Бетонирование столбов для ворот: Заливка столбов для ворот — Ремонт ворот doorhan — Мариуполь сервис

Заливка столбов для ворот — Ремонт ворот doorhan — Мариуполь сервис

Бетонирование столбов для забора

Возведение забора вокруг своего участка и, возможно, каких-либо других постоянных или временных ограждений – это та процедура, без которой не обходится ни одно загородное строительство. И будет большой ошибкой пустить этот вопрос «на самотек », дескать, на фоне масштабности основных мероприятий здесь все решается легко и просто.

Качество, долговечность, да и декоративность ограждения, особенно обозначающего внешнюю границу собственных владений, не менее важны, чем соответствующие характеристики других построек. И относиться к устройству подобных элементов нужно с не меньшим вниманием, чем ко всему остальному. А одной из главных проблем в этом блоке вопросов является правильный выбор, расстановка и бетонирование столбов для забора.

Какие столбы и когда лучше применять

Содержание статьи

А. Первым делом, разберемся. каким требованиям должны отвечать столбики для забора:

  • Наверное, нет никакого резона вплотную заниматься забором чуть ли не каждый год. Значит, столбики должны быть долговечными, рассчитанными на длительную эксплуатацию с минимально необходимым уровнем ухода за ними.
  • Столбы должны свободно, с нужным запасом прочности, выдерживать и массу конструкции заборных пролетов. и динамические нагрузки. В первую очередь. конечно, это касается ветрового воздействия, особенно на открытых участках местности.
  • Но и в самых тихих уголках требуется учитывать запас прочности, чтобы забор не заваливался от снежных сугробов, от домашних животных (от мелких до крупных) или даже от того. что к пролету или столбику прислонился какой-нибудь «уставший» гражданин, возвращающийся ночью с вечеринки.

    При установке этого забора явно что-то не было учтено

  • Столбы у хорошего хозяина должны, как минимум. не портить внешний облик ограждения дома. Им необходимо хорошо вписаться в общую композицию забора, калитки, ворот. Иногда – даже больше, именно столбы и задают тон всему ансамблю ограждения территории участка.
  • Столбики нередко становятся украшением забора

    Если же столбики внешним видом своим могут испортить общую картину, значит их необходимо сделать незаметными постороннему взгляду.

    Итак, в современной строительной практике чаще всего используются следующие типы столбов для забора: деревянные, асбестоцементные, бетонные, металлические, сложенные из кирпича или иных строительных блоков. У каждого типа есть свои достоинства и недостатки. Для удобства – эти данные сведены в предлагаемую вниманию таблицу:

    Материал изготовления столбика

    Как бетонировать опоры для заборов?

    Текст

    Фото

    Во время установки забора одной и основных задач в этом процессе является именно использование способа закрепления любых опор любого ограждения в земле. Всего их есть несколько вариантов. Именно правильно установленный столб для забора дает возможность обеспечивать хорошую его устойчивость любого ограждения.

    Во время высыхания раствора необходимо следить, чтобы столбы не отклонялись по вертикали, обычно весь этот процесс занимает около 7 дней.

    Самый лучший вариант для каждого отдельного случая подбирается в прямой зависимости от таких факторов, как тип устанавливаемого забора, общая нагрузка на опоры, тип конкретного грунта и, конечно же, материальные возможности.

    Стоит отметить, что бетонирование “голых” деревянных столбов не производится. Для его осуществления необходимо сначала забетонировать или асбоцементные, или же трубы, сделанные из металла, в которые в дальнейшем вставить деревянные столбы.

    Способы установки столбов

    Для установки столбов применяются следующие способы:

    1. Сухое бетонирование. Данный метод состоит в помещении самого опорного столба в уже пробуренную яму и засыпании его смесью песка со щебнем. После чего смесь поливают простой водой и плотно трамбуют. Основным недостатком, который имеет сухое бетонирование, является то, что забор может расшатываться в том случае, когда будет оказываться сверхнормативная нагрузка на опоры. Данный вид бетонирования не применяется, в случае если в заборе используется много различных металлических элементов или же секций самого ограждения, имеющих большие размеры.
    2. Точечное бетонирование — это самый популярный способ, который является наиболее выгодным экономически и при этом достаточно эффективным.
    3. Ленточное бетонирование — это такой вид установки фундамента для опор забора, который является, пожалуй, самым дорогим и трудоемким, но при этом самым надежным способом.

    Схема бетонирования столба для распашных ворот с использованием арматурного каркаса.

    Последние два метода, которые используют для установки необходимых опорных столбов для будущего забора, имеют такие преимущества, как: защита от коррозии металлического столба бетоном, отсутствие покачиваний опоры в грунте и долговечность такой конструкции. Но данные методы могут быть не очень эффективными в случае близкого к поверхности земли расположения грунтовых вод. Причина в том, что во время обильного водопоступления бетонная конструкция может начать выдавливаться из грунта. Опора будет выходить вместе с растрескавшейся бетонной основой.

    Чтобы бетонировать правильно, необходимо использовать качественные материалы. В качестве опорных столбов необходимы металлические трубы, имеющие как круглое, так и квадратное сечение. Поперечины и лаги, которые будут соединять опорные столбы забора. должны быть изготовлены также из профильной трубы. Столбы, в зависимости от используемого для забора материала, должны быть подходящей величины. Еще необходимы такие материалы, как песок, цемент и щебень.

    Инструменты для ручной работы с бетоном: 1 – щуп, 2 – узкая трамбовка с металлическим наконечником, 3 – круглая деревянная трамбовка, 4 – квадратная трамбовка с металлическим наконечником, 5 – гладилка (гладильная доска), 6 – скребок с резиновым наконечником, 7 – деревянный полутерок, 8 – гладильная доска для больших поверхностей.

    Для работы необходимы такие инструменты, как:

  • нивелир
  • капроновый шнур
  • теодолит
  • уровень
  • рулетка и распорка
  • ручная или тракторная буровая установка
  • трамбовка
  • различные ручные инструменты
  • также необходимы такие инструменты, как лом, лопаты, бетономешалка и тачка.
  • Бетонирование должно производиться на подготовленной основе, процесс которого происходит в три основных шага:

    Пошаговая схема подготовки столбов под бетонирование: 1 — разметка территории с помощью нитки и колышков. 2 — бурение ям (глубина около 1 метра, расстояние между ямами 2,5 метра). 3 — установка столбов в пробуренные ямы.

    1. Изначально необходимо провести замеры территории и рассчитать размеры будущего забора. Нужно провести подсчеты и рассчитать нужное количество всех будущих столбов. Расстояние между ними при использовании профнастила должно быть не более 2.25 м. Если использовать такие более легкие материалы, как натяжная сетка Рабица, соответственно, можно увеличить это расстояние до 3 или 4 м.
    2. Следующий шаг — это разметка. Здесь необходимо разделить участок на секции одинакового размера для будущего забора. Проводя замеры, необходимо ставить метки именно на те места, где будет происходить установка столбов для будущих заборов.
    3. Последним подготовительным этапом является выкапывание или же бурение лунок для установки в дальнейшем колонн. От вида почвы и климатического пояса зависит, какой глубиной будет промерзание грунта в период зимних холодов. В случае сильных заморозков лучше делать лунки глубже и использовать для установки ленточный или точечный монтаж.

    Бетонирование опор для заборов

    Содержание

    Всем известно, что забор в настоящее время не только граница между вашим участком, но и отражение вашего вкуса и благосостояния. Забор является выразителем вашего эстетического вкуса, отношения к окружающим и тех вложений, которые смогли вы себе позволить для его возведения. Бетонная заливка столбов заборов является универсальным способом закрепления опор при сооружении оград. В настоящее время заборы встречаются очень разные, изготовленные по старинке из древесины, металла, камня, кирпича, а также других современных строительных материалов, изготовленных по современным технологиям.

    Тонкий ленточный фундамент получится, если вдоль установленных столбов соорудить опалубку и залить всё это цементным раствором, в котором после застывания столбы будут надежно зафиксированы. Однако под тяжелые и высокие ограды, устанавливаемые на не плотной почве, заливка столбов заборов проводится в полноценный ленточный фундамент.

    Опорные столбы из разных материалов

    Бетонирование столбов для забора: способы и их характеристики

    При установке забора одной из наиболее важных задач является выбор способа закрепления опор будущего ограждения в грунте, а их существует несколько. Правильно установленный столб надежно обеспечивает устойчивость ограждения к расшатыванию ветром и деформациям, вызванным сезонными вздутиями грунта.

    Способы установки опор для забора

    Оптимальный для каждого конкретного случая вариант подбирается в зависимости от типа забора, величины нагрузки, которую он оказывает на опоры, вида грунта и, наконец, от желания и материальных возможностей застройщика.

    Если Вы не знаете, где купить бетон. заказать доставку до объекта или арендовать спецтехнику, обращайтесь в Навигатор!

    Важно отметить, что бетонирование непосредственно деревянных столбов не осуществляется. Деревянные столбы необходимо вставлять в забетонированные металлические или асбоцементные трубы.

