Утеплитель как укладывать: Как укладывать утеплитель на стены: некоторые характеристики

рекомендации по применению – ЖБИ России

ИЗБА Венти

Данная разновидность применяется при создании однослойного и двухслойного утепления. Однослойная укладка выполняется при теплоизоляции и пожароизоляции фасадов, при этом должен оставаться воздушный зазор. Дополнительный эффект от применения утеплителя – защита от шума. При двухслойном монтаже в фасадных системах базальтовый утеплитель располагается в качестве наружного (верхнего) слоя. При этом нет необходимости укладывать ветрозащитный материал.

Особенности монтажа утеплителя ИЗБА

Теплоизоляция скатных кровель

В конструкции односкатной и двускатной кровли утеплитель располагается внутри несущего каркаса. Плиты монтируют в несколько слоёв, так, чтобы не образовывались стыки швов. Такая укладка предотвращает возникновение мостиков холода. Утеплитель размещают враспор и закрепляют между стропилами. Под плитами располагают слой пароизоляционного материала, поверх них – влаговетрозащитную мембрану (внахлёст), таким образом, чтобы между мембраной и теплоизоляцией оставался воздушный зазор толщиной 50 мм.

Чтобы влага не попадала в стыки мембраны, их проклеивают монтажным скотчем. Последний слой – кровельный материал (черепица, металлопрофиль). Аналогично выполняется теплоизоляция мансардной кровли.

Теплоизоляция плоской кровли

Утеплитель укладывают ровными слоями между ячейками так, чтобы он заполнил всё пространство и нигде не было изгибов. На плиты укладывают пароизоляционный материал, затем укрывают кровельным материалом. Если используется металлопрофиль или волнистый лист, между ним и плитами ИЗБА оставляют расстояние 25 мм, если же листы плоские, зазор должен составлять 50 мм.

Наружное утепление стен

Стены каркасного дома можно утеплять базальтовыми плитами ИЗБА с внешней стороны. Утепление стороны выполняют так:

  • утеплитель закладывается под обшивку;
  • сверху монтируется влаговетрозащитная плёнка;
  • крепится финишный облицовочный материал.

Теплоизоляция дома изнутри – малораспространённый и крайне неудачный вариант: в этом случае внутренняя поверхность стен покрывается конденсатом, что приводит к порче материалов.

Утепление бетонных перекрытий

На плиты перекрытия укладывают пароизоляционный материал, затем в пространство между балками укладывают теплоизоляцию ИЗБА. На него укладывают доски и материал покрытия. Аналогично выполняется утепление деревянных перекрытий, с той разницей, что поверх плит желательно уложить ветрозащитную мембрану.

Посетите раздел утеплителя ИЗБА, чтобы узнать актуальные цены на продукцию.

Правильный монтаж утеплителя в шахматном порядке в несколько слоев! | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

Теплая крыша и сам дом является ключевым фактором, влияющим на экономию энергетических носителей, стоимость которых ежегодно повышается. Именно поэтому утепление кровли и стен является важным этапом в строительстве сооружений. Сегодня я расскажу вам, как правильно провести монтаж утеплителя в шахматном порядке в несколько слоев на стенах и кровле.

Правильная укладка утеплителя

Правильная укладка утеплителя

Начну с кровли. Любая кровля считается ограждающим элементом для сооружения. Непосредственно контактируя с внешней средой, ей требуется постоянно испытывать на себе последствия внезапных смен температуры, воздействие ветра и осадков. С учетом того, что толщина перекрытия должна достигать отметки 40 см, становится ясно, какие высокие нагрузки испытывает каждая часть кровли. Чтобы минимизировать эти последствия, требуется провести правильное утепление. Делать это нужно именно в шахматном порядке. Первым делом требуется сформировать уклон. Сделать это можно с помощью отсыпки керамзита или используя железобетонные элементы.

При утеплении стен также важно соблюдать шахматный порядок. Другими словами плиты должны смещаться на ½ длины плиты снизу вверх, отсчитывая от угловой стены. Между несущими конструкциями в шахматном порядке устанавливаются утеплители для того, чтобы избежать появления мостов холода или участков, где утеплительного слоя не хватает для оптимального уровня изоляции. Кроме того шахматный порядок способствует избеганию формирования щелей между плитами. Плиты рекомендуется выбирать с толщиной 5 см. Это самая востребованная и доступная толщина для большинства типов изоляции.

Схема расположения дюбелей при монтаже утеплителя в шахматном порядке

Схема расположения дюбелей при монтаже утеплителя в шахматном порядке

Утепление стены и кровли я рекомендую делать по двухслойной системе. Для этого используются два слоя материала: нижний и верхний слой. При этом нижний слой изоляции будет основным. Именно он будет иметь самые высокие свойства температурного сопротивления при невысокой прочности материала. Его толщина может варьироваться в диапазоне 7-17 см. С помощью верхнего слоя любые виды нагрузки будут равномерно распределяться на плоской поверхности. Верхний слой должен быть тоньше нижнего утеплителя. Его толщина может находиться в диапазоне 3-5 см. Тем не менее, свойства надежности при сжатии у него должны быть выше. Такое распределение слоев позволит заметно снизить вес материала, и соответственно всей конструкции.

Утепление стены и кровли я рекомендую делать по двухслойной системе. При этом нижний слой изоляции будет основным

Утепление стены и кровли я рекомендую делать по двухслойной системе.

А ещё у нас много полезной и интересной информации по строительству, отделочным работам, дизайну, ландшафтному дизайну и многое другое! По этому не забывайте подписаться на канал, чтобы не потерять нас!

Укладка утеплителя на пол: технология установки в 4 этапа

Mullvatt

4254 0 0

Пенопласт – идеальный утеплитель для пола.

Одним из самых ответственных этапов теплоизоляции жилища, на мой взгляд, является укладка утеплителя на пол. Ведь эта поверхность испытывает постоянные статические и динамические нагрузки. Если не соблюсти технологию монтажа, утепляющий слой будет разрушен, что приведет к порче напольного покрытия и необходимости ремонта.

Инструкция, которую я предлагаю вашему вниманию ниже, подробно описывает все этапы установки утеплителя. Она поможет вам выполнить теплоизоляцию своими руками, без привлечения сторонних специалистов.

Выбор утеплителя

Для утепления жилых и производственных помещений используются различные материалы с низкой теплопроводностью. Я не буду сейчас описывать технические характеристики каждого из них, так как подготовил по этому вопросу несколько статей, которые вы можете прочесть при желании.

Пенопласт (на фото) – универсальный утеплитель, который отлично подходит для теплоизоляции напольного покрытия.

Сегодня же я хочу рассказать про пенополистирол, так как он наилучшим образом подходит для теплоизоляции пола по следующим причинам:

  1. С помощью пенопласта можно выполнить как утепление, так и пароизоляцию поверхности. Материал имеет низкий коэффициент теплопроводности и очень маленькую (практически нулевую) паропроницаемость. Очень часто с его помощью теплоизолируют перекрытия первого этажа, чтобы препятствовать проникновению влажного воздуха с цокольного уровня.
  2. Пенопласт не впитывает влагу, поэтому может быть использован для утепления полов, проложенных «по грунту». Влага, находящаяся в почве, не будет впитываться плитами утеплителя, снижая их технические характеристики.
  3. Материал, имея пористую структуру, отличается достаточно жесткой поверхностью, которая может выдержать нагрузку до 400 кг без разрушения. Поэтому утепленный с помощью пенопласта пол не разрушается после установки мебели и интенсивной эксплуатации (например, в общественных помещениях, где предполагается наличие большого количества людей).
  4. Пенополистирол прекрасно совместим с оборудованием (трубами и греющими кабелями), которое используется для обустройства систем подогрева пола. Существует даже фольгированный пенопласт, на отражающий слой которого уже нанесена разметка, облегчающая монтаж.
  5. Плиты пенопласта сохраняют свои первоначальные размеры независимо от условий эксплуатации. Можно не опасаться, что уложенный на пол пенополистирол даст усадку или увеличится в размерах от нагревания, разрушив финишное декоративное напольное покрытие.
  6. Пенопласт имеет антисептические свойства, препятствуя размножению в толще или на поверхности утеплителя плесени, грибка и других подобных микроорганизмов. Материал хорошо переносит воздействие химических веществ, содержащихся в строительных растворах (например, цементной стяжке).
  7. Устанавливать пенополистирол на пол проще, чем другие строительные материалы.

Но главный плюс, который и стал фактором широкой популяризации этого утеплителя, является его низкая цена. Поэтому хотя пенополистирол и имеет несколько небольших минусов, о которых я даже говорить не буду, он очень востребован на рынке частного строительства.

Пенопласт подойдет для утепления многих строительных конструкций.

Чтобы убедиться в этом, ознакомьтесь с подготовленной мною таблицей, где я указал лишь небольшую часть из всего разнообразия способов использования пенополистирола.

Конструкция Описание
Кровля Очень часто пенопласт устанавливается под кровельный материал на скатных и плоских кровлях.
Наиболее популярна укладка утепления мягкой кровли плитами пенополистирольными с использованием гидроизоляционных мембран при промышленном строительстве. Что касается скатных кровель, то пенопласт обычно монтируется между стропилами.
Потолок Пенополистирол отлично подходит для установки на потолок, причем как со стороны жилого помещения, так и со стороны чердака.
Фасад Благодаря высокой прочности пенопласт подходит для наружного утепления ограждающих конструкций. Это довольно простая технология: на стены клеятся плиты пенополистирола, которые затем защищаются тонкослойной цементной штукатуркой.
Стены Речь идет про монтаж пенопласта под кирпичную кладку. Преимущество состоит в том, что утепление стен пенопластом в кладке не требует дополнительной финишной отделки, особенно если для наружного слоя использовать клинкерный декоративный кирпич.

Однако не будем отвлекаться от темы и вернемся к описанию технологии укладки пенопласта на пол. В описываемом мною случае будет производиться теплоизоляция по железобетонной плите перекрытия с использованием лагов (как я уже говорил, чтобы избежать «мокрых» строительных процессов).

Кроме того, лаги позволяют использовать менее плотный пенопласт, который имеет лучшие теплосохраняющие свойства. Система подогрева полов в этом случае монтироваться не будет.

Инструменты и материалы для работы

Начнем с выбора подходящего материала. Учитывая тот факт, что пенопласт является горючим материалом, для работы следует брать пенополистирол, при изготовлении которого используются антипирены – специальные вещества, способствующие самозатуханию утеплителя и ограничивающие распространение пламени.

Пенопласт ПСБ-С-25 хорошо сохраняет тепло в помещении.

Так, для работы я выбрал пенопласт марки ПСБ-С-25. О наличии противопожарных добавок свидетельствует литера С в маркировке. Производитель материала абсолютно неважен. Размеры листов обычно 100 на 50 см, толщину я взял 50 мм, но буду укладывать два слоя утеплителя, чтобы общий теплоизоляционный слой достигал 100 мм.

Помимо непосредственно пенопласта, понадобится еще кое-что:

  1. Деревянные брусья сечением 50 на 50 мм. Из них я буду конструировать опорные лаги. Как уже говорил, буду монтировать пенопласт в два слоя, поэтому более толстые лаги мне не понадобятся.
  2. Деревянные рейки сечением 50 на 30 мм. Они пойдут на конструирование контрообрешетки, с помощью которой я обустрою вентиляционный зазор под черновой обшивкой пола.
  3. Полиэтиленовая пленка. Берите ту, которая потолще. Ею я буду застилать пол для обустройства слоя гидроизоляции. Возможно, для пенопласта он и не требуется, но из-за наличия под плитой цокольного этажа я все же решил использовать мембрану, тем более что стоит она недорого.

Пленка полиэтиленовая.

  1. Пенофол. Или вспененный полиэтилен с фольгированным слоем другого производителя. Он будет выполнять роль теплоотражающего экрана перед утеплителем. Покупайте пенофол тип А, снабженный фольгой с одной стороны.
  2. Полиуретановый клей для пенопласта. Нужен для герметизации стыков между листами материала. Его можно заменить обычной монтажной пеной, но я не рекомендую это делать, так как ее теплосохраняющие характеристики немного хуже.
  3. Фанера березовая толщиной в 10 мм. Будет использоваться как черновая обшивка пола под декоративное покрытие. Для ее закрепления понадобятся черные саморезы с покрытием, защищающим их от коррозии.
  4. Напольное покрытие. В моем случае это ламинат. Под него понадобится подложка из вспененного полиэтилена или пробки плюс плинтуса, с помощью которых уложенный ламинат будет прижиматься к фанере.

Опорные лаги будут конструироваться из деревянного бруса.

По инструментам: главное, запаситесь перфоратором, так как придется сверлить довольно большое количество отверстий в бетоне. Также нужен будет шуруповерт и электролобзик для работы с древесиной. Еще я бы советовал взять в аренду лазерный уровень, который поможет выставить лаги строго горизонтально.

Технология укладки

Итак, приступим к укладке. Весь процесс состоит из 4 этапов, которые указаны на схеме ниже. После их реализации вы смело можете сказать своей бабушке, что ее ковер, сделанный в прошлом веке, не понадобится, так как внуки будут играть и ходить по теплому и безопасному полу.

Этапы укладки утеплителя на пол.

Этап 1 — Подготовка поверхности

Прежде всего, нужно соответствующим образом подготовить основание, которые в моем случае представляет собой железобетонные плиты перекрытия:

  1. Выполняю ремонт дефектов и заделываю швы между соседними плитами. Необходимо сделать так, чтобы бетонная поверхность перед укладкой на нее пенопласта была лишена каких-либо трещин. В зависимости от характера повреждения работа должна проводиться следующим образом:
    • Небольшие трещинки в плите необходимо немного распилить вдоль и поперек (небольшими штришками) с помощью болгарки с алмазным кругом, после чего задуть их монтажной пеной. Последняя застынет и станет надежным изолятором от воды и влаги. Излишки материала после затвердевания нужно срезать вровень с поверхностью плиты.
    • Швы между соседними плитами заделываются цементным раствором. Необходимо следить за тем, что ремонтный состав заполнял всю щель, а не находился только снаружи. Для этого раствор тщательно заталкивается вниз шпателем или мастерком.
    • Нужно следить, чтобы на поверхности плиты не была видна арматура. Если такое имеет место, необходимо расширить дефект перфоратором с зубилом, зачистить металлический прут от следов коррозии и промазать преобразователем ржавчины. После высыхания состава углубление заделывается цементным раствором.

Заделка дефектов в бетонной плите перекрытия.

  1. Очищаю поверхность от пыли и мусора. Чтобы сделать работу максимально качественно, я использую пылесос. В процессе очистки также проследите, чтобы на поверхности перекрытия не осталось крупных камешков, проволоки, шурупов и других предметов, которые могут порвать гидроизоляционную полиэтиленовую пленку.

Очистка плиты от мусора с помощью пылесоса.

  1. Грунтую бетонный пол. Используется грунтовка по минеральным поверхностям с антисептическими свойствами. Например, Dufa Grund Antiseptik. Она не только обеспылит поверхность, но и предотвратит появление под слоем утепления плесени и грибка. Обработка производится в два слоя с помощью кисти, валика или распылителя. При этом второй слой грунта наносится после полного высыхания первого (примерно через 3-4 часа).

Грунтование бетонного пола валиком.

