Внутреннее утепление стен деревянного дома: Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Внутренние утепление стен деревянного дома. Утепление стен изнутри деревянного дома. Внутреннее утепление дома из дерева

Дерево используется в строительстве с давних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные свойства. Дом из бруса требует правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортно. Многие замечали, что через два или три года после постройки в доме становится заметно холоднее. Связано это с тем, что все стены строения находятся в постоянном движении.

Положение брусьев немного меняется и вдоль швов появляются щели, даже правильно установленные окна со временем начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. На самом деле, исправить все эти причины нетрудно даже своими руками. Если вам не хочется портить внешний вид дома, мы расскажем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.

Почему внутри деревянного дома холодно:

  1. Стены. Небольшие щели в швах деревянного дома — самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
  2. Окна и двери. Вечные источники сквозняков и тепловых потерь любого дома.
  3. Потолок. Из курса физики известно, что теплый воздух поднимается вверх. Если верхняя часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
  4. Пол первого этажа. В любом доме он имеет большую площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.

Рассмотрим по порядку, что можно сделать своими руками с каждой из этих причин.

Сначала стены дома нужно проконопатить. Для этого используется специальный инструмент — конопатка. Если ее нет, используется жесткий шпатель или широкая отвертка. В качестве утеплителя применяют паклю, пеньку, войлок или джутовый канат. Своими руками это сделать нетрудно, главное правильно соблюдать последовательность действий.

Начинать конопатить нужно с нижнего шва по всему периметру дома, только затем переходить на следующий.

Утеплитель нужно забивать в щели бруса как можно плотнее и глубже. Нужно понимать, что после окончания работы высота потолка увеличится на несколько сантиметров. Поэтому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стен может завалиться — брус просто выскочит из паза. Еще один способ — нанесение акрилового или силиконового герметика на стык бруса.

Если вас не устраивает достигнутый результат, специалисты советуют дополнительно утеплить стены теплоизоляцией. Для этого на стену вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается утеплитель. Для этой цели подойдет любой листовой материал. После этого остается сделать только декоративную обшивку стен.

Окна и двери — как избавиться от холода

Две основных причины холода от входных дверей и окон — сквозняки и недостаточная теплоизоляция. Очень часто холод от проемов путают со сквозняками. Чтобы определить причину утечки тепла, нужно просто убедиться, дует от дверей и окон на самом деле или нет.

Для этого необходимо провести горящей зажигалкой на небольшом расстоянии по периметру рамы и створок.

Если сквозняк идет от створок, нужно уплотнить все стыки. Для этого будет достаточно своими руками наклеить уплотнитель из силикона. Можно использовать и поролоновый, но он имеет небольшой срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.

Если сквозит по периметру рамы, необходимо снять наличники и подоконник, чтобы добраться до проема между стеной и рамой. Затем проем оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве теплоизоляции можно использовать любой рулонный утеплитель или монтажную пену. Сверху изоляцию нужно оклеить алюминиевым или армированным скотчем, после этого наличники ставятся на свои места.

Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, нужно проверить теплоизоляцию двери. Для этого специалисты советуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется менять. Окно с одинарным стеклопакетом может промерзать в холодное время года. В этом случае придется устанавливать новые окна.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

  1. Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу. При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
  2. Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Решение проблемы с холодным полом

Отопление дома будет работать не эффективно, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.

Деревянный пол утепляется очень просто, для этого необходимо снять обивку пола. Чтобы не перепутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заранее пометить. При сборке это позволит сэкономить немало времени. Затем всю поверхность между лагами закрывается гидроизоляцией, чтобы утеплитель не набрал влагу из почвы.

Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким образом, чтобы не было малейших щелей по всей поверхности пола. Утеплитель используется любой, не боящийся влаги. Сверху нужно уложить еще один слой гидроизоляции, потому что при уборке помещений туда может попадать вода и накапливаться внутри. После этого доски пола нужно будет уложить в обратном порядке.

Цементный пол утепляется двумя способами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из деревянного бруса. Между ними укладывается утеплитель, который сверху закрывается гидроизоляцией. Затем пол обивается доской.

Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, нужно снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола примерно на пол метра. После этого делается гидроизоляция ямы и засыпается утеплитель. Обычно для этого применяют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта или другого плотного материала. Сверху делается новая стяжка.

Все про утепление стен изнутри деревянного дома: какой материал лучше использовать, необходимость внутреннего утепления, подготовка и обрешетка стен, как правильно утеплить минватой внутри.

Если верить мастерам, то наружное утепление деревянного дома намного предпочтительней, чем внутреннее. Это связано с таким понятием, как точка росы.

Образование конденсата на стенах внутри здания под утеплителем будет уходить вглубь них, тогда как на внешней стороне он не пойдет дальше гидро – или теплоизоляции и не достигнет древесины.

Утепление стен изнутри деревянного дома возможно только в том случае, если остальные варианты по какой-либо причине не приемлемы.

Необходимость во внутреннем утеплении

Прежде чем решиться на подобные внутренние отделки, следует учесть, чем они могут быть чреваты:

  1. Нарушение естественного «дыхания» стен, которое придется восстанавливать созданием вентиляции.
  2. Изменение микроклимата в комнатах из-за повышенной влажности.
  3. Уменьшение площади каждого помещения.

Если такие веские причины не являются поводом передумать, то стоит поискать положительные стороны внутреннего утепления и сосредоточиться на них:

  1. Возможность провести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками в любое время года, уделяя этому столько времени, сколько возможно.
  2. Красивый вид фасада, особенно если он из оцилиндрованного бревна, можно сохранить в первозданном виде.
  3. Подобные работы требуют более легкого монтажа, что сможет сделать даже новичок.
  4. Внутреннее утепление стен деревянного дома обходится в разы дешевле, чем внешнее.

Современные материалы и технологии позволяют производить строительные и отделочные работы любой сложности и вполне по достойной цене. Прежде чем решиться на какие-либо действия, следует хорошо ознакомить, какие материалы предлагает современный рынок и ответить на вопрос, чем лучше утеплить стены деревянного дома внутри.

Конечно же, выбор материала напрямую зависит от тех качеств, которые потребуются от него зданию. Если это каркасный дом, то это будут одни свойства, а для сруба из толстых бревен – другие.

Сегодня производители утеплителей предлагают следующие виды материалов:

Все перечисленные материалы имеют место быть на современном строительном рынке, но выбор остается за потребителем, которому из них он доверит безопасность и тепло своего дома.

Подготовка и обрешетка стен

Как всегда, утепление стен в деревянном доме изнутри (видео расскажет об этом) начинается с подготовки стен к работе:

  1. Даже самая лучшая древесина может при усадке образовать зазоры на стыках. Их следует заделать герметиком или другим способом.
  2. Обязательно в качестве профилактики необходимо провести био- и огнезащиту стен. Так как теплоизоляцию монтируют на годы, то это позволит сберечь его при каких-либо непредвиденных обстоятельствах.

    Чтобы уберечь дом от гниения, в обязательном порядке при укладке теплоизоляции, нужно сделать воздушный зазор между ней и стеной. Это не касается стен из оцилиндрованного бревна.

  3. Конопатка стен необходима, если они из бруса. Для этого хорошо подойдет джут, как самый дешевый и проверенный многими поколениями строителей материал.

Ни в коем случае нельзя игнорировать подготовку стен, так как это может сказаться на долговечности теплоизоляции и ее качестве.

Владельцам стоит задумать не только над тем, чем можно утеплить стены деревянного дома внутри, но и как это сделать. В обязательном порядке нужно сделать обрешетку. Именно из-за нее, прежде всего, уменьшается площадь помещения внутри, но она же придает всей конструкции форму и необходимую устойчивость.

Для обрешетки используется квадратный брус сечением 50 мм, а шаг зависит от размера утеплителя. Важно установить бруски так, чтобы в образуемые ячейки материал входил плотно, если это минвата, или были подогнаны точно по размеру для плит пенополистирола.

До начала монтажа бруски необходимо обработать противопожарными и противогрибковыми средствами. Все элементы конструкции крепятся к стене при помощи шурупов.

После того, как обрешетка будет установлена в каждом помещении, можно приступать непосредственно к решению вопроса, как утеплить стены внутри деревянного дома.

Утепление стен изнутри деревянного дома

Минватой

Как правило, для утепления стен изнутри применяется минвата в рулоне или в виде «мата». Чтобы справиться с первым, потребуется работа в 4 руки, тогда как со вторым вполне можно справиться самостоятельно.

Укладка проводится от пола к потолку, соблюдая плотную состыковку, чтобы швы не были видны. Если есть какие-либо зазоры, то их нужно заделать, а затем приступать к укладке следующего слоя «пирога» — слоя пароизоляции. Он необходим скорее для защиты минваты от воздействия внешней среды помещения, чем стен.

Пароизоляция должна укладываться внахлест при помощи степлера, чтобы не было швов, а если таковые есть, то их сразу нужно закрывать скотчем.

После проделанной работы необходимо монтировать еще одну обрешетку, но противоположную первой. Именно на нее будет крепиться финишное покрытие.

Пенопластом

Этот материал так же можно крепить на обрешетку, но существует более простой способ, который не заберет много жизненного пространства. Подготовленную и обработанную стену нужно промазать слоем клея и положить на него листы пенопласта плотными рядами.

После того, как клеящая основа полностью высохнет, плиты можно закрепить гвоздями, замазать зазоры и приступать к финишной отделке.

В заключении можно сделать следующие выводы:

  1. Внутреннее утепление не желательно, но при необходимости допустимо.
  2. Существуют материалы, подходящие для этих работ.
  3. Прежде чем приступать к утеплению, нужно правильно подготовить стены.

Если не хватает знаний по составу материала и правильности его монтажа, следует проконсультироваться со специалистом, чтобы спустя годы не жалеть о зря потраченных деньгах. Да же такая простая, на первый взгляд, работа, как конопачение стен требует навыков и внимания, а без создания вентиляции можно значительно сократить «жизнь» здания. Обо всем этом следует подумать до начала утепления внутренних стен деревянного дома.

Каждый человек мечтает о теплом доме, чтобы даже в самые лютые морозы в помещении было комфортно находиться. Поэтому первый вопрос, который встает перед владельцами своего дома – как можно утеплить стены снаружи самостоятельно. Особенно это касается деревянных построек. В этой статье мы приведем инструкцию, согласно которой выполняется теплоизоляция стен каркасных и брусовых домов снаружи. А для более наглядного примера можно просмотреть видео.

Существует огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Остановимся на выборе утеплителя для деревянных домов, которые массово используются потребителями.


Утепление деревянного дома поможет сохранить древесину от разрушения

Каменная вата в плитах. Такой материал нетрудно раскроить даже при помощи обычного ножа. Благодаря небольшому весу плиты легко транспортировать даже на легковом авто, особенно если нужно утеплить небольшую площадь. При монтаже каменную вату укладывают в промежуток между стойками каркаса, а затем изолируют пароизоляционным материалом изнутри и гидроизоляционным снаружи.

Внимание! При транспортировке или монтаже ни в коем случае не сжимайте и не трамбуйте маты.

Эковата. Это экологически чистый материал для утепления, в основе которого волокна целлюлозы. Выпускается в упаковке, в слегка спрессованном виде. Существует два способа утепления данным материалом:

  • сухой. Для этого упаковку со стекловатой вскрывают, разминают материал и утрамбовывают в стены. Недостаток такого способа в том, что со временем волокна могут дать усадку, а это приведет к потере тепла. Однако некоторые производители дают гарантию, что этот материал не осядет в течение 10-20 лет.
  • влажный. Эковата распыляется на стены и схватывается с каркасом здания, благодаря чему материал не оседает.

Утепление деревянного дома снаружи

Пенопласт. Один из самых бюджетных видов утеплителя. Этот материал не впитывает влагу, поэтому необязательно обкладывать его влагонепроницаемой мембраной. Однако при работе с пенопластом нужно проявить максимум аккуратности, т.к он может крошится и ломаться.

Внимание! В качестве утеплителя нужно приобретать непрессованные листы пенопласта.

