Утепляем изнутри мансарду: Как утеплить мансарду – советы по самостоятельному ремонту от Леруа Мерлен в Москве

Утепляем изнутри крышу мансарды своими руками

Когда Ф. Мансар без малого четыре века тому назад  додумался использовать чердачное помещение в качестве дополнительной жилплощади, он вряд ли думал о том, что его изобретение — мансарда – приживётся не только в его родной Франции, но и в странах с гораздо более суровым климатом. Вместе с тем, при фактическом отсутствии воздушной утепляющей прослойки неутеплённая мансарда пригодна для жилья только в тёплое время года. Во всех остальных случаях она нуждается в утеплении.

Чем и как утеплять мансарду

Наружное утепление мансарды довольно малоэффективно: во-первых, потому, что большую часть конструкций ограждения составляет потолок, а не стены, а, во-вторых, потому, что многослойный теплоизолятор под покрытие кровли монтировать весьма сложно, да и долговечность его оказывается сомнительной. Поэтому утеплять мансарду стоит изнутри.

Классическое утепление крыши мансарды изнутри своими руками предполагает наличие усиленной гидроизоляции крыши.

Только в этом случае атмосферная влага не будет просачиваться вовнутрь помещения. Далее необходима укладка многослойного покрытия, которое прикрепляется изнутри к подстропильным конструкциям крыши и заполняет пространство между стропилами. Такое покрытие должно предусматривать:

  1. Достаточно толстый слой пористого теплоизолятора.
  2. Пароизолирующую плёнку, которая призвана регулировать относительную влажность воздух в мансарде, и не переувлажнять теплоизолятор (в противном случае он быстро потеряет свою функциональную способность).
  3. Деревянную обрешётку под последующую обшивку мансарды.
  4. Обшивочный материал – например, деревянную вагонку, которая (в силу значительной теплоёмкости древесины) послужит дополнительной теплозащитой мансардного помещения.

Главным в этом звене является правильный выбор теплоизолирующего материала.

Выбираем оптимальный вид теплоизолятора

Для того, чтобы ответить на вопрос – как утеплить мансарду изнутри своими руками, обеспечив при этом эффективность и долговечность покрытия – следует разобраться в достоинствах и недостатках доступных видов теплоизолирующих материалов. В расчёт обычно принимаются следующие параметры:

  • Теплопроводность;
  • Толщина слоя;
  • Сложность укладки;
  • Возможность удовлетворительной вентиляции.

Исходя из этих параметров, для целей утепления чаще всего используют экструдированный пенополистирол (ЭППС), пенополиуретан, стекловату, войлок, базальтовую вату. Каждый из этих материалов отличается своими особенностями. Сравним, прежде всего, показатели их теплопроводности, Вт/м∙К:

  • Минеральная вата малой плотности — 0,048…0,07;
  • Войлок шерстяной — 0,047;
  • Стекловата – 0,035…0,07;
  • Базальтовая/каменная вата – 0,032…0,048;
  • ЭППС – 0,031…0,038;
  • Пенополиуретан (ППУ) – 0,023…0,031.

ЭППС достаточно прочен, обладает

высокой теплоёмкостью, практически не поглощает влагу, и притом отличается малой плотностью, что в последующем облегчит укладку. Вместе с тем он не отличается огнестойкостью, а при повышении температуры до 180…2000С склонен к термическому разложению с выделением токсичных веществ. С точки зрения последующей эксплуатации утеплителя большим минусом ЭППС является его деформация при усыхании древесины подстропильных конструкций, из-за чего со временем в покрытии могут образоваться неплотности (правда, одновременно  улучшается вентиляция покрытия).

ППУ выгодно отличается своей

химической стойкостью и потребует наименьшей толщины защитного слоя. Таким образом, потери  внутреннего пространства мансарды  окажутся минимальными. Кроме того, ППУ лёгок, экологичен и долговечен. Однако самостоятельно утеплить данным материалом мансарду затруднительно, поскольку потребуется аренда напыляющей техники.

Стекловата – наиболее доступный по цене теплоизолирующий материал. Кроме того, она не горит и достаточно пластична при укладке, что  используется при теплоизоляции сложных участков  мансарды. Однако при её использовании необходимо соблюдать особые правила гигиены, а в случае неквалифицированной укладки материал вообще перестаёт удерживать тепло.

Базальтовая вата обладает теми же положительными качествами, что и ППС, однако, по сравнению с ним, допускает  самостоятельную укладку, поскольку реализуется как в рулонном, так и в листовом исполнениях.

Последовательность утепления крыши мансарды изнутри

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками?  Пошаговая инструкция будет выглядеть так:

  1. Укладывается гидроизолирующая плёнка (чаще применяют листовой/рулонный полиэтилен низкого давления). Плёнкой обводятся все деревянные конструкции покрытия, после чего она прикрепляется к ним при помощи строительного степлера или цинкованных гвоздей/саморезов. При листовом варианте укладки полиэтилен укладывается внахлёст на 50…70 мм, и скрепляется строительным скотчем.
  2. Монтаж обрешётки. Для этого на натянутую плёнку гидроизолятора прибивают предварительно антисептированные деревянные брусья с шагом 500…800 мм, при этом ширина реек не должна быть меньше 50 мм (соизмеряется с толщиной утеплителя). Обрешётка улучшит вентиляцию, и послужит основой для последующей обшивки крыши и/или стен мансарды.
  3. В подстропильное пространство или в промежутках между рейками обрешётки устанавливается утеплитель. Если толщина материала недостаточна, его можно укладывать в два слоя. Трудоёмкость укладки зависит от ровности сетки обрешётки, поэтому нельзя допускать наличия зазоров между теплоизолятором и деревянными элементами.
  4. Устанавливается пароизолирующая плёнка, которая предотвратит конденсатообразование в утеплителе при резких перепадах температур. Плёнка укладывается также с нахлёстом 50…70 мм, причём можно использовать крепёж при помощи атмосферостойкого клея или герметика. Края плёнки обязательно фиксируются к деревянным конструкциям при помощи скотча.

Утепление закончено, можно монтировать обшивку мансарды. Очевидно, что проблема – как утеплить крышу мансарды изнутри

– решается просто и оперативно. Необходимо только тщательно рассчитать потребность в необходимых материалах, запастись крепежом и необходимым инструментом.

Посмотрите на технологию утепления мансарды изнутри в видео:

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками

Теплоизоляция дома обеспечит комфортную температуру в любое время года. Если вы не знаете, как правильно утеплить мансарду своими руками, то представленная ниже статья специально для вас. В ней рассмотрим основные аспекты данной процедуры от пола до крыши.

Составляющие правильной конструкции

Перед тем, как утеплить мансарду следует понять из каких частей она должна состоять. Рассмотрим составные элементы снаружи — внутрь:

  • Основное покрытие крыши. Это может быть черепица, шифер, сайдинг или профлист. На уровень теплоизоляции этот материал совершенно не влияет. Его задача — не пропускать внутрь помещения атмосферные осадки.
  • Гидроизоляционный слой. Раньше активно применяли рубероид (сегодня его используют преимущественно для гаражных крыш). Сейчас же в магазинах появились более совершенные аналоги, к примеру, специальная изоляционная пленка. Основное предназначение — это защита нижних слоев от попадания влаги (атмосферные осадки, конденсат и т.д.). Если на утеплитель будет регулярно попадать вода, это снизит его эксплуатационные характеристики. Укладка данного слоя должна производиться таким образом, чтобы влага могла выводиться наружу. Монтируется пленка (или рубероид) внахлест, даже малейшие щели недопустимы.
  • Теплоизоляционный материал (о выборе поговорим ниже). Он призван для того чтобы изнутри не уходил теплый воздух. Это важнейшая составляющая конструкции крыши, которая обеспечивает защиту дома от морозного воздуха. Для холодных регионов рекомендуется укладка в несколько слоев.
  • Пароизоляция — она нужна для того чтобы защитить утеплитель от влаги и пара изнутри. Конденсат всегда скапливается на верхних слоях здания. Чтобы он не оказывал отрицательного воздействия на утеплитель, укладывают пленку или пароизоляционную мембрану (второй вариант эффективнее, но слегка дороже).
  • Листовой декоративный материал, который закрывает лаги.

Так выглядят основные составляющие, но могут быть добавлены шумопоглощающие слои.

Рекомендации по выбору материала

Перед тем как утеплить мансардный этаж понадобится выбрать изоляционный материал. Далее рассмотрим наиболее популярные сегодня варианты.

Экструдированный пенополистирол

Это более совершенный аналог пенопласта, который пользуется большой популярностью в странах СНГ благодаря своим достоинствам:

  • Относительно низкая стоимость — это главный плюс, который послужил росту популярности пенополистирола. Дешевле только опилки.
  • Самый низкий вес в своем сегменте. Данный фактор облегчает работу с ним и не заставляет сооружать массивную конструкцию обрешетки.
  • Довольно низкая теплопроводность.
  • Обладает влагоотталкивающими свойствами, поэтому не впитывает её. Это особенно важно для регионов с высокой влажностью воздуха.
  • Отличная прочность на сжатие.

Однако есть и отрицательные свойства:

  • Является органическим веществом, поэтому он склонен к разложению. Данный фактор значительно сокращает его средний эксплуатационный период.
  • Если происходит усыхание конструкции (актуально для деревянных стропил), между пенополистиролом и основанием появляется зазор. Это приводит к значительным теплопотерям.

Совет: лучше всего использовать пенопласт в относительно старых домах, где усадка уже прошла.

  • Горючесть — в случае возгорания выделяет едкие токсичные вещества.
  • Низкая паропроницаемость. Это способствует появлению сырости внутри помещения.

Стекловата

Пик популярности этого материала прошел 5-7 лет назад. В связи с появлением более совершенных аналогов, он стал отходить на второй план. Однако его можно назвать отличным вариантом в отношении «цена-качество». Достоинства заключаются в следующем:

  • Высокая упругость, которая позволяет отделывать неровные крыши.
  • Придает дополнительные звукоизоляционные свойства. Таким образом, при использовании стекловаты отпадает необходимость в укладке шумопоглощающего слоя.
  • Стойкость к любым типам химического воздействия.
  • Высокая степень пожаробезопасности.
  • Относительно средняя стоимость.

Отметим и отрицательные моменты:

  • Главный минус стекловаты — она опасна при работе. Внутри попадаются колючие волокна, а порой и частицы стекла. При попадании на кожу (тем более в глаза) вызывает сильное раздражение. Поэтому запрещается работать с ней без средств индивидуальной защиты.
  • Если неплотно установить мат, он начнет напитываться влагой. В результате чего начнет сползать из-за собственного веса.

В целом это отличный вариант, особенно для средней полосы России, где нет суровых морозов.

Каменная вата

Её еще называют базальтовой. Это один из самых совершенных сегодня теплоизоляционных материалов. Его можно с уверенностью рекомендовать для утепления крыши изнутри. Выделим его основные плюсы:

  • Экологически чистый продукт. Изготавливают её расплава вулканических пород.
  • Самый низкий в своем классе показатель теплопроводности.
  • Обеспечивает дополнительную звукоизоляцию.
  • Не горит и не тлеет.
  • Высокая паропроницаемость. Поэтому в нем не скапливается конденсат даже в условиях повышенной влажности.
  • Продолжительный эксплуатационный период.

Недостаток у базальтовой ваты можно выделить лишь один — высокая стоимость.

Советы по отделке потолка

Вне зависимости от выбранного материала придется выполнить несколько несложных операций. Рассмотрим их поэтапно:

  • Если крыше вашего дома как минимум 3 года, то перед тем как правильно утеплить мансарду следует произвести ревизию. Мелкие щели можно замазать герметиком или цементным раствором. Если же имеются крупные дефекты, то желательно перестелить крышу. В противном случае внутрь будет попадать влага, что отрицательно снизится на технических характеристиках утеплителя.
  • Убедившись в целостности крыши, проклеиваем потолок гидроизоляционной пленкой. Самый быстрый способ — воспользоваться строительным степлером. Однако лучше зафиксировать пленку на небольшие деревянные рейки, расположенные вертикально. В таком случае, во-первых, не нарушится целостность пленки, а, во-вторых, она будет значительно надежней закреплена.
  • Необходимо покрыть пленкой абсолютно всю площадь крыши изнутри. Нельзя допускать даже малейших щелей. Балки и другие элементы огибаем.
  • Итак, у вас имеются балки, расположенные на расстоянии в среднем 2 метра (стандарт строительства). Такая ширина нам не подходит, поэтому необходимо создать обрешетку. Делаем её из брусков размера минимум 4×4 см. Размещаем их перпендикулярно балкам. Расстояние между ними делаем ровно в ширину рулона — это облегчит укладку.
  • В созданную нишу укладываем изолятор и фиксируем его с помощью строительного степлера. Также можно воспользоваться специальным клеем. Рекомендованное количество слоев для средней полосы России — 2.
  • Закрываем всё пароизоляционной пленкой. Крепим её рейками к обрешетке, либо на степлер.
  • Основной слой сделан. В конце можно закрыть получившуюся конструкцию каким-либо листовым материалом (гипсокартон, фанера, ОСП и т.д.).