  • Сухое бетонирование. Этот способ заключается в забивке столба для забора или ворот в пробуренную скважину со смесью песка и щебня. Смесь поливается водой и трамбуется. Недостатком этого варианта является возможность расшатывания забора в случае, если он оказывает сильную нагрузку на опоры. Сухое бетонирование не применяется при значительных размерах секций ограждения и наличии большого количества металлических элементов на заборе.
  • Точечное бетонирование — один из наиболее часто применяемых способов, экономичный и довольно эффективный.
  • Самым надежным, но и самым дорогостоящим и трудоемким способом, является устройство ленточного фундамента под опоры забора.
  • Последние два варианта установки столбов имеют ряд преимуществ:

  • металлический столб защищен бетонным слоем от коррозии
  • опора не шатается в грунте
  • долговечность конструкции.
  • Эти способы могут оказаться малоэффективными при близком расположении к поверхности земли грунтовых вод. При весеннем таянии снега обильное водопоступление может стать причиной выдавливания бетонной конструкции из грунта. Опора выходит совместно с растрескавшимся бетоном.

    Хотите построить дом из ячеистого бетона? Здесь вы узнаете его достоинства и недостатки.

    Посмотрите наш прайс-лист на электросварные трубы — лучшее сочетание цены и качества в Санкт-Петербурге.

    Виды воздействий, оказываемых на опоры ограждения

    Для разных видов местности и характеристик грунтов существуют индивидуальные особенности технологии бетонирования. Для правильного подбора технологических операций необходимо знать природу сил, оказывающих воздействие на бетонную конструкцию, расположенную под поверхностью грунта, в различные сезоны года.

  • Летом фундамент испытывает два типа воздействия — вес забора и силу сопротивления грунта.
  • Зимой фундамент начинает испытывать сильное влияние со стороны расширяющегося при замерзании грунта. С увеличением глубины промерзания растет и сила выталкивания, которая стремится выдавить бетонную конструкцию вместе с опорой.
  • Весной происходит неравномерное оттаивание грунта на различных участках, что может привести к выпиранию столбов и деформации или даже разрушению ограждения.
  • Учитывая все перечисленные особенности поведения бетонных конструкций в зависимости от промерзания грунта, при бетонировании необходимо соблюдать основное правило — фундамент должен заканчиваться на глубине, которая больше глубины промерзания грунтов.

    Технология точечного бетонирования

    Устройство фундамента под опоры необходимо начинать после окончательной проверки правильности установленных границ. Скважины должны быть пробурены таким образом, чтобы внешний край забора стоял на границе со смежным участком.

    В условиях грунтов, где максимальная глубина промерзания достигает 1,3 м, а уровень расположения глубинных вод — 1,5 м, пробуривается отверстие глубиной 1,4 м.

    Основную часть работ можно производить садовым буром. Но оптимальным инструментом для окончания данной операции является бур ТИСЭ , обладающий возможностью расширять углубление на дне скважины. Это анкерное расширение препятствует выталкиванию бетонной конструкции силами пучения при неравномерном замерзании и оттаивании грунтов.

    На дне пробуренной скважины устраивается песчаная подушка высотой приблизительно 300 мм. В скважину вставляется сформированная из рубероида защитная гильза. В гильзу вбивается столб пяткой вниз, с помощью уровня его положение необходимо скорректировать. Заливается бетон марки М 300 или бетон, перемешанный с кирпичом и битым щебнем.

    Необходимо еще раз проверить вертикальность установки столба, так как после застывания раствора бетона изменить его положение уже не удастся.

    Точечное бетонирование опор при высоком уровне грунтовых вод

    Бетонирование столбов под забор или ворота может сильно усложнить высокий уровень грунтовых вод. Существует несколько способов решения этой проблемы — рассмотрим один из них.

    Закладка бетона прямо в грунтовые воды, появившиеся в пробуренной скважине — не самый оптимальный вариант. Для изоляции укладываемого бетона от глубинной воды на конец защитной трубы из рубероида необходимо надеть большой полиэтиленовый мешок. Собранная конструкция вставляется в скважину. Вверху устраивается низкий опалубочный ящик, препятствующий разворачиванию рубероидной трубки.

    При укладке бетонная смесь плотно прижимает рубероид к стенкам скважины. Скопившаяся на дне вода вытесняется вверх. Складки полиэтиленового пакета расправляются, все промежутки заполняются бетоном, изолированным от грунта и глубинных вод.

    В качестве воронки для бетонирования скважины применяют старое ведро без дна. Заливаемый бетон периодически штыкуется при помощи длинной рейки.

    Ленточное бетонирование

    Для не очень тяжелых ограждающих конструкций и при благоприятных характеристиках грунтов для закрепления опор используют мелкозаглубленное ленточное бетонирование.

    Даже при мелкозаглубленном бетонировании насыпные и почвенные слои основанием служить не могут из-за их малой несущей способности. Они убираются до появления таких пластов грунта, как пески, супеси, глинистые слои или суглинки.

    Важным фактором при выборе грунта для основания ленточного фундамента является пучинистость грунта. К пучинистым относятся мелкозернистые и пылеватые пески, к условно-пучинистым — глинистые грунты, которые изменяют свои показатели по мере насыщения водой.

    В этой статье описаны основные способы и особенности зимнего бетонирования.

    Узнайте по этой ссылке наши цены на лист холоднокатаный.

    Идеальным основанием для фундаментов являются крупнозернистые, скальные, обломочные грунты. Часто участки пучинистых грунтов удаляют, заменяя их слоями песка или гравия, которые смачивают водой и уплотняют.

    Для устройства мелкозаглубленного фундамента выкапывают траншею по периметру ограждения шириной 200 мм на глубину 400 мм. В местах установки столбов пробуриваются скважины на 400 мм. Из рубероида изготавливают гильзы высотой 400 мм и диаметром, равным диаметру скважины. В скважины вбиваются столбы при постоянном контроле их вертикальности. Вокруг них изготавливается армирующий пояс.

    Ямы и траншея на высоту 250 мм засыпается слоем песка и щебня. Засыпанная смесь поливается водой и тщательно трамбуется. Таким образом, остается свободным пространство траншеи высотой 150 мм.

    На дно траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 10-12 мм в два ряда на расстоянии 50 мм от стенок. Верхние два ряда арматуры укладываются на расстоянии 100 мм над уровнем земли. Между собой арматура связывается вязальной проволокой или соединяется сваркой.

    В качестве опалубки можно использовать обрезные пиломатериалы или специальную съемную опалубку.

    Опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать воздействие бетонной смеси на нее.

    Заключительные операции бетонирования ленточного фундамента

    После застывания бетонной смеси, которое наступает приблизительно через неделю после ее заливки, необходимо произвести работы по обеспечению гидроизоляции фундамента. Для этого после аккуратного снятия опалубки боковая поверхность бетонного элемента покрывается специальными составами.

    В качестве гидроизоляции используют:

  • традиционные битумные мастики
  • рубероид
  • полимерные гидроизолирующие смеси, предназначенные для фундамента.
  • По окончании работ необходимо засыпать оставшиеся пазухи. Для этих целей используется песчаная засыпка, которая трамбуется очень аккуратно, чтобы избежать повреждения гидроизоляционного слоя.

    Окончательное застывание смеси наступит через 3-4 недели после ее заливки. В основном, длительность этого периода зависит от климатических условий. Поверхность фундамента во время твердения должна быть защищена от атмосферных осадков.

    Правильный выбор способа укрепления опор для забора, соблюдение технологии его осуществления, приобретение качественных материалов послужат гарантией долгой и надежной службы ограждения любого типа.

    GD Star Rating

    loading

    Бетонирование столбов для забора: способы и их характеристики. 4.3 out of 5 based on 21 ratings

    Источники: stroyday.ru, zavorota.ru, rusograda.ru, www.navigator-beton.ru

    Как забетонировать столбы для забора из профнастила: пошаговая инструкция

    Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта.

    Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

    Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

    Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

    • стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
    • песчано-гравийная смесь;
    • компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
    • мотобур или лопата;
    • строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
    • деревянные бруски и колышки;
    • бетономешалка;
    • кусок арматуры.

    На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

    Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

    Выработка грунта и подготовка ям

    Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

    На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

    На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

    Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

    Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

    После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

    Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

    После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

    В статье упоминаются категории:
    В статье упоминаются товары:

    Схема бетонирования закладной (столбчатый вариант)

    Создание проема для откатных ворот

    Необходимо провести земельные работы по установке двух столбов (сечение столбов «квадрат» 80х80х3500), ограничивающие проем ( в вашем случае больше на ширину кирпича и кирпичной кладки). Глубина бетонирования каждого столба 1500мм.  

    Если вы задумали сделать столб из кирпича, пеноблока или обложить его каким – либо облицовочным материалом, тогда вам необходимо выполнить в теле столба  закладные элементы, которые потребуются для  монтажа откатных ворот, согласно схеме:

    Создание проема под калитку

    Для создания проема под калитку, которая будет расположена рядом с воротами ставим и бетонируем дополнительно еще один столб (сечение столба «квадрат» 80х80х3500).

