При какой температуре заливают отмостку: Какая должна быть минимальная температура воздуха для устройства бетонной отмостки?

Многие самостройщики перестали заливать отмостку бетоном, потому что нашли более практичные и экономные способы | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

По всем строительным нормам любой дом должна окружать отмостка. И обычна ее заливают из бетона. Но люди стараются сэкономить, поэтому изобретают свои способы оборудования отмостки. Более дешевой и простой. Вот несколько вариантов, которыми со мной поделились читатели.

1. При постройке дома мы сделали высокий бетонный фундамент на бетонных сваях с обвязкой, выше уровня земли на 50 см. Отсыпали вокруг грунтом, содержащим глину, сверху — красивую щебенку. Вся вода стекает, дом стоит высоко и выигрышно смотрится. Затраты на это чуть выше, чем при монтаже обычного фундамента.

Дом шлакозаливной. 1 этаж. Размеры: 9 на 11 м . Толщина стен 60 см. Мансарда из бруса. Нагрузка приличная на фундамент. Уже 24 года живём! Все идеально. Грунт не промерзает, бетон не рвется. И это при температуре зимой — 40 градусов. Снега, правда, много зимой.

Фундамент не порвет, т.к. внутри него с каждой стороны сделали по два рельса, сваренных арматурой между собой, и все это приварено к штырям свай, которые заглублены в землю на 3 м.

Фундамент высокий. Отмостка из глины с грунтом и щебнем. Дом стоит, как на горке. У нас выглядит так.

2. Мы поступили по-другому! Благодаря чему сэкономили кучу времени и денег. По сути, основной целью отмостки служит отвод воды от основания фундамента. Поэтому не обязательно ее делать из бетона. Он ведь все равно потрескается. Мы обошлись без бетона. Рассказываю как.

Сначала по периметру дома выкопали траншею под уклоном. Ширина около 1 метра. Глубина – на штык лопаты, сантиметров 10. В траншею уложили ПВХ-мембрану (можно использовать спандбонд), а сверху засыпали щебень.

Сосед мой сделал так же. Только сверху добавил песок и тротуарную плитку уложил. У нас пока все так стоит. Но в планах – уложить поверх щебня речные камни либо сделать газон. Будет выглядеть эстетичнее.

3. Второй способ довольно распространенный. Но большинство людей все-таки не рискуют в качестве засыпного материала использовать один только щебень. Поэтому делают немного по-другому.

Так же выкапывается метровая траншея глубиной около 10 см. Обязательно под уклоном. Траншея застилается ПВХ-мембраной. На мембрану засыпаются слои «пирога»:

  • почва перемешанная с песком
  • щебень
  • гранитный отсев.

Читайте так же: Шифер и снег: Как повысить безопасность крыши в зимний период – советы опытного кровельщика

Уважаемые эксперты и опытные самостройщики, поделитесь в комментариях мнением – стоит ли оборудовать отмостку одним из этих методов, или лучше использовать «старый добрый» бетон, как того требуют нормы и правила?

Отмостка вокруг дома из бетона.

Как сделать самому

Отмостка из бетона — это водонепроницаемая полоса, которая опоясывает строение снаружи и имеет небольшой уклон от стены к рельефу. Такая конструкция эффективно защищает фундамент от воды, что увеличивает срок службы всего здания. Расскажем подробнее, какие требования предъявляют к отмостке и как ее правильно устроить.

Для чего нужна отмостка

Эта бетонная лента выполняет комплекс функций:

  1. Водоотвод и гидробарьер для фундамента, подвала и цоколя. Если грунт намокает от осадков, промерзает и оттаивает, он начинает терять свои несущие свойства. Постоянный контакт с влажной почвой ускоряет разрушение основания. Отмостка помогает отводить лишнюю влагу подальше от фундамента, защищает его от грунтовых вод.
  2. Теплоизоляция. Конструкция закрывает почву и уменьшает перепады температур в холодное время года. Фундамент меньше промерзает, поэтому внутри дома теплее и комфортнее.
  3. Защита от вспучивания грунта. Почва под отмосткой остается более стабильной и устойчивой, меньше подвергается воздействию низких температур.
    Это снижает риск механической деформации фундамента из-за подвижности грунтов.
  4. Новые возможности для ландшафтного дизайна. Отмостку из бетона вокруг дома можно гармонично вписать в экстерьер. А если проявить творческие способности и своими руками декорировать покрытие, на участке появится дополнительная зона отдыха. Кроме того, наличие отмостки придает объекту завершенный вид.

Требования к конструкции

Чтобы отмостка обеспечивала полноценную защиту фундамента, важно соблюдать основные нормативные требования:

  1. Ширина конструкции должна на 200 мм перекрывать свес кровли. Чаще всего это 1 метр. Такая ширина не даст дождевой воде стекать к фундаменту и позволит использовать отмостку в качестве тротуарной дорожки.
  2. Толщина ‒ не менее 70-100 мм, если по отмостке будут ездить машины ‒ 150 мм.
  3. Высота ‒ не менее 50 мм от земли, чтобы на конструкции не собирались осадки.
  4. Глубина ‒ не более половины уровня промерзания почвы.
  5. Отмостка из бетона должна идти вокруг дома непрерывно. Контур размыкается только там, где устанавливается крыльцо.
  6. Уклон ‒ от 10 до 100 мм на 1 метр ширины (обычно это 2-3 см, или 3 градуса) в направлении от фундамента. При большем наклоне поверхность может быть травмоопасной при гололеде.
  7. Чтобы защитить отмостку от прорастания корней растений и кустарников, перед ней рекомендуется установить бордюр.

Как сделать отмостку

Работы рекомендуется вести сразу после строительства фундамента и до наступления заморозков. Чаще всего используются две технологии.

Бетонирование в земле

Преимущество этого способа ‒ простота и высокая скорость возведения. Недостаток ‒ если уровень почвы имеет перепады, отмостка тоже будет выглядеть неровной. И при высоких нагрузках на грунт этот вариант нежелателен.

Работы выполняют в такой последовательности:

  1. По периметру строения устанавливают разметку в виде колышков через каждые 500 мм.
  2. Затем их соединяют шпагатом. Появляется контур будущей отмостки. На этом участке выкапывают грунт на глубину 100-150 мм.
  3. Чтобы проконтролировать угол наклона, делают заготовки из двух досок. От каждой отпиливают отрезки, длина которых равна ширине отмостки. Делают на каждой доске две отметки: 95 мм с одного края и 125 мм ‒ с другого. Затем соединяют их линией и по ней разрезают доски.
  4. Полученные заготовки устанавливают на месте отмостки с помощью колышков.
  5. Заливают бетон.
  6. Проходят по всей длине отмостки и ждут застывания конструкции.

Бетонирование в опалубке

В этом случае отмостка состоит из нескольких слоев. Конструкция выглядит аккуратнее, лучше переносит нагрузки и защищает фундамент от влаги.

Порядок работ:

  1. Снова делают разметку по периметру объекта.
  2. Натягивают шпагат.
  3. Внутри контура выкапывают более 300 мм грунта.
  4. Трамбуют почву в углублении.
  5. Устанавливают опалубку.
  6. Укладывают несколько слоев подложки: сначала щебень или гравий, потом песок. Каждый слой поливают и уплотняют.
  7. Устанавливают арматуру. По периметру забивают металлические прутья, а на расстоянии 3 см от подложки укладывают арматурную сетку. При заливке бетона она будет дополнительно укреплять конструкцию.
  8. Устанавливают доски-направляющие шириной 20-25 мм с шагом 2 м.
  9. Заливают не менее 10 см бетона. Здесь можно использовать два способа. Первый ‒ вся бетонная смесь заливается сразу. Второй ‒ заливка производится в два этапа:
    • основной слой ‒ до 80% бетона,
    • когда он немного затвердеет, к опалубке крепят наклонные рейки и по ним заливают второй слой более густой бетонной смеси.
  10. Ждут затвердевания конструкции и убирают опалубку. Бетон закрывают пленкой от осадков и в первые дни увлажняют каждые 12-24 часа.

Гидро- и теплоизоляция

Отмостку можно дополнительно гидроизолировать. Для этого после выполнения этапа №6 в предыдущей инструкции на подложку из щебня и песка укладывают гидроизоляционную пленку. Полосы размещают внахлест и заворачивают на стену дома, чтобы сформировать температурный шов. Затем сверху насыпают небольшой слой песка и трамбуют.

Для устройства теплоизоляционного слоя на подложку так же стелют пленку, а затем на нее укладывают утеплитель слоем 30-50 мм. Сверху это все заливается бетоном. Такое решение уменьшит теплопотери и поможет сэкономить на отоплении.

Как выбрать бетон

Марки бетона зависят от характеристик объекта. В большинстве случаев используется раствор сорта М200 и выше. Рекомендуемый класс прочности ‒ от B15, морозостойкости ‒ от F50 до F100.

Сколько нужно бетона на отмостку? Чтобы рассчитать объем, умножьте площадь конструкции на ее толщину. Проделайте эту операцию сами или воспользуйтесь любым онлайн-калькулятором.

Чтобы быть уверенными в качестве и стабильности раствора, можете купить бетон у производителя. Завод «Ижпромстрой» доставляет бетонную смесь по всей Удмуртии.

Ремонт бетонной отмостки

Отмостка из бетона подлежит ремонту.

Небольшие сколы и трещины заделывают с помощью бетонного раствора или битумной мастики. Лучше проводить работы в сухую погоду при температуре воздуха 10-12 градусов. Новый слой закрывают от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить высыхание.

Значительные повреждения расшивают: удаляют весь поврежденный участок, делают небольшое углубление, очищают, а затем заливают новой смесью.

Заливка бетоном цоколя гаража

Категория: Гараж


Заливка бетоном цоколя гаража

Цоколь можно выполнить в железобетонном варианте, так как этот материал обладает прочностью, устойчивостью и сопротивлением скалыванию. Для армирования заранее запасают прутки, которые перед заливкой бетона располагают на отметке цоколя. Удобнее всего класть арматурные прутья на распорки, зафиксировав их мягкой проволокой. После этого верхние края опалубки закрепляют стяжками. Арматурные прутья можно подвешивать и на стяжки. Если обрезки арматуры короткие, их кладут внахлест и затем связывают кусками проволоки.

Теперь обшивка цоколя готова к заливке: она прочно соединена с основанием фундамента и представляет собой жесткую конструкцию.

После этого на щитах ставят отметки уровня, до которого будут заливать бетон. Разметка должна быть строго горизонтальной. Начинают ее с наиболее высокого на площадке угла фундамента. Гвозди вбивают через 1,5-2 м. Вышедшие концы гвоздей послужат контрольными метками при заливке цоколя. Отметки можно проверить с помощью гидроуровня.

При очень жаркой погоде залитый цоколь защищают от солнца, пользуясь приемами, которые применялись при защите фундамента. С боковых сторон цоколь защищает опалубка, а сверху — влажная мешковина, рубероид и т. п. Опалубку снимают, до того как бетон окончательно затвердеет, то есть через 2-3 суток.

За недостаточно затвердевшим бетонным фундаментом (или цоколем) нужно следить, тогда после окончательного затвердения он будет обладать хорошим качеством. Спустя сутки после укладки бетонную поверхность начинают поливать водой.

Эту процедуру проводят 2-3 раза в день на протяжении недели. Для того чтобы бетон набрал необходимую прочность, после влажной выдержки ему дают отстояться еще 2-3 дня. Если для приготовления бетона использовали пуццолановый цемент, то сроки выдержки увеличивают в два раза.

Если фундамент сооружают в холодное время года (при температура воздуха ниже —3 °С), следует позаботиться о защите бетонных поверхностей от промерзания хотя бы в течение первых 14-15 дней. Делают это с помощью электро- или пароподогрева, хотя сил, труда и материальных затрат на это потребуется намного больше.

Фундамент и цоколь, сложенные из кирпича или бутового камня, не нуждаются в увлажнении.

Их выдерживают 5-7 дней, защищая от прямых солнечных лучей и ветра или мороза (при температуре воздуха ниже 30 °С) рогожей или мешковиной.
Устройство отмостки

После устройства фундамента и засыпки пазух по периметру всех наружных стен выполняют отмостку. Отмосткой называют покрытую бетоном или другим изолирующим материалом полосу земли, примыкающую к фундаменту. Такая конструкция препятствует проникновению атмосферной и другой влаги под фундамент и тем самым предотвращает его проседание. Она позволяет нижней части стен здания даже при сильных дождях оставаться сухой.

Отмостку лучше делать из бетона. Асфальт использовать нежелательно, так как он дает вредные для человека испарения. Для того чтобы грамотно выполнить отмостку, производят выемку грунта по периметру здания на глубину 15-20 см. Канаву, особенно часть, примыкающую к гаражу, поливают гербицидом (например, симазином) для уничтожения корней сорняков. Затем приступают к выполнению бетонной или песчаной отмостки.

Бетонная отмостка. В вырытую и подготовленную для отмостки траншею укладывают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают его ручной бабой. Затем в траншею насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см и уплотняют его. Поперек отмостки с шагом 1-1,2 м ставят на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верх реек располагают на уровне поверхности бетона, учитывая небольшой уклон отмостки от дома.

На подготовленное ложе укладывают бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет правилка при выравнивании поверхности бетона. Деление отмостки на участки с помощью реек предохраняет бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму.

Уложенную бетонную отмостку тщательно железнят, то есть припудривают влажную поверхность несколько раз цементом и заглаживают железным мастерком. Затем поверхность накрывают мокрой мешковиной и выдерживают 1 неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.

Песчаная отмостка. Если песчаную отмостку полностью пропитать теплым раствором жидкого стекла, а затем закрепителем (отвердителем), то песок в результате связывается и превращается в камень-песчаник. Отмостка из закрепленного песка не размывается водой и препятствует ее проникновению в фундамент.

Растворимое стекло — силикат натрия (калия) — имеет обычно плотность 1,35 г/см3. В малярных работах применяют калиевое жидкое стекло, в бетонных работах — натриевое. Есть в продаже и так называемая силикатная глыба, то есть твердая основа жидкого силикатного стекла. Чтобы превратить эту глыбу в жидкое стекло, ее размельчают, загружают в бак и варят в небольшом количестве воды 6-8 часов. При небольшом избыточном давлении в котле варку сокращают до 2-4 часов.

Изготовление отмостки, как и в первом случае, начинают со снятия растительного слоя толщиной 15-20 см. В яму заливают гербицид, затем ее засыпают слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуют.

Утрамбованный слой поливают из лейки теплым жидким стеклом, а затем сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяют 5-10%-ный раствор кремнефтористо-го кальция или 3-7%-ный раствор кремнефтористого натрия. Песчаный слой должен быть весь пропитан растворами жидкого стекла и отвердителя. Верхний слой делают по возможности из просеянного мелкого песка. Его обрабатывают сначала жидким стеклом, затем отвердителем. Готовую отмостку прикрывают на 2-3 суток пленкой, рубероидом, пергамином, толем и др. Отмостку желательно окантовать водоотводной канавкой, которую также бетонируют.

Можно просто воспользоваться распиленной трубой, которую укладывают в эту канавку (рис. 1).

Рис. 1. Устройство отмостки: 1 — цементный раствор; 2 — слой щебня или битого кирпича; 3 — глина; 4 — грунт; 5 — водосточная канавка; 6 — фундамент

При устройстве отмостки следует предусмотреть небольшой уклон от здания, чтобы обеспечить сток талых и дождевых вод. Отмостку выполняют шириной 60-100 см.



Гараж — Заливка бетоном цоколя гаража

Отмостка по правилам

Отмостка – водонепроницаемое покрытие вокруг здания, проложенное вплотную к стенам дома. Это не просто красивая дорожка: она препятствует проникновению талых и дождевых вод к фундаменту, попаданию жидкости в подвал или цокольный этаж, защищает фасад от разрушения. Качественная отмостка замедляет коррозию арматуры и уменьшает силу морозного пучения.

К сожалению, это покрытие не всесильно: предотвратить весеннее подтопление погреба или цоколя с плохой гидроизоляцией, воспрепятствовать осадочным процессам и полностью остановить морозное пучение грунта отмостка не в силах. Тем не менее отказываться от ее возведения нельзя, если вы желаете продлить жизнь вашего дома.

Возводить отмостку следует спустя 1–2 года после строительства коробки дома, когда фундамент усядется.

Из чего строить

Отмостки бывают двух типов: мягкие и жесткие.

К мягким относят полотна из современных гидроизоляционных покрытий или глиняного замка, расположенные ниже финальной поверхности. Верхним слоем служит гравий, декоративная галька, брусчатка, цветник или газон, при этом площадь отмостки покрывается дерном.

Преимущества мягкой отмостки – дешевизна и простота изготовления, прочность на подвижных и пучинистых грунтах, отсутствие необходимости устройства температурных компенсационных швов.

Разумеется, такие покрытия нуждаются в надежной гидроизоляционной подстраховке, например в профилированной мембране с заведением ее на стену дома. Она создаст герметичный слой, преградит проникновение атмосферных осадков к фундаменту.

Второй тип – жесткая отмостка. Простейший вариант – бетонная тротуарная плитка, уложенная на слой песка. Такую отмостку можно обустроить на непучинистом грунте на возвышенности в местности, где осадков немного. Но в данном случае необходимо отводить воду с крыши в лотки линейного дренажа или точечные приемники ливневой канализации, чтобы во время дождя потоки из водосточных труб не размывали дорожку. Для средней полосы отмостки такого типа малопригодны: в условиях, где осадки не редкость, необходима защитная полоса без зазоров, с покрытием шириной от 100 см.

Другие бюджетные варианты – отмостка из асфальтовой крошки на слое пескогравия (недорого, но не очень красиво), дорожка из натурального песчаника-плитняка или брусчатки. можно уложить брусчатку и на сухую цементную смесь либо мелкий гравий, но в данном случае ее стоимость возрастет. Плюсы такого полотна – водонепроницаемость и редкое растрескивание, минусы – высокая стоимость (как минимум в 2 раза больше бетонной).

Отмостка из монолитного железобетона на песчано-гравийной подушке считается оптимальной по соотношению цены и качества. Некоторые заменяют бетон на асфальт, который более пластичен. Плюс данного покрытия – в меньшей вероятности образования
трещин, однако работы с асфальтом обходятся дороже.

Чтобы избежать разрушения фундамента, специалисты рекомендуют не экономить на утеплении отмостки. Без утепляющей отмостки не обойтись на проблемном грунте, где фундамент часто «плавает». Утеплитель сооружают из плит экструдированного пенополистирола либо пенополиуретана толщиной от 25 мм, которые укладывают на песчано-гравийную подушку. Второй вариант – напыление полиуретановой пены из особой установки. Сверху заливают тяжелый бетон, армированный дорожной сеткой.

Общие правила обустройства

* Согласно нормам мгсн 1.02-02 тсн 30-307-2002, поперечный уклон отмостки следует принимать не менее 10 %. К примеру, если ширина защитной ленты на вашей даче планируется размером в 1 м, то перепад высот между продольными сторонами опалубки должен составить около 10 см и ничуть не менее.
*Рекомендованная ширина отмостки – 110 см, примерно на 20 см шире, чем проекция кровельного свеса. Крыльцо с лестницей нередко перекрывает прямой доступ к наружной стене фундамента. Разумеется, в этом месте отмостку делают шире, чтобы однозначно исключить попадание осадков к фундаменту.
*Наружная кромка жесткой отмостки не должна быть волнистой. Для отвода воды по внешнему периметру отмостки желательно предусмотреть сливные дренажные лотки: современные пластиковые короба, закрытые сверху металлическими решетками, и просто распиленные вдоль трубы, уложенные на надежное основание.

8 этапов возведения бетонной отмостки

1. Снимается верхний слой грунта, границы отмостки обозначаются с помощью отвеса. Важно! Отмостка должна превышать край ската кровли на 200 мм!
2. Осуществляется разметка: веревку натягивают на забитые по углам колья. Чтобы она не провисала, устанавливают промежуточные колышки в 5–6 м друг от друга.
3. Устанавливается дощатая опалубка высотой 15–30 см. Помните, что опалубка съемная, – при монтаже следите, чтобы внутренние швы были незаметными.
4. Создается гидрозамок: кладут слой жирной глины (100–150 мм) либо застилают дно геотекстилем (пленка пвх, рубероид, рекламный баннер) – это предотвращает заливание пескогравия. Чтобы пленка не порвалась, на дно траншеи насыпают слой песка в 50–100 мм, столько же песка сыпят на пленку, после чего его выравнивают и утрамбовывают.