Теперь вы знаете, как утеплить мансарду. Даже у неопытных в таких аспектах людей не возникает проблем с данной процедурой.

Утепление мансарды изнутри своими руками

Немного о видах утеплителей

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления пола мансарды, ее фронтонов и крыши. Материалов, предлагаемых нам в магазинах, великое множество, и все они обладают разными физическими и техническими характеристиками. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный для утепления мансардного этажа материал, производится разными компаниями – Роквул, Урса и т. д. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает звук. Стоит упомянуть и пожаробезопасность материала: шлаковата начинает тлеть при 300С°, каменная вата при 600С°, а базальтовая вообще только при 1000С°. Существенный минус у минеральной ваты только один: она промокает.

Выпускается она и в рулонах – мягкая, и в плитах – более жесткая, плотность имеет выше. Если у мансарды есть потолок – «утепляем» его рулонным роквулом или похожей минватой другой фирмы. Для фронтонов лучше подойдут плитные виды минваты: рулонные, из-за своей мягкости, будучи установленными на вертикальной поверхности, со временем просядут.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но утепление пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонок. А вот в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты его можно использовать, правда из-за своей паронепроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри: пенофол подойдет только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Пеноплекс и пенопласт – оба производные полистирола. Об утеплении мансарды пенопластом отзывы в общем не плохие. Это же касается и пеноплекса. Оба материала отлично сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и обладают очень маленьким весом. Кроме того, утепление экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Утепление пенопластом мансарды с простой крышей возможно, а вот с ломанной придется повозиться. Как бы вы точно не подрезали плиты материала, на 100% плотно он прилегать к конструкциям крыши не будет, а у нас фронтоны к ней примыкают. И обычно используемое в таких случаях запенивание щелей здесь применять нельзя.

Как утеплить мансардный этаж: пеноплекс и пенопласт

Интересный способ утепления мансарды пенопластом: видео засыпки под пленку гранул пенополистирола.

Утепление мансардного этажа ППУ

Об утеплении мансарды пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие. Он универсален  в применении, одинаково подойдет как для утепления фронтонов и перекрытия, так и для мансардной крыши. Материал не оседает, не впитывает воду, при его монтаже не будет щелей или стыков, а значит, и не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление мансарды при помощи ППУ делается очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуретан наносится на поверхности при помощи специального аппарата.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но придется вызвать специалистов для выполнения работ.

Как правильно утеплить мансарду: видео процесса напыления ППУ.

https://youtube.com/watch?v=DUFV8okh_xw

Способы утепления пола

Полом мансарды служит потолочное перекрытие нижнего этажа. Его утепление несет, скорее, шумоизоляционную функцию, чем теплоизоляционную. В зависимости от материала, из которого сделано перекрытие, выбирается и способ утепления.

Если пол деревянный и на нем имеются балки, то пространство между ними заполняют утеплителем, предварительно позаботившись о слое пароизоляции.

Поверх балок укладываются доски или ОСП плиты. В качестве утеплителя прекрасно подойдет минвата или пенопласт.

Если перекрытие представляет собой железобетонную плиту, то потребуется устройство цементной стяжки:

  • поверхность плиты необходимо очистить от пыли и заделать все щели;
  • укладывается пароизоляционный материал, а сверху утеплитель;
  • поверх теплоизоляции заливается цементная стяжка, армированная сеткой или арматурой;
  • после полного высыхания цемента ложится декоративное покрытие.

Очень распространено утепление пола керамзитом. Это сыпучий материал, обладающий прекрасными тепло и шумоизоляционными свойствами и при этом имеет низкую стоимость, по сравнению с другими утеплителями.

Керамзит подходит как для утепления деревянных полов (его засыпают между балками), так и при устройстве цементной стяжки, но поскольку это пористый материал, впитывающий влагу – необходимо позаботиться о качественной паро- и гидроизоляции.

Думаю, на этом нужно закруглять, материал и так получился достаточно объемным. И даже в таком объеме невозможно уместить все нюансы, поэтому обязательно задавайте вопросы – буду рад поделиться своим опытом.

Что лучше – плиты или рулоны?

Еще один важный параметр – это форма выпуска утеплителя. Одни любят работать только с плитами, для других же предпочтительнее рулонные материалы. В принципе, на практике рулонные утеплители более удобны и просты в укладке. Процесс ничего сложного собой не представляет: нужно измерить, раскатать рулон, отрезать и уложить. Особо комфортно работать, если шаг стропил равен 61 см – в таком случае рулон попросту разрезается пополам, а полученные части легко и плотно входят в пространство между балками.

Что касается плит, то с ними труднее работать, да и больше мостиков холода появляется. Еще стоит упомянуть о большом количестве отходов, остающихся после обрезки. Зато в плане транспортировки плитный утеплитель более удобен. В любом случае, вам придется лично выбирать, какому именно утеплителю отдать предпочтение.

Утеплитель в рулонах удобнее в укладке плитных утеплителей

Подготовка к утеплению мансарды

Специфической чертой мансарды является наличие наклонного потолка. Причём по нормативам СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» высота мансардного этажа не может быть ниже 2,5 м. Допускается снижение высоты на площади, не превышающей 50% от общей площади помещения.

К числу других особенностей мансарды можно отнести:

  • зависимость теплопотерь от материала из которого построен дом: дерево, ячеистый бетон, кирпич или их комбинирование;
  • зависимость инженерных систем мансарды от существующих в доме. Это накладывает отпечатки на технические решения по устройству коммуникаций;
  • разнообразие архитектурных форм мансардной крыши: ломанная, одно, двухскатная крыша;
  • разнообразие конструктивных решений. Материалом для изготовления несущих элементов мансарды может служить древесина, металл, железобетон;
  • специфика места размещения. Мансарда может находиться в пределах площади здания или выходить за его границы с опиранием на колоны или консольный вынос межэтажного перекрытия.

Таким образом, принимая решения о том, как утеплить мансарду для зимнего проживания нужно исходить из конструктивных особенностей мансардного этажа.

Отметим, что работы по утеплению жилого дома или квартиры правильно выполнять снаружи помещения, т.к. такой подход обеспечивает смещение точки промерзания в сторону смонтированного на внешней стороне стены утеплителя.

Однако, утепление мансарды изнутри – повсеместно распространенный вариант, т.к. все поверхности, которые подлежат утеплению, находятся внутри мансардного (помещения) этажа – потолок, пол и стены. Исключение составляет фронтон, который можно утеплять в рамках выполнения теплоизоляции мансарды или заодно с утеплением всего дома.

Факторы, влияющие на теплоизоляцию мансарды

Профессионалы выделяют два ключевых фактора, которые оказывают существенное влияние на уровень теплопотерь и эксплуатационные характеристики мансарды после того, как выполнены работы по утеплению.

Во-первых, это теплоизоляционный материал. С учетом того, что мансардный этаж является наиболее холодным помещением в доме, и предполагается выполнять утепление мансарды своими руками, нужно взвешенно подойти к выбору утеплителя.

Во-вторых, это пленка гидроизоляции. Именно она призвана защитить утеплитель от влаги, попадающей в помещения мансарды извне (снаружи), через кровельный материал, и изнутри, через пол.

Что собой представляет мансарда

И хотя многие считают, что мансарда – это разновидность чердака, по сути, это совершенно другое помещение, которое от первого отличается размерами. И основной из них высота. Она должна быть не меньше 2,5 м.

Во всем остальном это чердачное пространство, огражденное стропильной системой с уложенным на нее кровельным материалом. Если крыша двускатная, то с двух сторон мансарду ограждают фронтоны – вертикальные стены, подпирающие стропильную конструкцию. Именно в них делают окна и двери с выходом на прилегающий балкон. Но основные стены помещения – это кровля дома с определенным наклоном скатов.

Схема сборки крыши частного дома по слоям используемых материалов

Технология сборки стропильной системы и кровельного материала заключается в том, что между ними обязательно укладывается гидроизоляционный слой, ограждающий деревянные конструкции от неожиданных протечек со стороны кровельного покрытия. Это своеобразная подстраховка. На крышах в основном используется гидроизоляционный материал рулонного типа, который полосами от карниза до конька укладывается перехлестом в размере 20-30 см и креплением к стропильным ногам. Пленка укладывается с небольшим провисом на случай температурного натяжения или расширения, плюс ко всему края соседних полос обязательно скрепляются скотчем или самоклеящейся лентой.

Затем по стропила вдоль набиваются деревянные рейки, которые называются контробрешеткой, а уже на них монтируются поперечные рейки, носящие название обрешетка. На последние и укладывается кровельный материал с креплением.

Вид изнутри мансарды – это стропильные ноги, покрытые сверху гидроизоляционным слоем. Именно эту конструкцию и придется утеплять. Вопрос, как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками, подчеркиваем – своими руками – требует в первую очередь определения утеплителя, а точнее, его выбора. Потому что не все современные теплоизоляционные материалы можно использовать самостоятельно. Но будем разбираться со всеми, и обязательно обозначим наилучший из них.

Конечный результат утепления

Как правильно самостоятельно утеплить мансардную крышу: порядок работ

Правильность и последовательность действий в утеплении являются залогом успешно проведенной работы по теплоизоляции кровли. Главное правило – плотное соприкосновение стропильных элементов и самого утеплителя. Чтобы сделать мансардную крышу пригодной для зимнего проживания, нужно выполнить такие мероприятия:

  • для начала защитить водонепроницаемой пленкой;
  • прикрепить рейки с учетом свободного размещения утеплителя;
  • последний пласт должен покрывать деревянные балки, чтобы через них не проходил холодный воздух;
  • если остались пустые пространства, их необходимо задуть монтажной пеной;
  • также нужно установить и другой слой пароизоляционного материала.

При возникновении сквозных дыр во время выполнения работ, их нужно будет обязательно закрыть.

Утепляем снаружи крышу своими руками

Для утепления с внешней стороны крыши нужно использовать специальные плотные материалы по типу плит. Выбирайте экземпляры, отличающиеся влагоустойчивостью. Желательно производить работы по теплоизоляции вместе с фасадом всего дома. Снизу необходимо прибить доски, которые не будут давать сползать пиитам вниз. Доска должна быть равной по ширине и толщине используемого материала.

Работы по утеплению крыши изнутри

Отметим, что вся древесина должна быть обработана антисептиками, антипиренами, специальными растворами для наружных работ.

Перед началом проведения работ по теплоизоляции, проверьте, сделана ли в пространстве под крышей система вентиляции.

Чтобы сделать мансарду теплой, и при этом не возникало проблем с излишней влажностью, необходимо четко следовать всем инструкциям по проведению работ. Если крыша является одновременно стенами мансардного этажа, при этом имеет ломаную конструкцию, то алгоритм проведения работ следующий:

  • Нижней частью является внутренняя обшивка. Это может быть гипсокартон или вагонка.
  • Далее монтируется обрешетка.
  • Первой укладывается пароизоляция, затем теплосберегающий материал. Толщина утеплителя зависит от места проживания. Для средней полосы достаточно 200 мм, для более холодных регионов этот показатель должен быть выше.
  • Сверху кладется супердиффузная мембрана. После нее оставляется зазор для вентиляции.
  • Последним этапом укладывается кровельный материал.

Сами плиты для утепления нужно разложить в шахматном порядке. Проводить работы необходимо, начиная с нижней части. Пленка для гидроизоляции также расстилается снизу, двигаясь вверх, учитывая нахлест в 10-15 см. Образовавшиеся границы нужно проклеить скотчем. Это нужно для защиты от протечек и конденсирования.

Такой слоеный пирог позволит вам сохранить тепло, создав дополнительную площадь для проживания.

Утепление изнутри

Процесс теплоизоляции мансарды внутри можно разделить на две части:

  • Базовую. Когда утепление проводится во время строительства. Здесь используют легкий утеплитель, если в дальнейшем не будет использоваться как чердак.
  • Дополнительную. Когда проводится дополнительная укладка утеплителя с учетом создания полноценного жилого пространства.

Когда появляется необходимость  провести утепление конструкции мансардной крыши изнутри, самой распространенной проблемой в этом случае является небольшая толщина стропил.

Утепление мансарды изнутри

Основная статья про работу со стенами.

Чтобы устранить проблему, потребуется создать дополнительную обрешетку или каркас. Далее работа проводится в несколько шагов:

  1. Создание обрешетки и контрообрешетки из деревянных реек.
  2. К стропилам по всей площади обрешетки натягивается шпагат или толстая нить, которая будет удерживать материал во время работы.
  3. Строим металлический каркас, который монтируется к стропилам скобами.
  4. Вставляем утеплитель по всех площади крыши.
  5. Металлические скобы разжимают, они будут дополнительно удерживать материал на время чистовой отделки.

Утепления крыши мансарды является наиболее популярным методом для чердачных помещений. Материал желательно подбирать на основе минеральной ваты. Иногда используется эковата или пенополиуретан, в этом случае не требуется пароизоляция.

А вот гидроизоляция проводится обязательно, вне зависимости от материала утепления. Для этого применяются специальные мембраны, которые могут пропускать пар, не пропуская влагу. Между гидроизоляционным материалом и кровлей нужен зазор для вентиляции, толщина которого варьируется от вида крыши. Он будет выпускать лишний пар из утеплителя наверх.