    Глубина бетонирования 1500мм. Закладные элементы на любой высоте внутри проема. 

    Бетонирование закладной для откатных ворот

    Самое важное в откатных воротах – фундамент, который является основой для монтажа роликовых тележек, монтажа электропривода и является противовесом полотка ворот. Закладная бетонируется около столба стороны отката. Длинна швеллера (ширина 200мм), на который будет смонтированы роликовые тележки – половина проема ворот. В нашем случае длинна фундамента со швеллером 2000мм. Глубина бетонирования основы фундамента 1500мм.

    Общая суммарная мощность электропривода, фотоэлементов, сигнальной лампы не превышает 400 ват.  Для подключения требуется 220 вольт, желательно со стабилизатором. Подключение к воротам заводится в отдельный пакетник в электрощите. Можно использовать электрокабель длинной до 15 п.м. сечением 1,5 кВт, более 15 п.м. до 2,5 кВт. Прокладка кабеля по земле, в том числе между столбами ограничивающие проем ворот, в гофре или трубе.   

      Заказы онлайн

      Вы всегда можете задать вопрос по телефону:

      Рабочие дни: 10:00-19:00
      Выходные дни: 11:00-18:00

      +7 (495) 668-70-71

      +7 (985) 788-99-01

      +7 (985) 283-57-76

    Бетонирование столбов забора — надёжно ли это

    При установке заборов часто используется «бетонирование» как способ закрепления столбов, играющих роль основных опор. Далее мы опишем случаи, в которых целесообразно бетонирование столбов забора, рассмотрим порядок реализации этого способа, осветим его преимущества и недостатки.

    Случаи, в которых стоит забетонировать столбы

    Бетонирование – способ, который применим на любых грунтах, за исключением пучинистых. Его выбирают при установке заборов с большой шириной пролётов и/или имеющих большую высоту. Такие заборы, как известно, отличаются высокой парусностью (испытывают значительные ветровые нагрузки).

    Забетонированные столбы обеспечивают устойчивость забора в этих условиях и ложатся в основу его надёжности и долговечности.

    Подготовка к бетонированию столбов

    В первую очередь нужно подготовить материалы:
    — трубы, которые будут устанавливаться в грунт и бетонироваться. Их сечение может быть круглым (распространённые диаметры – от 60 до 76 мм), квадратным или прямоугольным (распространённые сечения – 60х60, 80х80, 40х80 мм). Чем выше будет забор, тем большим должно быть сечение столбов. Трубы перед их установкой рекомендуется окрасить грунтом и краской по металлу;
    — бетон. Он готовится из песка и портландцемента в соотношении 4:1 или 3:1;
    — гравий средней или мелкой фракции.
    Участок, на котором будет выполняться бетонирование столбов забора, размечается. Определяются места, в которых будут установлены угловые и прочие столбы. Расстояние между трубами чаще всего варьируется от 2,5 до 3 м (за исключением тех мест, в которых будут располагаться калитки и ворота).
    С помощью моторизованного или ручного бура в грунте проделываются отверстия глубиной от 1,2 до 1,6 метра в зависимости от региона. Важно учитывать глубину промерзания грунта. Диаметр отверстий должен варьироваться от 15 до 25 см.

    Важно: Нельзя бетонировать столбы выше уровня промерзания грунта, иначе весной всё выдавит. Перед принятием решения бетонировать столбы ознакомьтесь с таблицей промерзания грунта по Московской Области.

    Выполнение бетонирования

    На дно подготовленных ям насыпается слой гравия, толщина которого не должна превышать 25 см.
    В отверстия опускаются столбы. Они выставляются строго по центру ям, выравниваются с помощью уровня и отвеса, выстраиваются друг относительно друга в прямую линию.
    Для того чтобы опоры были более устойчивыми, можно использовать прутья из металла, которые забиваются в грунт на глубину, приблизительно равную 300 мм.
    Выполняется собственно бетонирование столбов забора: в промежутки между ними и грунтом заливается бетонный раствор.
    После бетонирования необходимо приостановить работы на два-три дня. За это время бетон приобретёт достаточную прочность, что, в свою очередь, ляжет в основу устойчивости и долговечности забора.
    По истечении упомянутого срока отверстия, располагающиеся в верхней части столбов, закрываются металлическими или пластиковыми заглушками. После этого можно приступать к монтажу лаг и других элементов конструкции забора.

    Преимущества и недостатки бетонирования

    Важнейшим преимуществом бетонирования столбов забора является чрезвычайная надёжность фиксации опор, которая обеспечивается при выборе этого способа. Бетонирование позволяет устанавливать заборы с большой шириной пролётов и/или имеющих значительную высоту. Забетонировать столбы можно даже в мягком грунте.
    К числу недостатков бетонирования можно отнести трудоёмкость этого способа установки опор, а также необходимость приобретать, транспортировать и готовить дополнительные материалы (в частности, бетон и гравий).

    Монтаж распашных ворот в Москве и Московской области: цена от производителя.

    Инженеры компании «АМВ» сформулировали перечень требований, которые нужно учитывать при монтаже створок на распашные ворота.

    Расстояние от нижнего края створки до земли должно составлять не менее 10 см. Необходимость такого зазора проявляется, в основном, в зимнее время. При выпадении снега он позволяет створкам сохранять свободный ход.
    Достаточно часто между столбами можно увидеть верхнюю перекладину, наличие которой объясняется необходимостью фиксации опор. В таком конструктивном решении никакого смысла нет. Если фундамент начнет смещаться, то он легко сдвинет и верхнюю перекладину, потому что в любом случае превосходит ее по массе. В то же время перекладина над проемом ворот становится дополнительным ограничением – на территорию не может проехать негабаритный по высоте транспорт. Для решения этой проблемы перекладину приходится делать съемной, а это двойная работа, не дающая ожидаемого результата.

    Установка автоматических распашных ворот

    Автоматика при монтаже автоматических распашных ворот устанавливается по инструкции, подготовленной производителем. К месту монтажа подводится электрический кабель, который обычно располагается под землей в пластиковой или гофрированной трубе. Часто бывает нужно пропустить кабель через фундаментное основание ворот. Этот момент продумывается до заливки фундамента, для чего в его арматурный каркас закладывается специальная труба.

    При прокладке кабеля тщательно изолируются все места подключений и соединений, а также участки его выхода из трубы. Установка приводов створок распашных ворот производится на определенном расстоянии от земли. При монтаже приводов, блока управления и прочих элементов следят за тем, чтобы они не создавали помех при открывании и закрывании створок.

    На завершающем этапе устанавливаются необходимые комплектующие. К замкам, механическим запорам и элементам автоматики не должно быть доступа с улицы, поэтому их монтаж осуществляется только на внутренней стороне ворот. То же самое касается всех креплений, болтовых соединений и тому подобного.

    Установка на распашные ворота электропривода для автоматического открывания и закрывания не исключает возможности дополнительной комплектации их механическими замками, ручками, щеколдами и прочими простыми запорными устройствами. Практика показывает, что эти традиционные элементы время от времени будут востребованы. Кроме этого, важной деталью ворот являются упоры. Их задача заключается в ограничении хода створок в процессе открывания ворот. Установка упоров производится прямо в грунт или дорожное покрытие. Они делаются максимально прочными для того, чтобы надежно останавливать даже массивные створки, обладающие большой инерцией.

    При монтаже распашных ворот с наружной стороны могут предусматриваться ручки – одна или две штуки. Они помогут открыть или закрыть створки вручную со стороны улицу, если такая манипуляция потребуется в процессе эксплуатации.

    Хотите, чтобы монтаж ваших автоматических распашных ворот был выполнен качественно, с соблюдением всех требований и гарантией? Звоните в компанию «АМВ» и заказывайте эту услугу у нас.

    Бетонируем столбы для ворот. Лучший способ

    Столбы для ворот должны стоять крепко и надёжно. Это аксиома. От них зависит эстетичность и функциональность любых распашных ворот (в особенности тяжёлых). Мы расскажем о способе бетонирования, который подойдёт даже для местности с сильным пучением грунтов.

    Что нужно для установки столбов?

    1. Профильная труба размером 100х100 мм (толщина металла – чем больше, тем лучше)
    2. Арматура диаметром 12 мм.
    3. Металлический прут /круг 12-14 мм (можно заменить арматурой).
    4. Металлический уголок 5х5 см.
    5. Металлические распорки из трубы или уголка (отрезки примерно по 1,5 м).
    6. Бетономешалка (если есть) или ёмкость для приготовления бетонной смеси.
    7. Лопата.
    8. Сварочный аппарат.
    9. Болгарка.
    10. Песок.
    11. Гравий/мелкий щебень.
    12. Цемент.
    13. Дренажный насос (если в грунте близко вода).
    14. Фанера.
    15. Плёнка плотная и прочная (любого цвета).
    16. Груз из любого материала по 30-50 кг (по 2 на каждый столб).
    17. Строительный отвес.