Необходимо сделать дренаж, чтобы увеличить скорость отвода воды: выкопать траншею глубиной 100 мм и шириной 200 мм, засыпать ее щебнем или проложить дренажную трубу, обернутую геотекстилем, и тоже засыпать.
5. Вносится щебень (толщина слоя 50–100 мм, трамбуют) и песок (80–100 мм). Получается «подушка», на которую заливают тяжелый бетон (от 80 мм).
6. Бетон армируется арматур ной сеткой (ячейки 50 х 50 или 100 х 100 мм) или решетчатым каркасом. Рабица для армировки не подходит! Сетку размещайте на подставках: арматура должна располагаться посередине толщины бетонного слоя. Не добавляйте в бетон колеровочные порошки и пасты – если не выполнить вибропрессование, прочность покрытия значительно снизится. Его свойства улучшат пластифицирующие присадки. После затвердения поверхность бетона обработайте гидрофобизатором.
7. Сутки спустя укладывается уклонообразующий слой цементно-песчаного раствора толщиной 20–70 мм (марка не ниже М150) или бетона с мелкофракционным
наполнителем. Для декоративности сверху укладывают тротуарную плитку на цементном клее, что увеличивает затраты на работы в 1,5–2 раза.
8. Компенсационные (деформационные) швы устраивают по диагонали на углах отмостки (в местах поворота опалубки). Швы на монолитной бетонной отмостке либо между железобетонными плитами необходимо заполнять не раствором, а мастикой
на основе битума. Для их формирования используют деревянные рейки или доски на ребре, которые необходимо предварительно просмолить или обработать антисептиком. Другой вариант – бутилкаучуковые ленты или гидроразбухающий эластичный шнур. Швы необходимы для компенсации температурного расширения бетона во время эксплуатации. Между швами соблюдайте расстояние 2–2,5 м.

Когда проводить работы

Строить отмостки следует не позднее августа. Если проводить работы позже, в бетон необходимо внести противоморозные добавки. Они содержат нитрат кальция, который повышает водонепроницаемость бетона на 2–3 пункта, увеличивает ударную вязкость бетона, его прочность на излом, марочную прочность (на 20–30 %) и, конечно же, морозостойкость. Используя добавки, можно проводить работы с бетоном в холодное время года при температуре до -25 °С.

Вносить противоморозную добавку необходимо в дозировке 1–3,5 % от общей массы цемента (для снижения трещенообразования – 1–2 %, для ускорения набора прочности – 0,5–1,2 %).

Наиболее распространенные проблемы

Растрескивание – самая частая проблема даже армированных бетонных отмосток. Оно происходит из-за перенасыщения грунта и песчано-гравийной подушки водой после осенних дождей.

Чтобы трещины не появились, вдоль отмостки монтируют лотки линейного дренажа с отводом воды в особый колодец, ливневку или кювет.
Заделывать трещины тротуарной плиткой или тонким слоем бетона не стоит. Если повреждений немного, бетонное покрытие армируют, а щель вдоль фундамента заделывают цементно-полимерной смесью по технологии инъекционной гидроизоляции.

Имеет смысл также утеплить грунт пенополиэтиленом слоем 5–10 мм, который расстилают поверх старой отмостки. Полностью растрескавшийся бетон лучше демонтировать.

Бетонные отмостки могут крошиться. Если процесс только начался, засыпьте поверхность «цементным тестом» или составом, содержащим жидкое стекло. Рекомендованные пропорции 1:1:1 (цемент, вода, жидкое стекло). При значительных изменениях потребуются радикальные меры: необходимо вырубить часть поврежденного бетона, покрыть края отмостки грунтовкой, нанести новый слой раствора и накрыть пленкой до полного высыхания. В самых запущенных случаях отмостку придется демонтировать.

Пропорции бетонной смеси

Традиционно пропорции смеси рассчитываются исходя из 1 м3 готового замеса. В качестве примера предлагаю рассчитать пропорции для бетона М 250 (популярнейшая марка смеси для малоэтажного строительства). Для получения 1 м3 раствора М 250 понадобится:


• цемент марки М 400 – 332 кг;
• щебень – 1080 кг;
• песок – 750 кг;
• вода – около 215 л.
 

Отмостка вокруг дома своими руками – как правильно сделать отмостку фундамента

Отмостка вокруг дома является непременным компонентом всего строения. По сути — это элемент защиты определенных участков от разрушения. Часто, люди воспринимают ее как дорожка, по которой можно обойти здание или расставить цветы в горшках по периметру. В принципе верно — в виде дорожки ее можно использовать, по твердой поверхности удобно ходить.

При рациональном подходе к возведению объекта или его реконструкции, отмостка может быть как элемент архитектурного облика. Важно выбрать наиболее приемлемый вариант дизайнерских решений.

Технология защитной полосы почвогрунта довольно проста и не представляет особых трудностей при ее строительстве. Первичное ее назначение — предохранение основания от разрушительного воздействия агрессивной внешней среды. В результате таяния снега, влага может просочиться вглубь почвы. Постепенно она достигнет подошвы фундамента, что негативно повлияет на его прочность. В результате — снижается несущая способность основы, что в свою очередь приведет к разрушению стен.

Важно — предохраняя фундамент от пагубного воздействия, продлевается жизнь постройки в целом. При разрушении или деформации основания, могут треснуть стены, упасть крыша, произойти обрушение. За всеми последствиями стоит человеческая жизнь, поэтому — пренебрегать защитными комплексами никак нельзя. Защитную ленту монтируют по всем правилам и требованиям.

Правильная отмостка вокруг дома, конструкция

Понимая важность защитных мероприятий, каждый владелец постарается сделать правильную и надежную отмостку по периметру строения. Делать надо так, чтобы она предохраняла почвогрунт от разрушения длительный период. Для этого нужны качественные материалы и неукоснительное выполнение строительных норм.

Отмостка вокруг старого дома в случае покупки такового, также является важным процессом восстановления поврежденных участков. Необходимо тщательно осмотреть такие места и принять правильное решение. Как правило, в трещины заливается жидкий бетонный раствор. Сверху трещины прикрывают от вымывания. Но в каждом конкретном случае, процесс ремонта будет разным. В принципе — речь идет о защите прилегающих грунтов, от которых зависит целостность фундамента. Такая защитная полоса не позволит сорнякам, деревьям и растениям вплотную расти к стенам, попутно их разрушая.

Правильная конструкция начинается с определения ее ширины и глубины по всей длине.

Комментарий эксперта — независимо от назначения строения, ширина отмостки должна быть максимально возможно широкой, чем шире она будет, тем меньше будет отрицательное влияние на основание.

Принципиальных норм и цифр на эту тему не существует, но есть одно требование — чем шире защитное покрытие вокруг дома, тем надежнее защита, тем долговечнее будет объект без ремонта.

Минимальная ширина защиты составляет не менее 0,8 метра, максимальный размер не регламентирован. Рекомендуемая высота порядка 5 см, выше будет не очень эстетично.

Важным моментом является крыша — вода с нее должна попадать на защищенный сектор прилегающего грунта, иначе деньги на ветер. Вода намочит почву, влага перейдет на фундамент. Пол и стены могут покрыться неприятной серой плесенью, в народе это называется грибок.

Изготовление, строительство отмостки вокруг дома и ее назначение

Для того, чтобы предотвратить размывание почвы, нужна не только отмостка. Важно сделать правильный водоотвод воды, направить водостоки в сторону от основания.

Особую роль играет скорость схода воды, чем скорей, тем лучше. Иначе будут образовываться лужи, которые в холодную пору года замерзнут и местами будет скользко ходить. Оптимальный угол наклона составляет 10 мм на 1 метр, если речь идет о дорожке. Если же это гараж или иная хозяйская постройка, то угол можно увеличить до 30 мм. Такая защита от дождевых вод будет весьма эффективной, вода не будет скапливаться на поверхности. Если не будет уклона в сторону, будет обледенение. Здесь не обойтись без материалов от гололеда.

Недорогим классическим типом защиты является неглубокая канава, в которую засыпают обычную глину. После тщательной утрамбовки и высыхания, образуется водонепроницаемый плотный слой. Это самый бюджетный вариант, который можно применить на скорую руку или при нехватки денежных средств.

Материалы верхнего слоя

В старину основным материалом для защиты почвы, была глина. Ее плотно засыпали в траншею, трамбовали и присыпали вынутым грунтом. На какой то период, такой конструкции хватало. Но постепенно, вода делала свое пагубное дело и фундамент терял защиту.

Современный подход к данному процессу подразумевает использование нескольких видов материалов. Правильная защитная лента напоминает слоеный пирог, она состоит из двух основных слоев:

  • подстилающий;
  • декоративный.

Первичный подстилающий слой может быть из песка или щебня. Для этой цели вполне подходит вторичный камень, который не теряет своих свойств на протяжении длительного периода.

Популярным верхним слоем сегодня является бетон — он позволяет получить монолитный пояс вокруг объекта, даже когда нет надежной гидроизоляции.

Конечным покрытием всей конструкции могут служить:

  • тротуарная плитка;
  • декоративный камень;
  • щебень;
  • плиты.

Виды отмосток

Существуют три вида покрытия отмосток:

  • жесткая;
  • полужесткая;
  • мягкая.

Первый вариант предусматривает использование бетона, с обязательным армированием внутри. Бетонную массу заливают на подушку из щебня и песка, в предварительно выкопанную траншею. Иногда щебень заменяют на керамзит. Обратите внимание, такая замена материала идет на пользу в плане утепления основания. Керамзитовый заполнитель гораздо теплее любого вида щебня.

Бетонная защитная лента будет прочным и долговечным компонентом почвогрунта по всему периметру.

Другим таким же прочным материалом может служить асфальтобетон. В этом случае, армирование не проводиться, материал не боится изгибов. Заливку жидких растворов необходимо производить таким образом, чтобы масса застывала с уклоном к стенам. Это создаст наиболее плотный контакт между защитной массой и строением, куда не должна просачиваться вода.

В обоих вариантах, защита происходит за счет водоустойчивости компонентов, важно чтобы на поверхности не было глубоких трещин и разрывов.

Обращаем внимание — между основанием и отмосткой необходим зазор по периметру верхнего слоя, который компенсирует температурное расширение монолитной массы. Зазор заполняют специальным строительным герметиком, который не боится перепадов температур и не пропускает через себя влагу.

Второй вид — полужесткий — изготавливается из:

  • клинкерного кирпича;
  • тротуарной плитки;
  • брусчатки.

В данном варианте проводимых работ, обязательна укладка гидроизоляции. Такая гидроизоляция может быть выполнена из:

  • бетонной монолитной ленты;
  • геомембраны, которая устойчива к воздействию влаги. Ее укладывают на сухую цементно — песчаную подушку.

Геомембрана изготовлена из полиэтилена, обладает высокой плотностью. Через себя не пропускает воду, устойчива к прорастанию корней и обеспечивает отвод влаги от основания.

Полужесткое укрытие монтируют по способу укладки тротуаров с соблюдением строительных правил. Важной деталью здесь также выступает прослойка гидроизоляции, что позволит избежать отрицательного воздействия влаги. Таким материалом может служить обычная пленка, но лучше приобрести специальный для этого геотекстиль, который выдерживает высокие нагрузки.

Мягкое покрытие имеет свое распространение в дачном бюджетном строительстве. Здесь компонентом выступает обычная глина, которая часто залегает на небольшой глубине и завозить ее специально не требуется. Она может быть востребована после обустройства выгребной ямы или копки колодца. Финишным покрытием здесь часто вступает недорогой вторичный щебень или асфальтовая крошка.

Глину также укладывают в траншею на песчаную подушку, трамбуют, закрывают доступными материалами.

Важно — во всех вариантах необходи уклон от стены и правильный водоотвод.

Обратите внимание на новый вид мягкого покрытия — профилированная мембрана. Ее укладывают на дно траншеи — 20— 30 см, далее монтируют ленту геотекстиля, с заходом на стену. Насыпают дренажный слой из песка и щебня, сверху плодородный грунт. Украсить можно высадкой цветов, газонной травой. Такой красивый вариант называют скрытой отмосткой, у которой есть один недостаток — по мягкому покрытию сложно ходить. Хотя можно предусмотреть тропинки и отсыпать их гранотсевом.

По мнению экспертов, на подвижных грунтах мягкое покрытие является оптимальным вариантом верхнего покрытия.

В местах высокого промерзания почвы, рекомендовано на песчаную подушку уложить утеплитель. Популярностью пользуется плита из пенополистирола изготовленная экстрадированным методом. Она отталкивает влагу, выдерживает высокие физические нагрузки, сохраняет тепло. Плиты укладываются на подушку с уклоном от стены. Благодаря своей форме, формируется монолитное укрытие без мостиков холода и зазоров.

Основные причины порчи конструкции

Наиболее часты ошибки при возведении защиты вокруг дома:

  • при заливке бетонной смесью попадание в раствор мусора, через который просочится влага;
  • плохо утрамбованный слой может привести к разрушению гидроизоляции или внезапной незапланированной усадке жесткого покрытия;
  • неправильный уклон также является проблемой для нормального существования ленты защиты. Вода будет скапливаться, постепенно увлажняя стены и полы, внутри может появиться грибок;
  • отсутствие температурного шва также является грубым нарушением технологии производства. При высокой температуре окружающей среды, в бетоне возникают силы внутреннего напряжения. Бетонная масса при нагревании расширяется, упирается в стену и трескается. Важно — после застывания массы нарезать такие швы через 1 — 1,5 метра, заделав их специальным герметиком.

Утепленный вид

Рациональным решением при утеплении строения, будет монтаж утепленной защитной ленты. Такое вид сохранения тепла оградит фундамент от воздействия низких температур. Холод естественным способом через микротрещины все равно постепенно подбирается к дому. Когда отмостка утеплена, цоколь получает двойную защиту от промерзания.

Такое утепление можно делать различными материалами. Если заливается бетонный монолит, вместо щебня в раствор замешивают керамзит. Он легче, часто дешевле и гораздо теплее камня.

Еще один популярный способ — укладка плит из экстрадированного пенополистирола. Они пожаробезопасны, не бояться влаги, отлично переносят нагрузку и сохраняют тепло. Их укладывают в траншею, сверху засыпают любыми доступными для этого материалами. Самый бюджетный вариант — глина.

Еще один современный материал — пенополиуретан. Им заполняют все пространства методом напыления в виде пены. Главный его минус — высокая стоимость и наличие специального оборудования. Самостоятельно такую работу вряд ли можно проделать.

Одним из вариантов является утепление пенопластом или пеноплексом. Но указанные материалы не очень хорошо переносят влагу и не выдерживают высокие нагрузки.

Работы по утеплению отмостки необходимо планировать совместно с фундаментом. В таком случае, здание будет надежно защищено от промерзания фундамента и холодных стен.

Важно — это весьма актуально для подвального помещения и цокольного этажа строения.

 Эксплуатация и ремонт

Важным повседневным процессом является периодический комплексный осмотр всего объекта. При первых появлениях трещин, их необходимо зафиксировать удобным способом. Это позволит увидеть — растет ли дальше трещина.

Небольшие трещины после их выявления необходимо расширить, чтобы “строительное лекарство” имело массу. Для этого используют бетон или битумную отработку. Заливают разлом, чтобы внутрь не попадала вода. Сверху поврежденные места необходимо укрыть до полного высыхания.

Если на поверхности образовалась глубокая паутинка из трещин, сверху можно уложить и закрепить армировочную металлическую сетку. При правильно произведенных изначально работах, ремонт отмостки не потребуется. поэтому, пренебрегать данной конструкцией никак нельзя — это также один из компонентов здания.

пошаговая инструкция с рекомендациями. Как сделать отмостку из бетона вокруг дома? Технология работ по устройству отмостки

Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.

Что собой представляет?

Отмостка — это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.

Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие — бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.

Выполняемые функции

Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками — временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.

Основная функция правильной отмостки — отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.

Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

Требования к отмостке и правила устройства


Схема устройства конструкции с применением армированного бетона.

Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).

Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный .

Как сделать отмостку?

На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.

Подготовка инструментов и материалов

Качество разметки проверяют строительным уровнем.

Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).

Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.

Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).

Создание и уплотнение песчаной подушки

Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.


Использование рулонных гидроизоляционных материалов для отмостки.

Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.

Создание опалубки

Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумом.

Края формы должны быть ровными для применения правила. Перепад ее высоты должен соответствовать уклону отмостки. Высота опалубки соответствует толщине бетона. Компенсационный шов у стены (шириной 10 – 20 мм) заполняет рубероид (гидроразбухающий шнур).

Армирование и заливка


Процесс заливки отмостки дома бетоном.

Используется металлическая сетка 50х50 (100х100) мм, которая может быть увязана с отрезками арматуры, забитыми в цоколь с шагом 0,75 м. Сетка приподнимается над уровнем щебня на 30 мм. Бетон замешивают и заливают своими руками порциями в секции опалубки до уровня ее верхнего края.

В бетоне не должно быть воздушных карманов. Правильные пропорции бетонной смеси для отмостки по морозостойкости должны соответствовать . Состав бетона для отмостки традиционный (соответствующая марка от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить компоненты, увеличивающие прочность, долговечность.

Бетонная отмостка, как правило, заливается по всему периметру здания и представляет собой как бы каменный пояс вокруг дома.

Служит эта конструкция для таких целей:

  1. Защищает ленту фундамента от воздействия влаги . Тут получается, что за счет наличия такой бетонной защиты талые воды и просто дождевая вода не впитываются прямо под стены, а отходят от дома примерно на полметра. Соответственно фундамент не так разрушается и служит дольше.

  1. Укрепляет общую конструкцию дома . Это возможно потому, что бетонный пояс как бы не позволяет стенам «расходится», а фундаменту сдвигаться в сторону.

Обратите внимание на то, что отмостка – это не «панацея» от всех бед.
То есть если почва очень уж зыбкая и подвижная, а дом построен неправильно, то уберечь стены от деформации с помощью такой защиты из бетона — не удастся.

  1. Технология устройства каменного пояса вокруг дома своими руками позволяет немного улучшить внешний вид дома . Ведь если такая «окантовка» сделана аккуратно, то это визуально подчеркнет ровные линии стен. Плюс свое привнесет и контраст камня с газоном, например.

Итак, получается, что отмостку делать – очень желательно. А если вы хотите получить в итоге прочный дом с надежным фундаментом – то обязательно. Тут не стоит пренебрегать этим элементом здания, потому что смета на работы понадобится небольшая, а вот пользы такая конструкция принесет много.

Рассмотрим ключевые требования к монтажу подобного бетонного пояса.

Основные правила устройства отмостки

Прежде всего стоит отметить, что конструкция отмостки из бетона подразумевает ширину не меньшую, чем ширина карнизов крыши. А лучше всего, когда относительно линии карнизов бетон выступает еще хотя бы сантиметров на 20 в сторону.

Важно!
Если вокруг вашего дома подвижные и просадочные грунты, то при любом раскладе бетон следует заливать на ширину не менее метра.
В противном случае уровень защиты фундамента от влаги будет весьма сомнителен.

Следующий момент, о котором нужно помнить – это то, что технология устройства отмостки из бетона подразумевает наличие уклона от плоскости стен к земле. Иначе вода просто не будет стекать с поверхности пояса. В принципе, исходя из ширины в один метр, перепад высот должен составлять от трех до пяти сантиметров.

Что же касается того, какой должна быть толщина отмостки из бетона, то оптимальной является цифра в сантиметров 10-15 (это толщина именно слоя из раствора). Этого достаточно для прочности пояса и количество материалов разумное.

Совет: если вы будете производить устройство отмостки из асфальтобетона, то позаботьтесь об отсутствии в районе пояса различных корней.
Дело в том, что если в грунте будет присутствовать подобная органика, то она постепенно разрушит слой асфальта, потому что он, конечно, не .

Правила и нюансы мы рассмотрели – теперь краткая инструкция по монтажу этой конструкции.

Правильная последовательность работ

Стоит отметить, что «разбирать» мы будем самый простой и универсальный вариант заливки. Сегодня, конечно, существует немало способов устройства отмосток, но смысла переплачивать и «заморачиваться» особо нет, поверьте – ведь результат, эффект будет примерно одинаковым.

Начнем с разметки и черновых работ.

Подготовительный этап

Разметка и первый этап работы выполняются следующим образом:

  1. По углам дома вбиваем колышки. Отступ от линии стен, как мы помним, должен быть ориентирован на линию карнизов.
  2. Между колышками протягиваем нитки – это будут маячки внешнего края будущей отмостки.
  3. Берем лопату и углубляемся в грунт на расстояние сантиметров в 20. Пройти нужно весь периметр дома, естественно.
  4. По внешнему краю углублений устанавливаем «на ребро» доски такой ширины, чтобы дерево немного выступало над уровнем земли. Это будет отмостка для заливки бетона.
  5. Засыпаем на дно траншеи слоем и утрамбовываем его.

На этом подготовка закончена, можно приступать к другому этапу.

Укладка гидроизоляционного слоя

Гидроизоляция конструкции это очень важная работа, от качества выполнения которой в конечном итоге зависит надежность всей конструкции в целом.

Именно поэтому тут нужно внимательно и ответственно отнестись не только к процессу работы, но и к выбору материала.

Суть гидроизоляции заключается в том, что сверху утрамбованного щебня укладываются полосы рубероида.

Тут важно чтобы рубероид был хорошего качества – на пленочной основе. Цена таких рулонов, конечно, дороже материала с бумажной прослойкой, но зато и прочность совсем другая. Дорогой рубероид вряд ли порвется во время заливки смеси.

Итак, нужно сделать очень простую вещь – раскатать по всему периметру траншеи рубероид с небольшим нахлестом на плоскость стены.

После этого необходимо смонтировать каркас из арматуры и собственно залить бетон.