  1. Настилаю полиэтиленовую пленку. Паропроницаемую супердиффузную мембрану здесь использовать необязательно, так как пенопласт перекрывает инфильтрацию воздуха. Очень важно расстелить пленку так, чтобы она была герметичной. Делается это так:
    • Расстилаются листы полиэтилена таким образом, чтобы край одного рулона нахлестывал на край другого на расстояние около 10 см.
    • После этого стыки герметизируются с помощью липкой ленты.

Пол гидроизолируется полиэтиленовой пленкой.

Этап 2 — Монтаж лагов

В качестве опорных элементов в моем случае будут использоваться деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Их я установлю в два слоя перпендикулярно друг другу, чтобы избежать появления мостиков холода в швах теплоизоляционного слоя.

Работа производится следующим образом:

  1. Все используемые пиломатериалы обрабатываю антисептической пропиткой с противопожарными свойствами. Она защищает древесину от биокоррозии и продлевает срок службы опорной системы. А наличие в составе антипиренов делает утепляющий слой более пожаробезопасным. Использовать можно недорогой антисептик-антипирен БС-13, производимый фирмой ХимТрейд. После пропитки необходимо дать деталям полностью высохнуть.

Антисептик-антипирен БС-13.

  1. Отбиваю нулевую отметку на стенах помещения и нахожу самую высокую точку пола. Это лучше всего сделать с помощью лазерного уровня, который проецирует на ограждающие конструкции луч красного света, расположенный строго горизонтально. Затем линейкой нужно промерить пол, чтобы по красной засечке на ней установить самый высокий участок. Затем сделать на стенах еще одну разметку, расположенную на 5,5-6 см выше, чем этот самый участок.

Разметку лучше проводить с использованием лазерного уровня.

  1. Устанавливаю первую лагу от стены. Расстояние от вертикальной поверхности должно быть около 5 см:
    • Отпиливаю деревянный брусок так, чтобы после установки его торцы отстояли от стен на расстояние в пару сантиметров, чтобы избежать коробления при увеличении деталей в результате намокания или теплового расширения.
    • Выставляю лагу таким образом, чтобы ее верхний срез находился строго горизонтально и на уровне сделанной на стене нижней отметки. При необходимости под низ детали нужно подложить клинышки из дерева.
    • Закрепляю опору с помощью дюбель-гвоздей и шурупов. Для этого прямо через древесину и полиэтиленовую пленку сверлится отверстие так, чтобы оно было заглублено в плиту на глубину в 2 см, после чего в отверстие вставляется дюбель и забивается сердечник.
    • Расстояние между крепежами – около 30 см, но обязательно нужно закрутить шурупы или забить дюбели в тех местах, где под рейку подложены клинья.

Монтаж деревянных лагов.

  1. Устанавливаю лагу у противоположной стены. Действия аналогичны тем, что указаны в предыдущем пункте. После окончания монтажа между двумя противоположными деталями нужно натянуть бечевки, чтобы они служили ориентиром для установки промежуточных лагов.
  2. Монтирую остальные опорные элементы. С порядком действий вы уже знакомы. Скажу только, что расстояние между соседними лагами должно равняться 50 см, чтобы в промежуток влезал лист пенополистирола (в моем случае это и есть полметра) без дополнительной подрезки. Это и ускорит процесс укладки утеплителя, и уменьшить количество обрезков, и снизит расход теплоизолятора.

Вместо шурупов можно использовать металлические уголки.

Этап 3 — Укладка теплоизоляции

Пенопласт монтируется следующим образом:

  1. В промежутки между плитами укладываются листы пенопласта. Если вы следователи советам, приведенным выше, то этот пункт не вызовет у вас особых затруднений:
    • Сначала монтируются целые листы утеплителя, которые не требуют подрезки. Нужно следить за тем, чтобы стыки между отдельными деталями были минимальными, иначе незаполненный промежуток может стать причиной образования мостика холода, снижающего эффективность утепления.
    • Затем выполняется подрезка материала. Делается это с помощью ножа, пилки с мелкими зубчиками или раскаленной проволоки. Очень тщательно проверяйте размеры, чтобы детали входили в предназначенное для них место максимально плотно. Срезанный торец можно предварительно зашлифовать теркой для пенопласта.
    • После укладки всех листов швы герметизируются полиуретановым клеем. Если промежуток получился слишком большим, в него можно вставить кусочек пенопласта. Пена должна заполнять весь шов, начиная от пола, заканчивая поверхностью. Таким образом исключается образование на обрабатываемом участке островка холода.

Пенопласт, установленный между лагами.

  1. На плиты установленного пенопласта и лаги монтирую контрлаги. Это деревянные бруски, которые устанавливаются перпендикулярно предыдущим. Технология их установки намного проще, так как выравнивание производить не нужно. Главное, чтобы брусья имели точные размеры по всей длине. Закрепляются брусья между собой с помощью шурупов. Следите только за расстоянием, чтобы между деревянными опорами плотно входил лист пенополистирола.
  2. Укладываю второй слой утеплителя. Все необходимо сделать таким же образом, как и в пункте 1. Никаких особых премудростей здесь нет.

Утепляющий слой перед монтажом пенофола.

  1. Монтирую теплоотражающий слой. Его роль будет играть заранее приобретенный вспененный полиэтилен с приклеенной к нему алюминиевой фольгой. Устанавливается он следующим образом:
    • Листы пенофола расстилаются так, чтобы их края набегали друг на друга на расстояние в 10 см.
    • Материал закрепляется на деревянной обрешетке с помощью скоб и строительного степлера. Позже он будет дополнительно закреплен контррейками, поэтому особо заботиться о прочности не нужно.
    • Стыки пенофола проклеиваются двусторонней липкой лентой, которая вставляется между соседними листами теплоотражающего материала.

Пол, застеленный пенофолом.

  1. Устанавливаю контррейки для фанеры. Поверх пенофола ставятся рейки сечением 30 на 50 мм, которые прикручиваются к деревянным лагам саморезами прямо через фольгированный утеплитель. Благодаря этой контробрешетке между слоем утеплителя и черновым полом образуется вентиляционный зазор, который будет способствовать удалению лишней влаги из слоя теплоизоляции.

Так выглядят контррейки на пенофоле.

Этап 4 — Финишная отделка

Дальнейший порядок действий зависит от того, какое напольное покрытие вы собираетесь использовать для оформления помещения. Если это будет шпунтованная или массивная доска, ее сразу можно набивать на контррейки.

Но в описываемом мною случае речь идет о ламинате, для которого необходимо надежное основание. Поэтому на рейки я буду набивать фанеру. Делается это таким образом:

  1. Раскраиваются листы фанеры на детали нужного размера. Из клееного материала нужно выпилить отдельные элементы так, чтобы после установки черновой пол отстоял от края стены на расстояние 1-2 см. Это позволяет компенсировать увеличение размеров фанеры в результате нагревания и увлажнения и избежать коробления напольного покрытия в процессе эксплуатации.
  2. Листы фанеры устанавливаются на контррейки. Закрепляется материал с помощью саморезов. Обязательно следует раскраивать фанеру так, чтобы ее торцы располагались на брусьях обрешетки. Саморезы вкручиваются по краю и в середине листа на расстоянии 20 см друг от друга. Также нужно соблюдать толщину швов: между соседними деталями должен быть промежуток в 2-3 мм.

Внешний вид пола после закрепления фанерных листов.

  1. Монтируется подложка под ламинат. Я использовал листы вспененного полиэтилена, которые просто разложил на фанере и склеил с помощью липкой ленты. Крепить их к древесине не нужно, так как подложка надежно прижмется к основанию напольным покрытием.
  2. Устанавливается ламинат. Подробно эту технологию я описывать не буду, так как статьи, посвященные указанному вопросу, есть на нашем сайте.

Укладка ламината на фанеру.

  1. Монтируется плинтус. Я использовал пластиковый, который прикрутил к стенам с помощью шурупов с дюбелями.

На этом работу по утеплению пола с помощью пенопласта можно считать законченной.

Резюме

Теперь вы знаете, как производится монтаж пенополистирола на пол с помощью опорных лагов. Однако этот утеплитель можно укладывать и под бетонную стяжку, как это описано в видео в этой статье.

А какие теплоизоляционные материалы используете вы? Свои ответы, советы и вопросы оставляйте в комментариях к этому материалу.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 2 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Укладываем утеплитель. Какой стороной класть утеплитель с фольгой на пол. Производство минваты осуществляется на разных основах

Предполагает укладка утеплителя на стены сразу две распространённые техники: внутреннее утепление и внешнее утепление.

Но после долгих споров и исследований выяснилось, что всё-таки у внешнего утепления гораздо больше плюсов, что используется и сейчас простыми гражданами, которые берутся за создание уюта и комфорта в частном доме.

Монтаж каркаса

Этапы монтажа утеплителя

Если до начала работ по монтажу утепления у вас не был готов каркас для заполнения, то пугаться его не стоит. Создаётся он по достаточно простой технологии, которая требует использования деревянных брусков, обычно размером 50х50 мм. Крепятся они вертикально и на расстоянии в 580 мм друг от друга, чтобы сюда идеально подошли маты или плиты утепления. Толщина утеплителя равна 50 мм, а ширина – 600м. Это очень важно, если вы ошиблись, вам придётся срезать край утеплителя, разве вам нужна дополнительная работа, которую можно было избежать без потери качества? Если у вас оказались маты, ширина которых 1200 мм, просто разрезаем их на 2 части, а каркас расширять не нужно – тогда утеплитель не будет крепиться достаточно прочно. Довольно важно требовательно отнестись к прочности каркаса, обычно люди думают именно об утеплителе, забывая о том, что каркас будет одним из фундаментов, на котором и держатся уют вашего дома.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление. Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности – работа должна выполняться в:

  • респираторе;
  • очках;
  • кепке или шапке;
  • капюшоне;
  • на руках всегда должны быть перчатки;
  • после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Укладка утеплителя

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка – здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться – сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:


В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила – утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя – это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.

Если говорить обо всём, что вам доступно, то стоит отметить каменную или минеральную вату. Такой утеплитель похвастается абсолютной негорючестью, а также звуконепроницаемостью, что позволит отлично сэкономить тем, кто делает из дома музыкальную студию или сам хотел бы находиться в тишине, классическая звукоизоляция стоит очень больших денег.

Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.

Внутреннее утепление

Любой может самостоятельно утеплить дом, но стоит отметить, что если с внешним утеплением что-то пошло не так, если конструкция или другие причины не дают возможности сделать именно внешнее утепление, то необходимо будет делать прослойку внутри. Схема примерно такая же, только придётся больше возиться с потолками и полом. Здесь особенно хорошо подходят каркасы для заполнения стекловолокном, но сами понимаете, как при этом пострадают жилые площади. Помимо этого, нам нужна пароизоляция, которая будет защищать утеплитель от влажности. Здесь должен использоваться особый пароизоляционный скотч. Отметим, что при монтаже внутреннего утепления больше шанс обращения за помощью к специалистам, задача в целом более кропотливая.

Внешнее утепление

Укладка утеплителя на стены набрала такую популярность по следующим простым причинам:

  1. у вас есть отличная возможность эффективно распорядиться внутренним пространством, утепление может занять достаточно много места, особенно если вы не собираетесь тратить большие деньги на утеплители, которые будут предельно тонкими, но эффективными;
  2. внешнее утепление сейчас настолько эффективно, что внутреннее ему стало проигрывать. Влажности в стенах образовываться не будет по причине использования качественных материалов, а сами внешние утеплители больше не страдают от погодных условий за счет развития технологий при их производстве;
  3. несущая стена вашего дома будет защищена утеплителем, а значит, меньше будет подвержена перепадам температур, что станет основой прочности и долговечности всего здания;

к тому же, мы учтём в таком решении один из важнейших конструктивных принципов, который гласит, что влажный пар сможет выходить из помещения не только через окна, но и через стены, а утеплитель внутри дома остановил бы данный процесс.

Как мы знаем, главное назначение крыши – это защита конструкции дома от неблагоприятных природных воздействий. Современные возможности дизайна позволяют обустроить загородный дом в соответствии с любым вкусом. Если вы хотите создать жилое помещение под мансардой, то крышу обязательно нужно утеплить.

Итак, наша статья посвящена утеплению крыши. Параллельно с изучением текстовой информации, вы можете просматривать и визуальный фотоматериал, чтобы иметь представление о проводимых работах.

Отметим, что кровельная конструкция имеет в своем составе две части: наружную и внутреннюю. Наружная – это кровля, а внутренняя часть состоит из стропильного каркаса и плиты перекрытия.

Утепление металлической крыши одинаково как для деревянного дома, так и для каменного.

Перед тем как выбирать теплоизоляционный материал и составлять план утеплительных работ, следует определить, какую часть чердачного помещения вы хотите использовать.

Если чердак не планируется оборудовать под жилое помещение, то необязательно делать . В этом случае целесообразно качественно утеплить лишь основную часть.

Если вы решили произвести утепление крыши и потолка, то обязательно изучите всю стропильную конструкцию.

При обнаружении дефектов – их следует немедленно устранить, а не откладывать на потом. Важно тщательно проверить стропила на качество и прочность. Если заметите сырость и гниль на деревянных конструкциях, то потребуется произвести замену элементов.

Совет : сделайте обработку всей стропильной конструкции антисептиком. Кроме того, этим раствором необходимо обработать водопровод и электропроводку. А уже затем производить утепление .

Ошибки в процессе укладки теплоизоляции кровли

Очень часто возникают ошибки из-за того, что работа начинается без изучения инструкций по утеплению крыши. Самая распространенная ошибка – это неправильный подбор материала и его ширины.

Для того чтобы обезопасить себя от такой неприятности – тщательно проверьте все элементы конструкции крыши, а затем продумайте план работы.

Совет : Изоляция должна находиться в сухом состоянии. В противном случае, стропильная деревянная конструкция начнет подгнивать, а металлические детали подвергнутся ржавчине.


Кроме того, вы почувствуете неприятный запах в пространстве под кровлей. И самое главное — если вы уложите влажный утеплитель, то неизбежным будет протекание воды в помещение.

Плохое состояние кровли и его причины

  1. Отсутствие гидроизоляции поверх ;
  2. Присутствие гидроизоляции, которую не закрепили, из-за чего произошло смещение утеплителя и образование «холодных» щелей;
  3. Отсутствие зазора для вентиляции. В результате происходит образование конденсата и попадание влаги на деревянные стропильные конструкции кровли;
  4. Отсутствие пароизоляции.

Какие бывают теплоизоляционные материалы?

Если вы хотите осуществить правильное утепление крыши, то обязательно воспользуйтесь услугами профессионалов. Они не только расскажут, но и помогут установить утеплитель на кровельную конструкцию.


Самые распространенные теплоизоляционные материалы:

  • Стекловолокно.
  • Минеральная вата и ее разновидности.
  • Другие материалы.

Производство минваты осуществляется на разных основах.

Сегодня представлены следующие разновидности минеральной ваты:

  • на основе стекловолокна;
  • на основе базальта;
  • пеностекло;
  • целлюлозные материалы;
  • пенопласт.

При финансовых возможностях рекомендуется использовать теплоизоляционный материал на основе базальта или минеральную вату. Однако их придется дополнительно защитить при помощи гидроизоляционных и пароизоляционных материалов. Как вы понимаете, утепление крыши минеральной ватой не займет много сил.

Сегодня в строительный перечень утеплительных материалов прочно вошел изовер. Он отличается наличием воздуха в стеклянных волокнах утеплителя.

