, чем есть на самом деле. Если бы вы прорезали рамку, она бы выглядела вот так.

Для этого выступа вам нужно будет сделать две отдельные рамы из деревянных блоков: одна будет формой, по которой вы будете заливать бетон, а другая будет рамой, которая, когда рама будет закончена, вставит стекло на место.Рама, которую вы используете в качестве формы, должна быть выше рамы, которую вы будете использовать для готовой бетонной рамы, потому что она должна включать толщину ваших оконных стекол.

Не вдаваясь в подробности, бетон прочен на сжатие, но почти не имеет прочности на растяжение. Вот почему бетон обычно армируют сталью, которая имеет большую прочность на разрыв.

Согните прямоугольник из проволоки по размеру вашего каркаса.Дважды убедитесь, что он поместится внутри той области рамы, куда вы позже будете заливать бетон (вы действительно не хотите, чтобы это было беспорядочно, когда вы смешиваете бетон), и отложите в сторону.

Мы использовали тот же рецепт бетона, который мы использовали для наших бетонных опор. Как можно точнее взвесьте ингредиенты. Соотношение песка и цемента должно составлять от 60% до 40%. Кроме того, мы использовали еще несколько добавок, таких как пластификатор (4%), ПВА (4%) и вода.

В цифрах это то, что мы использовали для рамы.

• 2520 г Песок
• 1680 г Цемент
• 66 г Пластификатор
• 66 г ПВА
• Вода (точное количество зависит от того, насколько сухой песок)

Начните с объединения песка и цемента. Мы просеивали бетон, чтобы убедиться, что смесь не содержит комков. В отдельной емкости смешайте пластификатор, ПВА и немного вашей воды. Затем смешайте две смеси с большим количеством воды и хорошо перемешайте.(Вы хотите, чтобы смесь была достаточно жесткой и не слишком рыхлой. Пластификатор позволяет использовать меньше воды, чем обычно необходимо.

Это, вероятно, самая приятная часть всей работы. Начало путем распыления на форму WD40. Вероятно, в этом нет необходимости, но немного дополнительной скользкости не может быть плохой вещью на будущее, когда вы вынимаете рамку из формы.

Затем вы можете начать заполнять ее с бетоном.Просто обходите форму, стараясь вдавить бетон во все углы рамы. Заполнив каркас примерно на 1/3 ^мм пути вверх, поместите прямоугольник из проволоки в бетон, затем продолжайте добавлять бетон, пока форма не будет почти заполнена.

Теперь поместите вашу внутреннюю деревянную раму в смесь и раздавите ее на место. Очень важно, чтобы все было ровно (это будет задняя часть кадра). Добавьте оставшийся бетон и заполните форму так, чтобы она была полностью заполнена до верха.

Через час или два ваш бетон должен немного схватиться и быть твердым на ощупь, но не твердым. Пришло время добавить крепления рамы. Вы не сможете вкрутить бетон, когда он застынет, поэтому вам придется прикрепить их сейчас. Просто отмерьте точно и прикрутите их к бетону.

Не поддавайтесь соблазну вынимать раму из формы, пока бетон полностью не затвердеет.Он просто не будет достаточно твердым и треснет, если вы переместите его слишком рано. Даже если вы думаете, что бетон застыл, дайте ему дополнительный день или просто убедитесь, что он полностью затвердел. Мы ждали около 4 дней, прежде чем даже решили удалить плесень.

Когда вы на 100% уверены, что бетон полностью твердый, вы можете начать удалять части формы. Будьте очень осторожны, так как края и углы будут тонкими и могут легко сломаться.

Добавьте свой первый кусок стекла (наш вырезали в магазине обрамления картин всего за несколько фунтов), а затем добавьте свое произведение искусства, прежде чем добавлять второй кусок стекла.

Теперь пора добавить вторую деревянную раму, которую вы подготовили. Если вы правильно сделали свои расчеты, все должно быть на одном уровне.

Теперь все, что осталось сделать, это приклеить деревянную раму к бетонной раме, чтобы стекло удерживалось на месте.

Мы очень довольны тем, как все получилось. Да, есть несколько небольших дефектов и несколько маленьких отверстий для воздуха, из-за которых мы недостаточно уплотняли бетон, но нам это действительно нравится из-за небольших недостатков.