Монтаж каркаса и заливка бетона

Нарезаем прутья из арматуры длиной немного большей, чем ширина траншеи. Концы прутьев нужно вставлять в стену, в заранее просверленные отверстия. Если дом кирпичный, то отверстия легко делаются перфоратором. А вот если это очень прочные каменные блоки, то вполне вероятно, что понадобится такая услуга, как алмазное бурение отверстий в бетоне.

Расстояние между отверстиями должно быть примерно метр или полтора.

Получается, что тут порядок работы такой:

  1. Вставляем арматуру в отверстия.
  2. Укладываем сверху длинные прутья, которые будут идти параллельно линии стен.
  3. Связываем металл стальной проволокой.
  4. Готовим бетонную смесь на основе щебня и заливаем отмостку (не забываем про уклон).

  1. Когда все высохнет, снимаем опалубку и конструкция готова к эксплуатации.

В принципе на этом работа закончена. Если вы все сделали без экономии и из качественных материалов, то отмостка прослужит очень долго и без всяких трещин. Кстати, если в дальнейшем вам понадобится проделать в ней какие-либо ниши (например, для укладки сточных труб), то тут будет актуальна резка железобетона алмазными кругами – все получится сделать ровно и аккуратно.

Давайте подведем итоги.

Вывод

Мы с вами достаточно подробно разобрались в том, как выполняется устройство отмостки из бетона и в том, зачем она вообще нужна. Как видите, все тут вполне понятно и ничего сверхсложного в этом деле нет. Надеемся, что вся предоставлена выше информация вам пригодится на практике.

Ну а если хочется узнать еще больше сведений по этой теме, то советуем просмотреть еще и видео в этой статье.

А если вас интересует подробное устройство отмостки из бетона — смета прилагается в других материалах на нашем информационном портале.

В строительстве нет ничего второстепенного. Ко всем конструктивным элементам зданий и сооружений нужно подходить ответственно.

Одним из заключительных видов работ на стройке является устройство отмостки. Она выполняется по окончании строительства дома, параллельно с сооружением внешней лестницы или въезда в гараж, но уже после того, как отделан фасад здания или хотя бы цоколь.

Отмостка — это полоса шириной 0,6-1,2 м, примыкающая к фундаменту или цоколю здания с уклоном, «спуском» от него. Уклон отмостки должен быть не менее 1 % (1 см на 1 м) и не более 10 % (10 см на 1м).

Нужна ли отмостка?

Главная задача отмостки — отвод поверхностных «дождевых и талых» вод от стен и фундамента дома. Отмостка препятствует проникновению поверхностных вод к основанию фундамента, а также является декоративным элементом внешнего благоустройства, образуя тротуар вокруг дома.

Кроме того, отмостка не дает разрастись газону или растениям вплотную к стенам дома, предотвращая избыточное увлажнение его конструкций и повреждение фундамента корнями деревьев и кустарников.

Конструкция отмостки

Традиционная отмостка состоит из двух основных слоев — декоративное покрытие и подстилающий слой.

Подстилающий слой

Подстилающий слой служит для создания уплотненного и ровного основания для дальнейшей укладки покрытия отмостки. В качестве подстилающего слоя, применяется: песок, щебень, глина . Выбор материала зависит от верхнего покрытия отмостки.

Декоративное покрытие

Покрытие отмостки должно быть в первую очередь водонепроницаемыми и трудно поддаваться размыву водой.

В старину отмостку делали из глины: выкапывали неглубокую траншею по периметру дома и заполняли ее глиной, которую утрамбовывали с уклоном в сторону от дома и увлажняли, создавая водоупорный слой, по поверхности которого стекала дождевая и талая вода.

Сегодня глину при устройстве отмостки заменяют бетоном – он позволяет получить монолитную поверхность без щелей, что особенно важно, когда нет уверенности в наличии гидроизоляции фундамента. Если же фундамент правильно заизолирован, то для устройства отмостки можно использовать штучные материалы – тротуарную плитку (брусчатку), щебень, плиты.

Устройство отмостки

Уровень отмостки

Высота цоколя зависит от вида материала, из которого выполнена отмостка. Если это гравий или щебень, достаточно поднять цоколь на высоту 30 см. Если же это твердая и плоская поверхность (например, бетон или тротуарная плитка), высоту цоколя нужно увеличить до 50 см.

Ширина отмостки

Ширину отмостки задают в зависимости от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши. На обычных грунтах ширину принимают на 20 см шире карниза (но не менее 60 см), чтобы стекающая с крыши вода не размывала почву и не застаивалась под домом. На просадочных грунтах на 20-30 см за границей откосов траншей или котлованов, отрываемых под фундаментом, но не менее 90 см.

Уклон отмостки

Для булыжных и щебеночных отмосток поперечный уклон от оси дома принимается в пределах 5-10 % (5-10 см на 1 м ширины). Для бетонных и асфальтовых 3-5 %. При этом, чем круче уклон, тем лучше отводится вода и тем неудобнее становится отмостка в качестве пешеходной дорожки вокруг дома.

Зазор между стеной и отмосткой

Сооружая отмостку, следует помнить о зазоре между ней и стеной. Его назначение — защита от повреждения и разрушения гидроизоляции стен подвалов. Если зазора нет, то выполненная из брусчатки или плит отмостка под действием мороза будет оказывать давление на стену, а в результате хождения по ней — оседать и повреждать изоляцию на внешней поверхности фундаментной стены. Также может пострадать облицовочный материал, например, осыпаться плитка на цоколе.

Чтобы предотвратить это, необходимо оставить компенсационный шов толщиной 1-2 см и заполнить его песком, экструдированным пенополистиролом или герметиком.

Дренаж вокруг отмостки

Гарантировать полный отвод воды от фундамента и его «сухой режим» может лишь отмостка 3-х и более метров ширины, что конечно не всегда реально сделать, поэтому стоит применить дополнительную защиту — устройство ливневки и дренажа.

Для жестких отмосток типа бетона и плит подходит поверхностный линейный дренаж – водоотводящая канавка или желоб по внешней линии отмостки из камня, бетона, пластиковой или асбоцементной трубы, распиленных по длине надвое. И не забываем про их уклоны!

Хороши готовые дренажные элементы, комплектующиеся верхними защитными решетками (пластик или полимербетон). Готовые лотки для дренажа, имеющие отводную трубу и верхнюю решетку, приспособленные для монтажа в подготовленную плоскость отмостки фундамента.

Отмостка из тротуарной плитки


(брусчатки)

Один из наиболее часто применяемых материалов для отмостки — бетонная брусчатка . Она устойчива к морозу и перепадам температуры. В продаже имеется брусчатка разных цветов и форм: прямоугольника, квадрата, шестигранника, волны и т. д. Края брусчатки могут быть ровными или с фаской, которая значительно уменьшает риск скалывания краев. Выпускается брусчатка толщиной 4-10 см, шириной 6-20 см и длиной 10-28 см. Для устройства отмостки чаще всего используются элементы толщиной 4-6 см.

Каменная брусчатка является натуральным материалом и по сравнению с бетонной не имеет такого разнообразия форм. Обычно это куб или параллелепипед из серого, красного или желтого гранита, а также из базальта черного цвета. Разумеется, стоит она гораздо дороже бетонных аналогов.

Укладка отмостки

До начала работ по устройству отмостки вокруг здания должны быть закончены все работы, выполнение которых может привести к повреждению отмостки, а именно:

  • устроена кровля, карнизные свесы и козырьки над входами;
  • покрыты металлом сливы оконных проемов;
  • установлены все крепления водосточных труб и пожарные лестницы.

По углам здания забивают колышки, на которых отмечают высоту примыкания отмостки к цоколю, и по данным отметкам закрепляют шнур по всему периметру здания. По наружному краю отмостки устанавливают вторую линию колышков. На них отмечают высоту наружного края будущего бетонного покрытия отмостки.

Для отвода дождевой воды отмостка выполняется с уклоном (у цоколя толщина покрытия 15 см, а у противоположного края 10 см). Поперечный уклон от цоколя здания составляет — 5% (5 см на 1,0 м ширины) .

В первую очередь необходимо определить ширину отмостки, которая зависит не только от пожеланий заказчиков. Этот параметр во многом определяется типом грунтов и шириной выноса карнизных свесов кровли. На обычных грунтах отмостка должна быть на 20 см шире карнизного свеса (ее минимальная ширина — 60 см). В том случае, если здание построено на просадочных грунтах, ширина отмостки должна составлять не менее 90 см. Иногда ее делают шириной 1,0 м и больше — в этом случае отмостка, как правило, выполняет функцию дорожки вокруг дома.

Сооружение отмостки начинают с удаления растительности вокруг дома и снятия растительного слоя на глубину 15 см . Тщательно убирают остатки корней, чтобы в дальнейшем пробившиеся ростки не разрушили покрытие.

Вдоль натянутого шпагата, обозначающего продольную линию краев отмостки, вручную отрывают траншею прямоугольного сечения (корыто) для устройства основания под отмостку. Дно корыта уплотняется .

На подготовленное дно корыта вручную рассыпается щебень марки М400 слоем 15 см у цоколя и 10 см у противоположного края , разравнивается с приданием слою проектного уклона 5%. Толщина слоя щебня в рыхлом теле должна превышать проектную на коэффициент разрыхления. Подготовленной щебеночная поверхность считается тогда, когда не чувствуется подвижности отдельных частиц.

На подготовленном щебеночном основании вручную устраивают выравнивающий (монтажный) слой из сухой песчано-цементной смеси толщиной 3 см. Монтаж сборного покрытия отмостки производится по выравнивающему слою . Плотное прилегание плит к основанию достигается осадкой их при укладке и погружении плиты в монтажный слой из сухой песчано-цементной смеси для окончательной посадки плит до заданной отметки.

Укладку тротуарных плит следует осуществлять от какой-либо условной линии: кромки цоколя, параллельно которой расположены швы, или верстового ряда, уложенного перпендикулярно цоколю, в обе стороны или в одну от него. Выравнивание граней плит производят по натянутой проволоке или шнуру, расположенному вдоль укладываемого ряда. Укладку плит ведут поперечными рядами от края до края навстречу уклону.

Для соблюдения уклона и ровности покрытия при укладке тротуарных плит в покрытие отмостки необходимо:

  • устраивать верстовой ряд вдоль или перпендикулярно цоколю;
  • укладку плит начинать от края отмостки и вести навстречу уклону к цоколю;
  • выравнивать уложенные плиты легким постукиванием резиновым (деревянным) молотком по деревянной прокладке, лежащей на плитке.

Выравнивание уложенных плит осуществляется легким постукиванием деревянными трамбовками. Уступы в швах смежных плит не должны превышать 2 мм. Образовавшийся у граней плит валик из песчано-цементной смеси срезают ручным шаблоном.

Ширина шва между плитами должна составлять 3-5 мм. Швы между плитами заполняются цементно-песчаной смесью в соотношении 1:3.

Отмостка из бетона

Бетонная отмостка — одно из самых дешевых и простых решений. Именно этот материал позволяет обеспечить водонепроницаемость отмостки.

Отмостка должна быть толщиной не менее 5 см (рекомендовано 7-10 см). Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не менее М200.

Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98. Минимальная толщина подготовки в этом случае — 10 см.

Деформационные швы

Бетонную отмостку необходимо не только отделить компенсационным швом от стены, но и разделить деформационными швами через каждые 6 м ее длины. Практика показывает, что сплошная заливка трескается в первую же зиму. Для швов подойдет просмоленная или обработанная антисептиком доска толщиной 15-20 мм, уложенная на ребро.

Верхняя поверхность деревянных реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома. После этого укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет выравнивание поверхности бетона.

Армирование отмостки

Для увеличения срока службы бетонной отмостки, особенно на пучинистых грунтах, ее рекомендуется армировать. Это нужно для того, чтобы отмостка работала как на сжатие, так и на растяжение. На сжатие работает бетон, а на растяжение арматура.

Армирование выполняется металлической сеткой с ячейками 100х100 мм или железными прутами, уложенными внахлест.

Железнение отмостки

На финишном этапе изготовления бетонной отмостки (примерно через 1-2 ч. после заливки очередной секции) для того чтобы еще более укрепить поверхность, ее следует зажелезнить. Свежезалитый бетон посыпают цементом, создавая слой толщиной 3-7 мм, и затирают мастерком. В итоге от атмосферных осадков материал защищает очень прочный и устойчивый верхний слой, имеющий характерный темный синий, стальной оттенок.

Чтобы бетон при стремительном высыхании не раскрошился, его поверхность следует укрыть (на 2-3 дня) влажной мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

После затвердения бетона необходимо заделать шов между отмосткой и стеной дома, для чего подойдет битум или герметик.

Отмостка работает в самых неблагоприятных для бетона условиях, поэтому хорошо и правильно использовать только качественный цемент или бетон, к которому желательно добавить для защиты от промерзания.

Отмостка из асфальта

Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем (15 см) или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой. Поверх устраивается асфальтное покрытие (3 см).

Устройство отмостки из асфальтобетона достаточно непростое и популярным в частном строительстве этот материал назвать нельзя. Летом при сильном нагреве асфальт может размягчаться и издавать неприятный запах.

Отмостка из щебня

Отмостка из щебня — наиболее дешевый вариант покрытия. Это идеальное решение при высоком уровне грунтовых вод и в случае, когда вокруг здания выполняется дренаж, поскольку щебень способствует прониканию поверхностных вод. Вместо щебня можно использовать гравий, гальку, керамзит. Фракцию щебня рекомендуется использовать 8-32 мм.

На утрамбованный материковый грунт укладывается специальный геотекстильный материал, сверху на него рассыпается щебень — без выполнения засыпки из песка. Геотекстиль предотвращает смешивание грубых гранул с почвой и прорастание сорняков. Толщина слоя щебня составляет около 10 см.

Однако при неорганизованном водостоке с крыши (т. е. когда вода стекает не по желобам, а непосредственно со всего ската) покрытие придется регулярно подправлять.

Следует учесть, что гранулы одного размера плотно утрамбовать не удастся, следовательно, ходить по ним будет некомфортно.

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Устройство отмостки – крайне важное мероприятие. Выполняют эти работы после завершения строительства дома, поэтому иногда им уделяют недостаточно внимания, сто недопустимо, поскольку конструкция отмостки выполняет крайне важную задачу по защите фундамента от атмосферной влаги. Далее рассказано, как должна быть выполнена отмостка своими руками, пошаговая инструкция для каждого типа защитной полосы и рекомендации по выбору материалов.

Отмостка из бетона

На сегодняшний день это самый популярный способ защиты фундамента, но он имеет достаточно большое количество недостатков, поэтому, если есть финансовые возможности выбрать более дорогой и надежный вариант, лучше прибегнуть к нему. Чаще всего такой вид отмостки характерен для массового городского строительства.

К недостаткам можно отнести:


Изготовление элемента из бетона выполняется в следующем порядке:


  1. Расчет толщины всей конструкции, в котором требуется учесть все слои. Эта величина нужна для того, чтобы определиться с глубиной траншеи по периметру фундамента.
  2. Определение геометрических размеров. В среднем ширину стоит принимать в пределах 90-100 см. Уклон для бетона составляет 3-5% (для штучных материалов – 5%, поэтому, чтобы не запутаться в значениях, рекомендуется запомнить общее – 5%).
  3. Выносят разметку на местность. Для этого пределы будущей конструкции по периметру фундамента обозначают колышками с натянутым по ним шнуром.
  4. Далее отрывают траншею. Размеры в плане уже ограничены разметкой, остается только выкопать грунт на глубину, рассчитанную в первом пункте.
  5. Грунт основания тщательно утрамбовывается. По возможности изготавливают замок из глины, который обеспечит дополнительную защиту от влаги.
  6. Следующим слоем становится песчаная подушка. Песок выполняет три функции: замена пучинистого грунта, который имеет большое распространение на территории страны, на условно непучинистый, выравнивание основания, устройство дренирующего слоя. Песчаная подушка изготавливается только из крупного или среднего песка. Если отмостка своими руками возводится с применением мелкой фракции, то возможны большие усадки, появление трещин и нарушение гидроизоляции. Толщину слоя подбирают в зависимости от характеристик грунта. Важно учитывать прочность и водонасыщенность. Если грунты на участке прочные, достаточно будет уложить примерно 200 мм песка. Для неустойчивых оснований может потребоваться 500 мм песчаной подсыпки.
  7. Подсыпка из щебня выполняет примерно те же функции, что и песчаная. Здесь можно использовать не только щебень, но и гравий или песчано-гравийную смесь. Устройство отмостки на таком основании повышает прочность грунта и увеличивает надежность всей конструкции.на этом этапе заканчиваются подготовительные работы. До этого пункта принципиальных различий в том, как правильно сделать отмостку для фундамента из разных материалов, нет.
  8. Следующий этап – выставление опалубки. Опалубка нужна, чтобы жидкая бетонная смесь не вытекала за пределы разметки. Для изготовления можно закупить доски толщиной 22-25мм. Можно использовать старые материалы в целях экономии. Из досок сколачивают стенки, которые устанавливаются по периметру фундамента. При этом важно установить доску непосредственно к стене здания, толщина элемента опалубки позволит обеспечить необходимый деформационный шов, толщина которого находится в пределах 20-40 мм. Шов нужен для предотвращения растрескивания и деформаций конструкции при разной усадке фундамента и отмостки.
  9. После того, как опалубка установлена, укладывают арматурные сетки. Они повысят прочность бетона на изгиб. Диаметр арматуры в сетках рекомендуется назначать примерно 10 мм. Такая технология устройства отмостки обеспечит ее прочность и надежность.
  10. Далее устройство отмостки требует установки поперечных досок по всему периметру фундамента. Доски обеспечат деформационные швы, разрезающие полосу на отдельные участки. Шаг досок назначается 2 метра.
  11. Следующий этап – заливка бетона. Для этого делается бетонная смесь классов В20 – В22,5 (марка М300). Именно такой раствор способен обеспечить долговечность конструкции и необходимую прочность. Использовать бетон меньших классов можно, подойдут В15 и В17,5, но стоит помнить, что срок службы снизится. При использовании смеси В22,5 нормативный срок службы составит примерно 25 лет. Заливку в каждом отсеке между досками деформационных швов выполняют за один прием. После требуется выполнить уплотнение. Существует несколько способов, но самый распространенный вибропогружатели.при отсутствии необходимой техники можно воспользоваться штыкованием.
  12. После того, как залит раствор проводят железнение поверхности, это делается для повышения прочностных характеристик.
  13. Предпоследним этапом изготовления бетонной отмостки фундамента становится набор прочности конструкцией и уход за ней. При температуре +20 градусов Цельсия и нормальной влажность на отвердевание уходит 4 недели. Если температура ниже, процесс существенно замедляется. Необходимо дождаться минимум 70% марочной прочности бетона. Неделю или две после заливки поверхность увлажняют каждые 2-3 часа (а в ночное время 2-3 раза за ночь). Это нужно для предотвращения появления трещин.
  14. Когда бетон набрал 70% прочности, можно снимать опалубку. После этого устройство отмостки завершено.

Отмостка фундамента из тротуарной плитки

Отмостка вокруг дома своими руками в этом случае имеет только один недостаток – стоимость. Но в плане внешнего вида, ремонтопригодности и удобства эксплуатации она превосходит предыдущий тип.

Подготовительный этап работ выполняется по пунктам 1-7 для изготовления бетонной отмостки фундамента.


Схема конструкции из тротуарной плитки
  1. Укладывают на щебень дополнительный слой песка 70-100мм, при этом обеспечивают необходимый уклон.
  2. Следующие этап – монтаж плитки.
  3. Заделывают стыки штучных элементов цементно-песчаным раствором.

Более подробно о данном виде конструкции можно узнать в статье «Отмостка из тротуарной плитки». По такой же технологии монтируется конструкция из булыжника или керамического кирпича.

Глиняная отмостка

Обустройство такого типа для защиты фундамента требует выполнения действий в следующем порядке:


Устройство глиняной конструкции
  1. Подготовка по пунктам 1-7 для бетонной отмостки.
  2. Укладка слоя глины толщиной 100-150 мм и ее уплотнение. Для изготовления можно использовать глину, которая осталась после отрывки котлована для фундамента, но только при условии ее хорошего качества и высокой прочности.
  3. Обустройство завершается созданием декоративного слоя. Для этого в глиняный слой утапливают камни или укладывают поверх гальку. Это позволит создать удобную пешеходную дорожку и укрепить конструкцию.

Глиняная отмостка – недорогой и не трудоемкий вариант для создания водоотвода по периметру фундамента.

Мембраны

Схема конструкции с профилированной ПВП-мембраной

Перед тем, как сделать отмостку вокруг дома, рекомендуется рассмотреть вариант ПВП мембран.

Этот материал обеспечивает высочайшую степень защиты опорных конструкций от атмосферной влаги.

Технология отличается от обычных видов защитных отмосток:

  1. Выполняют пункты 1-5 для бетонной отмостки.
  2. Укладывают слой песка, а в нем мембрану.
  3. Засыпают все это слоем щебня.
  4. Выполняют обратную засыпку.
  5. Высаживают траву.