Благодаря воздушным пузырькам, обеспечивается несущественная теплопроводность стекловолокна – 0,044 Вт/мК. Среди положительных сторон этого материала можно выделить высокие акустические свойства. Другими словами, вы значительно снизите проникновение шумов в помещение дома.

Срок службы стекловаты составляет от 50 лет и более. По долговечности материал значительно опережает почти всех своих конкурентов.


Способы укладки утеплителя

Итак, после выбора утеплителя, следует осуществить его укладку. Вне зависимости от того, какой материал вами будет использоваться, его нужно будет уложить в подкровельное пространство между стропилами.

Совет : Следите за тем, чтобы не оставались зазоры и правильно укладывайте теплоизоляционный материал.

Очень часто задают вопрос о толщине теплоизоляционного материала. Правильным решением будет выбор материала на 1/3 меньшего по толщине, чем стропила.

Если теплоизоляционный материал является слишком тонким, то рекомендуется уложить его в два слоя. При этом стыки на материале в первом ряду должны обязательно перекрываться вторым слоем утеплителя.

Совет : Следует укладывать материал, закрепляя его металлическими скобами. Обязательно произведите установку паро- и гидроизоляции. В противном случае появится неприятный запах в пространстве под кровлей.

Как защитить теплоизоляцию от влаги?

Чтобы не было проблем с теплоизоляционным материалом, следует обустроить паро- и гидроизоляцию.

Основным предназначением паро- и гидроизоляции является защита от влаги утепляющего материала кровли. Кроме того вода не скапливается в теплоизоляционном слое.

Если такая защита не будет обеспечена, то утеплитель значительно потеряет свои теплоизоляционные свойства.

Потери тепла через стены дома могут достигать 30% от общих теплопотерь, поэтому одним из основных этапов теплоизоляции здания является утепление стен. В качестве утеплителя для стен часто выбирают минеральную вату. Минеральные ваты изготавливают из расплавов стекла, горных пород или шлака, в качестве связующего элемента используют смолы. Материал имеет волокнистую структуру, причем, в зависимости от назначения, направление волокон может быть различным.

Утепление стен минеральной ватой

Утепление стен снаружи минеральной ватой имеет ряд достоинств:

  • Это сравнительно дешевый утеплитель с низкой теплопроводностью;
  • Минеральный утеплитель обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками;
  • Минеральная вата не поддерживает горения, поэтому может применяться для утепления легкосгораемых конструкций;
  • Этот материал является паропроницаемым и не создает эффекта термоса, здание «дышит»;
  • Минеральную вату легко монтировать – утеплитель продается в виде матов или рулонов, можно выбрать наиболее удобный вариант;
  • В зависимости от местных условий можно подобрать необходимую толщину утеплителя;

Минеральная вата не гниет, не подвержена поражению грибком, микроорганизмами и грызунами.

К недостаткам минеральной ваты относится ухудшение ее теплоизолирующих характеристик при смачивании, поэтому ее необходимо защищать от попадания атмосферной влаги и конденсата. В плане экологичности минеральный утеплитель, эксплуатируемый в нормальных условиях, не представляет никакой опасности, так как выделение вредных компонентов происходит только при нагреве минеральной ваты до 300 и более градусов.

Выбор толщины утеплителя производят с помощью теплотехнического расчета, при этом учитывают теплопроводность материала стен, их толщину, а также нормативноетеплосопротивлениестен для конкретного региона. Для упрощенного расчета можно воспользоваться таблицей.

Технология утепления стен минеральной ватой

  1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами.Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.
  2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны.Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю.Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

    Укладка паронипроницаемой мембраны под минеральную вату

  3. Поверх паропроницаемой пленки крепят направляющие рейки из дерева, либо профиль для крепления гипсокартона. К стене их крепят на саморезы или с помощью монтажной пары дюбель-гвоздь. Расстояние между рейками выбирают так, чтобы оно было на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Толщина реек должна равняться толщине утеплителя. Крепление реек начинают от угла дома. При креплении реек используют уровень. Если стена неровная, для закрепления каркаса можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартона.Если используют утеплитель в виде матов, можно дополнительно закрепить по нижней границе стены горизонтальную рейку, на которую будет установлен нижний утеплительный мат.

    Горизонтальная рейка под нижний слой минеральной ваты

  4. Теплоизолирующие маты или рулонный материал кладут в пространство между направляющими рейками, при этом укладку матов начинают снизу, а рулонных материалов – сверху, закрепляя утеплитель на стене либо враспор между рейками, либо с помощью нескольких дюбелей с широкой шляпкой. Плитный материал к кирпичным или блочным стенам крепят на специальный клей, обеспечивающий плотное прилегание утеплителя. Между утеплителем и направляющими при этом не должно оставаться зазоров. Сначала закрепляют цельные куски утеплителя, потом заполняют оставшиеся участки вокруг оконных и дверных проемов.

    Процесс укладки минеральной ваты

  5. Поверх минерального утеплителя кладут еще один слой пленки – ветрозащиту и гидроизоляцию. Пленка также должна быть паропроницаемой, чтобы влага беспрепятственно отводилась из слоя утеплителя наружу. Пленку крепят скобами к рейкам без натяга, после чего дополнительно закрепляют весь слой утеплителя и пароизоляции к стене с помощью дюбелей с широкой шляпкой, места крепления для лучшей гидроизоляции можно проклеить металлизированным скотчем.

    Поверх слоя с минеральной ватой устанавливают ветроизоляцию

  6. Важным этапом утепления стен является устройство вентилируемого фасада. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 5-6 см, для этого поверх направляющих набивают дополнительные контррейки или крепят профили, на которые монтируют вентилируемый фасад: сайдинг, блок-хаус или другие отделочные материалы.

    Процесс создания вентилируемого фасада

  7. При утеплении стен снаружи их толщина увеличивается, поэтому придется установить новые оконные откосы, подоконники, а также наличники и элементы отделки. Лучше приобрести их сразу при покупке вентилируемого фасада.

Утепление стен снаружи минватой является одним из самых популярных способов теплоизоляции зданий. Популярность обусловлена низкой теплопроводностью минеральной ваты, благодаря чему большая часть тепла остается внутри здания, а также экологичностью материала, способностью его отводить влагу изнутри дома. Кроме того, минеральная вата является отличной звукоизоляцией.

Для утепления стен используют и другие материалы, например, пенопласт или экструдированный полистирол. Эти способы применяют под штукатурную отделку, так как плитный утеплитель является отличной основой для штукатурки. Также у нас есть статья где описаны преимущества и недостатки всех видов утеплителей для стен изнутри.

Предполагает укладка утеплителя на стены сразу две распространённые техники: внутреннее утепление и внешнее утепление.

Но после долгих споров и исследований выяснилось, что всё-таки у внешнего утепления гораздо больше плюсов, что используется и сейчас простыми гражданами, которые берутся за создание уюта и комфорта в частном доме.

Монтаж каркаса

Этапы монтажа утеплителя

Если до начала работ по монтажу утепления у вас не был готов каркас для заполнения, то пугаться его не стоит. Создаётся он по достаточно простой технологии, которая требует использования деревянных брусков, обычно размером 50х50 мм. Крепятся они вертикально и на расстоянии в 580 мм друг от друга, чтобы сюда идеально подошли маты или плиты утепления. Толщина утеплителя равна 50 мм, а ширина — 600м. Это очень важно, если вы ошиблись, вам придётся срезать край утеплителя, разве вам нужна дополнительная работа, которую можно было избежать без потери качества? Если у вас оказались маты, ширина которых 1200 мм, просто разрезаем их на 2 части, а каркас расширять не нужно — тогда утеплитель не будет крепиться достаточно прочно. Довольно важно требовательно отнестись к прочности каркаса, обычно люди думают именно об утеплителе, забывая о том, что каркас будет одним из фундаментов, на котором и держатся уют вашего дома.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление. Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности — работа должна выполняться в:

  • респираторе;
  • очках;
  • кепке или шапке;
  • капюшоне;
  • на руках всегда должны быть перчатки;
  • после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Укладка утеплителя

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка — здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться — сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:


В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила — утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя — это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.

Если говорить обо всём, что вам доступно, то стоит отметить каменную или минеральную вату. Такой утеплитель похвастается абсолютной негорючестью, а также звуконепроницаемостью, что позволит отлично сэкономить тем, кто делает из дома музыкальную студию или сам хотел бы находиться в тишине, классическая звукоизоляция стоит очень больших денег.

Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.

Внутреннее утепление

Любой может самостоятельно утеплить дом, но стоит отметить, что если с внешним утеплением что-то пошло не так, если конструкция или другие причины не дают возможности сделать именно внешнее утепление, то необходимо будет делать прослойку внутри. Схема примерно такая же, только придётся больше возиться с потолками и полом. Здесь особенно хорошо подходят каркасы для заполнения стекловолокном, но сами понимаете, как при этом пострадают жилые площади. Помимо этого, нам нужна пароизоляция, которая будет защищать утеплитель от влажности. Здесь должен использоваться особый пароизоляционный скотч. Отметим, что при монтаже внутреннего утепления больше шанс обращения за помощью к специалистам, задача в целом более кропотливая.

Внешнее утепление

Укладка утеплителя на стены набрала такую популярность по следующим простым причинам:

  1. у вас есть отличная возможность эффективно распорядиться внутренним пространством, утепление может занять достаточно много места, особенно если вы не собираетесь тратить большие деньги на утеплители, которые будут предельно тонкими, но эффективными;
  2. внешнее утепление сейчас настолько эффективно, что внутреннее ему стало проигрывать. Влажности в стенах образовываться не будет по причине использования качественных материалов, а сами внешние утеплители больше не страдают от погодных условий за счет развития технологий при их производстве;
  3. несущая стена вашего дома будет защищена утеплителем, а значит, меньше будет подвержена перепадам температур, что станет основой прочности и долговечности всего здания;

к тому же, мы учтём в таком решении один из важнейших конструктивных принципов, который гласит, что влажный пар сможет выходить из помещения не только через окна, но и через стены, а утеплитель внутри дома остановил бы данный процесс.

Потери тепла через стены дома могут достигать 30% от общих теплопотерь, поэтому одним из основных этапов теплоизоляции здания является утепление стен. В качестве утеплителя для стен часто выбирают минеральную вату. Минеральные ваты изготавливают из расплавов стекла, горных пород или шлака, в качестве связующего элемента используют смолы. Материал имеет волокнистую структуру, причем, в зависимости от назначения, направление волокон может быть различным.

Утепление стен снаружи минеральной ватой имеет ряд достоинств:

  • Это сравнительно дешевый утеплитель с низкой теплопроводностью;
  • Минеральный утеплитель обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками;
  • Минеральная вата не поддерживает горения, поэтому может применяться для утепления легкосгораемых конструкций;
  • Этот материал является паропроницаемым и не создает эффекта термоса, здание «дышит»;
  • Минеральную вату легко монтировать – утеплитель продается в виде матов или рулонов, можно выбрать наиболее удобный вариант;
  • В зависимости от местных условий можно подобрать необходимую толщину утеплителя;

Минеральная вата не гниет, не подвержена поражению грибком, микроорганизмами и грызунами.

К недостаткам минеральной ваты относится ухудшение ее теплоизолирующих характеристик при смачивании, поэтому ее необходимо защищать от попадания атмосферной влаги и конденсата. В плане экологичности минеральный утеплитель, эксплуатируемый в нормальных условиях, не представляет никакой опасности, так как выделение вредных компонентов происходит только при нагреве минеральной ваты до 300 и более градусов.

Выбор толщины утеплителя производят с помощью теплотехнического расчета, при этом учитывают теплопроводность материала стен, их толщину, а также нормативноетеплосопротивлениестен для конкретного региона. Для упрощенного расчета можно воспользоваться таблицей.

Технология утепления стен минеральной ватой

  1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами.Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.
  2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны.Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю.Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

  3. Поверх паропроницаемой пленки крепят направляющие рейки из дерева, либо профиль для крепления гипсокартона. К стене их крепят на саморезы или с помощью монтажной пары дюбель-гвоздь. Расстояние между рейками выбирают так, чтобы оно было на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Толщина реек должна равняться толщине утеплителя. Крепление реек начинают от угла дома. При креплении реек используют уровень. Если стена неровная, для закрепления каркаса можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартона.Если используют утеплитель в виде матов, можно дополнительно закрепить по нижней границе стены горизонтальную рейку, на которую будет установлен нижний утеплительный мат.

  4. Теплоизолирующие маты или рулонный материал кладут в пространство между направляющими рейками, при этом укладку матов начинают снизу, а рулонных материалов – сверху, закрепляя утеплитель на стене либо враспор между рейками, либо с помощью нескольких дюбелей с широкой шляпкой. Плитный материал к кирпичным или блочным стенам крепят на специальный клей, обеспечивающий плотное прилегание утеплителя. Между утеплителем и направляющими при этом не должно оставаться зазоров. Сначала закрепляют цельные куски утеплителя, потом заполняют оставшиеся участки вокруг оконных и дверных проемов.

  5. Поверх минерального утеплителя кладут еще один слой пленки – ветрозащиту и гидроизоляцию. Пленка также должна быть паропроницаемой, чтобы влага беспрепятственно отводилась из слоя утеплителя наружу. Пленку крепят скобами к рейкам без натяга, после чего дополнительно закрепляют весь слой утеплителя и пароизоляции к стене с помощью дюбелей с широкой шляпкой, места крепления для лучшей гидроизоляции можно проклеить металлизированным скотчем.

  6. Важным этапом утепления стен является устройство вентилируемого фасада. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 5-6 см, для этого поверх направляющих набивают дополнительные контррейки или крепят профили, на которые монтируют вентилируемый фасад: сайдинг, блок-хаус или другие отделочные материалы.

  7. При утеплении стен снаружи их толщина увеличивается, поэтому придется установить новые оконные откосы, подоконники, а также наличники и элементы отделки. Лучше приобрести их сразу при покупке вентилируемого фасада.

Утепление стен снаружи минватой является одним из самых популярных способов теплоизоляции зданий. Популярность обусловлена низкой теплопроводностью минеральной ваты, благодаря чему большая часть тепла остается внутри здания, а также экологичностью материала, способностью его отводить влагу изнутри дома. Кроме того, минеральная вата является отличной звукоизоляцией.

Чтобы уменьшить затраты, связанные с отоплением дома, безусловно, стоит инвестировать в утепление стен. Прежде чем углубиться в поиски бригады фасадчиков, желательно правильно подготовиться. Вот перечень самых распространенных ошибок, которые могут быть допущены во время утепления дома.

Отсутствие или плохо выполненный проект утепления стен

Основная задача проекта – это определить оптимальный теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт) и его толщину в соответствии со строительными нормами. Также, заранее подготовленный проект утепления дома дает заказчику возможность четко контролировать выполнение работы подрядчиками, например, и схему укладки листов утеплителя, и количество креплений на квадратный метр, и способы обхода оконных проемов, а также многое другое.

Проведение работ при температуре ниже 5° или выше 25°, или при осадках

Следствием этого является слишком быстрое высыхание клея между утеплителем и основанием, в результате чего сцепление между слоями системы утепления стен является не надежным.