Этапы утепления мансарды изнутри

Сам процесс работ по утеплению мансарды происходит в несколько этапов, помимо выбора материала:

Порядок утенления мансарды

  • Утепление крыши;
  • Утепление стен;
  • Утепление пола.

Утепление крыши в мансардном помещении

Вначале стоит рассказать из чего должен состоять процесс утепления мансардной крыши изнутри. Этапы работы:

При утеплении мансарды не забываем о паро и гидроизоляции

  • Основное покрытие крыши;
  • Устройство гидроизоляции;
  • Укладка теплоизоляции;
  • Пароизоляция;
  • Отделочные работы.

Первоначальным этапом, после имеющегося основного покрытия крыши, является гидроизоляция, которая укладывается по всей высоте опор, от низа до самого конька крыши. Перед началом укладки материала, все деревянные элементы крыши обрабатываются антисептиком. При наличии подгнивших и заплесневевших деталей необходимо произвести их замену. Зная коэффициент теплопроводности, следует принять решение для исключения возможных теплопотерь, достаточно ли будет одного слоя утеплителя или же стоит все-таки уложить и второй слой. В месте закладки утеплителя для обеспечения вентиляции, при установке данного материала оставляют зазор между ним и кровлей. Если материал кровли волнообразной формы (черепица, металлочерепица), то прослойку оставляют не менее 2,5 см. И если кровля выполнена из плоскоформатного материала (листы стали, рулонные материалы), пространство между утеплителем и кровлей следует увеличить в два раза.

Теплоизоляция осуществляется посредством укладки выбранного материала поверх гидроизоляционного слоя.

Следующий этап, это пароизоляция. Материалом служит специальная пленка, которая по внешнему виду может быть, как обычная пленка, а может быть в виде мембраны, фольгированной или перфорированной пленки. Пленка к стропилам крепится с помощью строительного степлера.

Отделка помещения. На данном этапе происходит следующее: крепление пластика, гипсокартона, вагонки, стойкой к воздействию влаги ДСП, ДВП или листов фанеры. При этом, крепить нужно вплотную к пароизоляции, а можно на обрешетку тонкого типа из отдельно взятых реек. Далее можно, при необходимости и желании, наклеить обои, покрыть лаком или краской.

Утепление стен в мансарде изнутри

Утепление стен мансарды осуществляется тогда, когда крыша не достает до части пола. Итак, при утеплении стен следует пройти несколько этапов для окончательного результата:

Обработка древесины антисептиком

  • Обработка стен антисептиком, удаление пыли, грязи;
  • Обрешетка поверхности кровли изнутри с помощью брусьев или необработанной доски;
  • Гидроизоляция;
  • Укладка слоя выбранного утеплителя;
  • Слой пароизоляции;
  • Отделка стен.

Отличительной особенностью работ по утеплению стен является отсутствие у них обрешетки, в отличии от крыши. Весь остальной процесс происходит по тому же методу, что и утепление мансардной крыши.

После обработки стен антисептиком, на поверхность стен из бруса или необработанной доски обустраивается вертикальный каркас. Брус крепится к стене при помощи металлических уголков или дюбелей.

Отделка гипсокартоном утепленной мансарды

Гидроизоляция стен подразумевает под собой прокладку материала в ячейки каркаса. После формируется первый слой из выбранного утеплителя.

Слой пароизоляции закрепляется сверху на первый слой утеплителя. Пароизоляционным материалом служит пленка, как было сказано выше, которая должна плотно прилегать, без наличия каких-либо провисаний.

Отделка стен осуществляется с помощью облицовочных материалов: плит ОСБ, гипсокартона, которые крепятся на каркас из металлического профиля или деревянных брусков.

Утепление пола в мансардном помещении

В основном пол мансарды выполнен в виде деревянной конструкции. И для создания полного и окончательного уюта в помещении, пол также необходимо подвергнуть утеплению. А проходит утепление пола также в несколько этапов:

  • Снятие старого покрытия пола;
  • Осмотр лаг, обнаружение повреждений и дефектов, устранение дефектов;
  • Закрепление пароизоляционной пленки;
  • Укладка первого слоя утеплителя;
  • Укладка второго слоя пароизоляции;
  • Обшивка лаг.

Конструкция утеплённого перекрытия мансарды

Пароизоляционная пленка монтируется по всей длине и ширине утепляемой поверхности. Пленка крепится строительным степлером. При этом пленка должна в точности повторять все линии системы лаг, вплотную прилегая к балкам.

Первый слой утеплителя нужно уложить между лагами. Далее следует этап укладки слоя пароизоляции, который станет вторым слоем. Соответственно, пароизоляционный материал укладывается поверх утеплителя.

И завершающим этапом станет облицовка лаг с помощью лицевых покрытий из плит ОСБ, или же деревянных досок.

Варианты конструкций крыши

Удобство мансарды для проживания во многом зависит от ее размеров и формы кровли, которая формирует стены и потолок помещения. На сложность процедуры утепления форма тоже оказывает влияние. Тип крыши закладывается при строительстве в соответствии с дизайном здания.

Всего существует около десятка типов кровли, в той или иной степени пригодных для обустройства мансарды:

Односкатная. Скат может быть на левую или на правую сторону. Это определяет схема будущего дома, разработанная в соответствии со строительными нормами. Такой тип крыши не самый лучший, но и не самый неудобный вариант для жилого помещения. Как минимум одна половина мансарды пригодна для того, чтобы человек помещался в ней в полный рост и мог свободно передвигаться. Вторую можно отвести под организацию систем хранения или кровать.

  • Двускатная или щипцовая. Распространена как в симметричном, так и в асимметричном вариантах. В мансарде такого типа все свободное пространство сосредоточено в том месте, где у кровли самая высокая точка. Под скатами его все меньше, и если скат пологий, то большая часть площади не будет использована.
  • Вальмовая. Крыша, имеющая четыре ската: два в форме трапеции, два в форме скошенных треугольников.

  • Шатровая. Разновидность вальмовой крыши, которая возведена над основанием дома квадратной формы. Все 4 ската в таком случае имеют одинаковый вид скошенных треугольников.
  • Полувальмовая. Это разновидность двускатной крыши, у которой в практических целях срезаны боковые скаты на фронтонной части. Она более удобна для обустройства мансардного этажа, чем предыдущие два варианта.
  • Немного реже встречается полувальмовая четырехскатная крыша. Ее фронтонные части сформированы окнами, а под ними расположены скаты.

  • Мансардная крыша. Она признается оптимальной, поскольку является наиболее близкой к заветной П-образной форме жилого помещения. Такая кровля не накладывает никаких ограничений на обустройство функциональных зон внутри чердачного этажа. В ней с легкостью можно поместить комнату ребенка, которая впоследствии может быть переоборудована под его же кабинет или спальню.
  • Ломаная или многощипцовая. Это варианты для сложных дизайнерских идей. Нельзя однозначно сказать, насколько они пригодны для обустройства теплой мансарды, поскольку их форма может быть самой разнообразной. Но те виды, что больше всего похожи на П-образную форму, определенно подходят для этой цели.

О необходимости гидроизоляционных работ

Все волокнистые теплоизоляторы, так или иначе, впитывают влагу. Она может образоваться из-за огрехов в покрытии кровли или образования конденсата внутри помещения из-за разницы температур. Попавшая в утеплитель влага неблагоприятно сказывается на его состоянии. Не допустить этого – задача слоя гидроизоляции.

Технологии современного строительства предполагают использование мембранных материалов. Они не допускают формирования конденсата и при этом не пропускают наружную влагу.

Точка зрения эксперта

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

«Декоративная отделка стен обычно паропроницаема и пропускает влагу к элементам кровли и теплоизоляции. Рекомендую защитить слой утеплителя изнутри фольгированным или полиэтиленовым гидроизоляционным слоем.»

Как правильно утеплить крышу с гидроизоляционным слоем на фото:

Послойная схема утепления мансарды

Как правильно утеплить мансарду, если кровля без гидроизоляции

Часто встречается одна и та же ошибка кровельщиков — не устанавливают гидроизоляцию. Для холодной крыши это не страшно. Не будет образовываться конденсат и наледь, если температура внутри зданий и снаружи не будет отличаться. Но если все же решено устанавливать кровельный пирог для теплой мансарды без гидроизоляции, то утеплитель намокнет, и все его свойства будут потеряны.

Поэтому процесс утепления такой крыши осуществляется по иной технологии. Оптимальный способ — напыление пенополиуретаном. При выборе этого материала мансарда будет хорошо утеплена на несколько десятилетий веред, а проблем с кровлей не возникнет.

Этот материал не подходит, если крыша покрыта профнастилом или выполнена из металлочерепицы.

Также специалисты советуют использовать плиты Пеноплекс, поскольку подобный материал устойчив к сырости. Кроме этого, он не боится отсутствия гидро- и пароизоляции и должен полностью и плотно заполнять все проемы, находящиеся между стропилами, а также плотно прилегать друг к другу. Так удастся избежать образования мостиков холода.

В случае утепления кровли минватой зафиксировать гидроизоляцию следует, огибая строительные ноги. На стропила изначально крепят подвесы, а уже к ним — профиль.

После этого понадобится воспользоваться обычной технологией. Под обрешетку надо завести утеплитель, пароизоляцию и прикрепить облицовку. У такого способа есть недостаток  – стропила, которые окутаны гидроизоляцией, нельзя проветривать. А элементы из дерева быстро сгнивают.

Утепление мансарды — важный этап подготовки дома к зиме, если в этот период года планируется проживание в нем. Чтобы не допустить ошибок, понадобиться учесть разные аспекты, среди которых выбор утеплителя и тип кровли.

Как выбрать?

Качество и долговечность материала зависит от производителя, условий эксплуатации и от особенностей материала. Утеплитель должен быть максимально устойчивым к механическим нагрузкам, поэтому всегда стоит выбирать тот, что лучше по конкретным показателям. Строительный рынок сегодня изобилует современными утеплителями разных марок, отличающимися весом, цветом, особенностями монтажа.

Здесь важно определиться с параметрами:

  • материал может иметь незначительный вес;
  • материал должен отличаться достаточной жесткостью;
  • необходимо выбирать утеплитель, устойчивый к любым деформациям на все время эксплуатации.

Небольшая масса утеплителя позволяет использовать его между стропилами конструкции мансарды. С более прочным каркасом есть возможность использовать и более тяжелый материал (плиты). Их монтируют на обрешетку или на стропильную конструкцию. В зависимости от частой нагрузки на кровлю (снег), можно определиться с мягким или жестким утеплителем. Слишком мягкий придется ремонтировать. Излишне жесткий может потерять в теплоизоляционных свойствах, например, при теплоизоляции потолка. И, конечно, утепляющий материал для мансарды не должен со временем трескаться, деформироваться или видоизменяться. Не всегда сразу удается определиться с выбором материала для утепления мансарды изнутри, даже когда не надо покрывать крышу.

Все теплоизоляционные материалы имеют свои преимущества и недостатки. Имея уникальные характеристики, такие материалы оцениваются по универсальным признакам.

  • Даже бюджетный вариант утеплителя (например, пенопласт) должен сохранять тепло в доме. Поэтому нужно использовать материал толщиной не менее 10 см. Плиты из того же пенопласта практически невесомы, специального монтажа не требуется, подходят для мансардных помещений любого типа. Однако пенопласт легко возгораем. Поэтому при выборе утеплителя не всегда следует отдавать предпочтение дешевым аналогам.
  • Экструдированный пенополистирол можно использовать в качестве утеплителя как внутри, так и снаружи помещения. Не нужно путать его с пенопластом, у последнего другая структура. Пенополистирол не реагирует на химические реагенты, отличается низкой теплопроводимостью, не впитывает влагу. Плиты материала могут иметь разную плотность, но способны сильно деформироваться.

  • Пенофол используется как более современное средство в качестве утеплителя, но и как более дорогостоящее. Утеплитель в виде рулонного материала может легко заменить минеральную вату. На него не влияет влага. Считается, что этот материал обладает свойствами, способными защитить от радиоактивных волн.
  • Напыление жидким пенополиуретаном позволит добиться нужной стойкости к сквознякам. Вернее, их не будет, так как утеплителем можно закрыть стыки и зазоры на любой поверхности. При использовании материала нет необходимости в дополнительной укладке теплоизоляционного материала.

  • Эковата для мансарды используется относительно недавно. Материал этот состоит на 80 процентов из целлюлозы. Остальное – антисептические добавки. При использовании эковаты учитывается усадка материала в период эксплуатации. Современный материал устойчив к возгоранию, не подвержен намоканию, не собирает бактерий.
  • Минеральной ватой у нас покрыты почти все мансардные конструкции дачных домов. Материал этот весьма популярен за счет качеств тепло- и звукоизоляции. Укладывать можно на обрешетку или на каркас. Минвата не подвержена гниению, но нужно помнить, что материал способен поглощать влагу и за счет этого увеличиваться в размерах. А это придает дополнительный вес конструкции.