    Подготовительные работы

    1. Для начала нужно вырыть траншею. Её глубина зависит от величины промерзания грунта в вашей местности. Углубляться нужно не менее чем на 20 см ниже данной величины (лучше на 30-40 см). То есть для самого надёжного способа бетонирования столбов недостаточно двух отверстий в грунте. Для этого вырывается траншея, длина которой на 60 см больше расстояния между столбами (с заходами по 30 см с каждой стороны) и шириной 50 см.
    2. Землю и глину после выкапывания траншеи нужно вывезти в другое место. В дальнейшем они не понадобятся – засыпать пустоты следует песчано-гравийной смесью.
    3. На столбы из профильной трубы необходимо наварить арматурные пруты для создания гребёнок. В них будет закладываться арматура, проходящая между столбами и армирующая бетонный слой. Крепления делаются следующим образом: 4 металлических прута, выступающие за каждую сторону трубы на 10 см, привариваются к ней с шагом 15 см от нижнего края, 15 см между прутами, далее 40 см до третьего прута и 15 см до четвёртого (верхнего).
    4. На эти пруты на равном расстоянии нужно наварить по четыре отрезка с каждой стороны столба. Их длина 10 см. После сварки маленьких прутков на каждом столбе с одной стороны будет находиться четыре гребёнки, предназначенные для укладки арматуры.
    5. Нужно также сделать крепление для арматуры в промежутке между столбами. Оно схоже с уже сделанными гребёнками, но имеет одно отличие – они приварены на отрезок прута такой же толщины (не на профильную трубу). Длина прута должна быть больше, чем нижний отрезок столба с гребёнками. Это нужно для того чтобы вбить приспособление в грунт, чтобы все гребёнки были на одном уровне (на столбах и на пруте). Далее будет понятнее, о чём идёт речь.
    6. Для точной установки столбов в траншею необходимо сделать ещё одно приспособление. Оно заметно упростит установку, поэтому стоит «заморочиться» с его изготовлением. Это так называемая корзинка под каждый столб. Она представляет собой сваренные отрезки уголка длиной по 9,5 см. Они привариваются друг к другу таким образом, чтобы между краями в углах были зазоры примерно по 0,5 см. Такая корзинка состоит из двух внутренних и двух внешних уголков. В неё должен легко заходить столб. К каждому столбу нужно сделать по корзинке-гнезду.
    7. К каждой корзинке следует приварить ножки из арматурных прутков. С их помощью будет осуществляться установка в грунт. Нужно сделать по четыре ножки длиной 20-25 см. В дальнейшем эти корзинки-гнёзда необходимо установить в места, предназначенные для столбов. Точно определить их можно с помощью отвеса. Важная функция этих приспособлений в том, чтобы не дать столбам сдвинуться с места в процессе бетонирования. Кроме того, они нужны для полного заполнения внутренней части столбов бетонной смесью (без контакта с грунтом). Это защитит металл от коррозии, увеличив надёжность и срок эксплуатации столбов.
    8. На каждом столбе необходимо сделать по отверстию диаметром не менее 2 см (меньшее будет засоряться, и требовать очищения). Они нужны для того, чтобы из внутренней части столба выходила лишняя вода во время заливки бетонной смеси. Отверстия можно легко сделать с помощью электросварки на высоких значениях тока. При этом электрод прожигает металл насквозь. Отверстия обязательно нужно делать в тех случаях, когда в траншею поступает грунтовая вода. Их главная функция – выпустить воду на уровне траншеи. Если отверстия не сделать, она будет выходить наружу сверху. Это приведёт к бетонным потёкам по столбам, что потребует отдельной трудоёмкой работы по их очистке.
    9. Для надёжного бетонирования столбов нужно сделать опалубку в виде трапециевидной пирамиды из фанеры. Она позволит закрепить столбы в грунте таким образом, чтобы они точно не сместились от воздействия каких-либо внешних факторов. Размер трапеции следующий: 25 см верхняя часть, 45 см нижняя, длина (высота) – 70 см. Толщина фанеры – 12 мм.
    10. Вырезав трапеции из фанеры, необходимо закрыть их плёнкой с одной стороны с заворотом на вторую. Закреплять плёнку следует на второй стороне с помощью надёжных кнопок. После этого трапеции надо собрать в пирамиду. Это можно сделать с помощью скотча или плёнки и кнопок.

    Установка столбов

    1. Сначала с помощью отвеса определяем точное место расположения столбов.
    2. Устанавливаем туда специально сделанные гнёзда-корзинки, забив их в грунт на всю длину ножек.
    3. Далее устанавливаем столбы. Проще всего это сделать, если сначала разместить поперёк траншеи два отрезка уголка или трубы. На них нужно положить столб, который с такой позиции можно взять одной рукой и опустить в гнездо корзинки. Если не использовать вспомогательные средства, можно столкнуться со сложностями в установке. Это объясняется большой массой каждого столба, обусловленной наваренными гребёнками и его большой длиной (3,5 – 3,7 м).
    4. Устанавливаем дополнительное крепление для арматуры (гребёнки).
    5. В гребёнки горизонтально укладываем арматуру. Всего получится четыре ряда по восемь штук. Горизонтального армирования будет достаточно, в вертикальном никакой необходимости нет.
    6. Готовим бетонную смесь и заливаем её в траншею на метр.
    7. Вокруг столбов втыкаем пруты арматуры (5-6 штук). Они нужны для того, чтобы связать нижнее бетонирование с тем, которое будет в трапециевидной опалубке. Пруты должны не доходить до верха траншеи на 5 см.
    8. Выше бетонирования устанавливаем усечённые пирамидки таким образом, чтобы столбы и арматура вокруг них оказались внутри. Заливаем бетоном по уровню (все столбы должны быть залиты на одинаковую высоту).
    9. Для того чтобы архимедова сила не выталкивала пирамидки вверх, кладём сверху по два прута арматуры, а на их концы ставим тяжёлый груз. Его должно быть достаточно, чтобы пирамиды не поднимались.
    10. Оставляем бетон застывать на два дня, после чего снимаем опалубку и высыпаем в оставшуюся часть траншеи песчано-гравийную смесь.

    Пирамидки вокруг столбов нужно делать из цемента высокой марки. Их можно обработать битумной мастикой, чтобы защитить бетон от влаги.

    В результате проделанной работы забетонированная часть столбов будет выше уровня земли. Это нужно для того чтобы в случае движения грунта во время зимнего пучения металл всегда был выше почвы. Данная технология требует сравнительно немалых затрат материалов, труда и времени, благодаря чему и является супер надёжной.

    Количественные параметры, указанные здесь, подразумевают использование столбов длиною 3,7 м и глубину траншеи 1,5 м. Если в вашем случае траншея будет глубже или мельче, подкорректируйте остальные параметры.

    Присоединяйтесь к нашей группе в Facebook

    Как выбрать столбы для ограждений

     

    Столбы – основная несущая часть любого ограждения, в том числе и 3D-забора. От соблюдения правил выбора и установки типа опор будет зависеть прочность и долговечность всего забора. Как выбрать столб для ограждения и какие виды столбов бывают?

    Существует два основных типа столбов для забора:

    • Деревянные опоры, отлично подходят для монтажа легкого недорого забора. Это достаточно экономичный, но и недолговечный вариант. Установка деревянных столбов для забора потребует дополнительной обработки основ специальными пропитками для защиты от вредителей и гниения. Как правило, такие опоры используются для монтажа деревянных заборов и ограждений.
    • Металлические столбы для забора – более долговечный и надежный вариант опоры, который позволяет установить не только различные варианты забора для дачи и коттеджа, но и легко смонтировать калитку для забора или откатные ворота. Подходят для установки, как легких, так и тяжелых конструкций, в том числе распашных ворот и 3д заборов из сварной металлической сетки.

    Как правильно установить столб для ограждения?

    Основные методы установки столбов для забора:
    В первую очередь необходима информация о грунте территории, на которой планируется монтировать забор. Во вторую, необходимо обозначить периметр забора и произвести разметку, заранее определив расположение ворот и калитки. Все работы необходимо проводить аккуратно, так как от разметки зависит общая привлекательность будущего ограждения, а также правильность его установки.

    Среди наиболее распространенных ошибок на данном этапе можно отметить:

    • Нарушение общей линии забора, что может привести к размещению ограждения в виде «гармошки», когда его секции расположены в различных плоскостях.
    • Расстояние между столбами не соответствует секции забора.
    • Смещение калитки и ворот, которое исправить впоследствии очень трудно.

    Установка столбов может осуществляться различными способами:

    • бетонирование основания столба (столбы изготавливаются на 0.5м-1м длиннее)
    • на фланец на ленточный (бетонный) фундамент с использованием анкерных болтов
    • на закладной элемент под бетонирование
    • на винтовые сваи

    Выбор способа установки зависит от типа ограждения, почвы, характеристик самих опор.