У него прекрасный грубый и индустриальный вид, который очень хорошо контрастирует с нежной акварелью (это линия горизонта Манчестера) в кадре.

Теперь все, что нам нужно сделать, это найти место, чтобы его повесить!

Вы когда-нибудь делали что-нибудь из бетона?

Сделай сам Бетонные подставки для цитат

Сделай сам Бетонная ваза

Сделай сам бетонные магниты с буквами

Сделай сам Бетонные звезды Адвента

Сделай сам бетонные подставки для писем

Сэкономьте

Почему в США до сих пор используют дерево для строительства домов?

Пожар охватил склон холма, обуглив деревья, кусты и дома на пути к разрушению 70 000 акров в северной Калифорнии.Но дом Шона Дженнингса не сгорел. Его красноватые оштукатуренные стены и зеленая крыша выглядели поразительно чистыми на склоне холма среди сгоревших автомобилей и белого пепла, оставшегося после пожара. Внутри не расплавились лего и рождественские украшения, а баллон с пропаном за домом был заполнен на.

Дженнингс говорит, что его дом пережил пожар в долине 2015 года, потому что он не был деревянным. Когда он построил его пятью годами ранее, Дженнингс вместо этого использовал так называемые панели RSG 3-D — блоки пенопласта, удерживаемые внутри стальной сетки, скрепленные вместе и покрытые бетоном.По его словам, структура более прочная, менее восприимчива к термитам и менее горючая, чем древесина. «Деревянные дома настолько уязвимы и неплотны», — говорит Дженнингс, который строит второй дом с использованием панелей RSG для своей матери в округе Сонома, недалеко от того места, где в результате пожаров LNU Lightning Complex в 2020 году за шесть недель было сожжено 363000 акров.

Поскольку Запад США приближается к сезону пожаров 2021 года с еще более засушливыми условиями, чем те, которые привели к рекордным пожарам в прошлом году, разрушение древесины имеет смысл, но U.С. остается упорно привязанным к древесине. Это одно из немногих мест в мире, где древесина является доминирующим материалом, используемым при строительстве новых домов: по данным Национальной ассоциации домостроителей, 90% домов, построенных в 2019 году, были с деревянным каркасом. Несмотря на то, что ученые подчеркивают важность деревьев в улавливании углерода и замедлении изменения климата, в США используется больше лесных продуктов, чем в любой другой стране, не только для строительства, но и для производства мебели, полов и бумаги. Вуд играет роль в американском фольклоре, где живет Эйб Линкольн и нанимает Пола Баньяна.

На аэрофотоснимке дом Шона Дженнингса окружен выжженной землей после лесного пожара 2015 года в северной Калифорнии.

Предоставлено Шоном Дженнингсом

Сейчас появляется все больше экономических причин для поиска альтернатив.Стоимость древесины резко возросла, поскольку все больше людей по всей стране реконструируют или строят новые дома после обвала строительства в год пандемии, что вызывает нехватку пиломатериалов, что увеличивает стоимость нового дома на одну семью более чем на 35000 долларов.

«Дерево повсеместно, но пришло время развиваться», — говорит Мэтт Уотсон, президент Gateway Builders, подрядной компании из Северной Калифорнии, которая строит дома с 1997 года. Уотсон начал строительство из недревесных материалов в прошлом году, а сейчас: поскольку он работает с клиентами, потерявшими дома в результате пожаров 2020 года, в 19 из 21 восстановленных работ используются недревесные материалы.Его рабочие обменяли молотки и гвозди на пневматические инструменты, скрепляющие стальные панели. Тем не менее, по его словам, это может занять некоторое время — старые привычки умирают с трудом. «Это то же самое, что избавить людей от ископаемого топлива».

Опора мира на древесину сыграла свою роль в пожарах, которые выжгли склон холма Дженнингса и в прошлом году сожгли 8,9 миллиона акров на американском Западе. Сухие условия ухудшаются из-за изменения климата; Хранение деревьев, которые поглощают углекислый газ и сокращают выбросы человека в атмосферу, в земле — один из наиболее экономически эффективных способов замедлить его.Когда в январе Илон Маск написал в Твиттере, что жертвует 100 миллионов долларов на приз за лучшую технологию улавливания углерода, один пользователь ответил: «Поздравляю тех, кто изобретает леса».