Утепление мансарды изнутри по низким ценам в Башкортостане и Уфе. Утепляем крыши мансард более 7 лет и 300 заказов

Чтобы сократить расходы тепловой энергии и сделать пребывание в мансарде комфортным, на этапе строительства или после него, выполняется утепление мансарды изнутри. Важно полностью изолировать помещение, ведь любая утечка в будущем обернется сквозняком. Для этого подойдет вспененный пенополиуретан.

Как выполняется

До начала мансардного утепления выполняется расчет необходимого количества ППУ, его получают из произведения утепляемой площади на количество слоев. После составления сметы и согласования деталей, специалисты выполняют нанесение:

· Важно удалить посторонних, в процессе работы выделяется токсичный газ;

· Подключаются оборудование и компоненты смеси;

· Монтажники облачаются в средства защиты;

· Выполняется утепление мансардной крыши;

· Качество покрытия проверяется тепловизором.

Выполненное по данной технологии, утепление крыши мансарды изнутри позволяет получить монолитную теплоизоляцию, долговечную и эффективную. Однако, пенополиуретан является универсальным теплоизолятором, используемым повсеместно.

Где используется

Кроме мансарды, с его помощью выполняют утепление полов, стен, изнутри и снаружи, а также полов, подвалов, фундамента и других мест. ППУ отлично приклеивается ко всем строительным материалам:

· Кирпичной кладке;

· Бетону и газобетону;

· Гипсу и штукатурке;

· Пластику и металлу;

· Дереву и другим материалам.

Технология позволяет наносить его в любых условиях: даже под водой и в мороз под снегом, а результат сохраняется на долгие годы, обеспечивая надежную теплозащиту.

Преимущества

Пенополиуретан полностью безопасный для человека, экологически чистый и слабо-горючий материал, с помощью которого можно получить теплоизоляцию нужной толщины, без предварительной подготовки поверхности и дополнительной фиксации.

Он обеспечивает монолитный слой тепло, шумо и виброизоляции, исключающий образование мостиков холода, устраняет неровности, сколы и трещины чернового покрытия. Утеплить мансарду с применение ППУ позволяет значительно сократить расходы на обогрев помещений.

  Утепление мансарды в Уфе (часть 2) Утепление мансарды в Уфе (часть 1) Утепление кровли в Стерлитамаке (часть 3) Утепление методом заливки (часть 2) Утепление мансарды в Чишмах. Утепление мансардного этажа таунхауса на спутнике. Утепление строящейся мансарды в Уфе Утепление мансардного этажа Отзывы

Всем добрый день. Мое имя Владимир. В октябре 2015 года купил кирп дом который был построен в период 1990-1995 гг В ноябре поменял старую систему отопления на биметал радиаторы и газ котел Buderus 5224 Хотя зима была не холодная но вот пол в доме был холодный несмотря на то что температура на газ котле была 70 градусов Пришла мысль что нужно утеплитьцоколь и возможно фундамент Получить достоверную информацию о том как строился дом было не у кого Летом 2016г с помощью небольшого экскаватора откопал фундамент по периметру дома Ну коль откопал то надо утеплить Вопрос чем? Так как фундамент был неровный использование пенополистирола отпадало Я раннее уже знал о пенополиуретане(низкий коэф теплопроводности не горюч влагоустойчив и т д ) В г Туймазы Башкортостан в котором я живу серьезно никто не занимался этой технологией И вот спасибо интернету Оказывается в г Давлеканово Башкортостан есть такой человек по имени Ризван который занимается этой технологией и оказывает услуги По телефону мы обсудили все вопросы и назначили время проведения работ Приехал сам Ризван и еще 2 сотрудника Нужно было запенить фундамент+цоколь 120см+50см Размеры дома 9*12м Толщина ППУ слоя получилась в среднем 5см Работа была проведена на высоком уровне(слажено грамотно профессионально) Кроме этого я еще утеплил дом базальтовой ватой и обшил метал сайдингом Что показала зима 2016-2017 Эта зима была намного холоднее предыдущей но температуру на газ котле выше60 градусов я не поднимал т как не было надобности Пол стал теплым и в целом в доме стало тепло

Владимир

Все отзывы

Часто задаваемые вопросы

Впитывает ли ППУ влагу?

Эластичные ППУ впитывают влагу. Жёсткие ППУ не впитывают влагу и используются для утепления морских судов.
Жёсткий пенополиуретан — это плотный материал с закрытыми порами. Можно бросить кусок жёсткого ППУ в воду и убедиться в том, что ни одна капля не проникнет во внутрь.

Можно ли ходить по пенополуиретану

Слой жёсткого закрытоячеистого пенополиуретана имеет плотность более 25 кг/м3. Он вполне может выдержать среднего человека. Конечно, если он не на острых каблуках.
Если вы всё-таки нанесли сквозное повреждение, нужно запенить этот участок таким образом, чтобы восстановить герметичность.
Рекомендуем после этого, проверить эту площадь тепловизором.

Долговечна ли теплоизоляция из пенополиуретана

В Европе крыши, покрытые пенополиуретаном полвека назад, функционируют по сей день.
Полиуретан используется в производстве подошвы для обуви.
Материал покрытый пенополиуретаном дольше сохраняется, так как изолируется от воздействия внешней среды.

Чем отличаются водные и фреоновые системы.

Водные системы экологически чистые.
Себестоимость водной системы на 10 % ниже, но при фреоновой системе расход уменьшается на те же самые 10%. Поэтому экономической разницы в результате никакой нет.
Адгезия у фреоновых компонентов выше, но если напыление проводить при температуре более 15 градусов, то никакой разницы не наблюдается.

Ваше сообщение отправлено

Как утеплить мансарду изнутри своими руками?

Поделюсь своим опытом, как правильно утеплить мансарду изнутри не снимая кровельное покрытие.

Изначально мы хотели построить одноэтажный домик из бруса 5 на 6 метров с холодным чердаком. Но потом, как обычно у нас и бывает, мы решили, что неплохо было бы обзавестись мансардным этажом. Благо высота стропил позволяла сделать почти полноценную комнату приличной площади и с приемлемой высотой потолка.

Самый простой вариант утепления мансарды изнутри — это конечно же способ, когда утеплитель просто «запихивается» между стропилами и зашивается, мембраной и декоративным покрытием, например вагонкой. Но этот способ неправильный, так как сразу над утеплителем будет располагаться обрешетка и покрытие кровли. В результате конденсат будет капать на утеплитель, и через некоторое время утеплитель потеряет свои свойства. К тому же могут начать гнить доски обрешетки.

В идеале нужно снять покрытие кровли, обшить обрешетку мембраной, сверху нашить контр-обрешетку и вернуть назад кровлю. Тогда будет все окей и «по уму».

Но есть еще один вариант. Можно нарастить изнутри на стропила каркас, и утеплитель крепить уже в него с обязательной прокладкой мембраной. В этом случае между пирогом утепления и кровлей остается зазор толщиной равной толщине стропил, и пирог утепления проветривается и защищен от конденсата мембраной. То есть появляется спасительная зона вентиляции утеплителя снаружи.

Этот вариант мы и выбрали. И хотя он достаточно трудоемкий (ведь фактически нужно построить целый этаж каркасного дома внутри чердака), но снимать кровлю нам очень не хотелось, а делать неправильное утепление — тем более.

Дальше расскажу, как все это происходило. Мое повествование состоит из 11 частей, где я подробно все описываю с кучей фотографий всего процесса.

Сначала я долго думал, какой формы сделать каркас утепления. 

Часть 1: С чего начать?

Потом определился окончательно и накидал схему утепления.

Часть 2: Схема утепления

И, наконец, приступил к делу: закупил первую партию стройматериалов и подготовил пол чердака.

Часть 3: Поехали

Далее начал собирать «пирог» пола мансарды.

Часть 4: Межэтажное перекрытие

А потом уложил чистовой пол мансарды.

Часть 5: Укладка пола

Следующим этапом утеплил фронтоны и установил окна.

Часть 6: Фронтоны и окна

А теперь приступаем непосредственно к сборке каркаса для стен. И это, пожалуй, было самым сложным этапом.

Часть 7: Строим каркас

Утепляем стены и потолок — самый грязный этап.

Часть 8: Утеплитель

Доделываем утепление и закрываем утеплитель пароизоляцией.

Часть 9: Пароизоляция

На следующем этапе качественно проклеил всю пароизоляцию и собрал обрешетку для обшивки стен вагонкой.

Часть 10: Проклейка и подготовка к обшивке.

Этап с хвойным запахом — обшивка стен и потолка вагонкой.

Часть 11: Обшивка стен

На этом утепление мансарды формально можно считать законченным, но на самом деле работа еще продолжилась.

Было проведено электричество: розетки, освещение, вентиляция.

Заказана и установлена суперкомпактная лестница.

Проведена мебелировка: в основном покупной мебелью, но шкаф сделал сам.

Теперь осталось еще сделать защитный короб для трубы печки, которая проходит через мансардный этаж.

Ну вот, дорогие мои читатели, как-то так. 🙂 Стоимость всего этого удовольствия описана подробно в смете расходов.

Если есть вопросы, то пишите в комментариях, обязательно отвечу.

 

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта: схема, видео

Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, автоматически переносит работы внутрь помещения. В расчет следует взять материалы, из которых возводились стены и кровля, от этого зависят термопотери.

Оглавление:

  1. Обзор теплоизоляции
  2. Что учесть при выборе?
  3. Технические характеристики утеплителей
  4. Технология монтажа по шагам

Виды и правила монтажа теплоизоляции

Утеплитель можно поделить на две категории: те, что частично впитывают влагу, и инертные к ней. В первом случае конденсат скапливается в слое теплоизоляции, в значительной степени повышая его термопроводность. В основном это рыхлые материалы с воздушными прокладками внутри него, к примеру, минвата. Вторая разновидность не впитывает влагу, при соприкосновении теплых и холодных масс, разной степени теплопроводности возникает конденсат. К таким относятся пенопласт и пенополистирол, наиболее известен Пеноплекс.

Естественная вентиляция, удаление скопившейся влаги — главный принцип. Между всеми слоями кровли и изоляцией должна быть циркуляция воздуха, это называется «продухом». Для этих целей под коньком крыши прибивают контрбалку (рекомендуемый размер — 50х50 мм), оставляя небольшой зазор наверху. На него устанавливают аэратор, пропускающий воздух, сверху накрывают коньком. Приток воздушных масс осуществляется из-под зазоров свесов.

С точки зрения экологической чистоты лучше отдать предпочтение базальту или каменной вате. Среди плит наибольшей надежностью и длительностью эксплуатационного срока отличается экструдированный пенополистирол. Его легче установить своими руками, так как он имеет монтажные замки.

Утепление мансарды изнутри за 5 простых этапов

Mullvatt

16111 0 8

Только благодаря утеплению в мансарде формируется комфортный для проживания микроклимат.

Некоторое время назад закончил выполнение заказа на утепление мансарды для зимнего проживания. Выполняя работу, я подумал, что использованная мною технология довольно проста и сделать теплоизоляцию своими руками изнутри сможет даже неподготовленный человек.

В сегодняшнем материале я расскажу, чем лучше и как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками. Эта инструкция поможет вам не совершать ошибок, с которыми в начале своей карьеры строителя пришлось столкнуться мне.

Уверяю вас, по окончании работы мансардный этаж деревянного дома из никому не нужного хранилища хлама превратится в уютное и комфортное помещение, за проживание в котором будут бороться все ваши домочадцы.

Особенности и способы утепления мансардного помещения

Прежде чем рассказывать про способы изнутри теплоизолировать подкрышное пространство, хочу отметить, что делать это обязательно, даже если вы не собираетесь проживать в домике зимой. Дело в том, что мансарда, вследствие особенностей расположения, сильно прогревается солнцем в летнее время, поэтому без надежного утепляющего слоя температура внутри будет некомфортной (или придется ставить очень мощный кондиционер).

Технология утепления мансарды существенно отличается от схемы теплоизоляции обычных жилых помещений.

Если вы уже утепляли обычные жилые помещения и думаете, что знаете, как утеплить мансарду, вынужден вас разочаровать. Теплоизоляция комнаты под крышей (не обычного помещения второго этажа, а именно чердачного) имеет некоторые особенности, о которых я просто обязан упомянуть:

  1. Геометрия мансардного помещения повторяет контуры скатной крыши, поэтому далека от стандартного куба или параллелепипеда. Устанавливать утеплитель придется на наклонные поверхности, поэтому к выбору теплоизоляционного материала придется подходить с особой тщательностью. Например, полностью исключается применение слишком мягких и гибких изделий.
  2. Стропильная система крыши и кровельное покрытие всегда выполняется из легких материалов, чтобы не оказывать большой нагрузки на несущие стены дома. Следовательно, и теплоизоляционный пирог должен весить столько, чтобы лишь незначительно утяжелять конструкцию, иначе кровля может рухнуть при значительной снеговой нагрузке.
  3. Помимо скатов крыши, мансарда имеет еще два фронтона и пол (он одновременно является чердачным перекрытием). Если не выполнить теплоизоляцию этих поверхностей, все усилия по установке утеплителя в стропила не приведут к сколько-нибудь значимому результату.

Мансарда – особое помещение, где следует учесть и имеющиеся размеры пространства.