Игнорирование подготовки места работ

Исполнитель работ должен защитить от грязи все окна, укрыв их пленкой. Кроме того, (особенно при утеплении больших зданий) хорошо, если леса покрыты сеткой, которая будет защищать утепляемый фасад от чрезмерного солнечного света и ветра, позволяя отделочным материалам высыхать более равномерно.

Недостаточная подготовка поверхности

Поверхность утепляемой стены должна иметь достаточную несущую способность и быть гладкой, ровной и очищенной от пыли для обеспечения хорошей адгезии для клея. Неравномерная штукатурка и любые другие дефекты должны быть исправлены. Недопустимо оставлять на утепляемых стенах остатки плесени, высолов и т.д. Безусловно, необходимо сначала устранить причину их возникновения, и удалить их из стены.

Отсутствие стартовой планки

При помощи установки цокольного профиля выставляется уровень нижнего слоя утеплителя. Также эта планка принимает на себя часть нагрузки от веса теплоизоляционного материала. И, кроме того, такая планка способствует защиты нижнего торца утеплителя от проникновения грызунов

Между планками должен оставаться зазор около 2-3 мм.

Монтаж плит не в шахматном порядке.

Частой проблемой явлется возникновений щелей между плитами.

Плиты утеплителя должны быть установлены тщательно и плотно в шахматном порядке, то есть, смещены на половину длины плиты снизу вверх, начиная от угловой стены.

Неправильное нанесение клея

Неправильно, когда склеивание осуществляется только путем нанесения «ляпух» и не наносится слой клея по периметру листа. Следствием такого приклеивания может быть изгиб плит утеплителя или обозначение их контура на чистовой отделке утепленного фасада.

Варианты правильного нанесения клея на пенопласт:

  1. по периметру в виде полос с шириной 4-6 см. На остальной поверхности утеплителя – точечно «ляпухами» (от 3 до 8 шт). Общая площадь клея должна охватывать минимум 40% листа пенопласта;
  2. нанесение клея на всю поверхность гребневым шпателем — применяется только в случае, если стены предварительно оштукатурены.

Примечание: клеевой раствор наносится только на поверхность теплоизоляции, никогда на основание.

Приклеивание минеральной ваты требует предварительной шпаклевки поверхности плиты Тонкий слой цементного раствора втирают в поверхность минваты.

Недостаточное крепление теплоизоляции к несущей поверхности

Это может быть результатом небрежного нанесения клея, использования материалов с несоответствующими параметрами, или слишком слабого крепления механического. Механические соединения — это всевозможные дюбеля и анкеры. Не допускайте экономии на механическом креплении утеплителя, будь то тяжелая минеральная вата или легкий пенопласт.

Место крепления дюбелем должно совпадать с местом нанесения клея (ляпухи) на внутренней стороне утеплителя

Дюбеля должны быть надлежащим образом утоплены в теплоизоляцию. Слишком глубокое вдавливание приводит к повреждению изоляционных плит и формированию мостика холода. Слишком мелкое, приводит к вздутию, которое будет виден на фасаде.

Оставление теплоизоляции без защиты от погодных условий.

Открытая минеральная вата легко впитывает воду, а пенопласт на солнце подвергается поверхностной эрозии, которая может ухудшить сцепление слоев утепления стен. Теплоизоляционные материалы необходимо защитить от атмосферных воздействий, как тогда, когда они хранятся на строительном объекте, так и при их использовании для утепления стен. Стены, утепленные минеральной ватой, должны быть защищены крышей, чтобы они не были намочены дождем – потому что если это произойдет, то они будут высыхать очень медленно, а увлажненная теплоизоляция является не эффективной. Стены, утепленные пенопластом, не могут подвергаться продолжительному воздействию прямых солнечных лучей. Под продолжительным имеется ввиду – более 2-3 месяцев.

Неправильная укладка плит утеплителя в углах проемов

Для утепления стен в углах проемов окон или дверей, утеплитель необходимо вырезать соответствующим образом так, чтобы пересечение плит не приходилось на углы проемов. Это, конечно, заметно увеличивает количество отходов теплоизоляционного материала, но позволяет значительно снизить риск появления трещин штукатурки в этих местах.



Не шлифование приклеенного слоя пенопласта

Эта операция занимает много времени и является достаточно трудоемкой. По этой причине она не пользуется популярностью среди подрядчиков. В результате может сформироваться кривизна на фасаде.

Ошибки при укладки стеклосетки

Армирующий слой утепления стен обеспечивает защиту от механических повреждений. Выполняется он из стеклосетки и снижает термические деформации повышает прочность и предотвращает образование трещин.

Сетка должна быть полностью погружена в слой клея. Важно, чтобы сетка была приклеена без складок. Так же не рекомендуем использовать дешевые китайские сетки. Они не являются щелочестойкими, что приведет, со временем, к разъеданию её растором, а значит штукатурный слой будет недостаточно защищен от температурных и механических деформаций.

В местах, уязвимых к нагрузкам, выполняется дополнительный слой армирования — во всех углах оконных и дверных проемов, под углом 45° вклеиваются полосы сетки размером минимум 35х25. Это предотвращает образование трещин в углах проемов.

Чтобы укрепить углы дома – используются угловые профили с сеткой.



Не заполнение швов между утеплителем

Результатом является образование мостиков холода. Чтобы заполнить пробелы шириной до 4 мм, используется монтажная пена для фасада.

Не использование грунтовки перед слоем декоративной штукатурки

Некоторые ошибочно наносят финишную декоративную штукатурку непосредственно на слой с сеткой, отказавшись от специальной грунтовки. Это приводит к неправильному склеиванию декоративной штукатурки, появлению просветов серого цвета от клея, и шероховатой поверхности утепленного фасада. Кроме того, через несколько лет такая штукатурка трескается и отпадает кусками.

Ошибки при нанесении декоративной штукатурки

Тонкопленочные штукатурки могут быть выполнены по истечении 3 дней от момента выполнения армирующего слоя.

Работа должна быть организована так, чтобы команда работала без перерывов на, как минимум 2 –х или 3-х уровней лесов. Это предотвращает появление неравномерного цвет на фасаде в следствии его разновременного высыхания.

Утепление стен минеральной ватой своими руками

Потери тепла через стены дома могут достигать 30% от общих теплопотерь, поэтому одним из основных этапов теплоизоляции здания является утепление стен. В качестве утеплителя для стен часто выбирают минеральную вату. Минеральные ваты изготавливают из расплавов стекла, горных пород или шлака, в качестве связующего элемента используют смолы. Материал имеет волокнистую структуру, причем, в зависимости от назначения, направление волокон может быть различным.

Утепление стен снаружи минеральной ватой имеет ряд достоинств:

  • Это сравнительно дешевый утеплитель с низкой теплопроводностью;
  • Минеральный утеплитель обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками;
  • Минеральная вата не поддерживает горения, поэтому может применяться для утепления легкосгораемых конструкций;
  • Этот материал является паропроницаемым и не создает эффекта термоса, здание «дышит»;
  • Минеральную вату легко монтировать – утеплитель продается в виде матов или рулонов, можно выбрать наиболее удобный вариант;
  • В зависимости от местных условий можно подобрать необходимую толщину утеплителя;

Минеральная вата не гниет, не подвержена поражению грибком, микроорганизмами и грызунами.

К недостаткам минеральной ваты относится ухудшение ее теплоизолирующих характеристик при смачивании, поэтому ее необходимо защищать от попадания атмосферной влаги и конденсата. В плане экологичности минеральный утеплитель, эксплуатируемый в нормальных условиях, не представляет никакой опасности, так как выделение вредных компонентов происходит только при нагреве минеральной ваты до 300 и более градусов.

Выбор толщины утеплителя производят с помощью теплотехнического расчета, при этом учитывают теплопроводность материала стен, их толщину, а также нормативноетеплосопротивлениестен для конкретного региона. Для упрощенного расчета можно воспользоваться таблицей.

Технология утепления стен минеральной ватой

  1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами.Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.
  2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны.Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю.Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

Утепление стен снаружи минватой является одним из самых популярных способов теплоизоляции зданий. Популярность обусловлена низкой теплопроводностью минеральной ваты, благодаря чему большая часть тепла остается внутри здания, а также экологичностью материала, способностью его отводить влагу изнутри дома. Кроме того, минеральная вата является отличной звукоизоляцией.

Для утепления стен используют и другие материалы, например, пенопласт или экструдированный полистирол. Эти способы применяют под штукатурную отделку, так как плитный утеплитель является отличной основой для штукатурки. Также у нас есть статья где описаны преимущества и недостатки всех видов утеплителей для стен изнутри.

Методика укладки утеплителя на стены и этапы

Предполагает укладка утеплителя на стены сразу две распространённые техники: внутреннее утепление и внешнее утепление.

Но после долгих споров и исследований выяснилось, что всё-таки у внешнего утепления гораздо больше плюсов, что используется и сейчас простыми гражданами, которые берутся за создание уюта и комфорта в частном доме.

Монтаж каркаса

Если до начала работ по монтажу утепления у вас не был готов каркас для заполнения, то пугаться его не стоит. Создаётся он по достаточно простой технологии, которая требует использования деревянных брусков, обычно размером 50х50 мм. Крепятся они вертикально и на расстоянии в 580 мм друг от друга, чтобы сюда идеально подошли маты или плиты утепления. Толщина утеплителя равна 50 мм, а ширина — 600м. Это очень важно, если вы ошиблись, вам придётся срезать край утеплителя, разве вам нужна дополнительная работа, которую можно было избежать без потери качества? Если у вас оказались маты, ширина которых 1200 мм, просто разрезаем их на 2 части, а каркас расширять не нужно — тогда утеплитель не будет крепиться достаточно прочно. Довольно важно требовательно отнестись к прочности каркаса, обычно люди думают именно об утеплителе, забывая о том, что каркас будет одним из фундаментов, на котором и держатся уют вашего дома.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление. Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности — работа должна выполняться в:

  • респираторе;
  • очках;
  • кепке или шапке;
  • капюшоне;
  • на руках всегда должны быть перчатки;
  • после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка — здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться — сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:

  1. начинаем с того, что очень тщательно запениваем все швы и щели, коих в наружных сторонах стен обычно бывает очень большое количество. Монтажная пена для этого подойдёт отлично и она проста в использовании, потому вы будете довольны полученным результатом;
  2. далее мы должны побеспокоиться о том, чтобы утеплить очень плотно прилегал к отапливаемой части дома и заполнял всё пространство внутри каркаса. Если по краям от деревянной рамки есть какие-то пустоты — всё исправляется, даже если это место будет выполнено из небольших нарезанных фрагментов утеплителя;
  3. затем проверяем, чтобы края утеплителя не замялись внутрь — всё должно быть строго параллельно;
  4. проверяем все соединения — утеплитель укладывается встык, даже небольшая щель — огромная потеря качества утепления. Если утеплитель укладывается в несколько слоёв, делается это как при кладке кирпича: новый слой перекрывает прошлый стык;
  5. Далее необходимо позаботиться о размещении утеплителя даже за распределительной коробкой, за проводами и другими элементами — вообще не должно быть никаких пропусков и промежутков;

В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила — утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя — это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.

Если говорить обо всём, что вам доступно, то стоит отметить каменную или минеральную вату. Такой утеплитель похвастается абсолютной негорючестью, а также звуконепроницаемостью, что позволит отлично сэкономить тем, кто делает из дома музыкальную студию или сам хотел бы находиться в тишине, классическая звукоизоляция стоит очень больших денег.

Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.

Внутреннее утепление

Любой может самостоятельно утеплить дом, но стоит отметить, что если с внешним утеплением что-то пошло не так, если конструкция или другие причины не дают возможности сделать именно внешнее утепление, то необходимо будет делать прослойку внутри. Схема примерно такая же, только придётся больше возиться с потолками и полом. Здесь особенно хорошо подходят каркасы для заполнения стекловолокном, но сами понимаете, как при этом пострадают жилые площади. Помимо этого, нам нужна пароизоляция, которая будет защищать утеплитель от влажности. Здесь должен использоваться особый пароизоляционный скотч. Отметим, что при монтаже внутреннего утепления больше шанс обращения за помощью к специалистам, задача в целом более кропотливая.

Внешнее утепление

Укладка утеплителя на стены набрала такую популярность по следующим простым причинам:

  1. у вас есть отличная возможность эффективно распорядиться внутренним пространством, утепление может занять достаточно много места, особенно если вы не собираетесь тратить большие деньги на утеплители, которые будут предельно тонкими, но эффективными;
  2. внешнее утепление сейчас настолько эффективно, что внутреннее ему стало проигрывать. Влажности в стенах образовываться не будет по причине использования качественных материалов, а сами внешние утеплители больше не страдают от погодных условий за счет развития технологий при их производстве;
  3. несущая стена вашего дома будет защищена утеплителем, а значит, меньше будет подвержена перепадам температур, что станет основой прочности и долговечности всего здания;

к тому же, мы учтём в таком решении один из важнейших конструктивных принципов, который гласит, что влажный пар сможет выходить из помещения не только через окна, но и через стены, а утеплитель внутри дома остановил бы данный процесс.

Как правильно утеплить стены изнутри

О том, можно ли производить утепление стен изнутри, высказывается множество негативных мнений. С другой стороны, обшить утеплителем стены частного дома или квартиры снаружи не всегда возможно в силу разных причин. Поэтому внутренняя теплоизоляция помещений тоже имеет право на жизнь, главное, — правильно выполнить это утепление своими руками, о чем и будет рассказано в представленном далее материале.

Когда можно и нельзя делать утепление изнутри

Все проблемы, которые может создать внутреннее утепление стен, во многом надуманы и часто раздуты сторонниками наружной теплоизоляции. Самое распространенное утверждение – о возникающей в стене точке росы, которая после утепления стенки изнутри перемещается к ее внутренней поверхности, в результате чего на границе утеплитель / стена появляется конденсат, а следом и разные грибки. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии.

Это не совсем так. На самом деле точка росы в толще стены постоянно перемещается, ведь температура снаружи и внутри меняется даже в течение суток. Поэтому специалисты в строительной теплофизике оперируют таким понятием, как зона возможной конденсации, а не одна какая-то точка. В пределах этой зоны влага обязательно конденсируется независимо от способа утепления, вопрос только в ее количестве.

Если нет значительного поступления паров извне, то влага выпадает лишь из воздуха внутри стены, а это мизерное количество. А поскольку конденсация сопровождается выделением тепла, то эта влага может достаточно быстро испариться. Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены.

Важно. Если бетонные или стены из других материалов мокрые, то проводить утепление дома изнутри до выяснения и устранения причин отсыревания не допускается. Зачастую такими причинами становится высокая влажность внутри помещений и отсутствие приточно-вытяжной вентиляции.

В противовес отрицательным суждениям приведем пару характерных примеров из практики. Первый — утепление скатной крыши частного дома, ведь оно выполняется только изнутри. Если теплоизоляционный «пирог» сделан правильно, то вся образующаяся влага благополучно отводится из утеплителя. То же касается и каркасного дома, где в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, являющаяся частью наружной стены.

Причины, по которым домовладельцы бывают вынуждены утеплить дом изнутри, достаточно веские:

  • обшить стену утеплителем снаружи очень трудно технически, а своими руками так вообще невозможно. Сюда относятся фасады домов в центре города и квартиры высотных зданий;
  • некоторые ограждающие конструкции граничат с техническими помещениями, например, с шахтой лифта;
  • поскольку утепление с внутренней стороны обходится существенно дешевле наружного, то для многих это тоже важный аргумент. Люди не всегда имеют финансовые возможности, но хотят экономить на отоплении.