Отмостка из мембраны не выходит на поверхность и не может использоваться в качестве тротуара. Единственная ее функция – надежная гидроизоляция. В ыбор материала зависит от возможностей и пожеланий будущего владельца дома.

Отмостка вокруг дома представляет собой специальную конструкцию, которая предназначена для отвода атмосферных осадков и защиты фундамента от преждевременного разрушения. Также отмостка необходима в условиях пучинистого грунта или в местности с высоким уровнем грунтовых вод, которые могут подмывать фундамент. Рассмотрим более детально, как выполняется отмостка своими руками, а также какие варианты ее выполнения наиболее эффективны.


Помимо защиты фундамента отмостка выполняет также практические и дизайнерские функции. Очень часто она используется в качестве дорожки, поэтому должна обладать достаточной твердостью и устойчивостью к истиранию. При выборе варианта отмостки следует также учитывать ландшафтный дизайн и экстерьер дома. Правильная отмостка вокруг дома помогает выгодно подчеркнуть архитектурный стиль строения, сделать придомовую территорию более аккуратной и практичной.

Заливка отмостки может осуществляться одновременно со строительством фундамента. Тем не менее, изготовить ее можно и после окончания отделочных работ. Если пренебречь этим моментом, со временем в фундаменте могут появиться трещины, а также снизятся теплоизоляционные показатели строения. Таким образом, роль отмостки дома не стоит недооценивать. Это один из основных этапов строительства дома, который напрямую влияет на качество строения.

Устройство отмостки вокруг дома

Перед началом строительства отмостки своими руками, необходимо определиться с материалами, из которых она будет изготовлена. Чаще всего для этих целей используется бетон, асфальт, кирпичи, древесина, железобетонные плиты или плитка. Правильная отмостка вокруг дома должна иметь не менее двух слоев. Верхний слой содержит основное покрытие, а нижний являет собой подушку из песка, мелкого щебня, гарцовки или глины.

В идеале устройство отмостки вокруг дома должно выполняться одновременно с фундаментом. Ширина отмостки должна составлять около 80 – 100 см или на 20 – 30 см больше карниза. Чем больше ширина отмостки, тем быстрее происходит отвод воды. При этом следует помнить об уклоне, который должен составлять 3 – 7ᵒС. По периметру отмостки можно сделать небольшую дренажную канавку. Это исключит застаивание вод при сильных ливнях или во время таяния снежных масс.

Как сделать отмостку своими руками

Сделать отмостку своими руками достаточно легко. Процесс строительства не требует особых знаний и выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовка основания.

Установка отмостки своими руками начинается с выравнивания поверхности, удаления корней растений, снятия лопатой верхнего слоя грунта и обработки земли гербицидами. По периметру необходимо установить ограничительные доски и сделать песчаную подушку. Для этого на подготовленную поверхность насыпается слой песка, утрамбовывается и заливается водой. Далее засыпается слой щебня или кирпичного боя.

  1. Гидроизоляция и утепление.

Утепление отмостки позволяет увеличить теплоизоляцию фундамента, что особенно важно, если в доме имеется погреб или цокольный этаж. В качестве утеплителя может выступать понополистирол, пеностекло или пеноплекс. Воздушная прослойка между бетонным слоем и землей может достигать 15 см. Гидроизоляция отмостки осуществляется при помощи ПВХ-пленки, битума или рубероида.

  1. Монтаж температурных рассечек.

Температурные рассечки можно выполнить при помощи ливневых лотков или плоского шифера. Между стеной и отмосткой необходимо оставить компенсационный шов, поместив в него рубероид, герметик или битум.

  1. Заливка бетона.

Бетон для отмостки можно изготовить, соединив 0,5 долевой части воды, 1 доля цемента, 3 доли песка и 4 доли щебня. Цемент лучше брать марки М-300. Заливка осуществляется аккуратно в пределах ограничительных досок.

  1. Железнение.

Через 15 — 20 минут после заливки раствора поверхность посыпают сухим цементом и выглаживают шпателем. Благодаря такому приему отмостка получается более крепкой, гладкой и влагостойкой.


Устройство отмостки вокруг дома может выполняться из бетонных плит. Как и в первом варианте, для этого подготавливается основание, после чего выкладываются готовые плиты, и заливается битум. Также в последнее время все большую популярность приобретают профилированные мембраны, которые помещаются сразу на грунт, засыпаются щебнем, песком, после чего устанавливается любое покрытие.

Альтернативные варианты отмостки дома

Наиболее популярным вариантом в нашей стране является бетонная отмостка толщиной 15 см. Если ранее такой тип отмостки был наиболее доступным, то в наше время появилось большое разнообразие строительных материалов, утеплителей и гидроизоляционных пленок, при помощи которых стоимость отмостки вокруг дома можно существенно снизить. Рассмотрим несколько альтернативных вариантов монтажа отмостки своими руками.

Мягкая отмостка для сложных грунтов

Мягкая отмостка является одним из наиболее простых вариантов устройства отмостки, который может использоваться для пучинистых грунтов. Выполняется она в несколько этапов.


Отмостка с рубемастом

Рубемаст – это недорогой гидроизоляционный материал, выполненный на основе стеклохолста или стеклоткани с битумной пропиткой. При помощи рубемаста можно соорудить качественную отмостку, придерживаясь следующего плана действий:


Отмостка из геотекстиля для защиты от сорняков

Установка отмостки из геотекстиля выполняется в несколько приемов:


Строительство отмостки по-фински

Данный тип отмостки широко используется при строительстве финских домов. Он кардинально отличается от привычных в нашей местности технологий и выполняется по такому принципу:

  1. По периметру дома укладывается гофрированная труба с отверстиями.
  2. Поверх трубы насыпается гравий, устанавливается внахлест пенопласт и засыпается грунтом.
  3. Далее труба соединяется со сливными колодцами.
  4. На расстоянии около 40 см от стен строения насыпается щебень и декоративная галька.

Вариант финской отмостки достаточно эффективен, хорошо отводит воду и предотвращает промерзание фундамента.

Русская отмостка – дешево и сердито

Данный вариант отмостки очень необычен и придуман русскими умельцами. Выполняется он при помощи стеклянных бутылок в несколько этапов:

  1. На небольшую песчаную подушку заливается тонкий слой бетона.
  2. Далее укладываются обычные стеклянные бутылки, и заливается следующий слой бетона.
  3. После этого выполняется армирование, и заливается следующий слой бетонной отмостки. При необходимости поверхность подвергается железнению, т.е. посыпается сухим цементом.

Преимуществом подобной методики является отсутствие температурных швов и малый расход бетона. Кроме того, бутылки оставляют воздушный зазор в отмостке, увеличивая ее теплоизоляцию без дополнительного утеплителя.

В целом вариантов исполнения отмостки вокруг дома существует достаточно много. При желании ее можно выполнять разной высоты, декорировать натуральным или искусственным камнем, плиткой, засыпать галькой или щебнем.

Видео Устройство отмостки

Популярно рассказано про устройств опалубки и заливки отмостки.

Как сделать отмостку из бетона вокруг дома? Пошаговые инструкции при строительстве отмостки своими руками Доливка бетона на существующую отмостку вокруг дома.

Отмостка, окружающая дом, играет очень важную роль в обеспечении долгого и комфортного использования дома. Она обеспечивает защиту конструкции фундамента и грунта вокруг него от попадания воды. Накопление влаги возле дома при таянии снега или во время осадков может размыть верхний слой почвы и достигнуть фундамента. Если же ей удастся просочиться до подошвы фундамента и повредить ее, то его несущая способность и прочность сократятся, что в результате может стать причиной разрушения дома. Особенно важно правильно в случае использования мелкозаглубленного основания, у которого подошва находится близко к поверхности, отчего влага может легко достигнуть глубины ее заложения.

Ширина отмостки должна быть максимально возможной, так как она должна защищать основание.

В результате размокания снижается прочность подошвы, и она начинает неравномерно проседать, разрушая фундамент. Однако даже в случае использования заглубленных оснований тоже нужно обязательно . Ее необходимо делать всегда, вне зависимости от конструкции основания, типа почвы и других условий.

Подготовка к созданию отмостки вокруг дома

Как же правильно сделать качественную , чтобы она прослужила как можно дольше и стала надежной защитой для фундамента? Для этого необходимо подобрать подходящий материал хорошего качества и четко следовать технологии.

Прежде всего, нужно выбрать ширину . Так как она должна защищать основание, ее ширина должна быть максимально возможной.

Схема отмостки вокруг дома.

Кроме защитной функции, отмостку вокруг дома также возводят в качестве дорожки по периметру строения. Это тоже необходимо принимать во внимание, выбирая ее ширину, чтобы в будущем не пришлось ходить по ней боком. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что наиболее оптимальная ширина правильно сделанной отмостки вокруг дома, отвечающей всем нормам и требованиям, находится в пределах порядка 1-2,5 м.

Отмостку вокруг дома необходимо делать с определенным уклоном, за счет которого будет обеспечиваться стекание воды в направлении от стен строения. Строительными нормами определена величина уклона, равная 50-100 мм на 1 м ширины. Это означает, что край отмостки вокруг дома, ширина которой составляет 1 м, будет иметь высоту 50-100 мм около стены дома, а другой же ее край будет расположен вровень с землей. Полученный спуск хорош для отвода воды от строения: вода по нему будет стекать достаточно быстро, однако ходить по подобной отмостке сложно. Однако если сделать угол наклона меньше, то вода будет стекать намного медленнее или вовсе задерживаться на поверхности, зато ходить будет гораздо удобнее. Компромиссом между эффективностью и комфортом считается наклон, равный 15 мм на 1 м ширины. При ходьбе такой уклон почти не заметен, а вода полностью стекает вниз и не задерживается на поверхности.

Вернуться к оглавлению

Материалы и покрытие для отмостки вокруг дома

Схема устройства отмостки.

Чтобы самому правильно изготовить отмостку вокруг дома, необходимо подготовить соответствующие материалы. Есть несколько популярных вариантов ее изготовления, при которых используются различные материалы, но самый распространенный — это отмостка из бетона.

Технология изготовления достаточно проста. Прежде всего очищается площадка для отмостки, после чего прутья арматуры диаметром от 6 мм укладываются в виде сетки. Между собой прутки соединяются при помощи вязальной проволоки. Далее устанавливается опалубка, изготовленная из деревянных досок. В завершении опалубка заливается бетонным раствором.

Чтобы самостоятельно сделать отмостку вокруг дома, подготовьте следующие инструменты и материалы:

  • Лопату;
  • Гидравлический уровень;
  • Тачку для подвозки щебня и вывоза грунта;
  • Ручную трамбовку;
  • Гидроизоляционные материалы;
  • Утеплитель;
  • Песок;
  • Щебень;
  • Глину;
  • Армированную сетку с ячейками 10х10 или прутки арматуры.

Перед началом работ желательно выполнить необходимые подготовительные действия, для чего следует организовать свободный доступ к дому со всех сторон, а также подготовить перечисленные ранее инструменты и материалы.

Следующий этап — выполнение разметочных работ. Удобнее всего производить данную процедуру с использованием деревянных или металлических колышков (вбиваются по периметру будущего ) и натягиваемого между ними шнура. При этом нужно следить за тем, чтобы отмостка имела одинаковую ширину во всех точках (как правило, вокруг частных домов шириной 1 м).

Вернуться к оглавлению

Бетонная отмостка вокруг дома своими руками: пошаговая инструкция

Схема сооружения бетонной отмостки.

От отмостки, сделанной в соответствии со всеми нормами и правилами, зависит долговечность фундамента, а также количество денег и времени, затрачиваемое на устройство самой конструкции. Лучше позаботиться о создании отмостки сразу после завершения строительства дома.

Отмостка вокруг дома состоит из 2 конструктивных слоев. Первый из них — подстилающий слой. Основная задача данного слоя состоит в создании уплотненного ровного основания для покрытия. Используемый материал: песок, глина или мелкий щебень. Толщина слоя — до 20 мм. Выбор материала для подстилающего слоя полностью зависит от материала второго слоя, т.е. покрытия. Основная задача покрытия — устойчивость к разрушительному воздействию влаги и водонепроницаемость. Используемый материал: глина (ее можно использовать как в качестве подстилающего слоя, так и для создания покрытия), асфальтовая смесь, бетон, мелкий булыжник. Толщина слоя — до 100 мм.

Схема устройства бетонной отмостки.

Это справедливо для любых типов отмостки вокруг дома. Далее будет приведена инструкция устройства отмостки на примере самого популярного варианта — бетонного.

Для приготовления бетонной смеси необходимо взять цемент М400, щебень и песок в пропорциях 1:4:2.

Сделайте разметку под будущую отмостку вокруг дома. О минимальной ширине конструкции было рассказано ранее. Снимите и уплотните землю по периметру строения. Обычно почва снимается еще на нулевом цикле строительных работ. При сооружении отмостки необходимо подготовить землю именно под ширину будущей конструкции в соответствии со сделанной разметкой. При этом необходимо учитывать, какой материал будет использоваться при строительстве. Для землю нужно вынуть на глубину около 25 см («на штык лопаты»).

Следующий шаг — изготовление опалубки из досок. Для опалубки используются доски толщиной 20 мм. На уплотненную землю укладывается небольшой слой глины. Глина выравнивается и уплотняется. Укладывается слой песка толщиной около 10 см. Песок нужно тщательно уплотнить, для чего его следует дополнительно пролить водой. Старайтесь не переусердствовать. Помните, что внизу глина. Особенно тщательно нужно уплотнять песок у фундамента. Теперь нужно уложить щебень слоем 60-70 мм.

Отправим материал вам на e-mail

Независимо от предназначения здания, для него требуется отмостка. Полезные рекомендации помогут при ответе на вопрос: «Как сделать отмостку вокруг дома своими руками?». Это полезный строительный элемент, представляющий собой полосу из бетонной смеси, которая примыкает к постройке по всему периметру дома. Подобная конструкция защищает фундамент от смещения грунта, от грунтовых вод и осадков. Важно залить ее до наступления холодов, так как мерзлый грунт сильно давит на фундамент.

Качественная лента из бетона вокруг здания выглядит очень эстетично и является прекрасным дополнением ландшафтного дизайна

Перед проведением монтажа по заливке нужно подобрать оптимальную ширину полосы. При этом минимальный размер равен 0,9 метрам. Данный элемент может достигать ширины в 2,5 метров.

Кроме того лента для отведения воды, используется в качестве дорожки для ходьбы. Стоит рассчитать размер так, чтобы бетонный элемент выходил за границы карнизов на 30 см.


Также важно правильно выбрать уклон полосы в направлении от стен. При этом участок возле стены будет иметь небольшую высоту, а край ленты будет идти в уровень с землей.

Решая, как сделать удобную отмостку вокруг дома своими руками, стоит рассмотреть подъем высоту в 16 мм на 1 метр. При этом по ней можно ходить, и жидкость не будет скапливаться.

Полезная информация! Во время зимних холодов подобный вариант может превратиться в каток.

Подготовка: важные этапы

Перед тем как залить отмостку, производятся подготовительные работы. Необходимо сделать основание. При этом выполняется бетонная стяжка:

  • на определенном расстоянии от стены вбиваются колышки, и производится разметка. По ним следует натянуть шнур;

  • выполняется выемка грунта, при этом убирается грунтовый слой на 20-25 см. Глубина углубления везде должна быть одинаковой;

  • слой из песка нужно пролить водой и утрамбовать несколько раз;

Полезный совет! Песок должен отличаться однородной структурой без щебня и битого кирпича.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками: важные этапы работ

Чаще всего проделанная траншея бетонируется с помощью опалубки. По всему контуру бетонной ленты монтируются специальные обустроенные углубления (канавки) для вывода воды.

Статья по теме:

Как выполняются компенсационные швы?

В месте стыка стены и защитного бетонного полотна выполняется компенсационный шов, размер которого в ширину варьируется от 1 до 2 см. Он заполняется песком и рубероидом. Также можно использовать жгут из пенополистирола с куском фанеры.

Чтобы упростить укладку отмостки, можно монтировать ленту по отдельным блокам. Для этого применяются рейки, которые устанавливаются поперек опалубки.

Полезный совет! Чтобы между бетоном и рейкой не проникла вода, данные области лучше заделать герметиком.

Как производится заливка опалубки?

Решая, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, стоит использовать бетон. Состав готовится из одной части цемента, части песка и трех частей щебня. Смесь заливается порциями.

При этом торцевые части вверху перемычек совпадают с поверхностью отмостки. Бетонный состав следует разравнивать широким шпателем . Смесь уплотняется железным прутом или вибратором. Арматурный отрезок погружается в бетон и вращается.

Проколы способствуют устранению пузырьков. Это делает бетон более плотным. Для придания прочности по бетону следует рассыпать сухой цемент, который впитает лишнюю влажность. Затем с помощью металлической кельмы в поверхность хорошо втирается цемент до темно-серого цвета.

Готовую ленту следует прикрыть мешковиной от солнечных лучей. Если дождей нет, то материал нужно периодически смачивать бетон, так как иначе он не наберет прочность. Отмостку может создать человек, который не имеет строительных навыков.

Отмостка вокруг дома своими руками: видео и полезные рекомендации

Монолитная лента вокруг постройки позволяет укрепить гидроизоляционные свойства основания и стен. Также данная деталь отличается функциональными свойствами, а также выполняет эстетичную функцию. Ширина ленты должна быть более метра. Этот параметр зависит от выступа конструкции крыши.

Отмостка вокруг дома своими руками из бетона: видео и особенности монтажа

Определяя, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, нужно правильно произвести выемку грунта. Обязательно все стенки выемки нужно обрабатывать специальным составом, который поможет уничтожить сорняки. Если это не выполнить, то сорная трава разрушит сделанную конструкцию.

По всему контуру сооружения выкладывается бордюрный камень или съемная опалубка. Затем производится подстилающий материал и тщательно утрамбовывается. В зависимости от материала, который будет использоваться, конструкции будут различаться способами укладки:

  • укладка камня или булыжника. При этом высота материала не должна быть более 10 см. Монтаж осуществляется на выложенный настил из песка. Ели применяется щебень, то толщина будет меньше. Пространство между булыжниками засыпается песком;
  • если выполняется отмостка вокруг дома своими руками из , то не нужно укладывать дополнительный слой из мелкой щебенки и песка. Все пустоты между отдельными плитками также присыпаются песком. Чтобы укладка плитки была простой, нужно делать полосу такого размера, чтобы не пришлось подрезать плитку.

Применение является самым выгодным и оптимальным вариантом для обустройства отмостки. Так как обладает множеством плюсов. Это возможность ремонта покрытия частями и длительный срок службы.

Если грунт непучинистый, то применяется глина. Ели же почва пучинистая, то вместе с глиной применяется также и песочный слой.

Монтаж любой отмостки состоит из следующих этапов:

  • на основание из грунта размещается песчаная подушка. Сверху выравнивается слой из щебня;
  • между двумя поверхностями на стыке находиться деформационный слой. Он предотвратит растрескивание и деформацию ленты. Между поверхностью цоколя и отмосткой монтируется несколько слоев рубероида;

Отмостка вокруг дома представляет собой специальную конструкцию, которая предназначена для отвода атмосферных осадков и защиты фундамента от преждевременного разрушения. Также отмостка необходима в условиях пучинистого грунта или в местности с высоким уровнем грунтовых вод, которые могут подмывать фундамент. Рассмотрим более детально, как выполняется отмостка своими руками, а также какие варианты ее выполнения наиболее эффективны.

Помимо защиты фундамента отмостка выполняет также практические и дизайнерские функции. Очень часто она используется в качестве дорожки, поэтому должна обладать достаточной твердостью и устойчивостью к истиранию. При выборе варианта отмостки следует также учитывать ландшафтный дизайн и экстерьер дома. Правильная отмостка вокруг дома помогает выгодно подчеркнуть архитектурный стиль строения, сделать придомовую территорию более аккуратной и практичной.

Заливка отмостки может осуществляться одновременно со строительством фундамента. Тем не менее, изготовить ее можно и после окончания отделочных работ. Если пренебречь этим моментом, со временем в фундаменте могут появиться трещины, а также снизятся теплоизоляционные показатели строения. Таким образом, роль отмостки дома не стоит недооценивать. Это один из основных этапов строительства дома, который напрямую влияет на качество строения.

Устройство отмостки вокруг дома

Перед началом строительства отмостки своими руками, необходимо определиться с материалами, из которых она будет изготовлена. Чаще всего для этих целей используется бетон, асфальт, кирпичи, древесина, железобетонные плиты или плитка. Правильная отмостка вокруг дома должна иметь не менее двух слоев. Верхний слой содержит основное покрытие, а нижний являет собой подушку из песка, мелкого щебня, гарцовки или глины.

В идеале устройство отмостки вокруг дома должно выполняться одновременно с фундаментом. Ширина отмостки должна составлять около 80 – 100 см или на 20 – 30 см больше карниза. Чем больше ширина отмостки, тем быстрее происходит отвод воды. При этом следует помнить об уклоне, который должен составлять 3 – 7ᵒС. По периметру отмостки можно сделать небольшую дренажную канавку. Это исключит застаивание вод при сильных ливнях или во время таяния снежных масс.