  1. Кровельный материал, каким бы надежным он ни был, может пропускать атмосферную влагу, которая, в свою очередь, способна повредить утепляющий слой или существенно снизить его технические характеристики. Поэтому во время монтажа необходимо надежно защитить теплоизоляцию от увлажнения.
  2. При возгорании зданий огонь обычно движется к верхней части жилища, где и находится мансарда. Поэтому для обеспечения возможности эвакуации людей из этого помещения для теплоизоляции я лично рекомендую использовать негорючие или плохо воспламеняющиеся утеплители. Ведь дело еще усугубляется тем, что стропильная система крыши сделана из дерева, которое к категории НГ никак не отнесешь.
  3. Ну и последний момент – экологичность. Нужно позаботиться о том, чтобы утеплитель не представлял опасности для живущих в мансарде людей независимо от условий его эксплуатации – нагревания, увлажнения, замораживания и так далее.

Правильное утепление мансардного этажа – комфорт и уют!

Для начала определимся со способом теплоизоляции. Существует два варианта:

  1. Утепление стен мансарды. К этому способу прибегают в случае, когда скаты крыши не являются стенами мансарды. Роль последних играют дополнительные перегородки из древесины, гипсокартона, фанеры и так далее, которые и следует утеплять.
    Плюс этого метода – наличие дополнительного вентилируемого пространства под крышей. Минус – уменьшение полезной площади помещения.

Иногда утеплитель кладется не между стропилами, а в фальшь-стену.

  1. Утепление скатов крыши. В этом случае теплоизолятор устанавливается в стропильную систему, после чего можно поделить просторную мансарду с помощью тонких перегородок, не заботясь о холоде или жаре. Плюс в том, что утепленным будет все подкрышное пространство. А с помощью перегородок можно поделить его на несколько отдельных комнат, устроив дополнительно кладовку в мансардном помещении.

Я предпочитаю именно второй способ утепления, поэтому о нем и пойдет речь дальше.

Но чаще монтаж производится почти вплотную к кровельному материалу.

Выбор материалов и инструментов

Пришло время определиться, чем изнутри утеплить мансардное помещение. Для этого можно использовать пенополистирол, керамзит, пенополиуретан, эковату и множество других теплоизоляторов, которые предлагает приобрести отечественная и зарубежная промышленность.

Но я выполняю утепление мансарды при помощи базальтовой ваты. Этот материал, по моему мнению, наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к теплоизоляционному слою подобного помещения.

Для утепления буду использовать минеральную вату.

Кратко перечислю наиболее важные преимущества базальтовых матов:

Характеристика Описание
Низкая теплопроводность Материал настолько хорошо сохраняет тепло внутри помещения, что для эффективной теплоизоляции достаточно установить слой толщиной в 10 см.
Гигроскопичность Базальтовые волокна не впитывают воду и имеют гидрофобные свойства, поэтому влага, попавшая внутрь, быстро удаляется через вентиляционные зазоры, не уменьшая эксплуатационных свойств материала.
Паропроницаемость Материал не препятствует инфильтрации воздуха, нормализуя влажность в мансарде и продлевая срок службы деревянных деталей.
Негорючесть Базальтовая вата не воспламеняется при пожаре и способствует затуханию пламени, давая время на эвакуацию людей или ликвидацию очага возгорания.

Я бы мог еще долго говорить о плюсах минеральной ваты, но не это является темой сегодняшней статьи. Поэтому просто отметил, чем лучше изнутри выполнить теплоизоляцию мансарды.

Предпочитаю использовать базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Технолайт Экстра толщиной в 10 см, размерами 120 на 60 см. Более плотный материал покупать нецелесообразно, так как он не будет испытывать нагрузки между стропилами.

Очень важно обратить внимание на размеры материала. Я выбрал маты ТехноНиколь, потому что их ширина равна 60 см, а именно таково расстояние между соседними стропилами в описываемом мною случае.

Минеральные маты Технолайт экстра толщиной в 100 мм.

Кроме непосредственно теплоизоляции, необходимы и другие материалы:

  1. Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм, с помощью которых будет формироваться контробрешетка для вентиляционных зазоров, способствующих удалению влаги.
  2. Супердиффузная паропроницаемая гидро- и ветрозащитная мембрана. Особо качественными эти пленки получаются у компаний Strotex и Juta, поэтому рекомендую покупать именно их.
  3. Пенофол. Теплоотражающий материал, который я собираюсь использовать вместо стандартной пароизоляционной пленки, защищающей минеральную вату от увлажнения изнутри помещения.

На фото изображен пенофол.

  1. Антисептическая грунтовка. Ею необходимо обработать стропильные опоры кровли во избежание появления плесени и грибка. Можно купить состав с антипиренами, увеличив тем самым пожарную безопасность постройки.
  2. ОСП-плиты. Они будут нужны для конструирования обрешетки, на которую укладывается гибкая черепица с одной стороны и евровагонка с другой. Если вы собираетесь использовать другие материалы, то сплошная обрешетка может не понадобиться.
  3. Полиуретановая монтажная пена. Пригодится для герметизации швов между минеральными матами.
  4. П-образные перфорированные кронштейны для монтажа оцинкованной обрешетки. У меня они будут удерживать на месте установленные минеральные маты до их зашивки декоративным материалом.

Гидроизоляционная пленка Juta.

Ну а теперь можно смело переходить к тому, как изнутри своими руками утеплить мансарду.

Обустройство утепления

Весь процесс утепления условно можно разделить на несколько шагов:

Технология утепления мансарды.

Итак, объясню, как правильно своими руками выполнять работы в каждом из упомянутых этапов.

Шаг 1 — Укладка гидроизоляции и кровельного материала

Начнем с монтажа гидроизоляционной мембраны, так как она устанавливается снаружи помещения перед закреплением кровельного покрытия. Только таким образом можно надежно защитить утепляющий слой от попадания в него атмосферной влаги.

Сразу скажу, что вся стропильная система крыши в описываемом мною случае была установлена. Однако кровельный материал и обрешетка по нему еще не уложены.

Процесс состоит из таких шагов:

  1. Раскатываю первый слой гидро- и ветрозащитной мембраны. Начинать работу нужно с нижней части ската крыши, постепенно двигаясь наверх. Мембрана закрепляется с помощью скоб и строительного степлера или гвоздей с широкими шляпками. Необходимо устанавливать пленку не внатяг, а с небольшим провисанием (примерно 2 см на метр), чтобы при уменьшении температуры воздуха она не порвалась.

Монтаж первого рулона гидрозащитной пленки.

  1. Укладываю второй и последующие листы гидрозащитной пленки. Действовать нужно таким же образом, как в предыдущем пункте. Но здесь есть один момент. Край верхней мембраны должен нахлестывать на край нижней на расстояние в 10 см, чтобы обеспечить полную непроницаемость для влаги.

Второй и последующие слои устанавливаются внахлест.

  1. Герметизирую швы мембраны. Для этого используется липкая лента. Ее нужно просто наклеить на стыки соседних гидроизолирующих мембран.
  2. Устанавливаю контрообрешетку. Ее роль играют деревянные бруски, которые закрепляются с помощью саморезов поверх гидроизоляционной мембраны на стропильных опорах. Предварительно их я рекомендую пропитать антисептиком и антипиреном, чтобы продлить срок эксплуатации кровельной конструкции.
  3. Закрепляю доски дополнительной обрешетки. Они устанавливаются перпендикулярно стропилам и крепятся саморезами к контроберешетке. Шаг между соседними деталями – около 40 см.

Законченная контробрешетка с дополнительными планками.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты основания. Они крепятся к доскам с помощью саморезов. Здесь нужно следить за длиной крепежной фурнитуры, чтобы слишком длинные шурупы не порвали находящуюся снизу гидро- и ветрозащитную мембрану.

Установка основания под гибкую черепицу.

  1. Монтирую гибкую кровлю. Для этого на плиты приклеивается подкладочный ковер, после чего на нем закрепляются гонты гибкой черепицы.

Установка гибкой черепицы.

Если же вы утепляете мансарду с уже готовой крышей, то гидроизолирующую мембрану придется устанавливать с внутренней стороны. У этого способа есть два минуса:

  • увеличивается трудоемкость проводимых работ;
  • гидроизолирующая пленка не будет защищать деревянные стропильные опоры крыши.

Необходимо закрепить и герметизировать пленку так, чтобы она оборачивала стропила и прилегала к обрешетке кровельного покрытия. Таким образом, формируются своеобразные ванночки, в которые будет вкладываться утепляющий материал.

На фото – гидроизоляционная пленка, установленная изнутри.

Но перед этим необходимо подготовить подкрышное пространство для монтажа минеральных матов.

Шаг 2 — Подготовка стропильной системы

Пространство под крышей, а именно – стропильную систему, готовлю к теплоизоляции:

  1. Деревянные детали очищаю от пыли и мусора, удаляю предметы, мешающие установке минеральных матов. Лучше всего очистить стропила пылесосом, который позволит удалить пыль, опилки и стружку, оставшуюся после монтажа кровельного материала. Также следует проверить, не торчат ли откуда-нибудь острые концы шурупов, гвоздей и так далее. Они могут стать причиной травмы или повредить утепляющие материалы.

Стропила нужно предварительно подготовить к утеплению.

  1. Монтирую инженерные коммуникации и утепляю их. На крыше могут быть установлены вентиляционные и печные трубы, а также электропроводка, необходимая для подключения бытовых приборов в помещении мансарды:
    • Вентиляционные трубы, если они проложены в неутепляемой части чердака, необходимо теплоизолировать с помощью минераловатных или пенопластовых скорлуп.
    • Для печной трубы следует сконструировать короб для прохода через чердачное перекрытие и кровлю. Их необходимо засыпать теплоизолирующим материалом (чаще всего перлитом или керамзитом), который повысит пожарную безопасность помещения.
    • Электрическая проводка должна быть помещена в полимерные гибкие или жесткие кабельные каналы, которые предотвратят возгорание стропил и утепляющего слоя в случае появления короткого замыкания.

Вентиляционные трубы на чердаке тоже необходимо утеплить.

  1. Грунтую деревянные поверхности. Для работы лучше использовать универсальный состав, имеющий как антисептические, так и противопожарные свойства. Например, состав для древесины БС-13 или Огнебиозащита Страж-2. Наносить его на деревянные детали нужно с помощью валика или распылителя, выполнив обработку в два слоя с промежуточной сушкой в течение 3 или 4 часов.

Деревянные поверхности нужно прогрунтовать.

  1. Устанавливаю П-образные кронштейны на боковые поверхности стропил. Их использовать необязательно, так как при правильной установке стропил минеральные маты и так становятся плотно враспор. Но я привык перестраховываться, а их приобретение не сильно бьет по запланированному на утепление бюджету. Но если вы используете вату в рулонах, без этого никак не обойтись.

П-образные кронштейны до установки.

Шаг 3 — Монтаж теплоизоляции

Утепление мансарды изнутри продолжается. Переходим к главной части:

  1. Выполняю порезку матов. Минеральная вата режется на необходимые куски с помощью острого ножа или пилки с очень мелкими зубчиками. Если расстояние между стропилами у вас соответствует ширине утеплителя, подрезку выполнять практически не придется.

Понадобятся нож и пила для разрезания утеплителя.

  1. Устанавливаю маты между стропилами. Для этого необходимо немного перегнуть материал посередине, после чего вставить утеплитель в нужное место. Расправившись, базальтовый мат займет предназначенное для него место и не будет выпадать из наклоненной поверхности.

Минеральные маты вставляются в промежутки между стропилами.

  1. Закрепляю маты кронштейнами. Нужно просто отогнуть часть кронштейна так, чтобы его край находился на поверхности мата и удерживал его на месте. Вместо кронштейнов можно использовать оцинкованные перфорированные ленты, которые крепятся непосредственно к нижним кромкам стропил.
  2. Герметизирую швы материала полиуретановой монтажной пеной. Заполнять промежутки необходимо с помощью пистолета. Причем действовать так, чтобы состав находился внутри всей щели, а не только на ее поверхности. Если допустить ошибку на этом этапе, на стыках могут образоваться мостики холода, которые снизят эффективность утепления.

Для герметизации швов можно использовать монтажную пену.

Чтобы повысить надежность теплоизолирующего слоя, можно устанавливать не один, а два слоя утеплителя. Только брать минеральные маты толщиной не 10, а 5 см. Тогда отдельные слои устанавливаются так, чтобы стыки находились вразбег. И мостиков холода можно вовсе не опасаться, хотя герметизировать швы все же стоит.

Шаг 4 — Финишное покрытие

Декоративная отделка ограждающих конструкций мансардного помещения производится следующим образом:

  1. Устанавливаю теплоотражающий и парозащитный слой. Как вы понимаете, для этого мне послужит пенофол – вспененный полиэтилен с отражающим слоем из полированной алюминиевой фольги. Монтируется он следующим образом:
    • Устанавливается первый лист пенофола фольгированным слоем в сторону жилого помещения, после чего пристреливается к стропилам с помощью строительного степлера.
    • Устанавливается второй и последующий листы материала, чтобы между отдельными элементами был нахлест на расстояние в 10 см.
    • Места соединения пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой (внутри стыка) или металлизированным скотчем (который клеится сверху на место стыка). Нужно сделать так, чтобы образовался полностью гомогенный и герметичный слой.
    • Если толщина стропил у вас такова, что край утеплителя не достает до среза дерева, то пенофол нужно прокладывать по поверхности минеральной ваты, закрепляя на боковой поверхности опорных балок кровли. Иначе он может шелестеть при прохождении воздуха по вентиляционному зазору.