Вывод из всего вышесказанного таков: внутреннее утепление жилого или дачного дома имеет право на жизнь, но с некоторыми оговорками. Утепляемая стена должна быть сухой и без грибка изначально, притом надо провести подготовку поверхности согласно технологии.

Материалы

Выбор материалов, применяющихся для утепления частных домов и квартир изнутри, не очень широкий и состоит из следующих позиций:

  • минеральная вата в плитах плотностью не менее 100 кг/м3;
  • плитный пенопласт плотностью 25 кг/м3;
  • экструзионный пенополистирол в плитах, он же – пеноплекс;
  • тонкие изоляторы с фольгой на основе вспененного полиэтилена, применяются как дополнительный утеплитель.

Примечание. Существует мнение, что утеплять строительные конструкции можно и гипсокартоном. Последний действительно в состоянии удерживать тепло, но служить основным теплоизоляционным слоем не может. ГКЛ – это материал отделочный, используется совместно с утеплителями.

Негорючая минвата хорошо подойдет для внутренней тепловой изоляции любого деревянного дома, как брусового, так и бревенчатого. Единственный серьезный ее недостаток – способность впитывать влагу и довольно свободно пропускать через себя водяные пары. Поэтому минеральную вату следует тщательно оградить от пространства комнат, чтобы влага изнутри дома не просачивалась в утеплитель. При этом лучше брать вату в плитах большой плотности, она не оседает от увлажнения и способна хорошо отдавать влагу.

Совет. Нельзя для внутренней теплоизоляции приобретать минвату на основе стекловолокна (стекловату), она вредна для здоровья людей.

Что бы там ни говорили, а пенопласт тоже пропускает малую толику паров, поэтому тоже нуждается в пароизоляции. Кроме того, материал горюч, так что его лучше прятать за отделкой из гипсокартона либо оштукатуривать. Пенопласт очень популярен в силу своей дешевизны, потому подходит для бюджетного варианта утепления как деревянных, так и кирпичных стен изнутри.

Отличный утеплитель во всех отношениях – это экструдированный пенополистирол, обладающий самыми высокими теплоизоляционными показателями. Другое дело, что он самый дорогой из всех материалов, используемых для внутреннего утепления, зато и самый тонкий. А еще пеноплекс не пропускает водяные пары, оттого и не требует никакой пароизоляции. Лучше него только пенополиуретан, что напыляется машинным способом.

Ну и вспененный фольгированный полиэтилен (пенофол, изолон) тоже можно успешно использовать вместо пароизоляционной пленки и в качестве дополнительного утепления к основному слою из минваты. Только его надо правильно укладывать с проклеиванием стыков, о чем пойдет речь далее.

Технология утепления стен изнутри

Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Если речь идет о кирпичной стене, то она должна быть изнутри оштукатурена и выровнена, после чего поверхность обрабатывается глубоко проникающей антигрибковой грунтовкой.

Суть в том, чтобы между стеной и слоем утеплителя не образовалось воздушной прослойки, из которой может выпадать конденсат при определенной разнице температур.Иное дело – дом из бруса либо оцилиндрованного бревна, тут обойтись без воздушных карманов не получится. Если стены из бруса имеют только небольшие горизонтальные щели, то сделать ровной внутреннюю поверхность сруба нереально.

Остается только тщательно проконопатить все стыки и щели, после чего пропитать древесину антисептическим составом.Лучший вариант для утепления кирпичных стен — это все же пенополистирол или пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зависимости от климата в регионе проживания. На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру.

Вспомните, что мы раньше говорили о лишнем воздухе. Потом плита хорошо приклеивается к стене, за ней следующая и так далее.Надо следить, чтобы стыки меж плит были минимальными, подгоняя их плотно друг к дружке. После застывания клея утеплитель стоит зафиксировать дюбелями в виде грибков из расчета 2-3 шт. на плиту пенополистирола, больше не нужно.

На этом утепление дома или дачи изнутри, сделанное своими руками, закончено, можно приступать к отделочным работам. На пеноплекс хорошо ложится штукатурка по армирующей сетке или приклеивается кафель.

Для утепления деревянного дома понадобится установка каркаса из бруса, чья ширина равняется толщине утеплителя. Технология теплоизоляции выглядит так:

  • поверхность стены закрывается диффузионной мембраной, пропускающей пары. Под мембраной оставляют вентиляционный зазор, как это показано на схеме ниже;
  • устанавливаются и закрепляются брусья обрешетки с таким расчетом, чтобы плиты утеплителя входили между ними враспор;
  • между стойками враспор закладывается минеральная вата без дополнительных креплений;
  • выполняется устройство пароизоляционного слоя из пленки. Ее полотна кладут с нахлестом и проклейкой, прижимая рейками контробрешетки;
  • к рейкам крепятся листы гипсокартона и прочая внутренняя отделка.

Примечание. Здесь вентиляционный зазор служит для удаления паров, проникающих сквозь бревенчатую или брусовую стену и образующихся в утеплителе. Для этого в стене делаются специальные отверстия.

Особое внимание следует уделять герметизации слоя пароизоляции. Стыки надо хорошо проклеить скотчем, чтобы влага из помещения не могла проникнуть в утепление. Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов. Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:

Добавить комментарий

Межвенцовый утеплитель для дома из бруса и бревен. Укладка своими руками

 В наше время, не смотря на развитее новых строительных материалов и технологий, дом из бруса все также остается в цене, как и много лет назад. Объяснение этому простое. До сих пор это один из самых дешевых вариантов капитального строительства зданий, при этом  деревянные сооружения еще и легко возводимые и экологически чистые.  Не смотря на исторически богатую технологию укладки бревен и значительный опыт в возведении подобных деревянных зданий, все же существуют вопросы, с которыми каждый из строителей остается один на один. Если говорить предметно, то в этой статье мы хотим поговорить об утеплителе, который прокладывается  между бревен. Так в былые времена между бревен прокладывался мох, который предварительно сушился. Да, и в наше время многие предпочтут использовать его, что говорится, воспользуются старым, проверенным дедовским способом. Тем не менее, так как у нас строительный портал мы не можем умолчать и об альтернативах, которые также заслуживают вашего внимания в качестве утеплителя при укладке бревен бруса.

Какие бревна лучше поддаются укладке и утеплению

 Может быть данная тема будет лишь иметь косвенное отношение к нашей статье, но если вы еще определяетесь с выбором материала для вашего деревянного строения (брус, оцилиндрованное бревно или бревно подогнанное вручную), то знайте наверняка, что материал с правильными формами, то есть брус или оцилиндрованное бревно, гораздо легче не только положить, но и утеплить.

Утеплитель между бревен при укладке дома из бруса или бревна (возможные варианты при выборе)

 Прежде всего, еще раз скажем об альтернативных утеплителях для укладки бруса и бревен. Во-первых, это строительный мох и пакля. Способы их укладки примерно одинаковы. Вначале мох (пакля ) распределяется равномерно по всех сопрягающейся поверхности, а затем на материал укладывается бревно или брус.

 Распределять утеплитель нужно равномерно по всей длине, при этом не переусердствать с его толщиной. Все намного проще при использовании специализированного утеплителя – джутовой ленты (джут) или ей аналогичной. Все дело в том, что сегодня, на мировом рынке строительных материалов существует множество аналогов.
  Так вот аналог джутовой ленты – это утеплитель из шерсти овцы.  Не будем называть производителей, чтобы вы не посчитали это рекламой, но скажем, что утеплитель из шерсти животных не только более теплый, но и более долговечный. Так джут может превратиться в труху, уже через несколько лет, что поставит большой и жирный крест, на всей вашей проделанной работе.   Утеплитель из шерсти животных гораздо более долговечен, хотя и стоит соответственно дороже. По форме упаковки и виду они очень похожи. Так такие уплотнители представляют из себя ленту, скатанную в рулон. О том, как монтировать такой межвенцовый утеплитель мы и расскажем далее.

Монтаж межвенцового утеплителя при постройке сруба из дерева

 Итак, после того, как мы определились с современным и эффективным межвенцовым утеплителем, рассмотрим операции по его монтажу.  Прежде всего, утеплитель раскатывается на место его укладки. Раскатывается из рулона вдоль бревна и по всем его пазам и выборкам.

Далее утеплитель лучше всего зафиксировать скобами посредством мебельного степлера. При укладке утеплителя необходимо обеспечить чистоту и равномерность прилегания поверхностей.

Межвенцовое утепление при проседании сруба

 Так при укладке неровных бревен или уже после усадки  сруба могут возникнуть такие ситуации, когда при неравномерных зазорах между бревнами,  необходима будет дополнительная доработка. Фактически необходимо будет проконопатить  появившиеся щели между бревен. В этом случае,  утеплитель забивается в щели между бревен, с помощью специально выструганной деревянной лопатки.

Укладка утеплителя на стены — Теплоизоляция, утепление здания

Деревянные, каменные или бетонные ограждающие конструкции хорошо защищают от дождя ветра или снега, но не от потерь тепла. В чистом виде эти материалы обладают высоким коэффициентом теплопроводности, пропускаю много тепловой энергии.

Этот показатель можно улучшить, используя утеплитель для стен. На рынке представлено множество видов теплоизоляционного материала, каждый из которых обладает своей спецификой монтажа. Рассмотрим основные виды утеплителей для стен и способы, как его правильно укладывать:

Пенополистирол – один из самых распространенных материалов.  Идеально подходит для утепления стен со стороны улицы. Не рекомендуется монтировать листы пенопласта изнутри помещения.

Основные плюсы

  • Низкий коэффициент теплопроводности. Слоя толщиной 50 мм будет достаточно для утепления кирпичной стены шириной 510 мм;
  • Устойчивость к воздействию влаги. Пенопласт не впитывает атмосферную или грунтовую воду. Подходит для утепления цокольных этажей;
  • Высокая сопротивляемость агрессивным химическим соединениям. Он выдерживает длительное воздействие гипса, извести, цемента, соли и других реагентов;
  • Долговечность. Пенопласт не разрушается при цикличном перепаде температуры. Он довольно эластичный материал, не деформируется при сезонных изменениях геометрической формы зданий;
  • Устойчивость к гниению и образованию грибка или плесени. Его поверхность является неблагоприятной средой для размножения бактерий и грибка;
  • Стоимость. Соотношение цены и качества делают пенополистирол привлекательным теплоизоляционным материалом.

Основные минусы

  • Маленький предел огнестойкости. Он практически не способен сопротивляться открытому огню. Сразу начинает плавиться и выделять едкий, удушающий дым;
  • Низкая экологичность. Как продукт, получаемый при переработке нефти, он не отвечает современным экологическим нормам и не подходит для утепления жилых помещений изнутри;
  • Плохая защита от шума. Пенополистирол при всех своих теплозащитных преимуществах, практически не защищает от громких звуков.

Этапы монтажа

В основном применяется для утепления фасадов и подвалов домов. Реже для теплоизоляции внутренних перегородок.

  1. Подготовка поверхности к монтажу пенопласта. Стена зачищается от растворных наплывов, старой краски и отслоившейся штукатурки. В случае утепления цоколя проводиться предварительная гидроизоляция.
  2. Монтаж листов пенопласта. Обычно листы клеятся в два слоя, с перекрытием стыковочных швов. Пенополистирол крепиться к стене с помощью клея на основе цемента. Он наноситься на поверхность материала зубчатым шпателем. Для дополнительной прочности теплоизоляционный слой дополнительно крепится монтажными грибками (дюбелями).
  3. Финишная отделка. Утеплённая стена штукатуриться, краситься или обшивается вагонкой.

Минеральная вата. Используется в утепление внешних и внутренних поверхностей стен. Широко применяется укладка утеплителя на межкомнатные стены. Подразделяется на несколько видов:

  1. Стекловата. Имеет самый широкий диапазон рабочей температуры. Материал хрупкий и впитывает влагу из окружающей среды
  2. Шлаковая вата. Характеризуется высоким коэффициентом водопоглащения. Подходит для утепления внутренних перегородок.
  3. Базальтовая вата. Самый прочный из всех видов минеральной ваты. Обладает высоким коэффициентом паропроницаемости.

Основные плюсы

  • Маленький коэффициент теплопроводности, практически не уступает пенопласту;
  • Высокая огнестойкость. Благодаря своему составу минеральная вата выдерживает воздействие открытого пламени температурой до 1000 С0.
  • Высокий коэффициент шумоизоляции. Хорошо отводит сконденсированную влагу от поверхности стен;
  • Высокий коэффициент шумопоглащения. Материал подходит для комбинированной тепловой и шумовой изоляции внутренних и внешних поверхностей ограждающих конструкций зданий;
  • Долгий срок службы. Минеральная вата не теряет свои полезные свойства дольше, чем пенополистирол;
  • Защита от повреждения грызунами.

Основные минусы

  • Наличие в составе вредных для организма человека и окружающей среды веществ. Если соблюдать все правила при монтаже утеплителя, то вредное воздействие на организм сводится к нулю;
  • Высокий коэффициент водопоглащения. Утепления стен минеральной ватой возможно только вместе с тщательно гидроизоляцией;
  • Неудобство при монтаже. Некоторые виды утеплителя выделяют мельчайшие частицы стекла. Они оседают на коже монтажников и вызывают ощущение дискомфорта.

Этапы монтажа

  1. Подготовительные работы. Перед тем, как уложить утеплитель, поверхность стены зачищается от выступающих элементов. Если есть сколы или трещины, они заделываются цементно-песчаным раствором.
  2. Монтаж листов минеральной ваты. В первую очередь устанавливается нижний горизонтальный направляющий профиль. Затем на поверхности стены крепиться пароизоляция. После этого монтируются вертикальные направляющие профиля с шагом, равным размеру листа минеральной ваты минус 10-15 мм.

Затем устанавливается верхний горизонтальный направляющий профиль. Листы минеральной ваты вставляются между вертикальными профилями и закрепляются с помощью пластмассовых дюбелей. Сверху укладывается второй слой пароизоляции для отвода влаги изнутри стены.

  1. Финишная отделка. Перпендикулярно к вертикальным направляющим устанавливается каркас для монтажа декоративной облицовки фасада. Обычно это сайдинг.

В случае использования минеральной ваты для утепления межкомнатных перегородок процесс производства работ упрощается. Устанавливается деревянный каркас будущей стены. С одной стороны, перегородка обшивается гипсокартонном. Затем вставляются листы минеральной ваты. После этого уложенный утеплитель зашивается листами гипсокартона.

Сыпучие утеплители для стен

К ним относят древесные опилки, торф и керамзит. Эти материалы редко используются в чистом виде. У них очень высокий коэффициент теплопроводности. Для эффективной защиты конструкции потребуется толстый слой сыпучего теплоизоляционного материала.

Обычно они используются, как наполнители для изготовления бетона. В составе смеси значительно понижают коэффициент её теплопроводности.

Керамзит применяется для утепления стен в подвальных этажах. На расстоянии 30-40 см от подвальной стены устанавливаются опорные столбы. К ним прибиваются доски толщиной 20-25 мм. Затем в нишу между стеной и досками засыпается керамзит. В простонародье это сооружение получило название «внутренняя завалинка».

Жидкие утеплители

Этот вид теплоизоляционных материалов наноситься на стену в жидком виде. Работы по теплоизоляции стен проводятся только профессионалами, так как требуют подготовки и наличия специализированного оборудования.