Пенополиуретан . Он продается в виде двухкомпонентных веществ, которые начинаются вспениваться при нанесении на стены под воздействием воздуха. В работе такой материал схож с монтажной пенной. Им заполняют пустоты в стене, а излишки срезают. В результате получается монолитный слой утеплителя, который полностью исключает теплопотери. Пенополиуретанобладает влагоотталкивающими свойствами.


Утепление дома из бруса пенополиуретаном

Натуральные утеплители. К ним можно отнести плиты из опилок или смеси глины и соломы. Такие материалы экологически чистые, стоят недорого, но главный их минус — это сложность изготовления. Льняное волокно также натуральный утеплитель. Он обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию грибка и плесени. Его легко резать, монтировать, он не вызывает аллергии и влагоустойчивый.

Как способ утепления стен лучше выбрать

Залог качественного ремонта – хорошо продуманный план работ. Поэтому стоит заранее продумать, каким способом вы будете утеплять стены: изнутри или снаружи. Внутреннее утепление используется редко, т.к. из-за него значительно уменьшаются размеры комнат. К тому же специалисты не рекомендуют утеплять деревянные дома таким способом, т.к. влага будет проникать внутрь древесины, со стороны улицы. Из-за этого внутри конструкции могут появиться плесень и грибок, а само дерево начнет гнить. Кроме того, необходимо покупать материал, который по своим свойствам будет совпадать с деревом. Для этого подойдет льняное волокно, мягкий вид ДВП, базальтовые и стекловолоконные материалы.


Утепление дома минеральной ватой

При наружном способе теплоизоляции образуется равномерный слой изолятора для свободного выхода паров. Утеплитель менее плотный чем дерево, из-за этого пар уходит через вентиляционный зазор. Внешний способ теплоизоляции — идеальный вариант для тех, кто хочет утеплить старые дома из бруса, которые со временем потеряли «товарный вид», после обшивки они будут смотреться как новые. Однако если неправильно утеплить стены, дерево начнет портиться, а под слоем внешней отделки, вы не сможете проконтролировать состояние древесины.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

Теплоизоляция каркасного дома начинается с гидроизоляции. Для этого можно использовать пергамин – дешевый, но эффективный материал. Его нарезают на полосы и степлером крепят к каркасу дома, с шагом не более 12 см. Листы пергамина клеят с напуском до 10 см, чтобы защитить утеплитель от попадания конденсата.

Совет! Если каркас дома будет обшиваться сайдингом, то между ним и утепленным фасадом должно оставаться расстояние 30-50 мм, чтобы влага не задерживалась в каркасе.

Затем укладываем слой утеплителя. Минеральная вата отличный вариант для утепления стен. Она не вызывает аллергических реакций, обладает низкими показателями горючести и высокой теплопроводимостью, такие плиты легко режутся при помощи строительного ножа. Процесс укладки несложен, для начала замеряем расстояния между стойками и прибавляем по 5 см с каждой стороны на припуски. Вырезаем листы нужного размера и укладываем их на гидроизолятор. Закрываем стыки между каркасом и утеплителем полосой минваты шириной 3-4 см.


Минеральная вата

Поверх укладываем слой пароизоляции, для этого воспользуемся пенофенолом. Его нужно пристрелить к каркасу здания при помощи строительного сшивателя. Пенофенол укладывают в горизонтальном направлении, оставляя стыки 5 см фольгированной частью наружу. После этого обшиваем стены дома обрезными досками или сайдингом.

Утепление стен каркасного дома пенопластом

Для того чтобы закрепить пенопласт на стене, сперва устанавливаем вертикальные навесы из шнура. Затем на листы пенопласта наносят клей, по краям и в пяти точках внутри, и фиксируют на стене. Таким образом укладывают весь утеплитель. Далее нужно заделать щели монтажной пеной. Для дополнительной прочности фиксируем листы пластмассовыми дюбелями.

Внимание! Пенопласт не впитывает влагу, поэтому дополнительная изоляция в данном случае не нужна.

Снаружи стены необходимо оштукатурить, а перед этим нужно монтировать армированную сетку. Шпатлевка поможет защитить конструкцию от влияния внешних факторов, но наносить ее стоит в два слоя. После высыхания поверхности можно нанести финишный слой декоративной штукатуркой.


Утепление стен каркасного дома пенопластом

Утепление стен дома из бруса

Наружное утепление домов из бруса нужно производить плитными материалами, они более жесткие и со временем не усаживаются. Если отдали предпочтение базальтовым или стекловолоконным утеплителям, то нужно правильно подобрать их толщину. Если дом выполнен из 15 см бруса, то толщина теплоизолятора 10 см, а если брус 20 см, то можно взять более тонкий материал — 5 см.

Для начала поверхность дома промазывают водозащитной мастикой. Затем устанавливают вертикальный деревянный каркас, который нужно промазать антисептиком для профилактики гниения. Затем на него крепят базальтовую вату при помощи саморезов или дюбелей-зонтиков, на 1 кв.м утеплителя – 4-6 крепежей. Поверх укладывают диффузионную мембрану в качестве гидроизолятора. Сверху деревянного каркаса прибиваем рейки, толщиной 5 см, которые создадут вентиляционный зазор для отвода влаги. Затем к рейкам прибиваем профили и устанавливаем сайдинг, начиная снизу, проверяя горизонтальность укладки уровнем.


Схема: утепление дома

Таким образом, выбор утеплителя зависит от ваших личных предпочтений. А решать делать ли внутреннюю или внешнюю термоизоляцию зависит от того, каким способом будет выполнена финишная отделка внешних стен. Ну а если вы хотите, чтобы даже самые лютые морозы не приносили вам неудобства, можно утеплить стены как внутри, так и снаружи.

Утепление дома минеральной ватой: видео

Утепление деревянного дома изнутри используя в том числе и является необходимым комплексом мер для того, чтобы повысить уровень комфорта при проживании в нем.

При утеплении крыши, потолка, мансарды и пола, в большинстве случаев применяется одна технология. При этом теплоизоляция может быть обеспеченна минватой или пеноплексом.

1 Утепление стен дачного дома изнутри

Перед тем, как начать утепление стен в деревянном доме своими руками, следует произвести тщательную очистку всех поверхностей от пыли и грязи. Если дом изготовлен с применением бруса, то теплоизоляция может быть обеспечена пеноплексом или минватой.

Перед этим деревянные поверхности дачного дома, в том числе поверхность потолка, ребра бруса, стены мансарды, и внутренняя поверхность крыши, должны быть подвергнуты детальной обработке с помощью специальной эмульсии против насекомых. Все утеплительные работы дачного деревянного дома, приводимые внутри своими руками состоят из:

  • Законопачивания щелей в стенах мансарды, поверхности потолка и внутри крыши как при ;
  • Создания пароизоляционного барьера для пола с применением бруса;
  • Монтажа обрешетки;
  • Укладки утеплителя и обеспечения герметизации крыши дачного дома;
  • Создания вентиляционной системы между стенами мансарды;
  • Внутренних отделочных работ по подготовке бруса, потолка и крыши.

Кроме того при внутреннем утеплении стен деревянного дачного дома, изготовленного из бруса своими руками, нужно внимательно следить за состоянием электрической проводки.

Например, если стены дачного дома изготовлены с применением бруса, и технология подразумевает разводку поверхностной проводки на стенах мансарды, то ее не обязательно отделять от поверхности стены.

Для этого достаточно спрятать проводку в специальные декоративные кожухи. Внутри них проводка будет находиться в безопасности.

После того, как стены будут очищены, а теплоизоляция подготовлена, нужно произвести конопатку всех имеющихся щелей.

Конопатка проводится не только на поверхности стен мансарды, но и во внутренней поверхности крыши. Известно, что в том случае, когда дом возведен с применением бруса производится повторная конопатка пола, стен мансарды и внутренней поверхности крыши только спустя год после ввода строения в эксплуатацию.

В том случае, когда в доме с , построенном из бруса сразу стали жить люди, просушка потолка, пола и внутренней поверхности крыши будет осуществляться гораздо медленнее.

Исходя из этого, вторую конопатку имеет смысл проводить не менее чем через 2-3 года. К слову, для конопатки стен дома, изготовленного из бруса своими руками, в большинстве случаев применяется джутовое волокно.

После этого следует приступать к утеплению стен пеноплексом или минатой. Внутренняя поверхность потолка и крыши (на чердаке) также может быть утеплена пеноплексом своими руками.

2 Создание пароизоляции

При утеплении деревянного дома своими руками, крайне важным моментом является создание внутри стен мансарды пароизоляционного барьера.

Это объясняется тем, что пространство внутри деревянного основания стены мансарды состоит из тех брусьев, которые заперты между двумя теплоизоляторами.

В таком случае в комнатах уровень влажности непременно возрастет, что приведет к возникновению в пространстве от потолка до крыши «эффекта термоса».

Это приведет к тому, что все строение перестанет «дышать». Излишняя влажность устраняется при воздействии вентиляции.

Главное не допускать того, чтобы дерево сырело, при этом может начаться медленное гниение всего строения. Во избежание этого, перед тем, как начать монтаж теплоизолятора, вся утепляемая поверхность стены должна подвергнуться оснащению паро- гидроизоляционной пленкой.

При осуществлении монтажных работ как в случае создания , связанных с обрешеткой на несущих стенах, изготовленных с применением бруса, дополнительно устанавливается профиль из металла.

Особенно актуально это тогда, когда отделка и пароизоляция будут производиться с участием влагостойкого гипсокартона.

После этого полоса минеральной ваты располагается внутри, в пространстве между брусками. А к основанию стены ее пласты присоединятся при помощи анкеров, снабженных увеличенными круглыми шляпками. Сверху утеплителя укладывается второй слой пароизоляционной пленки.

2.1 Создание вентиляции утепление стен пенопластом

Продуманно спроектированная вентиляционная система не должна иметь в свих коммуникациях вытяжек прямого наружного типа.

Наиболее подходящий вариант – это объединение в одну цепь систему через коммуникации потолка и чердачного помещения.

Осуществляется это посредством вентиляционных воздухоотводов. В качестве нагнетателя может быть использован любой вентилятор осевой разновидности с малым или средним показателем мощности.

При активации вентиляционной системы используя в зимнее время года в течение получаса можно влиять на параметр оптимальной влажности воздуха.

Внутри второй слой пароизоляционной пленки прикрепляется к брусьям при помощи скоб строительного степлера. После того, как брусок будет установлен, его следует обшить вагонкой изготовленной из дерева.

Это придаст помещению определенную степень эстетической привлекательности и утеплит его контур. Кроме того комнату внутри желательно отделать вертикально расположенным планкеном.

Помимо этого изнутри стены могут быть утеплены с помощью пенопласта. Начало монтажных работ имеет смысл начинать с подбора подходящих размеров листов. Они могут быть значительно тоньше, чем при поведении наружных утеплительных работ. Пенопласт отличается:

  • Простотой и удобством при монтаже;
  • Низкой степенью теплопроводности;
  • Высокими шумоизоляционными характеристиками;
  • Продолжительным эксплуатационным сроком.

При утеплении внутренних стен деревянного дома таким материалом, как пенофол, навсегда приостановится конвекция и существенные потери тепла через щели из-за того, что конопатка была произведена некачественно.

Если брус будет иметь сравнительно малую толщину, то в углах и на стенах дома в зимнее время года не будет наблюдаться формирования инея. При применении пенопласта пространство комнаты от пола до потолка будет прогреваться достаточно быстро.

2.2 Утепление пола

Помимо набора очевидных преимуществ, в том случае, когда деревянный пол будет утеплен, в доме значительно (до 20 процентов) снизится уровень теплопотерь. Тому пример .

Наиболее простой и достаточно эффективный метод утепления пола связан с применением в качестве утеплителя минеральной ваты.

Сама технология утепления с помощью минваты достаточно простая и не затратная. Особо актуально утепление пола при помощи минваты в том случае, когда он смонтирован прямо на поверхности грунта.

Выбор разновидности теплоизолятора напрямую коррелирует с особенностями обустройства пола. Так, в случае если уложенный утеплитель не будет подвергаться регулярным техническим нагрузкам, то рекомендуется остановить свой выбор на минвате, обладающей плотностью в 50кг/м3.

Если нагрузка на плиты будет осуществляться с периодической частотой, то показатель предельной плотности минплиты может достигать 160кг/м3.

В таком случае материал не монтируется с помощью крепежа, а укладывается свободно. Еще один вариант утепления деревянного пола связан с применением пеноплекса.