Монтаж пенофола поверх минеральной маты.

  1. Монтирую брусья контрообрешетки для обустройства вентиляционного зазора. Нужно прикрутить планки с помощью саморезов к стропилам поверх пенофола. Благодаря этим деталям образуется промежуток между финишной отделкой и теплоотражающей поверхностью, который необходим для удаления конденсируемой влаги.

Поверх пенофола устанавливается контробрешетка.

  1. Устанавливаю ОСП-плиты. Они крепятся на контробрешетку с помощью саморезов. Здесь все стандартно, за исключением некоторых небольших нюансов:
    • Необходимо установить листы так, чтобы по краям (у фронтонов и пола) остался зазор толщиной в 1-2 см. Он необходим для удаления лишней влаги и компенсации возможного изменения размеров материала.
    • Швы между соседними плитами должны идти вразбег (в шахматном порядке) и быть толщиной в 2-3 мм, чтобы избежать коробления поверхности при тепловом расширении основания.
    • Закреплять плиты нужно так, чтобы их края располагались на брусьях контробрешетки. Расстояние между саморезами — не более 20 см.

Обшивка мансарды ОСП-плитами.

На плиты позже можно установить евровагонку или другой декоративный материал. А у нас впереди утепление фронтонов, которые формируют две их четырех стен мансардного помещения.

Шаг 5 — Утепление фронтонов

Эти части мансарды я настоятельно советую утеплять снаружи, используя для этого плотную минеральную вату, которую можно покрывать сверху цементной штукатуркой. Схема работы следующая:

  1. Готовлю поверхность к работе. Для этого нужно очистить поверхность стен от остатков строительных растворов, мусора, грязи и пыли. После этого выполняются следующие операции:
    • Ремонт повреждений. Если в кладке обнаружены щели и трещины, их необходимо заделать цементным раствором или задуть монтажной пеной.
    • Грунтование поверхности. Для этого нужно взять грунтующий состав для кирпича или бетона (не тот, которым вы обрабатывали стропила), после чего покрыть им фронтоны в два слоя с промежуточной сушкой.

Очистка кирпичной стены с помощью болгарки.

  1. Монтирую стартовый профиль. Это перфорированная оцинкованная деталь, на которую будет опираться утепляющий слой. Она закрепляется в нижней части стены строго горизонтально. Если необходимо несколько таких деталей, то устанавливайте их с небольшим зазором, чтобы компенсировать тепловое расширение металла.

Стартовый профиль для утеплителя.

  1. Приклеиваю первый ряд минеральных матов. Напомню, что нужно использовать плотную минеральную вату, которая предназначена для последующей отделки цементным раствором. Последовательность действий такая:
    • Поверхность минеральной ваты предварительно армируется цементным клеем, который равномерно распределяется по плите с помощью шпателя.

Нанесение клея на утеплитель.

    • На минеральную вату на расстоянии 5 см от края наносится валик цементного клея. В середину мата также кладется несколько комков клея так, чтобы было покрыто не менее 40% поверхности листа.
    • Деталь прикладывается к стене. при этом ее нижний конец нужно опереть на заранее установленный стартовый профиль. С помощью водяного уровня необходимо проверить, чтобы базальтовый мат был установлен строго вертикально во всех плоскостях.
    • За первым слоем аналогичным образом приклеиваются к стене другие маты. Необходимо следить за вертикалями, и, чтобы швы между соседними деталями были минимальными.
    1. Приклеиваю второй и последующие ряды минеральных матов. Здесь отличий по сравнению с процедурой, описанной в предыдущем пункте нет. Нужно только следить, чтобы вертикальные шли вразбег. То есть шов верхнего ряда приходился на середину листа утеплителя нижнего ряда (как в кирпичной кладке).
    2. После застывания раствора утепляющий слой закрепляю дюбелями-«грибками». Они устанавливаются следующим образом:
      • Прямо через минеральные маты в стене с помощью перфоратора сверлится отверстие, глубина которого в кирпиче или бетоне должна превышать 2 см.
      • В получившееся отверстие вставляется дюбель, после чего внутрь устанавливается сердечник.
      • С помощью молотка сердечник забивается внутрь дюбеля, чтобы его шляпка была немного утоплена в поверхность утеплителя.
      • Закреплять нужно не только минеральные маты. «Грибки» следует установить в швы утепляющего материала, чтобы теплоизоляционный слой не оторвался под нагрузкой.

    Утеплитель, закрепленный на стене грибками.

    1. Герметизирую швы материала. Для утепления швов используется полиуретановая пена, которая склеивает волокна утеплителя между собой, препятствуя образованию мостиков холода в местах стыка соседних минеральных плит. Необходимо заполнить шов с помощью пистолета максимально плотно.
    2. Армирую поверхность утеплителя щелочестойкой стекловолоконной сеткой. Для этого минеральные маты покрываются армирующим составом, после чего на него кладется сетка и вдавливается в раствор штукатурной теркой. Затем сверху наносится еще немного раствора так, чтобы полностью скрыть сетку внутри.
    3. Выполняю оштукатуривание поверхности. Армированная утепленная поверхность фронтонов штукатурится, после чего оформляется выбранным декоративным материалом. В простейшем случае можно просто покрасить фронтон фасадной краской.

    Схематичное изображение утепляющего пирога фронтона мансарды.

    На этом все. Некоторые еще прибегают к теплоизоляции межэтажного перекрытия, однако при таком мощном утеплении, которое я описал, эту процедуру я считаю излишней.

    Резюме

    Теперь вы знаете, как с наименьшими расходами самостоятельно выполнить правильное утепление стен в мансардном этаже и пола своими руками с использованием минеральной ваты. Однако существуют и другие варианты.

    Например, напыляемый пенополистирол, с помощью которого легко выполняется теплоизоляция сложных участков, в том числе, и мауэрлата на отапливаемой мансарде. О том, как самому выполнить напыление ППУ вы можете узнать из видео в этой статье.

    Остались вопросы — задавайте их в комментариях!

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 7 сентября 2016г.

    Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

    Хорошая и лучшая изоляция чердака Жилые и коммерческие услуги по изоляции в Северном, Вирджиния

    Когда речь заходит об утеплении дома, первое, что приходит на ум, это чердак. Воздушный поток внутри здания перемещается от земли к небу, естественным образом вытягивая кондиционированный воздух из помещения вверх и наружу. Надлежащая изоляция чердака помогает поддерживать кондиционированный воздух в вашем доме и помогает поддерживать комфорт в доме. Поддержание кондиционированного воздуха в вашем доме также может снизить износ вашей системы отопления и помочь сохранить счета за электроэнергию в соответствии.

    Существует три распространенных метода теплоизоляции чердаков: вдуваемое стекловолокно, вдуваемое стекловолокно с воздушным уплотнением и изоляция напыляемой пеной. Вот что вам нужно знать о каждом.

    Вдуваемое стекловолокно
    Утепление чердаков вдуваемой изоляцией из стекловолокна — это быстрый и простой способ повысить R-ценность. Это основной метод утепления чердака и экономичный вариант для модернизации чердаков существующих домов или утепления чердаков в новых домах.
    Вдуваемое стекловолокно с воздушным уплотнением
    Сочетание вдуваемой стекловолоконной изоляции с воздушной герметизацией значительно повышает энергоэффективность дома. Этот метод помогает поддерживать кондиционированный воздух в доме и повышает R-ценность. В существующем доме изоляция чердака удаляется, а места проникновения вокруг мансардного этажа герметизируются. После завершения воздушной герметизации устанавливается свежий слой вдуваемой стекловолоконной изоляции. В новом доме места проникновения вокруг мансардного этажа герметизируются перед установкой вдуваемой изоляции.
    Напыляемая пеноизоляция
    Установка изоляции из напыляемой пены на чердаке нового или существующего дома обеспечивает оптимальную энергозащиту.В существующем доме с чердака снимается изоляция, а вдоль линии крыши укладывается напыляемая пена. В новом доме изоляция из напыляемой пены устанавливается вдоль линии крыши как часть процесса строительства.

    Надлежащая изоляция чердака в сочетании с воздушной герметизацией является одним из наиболее экономически эффективных способов сэкономить деньги на ежемесячных счетах за электроэнергию. Хотите знать, может ли ваш дом получить дополнительное утепление чердака? Готовы обсудить изоляцию для вашего нового проекта дома? Свяжитесь с нашим офисом сегодня!

    Слишком много изоляции на вашем чердаке?

    Для многих домовладельцев обеспечение хорошей теплоизоляции чердачного помещения является одним из наиболее экономически эффективных способов максимизировать энергоэффективность своего дома. Но можно ли утеплить чердак? Хотя чердаки с чрезмерной изоляцией встречаются не так часто, как чердаки с недостаточной изоляцией, на чердаке можно разместить так много изоляции, что это окажет негативное влияние.

    Чтобы понять, почему это так, мы более подробно рассмотрим, как должен функционировать ваш чердак, почему изоляция чердака имеет решающее значение для энергоэффективности и комфорта вашего дома и насколько изоляция на вашем чердаке слишком велика.

    Как должны работать чердаки?

    Прежде чем углубиться в вопрос о том, почему возможна чрезмерная теплоизоляция, стоит сделать небольшое отступление, чтобы узнать, как должны работать чердаки.Это сообщает, почему чрезмерная изоляция может вызвать проблемы. Существует два типа методов строительства мансарды; вентилируемые и невентилируемые. Понимание того, что у вас есть, имеет важное значение для того, как и где вы изолируете.

    Вентилируемые чердаки

    Вентилируемые чердаки являются наиболее распространенным типом мансардных конструкций. На вентилируемом чердаке утеплитель укладывается вдоль плоскости потолка вашего дома. Это оставляет фактическое чердачное пространство над изолированными областями вашего дома, известное как кондиционированное пространство.

    Как следует из названия, вентилируемые чердаки имеют вентиляционные отверстия, расположенные по краям крыши.Эти вентиляционные отверстия позволяют воздуху на чердаке пассивно циркулировать с наружным воздухом. Это важно по двум причинам. Зимой эти вентиляционные отверстия позволяют холодному воздуху снаружи охлаждать чердак, что сохраняет прохладу крыши. Если у вас на крыше снег, а воздух на чердаке теплый, снег может растаять с крыши и снова замерзнуть в водосточных желобах, что называется ледяной дамбой.

    Летом чердачная вентиляция позволяет избыточной влаге подниматься из внутренних помещений вашего дома, а горячий воздух с чердака выходит наружу.Это имеет дополнительное преимущество, защищая вашу черепицу от повреждений.

    Герметичные чердаки

    На закрытом или невентилируемом чердаке изоляция устанавливается на крышу, а не на плоскость потолка, что делает чердачное помещение частью кондиционируемой зоны дома. Невентилируемые чердаки менее распространены, чем вентилируемые, но они имеют некоторые преимущества.

    Герметичные чердаки считаются более энергоэффективными, чем вентилируемые чердаки. Частично это связано с тем, что воздуховоды с кондиционированием воздуха вводятся в кондиционируемое пространство вашего дома, компенсируя потери энергии, возникающие из-за негерметичных воздуховодов.

    В отношении невентилируемых или герметичных чердаков следует отметить, что им не хватает защиты от скопления тепла для гонтовых крыш, которую обеспечивают вентилируемые чердаки. Из-за этого в некоторых домах с герметичными чердаками используется двойная крыша с вентилируемым воздушным пространством над изолированным настилом крыши.

    Почему изоляция важна?

    Правильно подобранная теплоизоляция может сделать ваш дом более комфортным и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию. Изоляция важна, потому что она помогает уменьшить передачу тепла из кондиционируемых помещений вашего дома в некондиционированные помещения снаружи. Это означает, что теплый воздух вашего дома будет выходить медленнее при работе обогревателя в холодную погоду. Когда вы включаете кондиционер в жаркий день в летние месяцы, в вашем доме дольше сохраняется прохлада.

    Взаимосвязь между передачей тепла и изоляцией можно найти в коэффициенте сопротивления изоляции. Значение R — это рейтинг, используемый для обозначения теплового сопротивления изоляционного материала или того, насколько хорошо этот материал сопротивляется передаче тепла на дюйм изоляционного материала.Теплопередача неизбежна, но изоляционные материалы замедляют этот процесс.

    Результатом хорошо изолированного чердачного помещения является повышение энергоэффективности и комфорта. В доме с плохо утепленной мансардой колебания температуры в течение дня будут более значительными. Так, в плохо утепленном доме в жаркий день температура кондиционируемых помещений дома будет иметь более широкий диапазон, чем в хорошо утепленном доме. Из-за этого, если вы используете кондиционер, ему придется работать усерднее, чтобы поддерживать одинаковую температуру в кондиционируемых помещениях вашего дома в течение дня. Важно не только хорошо утеплить чердак, но и убедиться, что ваш чердак безопасен и не содержит асбестовой изоляции чердака.