    Компания Просто Забор комплексно подходит ко всем вопросам, у нас легко купить ограждения серии ПРЕГРАДА, легко их смонтировать. Мы готовы обеспечить металлическим сетчатым ограждением (включая барьеры безопасности) объекты любой сложности. Высота наших заборов от 0,9 до 6 метров. Специалисты Простозабор всегда готовы подобрать и установить забор! У нас самые гибкие условия сотрудничества! Низкие цены на ограждения, заборы, калитки и ворота! Каждый клиент получает индивидуальный подход!


    27 апреля 2018 г.

    🔨 Как сделать столб для ворот из бетона

    Введение, рытье ямы и чертеж плана

    Введение

    Бетонный столб для ворот не только хорошо выглядит и производит впечатление величественного, но и в отличие от своего деревянного аналога, он не склонен к скручиванию, изгибу, деформации или изгибу. На самом деле он никуда не денется еще долгое время. Конечно, требуется немного больше работы, чем с деревянным столбом, но дополнительные усилия того стоят.

    Вот как были изготовлены бетонные столбы…

    Копание ямы
    • Были определены места размещения столбов, отмечены их положения на земле и выкопаны ямы для фундамента.
    • Были сделаны отверстия площадью 400 мм (16 дюймов), что немного больше размера столбов, и выкопаны на глубину 1000 мм (40 дюймов).
    • Не было никаких линий промерзания, и земля была очень твердой, поэтому мы пришли к выводу, что копать на глубину 1000 мм (40″) было достаточно, чтобы поддерживать столбы.

    Оборудование для копания

    Арсенал для копания состоял из:

    • очень острой лопаты для подрезания корней живой изгороди;
    • лопата среднего размера для удаления рыхлого мусора с верхней части ямы;
    • длинная тонкая лопата с крючком для удаления рыхлого мусора со дна ямы и
    • тяжелая штанга длиной 1800 мм (6 футов) с острием на одном конце и долотом на другом конце для разрыхления грунта.

    Верхние части ям были выкопаны лопатой и совком, но однажды на глубину около 400 мм (16″) земля была раздроблена с шагом около 3 или 4 дюймов в глубину с использованием стержня и мусор удаляют длинной тонкой лопатой.

    Чертеж в плане

    Фундамент

    Подготовка арматурной стали (арматуры)
    • Длина ребра (деформированного) S-образной формы, как показано на рисунке ниже. Общая конечная длина изогнутой арматуры составила около 1800 мм (6 футов).
    Заливка фундамента
    • Отверстие было залито бетоном.
    • Около 900 мм (3 фута) или половина длины изогнутой арматуры было помещено во влажный бетон в отверстие, а другая половина торчала наружу.Смотрите картинку.

    Примечание: Убедитесь, что вся арматура окружена бетоном и что арматура не касается земли.
    Арматурная сталь должна иметь слой бетона толщиной не менее 50 мм (2 дюйма), как показано на плане (Страница 1).

    Почему арматурная сталь должна иметь слой бетона толщиной не менее 50 мм (2 дюйма)?
    Для предотвращения коррозии стали.
    Арматурная сталь со временем ржавеет под воздействием воздуха и влаги.Бетонное покрытие предотвращает попадание воздуха и влаги на сталь.
    Если арматурная сталь коснется земли, она в конечном итоге начнет ржаветь, и ржавчина распространится по стали на бетонный столб.

    Примечание: Для получения информации о том, как замешивать бетон, нажмите здесь. форму до тех пор, пока бетон не затвердеет.

  • Опалубочный короб изготовлен из фанеры толщиной 18 мм. Внутренние размеры составляли квадрат 350 мм (14 дюймов), а длина — 1800 мм (6 футов).
  • Фанерные панели были скреплены шурупами 50 мм (2″) через каждые 150 мм (6″) по краям и дополнительно скреплены планками 75×50 (2×3), окружающими короб опалубки в четырех местах.
    • Шипы были превращены в квадраты, скреплены гвоздями и затем надеты на коробку.

    Примечание: Форма должна быть прочной, так как влажный бетон оказывает большое давление при заливке, особенно на дно.

    • Эта конкретная фанера, называемая «фанерой бетонной формы», имела покрытие из черной антипригарной пленки типа смолы. Если вы не можете приобрести плиту такого же типа и предпочитаете гладкую бетонную поверхность, тогда просто используйте стандартную плиту и используйте разделительный состав, который можно приобрести в некоторых хозяйственных магазинах, или сделайте свой собственный разделительный состав из однородной смеси отработанного автомобильного масла и дизельного топлива. и нанести кистью или тряпкой.
    Изготовление стального арматурного каркаса
    • На каждую стойку изготовлен арматурный каркас.
    • Квадратная клетка со стороной 150 мм (6″) была изготовлена ​​из четырех ребристых (деформированных) арматурных стержней длиной 1700 мм (68″), т. е. толщиной 12 мм (1/2″), скрепленных четырьмя ) толстые квадратные стремена и вязальная проволока.

    Подготовка и заливка бетона
    Укрепление опалубки и установка стального армирующего каркаса
    • Опалубка была установлена ​​вертикально и закреплена двумя диагональными связями под прямым углом друг к другу.
    • Распорки были прикреплены к верхней части формы винтами на одном конце и прижаты к кольям, вбитым в землю, на другом конце.
    • Нижняя часть формы также была закреплена на паре кольев, чтобы форма не поднималась.
    • Когда опалубка была надежно закреплена на месте и отвесно (вертикально), внутрь был помещен арматурный каркас. См. план (стр. 1).
    Замешивание и заливка бетона
    • Бетон перемешивали в тачке и забивали в форму.

    Примечание: Для получения информации о том, как замешивать бетон, нажмите здесь

    Примечание: слабый, поэтому… после того, как каждая тачка, полная бетона, была загружена в форму, важно «перемешать» и отстоять бетон.Несколько раз проткните свежезалитый бетон куском стального стержня, т. е. непрерывно толкайте и вытягивайте кусок арматуры в бетон и из него.
    Это усадит бетон, избавит от любых воздушных карманов и сделает бетон красивым и гладким по форме.

    Готовая стойка
    • Через неделю очень аккуратно сняли опалубку, чтобы не повредить бетон.
    • Бетонная отделка имела несколько дефектов, но выглядела хорошо.Небольшие дефекты состарили столб, что очень соответствовало стилю и возрасту дома.
    • Мы решили сохранить этот вид.
    • В качестве альтернативы можно было бы отрендерить (заштукатурить) столб, но мы посчитали, что это сделало бы столб слишком аккуратным и чопорным.
    • Чтобы узнать, как сделать колпаки для бетонных столбов, нажмите здесь.

    Установка ограждения в кирпичное покрытие или бетон

    Это очень распространенный вопрос, который нам часто задают, особенно когда люди занимаются ремонтом заборов, ворот своими руками или ландшафтными проектами.Простой ответ – ДА – мы абсолютно точно можем установить забор и ворота в брусчатку или бетон.

    Это можно сделать несколькими способами, которые будут описаны ниже. Но сначала важно понять пару вещей.

    Всякий раз, когда вы устанавливаете ограждение или ворота, чрезвычайно важно, чтобы фундаменты или опоры стоек были подходящими. Соответствующий размер опоры столба зависит от нескольких факторов, включая нагрузку, которую он будет нести, условия площадки (т.е. насколько ветреная местность) и тип почвы в этом районе (песчаная почва или твердая почва).

    Как правило, столб должен находиться на глубине не менее 600 мм под землей и иметь прочное бетонное основание. Подробную информацию о типичном столбовом фундаменте можно найти в нашей брошюре. Чрезвычайно важно, особенно при установке ворот, чтобы размер основания был правильным, так как это гарантирует, что ворота не упадут и не просядут со временем.

    При установке ограждения или ворот в брусчатку или бетон возможны два основных варианта установки:

    1. Колонковое сверление дорожного покрытия или бетона.
    2. Стойка для болтового крепления с опорной плитой в готовый пол.

    Вариант 1: Колонковое сверление готового покрытия или бетона.

    При установке ограждения или ворот в брусчатку или бетон предпочтительным вариантом является использование корончатого сверла. Корончатая дрель — это высокоэффективный и мощный инструмент для сверления отверстий в железобетоне, блоках, кирпиче, кирпичной кладке и камне.

    Колонковое сверление — один из наиболее эффективных способов безвибрационного бурения в армированных и неармированных бетонных или кирпичных основаниях. Он создает отверстия, не вызывая агрессивного разрушения или чрезмерной нагрузки. Всегда предпочтительнее использовать коронку с алмазным наконечником, поскольку она обеспечивает аккуратное и чистое отверстие во всех типах армированного и неармированного бетона, блоков и кирпича.

    Процедура колонкового сверления наиболее эффективна для получения точных круговых надрезов на различных бетонных поверхностях.

    После бурения кернового отверстия песок удаляется на необходимую глубину, вставляется столб и заливается бетон.Чтобы обеспечить бесшовную работу, можно добавить крышки отверстий для стоек, чтобы скрыть отверстие для сердечника и обеспечить чистую отделку.