Сначала нужно будет произвести демонтаж старого покрытия. После этого нужно позаботиться об установке гидроизоляционного слоя.

С этой целью может быть использован полиэтилен. После можно начать наносить пеноплекс, который характеризуется заниженными показателями гигроскопичности.

В некоторых случаях утеплить пол деревянного дома можно используя плиты пенопласта. Можно использовать для этого одну из его разновидностей – пенополистирол, который является достаточно актуальным теплоизолирующим материалом.

Весь процесс начинается с того, что на грунте формируется гравийная подушка, толщина которой может достигать 30-40 сантиметров. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего сверху насыпается очищенный песок слоем в 10 сантиметров.

2.3 Утепление потолка

В настоящее время, несмотря на колоссальное изобилие утеплительных материалов на современном строительном рынке, большое количество домовладельцев предпочитают утеплять полы в деревянном доме по старинке – опилками.

Такой метод в первую очередь характеризуется своим высоким параметром экологичности и относительной дешевизной.

Однако работы связанные с представленным материалом достаточно хлопотные. Кроме того этот метод требует некоторой предварительной подготовки.

К примеру, опилки перед началом утепления нужно тщательно обработать антисептиком, для того, чтобы избежать появления плесневого грибка.

Опилки нужно также опрыскать антипиреном с целью улучшения их огнестойких качеств как при . Перед засыпкой данный материал должен подвергнуться продолжительной просушке.

А для того, чтобы в утеплитель не повадились лазить грызуны его нужно разбавить с известью пушенкой. Эту смесь нужно засыпать в образовавшиеся пустоты.

Причем ее слой может достигать высоты в 20 сантиметров. Для утепления пола могут использоваться такие современные материалы, как минеральная вата, полиплекс, керамзит и пенополиэтилен фольгированного типа.

Неплохо при этом использовать такие альтернативные утеплители, как пергамин. Он может покрывать собой пенопластовые плиты.

Утепление деревянного дома изнутри — схема расположения материалов

При выборе того или иного материала особое внимание уделяется финансовым возможностям владельца деревянного дома. Исходя из этого, следует определиться с ценовым сегментом, в котором находится тот или иной утеплитель.

2.4 Как утеплить деревянный дом из бруса? (видео)

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль , но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло , чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи . Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры , местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри. Подробно об особенностях и технологии этих работ можно прочитать в статье « ».

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками возможно, если соблюдать такие правила :

  1. Перед началом работ произвести теплотехнические расчеты, учитывая теплопроводность и толщину стен, а также утеплительных материалов разного вида и толщины. При всех этих расчетах точка росы должна оставаться внутри деревянной стены при любых колебаниях температуры.
  2. Для внутреннего монтажа нужно выбирать теплоизоляторы, не выделяющие вредных веществ и не подвергающиеся разложению грибками и бактериями при повышенной влажности.
  3. Пористые утеплители должны быть надежно изолированы от стены пароводонепроницаемой мембраной, а со стороны помещения – паропроницаемой. В этом случае древесина не промерзает и не намокает, поскольку в нее проникает только наружный воздух с низким содержанием пара. А если в теплоизоляционном материале образуется конденсат при смещении точки росы, то при повышении температуры в помещении он испарится и выйдет через поры паропроницаемой мембраны.
  4. Между отделкой и утеплителем, защищенным , должен оставаться воздушный промежуток для испарения конденсата.

Какой утеплитель выбрать?

Для внутреннего утепления деревянных домов обычно применяют такие материалы:

  1. Теплый шов . В это понятие входят натуральные и синтетические герметики. Из натуральный применяют паклю, льновату или льняную веревку. Синтетические герметики выпускают в тюбиках. Они содержат герметизирующие массы на основе каучука, силикона или акрилового пластика. Одним из этих материалов заполняют щели между бревнами, которые образовались после усыхания древесины.
  2. Минеральная вата . Обычно используют базальтовую вату в плитах. Стекловату для внутреннего утепления не применяют, т. к. мелкие обломки стекловолокна раздражают кожу и дыхательные пути. Базальтовая вата пропускает пар и может накапливать немного влаги, поэтому она требует обязательной гидроизоляции от дерева. не обладает горючими свойствами.
  3. Пенополистирол в плитах . Применяется в виде разных модификаций ( , ). Предпочтительнее утеплять стены пеноплексом. Этот мелкоячеистый материал обладает большей прочностью и лучшими теплоизолирующими свойствами, чем пенопласт. не требует пароизоляции, поскольку сам практически не пропускает пар, но в гидроизоляции он нуждается. По способности сохранять тепло примерно в 1,5 раза превосходит базальтовую вату.
  4. Пенофол . Это мелкоячеистый пенополиэтилен, покрытый алюминиевой фольгой. Выпускается в рулонах. В этом случае стоит использовать материал толщиной 3 мм с односторонним покрытием для отражения теплового излучения в сторону комнаты. Обычно применяется при комбинированном утеплении защищая пенопласт от влаги.

Технология монтажа утеплителя

Внутреннее утепление деревянных стен в любом случае начинается с герметизации стыков бревен или брусьев (теплый шов).

После этого сухая внутренняя поверхность стен несколько раз обрабатывается противогрибковыми средствами . Бруски для обрешетки также обрабатывают этими препаратами. После полного высыхания приступают к укладке теплоизоляции.

Утепляют стены в такой последовательности:

  1. Укладка пароводонепроницаемой мембраны . Пленку закрепляют на брусьях или бревнах стен в натянутом состоянии с помощью скобок и строительного степлера. Соседние полотнища укладывают внахлест на ширину 15 см. Края соседних полотнищ проклеивают строительным скотчем. Этот слой не пропускает ни пар, ни воду. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан B, укладывая ее шероховатой стороной к стене, а гладкой – к утеплителю.
  2. Монтаж обрешетки . Для этого нужны бруски сечением 50×50 мм (толщина выбирается по толщине слоя утеплителя, т. е. при двухслойной укладке минваты сечение бруска 50×100 мм). Бруски привинчивают к стене саморезами вертикально. Расстояние между ними на 2–3 см меньше, чем ширина плиты минваты.
  3. Размещение теплоизоляции . Между брусьями обрешетки плотно вставляют плиты минеральной ваты встык. Если монтируют 2 слоя, то плиты верхнего слоя должны перекрывать стыки нижнего. После укладки поверхность плит должна быть на одном уровне с брусьями обрешетки.
  4. Закрепление паропроницаемой мембраны . Поверх утеплителя растягивают паропроницаемую мембрану. Ее крепят степлером к брускам обрешетки внахлест 15 см. Эта пленка защищает минвату от капель воды, но свободно пропускает пар. Обычно для этого используют мембрану Мегаспан A, которую укладывают ворсистой стороной к теплоизоляционному материалу.
  5. Монтаж обрешетки и отделка . Обрешетку для теплоизоляционного материала наращивают горизонтально брусками сечением 50×50 мм, привинчивая их саморезами. К этой обрешетке крепят отделочный материал (деревянные панели, гипсокартонные плиты).

Монтаж пенополистирольных плит несколько отличается по технологии:

  • укладка пароводонепроницаемой мембраны на стену не требуется, т. к. этот материал практически не пропускает пар;
  • поверх пенополистирола закрепляют пароводонепроницаемую мембрану (Мегаспан B гладкой стороной к утеплителю) или пенофол фольгой в сторону комнаты (пленку внахлест 15 см, пенофол встык с проклеиванием стыков металлизированным скотчем).

Правильно смонтированной внутренней теплоизоляции недостаточно для сохранения тепла стен деревянного дома. Внутреннее утепление предусматривает надежную изоляцию стен от пара, проникающего в древесину из помещения.

Раньше этот пар выходил через поры, а после утепления этот путь перекрыт. Это означает, что избыток пара теперь нужно удалять принудительной вентиляцией . Лучше всего это делается с помощью системы воздушного отопления. В ней принудительная вентиляция и нагрев воздуха производятся в одном цикле.

Отработанный воздух с избытком паров воды удаляется из помещения постоянно. В таких условиях накопления конденсата в утеплителе не происходит. В то же время пар не проникает в древесину и не увлажняет ее.

Утеплить деревянный дом изнутри можно самостоятельно. Однако этот способ теплоизоляции требует некоторых знаний и точного соблюдения правил. Если нарушить технологию, стены здания быстро разрушатся .

Основное условие сохранения стен при внутреннем утеплении – надежная пароизоляция. Пары из помещения не должны проникать в сухую древесину.

Принудительная вентиляция и воздушный обогрев избавляют от накопления влаги в утеплителе и ухудшения микроклимата в доме даже в случае сильных морозов.

Мастер-класс по утеплению стен минватой в деревянном доме изнутри своими руками посмотрите на видео:

Видео-урок о применении теплого шва для утепления деревянного дома смотрите ниже:

Утепление деревянного дома

Утепленный деревянный дом создает идеальную атмосферу внутреннего жилого пространства, сохраняя оптимальную влажность и теплоту в зимний период времени. Наша строительная компания предлагает услугу утепления частных особняков по доступной цене, рассчитанной на потребителей среднего уровня.

 

 

Натуральный строительный материал, каким является древесина, обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Возведение срубов стало популярным в Российской Федерации благодаря эксплуатационным и технологическим характеристикам оцилиндрованных бревен, из которых собираются срубы. Теплая уютная атмосфера в доме возможна в любое время года при отсутствии утечки нагретых воздушных масс. Основной причиной теплопотерь в деревянном доме является неправильная изоляция кровельной и стеновой поверхностей, полное ее отсутствие. Сквозь деревянные стены уходит тепло, которое обходится недешево в отопительный период, требует больших материальных затрат. Утепление, выполненное профессиональными мастерами, гарантирует снижение тепловых затрат благодаря уменьшению воздухообмена между жилым пространством и внешней средой.

Как производится утепление сооружений

Элементы деревянного здания из оцилиндрованных бревен собираются в единую конструкцию, оставляя стыки и зазоры между рядами. Рекомендуется ликвидировать щели путем внутреннего или наружного утепления стен. Зачастую укладка слоев изоляционного материала происходит с наружной стороны здания, имеет следующие преимущественные стороны:

 

  • фасадная часть сооружения защищена от воздействия природных факторов;
  • квадратура жилищной площади внутри здания остается без изменений;
  • образующийся конденсат не проникает под изоляционный слой, не приносит вреда деревянному сырью, не провоцирует процесс гниения, возникновения грибка.

Каждый проект дома необходимо рассматривать в индивидуальном порядке, так как утепление может понадобиться с внутренней и наружной стороны для максимальной защищенности от холодных воздушных потоков.

 

Наружное утепление сруба

  • Сначала создается пароизолирующая основа из полиэтилена или специальной мембраны, которая не пропускает влажные пары в утеплительный слой. Мастера закрепляют материал на реечном каркасе, стыки обрабатывают скотчем для полного отсутствия мелких щелей.
  • Делается обрешетка под утеплительную основу.
  • Теплоизоляционный материал монтируется в обрешеточный каркас, самым применяемым средством для утепления служит минеральная вата.
  • Укладывается гидроизоляционный слой, состоящий из пленочного продукта.
  • Производятся декоративные работы, придающие зданию эстетизма и красоты.

 

Внутреннее утепление сруба

Внутреннее утепление стен предполагает накладывание штукатурной смеси, что влечет за собой некоторые трудности: трудоемкий процесс сопровождается большим количеством пыли, грязи. Строители рекомендуют использовать обшивку стеновых поверхностей декоративной вагонкой, под которую вкладывается утепляющий материал. Процедура является быстрой и эффективной, с успехом применяется при ремонтных работах в домостроениях различного предназначения.

Технология утепления срубов предусматривает использование современных материалов, которые монтируются без проблем и многолетнего опыта. В процесс утепления дома из натурального дерева необходимо учитывать все тонкости , которые избавят от появления конденсата, гниения и разрушения стен.

 

Обратившись к специалистам нашей компании, вы получите качественно выполненную услугу за точно оговоренный срок. Доверив утепление своего домостроения профессионалам, будьте уверены в надежной защите жилья от непогоды, природных факторов воздействия.