    Сколько изоляции слишком много?

    В Южной Калифорнии вам нужно стремиться к значению R около 30 для оптимального опыта. В требованиях к строительной оболочке Министерства энергетики Калифорнии от 2019 года указано, что минимальное значение R для деревянных вентилируемых чердачных помещений в Калифорнии составляет R-22. Напротив, программа Energy Start Агентства по охране окружающей среды (EPA) рекомендует значение R от 25 до 38 для домов в Зоне 3, охватывающей большинство районов Южной Калифорнии.

    Достижение R-значения 30 должно обеспечить более чем достаточную изоляцию в районе Южной Калифорнии, без некоторых недостатков, связанных с чрезмерной изоляцией на чердаке.

    В то время как достижение R-значения 30 является оптимальным, все, что превышает R-значение 38, вероятно, является чрезмерным. Вот несколько причин, почему больше изоляции не обязательно лучше:

    Низкая окупаемость инвестиций

    Возврат инвестиций (ROI) — это понятие, которое часто используется в бизнесе для определения эффективности инвестиций. В контексте изоляции определение окупаемости инвестиций сводится к делению выгоды, которую она вам принесет, а именно вашей экономии энергии с течением времени, на стоимость первоначальных инвестиций.

    Проще говоря, достижение коэффициента теплоизоляции выше 38 на вашем чердаке в Южной Калифорнии означает низкую рентабельность инвестиций. То, что вы можете получить в плане эффективности, с лихвой компенсируется стоимостью инвестиций в дополнительную изоляцию.

    Если у вас есть изоляция чердака с R-значением 38 и вы все еще хотите сделать свой дом более энергоэффективным, рассмотрите возможность установки теплоизоляционного барьера.Радиационные барьеры великолепны, потому что они блокируют тепло от вашей крыши до того, как оно достигнет вашей изоляции. Это означает, что меньше тепла будет передаваться в кондиционируемые помещения вашего дома, что позволит вашей системе кондиционирования воздуха более эффективно охлаждать ваш дом.

    Плохая вентиляция

    Вентилируемые чердаки нужно проветривать. Если на вашем чердаке уложено четыре фута изоляции, это может повлиять на эффективность циркуляции воздуха на чердаке. В конечном счете, это действительно зависит от типа изоляционного материала, который у вас есть на чердаке.Если вы не уверены в том, что делать, вы можете захотеть провести профессиональный осмотр и заменить изоляцию чердака.

    Как мы уже упоминали, циркуляция воздуха является важной особенностью вентилируемых чердаков. Эта пассивная циркуляция воздуха происходит через вентиляционные отверстия с вашего чердака наружу, которые расположены под вашим карнизом.

    Заблокированные вентиляционные отверстия на вентилируемом чердаке приведут к снижению энергоэффективности, скоплению влаги в чердачном помещении и, что наиболее важно, к образованию плесени.Это большая проблема, и ее следует решать, чтобы предотвратить дальнейший ущерб и потенциальные проблемы со здоровьем.

    Лучшие результаты благодаря правильной установке

    Если вы хотите добиться наилучших результатов от новой изоляции чердака, обратите внимание на то, как она уложена. Хорошо установленная изоляция чердака с R-значением 30 всегда будет работать лучше, чем плохо установленная чердачная изоляция с R-значением 38. 

    Хорошо установленная изоляция чердака устранит воздушные зазоры между изоляцией и конструкционным элементом или между элементами изоляции.Утечка воздуха может значительно повлиять на характеристики вашей изоляции и привести к проблемам с влажностью в будущем. По мере того, как теплый влажный воздух поднимается из кондиционируемых помещений вашего дома, он будет легче выходить через эту зону, если существует воздушный зазор. Это приведет к образованию конденсата и, в конечном итоге, к порче влаги.

    Хорошо утепленный чердак полностью покрыт выбранной вами изоляцией и будет чистым и сухим. Использование лучистого барьера также является отличной идеей, так как это уменьшит передачу тепла между крышей и изоляцией.

    Заключительные мысли

    Можете ли вы переизолировать свой чердак? Ответ — да! После определенного момента изоляция на вентилируемом чердаке принесет больше вреда, чем пользы. В большинстве Соединенных Штатов достижение R-значения 38 более чем достаточно. В южной части Калифорнии с умеренным климатом идеальным является значение R, равное 30.

    Использование большего количества изоляции, чем требуется, не дает значительных преимуществ и может отрицательно сказаться на том, насколько хорошо вентилируется ваш чердак. Если у вас есть хорошо установленная изоляция чердака с достаточным R-значением и все еще недовольны результатами, вы можете подумать об установке лучистого барьера.Радиационные барьеры — отличный способ максимизировать выгоду, которую вы получаете от изоляции чердака, и повысить энергоэффективность вашего дома.

    Хотите узнать, не слишком ли утеплен ваш чердак? Запланируйте осмотр чердака с Attic Construction! Наш внимательный и профессиональный персонал может оценить состояние вашего чердака и дать полезные рекомендации, которые повысят энергоэффективность вашего дома и снизят ваши коммунальные платежи. Чтобы узнать больше, свяжитесь с нами сегодня!

    Источники:

    1. «Стандарты энергоэффективности зданий 2019 года» https://www. Energy.ca.gov/programs-and-topics/programs/building-energy-efficiency-standards/2019-building-energy-efficiency
    2. «Часто задаваемые вопросы о Центре солнечной энергии Флориды: крыши и чердаки http://www.fsec.ucf.edu/en/consumer/buildings/homes/faq.htm#roofs
    3. «Управление энергопотреблением для дома» https://extension.tennessee.edu/publications/documents/sp759-o.pdf
    4. «Сколько изоляции слишком много на чердаках и стенах?» https://www.ecohome.net/guides/3456/how-much-insulation-is-too-much-insulation-in-attics-walls-floors/

     

    Нужна помощь? Свяжитесь с нами сегодня


    ЗАПРОСИТЬ ЗАЯВКУ

    Отличная работа! Наш чердак превратился из совершенно отвратительного в нетронутый.Они вежливы и профессиональны, убирают за собой.

    — Карен Л. Санти, Калифорния

    Эндрю был очень информативным и полезным на протяжении всего процесса. Отличная коммуникация и его команда проделали большую работу. Он приехал в воскресенье, и ко вторнику работа была сделана и завершена. Настоятельно рекомендую всем, кто ищет справедливые цены и отличный сервис.

    — Джоуи Э. Сан-Диего, Калифорния

    Лучший способ утепления чердачных помещений

    C.Дуайт Барнетт | Специально для Courier & Press

    Q: В помещении над гаражом зимой холодно, а летом жарко. Изоляция чердака была проверена исправной компанией. Прошлым летом заменили крышу, установили коньковые вентиляционные отверстия и сняли две турбины.

    Поскольку дом довольно новый, 2007 года, не будет ли целесообразным распылить пену на потолок гаража, чтобы уменьшить часть тепла, выделяемого на пол комнаты выше? Кроме того, на чердаке теперь жарко.Буду признателен за любую информацию от знающей нейтральной стороны.

    A: Ошибка, которую совершают многие подрядчики при утеплении, заключается в том, что они либо не изолируют полы в неотапливаемых помещениях, например, в гараже, либо изоляция не установлена ​​должным образом. Кондиционированный воздух внутри помещения распространяется во всех направлениях, то есть через стены, потолки и полы. Стены и чердак могут быть утеплены, а полы — нет.

    Даже когда полы утеплены, теплоизоляция наносится из нижней комнаты, и вместо того, чтобы касаться пола верхней комнаты, они просто подвешивают изоляцию между лагами пола.Это оставляет полость, где кондиционированный воздух может выходить и заменяться некондиционированным воздухом. Пространство между полом и потолком внизу можно заполнить и уплотнить рыхлым утеплителем. Наиболее важной частью изоляции как стен, так и полов является герметизация воздуха с помощью воздушных барьеров у изоляции.

    Если у вас есть хорошая изоляция, но неполные воздушные барьеры, эффективность изоляции может быть значительно снижена. На чердаке кровельщики установили коньковую вентиляцию, которая идеально подходит для вентиляции, если в здании есть софитные вентиляционные отверстия на выступе крыши.Вентиляционные отверстия позволяют воздуху поступать на чердак, проходить вверх через пространство стропил и выходить через вентиляционное отверстие конька. Если на чердаке есть фронтонные вентиляционные отверстия, их необходимо закрыть изнутри чердака, чтобы убедиться, что вентиляционное отверстие конька работает в сочетании с вентиляционными отверстиями софита, как предполагалось.

    Если вы хотите использовать напыляемую пену, это идеальный продукт для снижения потерь или притока тепла, а также останавливает поток воздуха, чего не делают обычные утеплители. Напыляемая пена может стоить до 10 раз больше, чем обычная изоляция, поэтому большинство подрядчиков используют ее только по запросу домовладельца.

    Пишите К. Дуайту Барнетту, Courier & Press, P.O. Box 268, Evansville, IN 47702 или по электронной почте [email protected] Пожалуйста, включите SASE.

    6 Преимущества утепления чердака

    1) Экономит ваши деньги

    Изоляция чердачного помещения может стать отличной инвестицией для вашего дома. На отопление и охлаждение жилых помещений приходится 60% энергии, используемой в среднем американском доме. Если ваш дом неизолирован или недостаточно теплоизолирован, вы будете тратить больше, чем должны, на обогрев или охлаждение своего дома.По данным Агентства по охране окружающей среды, вы можете сэкономить в среднем 30% на коммунальных расходах, герметизируя и изолируя чердачное пространство вашего дома.

    Во многих случаях оплата услуг профессионального подрядчика по утеплению чердака окупается всего за несколько лет. Xcel Energy также предлагает различные скидки на изоляцию и герметизацию вашего чердачного помещения, чтобы вы могли сразу же вернуть часть денег!

    2) Повышает комфорт в вашем доме

    Очень распространенной причиной добавления изоляции является комфорт.Дом с недостаточным утеплением более уязвим для внешней температуры. Тепло естественно переходит от горячего к холодному. Это означает, что в зависимости от температуры наружного воздуха в помещении может быть жарко/холодно и неудобно из-за вытеснения тепла.

    Спальни, расположенные на верхних этажах, особенно уязвимы для наружных температур. Утепление чердачного помещения — отличный способ обеспечить поддержание умеренной температуры в этих комнатах ночью и ранним утром, когда температура самая низкая.

    3) Защищает окружающую среду 

    Для более бережливых домовладельцев первой выгоды, вероятно, было достаточно. Однако счастливы будут и те, кто мотивирован помогать окружающей среде. Изоляция и герметизация вашего чердака может быть самым энергосберегающим проектом, который вы могли бы выполнить в своем доме. Энергия, сэкономленная при этом, означает, что вашему дому не нужно будет производить столько энергии, поэтому электростанциям не нужно будет производить столько энергии! Это также снижает загрязнение, вызванное электростанциями.Сокращение количества потребляемой нами энергии может оказать огромное влияние на наши местные экосистемы. Мало того, это может помочь всей стране.

    4) Качество воздуха в помещении

    Очевидно, что качество воздуха в вашем доме чрезвычайно важно, но знаете ли вы, что изоляция чердака играет жизненно важную роль в качестве воздуха в вашем доме?

    Наружные загрязнители могут попасть в ваш дом через утечки воздуха, вызванные плохой герметизацией воздуха и недостаточной изоляцией чердачных помещений. Изоляция чердака предотвращает распространение этих загрязняющих веществ по всему дому, позволяя вашей семье дышать легче и наслаждаться более чистым воздухом в помещении.Установка новой изоляции может также удалить загрязняющие вещества, которые могли заразить вашу текущую изоляцию.

    5) Защищает структуру вашего дома 

    Изоляция чердачного помещения может предотвратить физическое повреждение вашего дома. Это предотвращает просачивание влаги и разрушение каркаса и стен вашего дома. Зимой повышение температуры на вашем чердаке может привести к таянию снега на крыше, что может привести к образованию ледяных дамб. Ледяные запруды и проблемы с влажностью могут нанести серьезный ущерб вашему дому, особенно крыше, что недешево! Герметизируя и изолируя воздух, вы можете предотвратить немало головных болей в будущем.Если у вас на чердаке есть конденсат или влага, это может быть признаком проблем с изоляцией.

    6) Защищает ваше отопительное и охлаждающее оборудование

    Отопительное и охлаждающее оборудование может стать одной из самых дорогих покупок для вашего дома. Новая современная герметичная печь для сжигания может стоить вашей семье более 6000 долларов!

    Одним из наиболее важных аспектов утепления чердака является то, что оно позволяет вашему отопительному и охлаждающему оборудованию работать реже. Если изоляция вашего дома способна удерживать температуру в помещении, только тогда ваше отопительное и охлаждающее оборудование может отдыхать.Однако, если ваше чердачное помещение недостаточно изолировано, ваше оборудование для отопления и охлаждения должно будет работать чаще, чтобы не отставать от заданной температуры вашего дома, что приведет к гораздо более значительному износу.