Эковата. Утеплитель, произведённый из вторичных материалов. Как правило, это переработанная бумага. Она состоит из большого количества волокон целлюлозы, переплетенных между собой.

Для обработки поверхности стены не требуется дополнительная подготовка. При нанесении эковата заполняет все полости, создавая надёжный слой теплоизоляции. Не требует дополнительного слоя пароизоляции. Этот органический материал не наносит вреда организму человека.

Пеноизол (жидкий пенопласт). Получается в результате вспенивания карбамидоформальдегидной смолы. Материал изготавливается непосредственно на строительной площадке.

Хорошо отводит влагу от внутренних поверхностей стен. Не способствует образованию конденсата. Имеет высокие показатели по звукоизоляции.

Менее прочный, чем обычный пенопласт. Может впитывать влагу, что негативно сказывается на его теплоизолирующих свойствах. Материал выделяет вредные вещества в процессе нанесения на стену.

Работы можно выполнить самому или доверить профессионалам. Главное правильно выбрать утеплитель, который будет соответствовать специфике вашего дома.

 

 

 

 

 

 

 

 

Утеплитель стен и перекрытия дома

Работать при монтаже утеплителя следует в респираторе, очках, кепке (шапке) и в капюшоне. Руки нужно защищать перчатками. Стирать рабочую отдежду следует отдельно от любой другой.
Перед установкой утеплителя в стены, все швы и щели на наружных сторонах стен дома тщательно запениваются пенополиуретановым утеплителем (монтажной пеной).
Утеплитель должен полностью заполнять все пространство утепляемой стены дома.
Замятие краев утеплителя, локальные дефекты толщины утеплителя недопустимы.
Утеплитель укладывается встык, без промежутков. При укладке утеплителя в несколько слоев, стыки плит утеплителя организуются вразбежку.
Утеплитель должен быть расмещен и за распределительной коробкой и проводами. Не должно оставаться незаполненных утеплителем промежутков.

При монтаже утеплителя подрезайте утеплитель таким образом, чтобы утеплитель плотно прилегал к монтажным и уствновочным коробкам и проводам. Провода желательно прокладывать в гофре.

Контакт нагреваемой поверхности и утеплителя: утеплитель из штапельного стекловолокна плавиться при температуре 426°C, а утеплитель из базальтовой ваты плавится при темпертуре 648 °C (Данные американской ассоциации производителей утеплителей NAIMA www. naima.org). В линейке утеплителей из базальтовой ваты есть термостойкие утеплители с температурой плавления 1000 °C.

Стены под ванной или поддоном душа между отапливаемым и неотапливаемым помещением должны быть утеплены с укрытием утеплителя пароизоляцией и твердым паробарьером (например, влагостойкий гипсокартон).
Узкие промежутки между стойками в стенах должны быть заполнены утеплителем без полостей, вмятин, попусков и открытых швов. Особенно тщательно эти требования монтажа утеплителя должны соблюдаться в углах стен.
Пространство между стойками и обшивкой стены должно быть заполнено утеплителем без пропусков, вмятин и полостей.
При утеплении наружных стен дома утеплитель монтируется на все поверхности, даже внутри межэтажных перекрытий.
Утеплитель укладывается враспор между стойками.
Для утепления зазоров между окнами, дверьмии стенами недопустимо использовать волоконный утеплитель. Зазоры утепляются специальным пенополиэтиленовым шнуром или малорасширияющейся полиуретановой пеной.
При монтаже утеплителя в перекрытии недопустимо оставлять неутепленные зазоры между отпаливаемым и неотапливаемым помещением. Это самая распространенная ошибка при укладке утеплителя в сборные деревянные перекрытия первого ээтажа дома.
Для фиксации утеплителя на месте может использоваться неотожженная проволока (катанка) как показано на снимке. При монтаже утеплитель должен занимать всю свою эффективную высоту без поджатий, замятий и заломов.
Пароизоляция при утеплении перекрытия устанавливается со стороны отапливаемого зимой помещения.
Утеплитель должен плотно облегать электрические провода. Безопаснее укладывать электричексую проводку в утепляемых стенах в пластиковой гофре (стальная гофра со временем корродирует).
Утеплитель должен укрывать все перекрытие — даже труднодоступные места за трубами. Используйте упругую проволоку, устанавливаемую между балками или стойками для монтажа перекрытия.
Пароизоляция устанавливается с той стороны утеплителя, которая находится зимой в отапливаемом помещении. В идеале на поверхности утеплителя не должно быть швов пароизоляиции. При необходимости стыковать листы пароизоляции выполняется нахлест листов на 30 см (или по инструкции производителя пароизоляции) с проклейкой стыка двусторонним скотчем. Пергамин не является пароизоляцией, так как является паропроницаемым материалом (III класс паропроницаемости по классификации IBC 2009). Рациональным будет применение фольгированной пароизоляции (фольгированная крафт-бумага, фольгированные или отражающие полимерные пленки), так как отражающий слой позволит сохранять часть инфракрасного спектра теплового излучения внутри дома. Субъективно помещение с такой пароизоляцией будет восприниматься как «более теплое» и комфортное. Крафт бумага не требует больших нахлестов при соединении листов пароизоляции.
Пароизоляция утеплителя должна создавать сплошной барьер между внутренним пространством помещения и утеплителем: без пропусков, щелей, отверстий. Пароизоляция монтируется с нахлестом 30 см (или по указанию производителя). Нахлесты проклеиваются двусторонним скотчем либо закрепляются степлером по стойкам.
При монтаже пароизоляции утеплитель не должен быть вдавлен или примят, чтобы не сокращать его эффективную толщину. Пароизоляция утеплителя должна создавать сплошной слой изоляции, а не размещаться между стойками.
Люк на чердак утепляется 20 см утеплителя. Читайте о расчете толщины утеплителя в перекрытиях.
Вокруг люка на чердак устанавливается ограждение из досок, которые закрывается «пробкой» из утеплителя. Верхняя крышка люка должна иметь уплотнители для предупреждения задувания.
Читать обзор свойств утеплителей для стен. Почему эковату нельзя вручную укладыывать в стены?

Установка коммерческого нагревателя в Шривпорте, штат Луизиана

Независимо от того, открываете ли вы новое бизнес-здание или вам нужно заменить устаревший блок HVAC, вы хотите использовать надежную, опытную компанию по отоплению и вентиляции для установки коммерческого отопления. Опытные технические специалисты Pioneer Comfort Systems имеют 60-летний опыт предоставления жителям Шривпорта, штат Луизиана, и его окрестностей различных услуг в области ОВКВ. Когда вам нужна установка коммерческого обогревателя, вы можете рассчитывать на то, что наши специалисты предоставят вам непревзойденный сервис по доступной цене.

Профессиональные специалисты по установке коммерческих обогревателей

Установка нового промышленного обогревателя требует гораздо большего, чем просто подключение проводов. Вы должны быть уверены, что выбрали марку и модель системы HVAC, которая достаточно велика, чтобы обогреть все ваше здание, и вы также хотите убедиться, что провода подключены правильно, а устройство остается чистым после установки. Технические специалисты Pioneer Comfort Systems облегчат вам задачу, выполнив следующие шаги для каждой установки обогревателя в коммерческих целях.

  • Измерьте ваше здание: Мы измерим все ваше здание, чтобы убедиться, что мы выбираем блок правильного размера для комфортного обогрева всего помещения.
  • Определите лучшую марку: Существует несколько известных марок систем HVAC, и у нас есть опыт работы с ними всеми. Мы обсудим ваши потребности в ОВК и поможем решить, какой из них лучше всего подходит для вашей компании.
  • Удаление старого блока: Наши техники отключат старый блок и уберут его перед подготовкой места для новой системы.
  • Разместите новую систему: Мы установим новую систему и убедимся, что она подходит.
  • Подсоедините провода: После того, как система будет установлена, мы подсоединим все провода и убедимся, что каждый из них имеет надежное соединение. Мы также позаботимся о том, чтобы ни один из проводов не был изношен или поврежден каким-либо образом.
  • Очистите систему: Грязь, пыль, пыльца и другие примеси могут повлиять на эффективность вашего блока HVAC и снизить качество воздуха в помещении вашего офисного здания.Мы очистим каждый компонент новой системы, чтобы избавиться от загрязнений, чтобы ваша новая установка прослужила долгие годы.
  • Протестируйте устройство: Мы не уйдем, пока не будем уверены, что вы довольны нашим процессом установки. Чтобы убедиться, что новый блок работает правильно, мы включим его и посмотрим, издает ли он какие-либо странные звуки и правильно ли дует через вентиляционные отверстия. Мы также пройдемся по всему зданию, чтобы увидеть, есть ли какие-либо горячие или холодные точки, которые могут указывать на то, что устройство нагревается неравномерно.Если мы заметим какие-либо проблемы, мы оценим устройство, чтобы решить проблему быстро и эффективно.
Причины, по которым может потребоваться установка нового обогревателя

Вы хотите, чтобы ваша система HVAC прослужила как можно дольше, поэтому вы получаете максимальную отдачу от своих денег. Регулярное техническое обслуживание может продлить срок службы вашего устройства, но иногда вам необходимо заменить систему ОВКВ в вашем бизнес-здании. Некоторые распространенные причины необходимости установки нового обогревателя:

  • Отсутствие надлежащего обслуживания: Если за устройством не ухаживать должным образом, оно не прослужит долго. Вам необходимо установить новый блок, когда старый неисправен.
  • Стареющая система: Даже если вы будете безукоризненно заботиться о своей системе, она прослужит очень долго. Старые системы должны быть менее эффективными и нуждаться в частом ремонте, поэтому более рентабельно заменить их более новыми моделями.
  • Игнорирование незначительных механических проблем: Незначительные проблемы с вашим блоком HVAC могут быть неудобными, но не влияют на работу системы, поэтому у вас может возникнуть соблазн игнорировать проблему, чтобы сэкономить деньги на ремонте блока.Это никогда не бывает хорошей идеей, потому что незначительные проблемы с HVAC часто быстро становятся серьезными и не подлежат ремонту. Когда это происходит, у вас нет другого выбора, кроме как установить новый блок.
  • Новое строительство: Если вы строите новый бизнес-центр, вам необходимо установить систему вентиляции и кондиционирования, чтобы ваши сотрудники и клиенты чувствовали себя комфортно на рабочем месте. Эксперты Pioneer Comfort Systems могут помочь вам решить, какое устройство лучше всего соответствует вашим потребностям.
Почему выбирают системы комфорта Pioneer

В Pioneer Comfort Systems мы стремимся предоставить вам исключительное обслуживание клиентов по доступной цене.Мы держим низкие цены за счет собственного производства высококачественных материалов. Наши технические специалисты имеют многолетний опыт работы в отрасли ОВКВ, поэтому вы можете быть уверены, что мы знаем, что делаем, когда речь идет об установке коммерческого отопления. Мы имеем опыт работы со всеми основными брендами систем HVAC и используем самые современные инструменты для установки, обслуживания и ремонта агрегатов. Поскольку технические специалисты работают круглосуточно и без выходных, в большинстве случаев мы можем предложить ремонт в тот же день и быстро установить новую систему, когда она вам понадобится.

Компания Pioneer Comfort Systems, расположенная в центре Шривпорта, штат Луизиана, недалеко от национального заповедника дикой природы Ред-Ривер, идеально подходит для предоставления предприятиям в этом районе коммерческих услуг ОВКВ. Наше место, расположенное недалеко от крупного пересечения межштатных автомагистралей 49 и 20, позволяет нам быстро реагировать на вызовы службы экстренной помощи, чтобы вы могли поддерживать комфортную температуру в своем бизнесе как для ваших сотрудников, так и для клиентов. Если вам нужна надежная компания для установки обогревателя, свяжитесь с нами сегодня.

Сколько времени занимает установка нового обогревателя?

Если вам необходимо установить новый обогреватель, либо потому, что срок службы вашего старого наконец-то закончился, либо потому, что вы переехали в новый дом, один из главных вопросов, который у вас в голове, вероятно, звучит так: « Сколько времени займет установка обогревателя?

Хорошая новость: любую систему отопления можно выполнить очень быстро. Плохая новость: это только в том случае, если работа сделана плохо. Как и любая сложная задача, которую стоит выполнить правильно, установка нового нагревателя требует достаточно времени, чтобы новая система работала должным образом. Однако, если вы наймете опытных специалистов для установки системы отопления, вы можете ожидать, что техники будут эффективно использовать время, и конечным результатом будет обогреватель, который будет работать на вас в течение многих лет с минимальными затратами на ремонт.

Если вам нужна эффективная и действенная система отопления в Джонстауне, Колорадо, обратите внимание на Fort Collins Heating & Air Conditioning. Мы обслуживаем север Колорадо с 1934 года.

Точные сроки установки обогревателя назвать невозможно: это зависит от типа обогревателя, его размеров, конфигурации помещения, в которое он входит, требований вашего дома и предыдущей системы отопления.Бойлеры, например, если они устанавливаются в качестве замены предыдущего котла, могут быть установлены всего за один день. Если новый котел требует дополнительных изменений в предыдущей системе, это может занять до 3 дней.

Для других систем, таких как печи и тепловые насосы, работа может занять больше времени. Хорошая приблизительная цифра для средней работы составляет от 3 до 5 дней. Время будет колебаться в нижней части спектра, если замена будет подключаться к существующим воздуховодам.Ожидайте дольше, если замена требует переключения на другой источник энергии. Ваши специалисты по установке смогут дать вам более точную цифру, когда они посетят ваш дом, чтобы начать планирование работы.

Поскольку вы можете прожить без отопления как минимум сутки, установку отопления следует запланировать на осень, до того, как ударят сильные морозы. Это также облегчит поиск удобного времени для работы установщиков, потому что у компаний, работающих с системами ОВКВ, меньше экстренных вызовов, на которые нужно ответить до того, как ртуть упадет зимой.

Если вы наняли компанию Fort Collins Heating & Air Conditioning для выполнения установки, вы можете быть спокойны. Мы потратим столько времени, сколько необходимо, чтобы предоставить вам лучшую установку отопления в Джонстауне, штат Колорадо. Но у нас также есть опыт и навыки, чтобы свести время к минимуму. Воспользуйтесь преимуществом осени и запланируйте техническое обслуживание отопления вместе с нами уже сегодня.

Теги: Установка отопления, Johnstown
Четверг, 24 октября 2013 г., 22:07 | Категории: Отопление |

Как установить и выбрать электрический или газовый садовый обогреватель

Наружные обогреватели необходимы для прекрасного лета.Хотя газовый обогреватель внутреннего дворика на пропане может затянуть вас холодными вечерами, он будет более дорогостоящим, менее эффективным и опасным. Газ пропан является взрывоопасным газом и легко может произойти утечка.

Электрические садовые обогреватели — один из лучших способов обеспечить комфорт всю ночь на террасе, в беседке или на заднем дворе.