 

Цены на утепление деревянного дома:

Услуга Цена, руб/м2

Утепление перекрытий от 220
Утепление стен от 350
Утепление крыш от 380
в зависимости от толщины утеплени

 

Основные моменты утепления деревянного дома.

Популярность деревянного строительства в нашей стране с каждым днем постоянно растет. Это и не удивительно, так как деревянные дома являются одними из самых теплых и комфортных среди всех. Несмотря на это проблема утепления для них стоит так же остро, как и других типов сооружений.


Деревянные дома, как и любые другие, утепляют двумя способами: снаружи и внутри. Итак, рассмотрим их более детально.

Наружное утепление дома

Наружное утепление предполагает утепление фасада здания, которое чаще всего проводят в летний период или ранней осенью. Главным требованием являются сухие стены дома и стабильные показатели температуры и влажности воздуха.

  • Для начала необходимо обработать фасад дома специальными растворами, которые предупредят процессы преждевременного старения и гниения древесины.
  • После этого законопачиваем стены и укрепляем их.
  • Следующий этап работ – монтаж утеплителя, в качестве которого можно использовать популярные ныне пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан. Они не только прекрасно сохраняют тепло, но и звукоизолируют стены. Крепим утеплитель на специальные дюбели к фасаду здания по типу кирпичной кладки.
  • По окончании этой работы можно переходить к отделочным работам. Используем любой отделочный материал, например, облицовочную плитку, штукатурку, кирпич, камень и другие, которые крепятся к наружному выступу фундамента здания.
  • Есть один секрет, который поможет избежать появления конденсата и его накопления. Это обустройство вентиляции. В процессе крепления утеплителя следует оставить небольшой зазор в 6 см между утеплителем и облицовочным материалом. Тогда воздух сможет свободно циркулировать, тем самым не давая накопиться влаге.

Внутреннее утепление деревянного дома

Не всегда наружное утепление может быть возможным. Например, по причине нежелания хозяев дома менять внешний вид здания, а также, если утепление необходимо проводить в холодное время года. Тогда остается внутреннее утепление деревянного дома.
Чтобы уменьшить теплопотери специалисты рекомендуют утеплять не только стены, но и потолок и полы в доме.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

  • Для начала проведем подготовительные работы по герметизации стен. Такая необходимость вызвана тем, что во время усадки дома между бревнами могут появиться небольшие щели. Визуально они практически незаметные, однако, через них можно получить значительные потери тепла. Чтобы от них избавиться нужно тщательно каждую из них проконопатить любым подходящим для этих целей материалом, например, ленточной паклей, джутом или льняным войлоком.

Либо можно полости заполнить вспененным утеплителем, а после герметиком.

  • Следующий этап утепления стен внутри деревянного дома – это установка обрешетки из бруса.
  • Свободные промежутки между брусьями заполняем утеплителем. Для этого выбираем наиболее практичные и безопасные для здоровья окружающих материалы, которые сегодня предлагают производители. Например, базальтовую минеральную, пенопласт, стекловату или утепляющие плиты «изоплат».

  • Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционный материал, который необходим для защиты стен от влаги и пара.
  • И на завершающем этапе производим монтаж отделочного материала, который вместе с защитной еще и выполняет декоративную задачу, создавая красивый и законченный вид помещения. В этой роли может выступать гипсокартон, шпон ценных пород дерева, вагонка или евровагонка, деревянные панели, плиты из натурального и искусственного камня, стекла, виниловый сайдинг и другие виды отделочных материалов.

Утепление потолка деревянного дома

Эксперты отмечают, что через потолки дом может терять в среднем до 10% всего тепла. Поэтому в процессе утепления дома не стоит забывать и про утепление потолка. Эту работу делают в несколько этапов. Прежде всего, производят утепление полов на чердаке или на втором этаже, если это двухэтажный дом. Потом переходят непосредственно к утеплению потолка на первом этаже.

  • Сначала необходимо обеспечить надежную пароизоляцию, для чего закрепляем пароизоляционный материал и только поверх него утеплитель.
  • Затем поверх утеплителя делаем слой гидроизоляции и напоследок отделочные работы.

Утепление пола деревянного дома

Утепление пола в деревянном доме – это еще один важный этап в целом комплексе работ по утеплению дома. Его начинают с утепления фундамента с внешней стороны потому, что бетон имеет высокую теплопроводность. Не стоит забывать и про утепление подвала или цокольного этажа. Кроме того, важным моментом является уровень пола, который должен не ниже гидроизоляционного слоя между кирпичом и фундаментом.


Утепление пола делается в несколько этапов.

  • В первую очередь, укладывается на грунт щебень, слой которого должен составлять не менее 10 см., а поверх него такой же слой песка.
  • Затем идут теплоизоляционные плиты и слой гидроизоляции.
  • После делается стяжка полов и производится укладка напольного покрытия.

Напоследок стоит отметить, что эффективность утепления деревянного дома будет значительно выше, если не забыть про установку стеклопакетов на окна. Более детально процесс утепления деревянного дома посмотрите на видео. 

 

Основные моменты утепления деревянного дома

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Утеплители для стен деревянного дома

Владельцы деревянных домов часто сталкиваются с проблемой сезонного понижения температуры и повышения влажности внутри помещений. На протяжении всего срока эксплуатации древесина постепенно рассыхается, а сам каркас здания подвергается усадки. В результате этих процессов могут появляться микротрещены и щели между бревнами. Все это ведет к ухудшению микроклимата во всем доме. Справится с такой проблемой и даже предотвратить ее поможет утепление стен.

Если произвести утепление стен со стороны улицы нет возможности, вам следует произвести утепление деревянного дома изнутри. Очень важно эту работу выполнить с соблюдением всех норм, иначе парникового эффекта с постоянным скоплением конденсата на стенах не избежать.

Как выбрать лучший утеплитель для деревянного дома?

Для утепления различных элементов зданий существует достаточно большой ассортимент теплоизоляционных материалов. В ассортиментной линейке представлены, как совершенно новые разработки, так и уже годами проверенные варианты утеплителя для дома.

  • Пенопласт (пенополистирол). Прекрасные показатели теплопроводности и устойчивости к воздействию влаги, но горючий.

  • Пеноплекс (экструдированный пенополистирол). Равномерная структура абсолютно не впитывает влагу и устойчива к воздействию водяных паров. Не деформируется при резких колебаниях температуры.

  • Миниральная вата. 100% негорючий и экологический утеплитель для деревянного дома. Выпускается и в рулонах и в листах.

  • Древесноволокнистые плиты. Тонкие, похожие на фанеру, панели имеют пористую структуру. Поэтому получается «дышащая» конструкция стен. Этот материал имеет высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Такие стены прекрасно подходят для покраски, оклеивания обоями или декорирования любыми другими отделочными материалами.

Внутреннее утепление стен деревянного дома: порядок проведения работ

Перед началом работ поверхность древесины следует обработать антесептическими средствами для защиты от плесени, гниения и размножения насекомых. Слой пароизоляции закрепляют каркасом из бруса или алюминиевого профиля. Геометрические размеры конструкции зависят от выбранного типа утеплителя. Важно, чтобы высота теплоизолирующего слоя не превышала высоту каркасной рейки. Поверх монтируется слой гидроизоляционной мембраны. Утепление деревянного дома внутри завершается закреплением отделки: это может быть вагонка, блокхаус или гипсокартон под обои или покраску.

Внутреннее утепление стен деревянного дома может производится, как на этапе строительства, так и в уже эксплуатируемых помещениях.

Наши мастера справляются с работой любой сложности и любых объемов. Так же мы рады предложить вам все самые популярные утеплители для стен деревянного дома, которые вы можете заказать по телефону 8(495)789-23-54

Другие полезные статьи:

— Утепление скатной крыши;

— Монтаж обогрева кровли;

— Можно ли делать крышу зимой.

Добавить комментарий

Внутреннее утепление стен бревенчатого дома своими руками: чем лучше, какой утеплитель

Древесина обладает хорошей теплоемкостью, прочна и экологична. Если это не дачный домик для летнего отдыха, а постоянное жилье, то требуется утепление деревянного дома изнутри, так как теплоизоляционных свойств древесины может быть недостаточно.

Содержание статьи:

Утепление деревянного дома изнутри

Дома из дерева можно утеплять с двух сторон: изнутри и снаружи. Чаще всего утепляют фасад дома, но и у способа изнутри есть свои преимущества:

  • Внешний вид дома не претерпит изменений;
  • Проводить работы можно в любое время года;
  • Не требуется сооружать высокие подмости для выполнения работ.

Технология внутренней отделки имеет и свои недостатки:

  • Уменьшение полезной площади;
  • Стены за утеплителем остаются холодными, поэтому нарушается микроклимат;
  • Ограничение в выборе и применении материала.

Важно! Древесина дает усадку, может усыхать, менять геометрию, поэтому утеплять бревенчатые сооружения лучше спустя 2–3 года после строительства.

Выбор утеплителя для теплоизоляции

Качество – немаловажный фактор, поэтому, для того, чтобы выбрать, какой утеплитель лучше для стен деревянных домов внутри, стоит рассмотреть сильные и слабые стороны материалов.

Минеральная вата

Минеральная вата – неорганический материал с волокнистой структурой, особо востребованный на рынке стройматериалов.

Положительные стороны материала:

  • Низкий показатель тепловодности;
  • Водопроницаемость;
  • Стойка к воздействию химических веществ;
  • Воздухообмен;
  • Звукоизоляция;
  • Огнестойкость;
  • Экологичность;
  • Простота монтажа;
  • Доступная цена.

Из недостатков можно отметить:

  • При намокании теряются теплоизоляционные свойства;
  • Ломкие частицы стекловаты и шлаковаты могут вызвать раздражение кожи;
  • Низкая прочность;
  • Уменьшение полезной площади.

 

Важно! Минеральную вату все равно стоит защищать от прямых источников пожароопасных конструкций.

Пеноплекс

Представляет собой пористые, газонаполненные плиты с микроскопическими ячейками.

Достоинства:

  • Самая высокая прочность по сравнению с конкурентами;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Экологичность, безопасность;
  • Срок эксплуатации 50 лет;
  • Средняя ценовая категория.

На заметку! Пеноплекс подойдет для утепления домов как внутри, так и снаружи.

Отрицательные стороны:

  • Горючий, легковоспламеняемый;
  • Низкая стойкость к воздействию химических веществ;
  • Уменьшение полезной площади помещения.

Эковата

Новый материал на рыке строительных материалов, состоит на 80% из целлюлозы вторичной обработки.

Плюсы:

  • Длительный срок эксплуатации;
  • Пожаробезопасность;
  • Доступная цена;
  • Звукоизоляция;
  • Изготовлен из экологически чистых компонентов.

Минусы:

  • Сложность монтажа;
  • Необходимость профессионального оборудования;
  • Возможна усадка до 20%;
  • Высокая гигроскопичность;
  • Низкая прочность.

Пенополиуретан

Пенополиуретан – вспененный пластичный материал с пузырьками воздуха, который имеет однородную структуру.

Преимущества утепления деревянных домов:

  • Высокий уровень адгезии;
  • Низкая теплопроводность;
  • Устойчив к агрессивной среде;
  • Срок службы от 20 лет;
  • Экологически безопасный.

Недостатки:

  • Низкая паропроницаемость;
  • Повышенная горючесть;
  • Сложный монтаж;
  • Высокая цена.

Пенофол

Состоит из фольгированного материала, который препятствует конвекции и отражает тепло.

Плюсы применения пенофола:

  • Экологичность;
  • Небольшая толщина;
  • Простой монтаж;
  • Пожаробезопасность;
  • Шумоизоляция;
  • Невысокая стоимость.

Недостатки:

  • Легко деформируется;
  • Способен проводить электрический ток;
  • Необходимы дополнительные клеящие средства.

Важно! Не рекомендуется использовать материал, пропускающий пар при утеплении изнутри.

Внутреннее утепление стен бревенчатого дома своими руками

Выбрать качественный материал недостаточно, так как предварительно необходимо определить его точное количество путём проведения несложных расчётов, а также правильно его смонтировать. При утеплении потребуются мембраны для пароизоляции и гидроизоляции.

Важно! Главное в теплотехнических расчётах – это определить точку росы – температуру охлаждения воздуха, когда водяной пар превращается в воду из-за конденсата.