Как сделать отмостку своими руками

Сделать отмостку своими руками достаточно легко. Процесс строительства не требует особых знаний и выполняется в несколько этапов:

  1. Подготовка основания.

Установка отмостки своими руками начинается с выравнивания поверхности, удаления корней растений, снятия лопатой верхнего слоя грунта и обработки земли гербицидами. По периметру необходимо установить ограничительные доски и сделать песчаную подушку. Для этого на подготовленную поверхность насыпается слой песка, утрамбовывается и заливается водой. Далее засыпается слой щебня или кирпичного боя.

  1. Гидроизоляция и утепление.

Утепление отмостки позволяет увеличить теплоизоляцию фундамента, что особенно важно, если в доме имеется погреб или цокольный этаж. В качестве утеплителя может выступать понополистирол, пеностекло или пеноплекс. Воздушная прослойка между бетонным слоем и землей может достигать 15 см. Гидроизоляция отмостки осуществляется при помощи ПВХ-пленки, битума или рубероида.

  1. Монтаж температурных рассечек.

Температурные рассечки можно выполнить при помощи ливневых лотков или плоского шифера. Между стеной и отмосткой необходимо оставить компенсационный шов, поместив в него рубероид, герметик или битум.

  1. Заливка бетона.

Бетон для отмостки можно изготовить, соединив 0,5 долевой части воды, 1 доля цемента, 3 доли песка и 4 доли щебня. Цемент лучше брать марки М-300. Заливка осуществляется аккуратно в пределах ограничительных досок.

  1. Железнение.

Через 15 — 20 минут после заливки раствора поверхность посыпают сухим цементом и выглаживают шпателем. Благодаря такому приему отмостка получается более крепкой, гладкой и влагостойкой.


Устройство отмостки вокруг дома может выполняться из бетонных плит. Как и в первом варианте, для этого подготавливается основание, после чего выкладываются готовые плиты, и заливается битум. Также в последнее время все большую популярность приобретают профилированные мембраны, которые помещаются сразу на грунт, засыпаются щебнем, песком, после чего устанавливается любое покрытие.

Альтернативные варианты отмостки дома

Наиболее популярным вариантом в нашей стране является бетонная отмостка толщиной 15 см. Если ранее такой тип отмостки был наиболее доступным, то в наше время появилось большое разнообразие строительных материалов, утеплителей и гидроизоляционных пленок, при помощи которых стоимость отмостки вокруг дома можно существенно снизить. Рассмотрим несколько альтернативных вариантов монтажа отмостки своими руками.

Мягкая отмостка для сложных грунтов

Мягкая отмостка является одним из наиболее простых вариантов устройства отмостки, который может использоваться для пучинистых грунтов. Выполняется она в несколько этапов.


Отмостка с рубемастом

Рубемаст – это недорогой гидроизоляционный материал, выполненный на основе стеклохолста или стеклоткани с битумной пропиткой. При помощи рубемаста можно соорудить качественную отмостку, придерживаясь следующего плана действий:


Отмостка из геотекстиля для защиты от сорняков

Установка отмостки из геотекстиля выполняется в несколько приемов:


Строительство отмостки по-фински

Данный тип отмостки широко используется при строительстве финских домов. Он кардинально отличается от привычных в нашей местности технологий и выполняется по такому принципу:

  1. По периметру дома укладывается гофрированная труба с отверстиями.
  2. Поверх трубы насыпается гравий, устанавливается внахлест пенопласт и засыпается грунтом.
  3. Далее труба соединяется со сливными колодцами.
  4. На расстоянии около 40 см от стен строения насыпается щебень и декоративная галька.

Вариант финской отмостки достаточно эффективен, хорошо отводит воду и предотвращает промерзание фундамента.

Русская отмостка – дешево и сердито

Данный вариант отмостки очень необычен и придуман русскими умельцами. Выполняется он при помощи стеклянных бутылок в несколько этапов:

  1. На небольшую песчаную подушку заливается тонкий слой бетона.
  2. Далее укладываются обычные стеклянные бутылки, и заливается следующий слой бетона.
  3. После этого выполняется армирование, и заливается следующий слой бетонной отмостки. При необходимости поверхность подвергается железнению, т.е. посыпается сухим цементом.

Преимуществом подобной методики является отсутствие температурных швов и малый расход бетона. Кроме того, бутылки оставляют воздушный зазор в отмостке, увеличивая ее теплоизоляцию без дополнительного утеплителя.

В целом вариантов исполнения отмостки вокруг дома существует достаточно много. При желании ее можно выполнять разной высоты, декорировать натуральным или искусственным камнем, плиткой, засыпать галькой или щебнем.

Видео Устройство отмостки

Популярно рассказано про устройств опалубки и заливки отмостки.

27.12.2016 1 Комментарий

Заливка отмостки вокруг дома — важный этап в строительстве любого дома или строения. Она незаметна и кажется несущественной. Но опытный строитель и пользователь знает о её важности. Надо соблюдать технологию её изготовления, правильно выбрать вид. При тщательном изучении технологии строительства её можно сделать своими руками.

Вконтакте

Одноклассники

Назначение

Представление о значении бетонной отмостки поможет ответить на вопрос: «Как правильно залить отмостку вокруг дома?» Основная миссия отмостки — защитить фундамент дома. Эта строительная часть отводит дождевую воду, весенние паводки. Чем дальше уходит влага от периметра дома, тем суше подвал. Отмостка снижает нагрузки на дренажную систему, спасает вертикальную гидроизоляцию. Основной параметр отмостки — её ширина. Самая обычная величина — один метр.

Можно ограничиться и меньшим размером, если дом мал, а величина участка крохотная. Но это отступление не должно превышать 20 сантиметров. Существенный ориентир — карниз дома. Его проекция на отмостку обязана быть на 20 сантиметров меньше, должна быть ближе к фундаменту. Отмостка завершает архитектурный образ любого дома, служит территорией для пешеходов. Она обязана иметь небольшой уклон в сторону от дома. Так вода будет лучше отводиться от фундамента. Будет достаточно два процента уклона. Перед началом работы важно вычислить высоту отмостки около стены дома.

Конструкция и материалы

Схема отмостки выглядит так:

  1. Слой песка. Его трамбуют и уплотняют с поливом.
  2. Дренаж. Трамбуют без полива.
  3. Слой гидроизоляции.
  4. Отмостка из бетона.
  5. Демпферный шов через каждые 2 метра отмостки.
  6. Дёрн, который примыкает к отмостке с противоположной стороны от фундамента.

Залить отмостку вокруг дома невозможно без материалов:

  1. Подсыпка. Она готовится до начала заливки раствора. На её изготовление потребуется песок, щебень или гравий не очень больших размеров. Считается нарушением заливка бетона по мелкому песку. Подобное основание будет не прочным, обязательно даст усадку. Чем серьёзней конструкция — тем она надёжнее. Предпочтительно делать подушку минимум из двух веществ. Нижний слой уплотнит грунт, уровняет поверхность. Потребуется гравий или щебёнка. Для второго слоя нужен будет песок.
  2. Армирующая сетка. Пригодится арматура с диаметром от 6 до 8 миллиметров. Чем мягче грунт, тем меньше размеры ячеек. Они могут быть от 20 до 50 см.
  3. Деревянная опалубка. Хватит досок толщиной 20-30 мм., и шириной 100 мм.
  4. Бетонный раствор. Прочность бетона не должна быть меньше В15. Использовать более серьёзный бетон экономически невыгодно. Но если дом находится в северных широтах, бетон обязан быть более морозоустойчивым.
  5. Герметик.

Проблематично будет выполнить эту работу без следующих инструментов и приспособлений:

  1. Лопата штыковая, лопата совковая.
  2. Молоток и гвозди для опалубки.
  3. Шпатель, мастерок.
  4. Правило для выравнивания раствора.
  5. Уровень, рулетка.
  6. Ёмкость для приготовления смеси.
  7. Вёдра.
  8. Шпагат или леска.

Бетонный раствор

Марка используемого бетона должна отталкиваться от зимней температуры. Не применяют марку ниже F50. Оптимальный вариант для российских условий — марка F100. Главное при изготовлении бетона собственными силами — точно выдержать пропорции. Идеальный вариант — использовать готовую смесь с завода. Но это стоит денег, очень трудно будет одному быстро выработать количество, которое доставит бетоновоз. Заливка отмостки вокруг дома — процесс трудоёмкий: Вы просто не справитесь физически. Часть бетона пропадёт или схватится, сделав проблемы на ближайшее будущее.

Бетон домашнего изготовления потребует использования четырёх ингредиентов: вода, песок, цемент и щебень. Оптимальная марка цемента — М400. Песок желательно брать среднего размера, мелкий подойдёт в качестве альтернативы. Для получения смеси марки В15 потребуется следующее соотношение:

  • Цемент — 1 доля.
  • Песок — 2,9 долей.
  • Щебёнка — 4,9 долей.
  • Вода — 0,6 долей.

Если взять десять литров цемента, то вышеназванная пропорция выдаст 54 литра бетона. Другие марки цемента предполагают аналогичное соотношение песка и немного меньшее количество крупного наполнителя.

Очерёдность основных операций

Правильная заливка отмостки предполагает выполнение операций в строгом соответствии с очерёдностью:

  1. Разметка вокруг дома. Она поможет определить периметр будущего сооружения.
  2. Выемка грунта по всему периметру дома. Глубина траншеи должна учитывать толщину всех слоёв — подсыпки и самого бетона. Стандартная глубина — 30 сантиметров.
  3. Трамбовка основания.
  4. Монтаж опалубки. Должна получиться цельная, прочная конструкция.
  5. Закладка сыпучих материалов — щебня и песка. Процесс сопровождают уплотнением. Минимальная толщина первого слоя — 20 сантиметров. Иногда между грунтом и сыпучими материалами укладывают небольшой слой глины (5 сантиметров). Процесс трамбовки песка сопровождают поливом. Чем ближе к фундаменту, тем больше усилий стоит прилагать. Вместо щебня можно использовать кирпичный бой.
  6. Закладка сеток арматуры. Если используется обычная арматура, то её перевязывают проволокой.
  7. Монтаж досок, которые будут служить деформационными швами. Они не будут давать бетону разрушаться зимой. Шаг уже был указан выше: 2 метра.
  8. Бетонирование отмостки: укладка самого бетона и его уплотнение, выравнивание. Стандартная толщина — 15 сантиметров.
  9. Железнение поверхности конструкции. Оно придаст твёрдости, будет надёжно защищать от влаги. Железнение — это засыпка свежего раствора мелким слоем цемента спустя 20 минут. Шпателем или мастерком его растирают по всей поверхности отмостки. Эту операцию можно пропустить, если Вы будете укладывать плитку или другой вид декоративного материала на отмостку.
  10. Уход за бетоном в процессе схватывания. Сооружение надо защитить от несанкционированного проникновения посторонних предметов, животных, гостей двора.

Тонкости и нюансы

К изготовлению отмостки надо приступать сразу после возведения фундамента и его отделки. Следует помнить, что отмостка не должна вплотную примыкать к нему. Необходимо обеспечить небольшой зазор между цоколем и отмосткой. Рекомендуемая величина — 20 миллиметров. Зазор позволит этим двум мощным конструкциям оседать с разным значением. Это не приведёт к появлению трещин на их поверхности. Если не использовать утеплитель для фундамента и отмостки, то этот зазор рекомендуется заполнить герметиком.

Полное схватывание залитой отмостки происходит через 4 недели при температуре 20 градусов тепла . Чем ниже температура и больше влажность — тем больше этот срок. Действует простой принцип: чем дольше, тем лучше! Но опалубку можно демонтировать гораздо раньше этого срока. Не будет лишним уход за бетоном. Он состоит в систематическом смачивании. Чтобы предотвратить испарение можно конструкцию залить плёнкой. Это не допустит возникновения трещин во время схватывания.

Приветствуется утепление. Поможет экструдированный пенополистирол, который закладывается под слоем бетона на подсыпку. Эта процедура актуальна, если подошва цоколя находится выше величины промерзания грунта. Идеальная конструкция отмостки имеет сливной канал, который расположен на её краю. Он поможет эффективно отводить дождевую воду. Сооружение этого канала не будет проблематичным, если двор имеет наклон. Продвинутая отмостка будет снабжена утеплителем, который является одним целым со слоем утеплителя всего дома. А зазор между отмосткой и фундаментом будет располагать к этому.

Декоративное оформление

Отмостка может быть не только защитной конструкцией, но и стать украшением фундамента дома. Её поверхность можно покрыть брусчаткой, кирпичом. Очень популярны ФЭМы — фигурные элементы для мощения. Можно заложить отмостку асфальтом, но это дорого. Лучший вариант — отмостка из брусчатки . Она имеет подходящую прочность, долгий срок службы, производится в разном цветовом исполнении. Её укладывают после полного затвердевания отмостки. Положить её можно на сухую смесь или на обычный раствор песка и цемента. Знатоки добавляют немного вещества, которым моют посуду. Покрытие укладывают на раствор, выравнивают с помощью резинового молотка. Промежутки между элементами заполняют песком или цементом. Ходить можно через неделю после монтажа.

Дополнительно

Перед началом всех работ можно взять небольшой мастер класс у специалистов. А ещё лучше поработать несколько дней подручным в строительной бригаде. Помните о технике безопасности, работайте в перчатках. Главный опасный фактор при проведении этой работы — поднятие тяжестей. Будет уместна помощь напарника.

Вконтакте

Долговечность здания зависит от состояния фундамента, здоровье которого определяется надежным и эффективным отведением поверхностных вод от дома в любое время. Эту задачу выполняет отмостка, имеющая в первую очередь защитную функцию. Одной из самых распространенных и доступных является технология обустройства бетонной отмостки вокруг постройки. Правильная ее конструкция, созданная своими руками, будет эффективно выполнять функции долгие годы.

Что собой представляет?

Отмостка — это наружная прицокольная водонепроницаемая бетонная конструкция в виде непрерывной дорожки вдоль периметра здания, имеющая наклон от стены в сторону окружающего рельефа придомового участка. Ее обустройство предполагает плотное, но подвижное примыкание к цоколю дома.

Конструкция представляет собой слоеный «пирог», состоящий из материалов, которые в совокупности сохраняют фундамент в сухом состоянии. Основу такой защиты составляют в пропорции: уплотненный ровный подстилающий слой песка (щебня, глины), гидроизоляция и покрытие — бетон, обеспечивающий водонепроницаемость конструкции.

Выполняемые функции

Правильно обустроенная отмостка обеспечивает долголетие строению, предупреждая разрушение фундамента и конструкций дома влагой осадков, талых вод. Отмостка без бетона, созданная своими руками — временная мера, которая не решает весь комплекс задач такой конструкции.

Основная функция правильной отмостки — отводить и переправлять воду на достаточное расстояние от фундамента в сторону к наиболее низкому месту на участке или в ливневую канализацию.

Помимо функции горизонтального гидробарьера отмостка (особенно утепленная) уменьшает промерзание грунта вокруг дома, что снижает вероятность его вспучивания (подъема), а также уменьшает теплопроводность здания. Отмостка без бетона не препятствует периодическому увлажнению грунта вплотную к фундаменту и, как следствие, вредному воздействию, которое могут ему нанести жесткие корни растений. Защитное устройство также придает зданию эстетически законченный вид и может использоваться в качестве пешеходной дорожки.

Требования к отмостке и правила устройства


Схема устройства конструкции с применением армированного бетона.

Опоясывающая защитная конструкция должна иметь одинаковую ширину, величина которой на 20 – 30 см превышает вылет карниза кровли за стену постройки. Принято считать, что она составляет около 1 м (и более на проседающих грунтах). Заглубляется отмостка не более чем на половину глубины промерзания грунта в данной местности. Толщина бетонного покрытия выбирается в пределах 7 – 10 см (до 15 см, если используется как дорожка).

Рекомендуемый уклон покрытия 92 – 94 градуса относительно стены постройки (или 10 – 100 мм на 1 метр ширины отмостки). Высота цоколя над отмосткой в месте примыкания конструкции устанавливается в 50 см. Внешний нижний ее край должен быть приподнят примерно на 50 мм над уровнем земли, что препятствует скоплению воды у края. Технология создания конструкции предполагает возможность ее целостного движения вслед за деформациями почвы относительно фундамента, что обеспечивает пристенный .

Как сделать отмостку?

На местности делается разметка, убирается плодородный слой земли. Укладывается подстилающий (глины). Укладывается геотекстиль (например, рубероид). Формируется опалубка с учетом компенсационных швов. Площадь армируется. Бетон для отмостки готовится в правильной пропорции и заливается в опалубку. Поверхность покрытия выводится с выбранным уклоном по краю опалубки и выравнивается. Бетону дается время на высыхание.

Подготовка инструментов и материалов

Качество разметки проверяют строительным уровнем.

Для земляных работ потребуются лопаты, кирка, бечевка, рулетка, трамбовка, колышки. Следует рассчитать требуемый объем геотекстиля (водонепроницаемой пленки) для гидрозатвора. Необходимы в нужном количестве и пропорции компоненты для замешивания бетона (промытый песок, вода, гравий, щебень фракций 5 – 10 мм, цемент) или (например, марка М400 и выше). Инструменты также включают миксер (емкость) для формирования раствора, ведра, тележки (носилки), мерное ведро. Укладку подстилающего слоя необходимо обеспечить в достатке песком (глиной).

Опалубка формируется из досок, но также пригодятся ножовка, уровень, гвозди, молоток. (сталистой проволокой), которую следует завезти. Нужен будет сварочный аппарат, инструмент для порезки кусков арматуры. Укладке и выравниванию бетона поможет длинное правило, мастерок, шпатели. Устройство швов потребует иметь полиуретановый герметик.

Вокруг дома колышками и бечевой размечается траншея. Уровень примыкания отмостки к цоколю отмечается маячками с шагом 1,5 м. Слой плодородной почвы снимается вокруг здания с учетом планировки окружающей поверхности. Дно траншеи уплотняется и выравнивается с уже сформированным уклоном (могут вноситься гербициды). Глубина отрывки может составить и 500 мм (на пучинистых грунтах).

Создание и уплотнение песчаной подушки

Дно траншеи своими руками выстилается песком, поверхность которого также профилируется с уклоном. Материал обильно увлажняется и трамбуется. Операцию следует повторить не менее двух раз. Толщина слоя может составлять до 20 см. Его поверхность тщательно выравнивается.


Использование рулонных гидроизоляционных материалов для отмостки.

Ее устройство предполагает укладку на песчаную подложку двух слоев гидроизоляции (к примеру, рубероид), которые немного заворачивают на стену для создания компенсационного шва. На стыках материал укладывается внахлест. Далее геотекстиль укрывается более тонким слоем песка, а затем гравием (толщиной около 10 см) с уклоном верхнего слоя и трамбуется. Вплотную с таким гидрозатвором целесообразно разместить дренажную систему.

Создание опалубки

Съемная деревянная форма ограждает место заливки бетона. Ее укрепляют прочными колышками с наружной стороны. В форме предусматриваются поперечные температурные швы (через 2 – 2, 5 м), которые устанавливаются, в том числе, на углах опалубки по диагонали. Их герметичность формируют поставленные на ребро деревянные бруски (бутил-каучуковые ленты), пропитанные отработкой масла и покрытые битумом.

Края формы должны быть ровными для применения правила. Перепад ее высоты должен соответствовать уклону отмостки. Высота опалубки соответствует толщине бетона. Компенсационный шов у стены (шириной 10 – 20 мм) заполняет рубероид (гидроразбухающий шнур).

Армирование и заливка


Процесс заливки отмостки дома бетоном.

Используется металлическая сетка 50х50 (100х100) мм, которая может быть увязана с отрезками арматуры, забитыми в цоколь с шагом 0,75 м. Сетка приподнимается над уровнем щебня на 30 мм. Бетон замешивают и заливают своими руками порциями в секции опалубки до уровня ее верхнего края.

В бетоне не должно быть воздушных карманов. Правильные пропорции бетонной смеси для отмостки по морозостойкости должны соответствовать . Состав бетона для отмостки традиционный (соответствующая марка от М400 и выше). К раствору в пропорции можно добавить компоненты, увеличивающие прочность, долговечность.

Заливка бетонной отмостки вокруг частного дома. Как сделать бетонную отмостку Бетонная отмостка в домашних условиях

При завершении строительных работ по строительству здания кажется, что здание полностью готово. Желание сделать внутреннюю доработку и двигаться быстрее заставляет разработчика упускать некоторые нюансы. Одним из таких моментов является отмостка вокруг дома, которая значительно продлевает срок эксплуатации постройки, защищая основание постройки от влаги.

Существует ошибочное мнение, что отмостка частного дома не является обязательным элементом строения. Однако не откладывайте его строительство на «завтра». Ведь постепенно снижается несущая способность незащищенного фундамента, который деформируется в результате интенсивного впитывания влаги.

Отмостка дома – один из важных аспектов в создании долгой и комфортной эксплуатации самого дома.

В строительстве используются различные варианты окантовки, выполняемой по периметру здания. Для обеспечения длительного срока службы здания, надежной защиты основания важно, соблюдая технологию, правильно сделать отмостку вокруг дома. Остановимся подробно на его назначении, параметрах и разновидностях. Подберем необходимые для работы материалы и инструменты. Разберем подробно, как по технологии строительства делается отмостка вокруг фундамента здания.