Есть много вариантов на выбор, когда вы ищете наружное отопление, устанавливаемое по индивидуальному заказу

Тонкий нагреватель Infratech IR серии SL

  • Установленные и/или подвесные обогреватели для патио
    • Это стационарно установленные обогреватели. Они могут работать на электричестве или газе. Эти варианты обеспечивают наиболее скрытые и скрытые варианты обогрева.
    • Они не занимают полезной площади и оставляют место для гостей, грилей и мебели. Как и этот электрический инфракрасный обогреватель патио Infratech, который мы установили в Денвере для Дэвида, установленные обогреватели будут согревать его в любое время года. Они могут быть установлены с покрытиями патио, такими как покрытие патио беседки или навес.
    • Более интенсивный и равномерный нагрев области
  • Большой отдельно стоящий обогреватель для террасы
    • Обычно можно увидеть типичные обогреватели ресторанного типа.Большие градирни с нагревательным элементом наверху. Они управляются газом, который находится в отсеке на основании устройства.
  • Маленький электрический обогреватель для террасы
    • Они почти не излучают и представляют собой стационарные или подключаемые установки.
    • Они переносные

Один из лучших способов определить, какой тип обогревателя купить для вашего дома или бизнеса, — это площадь в квадратных футах, которую вы хотите обогреть. При покупке обогревателя патио они оцениваются в БТЕ.

БТЕ или британская тепловая единица — это количество энергии, необходимое для того, чтобы поднять один фунт воды на один градус по Фаренгейту (на уровне моря). BTU нагревателя полезен в процессе покупки, потому что он может точно сказать вам, какой размер нагревателя вам нужен для квадратных метров помещения, которое вы пытаетесь обогреть.

Идеальным вариантом будет выбрать прямое количество БТЕ, рекомендуемое для вашего помещения, чтобы вы не тратили энергию впустую и не использовали больше энергии, чем вам нужно, что может дорого обойтись вам.Вместо этого выберите BTU, который соответствует вашей площади и идеально подходит для вашего образа жизни.

Эта таблица поможет определить идеальный наружный обогреватель BTU для площади, необходимой для обогрева:

Высота подвеса или монтажная высота

Высота вашего патио будет зависеть от мощности вашего обогревателя. Как и в рекомендации BTU, очень важна высота вашего обогревателя для террасы. Высота изменит тепло, которое вы испытываете. Чем выше гора, тем меньше тепла доходит до вас и вашей семьи.

 

Мощность вашего обогревателя Лучшая высота подвески
от 1400 до 1500 Вт Подвесьте обогреватель на высоте примерно 210 см от земли
± 2000 Вт Подвесьте обогреватель на высоте примерно 250 сантиметров от земли.
± 3000 Вт Подвесьте обогреватель на высоте примерно 270–300 см от земли

Противопожарное расстояние на обогревателях патио

Несмотря на то, что ИК- и электрические обогреватели можно крепить к потолку и стенам, не все материалы подходят для монтажа.Такие материалы, как пластик, будут деформироваться, выделять пары и деформироваться, если температура будет слишком высокой. Камень и дерево — хорошие материалы для монтажа. Необходимо, чтобы обогреватель патио был установлен профессионально, потому что возможность выхода обогревателя патио из стены и падения на вас, домашних животных, семью или друзей опасна. Хорошим ориентиром является соблюдение расстояния 45 сантиметров между обогревателем патио и потолком.

Электрический обогреватель для террасы Преимущества:

  • Электрические обогреватели для террас имеют возможность использовать интеллектуальное управление и интеграцию в дом
  • Электрические обогреватели патио излучают тепло для обогрева людей и предметов, а не окружающего пространства
  • Электрические обогреватели для патио обеспечивают удобный обогрев, не беспокоясь о топливе
  • Электрические обогреватели для патио не имеют запаха
  • Электрические обогреватели для террас чрезвычайно эффективны и превращают 98% потребляемой энергии в тепло.Это самый экологичный вариант из доступных
  • Электрические обогреватели для патио — доступная роскошь

Газовые обогреватели патио:

  • Газовые обогреватели не являются экологичным вариантом. Они производят в 6,5 раз больше CO2, чем электрические нагреватели
  • .
  • Газовые обогреватели стоят на дороже В 6,5 раз дороже при эксплуатации по сравнению с электрическими обогревателями
  • Газовые обогреватели выделяют дым и
  • Газовые обогреватели производят гораздо больше шума, чем обогреватели любого другого типа
  • Газовые обогреватели стали причиной серьезных ожогов
  • Газовые обогреватели нагревают на 360 градусов вокруг устройства.Что в свою очередь обычно тратит 70% тепла
  • Газовые обогреватели греют воздух, а не людей. Один порыв и вся жара ушла.
  • Газовые обогреватели трудно включать и выключать. Обычно он остается включенным до тех пор, пока не закончится пропан.

 

Некоторые из лучших обогревателей для террас можно легко найти в таких торговых точках, как:

Наружный обогреватель для террасы Lowes

Обогреватель патио для дома на открытом воздухе

Уличный обогреватель для террасы Amazon

Наружный обогреватель для террасы Costco

Некоторые из лучших марок наружных обогревателей для патио, которые рекомендует Absolute: 

Обогреватель патио Fire sense

Обогреватель террасы Hampton Bay

Пирамидальный обогреватель для террасы

Обогреватель патио Infratech

Обогреватель патио Hiland

Обогреватель террасы Garden Treasures

Обогреватель мозаичного патио

Обогреватель патио Belleze

Обогреватель патио на основе бромида

Обогреватель патио Calcana

Мы с радостью установим любой из этих брендов наружных обогревателей для патио.

Если вам нужна помощь с обогревателем для сада, мы можем помочь вам с поиском обогревателя для сада!

Установка наружного обогревателя патио может быть трудной, трудоемкой и небезопасной.

Во время установки могут возникнуть проблемы, которые могут нанести ущерб вашему дому или вашей собственной безопасности и безопасности вашей семьи. Наши электрики являются сертифицированными техническими специалистами и принимают все меры предосторожности при установке, ремонте или техническом обслуживании. Мы можем установить любой обогреватель для вашего дома.Позвоните нам сегодня! Мы также предоставляем полный спектр услуг по отоплению от ремонта печи в Лейквуде, штат Колорадо, до установки новой печи в Уит-Ридж, штат Колорадо.

 

 

Автор: Абсолютное электрическое отопление и воздух

Приоритетом компании Absolute Electric Heating and Air является обеспечение того, чтобы каждый клиент, которому мы помогаем, получал все самое лучшее. Наша семейная компания в Денвере всегда стремится сделать все возможное, чтобы обеспечить высочайшие стандарты безопасности и обслуживания нашими профессиональными электриками и специалистами по ОВКВ. Мы предоставляем справедливые цены за исключительный сервис и занимаемся привлечением клиентов на всю жизнь.

Установка дизельного обогревателя для фургона — поездки за границу

Обновлено 29 сентября 2020 г.

Когда лето здесь, в Нью-Гемпшире, перешло в осень, а вскоре и в зиму, мы поняли, что если мы хотим продолжать пользоваться фургоном зимой, нам понадобится какой-нибудь обогреватель. Мы хотели продолжать использовать фургон, поэтому начали искать варианты и остановились на установке дизельного обогревателя.

Отказ от ответственности:  В интересах прозрачности имейте в виду, что этот пост содержит партнерские ссылки, и любые покупки, сделанные по таким ссылкам, могут привести к небольшой комиссии для нас бесплатно для вас.

Материалы для установки дизельного обогревателя:

Инструменты для установки дизельного нагревателя:

Как мы выбрали дизельный обогреватель?

В автофургонах обычно используются обогреватели трех типов: электрические, безвентиляционные (пропановые) и вентилируемые (дизельные или бензиновые).

Электрические нагреватели
Электрические обогреватели

очень просты и удобны в использовании, но из-за большого количества электроэнергии, которую они потребляют, их почти всегда необходимо использовать с береговой электроэнергией. Они портативны, не производят выхлопных газов и обеспечивают сухое тепло. Мы используем электрическое отопление, когда есть береговое электричество, особенно если мы не платим.

Безвентиляторный

Обычно это нагреватели каталитического типа, работающие на пропане. К сожалению, поскольку дымовые газы не выводятся наружу, накопление влаги и углекислого газа может стать проблемой.Обогреватели без вентиляции могут быть хорошим вариантом, чтобы «снять озноб» в мягком климате, где вам не нужно, чтобы он работал всю ночь. Просто не забудьте взломать окно, когда оно используется.

Вентилируемый

К ним относятся практически любые обогреватели, у которых дымоход или выхлопная труба выходят наружу, в том числе дровяные печи и обогреватели с принудительной подачей воздуха (дизельные, пропановые, бензиновые). Поскольку эти обогреватели не выделяют в воздух влагу или углекислый газ, они подходят для непрерывного использования в режиме 24/7.Их установка может быть более сложной, и они, как правило, дороже, чем два других варианта, но в долгосрочной перспективе мы думаем, что это того стоит.

Тип нагревателя 5 Con 4 4
4 Electric 5 0155 5 151515190
Сухое тепло
Портативный 6
Power Hungry
Требуется береговая мощность
Rentless Portable
Простая установка
Мощный
Мощный 6 5 Влагоустройство Наращивание
Углекислого диоксида
Создание
Не рекомендуется к нам во время сна
может быть дорогим работать
вентилируемый Сухое тепло
Минимальная CO Опасность
Энергопотребление
Топливная экономичность
Некоторые модели стоят дорого
Сложная установка

Мы решили использовать китайскую копию дизельного отопителя с принудительной подачей воздуха Espar по ряду причин:

  • Автоматический термостат. Нельзя вставать посреди ночи, чтобы зажечь или разжечь костер. К тому же Энди не умеет разводить костры.
  • Выхлопные отверстия снаружи
  • Дизель недорогой, легкодоступный и имеет низкую температуру воспламенения. Не верьте, посмотрите видео на YouTube, где люди бросают спички в чашки с дизельным топливом.
  • Низкая стоимость. Примерно в десять раз дешевле Espar
  • Очень большая группа поддержки на Facebook

Стендовые испытания

Мы настоятельно рекомендуем протестировать обогреватель снаружи фургона перед его установкой.Если после производственного процесса остались какие-либо масла, их можно сжечь, не создавая неприятного запаха внутри вашего фургона.

Кроме того, мы слышали, что довольно многие из этих устройств имеют некоторые проблемы прямо из коробки, и наш не стал исключением. Двигатель вентилятора терся о блок управления, что мешало ему вращаться. Оказалось, что вентилятор слишком сильно надвинут на вал двигателя, и около ¼ дюйма вала выступает из вентилятора. Мне удалось заставить вентилятор выскользнуть обратно, чтобы он был на одном уровне с концом вала двигателя и свободно вращался.Я не уверен, был ли он слишком сильно задвинут на заводе или его ударили во время транспортировки.

После ремонта вентилятора и выпуска воздуха из насоса он заработал и работал нормально.

Поиск места установки

Эти обогреватели при установке в транспортном средстве предназначены для установки через пол. В этой конструкции большая часть нагревателя остается внутри, а только трубы для впуска воздуха для горения, выхлопные и топливные трубы торчат через пол.

Когда мы заказывали обогреватель, мы имели в виду несколько вариантов расположения: за сиденьем водителя, под кроватью со стороны водителя и сразу за боковыми дверями со стороны пассажира. Есть несколько моментов, которые следует учитывать при выборе места для установки обогревателя.

  • Расположение опорных каналов пола, лонжеронов, креплений кузова, проводки, топливных баков, тормозных и топливных магистралей и т.д. Все это снаружи.
  • Место должно быть защищено от дорожного мусора и брызг от шин с мокрой или заснеженной дороги.
  • Мебель и шкафы внутри фургона.
  • Как будет проходить выхлоп от обогревателя?
  • Есть ли место для установки насоса?

После долгих поездок под фургон на механике лианы, замеры и перемеры, я остановился сразу за боковыми дверями со стороны пассажира. Это место было широко открыто внизу, защищено от дорожного мусора и брызг от шин. Единственный минус? Он не был спрятан под кроватью или в шкафу, и внутри требовался какой-то кожух, чтобы скрыть и защитить обогреватель.

Установка дизельного обогревателя

Вырезание отверстия 

Так как нагреватель предназначен для размещения непосредственно на стальном полу фургона, мне пришлось вырезать часть фанерного пола. Мы сделали это отверстие на 1/4 дюйма больше монтажной пластины в каждом направлении.

Прежде чем прорезать большое квадратное отверстие в полу для установки монтажной пластины, мы сначала просверлили маленькое отверстие, чтобы трижды проверить расположение. Когда я был удовлетворен этим, я проследил четыре монтажных отверстия снаружи пластины на металлическом полу фургона.Затем я нарисовал на полу прямоугольник примерно на ¾ дюйма внутри этих четырех отверстий. Когда я вырезал прямоугольник, у нас получилось около дюйма нахлеста между монтажной пластиной и полом.

Когда мы были удовлетворены компоновкой, мы просверлили отверстия в каждом углу прямоугольника, чтобы создать начальную точку для вырезания отверстия. Мы начали с лобзика и тонкого металлического лезвия. Позже мы переключились на осциллирующий инструмент, потому что лезвие лобзика было слишком коротким.

После этого мы с помощью напильника удалили все неровности из отверстия и всухую установили монтажную пластину и нагреватель.

Электрический

Поставляемый жгут проводов для дизельного обогревателя имеет только три разъема, провод питания с предохранителем и провод заземления. Мы подключили землю и питание к нашему блоку предохранителей и решили удалить встроенный держатель предохранителя, который шел в комплекте с устройством. Мы рекомендуем добавить переключатель к положительному проводу, который можно отключить, когда обогреватель не используется. По какой-то причине дисплей остается включенным все время, независимо от того, включен обогреватель или выключен. Мы просто выдергивали предохранитель, когда он не использовался.

Двухштыревой запирающий разъем предназначен для топливного насоса, он проходит через прорезь в монтажной пластине и под фургоном, где в конечном итоге будет установлен топливный насос.

Треугольный разъем крепится к блоку управления. Мы решили установить его на столбе возле двери, где у нас установлены выключатели света. Блок управления имеет встроенный термостат, поэтому вам нужно будет установить его где-нибудь, чтобы он мог точно измерять интерьер.

Наконец, прямоугольный разъем подключается к самому основному блоку дизельного отопителя.

Топливный насос

Установка топливного насоса требует дополнительных усилий, так как он должен быть установлен под углом 45 градусов, а выпускное отверстие должно быть сверху, а впускное — снизу. Кроме того, он издает тикающий звук, когда нагреватель работает, поэтому вам определенно не нужно устанавливать его внутри!

Мы установили топливный насос в неиспользуемое отверстие в одном из кронштейнов крепления кузова, надеясь, что установка его на раму, а не на кузов, уменьшит шум. Мы все еще слышим его немного, но это не так уж плохо.

Топливопроводы

В комплект входит довольно жесткий нейлоновый топливный шланг, отрезок резинового шланга и набор маленьких хомутов. Отрезок резинового шланга предназначен для разрезания примерно на двухдюймовые отрезки для использования в качестве соединителей между нейлоновой линией и зазубренными фитингами на фильтре, насосе и нагревателе.

Мы проложили топливопроводы от нагревателя к насосу, затем к временному баку, стоящему на земле, для проверки, прежде чем мы разобрались с постоянным топливным баком.Застежки-молнии использовались для закрепления строп через каждые несколько дюймов, не допуская их соприкосновения с горячими или движущимися объектами. Там, где это необходимо, мы также снабдили нейлоновую трубку трубкой большего диаметра, чтобы обеспечить дополнительную дополнительную защиту.