Перед началом работ по утеплению бревенчатого дома изнутри своими руками, следует обязательно подготовить стены. Особенно важны подобные мероприятия для старого дома. На этом этапе основной задачей является устранение щелей, являющихся причиной возникновения влаги, холода и сквозняков.

Подготовительный этап

Первое – это очистка основания, уборка пыли и грязи. Также необходимо проверить древесину на прочность, усилить ее, если потребуется. Часто вдоль стен проходит электропроводка, которая должна быть в рабочем состоянии и правильно изолирована.

Древесина – благоприятная среда для развития микроорганизмов, поэтому перед работами следует обработать поверхность антисептическими средствами, по возможности, антипиренами для повышения огнестойкости.

Заделка швов и стыков образующих элементов

Даже при идеально уложенных бревнах, древесина со временем дает усадку, могут появиться зазоры. Также, любая деревянная конструкция подвержена высыханию, от чего в ней образуются трещины. Швы следует заделать, чтобы через них не уходило тепло, а лишняя влага не попадала внутрь.

Последовательность заделки «теплых швов»:

  • Сформировать валики из пакли и джута.
  • Проложить их в щели и трещины.
  • Волокно стамеской забить в зазор.
  • Подрезать выступающие части прокладочного материала.
  • Проложить полимерный утеплитель: для маленьких трещин используется лента, для больших – шнур.
  • На обработанные места нанести герметик при помощи монтажного пистолета.
  • Шов выровнять шпателем, удалить излишки герметика.

Пароизоляция и гидроизоляция стен

Когда закрыты щели в стенах, теплопотерь не будет. Но, так как все зазоры закрыты, циркуляция воздушных масс прекращается, происходит испарение влаги, вследствие чего древесина может разрушаться. Для предотвращения этих процессов, служит этап работ по гидроизоляции и пароизоляции деревянного дома.

Гидроизоляция осуществляется при помощи специальной пленки, которая, помимо выполнения своей главной функции, также обеспечивает вентиляционный продув. Пленка крепится поверх теплоизолятора, фиксируется степлером. Пароизоляция должна располагаться в натяг, стыки укладываются внахлест на 10–15 см, после чего проклеиваются скотчем.

На заметку! При утеплении минватой или эковатой, укладка пароизоляции – неотъемлемый этап работ. Если применять пеноплекс, то этот этап можно пропустить, так как он не впитывает влагу.   

Подготовка обрешетки

Для утепления деревянной стены необходимо предварительно выполнить опорную обрешётку из реек, сформировав каркас.

Пошаговый порядок работы:

  • Обрешетка устраивается из брусков 5х5 см.
  • Интервал между брусками делается в зависимости от габаритов утеплителя. При использовании минваты интервал нужен меньше, чтобы материал плотно прилегал к рейкам. Если использовать пеноплекс, зазор не уменьшают.
  • Иногда вместо деревянных брусков крепят металлический профиль и под него прокладывают утеплитель. Такая конструкция применяется, если финишная обшивка планируется из гипсокартона.

Важно! Перед тем, как установить брусья, их следует обработать антисептиком.

Монтаж утеплителя

При монтаже требуется придерживаться правил размещения утеплителя: нельзя допустить его деформации, иначе утепляющие свойства теряются.

Инструкция по монтажу

  • Если интервал между брусьями выложен правильно, то дополнительного крепления не потребуется, а материал встанет плотно. Но для надежности его можно скрепить посередине саморезом с большой шляпкой. Второй слой утеплителя крепится на поверхности брусков.
  • При монтаже пенопласта оставшиеся зазоры заделываются монтажной пеной.
  • Если утеплитель в рулоне, то сначала он крепится сверху, аккуратно разматывается и фиксируется к стене через каждый метр.
  • Крепление пароизоляционной пленки.

Важно! Обрезки утеплителя не стоит выкидывать, так как их можно использовать для мелкой зачеканки.

Схема утепления стены выглядит следующим образом:

  • Обшивка снаружи (вагонка, гипсокартон, панели).
  • Полиэтилен.
  • ОСБ плита.
  • Слой пароизоляции.
  • Утеплитель.
  • Вентиляционный зазор.
  • Внутренняя обшивка.

Частые ошибки при утеплении

Изучив типичные ошибки, можно избежать их повторения при утеплении собственного дома, в частности:

  • Необходимо провести предварительное исследование древесины на предмет гниения и наличия вредителей;
  • Нельзя игнорировать заделку швов и трещин;
  • Слишком большой слой утеплителя может навредить древесине;
  • Транспортировать и хранить материал следует в строгом соответствии с инструкцией поставщика.

Советы и рекомендации

При утеплении деревянного дома своими руками специалисты советует придерживаться некоторых правил:

  • Работы по утеплению дома лучше проводить снаружи, и только в крайних случаях изнутри.
  • Стена должна быть сухой, поэтому между ней и облицовкой должны быть продухи.
  • Обязательная обработка древесины.
  • Пенопласт не пригоден для внутренней отделки, так дом перестанет «дышать». Также пенопласт очень любят мыши и через некоторое время он будет уничтожен.

Важным моментом является то, что при утеплении деревянного дома, работы по изоляцию должны распространяться на полы, потолки и перекрытия, если дом состоит из нескольких этажей. Если утеплить только потолок, то ветер будет дуть через трещины в дощатом полу или в крыше.

Современные строительные материалы позволяют качественно провести работы по утеплению деревянного дома изнутри, и каждый может провести эти работы в собственном доме, не прибегая к помощи профессионалов. Стоит лишь соблюдать несколько правил по подбору теплоизоляционного материала и расчета точки росы.

Измерение и снижение риска перегрева в жилищах со сплошными стенами, оснащенных внутренней изоляцией стен испытательный дом с внутренней изоляцией стен.

Дом с внутренней изоляцией перегревается только при температуре наружного воздуха 30°C.

Стратегия смягчения последствий снизила температуру в доме с изоляцией примерно на 2°C.

Статистическая модель, используемая для сравнения измеренных температур в разные периоды испытаний.

Abstract

Модернизация теплоизоляции домов в Великобритании для повышения энергоэффективности в зимнее время вызывает обеспокоенность по поводу потенциального риска перегрева в летнее время. Чтобы решить эти проблемы, были проведены эксперименты в паре термически согласованных домов со сплошными стенами, расположенных в Великобритании. Одна из пары была модернизирована с внутренней изоляцией стен, а другая осталась неизолированной; оба дома находились под наблюдением в течение четырех недель летом 2015 года.Было замечено, что рабочие температуры в гостиной и главной спальне выше в доме с внутренней изоляцией по сравнению с домом без изоляции. Дома снова находились под наблюдением в течение следующих трех недель с применением простой стратегии смягчения последствий перегрева, состоящей из ночного проветривания и затенения с помощью внутренних жалюзи. Данные были нормализованы для изменений внешних погодных условий с использованием модели линейной регрессии с экспоненциально взвешенной средней температурой наружного воздуха в качестве предиктора рабочей температуры внутри помещения.Результаты показали, что стратегия смягчения была эффективной для снижения внутренней температуры в доме с внутренней изоляцией до уровня, аналогичного наблюдаемому в доме без изоляции. В настоящее время незначительное увеличение риска перегрева не должно рассматриваться как препятствие для использования ИВИ в домах такого типа и в этом месте. Затеняющие устройства и безопасные шумоподавляющие вентиляционные отверстия для существующих жилых помещений могут потребоваться как часть пакета реконструкции в будущем. Это может стать требованием Строительных норм и правил [1] для снижения риска перегрева при модернизации существующих домов.

Ключевые слова

Риск перегрева

Защита от перегрева

Модернизация

Внутренняя изоляция стен

Измерение

Сплошная стена

Рекомендуемые статьиCiting article (0)

Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Древесное волокно FiberTherm Internal

Древесноволокнистая панель FiberTherm Internal 160 является изолятором для внутренней части стен здания: снижение затрат на отопление может улучшить качество жизни.Применений много, по сравнению с другими типами внутренней изоляции также является наиболее экономичным решением.

Есть веские причины для внутренней изоляции: если нельзя изменить фасады, если вы хотите изолировать квартиру или если внешние стены старого здания нуждаются в лучшей изоляции. В дополнение к этому вы можете улучшить показатели внутренней изоляции плохо используемых зданий или помещений, таких как дома отдыха, общие помещения или комнаты для гостей — благодаря внутренней изоляции помещения могут быстро нагреваться. Кроме того, установка внутренней изоляции часто проще.
Леса не используются, и их можно вмешиваться независимо от атмосферных условий. Однако внешняя изоляция все же более эффективна. И именно поэтому мы рекомендуем использовать внутреннее утепление только в описанных выше случаях.

Теплоизоляционные панели из древесного волокна FiberTherm Internal 160 идеальны даже в условиях ограниченного пространства. Доступен с мужским/женским профилем или с острым и плоским краем.Плотность равна 160 кг/м³ .

Материал также подлежит вторичной переработке, он сертифицирован и изготовлен исключительно из древесины из контролируемых лесов в соответствии с директивами FSC .

Изоляционные панели из древесного волокна FiberTherm Internal 160 рассеивают пар и обеспечивают капиллярную транспортировку пара. FiberTherm Internal 160 защищает жилые помещения от плесени, так как обеспечивает оптимальный баланс влажности для создания среды, в которой плесень не образуется.

Изоляционная древесноволокнистая панель FiberTherm Internal 160 имеет следующие характеристики:

• экологическая внутренняя изоляция;
• идеально подходит для кладки и восстановления деревянной облицовки;
• отличный контроль влажности – максимальная безопасность;
• можно использовать без дополнительных антипаровых слоев;
• создает по-настоящему здоровую и естественную внутреннюю атмосферу;
• пригодный для повторного использования, экологичный, безвредный для окружающей среды;
• строительный материал проверен и одобрен в соответствии с действующими европейскими стандартами.

Доступные размеры
панели из древесного волокна с острыми краями
Толщина Размер, мм кг/м² Пан. /поддон м²/поддон кг/поддон
40 мм 1200 х 380 6,40 84 38,3 прибл. 260
60 мм 1200 х 380 9,60 57 26,0 ок.250
80 мм 1200 х 380 12,80 42 19,2 прибл. 270
Доступные размеры
древесноволокнистые панели с кромками шпунт-паз
Толщина Размер, мм Реальная поверхность мм кг/м² Пан. /поддон м²/поддон кг/поддон
40 мм 1200 х 380 1186 x 366 6,40 84 38,3 прибл. 260
60 мм 1200 х 380 1186 x 366 9,60 54 24,6 ок.250
Технические характеристики
Характеристики Значения
Плотность кг/м³ 160
Реакция на огонь согласно EN 13501-1 Е
Коэффициент теплопроводности λD Вт/(м∗K) 0,038
Удельная теплоемкость Дж/(кг*К) 2. 100
Сопротивление диффузии пара μ 5
sd значения (м) 0,2 (40) / 0,3 (60) / 0,4 (80)
Термическое сопротивление RD (м²·K)/Вт 1,0 (40) / 1,5 (60) / 2,0 (80)
Сопротивление сжатию (кПа) 50
Прочность на изгиб [(кПа·с)м²] ≥100
Маркировка панелей WF-EN 13171-T4
-CS(10/Y)50-TR2,5-AF100
Код отходов (EAK) 030105/170201

Изоляция старых и исторических зданий

 

Что означает воздухопроницаемость при изоляции старых и исторических зданий?

Воздухопроницаемость здания связана с прохождением воды через структуру здания и не имеет ничего общего с движением воздуха! Он касается того, как строительные материалы могут поглощать и выделять воду как в виде пара, так и в виде жидкости. Старые здания (как правило, построенные до 1919 г.) были построены таким образом, чтобы вода могла проходить через всю конструкцию, поэтому при утеплении или ремонте старого или исторического здания крайне важно учитывать это. Это гарантирует, что эта воздухопроницаемость не будет заблокирована, что может привести к разрушению конструкции или отрицательно повлиять на качество воздуха в помещении. В старых зданиях нет полости, поэтому водяному пару некуда выходить, кроме как наружу или внутрь конструкции, где он будет испаряться при наступлении благоприятных условий.Подсчитано, что около 25% строительного фонда Великобритании имеют сплошные стены.