Но каждый год вырубается около 15 миллиардов деревьев, и, согласно исследованию 2015 года, опубликованному в журнале Nature , общее количество деревьев упало на 46% с начала существования человеческой цивилизации. В то время как большая часть этих лесозаготовок сегодня происходит в развивающихся странах, таких как Бразилия, чтобы освободить место для сельскохозяйственных угодий, U.S. собирает самый большой объем деревьев в мире, вырубая миллионы ежегодно и используя более короткие циклы сбора урожая, чем когда-либо.

«Было время, когда они рубили деревья на 60- или 80-летнем обороте», — говорит Майк Родди, строитель, который много лет проповедовал обратную сторону дерева, с тех пор как пролетел над сплошными лесами на северо-западе Тихого океана. когда он был речным проводником. «А потом они решили, что 40-летняя ротация лучше», — говорит Родди из своей гостиной в Аламеде, Калифорния., листая книгу, показывающую бескрайние пейзажи лесов, лишенных деревьев.

На частных землевладельцев приходится подавляющее большинство вырубленных деревьев в Соединенных Штатах. По данным Национального альянса лесовладельцев, в 2019 году было вырублено около 7,8 миллиона акров леса — площадь размером с Мэриленд — и землевладельцы высаживают заново, чтобы сохранить свои леса. Но укороченный цикл сбора урожая — несколько десятилетий назад он составлял 120 лет — оказывает большое влияние на климат, потому что зрелые и старые леса накапливают больше углерода, чем молодые.

«Даже когда они занимаются устойчивым лесным хозяйством, они поддерживают его на уровне ниже максимума, который был бы естественным в этих лесах, если бы им было разрешено расти», — говорит Беверли Ло, профессор кафедры лесных экосистем. и Общество в Университете штата Орегон и один из ведущих исследователей углерода в стране. (Лишь небольшая часть действующих лесов в мире сертифицирована как экологически чистые.)

«Это определение сумасшествия, верно? Делать то же самое и ожидать другого результата.»

Старовозрастные деревья все еще вырубаются в том, что Ло называет «золотым берегом», в районе северо-запада Тихого океана, где деревья накапливают больше углерода на единицу площади, чем тропические леса. Администрация Трампа сняла охрану с национального леса Тонгасс на Аляске, одного из крупнейших нетронутых тропических лесов с умеренным климатом в мире, в качестве одного из его последних действий перед уходом с поста.

Сталь также может быть источником выбросов, но 90% производимой сегодня стали перерабатывается, и ее можно перерабатывать бесконечно, в отличие от древесины.Большинство сталелитейных заводов в настоящее время также являются электродуговыми печами, которые менее энергоемки.

Подробнее: Сезон пожаров в Калифорнии, когда дыхание кажется роскошным

Родди, построивший более 700 домов со стальным каркасом по всему миру, в том числе для актера и защитника окружающей среды Эда Бегли-младшего, говорит, что опасения по поводу выбросов углекислого газа — не единственное, что заставляет его стремиться к тому, чтобы меньше полагаться на древесину.Из-за более коротких сезонов сбора урожая многие вырубаемые деревья недостаточно прочные, чтобы изготавливать долговечные балки, которые когда-то использовались для строительства домов. Вместо этого строители сконструировали древесину или плиты с ориентированной стружкой (OSB), которые изготавливаются путем склеивания лущеных деревянных изделий. Этот материал содержит химические вещества, в том числе формальдегид, который, как было доказано, значительно ухудшает качество воздуха в помещении.

И дома, сделанные из стали и бетона, не деформируются от влажности или повреждения водой, и они не привлекают термитов, говорит он — причина того, что 72% домов на одну семью, построенных на Гавайях, имеют конструкции из стального каркаса. в Ассоциацию производителей металлоконструкций.

Лесовладельцы утверждают, что крупномасштабный отказ от древесины на самом деле нанесет вред окружающей среде; они говорят, что без рынка деревьев у землевладельцев мало стимулов для их выращивания, и они вместо этого могут превратить свою землю в сельхозугодья или дома. По данным Национального альянса лесовладельцев, в США ежегодно высаживается около 1 миллиарда деревьев. Кроме того, говорит Кейт Гатто, представитель НАФО, древесина все еще сохраняет углерод при использовании в домах. (Ведутся споры о том, сколько углерода на самом деле хранится в деревьях после того, как они были срублены для использования в домах; по оценкам Ло, только около 20% древесины, заготовленной за последнее столетие, по-прежнему используется в долгосрочных продуктах, остальная часть ушел в атмосферу.)