Зачем нужно делать отмостку

Отмостка частного дома — конструктивный элемент вокруг здания, выполненный с уклоном по периметру фундамента. Выполняет серьезные функции, основными из которых являются:

  • надежная защита основания здания от воздействия атмосферных осадков;
  • отвод воды по периметру фундамента здания в ливневую канализацию;
  • уменьшение глубины промерзания грунта вокруг здания, что снижает потери тепла;
  • предотвращение вспучивания грунта при отрицательной температуре;
  • предотвращение повреждения поверхности фундамента корнями растений;
  • , обеспечивающий законченный вид здания за счет создания перехода между цоколем и полом.

Завершив строительные работы, необходимо до наступления холодов выполнить обшивку по контуру здания, чтобы влагонасыщенный слой грунта не нарушил целостность основания при промерзании.

После сильных дождей или снегопадов, или таяния снега возле здания может скапливаться вода

Расчетные параметры

  • Ширина канта более 60 см. Для обеспечения удобства передвижения необходимо расширить колею до 100 см.
  • Превышение ширины над контуром крыши более 20 см. Это способствует попаданию осадков на поверхность.
  • Конфигурация закрытого пути, который полностью окружает здание. Фундамент по периметру должен быть защищен.
  • Уклон поверхности в сторону почвы находится в пределах 1–10 %, что соответствует уклону от 1 до 10 см на метр ширины. При увеличенном угле велика вероятность поскользнуться во время оледенения.
  • Толщина поверхностного слоя заливки бетона вокруг здания, составляющая 7–10 см. Параметр зависит от глубины промерзания грунта, увеличивается до 14 см при повышенных нагрузках.
  • Устройство бордюра, затрудняющее повреждение основания корневой системой растений.
  • Возвышение канта над нулевой отметкой на уровне 50 мм. Это затрудняет попадание осадков вдоль внешнего края.

Соблюдение требований нормативных документов обеспечит комфортные условия эксплуатации и долговечность конструкции.

При создании водостока обязательно создание отмостки

Отмостка вокруг дома — необходимые материалы и покрытия

Вокруг здания делается отмостка из различных материалов:

  • бетоноукладчики. В специализированных магазинах предлагается материал различных цветов, оригинальных конфигураций. Наличие закруглений значительно снижает вероятность сколов краев. Размеры брусчатки позволяют воспринимать нагрузки, связанные с движением.Кромочные элементы улучшают эстетическое восприятие. Материал устойчив к глубокой заморозке, перепадам температуры и позволяет быстро завершить кладку с заполнением зазоров между элементами песком;
  • натуральный камень. Брусчатка каменная изготавливается из натурального гранита различных оттенков. Материал поставляется в виде колотой или распиленной заготовки. Изделия предлагаются стандартной кубической формы или в виде параллелепипеда. Укладка производится аналогично брусчатке, отлитой из бетона, на предварительно подготовленное основание толщиной до 50 мм из мелкого гравия или песка.После заделки швов образовавшуюся каменную массу уплотняют;
  • бетон. Применение бетонного раствора – недорогое решение, обеспечивающее водонепроницаемость и высокую прочность. Для заливки подготавливается грунт и устанавливается деревянная опалубка для бетонирования. Деформационные швы также делаются по контуру здания. Хорошо воспринимается бетонная поверхность, украшенная разноцветными камешками размером 1–5 см;

Для создания прочной долговечной отмостки потребуется грамотно подобрать качественные материалы и строго соблюдать технологические аспекты строительства

  • Плитка тротуарная. Удобство использования пластин заключается в возможности простой замены поврежденных элементов. Изготавливают плитки квадратной формы со стороной до 0,5 м и прямоугольные изделия длиной до 1 м. Наряду со стандартным серым цветом изделий можно приобрести разноцветный материал с гладкой или декоративной фактурой. При кратности размеров канта ширине пластин можно избежать подрезки и выполнить работу быстро;
  • щебень. Простой в изготовлении вариант, используемый, когда грунтовые воды расположены близко друг к другу, а дренажная система проводится вокруг здания.Наряду со щебнем используют керамзит и обычный гравий. Для удобства перемещения слой материала следует тщательно уплотнить с предварительной укладкой геотекстиля. Препятствует росту сорняков, предохраняет материал от смешивания с почвой.

Бетонирование широко используется. Для выполнения работ подготовить инструменты и необходимые материалы:

  • Лопата, тачка и ведра, необходимые при извлечении слоя почвы и транспортировке материалов.
  • Устройство для ручной трамбовки, позволяющее уплотнить массив.
  • Строительный уровень для контроля уровня.
  • Материалы для гидроизоляции.
  • Древесина для изготовления опалубки.
  • Стальная арматура или готовая сетка со стороной квадратной ячейки 10 см.
  • Просеянный песок.

Отмостка должна быть сформирована с уклоном. Так вода будет стекать со стен здания

  • Измельченный средний размер.
  • Портландцемент марки М300.
  • глина.
  • Пенополистирол экструдированный для утепления.
  • Строительный шнур и колышки для разметки.

Отмостка частного дома — особенности и виды конструкций

Вне зависимости от типа конструкции и технологии изготовления отмостка представляет собой дорожку по периметру здания. Состоит из следующих слоев:

  • базовый. Основа – мелкий гравий, глина или песок.Демпфирующий слой образует уплотненную основу для внешнего покрытия;
  • отделка. Это финишное покрытие, защищающее основу от проникновения влаги. Обеспечивает эстетическое восприятие.

Существуют различные варианты, как сделать отмостку вокруг дома. Отмостки делятся на следующие группы:


Как сделать отмостку вокруг дома – этапы работ

результаты Голосовать

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

Задняя часть

Укрупненный комплекс мероприятий по обеспечению защиты фундамента путем бетонирования окантовки предусматривает следующие этапы:

Не мешает дополнительно утеплить отмостку.Так земля будет меньше промерзать на морозе

  • Реализация гидрозащиты.
  • Заполнение форм.
  • Установка рамы.
  • Установка отопителя.
  • Армирование с усилением.
  • Бетонирование.

Рассмотрим особенности каждого из этапов. Разберемся подробно, как сделать отмостку в домашних условиях.

Подготовительные работы для отмостки вокруг дома

Выполнить подготовительные работы в следующем порядке:

  • Удаление растительности, очистка верхнего слоя почвы по контуру здания.
  • Сделайте разметку с помощью строительного шнура и колышков.
  • С помощью отвеса проверьте правильность расположения относительно края крыши.
  • Снять слой почвы на необходимую глубину.
  • Удалите землю с рабочей площадки.

Сколько бы этажей ни числилось в возводимом доме, необходима качественная водосточная система. Он значительно увеличит эксплуатационный срок отмостки.

Изготавливаем гидрозатвор

Формирование гидрозащиты осуществляется с использованием следующих материалов:

  • маслянистая глина. Засыпать слоем песка толщиной 50 мм. Утрамбовать, пролить водой и выровнять поверхность. Сформируйте в яме слой глины толщиной 10–12 см поверх песка;
  • рулонная гидроизоляция. Рубероид, полиэтиленовую пленку или геотекстиль без дополнительного натяжения укрывают предварительно утрамбованным и пролитым водой песчаным слоем.

Придание формы подушке

Раскладываем подушку по следующему алгоритму:

  1. Засыпать щебнем слоем 100 мм.При отсутствии материала можно использовать кирпичный лом или смесь гравия различных фракций, что способствует лучшему уплотнению.
  2. Засыпать яму слоем песка толщиной 10-14 см, уплотнить виброплитой, проливая водой.
  3. Убедитесь, что наклон поверхности правильный при уплотнении.

При заливке бетона необходимо следить за тем, чтобы не образовывались воздушные карманы, а цементная смесь равномерно заполняла все пространство.

Если требуется дренаж, сделайте следующее:

  • Подготовьте котлован вокруг здания глубиной 0,1 м и шириной 0,2 м.
  • Установите дренажные линии и гравий.
  • Укладывайте трубы с уклоном, достаточным для полного стока воды.

Установка дождеприемников завершает монтаж водосточной системы на этапе формирования подушки.

Как правильно установить опалубку

Изготовить и собрать деревянный каркас, руководствуясь следующим алгоритмом:

  • Вырежьте из досок толщиной 3-4 см заготовки необходимого размера.
  • Обработайте древесину антисептическим составом.
  • Вбейте в землю опоры опалубки, прикрепите их к кромке досок.
  • Обеспечить герметичность швов в зазорах между досками.
  • Сформируйте компенсационный шов на стыке цоколя.
  • Установите тонкие полосы перпендикулярно стенам с интервалом 200 см для формирования поперечных швов.
  • Проверить правильность положения опалубки уровнем.

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками в короткие сроки? Отмостка выполняется в два слоя – нижележащий слой и перекрытие.Подложка необходима для получения уплотненного ровного основания для укладки тротуарной плитки. Этот слой выполняется из щебня, песка, резьбы или глины. Последний вариант считается лучшим.

Материал подложки выбирается в зависимости от покрытия. Толщина – от 20 до 30 сантиметров.

Чехол должен быть водонепроницаемым. Изготавливается из тротуарной плитки, бетона, глины, мелкого булыжника и асфальта. Бывает, что отмостку делают из смеси глины и песка, или глины со щебнем.Толщина – от 5 до 15 сантиметров.

Виды отмостки

Существует несколько видов отмостки в зависимости от материала, использованного при изготовлении:

  • бетон;
  • булыжник
  • ;
  • из бетонных плит;
  • земля;
  • кирпич
  • ;
  • Асфальт
  • .

Технология выполнения работ

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками? Вы должны начать с раскопок.По периметру строения выкапывается траншея, ее глубина должна быть примерно 30 см.

Целостность отмостки могут нарушать корни растений, поэтому почву предварительно следует обработать гербицидами. Затем по ширине отмостки укладывается съемная опалубка или бордюрный камень. Под уклоном в траншее укладывается нижележащий слой.

Укладка бетонного покрытия

Бетонная конструкция является наиболее распространенным типом покрытия.

Стоит отметить , что в сильные морозы отмостка может выйти из строя.Чтобы этого не произошло, по краю поперек отмостки через каждые 3 метра монтируются рейки, их нужно заранее обработать битумом. Далее раствор заливается бетоном и выравнивается.

Армирование бетона способствует увеличению срока службы отмостки. При этом бетон совершает работу на сжатие, а металл на растяжение. Устанавливается металлическая обрешетка с шагом 100 на 100 миллиметров. Далее по уровню заливается цементный раствор.

Готовая поверхность покрывается сухим бетоном и выравнивается.Затем накрывают темной пленкой и оставляют на неделю, периодически поливая.

Как недорого сделать отмостку вокруг дома? Если есть желание сократить расходы, стоит отдать предпочтение отмостке из армированных плит. Их форму выбирают в зависимости от конструктивных особенностей кровли и особенностей участка. Оптимальный вариант – плиты 60х60 сантиметров.

При использовании в качестве покрытия готовых плит работа значительно облегчается.После их укладки на заранее подготовленную поверхность швы заполняются раствором. Если это необходимо, отмостку утепляют теплоизоляционными материалами.

Конструкция из утеплителя и плиты укладывается таким образом, чтобы под ней находилась воздушная подушка. Основой для него служит пропитанный битумом и тщательно утрамбованный щебень.

Наклон и ширина

При возведении отмостки необходимо соблюдать необходимый уклон и ширину.

В просадочном грунте ширина может быть более 1 метра, в среднем это 80 сантиметров.При этом он должен быть на 20 сантиметров больше свеса карниза.

Уклон от стены здания и до ливневой канализации должен составлять примерно 5°. Ливневка – это канавка по периметру отмостки, необходимая для водоотвода. Вместо этого можно построить канал, собирающий воду в ливневом колодце.

Гидроизоляция и изоляция

В том случае, если в вашем доме есть подвал или цокольный этаж, необходимо произвести гидроизоляцию и утепление отмостки.Подходящими для этой цели гидроизоляционными материалами являются битумные смеси, ПВХ и полиэтиленовые пленки, рубероид.

под гидроизоляционный слой утеплитель укладывается на грунт.

Это может быть пенополистирол, пеностекло и другие материалы.

Основные функции отмостки

  • практическая функция. Если отмостка будет выступать в роли пешеходной зоны, то ее следует выполнять с учетом особенностей объекта и расчетных нагрузок.
  • Защитная функция . Качественная отмостка надежно защищает фундамент здания от талых вод, атмосферных осадков, деформаций. Транспортирует воду на достаточное расстояние от фундамента.
  • декоративная функция . Отмостка является логическим продолжением здания. Отделочный слой подбирается с учетом стиля дома и замысла ландшафтного дизайна.
  • Подогрев . Теплоизоляционные свойства здания при наличии отмостки с утепляющей конструкцией повышаются.

Для того, чтобы отмостка полностью выполняла свое назначение, необходимо соблюдать некоторые правила :

  1. Уклон формируется как при укладке покрытия, так и при монтаже подстилающего слоя.
  2. Обратите внимание на стык стены дома и отмостки. Должен быть компенсатор. Наилучший результат получается при двух слоях специального герметика или рубероида и герметика.
  3. Отмостка должна выполняться вокруг всего дома непрерывно.Только в этом случае база будет надежно защищена.
  4. Самый дешевый вариант покрытия – щебеночная укладка с трамбовкой. Наиболее надежным является заливка утрамбованного щебня цементным раствором.

Итак, построить правильную отмостку вокруг дома своими руками под силу каждому.

Однако перед началом работ следует определиться с видом отмостки Это зависит от того, какие материалы вам потребуются. Не забывайте о соблюдении ширины и уклона.Если в здании есть подвал или цокольный этаж, потребуется утепление и гидроизоляция.

17.03.2016 2 комментария

Основой любого дома является фундамент. От его прочности зависит долговечность здания, поэтому этот конструктивный элемент нуждается в защите. А ему может угрожать попадание влаги в почву вместе с осадками и паводковыми водами. Они необходимы для защиты фундамента каждого дома. И отмостка может в этом помочь.

В контакте с

одноклассников

Разметка первая

Прежде чем делать отмостку из бетона, который является самым распространенным строительным материалом для этих конструкций, следует разметить территорию вокруг дома. Минимальная ширина отмостки – 60 см. Но стоит помнить, что ширина полосы должна быть больше, чем свес крыши. . Перепад в этом случае должен составлять 20 см, чтобы падающие капли воды не попадали на открытый грунт, а гасились отмосткой из бетона и уходили дальше от фундамента.

От угловых частей фундамента берется ширина и в этих местах вбиваются штыри, роль которых может выполнять металлическая арматура или деревянные черенки. Как только весь периметр будет пройден, натягивается шнурок, обозначающий место котлована для устройства бетонной отмостки. И начинается новый этап работы.

Раскопки

Выемка котлована для отмостки из бетона осуществляется только вручную. Копать нужно на глубину плодородной земли.Если этот слой небольшой, то снимают не менее 40 см, чтобы можно было разместить слои песчано-щебневых подушек и бетонную полосу. Грунт следует забрать и распределить по участку, так как он больше не понадобится.

Основание будущей отмостки из бетона должно быть ровным. На него следует уложить слой геотекстиля, чтобы корни растений, оставшиеся в земле, не смогли прорасти и в итоге повредить гидротехническое сооружение. Материал распределяется по всей площади траншеи с нахлестом на фундамент и противоположную сторону.

Как только траншея полностью подготовлена, необходимо произвести обратную засыпку и утрамбовку строительного песка и гранитного или известнякового щебня. Важно помнить, что в подушках не должно быть примесей, которые могут значительно снизить качество проделанной работы. Песок перед использованием просеивают, освобождая его от любых включений. А вот щебень очищается под обычным визуальным контролем.

Толщина засыпки колеблется от 15 до 20 см. Материалы следует укладывать небольшими порциями.При этом каждый слой должен утрамбовываться . Для этого используется электрический профессиональный инструмент или простой деревянный «чурак», то есть кусок бревна или бруса с ручкой.

Альтернативным вариантом уплотнения песчаного основания является использование воды. Равномерно распределяя поток, нужно сильно увлажнить подушку. Вода начнет просачиваться в песок, помогая этим мелким частицам прилегать ближе друг к другу.

После этапа, где производилась обратная засыпка песчано-гравийных подушек, требуется армирование, чтобы бетонное покрытие вокруг дома своими руками не покрылось огромным количеством трещин через пару лет. А вот крепление арматурными стержнями позволит избежать неприятностей. Кроме того, металл придаст отмостке жесткость, что положительно скажется на долговечности конструкции.

Для работы понадобится металлический пруток (гладкий или с насечкой), диаметром от 8 до 16 мм. Также используется армирующая сетка, которую укладывают в траншею с последующей заливкой. Если используется брус, то его распределяют перпендикулярно друг другу, образуя ячейки размером от 10 до 20 см. Арматура крепится с помощью вязальной проволоки, предварительно нарезанной на равные отрезки по 30 см.

Как только эти работы будут завершены по всему периметру дома, можно приступать к установке опалубки. Для того чтобы сделать бетонную отмостку намного проще, лучше использовать обрезную доску. Ширина материала будет зависеть от высоты заливки, так как в некоторых случаях допускается поднятие уровня, когда планируются дальнейшие работы по ландшафту участка. Оптимальная толщина отмостки из бетона 10-15 сантиметров .

Доски устанавливаются с деревянными кольями, к которым их можно прибить. Во время обустройства опалубки следует использовать строительный уровень. Потребуется сохранить горизонтальность отмостки или устройство откоса для лучшего отвода воды. Не менее важно установить специальные вставки для отделения сплошной бетонной полосы отмостки. Это требуется для устранения будущих перегибов от перепада температур.

После завершения всех подготовительных работ можно приступать к приготовлению бетонной смеси.Для этого стоит использовать растворосмеситель с электродвигателем, чтобы процесс шел быстрее, а полученный раствор был качественным. От этого зависит долговечность и прочность, которой будет обладать бетонное покрытие вокруг дома.

Для приготовления бетонной смеси берут просеянный строительный песок и щебень мелкой фракции. Именно это позволяет получить гладкую поверхность, по которой можно свободно передвигаться, как по дорожке. В качестве вяжущего требуется портландцемент марки 400 или 500. Особое внимание следует обратить на дату изготовления этого строительного материала. Дело в том, что цемент имеет свойство со временем снижать собственные качества и характеристики. Именно поэтому для работы следует выбирать материал с даты изготовления, которая, не прошла более месяца.

Смесь для отмостки вокруг бетонного дома замешивается на чистой воде. Температура жидкости должна соответствовать комнатной, то есть не быть слишком теплой или холодной.Сначала в смеситель заливается вода, затем добавляется щебень, и только потом можно заливать цемент. Это позволяет получить равномерное перемешивание вяжущего, что способствует получению более качественного бетона. Когда цемент окончательно распределится по всей смеси, можно добавить песок.

Состав смеси разными специалистами определяется из следующего расчета:

  • Цельный цемент;
  • Песок трехкомпонентный;
  • Щебень пять частей.

Воду добавляют до получения нужной консистенции, которая должна напоминать сметану. Только так можно получить качественную смесь, удобную для выравнивания и укладки. Полученная марка бетона полностью зависит от используемого цемента. Итак, чтобы получить бетон М250, нужно использовать цемент М400. А вот вяжущее с маркой М500 позволяет получить бетон М350. Пропорции материала не должны меняться.

Подготовленный бетон равномерно укладывается в подготовленную отмостку.Делается это ведрами или непосредственно из мешалки, когда есть возможность разместить ее вплотную к опалубке. Каждая порция бетона после разгрузки подвергается выравниванию и вибрации. Это позволяет вытеснить все пузырьки воздуха из бетона, что сделает его намного прочнее.

Обычный деревянный брусок может служить вибратором, производящим поступательные движения. Как только это будет сделано, следует приступить к процессу выравнивания бетона. Для этого понадобится металлическое правило.Этот инструмент позволяет получить ровную поверхность с гладкостью и однородностью. Благодаря ему получается одинаковая толщина бетонной отмостки, что тоже немаловажно.

Если опалубка была сделана правильно, то проблем с уклоном конструкции не будет. Но это еще надо проверить. Уклон отмостки не должен быть более 15 мм на метр ширины. Только так можно получить дополнительную дорожку вокруг дома, по которой вода будет беспрепятственно стекать на территорию участка.При желании отвести жидкость в одно место по периметру отмостки пускают желоб. Во время дождя в него будет стекать вода и уходить в ливневую канализацию или в специальную канаву.

Уложенные на стадии опалубки рейки, отвечающие за образование деформационных швов, после заливки бетона следует вытащить. Эта мера позволяет избежать последующего загнивания дерева и заполнения этих технологических полостей различным мусором. Но и оставлять их пустыми тоже не нужно.Поэтому самым эффективным решением будет заполнение стыков специальным герметиком. Он не будет препятствовать расширению поверхности бетона, а также сделает технологические полости более привлекательными на вид.

Большое значение имеет также расстояние между компенсационными швами. Он не должен быть слишком большим, но и измельчать его также не рекомендуется. Оптимальное расстояние – 2 метра, что исключает образование щелей с последующим разрушением при расширении и сужении бетонной отмостки.