    Вариант 2 – ввинчивание стойки с опорной плитой в брусчатку или бетон.

    Иногда колонковое бурение невозможно или нецелесообразно, к таким ситуациям относятся:

    • Установка ограждения поверх деревянного настила,
    • Установка в плитку (плитка может легко отколоться при сверлении)
    • Там, где есть большая вероятность наличия подземных коммуникаций.

    В таких случаях мы рекомендуем использовать стойку с опорной плитой. При использовании этого метода важно убедиться, что поверхность, к которой мы прикручиваем столб, достаточно прочная, чтобы поддерживать ограждение или ворота, которые мы устанавливаем. Можно использовать множество процедур фиксации, и везде, где это возможно, будет использоваться строительный клей, такой как химический анкер.

    Как видите, забор и ворота можно установить в кирпичную кладку или бетон. На самом деле, мы предпочитаем, чтобы вы сначала уложили мощение или бетон, особенно с ограждением бассейна, поскольку тогда известен уровень готового пола, и мы можем гарантировать, что установленное ограждение соответствует требованиям к высоте ограждения бассейна в соответствии с AUS/NZ 1926.1 -2012.

    Если у вас есть какие-либо вопросы относительно наилучшего способа установки ограждения или ворот для вашего проекта, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам или договоритесь о посещении объекта одним из наших консультантов по продажам, чтобы они могли предоставить вам ни к чему не обязывающую цитату.

    Лучшая бетонная смесь для столбов забора

    Строительство собственного забора — отличный способ сэкономить. Это не так уж сложно и делает отличный проект DIY. Сила любого забора заключается в его опорных столбах, которые в некоторых случаях закреплены в бетоне.Практически любая бетонная смесь отлично подходит для установки столбов забора. Но некоторые определенно работают лучше, чем другие. И есть даже несколько альтернатив, таких как Sika Fence Pro Mix, расширяющаяся пена. Что касается бетона, у вас есть 3 основных варианта: купить готовый мешок, смешать его самостоятельно или купить в компании. Для небольших и средних работ я рекомендую использовать предварительно смешанные смеси.

    Лучшая бетонная смесь для столбов забора, которую я нашел, — это быстросхватывающаяся бетонная смесь Quikrete в 50-фунтовом мешке. Он рассчитан на давление 4000 фунтов на квадратный дюйм, с ним легко работать, он быстро настраивается и его не нужно смешивать. Просто залейте его в отверстие и смочите водой.

    Важно отметить, что тип используемой бетонной смеси должен варьироваться в зависимости от типа почвы, столбов забора, погоды, времени года и условий работы.

    В целом, быстросхватывающаяся бетонная смесь Quikrete весом 50 фунтов лучше всего подходит для установки столбов забора. С ним легко работать, он быстро схватывается и очень прочен. И я предпочитаю использовать настоящий бетон, а не синтетическую пену.

    Быстросхватывающаяся бетонная смесь Quikrete 50lb

    Лучшая бетонная смесь для столбов забора, которую я нашел, — это быстросхватывающаяся смесь Quikrete 50lb.Вы можете купить сумку практически в любом Home Depot менее чем за 6 долларов за сумку. Для небольших и средних ограждений лучше всего подходят предварительно смешанные мешки. Автобетоносмеситель слишком дорог для небольших работ, а смешивание самостоятельно добавляет слишком много работы. Эти мешки достаточно дешевы, поэтому любые деньги, которые я сэкономил бы, замешивая бетон самостоятельно, сводятся на нет из-за дополнительного времени, которое требуется.

    Самое лучшее в использовании быстросхватывающейся бетонной смеси Quikrete — это то, что вам даже не нужно ее смешивать. Просто залейте его в отверстие и смочите водой.Просто намокнув, бетон полностью схватится и затвердеет. Никаких подносов, мастерков или каких-либо инструментов. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это не так. Просто налейте его в лунку и полейте. Вот и все.

    Бетон затвердевает через 20-40 минут, но для полного отверждения до давления 4000 фунтов на квадратный дюйм требуется 28 дней. Это очень прочный бетон. Несмотря на то, что на мешке написано 20-40 минут, чтобы затвердеть, вы можете уйти от столба после того, как полейте бетон водой. Он достаточно тяжелый и жесткий, чтобы поддерживать любой столб, который я когда-либо устанавливал.Я бы не стал придавать вес посту в течение часа, но вы можете выставить все свои посты без каких-либо задержек.

    Поскольку смесь быстрой фиксации Quikrete не нужно смешивать, вы не можете испортить ее, поливая слишком много. Одна из самых распространенных ошибок, которую я вижу, — это слабый бетон из-за чрезмерного увлажнения смеси. Суп-бетон — это плохо.

    Сколько сумок мне нужно?

    50-фунтовые мешки довольно легкие по сравнению со стандартными 80-фунтовыми мешками для бетона. Это хорошо, потому что это немного облегчает работу, но поскольку мешки меньше, вам понадобится несколько мешков на отверстие.Все это, конечно, зависит от глубины и размера отверстия, но я обычно ставлю цифру, используя два мешка на отверстие.

    Мешки стоят менее 6 долларов за мешок, поэтому 15 долларов за столб — это то, что я оцениваю в своих работах по забору бетона. Это немного больше того, что мне действительно нужно, что держит меня в безопасности на тот случай, если один из двух постов потребует больше конкретики, чем я думаю.

    Бетон можно формовать

    Одним из преимуществ использования настоящего бетона для поддержки столба забора является то, что его можно формировать.Некоторые бетонные столбы забора находятся полностью под землей. В этих случаях пена работает отлично. Но если столб выходит из земли, вам понадобится бетон.

    Бетон можно заливать в трубу и придавать ей гладкую форму для улучшения внешнего вида. С пеной этого не сделаешь. Если какой-либо из фундаментов столбов вашего забора находится над землей, используйте бетон.

    Быстросхватывающаяся смесь Quikrete — настоящий бетон

    Многие люди используют наполнители для столбов забора из синтетической пены, о которых мы поговорим позже, но я предпочитаю использовать настоящий бетон.Синтетическая пена отлично работает, и Sika производит фантастический продукт, но я не люблю закапывать пену в землю. Я предпочитаю делать вещи по старинке, используя настоящий бетон в качестве основного материала.

    Я бы не стал строить свой дом на пенопластовом фундаменте. Или мост, здание или дорога. Так зачем использовать пенопласт для поддержки моего забора. Конечно, пена легче и с ней очень легко работать. Он быстро устанавливается и может использоваться в любых погодных условиях и при любой температуре. Но я все же предпочитаю старый добрый крепкий бетон.Это использовалось веками, и это работает.

    Sika Fence Post Mix

    Sika Fence Post Mix — отличный продукт, специально разработанный для установки столбов забора. Но это не конкретный . Это двухкомпонентная предварительно отмеренная полиуретановая смола. Он смешивается прямо в пакете и заливается в отверстие, образующее расширяющуюся пену. Эта пена достаточно прочная, чтобы поддерживать забор практически любого размера. И он подходит для всех типов столбов, включая дерево, сталь и ПВХ.

    Важно отметить, что для смешивания Sika не требуется вода.Это может быть большим преимуществом, если вы устанавливаете посты там, где нет воды. Он также очень легкий по сравнению с бетоном. Мешок весит всего 2,5 фунта по сравнению с 50-фунтовым мешком с бетоном.

    Хотя с этой задачей может справиться практически любая бетонная смесь, использование продукта, разработанного специально для установки столбов забора, может немного облегчить вашу жизнь.

    Смесь Sika легко укладывается, а застывает всего за 3 минуты . Он обладает высокой прочностью и устойчив к впитыванию воды, а это значит, что он не сгниет на деревянных столбах забора, не потрескается зимой из-за замерзания влаги и не сдвинет забор со временем.

    Sika Fence Post Mix можно использовать в холодную погоду без каких-либо добавок.

    Плюсы

    Настоящие бетонные смеси могут быть намного дешевле, но они тяжелые, грязные, требуют воды и требуют больше времени для схватывания. Бетон также легко испортить. Если вы используете слишком много воды, вы ослабите бетон и столб. С Sika вам не нужно ни о чем беспокоиться. Просто смешайте компоненты между собой и залейте в отверстие. Пена расширяется и готово.

    • Легко работать с
    • Легкий вес
    • Не требует воды
    • Прочный и долговечный в любых погодных условиях.
    Минусы

    Недостатком использования SIKA Postfix Fence Post Mix является цена. Сумка весом 2,5 фунта (33 унции) в Home Depot стоит 13,75 долларов. Этот мешок размера заменяет 50-фунтовый мешок традиционной бетонной смеси, который стоит всего около 6,00 долларов США . Так что, по сути, удвойте деньги.

    Это тоже химикат. Если вы беспокоитесь об использовании продуктов из пенопласта в земле, вам, вероятно, будет лучше использовать старомодный бетон.