3 фактора, влияющих на воздухопроницаемость

Проницаемость водяного пара применительно к зданиям относится к скорости, с которой водяной пар проходит через твердые материалы, если он вообще может проходить.

Гигроскопичность относится к поглощению и выделению воды в виде пара или газа при изменении относительной влажности (RH). Обычно больше влаги остается внутри от приготовления пищи, принятия душа, дыхания и т. д., поэтому влага имеет тенденцию перемещаться изнутри наружу, но не всегда.Кроме того, более теплый воздух содержит больше водяного пара, чем более холодный.

Капиллярность относится к поглощению и выделению воды в виде жидкости.

 

Старые, исторические и традиционные здания обычно строятся из паропроницаемых материалов, таких как кирпич, камень, деревянный каркас, плетень, мазок или саман, с известковым или земляным раствором в швах, а также штукатуркой, штукатуркой или краской из извести на стенах. . Все эти материалы являются воздухопроницаемыми и позволяют влаге проходить через них, а затем эта влага испаряется либо снаружи, либо внутри.Это сохраняет здание сухим, потому что снаружи тепло от солнца и ветра высушивает ткань здания, а внутри влага испаряется в результате вентиляции от воздуха, циркулирующего вокруг здания, который поступает через окна, двери, дымоходы и крышу. карниз. В старых зданиях также часто не устанавливается влагонепроницаемый слой, что способствует повышению влажности в стенах, которая также испаряется при благоприятных условиях.

 

Наружные поверхности современных зданий спроектированы так, чтобы быть водонепроницаемыми, чтобы дождь не проникал сквозь стены.Однако, если эти современные водонепроницаемые материалы будут добавлены к внешней стороне старого здания, они предотвратят проникновение проливного дождя через стены, но, что особенно важно, они также предотвратят испарение внутренней влаги, которая находится внутри строительной ткани, наружу. То же самое произойдет, если внутренняя сторона здания будет покрыта непроницаемыми материалами, так как конструкция здания может никогда не высохнуть, а внутри здания может быть плесень и сырые пятна, или может возникнуть промежуточный конденсат (см. ниже) в середине. структуры.При замене воздухопроницаемых и эластичных известковых растворов растворами на твердой цементной основе поток водяного пара также затрудняется, и жесткий раствор на цементной основе может треснуть, поскольку он не движется естественным образом вместе со зданием. Если он треснет, дождь попадет в ткань здания и застрянет в нем, что приведет к образованию внутрипорового конденсата. Все эти обработки влияют на естественный баланс воздухопроницаемости строительной конструкции и вполне могут вызвать сырость, а также гниение, особенно в известковых растворах, известковых штукатурках, мягком кирпиче и каменных работах.

 

Решение

Чтобы сделать старые или исторические здания более энергоэффективными, их можно изолировать воздухопроницаемыми материалами, чтобы не нарушался баланс воздухопроницаемости. При использовании недышащих изоляционных материалов, таких как полистирол или пенопласт, может возникнуть ряд проблем, таких как:

  • Влага на внутренних стенах, если используется недышащая изоляция наружных стен.
  • Рост плесени на внутренних стенах при использовании недышащей изоляции наружных стен и плохой вентиляции внутри.
  • Повреждение внешней конструкции при использовании недышащей внутренней изоляции стен, так как стена остается слишком холодной и влажной, а когда ткань стены сжимается и расширяется в морозную погоду, кирпичная или каменная кладка может быть повреждена.

Паростойкость материала является мерой его сопротивления прохождению водяного пара. Он измеряется его µ-значением (mu-значением).

 

Коэффициент сопротивления водяному пару обычных изоляционных материалов:
Минеральная вата: 1

Изоляция из древесного волокна: 5

Пенополиуретан: 60

Пенополистирол: 60

Экструдированный полистирол: 150
Все изоляционные материалы из натуральных волокон, напр.грамм. Древесное волокно Паватекс, овечья шерсть и пенька обладают высокой степенью паропроницаемости, а также обладают отличными гигроскопическими и капиллярными свойствами, что означает быстрое высыхание. Изоляция из минеральной ваты также очень паропроницаема (как показано выше), но она имеет плохие характеристики гигроскопичности и капиллярности, а это означает, что если она промокнет насквозь, то высыхание займет много времени. Также влажная минеральная вата имеет тенденцию провисать вниз под весом воды, так что она оставляет зазоры по краям изоляции, через которые уходит тепло и, следовательно, вызывает конденсацию на стенах.Полистироловые и пенопластовые изоляционные материалы, как правило, не пропускают влагу через свою структуру, поэтому их не рекомендуется использовать для объектов наследия или исторических зданий. Лучшими изоляционными материалами для использования являются утеплители из натуральных волокон, которые гарантируют, что вся конструкция останется воздухопроницаемой.

 

Внешняя сплошная изоляция стен (EWI)

Оптимальным решением является наружная изоляция сплошных стен воздухопроницаемыми теплоизоляционными плитами из древесного волокна Pavatex, поскольку будет изолирована вся оболочка здания, что уменьшит мостики холода через стыки.Также стена будет теплее от внутреннего тепла, что означает, что влага внутри стен будет легче проходить и испаряться. Это связано с тем, что водяной пар проходит через строительные материалы быстрее и легче, чем вода в жидкой форме. Древесное волокно должно быть покрыто воздухопроницаемой штукатуркой, предпочтительно известью или глиной, чтобы водяной пар также мог проходить через нее и испаряться наружу. Древесноволокнистые плиты Pavatex-Diffutherm и Pavatex-Diffuboard водостойки, поэтому они не пропускают дождь внутрь стен снаружи, но они гигроскопичны и, таким образом, позволяют водяному пару из стены или здания проходить через изоляцию и покрытие. дышащий рендер, чтобы он мог испаряться.Наилучшее решение для модернизации достигается, когда строительные материалы становятся более паропроницаемыми по мере того, как они достигают внешней стороны конструкции, поэтому известковая штукатурка отлично подходит для использования в этом отношении. Древесное волокно Pavatex также позволит рассеять поднимающуюся в стене влагу, и, следовательно, стена будет более сухой и теплой, а внутренний воздух будет более сухим и здоровым благодаря паропроницаемой и гигроскопичной плите EWI и штукатурке. Оптимальный уровень внутренней относительной влажности составляет от 40% до 60%, поскольку при этом уровне риск для здоровья человека, а также здоровья здания будет значительно снижен.

 

Стена также может быть изолирована снаружи водостойкими древесноволокнистыми плитами Isolair или Pavatherm-Plus, а затем облицована вентилируемым фасадом. Позаботьтесь о теплоизоляции вокруг оконных и дверных проемов, поскольку они являются критическими местами для потери тепла.

 

Внутренняя сплошная изоляция стен (IWI)

Иногда старые объекты имеют уникальный внешний вид или порядок сохранения, поэтому их нельзя изолировать снаружи. В этом случае стены можно утеплить изнутри, и опять же очень важно использовать воздухопроницаемый изоляционный материал.Рекомендуемым продуктом является Pavadentro, который должен быть покрыт воздухопроницаемой штукатуркой, предпочтительно известковой штукатуркой, а также воздухопроницаемыми красками и отделками. Также позаботьтесь о теплоизоляции вокруг оконных и дверных проемов, так как они являются критической зоной для потери тепла.

 

Pavadentro является уникальным продуктом для внутренней изоляции стен, поскольку он имеет встроенный минеральный слой, который является функциональным слоем, контролирующим испарение. Это помогает контролировать прохождение водяного пара через изоляционный слой, чтобы избежать образования вредной влаги.

 

При внутренней изоляции сплошной стены важно не утеплять ее слишком сильно, потому что стена может всегда оставаться холодной, так как тепло от центрального отопления может никогда не попасть в стену. Это означает, что водяной пар может конденсироваться внутри стены, а вода в виде жидкости гораздо медленнее выходит из стены и может вызвать межпоровую конденсацию внутри конструкции. Поэтому при внутренней изоляции воздухопроницаемых стен может быть нецелесообразно достигать требований строительных правил по коэффициенту теплопередачи, иначе историческое здание может быть повреждено.Положительным моментом является то, что в течение значительного периода времени было проведено несколько тестов по анализу коэффициента теплопередачи исторических зданий с использованием датчиков для проверки потерь тепла, и было широко признано, что эти здания на самом деле значительно лучше сохраняют тепло с помощью изоляция стен из древесного волокна, чем указывают компьютерные отчеты о коэффициенте теплопередачи.

 

Понимание интерстициальной конденсации

Внутритканевая конденсация может происходить в свойствах сплошных и полых стенок, и это происходит, когда перепады давления и температуры проталкивают теплый влажный воздух через гигроскопичные материалы, пока они не достигнут точки, достаточно холодной для его конденсации на поверхности.Это может произойти, когда преобладают различные условия, например, это зависит от:

  • Уровень влажности и испарения, а также уровень занятости в помещении.
  • Относительная влажность, температура и давление как внутри, так и снаружи (которые постоянно меняются).
  • Структура и композиция стены.
  • Поверхности (например, изоляция, штукатурка, штукатурка и краска) как внутри, так и снаружи стены.

Зимой, когда теплый влажный воздух выталкивается через стену, он должен оставаться теплее, чем точка росы, т.е. температура, при которой водяной пар конденсируется.Если влага конденсируется, жидкая вода все еще может нагреваться в более жаркие летние месяцы и испаряться со стены, так что стена будет высыхать в течение части года. Однако, если стена всегда остается холодной, жидкая вода может никогда не испариться, что приведет к образованию конденсата в самой стене, что может привести к гниению конструкции стены. Испарение также может зависеть от местных погодных условий и от того, обращена ли стена к теплому солнцу.

 

Крайне важно, если внешняя изоляция стен не является паропроницаемой, эта вода не может испаряться наружу независимо от погодных условий.Ему придется полагаться на то, что он будет впитываться обратно в здание, что значительно увеличивает риск внутритканевой конденсации, роста плесени и высокой внутренней влажности, что вредно для здоровья человека. Если стена имеет водонепроницаемую изоляцию, установленную с любой стороны, водяной пар может испаряться только в одном направлении, и это почти наверняка приведет к тому, что вода попадет в стену и никогда не сможет выйти.

 

Иногда промежуточный конденсат проявляется в виде больших площадей плесени на стене, а не в углах на стыках, но иногда повреждения, вызванные внутритканевым конденсатом, не очевидны до тех пор, пока они не вызовут значительное разложение и гниение. Кроме того, мокрая стена не обладает такими же тепловыми характеристиками, как сухая, и поэтому позволяет отводить больше тепла.

 

Древесное волокно Pavatex

является оптимальным изоляционным материалом для сплошной стены, поскольку оно может удерживать значительное количество водяного пара, не нарушая своей целостности или тепловых характеристик. Затем он выпустит этот водяной пар по мере улучшения погодных условий. Это приведет к сухости здания и более сухой внутренней атмосфере, что улучшит качество воздуха в помещении и будет лучше для нашего здоровья.Кроме того, это будет способствовать сохранению нашего исторического фонда зданий для многих будущих поколений.

Внутренняя изоляция кирпичных стен

Версия этой статьи опубликована в выпуске журнала Home Energy Magazine за июль/август 2014 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

Нажмите здесь, чтобы прочитать больше статей о строительстве Америки

Здания из несущей каменной кладки составляют значительную часть существующего строительного фонда. Программа DOE Building America поставила цель сократить потребление энергии в домах на 30–50% по сравнению с энергетическими кодексами 2009 года для новых домов и потреблением энергии до реконструкции для существующих домов. Для достижения этой цели потребуется улучшить теплоизоляцию и герметизацию стен из массивной кладки, если речь идет о жилых домах из массивной кладки. Чтобы помочь отрасли решить проблемы энерго- и влагостойкости каменных стен, Building Science Corporation (BSC), одна из десяти команд DOE Building America, проводит исследования и разработки, которые привели к публикации недавнего руководства «Руководство по измерениям: Внутреннее утепление кирпичных стен.Это руководство кратко изложено в настоящей статье. Полный текст руководства можно загрузить с веб-сайта Building America (см. «узнать больше»).