Защитные меры после укладки бетона

Когда бетонная смесь будет окончательно уложена, отмостка должна быть закрыта щитами из фанеры или ДСП. Допускается использование листов шифера, которые прислонены к стене дома. Эта мера позволяет защитить свежий бетон от воздействия атмосферных осадков, например, дождя. Также такая защита не позволит влаге быстро покинуть раствор, что может привести к образованию трещин.

Чем отличается правильная отмостка из бетона? Прочность и прочность верхнего слоя, на который падает вода, собирающаяся на крыше дома.Для обеспечения этих качеств применяются:

  • молоко цементное;
  • Жидкое стекло;
  • Грунтовки и эмали;
  • Керамическая плитка и натуральный камень.

Наиболее распространенным методом защиты является проглаживание бетона. Для этого используется сухой цемент или готовое молоко на его основе. После процесса обработки на поверхности образуется тончайший слой, способный выдержать любое воздействие осадков и температуры. Это делает отмостку выносливой и долговечной.

Покрытие бетона грунтовкой или эмалью также направлено на достижение защитных свойств и улучшение эксплуатационных характеристик полученной конструкции. Для этого используются гидрофобизаторы, которые глубоко проникают в промерзшую отмостку, обеспечивая ей водоотталкивающие свойства. По сравнению с глажкой этот способ несколько дороже, поэтому среди владельцев загородных домов встречается реже, хотя и достаточно эффективен.

Альтернативой грунтованию бетона является покрытие его смесью жидкого стекла и цемента.Этот состав чем-то напоминает обычное глажение поверхности, но обеспечивает отмостке более высокие показатели устойчивости к воде и другим атмосферным осадкам. За это отвечает жидкое стекло в составе смеси, которое повышает водоотталкивающие свойства поверхности и делает ее более герметичной.

Использование керамической плитки и натурального камня для облицовки поверхности отмостки позволяет выполнить сразу две задачи:

  • Улучшение защитных свойств;
  • Декоративное оформление территории вокруг дома.

При планировании будущего ландшафтного дизайна участка этот способ может прекрасно подойти расположенному на нем дому. Многие дизайнеры используют это решение для создания плавного перехода от конструкции к земле. Качества керамики или природного камня позволяют обеспечить длительную эксплуатацию отмостки даже в тех случаях, когда по ней происходит частое передвижение проживающих в доме людей.

Укладка всех элементов производится непосредственно после укладки и выравнивания бетона.Строительный уровень поможет проверить ровность и горизонтальность получившегося облицовочного слоя. Единственный неприятный момент – из-за плотного покрытия бетонное основание будет дольше сохнуть, что отсрочит начало его эксплуатации. В остальном это решение можно считать оптимальным вариантом оформления отмостки вокруг любого строения.

Пошаговый видео обзор устройства бетонного покрытия

В контакте с

Защита фундамента

– главное мероприятие, гарантирующее его долгую работу в будущем. Для этого используются три основные технологии: , возведение отмостки и . Сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона несложно, если знать все нюансы процесса.

Что это? Это бетонная лента небольшой толщины, которая заливается по всему периметру здания с уклоном в сторону улицы. Его назначение – отводить атмосферные осадки, стекающие с кровли здания, как можно дальше от конструкции фундамента.

При этом ширину отмостки делают не менее 1 м. Чаще берется этот показатель, потому что он оптимальный. Ведь длина свеса карниза не более 0,5 м.

Строительная техника

К устройству бетонной отмостки нужно подходить с позиции, что это в первую очередь элемент, который будет контактировать с естественными нагрузками. Будет постоянно подвергаться негативному воздействию влаги и воды, солнечных лучей и ветра.

Поэтому, когда ставится вопрос, какой бетон для отмостки лучше выбрать, надо понимать, что он должен быть марки не ниже, чем бетон, используемый для возведения самого фундамента. То есть не ниже М 400.

Для отмостки нет необходимости приобретать целую бетономешалку. Замешивается своими руками прямо на месте использования. Поэтому очень важно строго соблюдать рецептуру смеси, которая состоит из цемента марки М 400, песка и мелкого щебня. Соотношение их в растворе 1:2:3 с добавлением воды в объеме 0,4.

Вместо бетона можно использовать асфальтобетонный раствор на основе бетонной смеси. Вместо цементного вяжущего используется битум. То есть смесь песка и гравия необходимо смешать с горячим битумом. Все это тщательно перемешать в горячем состоянии и засыпать дорожку вокруг дома. При этом, как и асфальт, раствор придется укатывать тяжелым катком. Потому что это не бетонно-пластичная масса, которую можно размазать кельмой или шпателем.

С асфальтобетонным покрытием проблем в плане строительства больше. Но с точки зрения расхода дополнительных материалов он проще и дешевле. Ведь асфальтобетон – это, по сути, разновидность гидроизоляции. Таким образом, нет необходимости использовать дополнительные гидроизоляционные материалы.

разметка

Перед тем, как сделать отмостку вокруг дома своими руками, необходимо разметить землю. Как было сказано выше, основным показателем в данном случае является ширина конструкции.

От внешней поверхности подвала откладываем 1 м. Далее проводим линию по всему периметру здания параллельно стенам дома.

В принципе, это та разметка, от которой надо будет отталкиваться, начиная копать траншею. Лучше всего, если линия будет отмечена шпагатом, привязанным к колышкам, которые установлены по углам здания.

Раскопки

Теперь вручную по периметру дома с помощью лопаты выкапывается траншея глубиной 30 см. Дно и внешняя плоскость траншеи должны быть выровнены. Первый горизонтальный, второй вертикальный. Но максимальной ровности здесь требовать нельзя, ведь все это будет залито бетонным раствором, который нужно будет разровнять.

Закладка дополнительных материалов

В принципе, если грунт на строительной площадке глинистый, то никаких дополнительных слоев под бетонный раствор укладывать не нужно. Если бетонную отмостку вокруг дома залить по всем строительным канонам с использованием раствора, приготовленного точно по рецепту, то такая конструкция будет соответствовать требованиям закладываемой конструкции.

Но в СНиПах четко поставлены задачи на каждый закладываемый слой, который будет нести определенные нагрузки и защищать фундамент от разрушения. Поэтому под сам бетонный раствор необходимо укладывать такие слои из разных стройматериалов.

  1. Нижний слой — песок . Его укладывают толщиной 10 см. Его необходимо выровнять и уплотнить водой. Вместо нее можно положить жирную глину толщиной 5 – 7 см.
  2. Нанесена гидроизоляция .Здесь используется либо горячий битум, либо рулонный материал (рубероид или рубероид). Во втором случае материал укладывается в два слоя. При этом необходимо производить укладку так, чтобы края рулонного материала легли на поверхность основания, как бы отсекая его от соприкосновения с отмостками. Все дело в том, что бетонная отмостка – это плавающая конструкция.
  3. Поверх гидроизоляционного материала Обратная засыпка из песка или гравия мелкой фракции.Толщина слоя 10 — 15 см. Его также выравнивают и утрамбовывают.
  4. Теперь нам нужно установить . Это съемная конструкция из доски шириной 100 мм, которая устанавливается на ребро и подпирается снаружи колышками. Опускать опалубку в траншею не нужно, она монтируется на поверхность верхнего грунта.

заполнение

Все готово, можно заливать бетоном отмостку вокруг дома. Но напомним, что бетонная отмостка – это наклонная плоскость от стены. Угол наклона 5 — 10 градусов. То есть при ширине конструкции в 1 м перепад высот между ее краями составит 5 – 10 см. Край у основания должен быть выше внешнего края. При этом последняя должна быть не менее чем на 5 см выше уровня земли.

При этих значениях бетонный раствор заливается так, чтобы он заполнил опалубку до середины установленной доски. Поэтому от этого уровня проводится горизонтальная линия по основанию на 5–10 см выше.Линию можно разметить леской, которая закреплена на двух саморезах, вкрученных по краям базовой части фундамента.

Бетонирование производится ковшами. Это нужно делать постоянно. Объем бетонных работ зависит от размеров периметра дома. Как показывает практика, если дом по периметру большой, то в первый день проводятся все подготовительные работы, а на второй день выполняются бетонные работы.

В этом процессе самое сложное — точно выставить угол наклона поверхности. Поэтому рекомендуется устанавливать деревянные рейки сечением 20 х 20 мм через каждые 1,5 – 2,0 м. Во-первых, они создадут компенсационные зазоры между участками отмостки. Во-вторых, с их помощью будет легко разровнять бетонный раствор по склону. Поэтому рейки сразу устанавливаются на место с уклоном. Снаружи крепятся к опалубке саморезами, в основании устанавливаются на опоры (металлические или деревянные).

Раствор заливается между рейками и тянется на себя длинное правило (2 м). В этом случае правило подходит к двум соседним рейкам. А так как они уложены под углом, то соответственно и раствор будет выравниваться под углом в сторону от фундамента. Каждая секция должна быть штыкована лопатами или любыми подручными материалами. Например, металлическая арматура, трубы, черенки от лопат и так далее. Если есть электрический вибратор, то это лучше всего.

Основная цель встряхивания раствора – удалить из его массы воздух, попадающий туда в процессе замеса.При затвердевании бетона воздух, оставшийся внутри его тела, представляет собой поры и оболочки, снижающие прочность полученной конструкции.

Через два часа после заливки и выравнивания бетонной смеси отмостку рекомендуется прогладить. Просто покрывается цементом и кельмой или кельмой втирают материал в бетонную массу круговыми движениями. Конечно, покрасить отмостку можно и после застывания бетона, но это дополнительные вложения. К тому же много.

Итак, бетонная отмостка заливается своими руками. № Через 5-7 дней можно снять опалубку и рейки для компенсационных швов. Места установки последних заделываются цементно-песчаным раствором.

Видео

Видео как сделать отмостку своими руками.

К вопросу, как сделать отмостку из бетона своими руками, подчеркнем слово «правильно», нужно подходить с позиции типа грунта на строительной площадке.Кроме того, необходимо учитывать, будет ли эта бетонная конструкция использоваться в качестве пешеходной дорожки. Поэтому к возведению отмостки строители подходят с учетом многих факторов. Вот несколько рекомендаций:

  1. Если на участке, то глубина траншеи должна быть не менее 50 см.
  2. Если отмостки будут нагружаться как пешеходные дорожки, то в бетонный корпус необходимо заложить армирующий каркас. Это может быть любая металлическая сетка, например, рабица, или сетка для штукатурки.Для этого бетон лучше заливать в два этапа. Вдоль стены выложена сетка, залит бетон слоем 5-8 см, уложен армирующий каркас, с уклоном залит второй слой. Если сетки нет, можно использовать куски арматуры, которые собираются в решетку и обвязываются проволокой.
  3. Во всех углах отмостки обязательно выполняется компенсационный шов. Для этого рейка укладывается по диагонали от угла фундамента, а не поперек, как у всех.Чтобы рейки было легче вытаскивать из застывшего фундаментного массива, их предварительно нужно обработать отработанным техническим маслом.
  4. Если утепленная отмостка сооружается из бетона, то под нее укладывается дополнительный слой теплоизоляционного материала. Чаще всего для этого используют керамзит или перлит, но можно использовать и пенополистирольные плиты. Утеплитель укладывается вдоль гидроизоляции и сверху накрывается еще одним слоем рубероида.
    Так как ширина рулона рубероида составляет 1 м, что соответствует ширине отмостки, под него необходимо будет уложить гидроизоляционный материал двумя полосами.Потому что 30 – 40 см от ширины материала покроет цоколь фундамента. Длина рулона 10 м. Он катится по конструкции, и в большинстве случаев этого размера недостаточно, чтобы покрыть всю длину отмостки. Поэтому уложенные вдоль соседние полосы укладывают внахлест друг на друга со смещением 10–15 см.
  5. Вместо опалубки из доски сразу устанавливаются бордюры, если есть необходимость декорировать бетонную ленту.
  6. Ливневая канализация сооружается до начала работ, связанных с отмосткой.Если водосборник попадает в конструкцию бетонной ленты, то его необходимо правильно установить и закрепить трубой, по которой атмосферные осадки будут отводиться за пределы участка.

Заключение по теме

Независимо от того, заливаются ли отмостки из асфальтобетона или из обычного бетонного раствора, основное требование к ним – прочность конструкции и угол наклона в сторону от фундамента. Все остальное подбирается исходя из бюджета, типа почвы и необходимости.

Чтобы помещение было надежным и долговечным, необходимо обустроить прочный фундамент. Для реализации этой задачи используется отмостка из бетона, так как этот материал считается одним из самых надежных. Соблюдение правил монтажа позволит создать качественную конструкцию, которая долгие годы будет использоваться по прямому назначению.

Что такое

Бетонная отмостка представляет собой наружную конструкцию с гидроизоляцией, которая устанавливается по периметру здания и имеет небольшой уклон от стены к рельефу приусадебной территории.По требованиям проекта конструкция плотно прижимается к цоколю дома, но делается подвижной. По устройству напоминает слоеный пирог, в состав которого входят следующие компоненты:

  1. Основная несушка (подстилка). Его создают из щебня или глины.
  2. гидроизоляционный слой
  3. .
  4. Верхний слой бетон.

Выполняемые функции

Организация отмостки вокруг своими руками – важный этап строительства, выполняющий ряд полезных функций и влияющий на долговечность жилого объекта. Основное назначение такой конструкции – эффективный водоотвод от стеновых конструкций и фундамента дома.

Качественный продлевает срок эксплуатации здания, предотвращая процессы деформации основания при длительном воздействии атмосферных осадков, грунтовых вод и других факторов. Наличие временной конструкции из бетона позволит эффективно отводить и транспортировать воду от фундамента.

Если он отсутствует, а газон или клумба плотно примыкают к помещению, это отрицательно скажется на гидроизоляции и повысит риск разрушения основания корневой системой от произрастающих рядом садовых насаждений.

Постоянные дожди и снег также станут большой проблемой, так как влага, скопившаяся в грунте, начнет воздействовать на фундамент, способствуя его быстрому разрушению.

Технология отмостки на протяжении многих лет заключалась в использовании глины, которую укладывали в специальную траншею по периметру здания и тщательно утрамбовывали. Готовый слой дополнительно увлажняют для образования водонепроницаемой пленки.

Сегодня наиболее распространены бетонные отмостки, технология изготовления которых имеет свои нюансы.Такой материал имеет массу преимуществ, так как позволяет обустроить ровное покрытие без зазоров, щелей и щелей, что повышает теплоизоляцию основания дома.

Список основных функций здания выглядит так:
  1. Презентабельный внешний вид. Наличие грамотно построенной отмостки – завершающий этап оформления внешней части помещения.
  2. Защита и дренаж. Конструкция спасает гараж или частный дом от негативного воздействия грунтовых и дождевых вод.А если он оборудован ливневкой, вся лишняя жидкость попадает в канализационную яму.
  3. Стабилизация грунта. Толщина бетонной отмостки позволяет слоям грунта нормально дышать и в то же время препятствует проникновению крупных живых организмов по основанию.
  4. Усиленная теплоизоляция. С помощью такого защитного покрытия снижается степень промерзания грунта, поэтому в доме всегда комфортный микроклимат.
  5. Защита от набухания почвы.

Требования к слепым зонам и правила устройства

Приступая к процессу возведения бетонной отмостки своими руками, нужно убедиться, что она имеет одинаковую ширину, на 20-30 см больше, чем свес карниза. В большинстве случаев архитекторы придерживаются размеров около 1 м (от этого значения можно отклоняться при размещении ленточных оснований на просадочном грунте). Поясное сооружение заглубляется до половины температуры промерзания грунта. Его толщина колеблется в пределах 7-10 см.Если она выступает в роли дорожки, допускается отклонение до 15 см.

Оптимальный уклон отмостки 92-94 градуса от несущей стены. Плинтус может подниматься на 50 см. Внешняя нижняя сторона приподнята на 50 мм над уровнем земли для обеспечения эффективного дренажа.

Как сделать отмостку

Интересуетесь, как правильно сделать отмостку вокруг дома своими руками из бетона, стоит прочитать пошаговую инструкцию и разметить землю. Также следует подготовить территорию, избавившись от плодородного слоя почвы и выложив песчаный или глинистый слой.

Далее на грунт укладывается геотекстильное покрытие (в качестве него в большинстве случаев используется рубероид), а также оборудуется опалубка. Периметр дополнительно армируется, и, созданный в соответствующей пропорции, помещается в опалубку.

Подготовка инструментов и материалов

Приступая к строительству бетонной отмостки вокруг дома с утеплением, важно позаботиться обо всех необходимых инструментах и ​​материалах. Земляные работы выполняются с помощью лопаты, кирки, шпагата, трамбовки, колышков и строительной рулетки.

Также необходимо подготовить оптимальное количество гидроизоляционной пленки для гидрозатвора. Далее следует найти все добавки для замешивания бетонной смеси, в число которых входят:

  1. Влажный песок.
  2. Вода.
  3. Гравий.
  4. Щебень.
  5. Цемент.

Как вариант, можно использовать готовую смесь под маркой М400 и выше. К необходимым инструментам относятся миксер для разведения смеси, лопаты, носилки, мерное ведро и другие емкости.Нижний слой состоит из глины или песка.

Доски используются для устройства опалубки из ленты, поэтому на стройплощадке обязательно должны быть ножовка, строительный уровень, молоток с гвоздями. Для армирования используется стальная сетка, сварочное оборудование и инструменты для резки металлических элементов.

разметка

Прежде чем копать траншею по ее периметру, необходимо закрепить колышки и натянуть между ними шпагат. Примыкание отмостки к цоколю обозначают с помощью специальных маяков с допустимым шагом до 1.5 м.

Снят верхний слой плодородной почвы с учетом ландшафтного дизайна. На дно углубления кладут песок или глину, а затем тщательно утрамбовывают. Максимальная глубина может достигать 500 мм для пучинистого грунта.

Создание и уплотнение песчаной подушки

Нижний слой углубления оборудуется дренажной системой, поверх которой насыпается 10-20 см песка. Точные показатели толщины этой насыпи определяются видом отмостки и глубиной ее заложения.Песок тщательно разравнивают и утрамбовывают.

Для экономии времени и сил при выполнении таких действий можно заполнить траншею водой и подождать, пока она впитается в почву. В этом случае песок будет лучше уплотняться.

Если грунтовые воды находятся достаточно близко к поверхности, обязательным этапом станет установка дренажной системы. В его качестве используется труба со специальными отверстиями, которая прокладывается по всему периметру и посредством ливневки подключается к общей канализации частного дома.

Гидроизоляция

Для устройства эффективной гидроизоляции можно использовать следующие материалы:

  1. Битумная мастика или деготь.
  2. Рубероид и другие рулонные гидроизоляционные материалы.
  3. Доступные решения в виде геотекстиля, рубемаста, полипропилена и ряда других материалов.
  4. Гидроцементы и асфальтобетоны.
  5. Освоен.
  6. Все виды полимерных средств для укладки слоя гидроизоляции между отмосткой и фундаментом.

Приступая к обустройству гидроизоляции отмостки вокруг бетонного дома, важно до начала строительства полностью избавиться от плодородного слоя грунта по всему периметру на расстоянии до 1,5 м. При отсутствии финансовых ограничений всю утрамбованную глину необходимо покрыть рулонным гидроизоляционным материалом. Для улучшения защиты от проникновения влаги можно сделать несколько слоев горячим битумом. Далее идет обратная засыпка щебнем и трамбовка.

Создание опалубки

Для продления срока эксплуатации ограждающей отмостки важно предусмотреть наличие качественной опалубки. Изготавливается из досок толщиной 30 мм. Высота определяется с учетом размеров отмостки. Специалисты рекомендуют маркировать доски, чтобы следить за толщиной каждого слоя.

Закрепив основу, осталось укрепить конструкцию шпагатом и уголками. Они размещаются снаружи, а для стягивания используются болты. В случае повреждения отдельного участка достаточно открутить болт, чтобы провести ремонтные работы.

Диаметр застежек 1см. Если вам не придется восстанавливать опалубку, все деревянные элементы нужно будет обработать антисептиком. А чтобы продлить срок их службы, рекомендуется делать теплоизоляционный слой на основе рубероида. Такое решение не только обеспечивает надежную защиту опалубки от гниения и плесени, но и повышает долговечность отмостки.

Крупногабаритная опалубка армируется подпорками или блоками. Еще на этапе ее монтажа устраивают деформационный шов, его размещают возле стыка отмостки и стеновой конструкции и устанавливают поперек конструкции. Наличие компенсатора предотвратит возможные последствия от перепадов температур. Если этого не сделать, отмостка покроется трещинами.

Для безошибочной установки поперечных стыков на опалубке следует выдерживать расстояние 2 м.Деревянная опалубка эффективна только для железобетонных ограждающих конструкций. Если отмостка создается на основе других материалов без заливки, деревянная основа не требуется.

Армирование и заливка

Для усиления конструкции берется металлическая сетка размерами 50х50 (100х100 мм) и отрезки арматуры, закрепленные в основании с шагом 0,75 м. Сетку поднимают над щебнем на 30 мм, а бетонное основание перемешивают и заливают самостоятельно.