Руины дома, пострадавшего от недавнего лесного пожара в Оровилле, Калифорния.

Джастин Салливан — Getty Images

Представители лесной промышленности утверждают, что отказ от пиломатериалов потребует дополнительных рабочих мест на лесопилках и производстве; по их оценкам, предприятия, связанные с лесным хозяйством, поддерживают более 1 миллиона рабочих мест.Кроме того, около 7 миллионов из 123 миллионов работников частного сектора США заняты в строительной отрасли, хотя Родди говорит, что людям, привыкшим строить из дерева, не составит труда переключиться на другую продукцию.

И хотя сторонники стального жилья говорят, что это экономит деньги в долгосрочной перспективе за счет энергосбережения, неясно, сколько это добавляет к начальным затратам на строительство. Родди считает, что строительство дома из стали должно добавить около 3% к стоимости.Ларри Уильямс, исполнительный директор Ассоциации производителей стального каркаса, говорит, что строительство дома площадью 2120 квадратных футов будет стоить около 28000 долларов из дерева и 10000 долларов из стали, и что труд будет стоить на 1 доллар больше на квадратный фут для дома со стальным каркасом. Но канадская компания Bone Structure, которая производит сборные стальные дома, заявляет, что строительство ее домов стоит примерно на 10% дороже, чем строительство деревянных домов.

«Я уверен, что мой дом сгорит в результате катастрофического пожара.»

В Соединенных Штатах одни из самых высоких ставок страхования жилья в мире и одни из самых высоких показателей домашних пожаров, а компании по страхованию жилья не предоставляют скидки на строительство из стали или бетона даже в пожароопасных районах. Фактически, они часто требуют, чтобы домовладельцы быстро восстанавливали дом после пожара, чтобы претендовать на компенсацию, поэтому может возникнуть соблазн строить из дерева, потому что это то, что всегда делали строители, и есть готовый запас материалов и рабочих.Многие лесозаготовительные компании даже предлагают скидки клиентам, чьи дома сгорели, чтобы разгрузить запасы.

Это цикл, который беспокоит делового партнера Родди, Доминика ДеллаСала, лесного эколога и главного исследователя Wild Heritage, когда он наблюдает за восстановлением в своем родном городе Талант, штат Орегон, который пострадал от пожара в сентябре 2020 года. «Это определение безумия. , Правильно?» — говорит ДеллаСала, который видит, как деревянные дома возводятся из дерева.«Делать то же самое и ожидать другого результата».

Груды старых деревьев, собранные из сожженных лесов, лежат на лесных складах по всему городу, говорит он. В мае в некоторых частях штата Орегон были чрезвычайно высокие температуры, и более 97% штата Орегон являются аномально засушливыми.

Подробнее : Лесные пожары, засухи, пандемии: это наше будущее?

Несколько лет назад Сара Вудфилд, архитектор из округа Сонома, Калифорния., попытался помочь группе домовладельцев, потерявших свои дома в результате пожара Таббса в 2017 году, отремонтировать с помощью панелей RSG, подобных тем, которые защищали дом Шона Дженнингса. Однако один за другим они начали отказываться от своих обязательств по использованию менее легковоспламеняющихся материалов, поскольку подрядчики говорили им, что у них есть возможность строить только из дерева.

Вудфилд говорит, что после рекордного сезона пожаров в прошлом году она проявляет повышенный интерес к негорючим материалам, но большинство архитекторов по-прежнему строят из дерева.«Мы слишком привыкли к дереву — оно было бесплатным и доступным, но теперь мы его израсходовали, и нам нужно найти другой способ», — говорит она.

Ученые соглашаются, говоря, что для планеты настало время кризиса. В последнем отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится, что к 2040 году атмосфера нагреется на 2,7 градуса по Фаренгейту, если мир не сократит выбросы парниковых газов.