Различные установки внутренней изоляции распыляемой пеной на массивной кладке. (Строительная научная корпорация)


Оценка здания и участка Habitat Merrimack Valley (вверху) и строительство и оценка участка по проекту Byggmeister (ниже). Оба проекта являются текущими проектами Building America. (Строительная научная корпорация)


Рис. 1.Пример стратегии, изложенной в полном руководстве рекомендуемого подхода к внутренней изоляции каменных стен (Building Science Corporation)

Обзор

Внешняя изоляция обеспечивает идеальные условия для долговечности здания. Однако многие здания не могут быть модернизированы с помощью изоляции снаружи по причинам, связанным с сохранением исторического наследия, стоимостью, ограничениями по зонированию или пространству или эстетикой. Добавление изоляции к внутренним сторонам наружных стен таких каменных зданий в холодном, особенно в холодном и влажном климате, может снизить производительность и долговечность.Чтобы обеспечить успешную изоляционную модернизацию сплошной несущей каменной стены, необходимо соблюдать определенные принципы контроля влажности.

Неизолированная кладка (даже толстая многослойная конструкция) будет иметь среднее значение R примерно R-5, что намного ниже текущих требований энергетического кодекса. В холодном климате изоляция дает существенные преимущества (см. «Изоляция каменных зданий в холодном климате», HE , март/апрель 2010 г., стр. 29). Преимущества тепломассы в зимнее время, когда кирпичная кладка остается неизолированной, незначительны в климате с преобладанием отопления по сравнению с местами с большими суточными колебаниями внутренней уставки (как в более мягком климате).

Добавление изоляции к внутренним сторонам наружных стен повысит воздухонепроницаемость здания. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с качеством воздуха в помещении (IAQ). Для решения этих проблем должны быть реализованы механическая вентиляция, контроль источника загрязнения и меры безопасности при горении. При изучении проблемы влажности основная предпосылка заключается в том, что стены из массивной кладки справляются с влажностью иначе, чем современные дренажные конструкции. Поэтому на баланс влаги (в стену и наружу) сильно влияет внутренняя изоляция.Во-первых, кирпичная стена становится холоднее, когда она утеплена изнутри. Внутренняя поверхность каменной стены меняется от умеренной температуры до регулярно подвергающейся отрицательным температурам. Кроме того, добавление внутренней изоляции уменьшает высыхание интерьера за счет охлаждения каменной кладки, добавления паронепроницаемых слоев внутри и минимизации потока энергии через стену. Кроме того, к образованию конденсата может привести поток влаги, вызванный утечкой воздуха на границу между кладкой и изоляцией.Наконец, влага может гнить или разъедать встроенную деревянную древесину, снижая долговечность. Для предотвращения этих проблем требуется отличная герметичность.

Существуют различные способы утепления каменных стен внутри помещения. Установка гипсокартона на стену из стальных стоек, заполненную ватным утеплителем, не рекомендуется. Такой подход будет способствовать образованию конденсата в зимнее время и росту плесени в стене, вызванной утечкой внутреннего воздуха в холодную границу раздела между изоляцией и кирпичной кладкой. Это будет усугубляться в герметичном здании.

Более успешным подходом является напыление воздухонепроницаемой изоляционной пены непосредственно на внутреннюю сторону существующей кладки. При таком подходе вся конденсация утечки воздуха строго контролируется. Это наиболее практичный способ добиться высокого уровня герметичности в существующих зданиях. Напыляемая пена также действует как барьер для влаги, и любое случайное проникновение дождя будет локализовано и контролироваться. Пенополиуретан высокой плотности с закрытыми порами, как правило, является хорошим выбором для более тонких приложений (например, 2 дюйма SPF с закрытыми порами).Полупроницаемые пены с открытыми порами (например, 5 дюймов SPF с открытыми порами) могут быть хорошим выбором для большей толщины, если в помещении зимой поддерживается низкая влажность, а температура на улице не слишком низкая.

Жесткая пенопластовая изоляция различных типов использовалась при модернизации внутренних помещений, но ее гораздо сложнее установить, так как необходимо уделять большое внимание тому, чтобы плита плотно соприкасалась с каменной кладкой и образовывала полную воздушную барьер. Обратите внимание, что голая кладка оказалась значительным источником утечки воздуха; это указывает на потребность в воздушном барьерном слое, который обычно наносится на внутреннюю поверхность кирпичной кладки.

Другим вариантом сборки является сочетание напыляемой или жесткой пенопластовой плиты с волокнистой воздухопроницаемой изоляцией из стекловолокна или целлюлозы для создания менее дорогой стеновой сборки с высоким R. Климатические условия и, следовательно, необходимость контроля конденсации определяют относительную толщину слоя пены.

Термический мост через деревянный каркас окажет минимальное влияние на тепловые характеристики, если каркас из деревянных стоек позволяет использовать изоляцию толщиной не менее 1 дюйма, а предпочтительно 2 дюйма. Тем не менее, тепловые мосты через каркас из тонкой стали оказывают значительное влияние.При этом зазор для утепления между каркасом и кладкой должен быть максимальным; желательно, чтобы внутри отсека для стальных стоек не было изоляции или ее было мало. Стальные заклепки на обратной стороне кирпичной кладки также увеличивают тепловые мосты; их следует заменить теплоизоляционным материалом.

Контроль влажности

Крайне важно контролировать попадание большого количества воды в стену при реконструкции внутренней кладки. Это особенно важно, потому что протечка воды больше не будет видна изнутри, пока не сделает разводы на стенах.Если невозможно решить проблему защиты от дождя и модернизировать ее, внутреннюю изоляцию устанавливать не следует.

Окна и двери не впитывают влагу и, следовательно, пропускают всю попадающую на них дождевую воду. Чтобы дождевая вода не разрушала кладку, поверхностный сток дождевой воды не должен концентрироваться на стене под дверью или окном, и эта вода должна сбрасываться с фасада здания. Дренаж и водоотвод достигаются путем установки наклонного подоконника с концевыми перемычками и достаточной кромкой капельника за стеной под ним.Подоконники с уключинами особенно уязвимы, так как состоят из отдельных кирпичей со швами из раствора, которые будут источником протечки воды. Одним из возможных решений для уменьшения нагрузки воды на стену ниже является облицовка ряда уключин металлическим фартуком.

Утечка через примыкание стены к окну или через сам оконный блок может привести к повышенной влажности каменной кладки. Должен быть установлен поддонный отлив, который направляет эту воду на подоконник наружу. Копинги и заглушки парапетов могут страдать от таких проблем, как неправильный уклон, неправильный уклон, неправильные выступы и несоответствующие края капель, все из которых могут привести к скоплению воды на каменной кладке внизу.Для решения этих проблем необходимо установить выступающие края капельницы и гидроизоляцию под колпаком.

Такие детали, как каменная кладка и полосы, могут собирать воду и оставлять ее на фасаде здания. Решения включают в себя защитные колпачки и капельницы под этими функциями.

Интерфейсы «крыша-стена» также могут собирать воду. Выкидные планки предотвратят эту проблему.

Водосточные трубы, водосточные трубы и шпигаты, если они неправильно спроектированы или не работают, могут концентрировать огромное количество воды, что делает очень вероятным повреждение от замерзания-оттаивания (FT).

Когда кирпич закапывается ниже уровня земли, возможны сильная субфлуоресценция и растрескивание в результате поглощения капиллярной воды (впитывания влаги) через кирпич. Рекомендуемое решение – устранить капиллярный контакт между грунтом и кирпичом. Риск, близкий к классу, — это брызги; это уменьшается за счет более мягкого ландшафтного дизайна (не тротуара) или за счет того, что дренаж с крыши и стен не касается прилегающей земли.

Еще одним риском для долговечности является гидротермическое поведение чувствительных к влаге деревянных балок, встроенных в несущую кладку.Исследователи провели моделирование, чтобы изучить тепловое и влагоустойчивое поведение встроенных балок до и после изоляции. В целом, эти симуляции указывают на существенную неопределенность в отношении того, как заделанные в кирпичную кладку деревянные элементы фактически ведут себя в эксплуатации после модернизации изоляции. Необходимы дальнейшие исследования, включая использование двумерного гидротермического моделирования и измерений на месте как в изолированных, так и в неизолированных конфигурациях.

Изоляция каменного здания

При рассмотрении внутренней изоляции каменного здания мы рекомендуем строителям и подрядчикам предпринять следующие шаги для оценки рисков, связанных с этой модернизацией.

  1. Проведите оценку посещения объекта. Оцените утечку дождя, плохую детализацию и существующие повреждения FT.
  2. Проведение простых тестов и моделирования. Эти тесты касаются плотности в сухом состоянии, водопоглощения в жидком состоянии, содержания влаги при насыщении и базового моделирования гигротермии/WUFI.
  3. Проведите подробные тесты и моделирование. Эти тесты касаются теплопроводности и критической степени насыщения Фагерлунда, или Scrit.
  4. Проведите оценку загрузки сайта. Оценить ливневую нагрузку и характеристики износа; следите за осаждением дождя с помощью дождемеров.
  5. Провести мониторинг прототипа. Модернизируйте небольшую площадь здания и контролируйте температуру и влажность, включая сравнения с моделями.
  6. Создайте программу технического обслуживания и ремонта, возможно, в форме руководства по эксплуатации здания.

Хотя многие из этих модификаций внутренней изоляции внедряются по всей Северной Америке, по-прежнему необходимы дополнительные исследования по этой теме. Исследования должны касаться сравнения моделей и поведения в процессе эксплуатации, расширения базы данных зданий из массивной каменной кладки с внутренней изоляцией, улучшения понимания дождевых нагрузок на стены и использования прозрачных герметиков, таких как силаны и силоксаны.

Внешняя изоляция массивных каменных конструкций

Модернизация существующих зданий снаружи является наилучшим техническим решением: наружная изоляция обеспечивает высочайший уровень долговечности, энергоэффективности и комфорта при наименьшем техническом риске. В частности, наружные изоляционные и гидроизоляционные слои имеют следующие преимущества:

  • Слои теплоизоляции и контроля воздуха/воды можно легко сделать сплошными и, таким образом, защитить существующую конструкцию от дождя, конденсата и перепадов температур.
  • Устранены тепловые мосты на полах и перегородках.
  • Увеличены преимущества тепловой массы.
  • Доступ к выполнению работы часто проще.

При наличии возможности наружная изоляция всегда должна быть предпочтительной модификацией с наименьшим риском. Эта изоляция может иметь форму внешней оболочки, такой как внешняя изоляция и система отделки или система с дренажными панелями поверх изоляции и мембраны.

Внутренняя изоляция массивных каменных конструкций

Несмотря на преимущества наружной изоляции, во многих зданиях требуется модернизация внутренней части по таким причинам, как сохранение исторического наследия, ограничения по зонированию или пространству или эстетика (см. рис. 1).Здания из несущей каменной кладки часто (не всегда) имеют историческое значение и высоко ценятся с эстетической точки зрения, что исключает внешнюю модернизацию.

Внутренняя модернизация несущей каменной кладки часто используется для сохранения внешнего вида. Существует много возможных подходов к внутренней изоляции, которые в целом достаточно хорошо изучены. Добавление изоляции, повышение герметичности, замена окон и улучшение защиты от дождя составляют обычный пакет модернизации. Добавление изоляции к стенам таких каменных зданий в холодном (и особенно холодном и влажном) климате может вызвать проблемы с производительностью и долговечностью, в частности, гниение и повреждение FT.

Существуют определенные принципы контроля влажности, которые необходимо соблюдать для успешной внутренней модернизации стены из массивной каменной кладки. Цель этого руководства по мерам состоит в том, чтобы представить текущее состояние дел в качестве руководства в отношении влагобезопасной модернизации стен из массивной каменной кладки с некоторым обсуждением конкретных деталей, которые имеют более высокие риски долговечности. В этом руководстве представлены инструкции для инженеров, архитекторов и подрядчиков по оценке и минимизации риска повреждения FT, возникающего из-за внутренней изоляции массивных стеновых конструкций. В нем также содержатся аналогичные рекомендации по оценке и управлению риском гниения закладных деревянных элементов конструкции.

узнать больше

Штраубе, Дж. Ф., К. Уэно и К. Дж. Шумахер. «Руководство по измерениям: внутренняя изоляция каменных стен», Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики США, Программа Building America, июль 2012 г. Загрузите руководство..