Выхлоп и впуск

Разобравшись с топливными магистралями, мы смоделировали выхлопную и впускную магистрали. Что касается выхлопа, мы провели его вниз от самого обогревателя и возле колесной ниши. Все это находится под небольшим углом вниз, поэтому любая вода или конденсат будут стекать.Выхлоп был прикреплен к блоку отопителя с помощью хомута и проволоки из нержавеющей стали, чтобы удерживать его на месте под фургоном. Помните, что выхлоп сильно нагревается, держите его подальше от легковоспламеняющихся или чувствительных к температуре предметов!

Воздухозаборник был проложен поверх лонжерона, в красивом, сухом и не мешающем месте. Вы должны убедиться, что ваш впускной и выпускной коллекторы , а не рядом друг с другом! Впускной патрубок крепился к блоку отопителя с помощью хомута и удерживался на месте стяжками.

Проверка установки подогревателя дизельного топлива

После того, как все было на своих местах, мы снова запустили нагреватель и включили его на полную мощность, чтобы убедиться, что он не слишком горячий или нет проблем с местами крепления. Мы хотели убедиться, что все работает и подходит друг к другу, прежде чем все запечатывать.

Запечатывание всего

После успешного тестирования мы все разобрали и установили монтажную пластину, используя морской клей-герметик 3M 5200.В основном потому, что это было лучшее, что у нас было, но это золото. Как только это вылечится, мы переустановим дизельный нагреватель, а также всю его сантехнику и электрику.

Установка бака для дизельного топлива на бензиновый фургон

Установка дизельного топливного бака на бензовоз была, пожалуй, самой сложной частью этого проекта. Пара вещей, которые мы принимали во внимание.

  • Бак внутрь ставить не хотелось.Дизель воняет , и попав на ткань или дерево, уже никогда не выходит наружу.
  • В нашем фургоне нет полки для запасных колес или чего-то еще, что могло бы служить хорошим местом для его установки.
  • Нам все еще нужно было наполнить бак и получить к нему доступ.

Мы не смогли заставить бак, поставляемый с нагревателем, работать, поэтому мы купили небольшой 2-галлонный бак, который можно было закрепить на раме и опускать для заполнения. Энди думал, что хочет сделать крепление из фанеры, но когда он смоделировал его, он обнаружил, что ему это действительно не нравится, но он понял , где он хотел установить его таким образом.Мы решили изготовить кронштейн из стекловолокна, который будет охватывать бак и крепиться к лонжерону рамы.

Используя 2-галлонный пластиковый бак в качестве формы, Энди обернул его полиэтиленовой пленкой и покрыл тканью из стекловолокна и эпоксидной смолой. Когда все высохло, отшлифовал и покрасил. Затем он просверлил несколько отверстий в дне, чтобы при необходимости вода могла стекать, и четыре отверстия по бокам. Затем мы использовали два больших хомута, чтобы прикрепить его к раме. Это позволяет нам перемещать бак при необходимости или снимать весь кронштейн.

Мы использовали банджи-шнур, чтобы удерживать 2-галлонный бак в кронштейне из стекловолокна, и это отлично сработало.

Сделать красиво

Окончательное место установки нашего дизельного обогревателя было в месте, которое мы использовали для мусорного бака. Мы не хотели терять это горизонтальное пространство, поэтому построили фанерный ящик вокруг нагревателя, чтобы защитить нагреватель и дать нам небольшую полку, на которую мы могли бы поставить мусорное ведро.

Мы взяли фургон для нашего первого зимнего приключения после установки дизельного обогревателя.Ночью понизилось до 6F, а мы все еще были очень теплыми!

Ознакомьтесь со всеми нашими сообщениями о сборке фургонов

Нравится:

Нравится Загрузка…

Мы думаем, вам может понравиться….

Установка обогревателя гаража | Руководство «Сделай сам»


В последнее время в моем магазине было довольно холодно, поэтому на этой неделе я покажу вам, как я планирую обогреть магазин, установив в гараже электрический обогреватель! Для этого требуется установка цепи 220 В, поэтому я покажу вам все шаги по установке специальной цепи 220 В для работы этого нагревателя. Посмотрите видео с пошаговыми инструкциями и не забудьте получить код скидки 20 % на покупку электрического обогревателя для гаража в New Air. Обратите внимание, что работа с напряжением 220 В может быть опасной. Если в какой-либо момент вы не на 100% уверены в установке этого нагревателя или не можете безопасно выполнить шаги, обратитесь к электрику, чтобы он подключил для вас необходимый источник питания.

Следите за всеми инструментами и материалами, которые вам понадобятся для реализации этого проекта. (аффилированные лица) http://bit.ly/InstallingAGarageHeater

Раскрытие информации: этот пост содержит бесплатную интеграцию продукта New Air. Все взгляды и мнения здесь являются моими собственными.

1. Отключите питание выключателя

В первую очередь при работе с электричеством всегда следует отключать электропитание на панели выключателя в зоне, где вы работаете. В данном случае я работаю в главном щите, поэтому отключаю электричество в доме. Вам также необходимо убедиться, что на панели есть место для установки нового двухполюсного выключателя на 220 В.

2. Проложите кабелепровод к панели

В моем случае я смог просверлить отверстие в стене от панели до мастерской, так как они разделяли стену. В зависимости от расположения панели и вашего доступа к ней, вам может потребоваться открыть участок стены вокруг панели или подключить кабелепровод снаружи здания. Каждый дом уникален, поэтому понимание вашего дома важно для определения того, как вы можете запустить трубопровод. Если вы работаете внутри стены, вы можете использовать кабели Romex вместо кабелепровода, но любые электрические кабели, которые проходят снаружи стены, должны быть заключены в кабелепровод какого-либо типа.

Я использую кабелепровод EMT 1/2″ вместе с комбинацией фитингов, колен и соединений, которые вы можете найти в отделе электрооборудования хозяйственного магазина. Используйте труборез, чтобы отрезать трубу до нужной длины. Вам нужно будет найти место в вашем гараже, чтобы повесить обогреватель, который находится в стороне от дверей гаража или нависающих препятствий. Вы также должны убедиться, что обогреватель не выходит прямо на стену или поверхность, восприимчивую к теплу, чтобы свести к минимуму риск возгорания.

В моем случае я протягиваю трубопровод по стене и потолку, чтобы повесить обогреватель ближе к центру магазина, но подальше от ворот гаража. Я использую 4-дюймовые распределительные коробки, чтобы обеспечить легкодоступные места, где я могу получить доступ к проводке, если мне нужно будет внести какие-либо изменения или регулировки в будущем.

3. Прокладка проводки

Для этого проекта я использую многожильный провод 10 калибра красного, черного и зеленого цветов. Красный и черный провода будут чередующимися фазами «горячих» проводов, а зеленый провод — проводом заземления.Поскольку это цепь 220 В, белый нейтральный провод не требуется.

Чтобы подключить проводку к панели выключателя, я пропускаю 3 провода через кабелепровод в панель, а затем подключаю зеленый провод заземления к шине заземления на панели, а красный и черный провода к клеммным винтам на выключателе. Это выключатель на 30 ампер, потому что средний ток нагревателя составляет 21 ампер.

Используя рыбную ленту, я подвожу ее от потолочной распределительной коробки к нижней распределительной коробке, а затем прикрепляю проводку, сгибая ее вокруг рыбьей ленты и закрепляя изолентой.Использование дополнительного куска кабелепровода для крепления катушек с проводом позволяет катушкам свободно наматываться, когда вы протягиваете провода обратно через кабелепровод с помощью рыболовной ленты. В дополнение к соединению заземляющих проводов друг с другом и проводке к шине заземления выключателя, к каждой распределительной коробке должен быть прикреплен заземляющий пигтейл для заземления распределительной коробки.

 

4. Подвешивание обогревателя

Установка обогревателя на место — относительно простая задача по сравнению с остальными частями проекта.Выберите расположение кронштейна и прикрепите его к потолку или стене по мере необходимости. В моем случае я нашел шпильку в потолке и установил кронштейн, предварительно просверлив отверстия и закрепив его парой болтов. После того, как кронштейн установлен, установка нагревателя заключается в использовании прилагаемого болта с квадратным подголовком и прокладки, чтобы подвесить нагреватель к кронштейну, а затем закрепить его на месте с помощью прилагаемой гайки.

5. Подключение проводки

Для подключения проводки от нагревателя к распределительной коробке в потолке я использую гибкий штырь, который купил в местном хозяйственном магазине.Пропустите провод через шланг, а затем подключите его к распределительной коробке и обогревателю с помощью прилагаемых насадок. Проводка самого нагревателя не соответствует цветовой гамме проводки, которую я прокладываю, но белый и черный провода — это горячие провода, а желтый провод с зеленой полосой — это провод массы. Подсоедините проводку с помощью нескольких гаек, а затем закройте нагреватель. Наконец, подключите всю проводку в распределительных коробках, соединив проводку одинакового цвета с помощью проволочных гаек и надев на распределительные коробки защитные пластины.

6. Включение питания и проверка нагревателя

Наконец, снова включите питание на выключателе и включите нагреватель. Примерно через 2 минуты после того, как обогреватель был в моем магазине, он существенно нагрелся. У него есть регулируемая ручка контроля температуры, так что вы можете включить его на минимум, если вам нужно немного тепла, или вы можете включить его на максимум и действительно откачивать много тепла.

Обогреватель в моем магазине — это не то, чем я буду пользоваться все время, но это будет очень приятно, когда он мне понадобится.Я надеюсь, что это видео и пост помогли вам показать, что нужно для запуска собственного электрического обогревателя в гараже.

Если вы хотите приобрести собственный электрический гаражный обогреватель New Air, вы можете использовать код скидки «MRFIXIT» здесь и получить скидку 20% на свой заказ.

Если вам понравился этот проект, ознакомьтесь с некоторыми из моих других проектов мастерской:

Тележка для ванны своими руками из орехового дерева

Разделочная доска для сыра своими руками

Большое спасибо за просмотр и удачи!

Присоединяйтесь к MRFIXITDIY.

Информационный бюллетень COM


Зарегистрируйтесь, чтобы получать последние новости по электронной почте.

Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.

Как установить водонагреватель (с иллюстрациями)

Об этой статье

В соавторстве:

Штатный корреспондент wikiHow

Эта статья была написана в соавторстве с wikiHow Staff.Наша обученная команда редакторов и исследователей проверяет статьи на точность и полноту. Команда управления контентом wikiHow тщательно следит за работой нашей редакции, чтобы гарантировать, что каждая статья подкреплена надежными исследованиями и соответствует нашим высоким стандартам качества. Эта статья была просмотрена 14 800 раз.

Соавторы: 11

Обновлено: 13 ноября 2021 г.

Просмотры: 14 800

Резюме статьиX

Чтобы установить газовый водонагреватель, сначала поместите его поверх шлакоблоков или бетонных блоков с помощью подъемной тележки или вилочного погрузчика. Когда водонагреватель будет на месте, вверните в его отверстие новый клапан сброса температуры и давления, который имеет вид большого круга с входной прорезью. Затем припаяйте новые медные переходники к водозаборнику в верхней части нагревателя, чтобы обеспечить надежное соединение. После того, как вы припаяли переходники, совместите медные трубы с водопроводными трубами, идущими от потолка или стены, и спаяйте их вместе. Когда вы закончите, снова прикрепите вентиляционный вал к вытяжному колпаку и закрутите его на место. После этого выровняйте газовую магистраль и вентиль и соедините их между собой.Теперь, когда все подключено, наполните резервуар водой и включите кран в соседней комнате, чтобы увидеть, включается ли нагреватель. Если нагреватель работает правильно, зажгите контрольную лампу и установите нагреватель на 120 градусов по Фаренгейту, чтобы завершить установку. Чтобы узнать больше советов, в том числе о том, как настроить электрический водонагреватель, читайте дальше!

  • Печать
  • Отправить фанатскую почту авторам
Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 14 800 раз.

Кто имеет право выполнять установку газового водонагревателя?

Установка нового пропанового водонагревателя может показаться не таким уж большим делом, но это означает работу с потенциально опасными системами, которые не каждый домовладелец имеет знания или опыт, чтобы возиться с.Вот все, что вам нужно знать, когда вы решаете, кто будет делать вам газ, воду установка отопителя.

Основы: как установить газовый водонагреватель

Если все, что вам нужно сделать, это заменить водонагреватель, это может показаться легкой заменой. На первый взгляд это несложно: сливаешь старый бак, отключаешь газ и воду, отсоединяешь все от старой каменки, вытаскиваешь ее и подключаешь новую колонку. Навесного оборудования для отцепки не так много, только газоснабжение и вытяжка (дымоход), а также линии подачи холодной воды и отвода горячей воды.Но даже несмотря на то, что это, казалось бы, простая работа и не требует много времени, сайты по благоустройству дома, такие как Home Depot, оценивают сложность установки газового водонагревателя как «продвинутую». Для этого есть веская причина.

Вопросы безопасности

Несмотря на кажущуюся простоту установки, работа на газе оправдывает «продвинутый» рейтинг для этой работы. Работа с газом потенциально очень опасна для вас, вашей семьи и даже для тех, кто живет с вами в одной стене или находится в непосредственной близости от вашего дома.

Когда вы установите новый водонагреватель, вам придется отключить газ, чтобы вы могли отсоединить линию подачи и подключить ее к новому водонагревателю. Важно правильно подключить линию подачи газа, а также тепловую ловушку и выхлоп. Как только вы подключите новый нагреватель, вы можете снова включить газ, но вам нужно будет проверить линию на наличие утечек. Для любителей в домашних условиях это обычно означает намазывание соединения мыльной водой и наблюдение за пузырьками.С другой стороны, профессиональный установщик не только будет иметь больший опыт работы с газопроводами и, следовательно, меньше проб и ошибок, но также будет иметь оборудование для более точного обнаружения утечек газа, что обеспечит безопасность вам и вашей семье.

Сантехнические экспертизы

Хотя водопровод, необходимый для установки газового водонагревателя, не несут те же опасности, что и работа с газопроводами, это все же хорошая идея для человек, выполняющий работу, должен иметь некоторый опыт работы с сантехникой.Не только будет арматура должна быть правильно подключена, в зависимости от возраста старого отопителя, как он был установлен и является ли замена апгрейдом, вы возможно, потребуется обновить сантехнику.

Обновления и обновления

Наконец, если ваша система нуждается в обновлении для соответствия современным стандартам или если вы планируете перейти на более совершенную систему горячего водоснабжения, такую ​​как безбаковый газовый водонагреватель, вы ищете гораздо большую работу, чем просто замена одного водонагревателя на другой.Если вы обновляетесь с традиционный накопительный водонагреватель, безбаковая система должна быть модернизирована с новыми газопроводами, новыми водопроводами и новой системой вентиляции, что делает модернизируйте гораздо более продвинутые, чем навыки вашего среднего самодельщика.

Установка профессионального газового водонагревателя

Если вы собираетесь заменить водонагреватель, из соображений безопасности обратите внимание на профессиональную установку. Это не только защищает вас и вашу семью, избегая ошибок новичка, но и позволяет сделать это быстро и эффективно, чтобы вы могли вернуться к нормальной жизни.Кроме того, вы можете обсудить варианты модернизации со знающим специалистом, который поможет вам решить, подходит ли вашей семье более мощная система горячего водоснабжения. Чтобы получить дополнительную информацию об установке газового водонагревателя или записаться на прием к одному из наших опытных технических специалистов, позвоните в Maeser сегодня.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.