    Теперь, когда вы знаете…

    С эффективной и чистой изоляцией чердака вы можете увидеть эти и другие преимущества для вашего дома! Если вы заинтересованы в улучшении изоляции или просто хотите увидеть, как можно сэкономить на ваших счетах, структуре вашего дома или окружающей среде, тогда мы — компания для вас! Мы специализируемся на утеплении жилых и других энергоэффективных домов! Позвоните сегодня для бесплатной оценки на дому!

    Почему вы должны рассмотреть матчезер с мансардой в вашем доме

    Упражнение влаги — Методы для предотвращения пресс-формы
    22 декабря 2017

    , почему вам нужно установить ползти космос паровой барьеры
    9 марта 2018

    Изоляция стен, потолков и полов вашего дома является основным требованием для любого дома или проекта по благоустройству дома. Изоляция имеет основополагающее значение для сохранения вашего здания в прохладе, несмотря на летнюю жару, и в тепле в холодную зиму. Вы можете упустить огромную экономию на наших счетах за электроэнергию и возможности сделать свой дом более энергоэффективным, оставив свой чердак неизолированным. Дома теряют большое количество тепла через чердачные помещения. Фактически, не менее 85 процентов потерь тепла в доме приходится на неизолированные чердачные помещения. Если вы никогда не задумывались об утеплении чердака TAP, ваш дом тратит впустую много энергии и стоит вам денег.

    Различные части вашего дома имеют разные требования к изоляции. То, что подходит для ваших полов и стен, не обязательно может быть лучшим подходом для вашего чердака. Именно здесь могут быть полезны такие решения, как изоляция TAP для борьбы с вредителями. По мнению экспертов, утепление мансарды является важным вложением, однако немногие осознают его актуальность. Ниже приведены основные причины, по которым вам следует подумать о теплоизоляции чердака TAP в вашем доме :

    • Наука учит, что теплый воздух поднимается вверх. Тепло, которое поднимается внутри дома, попадает на чердак, и чем прохладнее становится погода, тем больше теплого воздуха попадает в ловушку или уходит с чердака, вместо того, чтобы циркулировать обратно в ваш дом и поддерживать тепло и уют вашей семьи… дорого вам обходится.
    • Чердак без надлежащей изоляции будет притягивать горячий воздух в ваш дом, особенно в теплую погоду. Нежелательный летний воздух не только сделает ваш дом неудобным, но и заставит вашу систему кондиционирования воздуха работать вдвое усерднее, чтобы поддерживать в доме комфортную температуру.
    • Недостаточная теплоизоляция также приведет к выходу холодного воздуха, что резко увеличит ваши счета за электроэнергию.
    • Нанесение на потолок чердака подходящего типа изоляции TAP для борьбы с вредителями также может предотвратить повреждения, вызванные дождевой водой и нежелательными вредителями. Вода, просачивающаяся в потолок вашего чердака, а также вредители, гноящиеся в вашем чердачном пространстве, могут подвергнуть ваш дом риску всевозможных повреждений — от скомпрометированной конструкции до роста плесени и гнездования вредителей, что может привести к дорогостоящему ремонту и проблемам со здоровьем.

    Изоляция чердака Лоуренсвилль, Джорджия | Изоляция Аранго

    Изоляция чердака для Лоренсвилля, Джорджия

    Если изоляция чердака в вашем доме в Лоренсвилле была установлена ​​много лет назад или даже не была установлена ​​должным образом с самого начала, то сотни долларов потраченных впустую затрат на энергию могут испаряться через вашу крышу каждый год. К счастью, есть способ снизить эти высокие затраты на отопление и охлаждение с помощью превосходной, профессионально установленной изоляции чердака от Arango Insulation.Мы устанавливали теплоизоляцию в сотнях домов в районе метро Атланты в течение многих лет, и у нас есть опыт в обеспечении изоляции, которая является высокоэнергоэффективной и обязательно поможет снизить ваши счета за электроэнергию.

    Мы работаем над тем, чтобы сделать ваш дом более энергоэффективным, защищая его внутреннюю часть от трех основных типов теплопередачи: (1) проводимости, (2) конвекции и (3) излучения. Наши войлочные плиты, плиты, напыляемая пена и сыпучие изоляционные материалы для дома идеально подходят для смягчения первых двух типов теплопередачи.Чтобы уменьшить третий тип, мы можем установить лучистый барьер, который также обычно называют изоляцией из фольги. Когда вы позволите Arango установить изоляцию чердака в вашем доме в Лоуренсвилле, вы получите:

    • Вежливое обслуживание клиентов
    • Невероятно быстрое время обработки
    • Годовая гарантия обслуживания

    Компания Arango Insulation может предоставить вам всю необходимую помощь для достижения комплексного решения по изоляции вашего дома.Мы не только выполняем работы по утеплению чердаков, но также утепляем наружные и внутренние стены, подвальные помещения, подвалы и гаражи. Знающие сотрудники Arango Insulation будут рады ответить на любые ваши вопросы об утеплении чердака вашего дома в Лоренсвилле.

    Свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам ускорить процесс экономии ваших с трудом заработанных денег.

    Изоляция чердака | Изоляция Everguard

    Прохладнее летом и теплее зимой!

    Чердак – это самая важная часть вашего дома, которую необходимо утеплить.Мы предлагаем домовладельцам убедиться, что их чердак хорошо изолирован, прежде чем изолировать любую другую часть дома. Слишком часто домовладельцы считают, что у них есть адекватная изоляция на чердаке, и на самом деле у них есть лишь небольшая часть того, что им нужно. Как и многие вещи в жизни, некоторые люди скорее не знают и просто предполагают, что все в порядке, в то время как их счета за отопление и охлаждение неоправданно высоки или они страдают от некомфортного дома. Проверьте утепление чердака!

    Утепление чердака работает как летом, так и зимой.Летом он препятствует проникновению тепла в дом, а зимой препятствует выходу тепла наружу. Результатом является более комфортный дом с меньшими счетами за электроэнергию круглый год. Для лучшего понимания того, как работает изоляция, см. наш раздел «Как работает изоляция».

    Чердак можно утеплить вальцованным стекловолокном, вдуваемым стекловолокном или вдуваемой целлюлозой. Выбор за вами, но мы убеждены, что целлюлоза — лучший изоляционный материал. Целлюлоза более эффективна, действеннее, долговечнее и безопаснее, чем стекловолокно.Для получения дополнительной информации о материалах см. разделы «Целлюлоза и стекловолокно» или наш раздел «Выдувание и рулоны».

    Многие домовладельцы считают, что их чердак уже достаточно утеплен. В идеале вы хотите иметь рейтинг производительности R-38. Целлюлоза имеет рейтинг R-38 прибл. 10 дюймов толщины, в то время как для стекловолокна требуется до 16 дюймов, чтобы достичь того же рейтинга R-38.

    Сколько мне нужно утепления чердака?

    Характеристики изоляционного материала измеряются «значением R», где «R» означает сопротивление.Чем толще изоляция, тем больше / выше ее R-значение и производительность.

    По состоянию на 2016 год стандартом строительных норм для изоляции чердаков в Лос-Анджелесе, Ориндже, Вентуре и прилегающих округах является R-38. Еще в 1970-х годах, когда многие из наших домов были построены, код был R-19, а в последующие годы — R-30. Различные уровни производительности, R-19, R-30 и R-38, изготовлены из одного и того же изоляционного материала, различается только толщина изоляции для достижения различных значений R и производительности.

    В большинстве домов уже есть старая или «существующая» изоляция чердака. Обычно мы просто добавляем больше изоляции к тому, что у вас уже есть, чтобы довести чердак до рейтинга R-38. Многие домовладельцы считают, что старую изоляцию необходимо удалить, и эта идея широко пропагандируется другими компаниями и их агрессивными продавцами, но удаление старой изоляции редко требуется или даже полезно. Существующая изоляция может быть пыльной, содержать остатки старой кровли и выглядеть довольно потрепанной, но это всего лишь старый материал; он не содержит асбеста и не содержит ничего, что не стало бы безопасным после установки на него нового и свежего материала. Кроме того, нет никакого химического взаимодействия или проблем со смешиванием различных изоляционных материалов. На самом деле мы можем сэкономить вам деньги, используя существующую изоляцию в качестве основы и установив поверх нее достаточно дополнительного материала, чтобы поднять чердак до R-38. Если вы все еще считаете, что вам, возможно, придется удалить старую изоляцию, см. раздел «Снятие изоляции».

    Изоляция чердака проста, большинство домов можно полностью утеплить всего за 2-3 часа, и вы можете быть дома, пока мы делаем работу, и разрешение не требуется.Мы попадаем на чердак через лаз, обычно расположенный в прихожей, чулане или гараже. Процесс тихий, чистый и прямой. Мы также используем систему пылеподавления и поддерживаем чистоту и чистоту на наших рабочих местах. Наши грузовики паркуются на улице или на подъездной дорожке, и почти все, что происходит в вашем доме, происходит очень тихо и не мешает. Домовладельцы заставляли нас утеплять их дома во второй половине дня, а затем вечером устраивали званые обеды, поэтому изоляция вашего дома не является серьезной задачей.

    Не просто улучшение… это инвестиция! Доллар за стоимость, изоляция чердака непревзойденна. Обычно окупая себя за счет сбережений в течение года, это, пожалуй, лучшая инвестиция, которую вы когда-либо делали в свой дом. Он окупается, а затем продолжает экономить ваши деньги. Поскольку наше правительство признает важность наличия надлежащей изоляции, часто существуют скидки, чтобы стимулировать домовладельцев к изоляции.

    Вы захотите довести свой чердак до уровня R-38:

    • Если на вашем чердаке практически нет теплоизоляции, вам нужно установить материал с рейтингом R-38
    • Если ваш чердак имеет 2 -3″ существующей изоляции, вы захотите установить R-30, чтобы получить в общей сложности R-38
    • Если на вашем чердаке есть 5-6″ существующей изоляции, вам нужно установить R-19 для достичь в общей сложности R-38

    Другие факторы, которые следует учитывать:

    Помимо вашего местоположения, есть много других факторов, которые могут определить, какое значение R лучше всего подходит для вашего дома:

    Кровельный материал

    Крыши из асфальтобетонного композита намного горячее, чем деревянная черепица или деревянные кровли прошлого. Подумайте о скамейке в парке, греющейся на летнем солнце. Если бы она была сделана из дерева и вы сидели на ней, она была бы теплой, но, конечно, не очень жаркой. Если бы такая же скамейка была сделана из камня, было бы значительно жарче! Кроме того, старые деревянные крыши имели естественную вентиляцию, по сравнению с крышами из битумного состава они гораздо более герметичны. Крыши из асфальтобетонной смеси являются наиболее распространенными и самыми жаркими крышами домов.

    Вентиляция

    Чердаки с вертлюгами, вентиляторами, мансардными окнами и вентиляционными отверстиями, как правило, не нагреваются так сильно.Сохраняя чердак более прохладным, изоляция не должна работать так усердно. Если ваш чердак хорошо проветривается, вы можете просто довести его до R-30.

    Уклон кровли

    Крыша с большим уклоном имеет большую площадь «стойки» внутри. Хотя это облегчает передвижение, это также обеспечивает больше площади и пространства для подъема тепла. Чем дальше тепло от потолка и изоляции, тем лучше. Так что, если у вас очень высокая / крутая крыша, вам снова может подойти только R-30.

    Цвет крыши

    Чем темнее цвет, тем теплее, чем светлее. Это мало кто из домовладельцев учитывает при выборе цвета крыши. Крыша черного цвета будет поглощать гораздо больше тепла на чердаке, чем крыша светло-серого цвета.

    Тень от деревьев или каньонов

    Высокое тенистое дерево, высокие каньоны, окружающие дом или другие постройки, часто могут служить хорошим укрытием, чтобы защитить крышу от палящего солнца. Довольно часто домовладельцы обрезают это большое дерево, и вдруг в их доме становится заметно теплее! Теневые деревья могут иметь неоценимое значение как для внешнего вида, так и для сохранения прохлады летом!

    Когда Everguard приходит в дом, мы всегда оцениваем картину в целом; мы смотрим на вашу крышу, вентиляцию и все эти факторы, а также на количество имеющейся у вас изоляции, чтобы помочь нам определить, какое R-значение лучше всего подходит для вашего дома.

    В большинстве домов на чердаке уже имеется старый или существующий утеплитель. Оставляем старый материал в покое и не удаляем его. Старый материал может осесть, упаковаться и быть немного пыльным/грязным, но нет ничего плохого в том, чтобы оставить его там. На самом деле, мы обычно используем существующий материал в качестве основы для дальнейшего развития.

    Работы на чердаке после утепления

    Домовладельцы часто выражают беспокойство по поводу работ на чердаке после того, как он был продут изоляцией. Хорошей новостью является то, что домовладельцы часто сообщают, что работа с дутой изоляцией не так сложна, как они себе представляли.Сыпучий наполнитель можно просто сместить или временно убрать с пути, когда необходимо обработать участки. Кроме того, не вызывающая зуда целлюлоза обеспечивает R-38 всего 10 дюймов, что намного легче для работы, чем 16. ″ очень зудящего стекловолокна, необходимого для достижения того же рейтинга R-38.

    С целлюлозой легко работать, она легко и без усилий смывается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.