Между тем из-за высокого спроса на пиломатериалы вырубается больше деревьев, чем меньше.Браконьеры вырубили в этом году не менее 100 старых деревьев на острове Ванкувер в Канаде, поскольку цены на пиломатериалы растут. И поскольку пожары разрушают все большую часть Запада, лесозаготовители удаляют старые деревья из сожженных лесов, пользуясь слабыми правилами после лесных пожаров.

Поскольку в этом году снова приближается пожарный сезон, лесопромышленные компании пытаются убедить западные штаты в необходимости увеличения объемов лесозаготовок для предотвращения лесных пожаров. Наука доказывает обратное: при прореживании лесов остается «рубленый мусор», который увеличивает интенсивность пожаров.

«Люди хотят вырубать леса, чтобы остановить пожары — это не сработает», — говорит ДеллаСала, чьи исследования показывают, что лесозаготовки являются крупнейшим производителем углекислого газа в Орегоне.

Чарли Мартинес устанавливает стальной каркас в строящемся доме в Мишн-Вьехо, Калифорния.

Рик Лумис — Los Angeles Times / Getty Images

В конце концов, могут потребоваться те же экономические факторы, которые подтолкнули Шона Дженнингса, чтобы подтолкнуть других в этом направлении. Когда он планировал свой новый дом, Дженнингс узнал, что страховщики не будут его покрывать из-за его пожароопасного расположения; это убедило его искать негорючие материалы, чтобы защитить свои вложения.

По данным Национальной ассоциации домостроителей, из-за изменений в строительных нормах и правилах, касающихся ураганов на юге США, количество домов с бетонным каркасом, построенных с 2018 по 2019 год, выросло на 46%. Дома с бетонным каркасом сейчас занимают вдвое большую долю рынка, чем в 2009 году, когда они составляли всего 5% рынка. К Уотсону, строителю из Северной Калифорнии, обратились некоторые винодельни, у которых отозвали страхование от пожара и которые ищут альтернативу дереву.

«Может быть, если бы каждый дом был построен из менее горючих материалов, это имело бы смысл».

Но до широкого распространения еще далеко. Кевин Стаут, который живет недалеко от Таланта, хотел построить новый дом, используя стальной или алюминиевый каркас, после того, как увидел последствия прошлогоднего пожара в Альмеде, в результате которого было разрушено 3000 построек. Подрядчики заявили, что ему потребуется специальный персонал, чтобы строить из чего-то другого, кроме дерева, и уже было трудно найти подрядчика из-за высокого спроса на новые дома после пожаров.Он беспокоился, что не сможет получить ипотечный кредит, если будет строить из необычных материалов; Кроме того, ему понравилась идея изолировать углерод, построив дом из дерева.

Затем подруга отправила Стаут фотографию дома ее отца в Санта-Роза, штат Калифорния, которая была сделана из бетона, но сгорела дотла в пожарах 2020 года. Стаут начал сомневаться в целесообразности дома со стальным каркасом, если он будет окружен деревянными домами, которые, как он видел, строили его соседи. «Возможно, если бы каждый дом был построен из менее горючих материалов, это имело бы смысл», — говорит Стаут.Теперь он планирует восстановить здание из дерева. «Я уверен, что в случае катастрофического пожара мой дом сгорит», — говорит он. «Я просто построю еще один».

Получите наш информационный бюллетень по климату. Узнайте, как основные новости недели связаны с климатическим кризисом.

Спасибо!

Свяжитесь с нами по письму@time.com.

Ремоделоголик | Сделай сам: Бетонная фоторамка

Помните Ананду? Нам так понравились ее сеялки, что мы попросили ее присоединиться к нашей команде! Вам понравятся ее творческие проекты в рукаве! Подарите ей теплый прием!

Вы, наверное, знаете, как я люблю бетон, из моего предыдущего урока здесь, в Remodelaholic, о том, как сделать геометрические цветочные горшки для бетонных стен.Бетон — такой универсальный материал, который может добавить шикарный и современный штрих вашему домашнему интерьеру. Приступим!