    Еще один недостаток Sika заключается в том, что его нельзя смешивать самостоятельно, как с бетоном.Бетон — это просто песок, портландцемент и заполнитель. Если вы знаете, как, вы можете купить ингредиенты и смешать их самостоятельно, что очень дешево. Вы также можете изменить ингредиенты, чтобы создать правильную силу, необходимую для работы. Ничего из этого невозможно с Sika.

    Вы не можете работать или формовать Sika, как бетон. Для столбов забора ниже уровня земли это не проблема. Но если у вас есть такой, где опора выходит из земли, тогда Sika Fence Post Mix не подойдет.

    • Дорого по сравнению с настоящим бетоном
    • Химическая формула
    • Вы не можете смешивать его самостоятельно или изменять его крепость
    • Не может быть сформирован

    Несмотря на то, что Sika является хорошим продуктом, я считаю его альтернативой бетону, а не его заменой. Хотя в редких случаях может пригодиться мешок Sika Fence Post Mix, я предпочитаю 50-фунтовый мешок бетона Quikrete.

    Традиционный бетон

    Если у вас есть крупномасштабная работа по ограждению, вы хотите смешать свой собственный бетон или просто предпочитаете стандартный мешок для предварительного смешения на 3500 фунтов на квадратный дюйм 80 фунтов, это нормально. Практически любая бетонная смесь подходит для установки столбов забора. При условии, что он обладает надлежащей прочностью, которой обладает большинство бетонов при правильном перемешивании.

    Ниже приведены несколько советов по покупке бетона или самостоятельному приготовлению.

    Есть много вариантов, когда речь идет о покупке готового мешка или смешивании самостоятельно. не забудьте купить смесь, которая имеет правильную силу. Как правило, мы используем бетон с прочностью 3500–5000 фунтов на квадратный дюйм для установки всех столбов ограждения.

    Не добавляйте слишком много воды при смешивании бетона. Чем меньше воды вы используете, тем прочнее будет ваш бетон, пока он полностью перемешан. Многие люди предпочитают водобетон, потому что с ним легче работать, но они не осознают, насколько они его ослабили.Избыток воды может сделать бетон хрупким и склонным к растрескиванию.

    Для установки обычного бетона требуется немного больше времени, чем для быстротвердеющего бетона, но его все же достаточно для установки столбов забора. Установите свой пост на место, заполните отверстие, а затем перейдите к следующему посту. Бетон достаточно прочен сам по себе, чтобы поддерживать столб, но не выдерживать вес секции забора. Обычно я не начинаю строить забор до следующего дня.

    Как и в случае с быстросхватывающимся бетоном, традиционный бетон не полностью затвердевает в течение 28 дней.

    Построить прочную почтовую базу

    Независимо от того, какую бетонную смесь вы в конечном итоге используете, самое главное, чтобы вы построили прочную основу для столба забора.

    Убедитесь, что отверстие достаточно широкое и достаточно глубокое для типа и размера столба забора, который вы устанавливаете. Забор настолько крепок, насколько прочны столбы, которые его поддерживают. Слабые столбы заставят ваш забор сместиться и, возможно, упадут.

    Это одна из основных причин, по которой я предпочитаю бетон синтетической пене.Бетон очень тяжелый. Даже если вы смешаете бетон неправильно и ослабите его, у вас все равно будет анкер весом более 100 фунтов в нижней части столба, утяжеляющий его. Если вы копаете глубоко и используете несколько мешков, вы легко можете получить более 200 фунтов бетона. Это довольно прочная основа для вашего забора.

    Обязательно используйте прочный столб. Дело не только в материале фундамента, но и в самой стойке. Слабый пост со временем выйдет из строя.

    Если ваш столб забора крепится болтами, обязательно используйте крепкие болты хорошего качества и просверлите их глубоко.Стойка будет такой же прочной, как и болты. В таких случаях ваш бетон — это просто анкер, металлическая основа — это то, что держит столб и поддерживает забор.

    Убедитесь, что бетонное основание имеет плоское дно и расположено строго вниз, а не под углом. Если в нижней части вашей опоры есть точка, она может начать бурить себя в землю и утонуть. Если он находится под углом, забор может начать наклоняться.

    Резюме

    : Лучшая бетонная смесь для столбов забора

    Строительство собственного забора — отличный способ сэкономить.Это не так уж сложно и делает отличный проект DIY. Сила любого забора заключается в его опорных столбах, которые в некоторых случаях закреплены в бетоне. Практически любая бетонная смесь отлично подходит для установки столбов забора. Но некоторые определенно работают лучше, чем другие. И есть даже несколько альтернатив, таких как Sika Fence Pro Mix, расширяющаяся пена. Что касается бетона, у вас есть 3 основных варианта: купить готовый мешок, смешать его самостоятельно или купить в компании. Для небольших и средних работ я рекомендую использовать предварительно смешанные смеси.

    Лучшая бетонная смесь для столбов забора, которую я нашел, — это быстросхватывающаяся бетонная смесь Quikrete в 50-фунтовом мешке. Он рассчитан на давление 4000 фунтов на квадратный дюйм, с ним легко работать, он быстро настраивается и его не нужно смешивать. Просто залейте его в отверстие и смочите водой.

    Важно отметить, что тип используемой бетонной смеси должен варьироваться в зависимости от типа почвы, столбов забора, погоды, времени года и условий работы.

    В целом, быстросхватывающаяся бетонная смесь Quikrete весом 50 фунтов лучше всего подходит для установки столбов забора.С ним легко работать, он быстро схватывается и очень прочен. И я предпочитаю использовать настоящий бетон, а не синтетическую пену.

    Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, напишите нам в любое время. Мы хотели бы услышать от вас.

    Как установить стойку для ворот

    Идеальные инструменты для работы:

    Ямокопалка/двойная лопата – это две соединенные вместе лопаты, предназначенные для рытья ям. Доступно у фермерских поставщиков и в магазинах DIY

    Отбойный молоток — Большой тяжелый стальной стержень с заострением на конце, обычно используемый для разрушения бетона или камня.В некоторых магазинах продаются отбойные бруски с заострением на одном конце и плоской пластиной на другом конце (что предпочтительнее для утрамбовки засыпки вокруг столба).

    Спиртовой уровень  — Чтобы убедиться, что ваш пост ровный

    Рулетка Для   измерение глубины отверстия

    Трамбовка – Если вы не можете найти лом с плоской пластиной, вы всегда можете использовать ручку кувалды или прямую ветку с плоским краем из своего леса.

    Цемент  

    Вода  

    Postcrete готовый бетон, высыхающий за 15 минут. Стоит примерно 4-7 фунтов. Доступно у фермерских поставщиков и в магазинах DIY

    Грунтовые условия

    Существует три основных типа грунта:

    Глина Я считаю, что с глиной легче всего работать, за исключением того, что она прилипает к лопате. Легко вытаскивается из отверстия и очень влажный.Когда дело доходит до засыпки вокруг вашего столба, это очень хорошо для уплотнения, и если все сделано правильно, вам не нужно использовать цемент или бетон.

    Почва – Почву легко копать. Когда дело доходит до уплотнения вокруг вашего столба, если почва очень рыхлая, насыпьте в яму сухой цемент вместе с небольшими камнями и утрамбуйте их.

    Каменистый – Если вам нужно копать каменистую землю, будьте настойчивы! С помощью отбойного бруса вы можете в конечном итоге опуститься на необходимую глубину.Если нет, и вы наткнулись на небьющийся камень, надеюсь, глубиной не менее фута или больше (идеальная глубина составляет 2,5 или 3 фута), вы можете залить влажную бетонную смесь в яму вокруг вашего столба и оставить на 24 часа для затвердевания. В качестве альтернативы, если вы спешите, вы можете использовать Postcrete, который схватывается за 15 минут.

     

    Установка стойки  

     

    Выкопайте яму необходимой глубины, 2½ – 3 фута, если можете. Чем тяжелее ворота, тем глубже должно быть отверстие. Поместите столб в отверстие, выровняйте его с помощью спиртового уровня, а затем засыпьте небольшое количество земли по бокам.Убедитесь, что вокруг столба достаточно места, чтобы трамбовка достала до основания отверстия. Очень важно, чтобы засыпка была очень уплотнена внизу, потому что, если она рыхлая у основания, но уплотнена ближе к верху, столб будет вращаться! Вы можете сказать, хорошо ли он уплотнен, засыпав около 4–5 дюймов — ваш столб должен стоять отдельно. Затем вы можете снова выровнять стойку с помощью спиртового уровня. Всегда устанавливайте уровень на одних и тех же сторонах столба, т.е. спереди и с одной стороны, иначе можно получить неверные показания уровня.Просто продолжайте заполнять понемногу, и вуаля! у вас должен быть солидный пост.