Отчеты об исследованиях

Building America, полевые руководства Energy Star и множество других технических материалов теперь легко доступны через Центр решений Building America.

Важные выводы

Модернизация существующих зданий снаружи является оптимальным техническим решением. Внешняя изоляция обеспечивает высочайший уровень долговечности, энергоэффективности и комфорта при минимальном техническом риске.

В тех случаях, когда внешняя модернизация невозможна, добавление внутренней изоляции к стенам каменных зданий в холодном (и особенно холодном и влажном) климате может вызвать проблемы с производительностью и долговечностью, особенно гниение и FT. Чтобы обеспечить успешную внутреннюю модернизацию каменной стены, необходимо соблюдать определенные процедуры контроля влажности.

Эта статья была адаптирована из отчета программы DOE Building America.

© Журнал Home Energy 2022, все права защищены. Для получения разрешения на перепечатку отправьте электронное письмо по адресу [email protected]

внутренняя изоляция влажный дом 1930-х годов в Бельгии

Здравствуйте… Я новичок в садоводстве и ремонте, ищу совета.

С февраля я разбиваю лагерь в своем террасном доме 1930-х годов, разбирая все обратно.

Состояние дома на момент покупки: заплесневелая, осыпающаяся штукатурка и ледяные холодные сырые стены из-за негерметичных окон, виниловых обоев и пластиковых панелей, негерметичных водосточных желобов и дымохода, сырость, поднимающаяся сквозь пол — в сочетании с отсутствием отопления (по-прежнему без отопления, кстати). В доме есть вентиляция через все щели под дверями, вокруг текущих окон, через дымоход и крышу.

Конструкция: прочные, но тонкие стены (внешний слой кирпича 20 см, внутренний слой (без зазора) из кирпича 10 см. Песчаный пол с плиткой сверху. Полметра цементной штукатурки на внешней стене. Высота земли снаружи дома не слишком высокая. Соседние дома :один в худшем состоянии чем мой,другой утеплен всеми возможными способами с плохим случаем плесени через конденсат.Вот почему я не хочу делать то же самое.И собака которая лает 60% дня

Электрика готова. Летом сделали новую крышу, а также заменили одинарное стекло на двойное остекление с деревянными рамами и вентиляционными отверстиями.

Отопление будет: одна встроенная газовая плита внизу (обычная 2 вверх 2 вниз с большим мансардным помещением; кухня и санузел в пристройке), инфракрасная панель в санузле. Я привык к более низким температурам, так что это все, что мне нужно.

Использование газа для нагрева воды и встроенного очага. Нет времени или места для сжигания дров. Небольшое домашнее хозяйство, так что след не будет ужасным.

План: ванная комната в одной из 2 спален наверху и использование пространства мансарды в качестве второй (и, возможно, третьей) спальни.

Расширение

1950-х годов будет будущим проектом. Разваливается.

Итак, этот вопрос касается того, чтобы внутренние (и внешние) стены оставались сухими, хорошо вентилируемыми и хорошо выглядящими, в то же время максимально снижая потребление энергии. И все это при минимально возможном бюджете! Я не прошу много!

Мне нужно проветривать этот дом. Все должно дышать. Согласны вы или нет, я отказываюсь от стенных инъекций или чего-либо, что может нарушить вентиляцию или «контролировать» уровень влажности.ЕСТЬ сырость. Я должен позволить этому уйти, а не остановить его. Но как сохранить тепло (извините, «возможную» жару) и высушить помещение? И держать его достаточно сухим, чтобы в доме не было так холодно, не было плесени и не отваливалась штукатурка?

У меня сейчас сохнут голые кирпичные внутренние стены. Чем я могу их покрыть, чтобы снизить расходы на отопление и уменьшить шум от соседей и улицы? Способ должен быть относительно дешевым, эстетичным (штукатурка отделочная (известковая?)) и не допускать налипания влаги или блокировать движение воды из кирпича в воздух. Я думаю, как только место нагреется, большая часть влажности исчезнет, ​​и вместе с крышей, водосточными желобами и окнами больше не будет поступать много воды.

Пожалуйста, не говорите мне, что я дурак и должен уколоть стены. Я не буду этого делать. Назовите это нутром. И внешняя изоляция не вариант, хотя, возможно, мне придется переточить исходный раствор — опять же, с «дышащим» раствором.

Я не собираюсь строить пассивный дом. Но я хочу сделать свой дом как можно менее энергозатратным, насколько это возможно в рамках бюджета.

Итак, как лучше всего изолировать влажный старый дом от потерь тепла и шума? И какой лучший (и самый дешевый) вариант для красивой гладкой отделки стен я могу покрасить воздухопроницаемой краской?

Сорри за количество слов!

Всем спасибо!

Сара.

(PDF) Руководство по внутренней изоляции исторических зданий

, а также тип и толщина изоляции. Он использует

баз данных с данными о погоде из многих европейских

местоположений (www. Climateforculture.eu) (рис. 5) и

свойства материалов для кирпича, природного камня, штукатурки,

изоляционных систем и т. д., собранные партнерами RIBuild. Все модели

выполняются с помощью инструмента HAM DELPHIN

[9].

Рис. 5. Европейские метеостанции по данным, собранным в рамках проекта

«Климат для культуры» (www.climateforculture.eu). Тонкой линией

отмечены метеостанции, включенные в веб-инструмент RIBuild

и охватывающие страны-партнеры RIBuild.

Веб-инструмент определяет риск роста плесени и водорослей

, используя подход вероятностной оценки, а

определяет потери тепла и выбросы CO2 до и

после ремонта через 1 м² стены. Мороз и

древесная гниль как механизм отказа не включены, так как не было выявлено

надежных моделей. Кроме того, для роста древесной гнили требуется на

больше влаги, чем плесени. Порог влажности и температуры

для роста плесени, основанный на модели

VTT [10], ниже ожидаемого для

гниения древесины, поэтому порог роста плесени будет решающим порогом

, за исключением случаев, когда плесень может быть

приемлемой, но гниение древесины — нет.

Веб-инструмент следует использовать только в качестве

инструмента предварительной оценки, дающего обзор возможных решений,

из которых более подробный анализ должен быть выполнен

профессионалами в области строительства. Это связано с тем, что все симуляции

выполняются в 1D, без учета неровностей, таких как тепловые мосты

и детали здания (например, около

окон, концов балок и стеновых плит).

они влияют как на потери тепла, так и на потенциальный риск повреждений, связанных с влажностью, и поэтому должны оцениваться профессионалами.

Одномерное моделирование было выбрано, поскольку двумерное или трехмерное

время вычислений значительно увеличилось бы. Кроме того, важно помнить, что потери тепла через светонепроницаемый фасад не покрывают

всей потребности здания в тепле. Такие аспекты

, как приток солнечной энергии, вентиляционные потери и т. д., не включены в

веб-инструмент и рекомендации RIBuild, и основное внимание уделяется только внешней стене

.

Вероятностный подход был выбран для отражения того, что

определенный риск будущего повреждения наружной стены присутствует при применении внутренней изоляции в качестве входных

параметров для гидротермического моделирования, т.е.грамм. свойств материала

или нагрузки от проливного дождя включают неопределенности,

и поэтому не могут рассматриваться как фиксированные параметры.

Кроме того, метод квази-Монте-Карло (метод Соболя

) [11] был использован для уменьшения количества

необходимых симуляций, в отличие от симуляции всех

комбинаций. Хотя важная разработка

, касающаяся численной эффективности вероятностного подхода к оценке

, была достигнута в рамках RIBuild

[12], [13], все еще нереалистично, что пользователь веб-инструмента

будет выполнять реальные действия. моделирование времени, учитывающее

неопределенностей.Таким образом, моделирование

было выполнено заранее на основе выбора, сделанного партнерами RIBuild

, например, в отношении. тип изоляционных систем или материалов

, используемых в существующей стене. Это означает, что веб-инструмент

предоставит ответ очень быстро, поскольку речь идет не о выполнении

моделирования, а просто о сортировке предварительно рассчитанных

моделирования. При разработке веб-инструмента

приоритет был отдан быстрому реагированию.

4.3 Типы стен

Хотя может показаться важным, из какого кирпича

состоит исходная стена, был сделан вывод, что

пользователю следует предоставить только два варианта; кирпич или натуральный камень

. Различные виды кирпичей (или природных камней)

обрабатывались как параметр с относительно высокой неопределенностью,

представляющий множество различных видов кирпичей или камней

в предварительных расчетах. Этот выбор был основан на анализе

, проведенном в рамках RIBuild с целью определить, какие параметры материала

в кирпичах являются наиболее решающими для результатов моделирования [14]. Анализ показал, что другие

факторы, такие как местоположение или ориентация здания, были

более важными, чем свойства кирпичей.

Массивные стены из кирпича или природного камня являются наиболее распространенными фасадами европейских исторических зданий [15].

Однако в некоторых странах кладка обычно

оштукатурена снаружи, в то время как в других странах

кирпичи в большинстве случаев остаются без покрытия. При подготовке существующей стены к внутренней изоляции

стену необходимо очистить, в некоторых странах

штукатурку с внутренней поверхности удаляют, как

, а в других просто очищают.Таким образом, веб-инструмент

дает пользователю возможность выбрать, оштукатурена ли стена

внутри или снаружи.

4.4 Выходные данные

Для каждой из выполненных симуляций веб-инструмент

сравнивает температуру, содержание влаги и относительную

влажность в определенных местах внутри стены с

пороговыми значениями для различных режимов отказа. На основе этого сравнения

рассчитывается риск определенного сбоя,

на основе моделей риска, например.грамм. модель VTT для роста пресс-формы

[10] и представлена ​​полосой, как показано на рис. 6

. Кроме того, пользователь должен установить допустимый уровень

для каждого риска. Инструмент не предоставляет пороговое значение

, так как не существует общепринятых пороговых значений; они

могут различаться в национальном масштабе или зависеть от риска, на который готов пойти конкретный

пользователь.

Красные маркеры на Рисунке 6, указывающие приемочные уровни

, устанавливаются пользователем.В показанном примере любой тип

снижения тепловых потерь считается достаточным, обозначенный

путем размещения красного маркера полностью справа (0 %).

Допустимый уровень для водорослей установлен намного ниже, чем для

роста плесени. Риск роста водорослей на

выше, чем риск роста плесени, и выше предела, установленного

пользователем. В зависимости от аналогичных дисплеев для других решений по изоляции

, пользователь должен будет решить, какой тип

E3S Web of Conferences 1 0 (2020)

72,1004

NSB 2020

ttp://doi.org/10.1051/e3sconf/20201720100h5

4

Gutex Thermoroom — Внутренняя стена Изоляционная плита из древесного волокна

Где использовать

Изоляционные плиты Gutex Thermoroom можно использовать на внутренней стороне наружной сплошной каменной кладки. вынесено снаружи и не имеет проблем с влажностью.

Может также наноситься поверх деревянного покрытия, такого как Elka Strong Board или OSB, для изоляции внутренней стороны крыш, потолков и деревянных каркасных стен.

Назначение

Gutex Thermoroom — это воздухопроницаемая (открытая для диффузии водяного пара) изоляционная плита из древесного волокна для внутренних стен. Его воздухопроницаемость означает, что пары влаги могут диффундировать через стену в обоих направлениях, чтобы предотвратить риск образования конденсата и плесени, которые могут привести к повреждению конструкции.

Термокомната Gutex изолирует от холода зимой и защищает от перегрева летом. В жаркую погоду утеплитель поглощает тепло и очень медленно его отдает.Это препятствует тому, чтобы стена способствовала неудобному повышению температуры в помещении.

Изоляция из древесного волокна Gutex обеспечивает высокоэффективную звукоизоляцию для защиты здания от внешнего шума. Это улучшает внутренний комфорт и акустику для жителей здания. Звукопоглощающие характеристики плит Gutex обусловлены низкой динамической жесткостью и открытой пористой структурой древесных волокон.

Термокомната Gutex изготовлена ​​с прямыми прямоугольными краями и плитами одинакового размера, поэтому плиты можно легко укладывать на стену.

За что мы его любим

Компания Gutex производит изоляционные плиты из древесного волокна с 1932 года. Переработанная древесная щепа (отходы лесопиления) затем перерабатывается компанией Gutex в изоляционные материалы из древесного волокна.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.