Как сделать бетонную рамку для картины

Материалы и инструменты:

• жидкая бетонная смесь, например Quikrete 3000 фунтов (используется здесь) или 5000 фунтов.
• картонные коробки или коробки для круп для изготовления форм
• Емкости пластиковые для замеса бетона, мешки полиэтиленовые для застывания бетона
• точный нож или ножницы, клей и / или лента для форм
• перчатки, пылезащитная маска
• фурнитура для фоторамки, такая как вешалки, винты и кнопки поворота, все доступно на Amazon, а также небольшие части деревянных кусков, вырезанных из веток
Стекло
• из старой рамы, 5 ″ x7 ″ — это то, что мы здесь использовали, и бескислотная основа для карточек

Поскольку у рамы тонкие стенки, я решил отсеивать эти большие куски заполнителей из смеси Quikrete 3000lb — пластиковый горшок для детской подойдет отлично — и оставил несколько мелких заполнителей для прочности .Заполнители создают важные структуры, которые удерживают цемент в бетоне.

Сначала делаем форму. Решите, какой размер оправы вы хотите сделать. Я рекомендую начать с меньшего размера, например, 5 ″ x7 ″, чтобы ознакомиться с процессом, затем перейти к 8 ″ x10 ″ и т. Д. Из-за того, насколько прочен бетон после надлежащего отверждения (подробнее об этом позже), толщина только 0,5 ″!

Нарисуйте лицевую сторону рамы с проемом — если вы используете стандартное стекло 5 ″ x7 ″, то нарисуйте проем примерно 4 ″ x6 ″, ширина — на ваше усмотрение.

Сделайте отметки на линиях, где он должен быть сложен, и обрежьте остальные. Возможно, вам придется вырезать несколько дополнительных частей и скрепить их скотчем, чтобы завершить форму. Также отрежьте несколько кусков шириной 0,5 дюйма и скотчем по бокам, чтобы использовать их в качестве дополнительной опоры, чтобы предотвратить выпуклость.

Если вы посмотрите на заднюю часть фоторамки, там должно быть углубление для стекла. Мы сделаем несколько деталей шириной около 0,5 и толщиной 1/8 дюйма (картон отлично подходит для этого), чтобы создать углубления.

Теперь мы готовы замешивать бетон! Добавьте воду в просеянную смесь и используйте рекомендованные пропорции на пакете. Консистенция должна быть похожа на очень густую овсянку, но не пробуйте ее! =) Вылейте в форму до тех пор, пока она не окажется на расстоянии 1/8 дюйма от верхнего края, и поместите кусочки стекла на бетон. Затем залейте оставшуюся часть бетона до уровня кромки. аккуратно вдавите маленькие гвозди с помощью вешалки для картин (используйте картон, чтобы обеспечить зазор), а также маленькие деревянные кусочки (для кнопки поворота позже) в смесь, как показано.

Дайте каркасу постоять в формах и застыть не менее 3 дней, ежедневно опрыскивая их и упаковывая в полиэтиленовые пакеты. Это очень важный этап. гарантирует, что бетон как можно больше затвердеет, чтобы он не раскололся и не сломался. Чем больше влаги вы сохраните в полиэтиленовом пакете, тем лучше.

Через 3 дня вы можете вынуть каркас из формы, промыть и дать высохнуть. Если деревянные детали немного болтаются, используйте немного клея, чтобы закрепить их на месте.

Прикрепите кнопки поворота к деревянным веткам с помощью шурупов, обрежьте основу картона по размеру, и теперь вы можете отображать свои фотографии в современной бетонной рамке!

Хотите еще идеи для уникальных рамок для картин? Узнайте, как сделать эти обветренные рамы в стиле лодок, вдохновленные деревом, без использования электроинструментов!

Добавьте другие красивые штрихи к своей стене, превратив скучные пластины переключателей и крышки розеток в дизайнерские, или сделайте промышленную вешалку из переработанной древесины и смесителя в этих двух простых поделках.

Хотите больше бетона? Посмотрите, как легко сделать набор бетонных подставок для уникальных подарков!

——————————————

Добавьте немного индустриального шика с помощью этих дополнительных проектов:

Недорогой ремонт туалетного столика из цемента

Экономичный промышленный стеллаж для труб из ПВХ

Геометрический светильник из медной трубы

Опубликовано: 13 августа 2014 г. Ананда — художник и дизайнер сада. Ее работа в области ландшафтной архитектуры и искусства привела к множеству творческих идей и проектов, которыми она делится здесь, в Remodelaholics и в своем популярном блоге A Piece Of Rainbow.