    см. дополнительные демонстрации и советы на сайте Woodlandstv. co.uk

    советов по ремонту провисших ворот

    Если у вас есть заборные ворота, которые заедают, не запираются или провисли, сейчас самое время их отремонтировать. Большинство деревянных ворот не слишком прочны. При интенсивном использовании и постоянном воздействии погодных условий все начинает терять форму.Иногда ремонт может быть таким же простым, как замена шарнира,
    , но чем дольше вы откладываете ремонт, тем сложнее может стать ремонт.»

    Лучше сначала проверить состояние петель. Если петли погнуты, замените их более тяжелыми. Если винты кажутся слабыми или слишком маленькими, подумайте о замене их более длинными винтами или более прочными болтами. Вы даже можете добавить третью петлю того же типа немного выше середины ворот для дополнительной прочности. Имейте в виду, что любые ворота высотой более 5 футов или шириной 3 фута должны иметь как минимум 3 петли.

    Если петли в хорошем состоянии, проверьте состояние стойки ворот. Проверьте, не портится ли древесина и не наклоняется ли стойка ворот. Вот где уровень пригодится.

    Чтобы заменить столб ворот, имейте в виду следующие мысли:

    1) Определить состояние стойки ворот. Если имеются признаки значительного износа, замените его новой стойкой ворот, обработанной консервантом.

    2) Если есть повреждения, снимите старую стойку ворот и выкопайте новую яму глубиной не менее 3 футов.Поскольку концевые стойки и стойки ворот должны быть прочнее, они должны быть на 12 дюймов глубже, чем линейные стойки, и примерно в 2 1/2–3 раза шире квадратной стойки — примерно 10–12 дюймов для 4-дюймовой стойки.

    3) Чтобы облегчить копание ямы для столба, мы рекомендуем арендовать шнек или бур для копания ямы.

    4) После того, как яма вырыта, установите столб в бетон. Приблизительно от 1 до 1 1/2 мешков бетонной смеси для 4-дюймового столба ворот, установленного на глубине около 2-3 футов.

    5) Используйте уровень, чтобы еще раз проверить выравнивание стойки ворот.У вас есть примерно 20 минут после заливки цемента, чтобы установить штифт в новое положение. Затем подождите не менее двух дней, прежде чем устанавливать ворота.

    6) Если изношенная стойка ворот не является проблемой, но ваши ворота все еще наклоняются, вы можете выпрямить их и удерживать в вертикальном положении с помощью талрепа и стальной проволоки или стержня. Просто проведите его по диагонали от верхней части опорной стойки до нижней части второй или даже третьей стойки по линии.

    7) Другой вариант – выровнять ворота, разметив и обрезав скобу 2 на 4, чтобы она располагалась по диагонали между верхом (сторона защелки ворот) и низом (сторона петель).Лучше всего использовать шурупы, гвозди или водостойкий клей, чтобы удерживать скобу на месте.

    8) Сборка троса и талрепа — еще один метод предотвращения провисания. Это та же концепция, что и у раскоса 2 на 4, но вместо деревянной распорки 2 на 4 используется поддерживающая проволока.

    9) Наконец, всегда учитывайте погоду. Ваши ворота могут хорошо работать в сухую погоду, но их трудно закрыть зимой. Если это так, выровняйте или отрежьте стороны так, чтобы в сухую погоду у вас был зазор 1/4 дюйма со стороны петель и 1/2 дюйма со стороны защелки.

    10) Наоборот, в жаркую сухую погоду забор может сесть настолько, что защелка ворот вообще не защелкнется. В этом случае просто переместите защелку или замените ее более прочной.

    Какие бы корректирующие меры вы ни выбрали, We может помочь вам облегчить вашу работу, предоставив вам в аренду подходящее оборудование для вашей работы.

    Как сделать деревянные ворота и столбы для ворот. Чертежи деревообработки

    Деревянные ворота, как показано на рис. 1, могут быть неотъемлемой частью забора или отдельной конструкцией.Деревянные ворота могут быть функциональными; он может удерживать тех, кого вы хотите, внутри и тех, кого вы не хотите, снаружи. Деревянные ворота также можно размещать в ландшафте исключительно в декоративных целях.

    Рисунок 1 – Типичные деревянные ворота

    Строительство ворот не является сложным проектом, но для того, чтобы ворота выдерживали нормальное повседневное открывание и закрывание и погодные условия, чтобы они не упирались в опорные стойки, не провисали и не царапали землю, важно следуйте некоторым основным советам и методам строительства ворот.

    Проблемы с воротами вызваны двумя ситуациями:

    1. Неправильная поддержка стоек ворот
    2. Неправильная конструкция ворот.

    Столбы деревянных ворот:

    Несмотря на то, что столбы ворот, как правило, имеют одинаковый размер с обеих сторон ворот, важным столбом является тот, к которому прикреплены петли, так как именно он воспринимает все напряжения и рычаги, возникающие при открывании ворот. и закрытых, и даже в стационарном положении.

    Как правило, стойка ворот, состоящая из 4 × 4, вполне подходит для того, чтобы выдерживать вес большинства жилых деревянных ворот. На самом деле не столько важен размер, сколько то, как он расположен в земле, и наличие других конструктивных элементов поможет удерживать столб вертикально, ровно и под прямым углом .

    Перед тем, как приступить к изготовлению столба ворот, важно понимать структурные напряжения, присущие конструкции деревянных ворот.

    Стойка, к которой прикреплены петли, тянется в направлении ворот, как показано на рис. 2, и из-за физических размеров и распределения веса ворот по отношению к стойке рычаг является значительным.Чем шире деревянные ворота, тем больше напряжений создается на столбе ворот.

    Следует помнить, что напряжения на стойке меняют направление при открытых воротах.

    Рисунок 2 – Напряжения деревянных ворот

    Надлежащее закрепление стойки в земле затрудняет поворот стойки ворот со стороны петель. Чем глубже столб ворот помещен в землю, тем выше его структурная прочность, а добавление бетона в отверстие столба является огромным подспорьем для поддержания структурной целостности столбов ворот, как показано на рисунке 3.Как минимум столб ворот должен быть заглублен в землю на 2 фута, а лучше на 3 фута.

    Рисунок 3 – Столб ворот, залитый бетоном

    Продолжение…

     

    Постбетон против бетона

    Бетон — это конструкционный материал, широко используемый в строительной отрасли, который достиг пика своей популярности в современной архитектуре в 1960-х и 1970-х годах. Это композитный материал, в основном состоящий из трех компонентов: воды, цемента и комбинации камня, песка или гравия (заполнителя), которые необходимо смешать вместе.

    Эти три ингредиента должны быть смешаны в правильном соотношении для необходимого количества бетона; соотношение ингредиентов будет влиять на свойства бетона, включая прочность, долговечность и удобоукладываемость. Для крупных проектов необходима бетономешалка, хотя меньшие объемы можно приготовить вручную в миске или ведре. В зависимости от применения традиционному бетону может потребоваться от 24-48 часов до 7 дней, чтобы правильно схватиться, и он достигает своей оптимальной прочности через 25-28 дней.

    Postcrete, с другой стороны, — это название, данное бетонной смеси для постбетона, которая представляет собой готовую к использованию смесь бетонных ингредиентов, не требующую смешивания. Postcrete имеет добавки, которые были разработаны специально для установки деревянных, металлических или бетонных столбов в землю на небольших объектах, включая ограждения.

    Постбетон лучше бетона?

    Большинство столбов забора или ворот требуют фиксации на месте с помощью бетона, и обычно строители должны были либо смешивать песок и цемент на месте, либо заказывать готовый бетон.Поскольку postcrete является готовым к использованию продуктом, можно сэкономить значительное время на ожидании доставки и замеса цемента. Кроме того, вы можете быть уверены, что смесь каждый раз будет правильной.

    Возможно, самым большим преимуществом посткрета является то, что он схватывается в течение 5-10 минут в подходящих условиях и полностью затвердевает в течение нескольких часов. На практическом уровне это означает, что ряд столбов ограждения можно установить в быстрой последовательности, что упрощает поддержание постоянного темпа по всему проекту.В свою очередь, это означает, что ограждение, ворота, решетку или любой другой тяжелый груз можно повесить всего за четыре часа на столб, залитый постбетоном, что превращает проект выходного дня в работу одного дня.

    Для чего используется Postcrete?

    Postcrete идеально подходит для крепления стоек настила, ротационных моечных линий и столбов ворот малого и среднего размера для ворот шириной менее метра. Postcrete не следует использовать для общего бетонирования, стяжки, раствора, цементного раствора или штукатурки.

    Как использовать Postcrete

    1 После того, как отверстия для столбов будут вырыты, поместите столб в отверстие, убедившись, что отвес ровно прилегает к лицевой стороне столба, а столб стоит вертикально и прямо.Наше руководство по возведению забора поможет в этом.

    2 Следуя инструкциям на пакете, наполните отверстие водой

    3 Просто налейте смесь вокруг столба, пока смесь не покроет воду и не перестанет быть видимой.

    4 После того, как вы убедитесь, что штифт находится в вертикальном положении, смесь займет примерно 10 минут, чтобы затвердеть достаточно, чтобы удалить любые опоры или отпустить штифт.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.