Деревянный каркасный дом по сравнению со строительством из бетонных блоков

При планировании строительства дома каждый строитель должен сделать выбор между деревянным каркасом и бетонным каркасным домом, поэтому пора выяснить основные различия между этими методами. На выбор в значительной степени влияют различные факторы, начиная от стоимости строительства и времени, необходимого для строительства дома, до энергоэффективности и звукоизоляции.

В настоящее время каркасный дом из бруса приобрел популярность благодаря быстрому процессу строительства, отличной прочности конструкции и относительно невысоким материальным затратам.Стоимость также является одной из основных причин, по которой все больше и больше людей предпочитают строить собственные дома из деревянных каркасных конструкций. Хотя в последние годы цены на древесину выросли, цена деревянного каркасного дома по-прежнему считается более экономичной по сравнению с бетонным каркасным строительством. Более того, в современном быстром темпе жизни никому не хочется тратить время на длительный процесс строительства, к тому же это одно из самых больших преимуществ каркасного дома. Благодаря развитию современных технологий и возможности купить готовые стены и стропильные фермы, каркасный дом можно построить всего за 8-10 недель, поэтому разработка и строительство каркасного дома сэкономит не только время, но и также финансовые ресурсы по сравнению с построением бетонного каркаса, блок за блоком.Деревянный каркасный дом относительно легкий, дом не проваливается в землю. Еще одним преимуществом деревянного каркасного дома является то, что деревянный каркас гораздо более гибкий, чем бетонный, что позволяет реализовать практически любой дизайнерский выбор. В каркасном доме все инженерные коммуникации очень легко интегрировать в стены дома, что позволяет сэкономить место и создать ощущение простора. Напротив, бетонные каркасные блоки уменьшают жилую площадь дома из-за его огромных размеров.

Каждый метод каркасного строительства имеет свои недостатки, и часто людей беспокоит, что дома с деревянным каркасом не так устойчивы и долговечны, как бетонные конструкции. Действительно, с точки зрения долговечности деревянную стену нельзя сравнивать с бетонной стеной, потому что древесина подвергается большему риску в случае наводнения или пожара, но если дом построен по всем строительным нормам и апокалипсиса не будет. , он будет служить не хуже бетонной конструкции. Ведь стоит помнить, что большая часть исторических зданий в основном построена из дерева.Также не стоит беспокоиться о мифе о том, что страхование каркасного дома дороже, чем бетонная блочная конструкция. Напротив, владельцы бетонных домов более подвержены воздействию повышенной влажности в здании. На образование плесени и влаги, а также на заражение вредителями в основном влияет выбор материалов, используемых при строительстве, поэтому важно, чтобы дом с деревянным каркасом строился из высококачественной древесины, обработанной с учетом как опасности огонь и возможные вредители.

Каждый способ каркасного строительства имеет свои недостатки, и часто людей беспокоит, что дома с деревянным каркасом не так устойчивы и долговечны, как бетонные конструкции. Действительно, с точки зрения долговечности деревянную стену нельзя сравнивать с бетонной стеной, потому что древесина подвергается большему риску в случае наводнения или пожара, но если дом построен по всем строительным нормам и апокалипсиса не будет. , он будет служить не хуже бетонной конструкции. Ведь стоит помнить, что большая часть исторических зданий в основном построена из дерева.Также не стоит беспокоиться о мифе о том, что страхование каркасного дома дороже, чем бетонная блочная конструкция. Напротив, владельцы бетонных домов более подвержены воздействию повышенной влажности в здании. На образование плесени и влаги, а также на заражение вредителями в основном влияет выбор материалов, используемых при строительстве, поэтому важно, чтобы дом с деревянным каркасом строился из высококачественной древесины, обработанной с учетом как опасности огонь и возможные вредители.

Еще одна проблема, которая беспокоит людей, — это звукоизоляция. В этом отношении бетонные каркасные конструкции имеют небольшое преимущество, поскольку бетонная масса естественным образом поглощает звук. Но не стоит переживать, что в каркасном доме все будет слышно на улице или в соседнем помещении. Важно выбрать подходящие звукоизоляционные материалы и напольные покрытия, снижающие шум.

Глядя на все факторы, мы видим, что дома с деревянным каркасом сегодня уже не так сильно отличаются от домов с бетонным каркасом, поэтому каждый потенциальный домовладелец должен оценить свои потребности, желания и возможности.Важно помнить, что для того, чтобы деревянный каркасный дом прослужил долгие годы, необходимо выбирать компании с солидным опытом, специализирующиеся на строительстве деревянных каркасных домов и гарантирующие качество.

Рейтинг

Рейтинг: 4.4 . Из 20 голосов.

Подождите …

Как построить бетонный потолок | HowToSpecialist

Эта статья про как построить бетонный потолок . Заливка бетонного потолка не является распространенной техникой в ​​Соединенных Штатах, но широко используется в Европе.Тем не менее, хотя он дороже и занимает больше времени по сравнению с потолком с деревянными балками, он все же имеет несколько преимуществ, которые могут заставить вас задуматься еще раз при строительстве дома. Следовательно, при строительстве бетонного потолка жесткость вашего дома будет намного лучше, и он сможет выдержать больший вес по сравнению с легкими конструкциями. С другой стороны, бетонный потолок настолько прочен и долговечен, что вы не услышите никаких шагов, сидя на первом этаже.

Построение бетонного потолка повысит звукоизоляцию и долговечность вашего дома.Но эти преимущества сочетаются с несколькими недостатками, такими как более высокая стоимость проекта или тот факт, что заливка бетонного потолка может занять до нескольких месяцев, прежде чем вы действительно сможете построить стены и крышу. Кроме того, вы должны построить опалубку, чтобы можно было построить бетонный потолок.

Залить бетонный потолок сложно без помощи квалифицированного инженера. Кроме того, вы должны соблюдать местные правила, чтобы получить разрешение на строительство. Толщина бетонных потолков варьируется в зависимости от веса, который они должны выдерживать, но обычно она составляет 5-6 дюймов для жилых построек.Принимая во внимание вес арматурной конструкции, а также вес бетона, создание прочной формы имеет важное значение для любого проекта. Поэтому используйте толстые деревянные доски или панели для создания формы и поддерживайте всю конструкцию с помощью столбов 4 × 4.

Сделано из этого плана

Для того, чтобы построить бетонный потолок, вам потребуется:

Материалы

• Деревянные плиты 1 × 4 для строительства опалубки / фанерные плиты tego
• Деревянные стойки 4 × 4 для поддержки потолка / регулируемые металлические стойки
• Гвозди / шурупы для крепления опалубки

Инструменты

• Защитные перчатки, очки
• Измерительная лента, столярный карандаш, l-образный квадрат
• Циркулярная пила / лобзик для сборки опалубки
• Молот

подсказок

• Используйте обувь, чтобы не испачкать одежду и кожу бетоном
• Тщательно очистите инструменты после завершения проекта
• Надевайте защитные очки и перчатки, чтобы избежать возможных травм
• Убедитесь, что опалубка потолка выровнена по уровню

Время

• От нескольких часов до дня, в зависимости от поверхности вашего фундамента и количества рабочих

Устройство опалубки для бетонного перекрытия

Опалубка перекрытий

Чтобы построить бетонный потолок, необходимо сделать соответствующую опалубку.Строительство опалубки — сложный процесс, но профессионально с ним справится любой, если у него есть некоторый опыт работы с пиломатериалами.

Полная информация об опалубке и армирующей конструкции должна быть указана в планах вашего дома. Помните, что строительство бетонного потолка необходимо для долговечности вашего дома, поэтому вам необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем начинать такой проект. Кроме того, вы должны соблюдать местные нормы и правила и получить все необходимые разрешения на строительство, поскольку ваша безопасность находится под угрозой.

Умный совет: при строительстве опалубки вы должны использовать пиломатериалы, обработанные давлением, чтобы убедиться, что они выдержат вес арматурных стержней, а также бетона.

Опалубка для бетона

Как вы можете видеть на этих изображениях, вы должны сначала построить каркас опалубки, используя пиломатериалы 4 × 4. На эту конструкцию следует установить деревянные доски 2 × 4 или фанерные доски tego. Первый вариант лучше для людей с ограниченным бюджетом, но мы рекомендуем использовать фанерные плиты tego, так как низ потолка будет идеально прямым, и вам не придется прилагать дополнительных усилий, чтобы выровнять потолок.

Если вы используете деревянные доски, убедитесь, что они прямые и находятся в хорошем состоянии. Кроме того, не оставляйте зазоров между деревянными досками, так как бетон может протекать.