На этапе армирования необходимо предотвратить появление воздушных карманов в бетоне. Для этого следует придерживаться тех пропорций, которые участвуют в производстве бетона для укладки дорог. В качестве готовой смеси используется цемент марки М400 и выше.

Еще в составе могут присутствовать различные добавки, придающие ему повышенную прочность и надежность.

Выравнивание и сушка

Чтобы выровнять верхнюю поверхность отмостки, необходимо придерживаться ряда правил и требований.Покрывать стяжку сухим цементом рекомендуется через 1-2 часа после утюжки. Верхний слой должен быть толщиной от 3 до 7 мм. После этого покрытие тщательно затирается, а сверху укладывается непрозрачная полиэтиленовая пленка. Отмостку можно будет назвать готовой через 1,5-2 недели.

Как защитить отмостку от разрушения

Поскольку для обустройства граничной полосы по периметру фундамента используется бетон, он может подвергаться разрушениям и образованию трещин. Большинство дефектов представляют собой ряд глубоких или поверхностных трещин, выкрашивание и проседание.Не исключены случаи отслоения плитки от цокольного этажа здания.

Подобные явления связаны с такими факторами:
  1. Несоблюдение правил установки. Зачастую строители игнорируют важность гидроизоляции, не обеспечивают оптимального уплотнения и равномерности засыпки, не соблюдают нормы размеров и допускают другие примитивные ошибки. Еще одна проблема возникает при выборе неправильного рецепта бетонной смеси, когда в составе недостаточное или избыточное количество вяжущего.Первый вариант грозит растрескиванием поверхности, а второй – крошением.
  2. Отсутствие деформационного шва, что предотвращает повреждение несущей конструкции при перепадах температуры или осадках.
  3. Отсутствие усиления в отмостке. Некоторые домашние мастера отказываются от укладки этого слоя, мотивируя это тем, что его наличие не указано в нормах СНиП. Однако металлические элементы делают планку не только функциональной, но и прочной.

Для защиты отмостки от любых негативных факторов важно следить за шириной и плотностью заполнения деформационных швов и вовремя их восстанавливать.Вместо дерева лучше использовать виниловые ленты толщиной 15 мм. Если здание стоит на пучинистом грунте, отмостка не должна соединяться с цокольным этажом.

Для повышения герметичности бетонного состава его обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения.

Ремонт бетонного покрытия

При появлении на отмостке следов растрескивания, расслоения или других деформационных процессов необходимо быстро приступить к ремонту и избавиться от возникших дефектов. Если они достаточно прочные и достаточно глубокие, потребуется выполнить полную замену покрытия.

Для устранения небольших щелей от температурного воздействия достаточно использовать герметики и шпатлевки. Широкое отверстие заполнено песком и мелким гравием для обеспечения оптимальной изоляции.

Сухое покрытие обработано грунтовкой. Те же действия производятся с трещинами на поверхности срезов.

Наличие бетонной полосы по периметру дома является гарантией надежности и долговечности фундамента дома.Но чтобы конструкция была максимально прочной и функциональной, важно соблюдать правила ее возведения и точно следовать инструкции. Также важно правильно рассчитать толщину бетонного покрытия, нанести всю требуемую разметку и быть внимательным на каждом этапе строительства.

8 советов, как приспособиться к домашним обязанностям при слабом зрении

Есть много способов, которыми человек со слабым зрением может продолжать успешно управлять своим домом, особенно когда речь идет о повседневных задачах, таких как приготовление пищи и уборка. Ниже приведены несколько советов, как приспособиться к слабому или потере зрения.

Некоторые повседневные задачи могут стать более сложными, особенно на кухне. Вот несколько советов по корректировке техники заливки при нарушении зрения.

Поддерживать контакт

Пощупайте носик емкости, из которой вы наливаете жидкость. Поместите носик прямо на внутренний край чашки. Держите носик в контакте с ободом, наклоняя контейнер, чтобы налить. Эта техника гарантирует, что вы не пропустите чашку при наливании.Чтобы обеспечить сдерживание любых разливов, поставьте чашку на тарелку или поднос с приподнятыми сторонами.

Слушай

Звук громкий и четкий, когда вы впервые наливаете жидкость в чашку или стакан. Затем, когда чашка или стакан наполняется, звук затухает, указывая на то, что чашка или стакан полны.

Почувствуй вес

Вес стакана или чашки показывает, наполнены ли они.

Почувствуй температуру

Ощупайте снаружи стакан, чашку или сосуд, чтобы определить, горячая или холодная жидкость внутри. Если вы наливаете горячие жидкости, лучше всего использовать индикатор уровня жидкости.

Используйте большой или указательный палец

Поместите большой или указательный палец на край стакана или чашки, когда вы наливаете. Когда жидкость достигнет вашего большого или указательного пальца, перестаньте лить. Используйте эту технику только с холодными жидкостями.

Используйте индикатор уровня жидкости

Индикатор уровня жидкости висит сбоку на чашке и издает звуковой сигнал, когда жидкость приближается к краю. Поместите штыри индикатора уровня жидкости (например, EZFill) внутрь стакана или чашки.Когда жидкость достигнет штыря и начнет гудеть, перестаньте лить.

Наборы кухонных измерительных инструментов, включая стеклянную чашку, пластиковые ложки и чашки, сложенные вместе.

Отметьте размеры на большой стеклянной мерной чашке с помощью твердой тактильной краски или цветных меток. Наполняйте стеклянные мерные стаканчики на контрастном фоне. Например, отмерьте муку на черном фоне. Сделайте обратное для темных ингредиентов. Контраст поможет вам лучше рассмотреть продукт.Вы можете легко сделать свой собственный фон из листа белой или черной плотной бумаги.

Еще более простой способ измерения — использование мерных чашек с вкладышем. Запомните, какая чашка какая (самая большая — 1 чашка, следующая — ½ чашки и т. д.), а затем сложите их, чтобы отличить один размер от другого. Вы всегда будете иметь правильное измерение, используя вложенные чашки или ложки.

Металлические мерные ложки согните в форме буквы «L» черпаком вверх. Опустите ложку в вещество. Банки с широким горлышком очень хорошо подходят для жидкостей и масел и значительно облегчают измерение с помощью адаптированных ложек!

Пожилая белая женщина стоит у кухонного стола и чистит картошку.

Используйте темные или светлые разделочные доски. Контрастные цвета помогут лучше рассмотреть еду.

Чтобы нарезать мясо, сначала нащупайте край мяса вилкой. Затем возьмите нож, выровняйте его за вилкой и начните резать.

Чтобы очистить пищу, нащупайте один конец продукта. Здесь вы начнете шелушиться. Затем поверните предмет против часовой стрелки во время очистки или по часовой стрелке, если вы левша.

Используйте стикеры в виде точек, цветной клей, воздушную краску или липучку, чтобы отметить наиболее часто используемые настройки.Приподнятые точки помогают устанавливать температуру прикосновением. Тот же метод можно использовать для микроволновых печей, стиральных и сушильных машин, термостатов, элементов управления плитой и духовых шкафов. Некоторые производители бытовой техники предлагают накладки Брайля для плит и микроволновых печей. Разместите дополнительное рабочее освещение в рабочей зоне, чтобы подсветить кнопки и циферблаты прибора и снизить нагрузку на глаза.

Баночки на прилавке, одна с протеиновым порошком, вторая с макаронами, третья с чечевицей.

Методы маркировки продуктов питания, лекарств и других предметов включают: резиновые ленты, расположенные в стратегических местах, белые или цветные каталожные карточки с жирным шрифтом, крупными буквами и/или цветными ярлыками или лентой. Вы также можете использовать звуковую этикетку, такую ​​как «Pen Friend», чтобы записывать этикетки и размещать их на предметах в вашем доме; коснитесь этикетки Другом по переписке и точно услышите, что это за предмет.

Организуйте общее место для хранения, чтобы облегчить поиск предметов для уборки.

Используйте тележку или корзину для хранения и транспортировки чистящего оборудования и продуктов из зоны хранения в различные части дома.

Когда вы пылесосите или подметаете, разделите каждую комнату на секции, используя мебель и стены в качестве ориентиров.Затем работайте в систематической сетке, очищая каждую секцию.

Пожилая женщина с седыми волосами сидит за столом, перед ней книга, а рядом с ней на столе горит лампа.

Освещение может иметь решающее значение при выполнении повседневных задач. Поднесите свет ближе к задаче или рабочей зоне, чтобы получить максимальную пользу. Убедитесь, что «рабочий свет» имеет абажур, который не пропускает свет, тем самым уменьшая блики и направляя свет прямо на выполняемую задачу. Новые светодиодные лампы, а также люминесцентные лампы — это недорогие и энергоэффективные способы улучшить освещение в вашем доме. Чтобы узнать больше о том, как освещение влияет на зрение, посетите наш блог об освещении >>

Иглы для заправки нити со специальными иглами и нитевдевателями, которые были разработаны для людей с плохим зрением, чтобы облегчить заправку нити. Самозаправляющиеся иглы, а также такие гаджеты, как «Infila Threader», делают заправку даже самых маленьких игл доступными для всех.

QWERTY-клавиатуры с крупным шрифтом.Один черно-белый, а другой черно-желтый.

Эти советы по адаптации к потере зрения можно сочетать с товарами из нашего магазина для слабовидящих. Вы можете найти многие из предметов, упомянутых здесь, и многое другое в нашем магазине для слабовидящих. Магазин находится на территории Клиники слабовидения, где вы можете приобрести оборудование, необходимое для самостоятельной жизни. Из-за COVID-19 магазин для слабовидящих в настоящее время закрыт для посетителей. Тем не менее, мы рады помочь и принять заказы по телефону.

Вот образцы товаров, которые есть в нашем магазине: Мощные очки для чтения, ручные и настольные лупы, а также электронные лупы для фотоаппаратов, говорящие часы и часы, белые трости для безопасного и самостоятельного путешествия, различные адаптивные средства для кухня и другие домашние помещения, качественные солнцезащитные очки/защита от бликов, рабочее освещение, телефоны с большими кнопками, пульты дистанционного управления, записывающие устройства и многое другое.

Мы с нетерпением ждем открытия для посетителей, но в настоящее время мы можем принимать заказы по телефону или назначать встречи для посещения магазина.Задать вопросы или получить дополнительную информацию можно по телефону (206) 436-2228.

Для получения дополнительной информации о жизни с потерей зрения прочитайте об услугах, предлагаемых Lighthouse Low Vision Services на нашей веб-странице.

4. Время и температура: основные параметры приготовления пищи

С ПЕРВОЙ УСТАНОВКИ ПЕЩЕРНЫХ РАЗЖИГАЛИ КОСТРЫ И НАЧАЛИ ЖАРИТЬ ДОБЫЧУ, ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАСЛАЖДАЛОСЬ СОВЕРШЕННО НОВЫМ НАБОР ВКУСОВ В ПИЩЕ . Приготовление пищи – это воздействие тепла на ингредиенты для преобразования их с помощью химических и физических реакций, которые улучшают вкус, снижают вероятность болезней пищевого происхождения и увеличивают Пищевая ценность.

С кулинарной точки зрения, чем интереснее и приятнее изменения происходят, когда соединения в пище подвергаются следующим химические реакции:

«Отлично, — вы, наверное, думаете, — но как знание всего этого на самом деле помочь мне готовить?

Вы можете сказать, что что-то готово, по пониманию того, что реакции, которые вы хотите вызвать, а затем определить, когда эти реакции произошел. Готовить стейк? Проверьте внутреннюю температуру с помощью термометр; как только она достигнет 140°F / 60°C, белки миозина будут начали денатурировать.Выпекать хрустящее печенье с шоколадной крошкой при 375°F / 190°C? Откройте глаза и держите нос онлайн; печенье будет примерно делается, когда они начинают становиться коричневыми, и вы можете почувствовать запах происходит карамелизация. Действительно, это так просто. Еда «готова», когда они достигают определенного состояния, как только они претерпели желаемое химические реакции. Как только реакция наступила, хлопайте едой. вне; приготовление закончено.

Запах, осязание, зрение, звук, вкус: научитесь использовать все свои чувства в кулинарии.Мясо, приготовленное до состояния средней прожарки, т.е. который миозин денатурировал, а актин еще не денатурировал, будет чувствовать себя тверже а также заметно уменьшаться. Булькающий звук соуса, который варится и уменьшенный будут звучать по-другому, когда вода в основном испарится, так как пузырьки, проталкивающиеся через более густую жидкость, будут иметь другой звук. Хлебная корка, достигшая температуры, при которой Происходят реакции Майяра и карамелизация, пахнет чудесно, а вы увидите, как цвет сместится к золотисто-коричневому.Кроме того, это также означает, что корочка хлеба должна достичь температуры 310°F / 155 ° C, прежде чем он начнет становиться коричневым, что вы можете проверить с помощью ИК-спектрометра. термометр. (Хлебная мука содержит как белки, так и сахара, поэтому оба во время выпекания происходят карамелизация и реакции Майяра.)

В этой главе показано, когда и как происходят эти изменения, чтобы вы можно спокойно сказать: «Готово!» Мы начнем с рассмотрения различия между распространенными источниками тепла при приготовлении пищи и тем, как различия в типе тепла и температурах влияют на приготовление пищи.С одного одной из основных причин приготовления пищи является снижение вероятности пищевого отравления болезни, мы также обсудим ключевые вопросы безопасности пищевых продуктов, в том числе посмотрите, как бороться с бактериальным загрязнением и паразитами, а также несколько примеров рецептов для демонстрации принципов безопасности пищевых продуктов. То в оставшейся части главы будет рассмотрен ряд ключевых температурных точек, начиная с самых холодных и заканчивая самыми горячими, обсуждая важность каждой температурной точки и примеры рецептов для проиллюстрируйте реакции, протекающие при каждой из этих температур.

Как и большинство рецептов в этой книге, рецепты здесь компоненты , не обязательно целые блюда или блюда к себе. Создавайте свои собственные комбинации, как вам нравится! Обычно это проще взять каждый из компонентов в блюдо и приготовить их отдельно: овощи в одной кастрюле, мясо или белки в другой и крахмалы в третьей. Это позволяет изолировать переменные для каждого компонента, а затем комбинировать их в конце. Баклажаны с пармезаном могут быть вашим любимым блюдом, но если вы новичок в кулинарии, вероятно, это не лучшее место для начала обучения о происходящих реакциях.

Наконец, кулинария и выпечка разделяют аксиому с кодированием и продуктом. разработка: это делается тогда, когда это делается, а не тогда, когда срабатывает таймер. Один из лучший совет, который я могу предложить для улучшения ваших навыков на кухне, это «откалибровать» себя: предположить, если что-то сделано, а затем проверить, обращая внимание на то, что ваши чувства, особенно обоняние и зрение, замечают в обработать.

Приготовление = Время

* Температура

Поскольку основные химические реакции при приготовлении пищи вызвано теплом, давайте посмотрим на график температур в только что описанные реакции начинают протекать вместе с температуры, которые мы обычно используем для нагрева пищи:

Есть несколько общих моментов, на которые следует обратить внимание в отношении этих распространенных температуры при приготовлении пищи.Во-первых, обратите внимание, что реакции потемнения (реакции Майяра и карамелизация) происходят значительно выше точки кипения. точка воды. Если вы готовите что-то, кипятя это в кастрюле с воды или тушения в жидкости, нельзя при высокотемпературных реакциях произойти, потому что температура не может подняться намного выше 216 ° F / 102 ° C, температура кипения умеренно подсоленной воды. Если вы готовите тушеное мясо, такое как в рецепте простого рагу из говядины в главе 2 (Простое тушеное мясо говядины), обжарьте мясо и карамелизируйте лук. отдельно перед добавлением их в рагу.Таким образом, вы получите богатые, сложные ароматы, генерируемые этими реакциями подрумянивания в блюдо. Если бы вы тушили только сырые продукты, вы бы никогда не получили эти продукты. высокотемпературные реакции.

Еще одна интересная вещь, которую следует отметить на графике температуры, — это факт что белки денатурируют в относительно узких диапазонах температур. Когда мы готовить, мы специально нагреваем пищу, чтобы вызвать эти химические и физические реакции. Дело не столько в температуре духовке, гриле или любой другой среде, в которой вы готовите, но температура самого пищевого продукта.

Итак, мы подошли к нашему первому крупному ага! момент: самая важная переменная в кулинарии это температура самой пищи, а не температура среда, в которой он готовится. При приготовлении стейка на гриле Температура гриля определяет, сколько времени потребуется стейку для приготовления. подойдите к температуре, но в конце концов, что вы действительно хотите контролировать конечную температуру стейка, чтобы вызвать химические реакции.Чтобы этот стейк был прожарен как минимум до средней прожарки, нужно разогреть мясо так, чтобы само мясо было при температуре около 135°F / 57°C.

Теплопередача и прожарка

Идея в том, что стейк можно просто приготовить любым старинным способом пока он не достигнет 135 ° F / 57 ° C, звучит слишком просто, поэтому, безусловно, должно быть улов. Есть несколько.

Во-первых, важно, как вы нагреете кусок пищи. А много. Очевидно, что центр стейка нагреется до 135°F / 57°C быстрее, если помещают на гриль при 650°F / 343°C, чем в печь при 375°F / 190°C.То Чем горячее среда, тем быстрее будет нагреваться масса, тем самым Эмпирическое правило: «приготовление = время * температура». Учитывайте внутреннюю температуры стейка, приготовленного двумя способами, на гриле и жареный в духовке:

Приготовление стейка на гриле занимает меньше времени, чем в духовке, потому что энергия передается быстрее в более горячей среде гриль. Обратите внимание, что допустимая погрешность при снятии мяса с гриль меньше, чем вытаскивание мяса из духовки, потому что наклон кривой круче.То есть, если т 1 идеальное время на котором вытащить стейк, оставив его для t 1 +2 минуты будет позволяют температуре стейка на гриле превысить намного больше, чем один приготовленный в духовке.

Конечно, это упрощение: на графике показаны только температура в центре массы, не считая «небольшой» детализация температуры остального мяса. (так же нет учитывать такие вещи, как скорость теплопередачи внутри пищи, воды в кипячение мяса или точки, где белки в мясе подвергаются фазовые переходы и поглощают энергию без изменения температура.)

Еще одна вещь, которую следует понимать в отношении теплопередачи, это то, что она не линейный. Приготовление при более высокой температуре — , а не . нравится нажимать на педаль, чтобы быстрее добраться до офиса, куда в два раза быстрее доставят вас туда в два раза быстрее. Конечно, погорячее среда для приготовления пищи, такая как гриль, будет нагревать внешние части стейк быстрее, чем в относительно более прохладной среде, такой как духовка. Но более горячая среда будет продолжать нагревать внешние части тела. стейк до того, как центр будет готов, в результате чего внешний слой будет пережарен. порция по сравнению со стейком того же размера, приготовленным в духовке до того же уровень внутренней прожарки.

В чем привлекательность приготовления пищи на горячем гриле? Для правильный кусок мяса, вы можете оставить большую часть в центре ниже точки, при которой белки становятся жесткими и сухими (около 170°F/ 77°C), в то время как внешняя часть нагревается выше 310°F / 154°C, что позволяет для протекания большого количества реакций Майяра. то есть гриль помогает придать внешней стороне стейка приятный коричневый цвет и все чудесные запахи, которые являются отличительной чертой приготовления на гриле, ароматы, которые являются результате реакции Майяра.Внешняя часть жареного мяса будет также имеют больше побочных продуктов реакции Майяра, что приводит к более богатый вкус.

Жонглирование временем и температурой — это баланс между достижение некоторых реакций в одних порциях мяса и других реакции в других частях мяса. Если ты похож на меня, твой идеал кусок красного мяса готовится так, что температура внешней корочки превышает 310°F / 155°C, а температура остального мяса чуть выше 135°F / 57°C. как можно меньше мяса между коркой и центром выше 135°F / 57°C.Современную технику приготовления пищи sous vide можно используется для достижения этого эффекта; мы расскажем об этом в главе 7.

Это уравновешивание — приготовление переваривание снаружи — связано со скоростью, с которой тепловая энергия переносится на сердцевину пищи. Поскольку при приготовлении пищи нагревается продукты снаружи внутрь, внешние порции нагреваются быстрее, и потому что мы хотим убедиться, что вся пища, по крайней мере, выше минимальная температура, снаружи технически будет переварено время прибытия центра.Эта разница температур от от центра к внешним краям пищи называется градиент температуры .

Примечание

Выберите способ приготовления в соответствии со свойствами еда, которую вы готовите. Небольшие продукты — бифштекс, рыбное филе, гамбургеры — хорошо работают при высоких температурах. Крупные продукты — жаркое целиком птицы, мясной рулет — лучше при умеренных температурах.

Все части нашего примера стейка не собираются достигают температуры одновременно.Потому что гриль-среда жарче, чем в духовках, дельта температур между окружающей средой и пища больше, поэтому продукты, приготовленные на гриле, нагреваются больше быстро и имеют более крутой температурный градиент.

Перенос в кулинарии означает явление продолжающегося приготовления после того, как пища удалена из источник тепла. Хотя это, кажется, нарушает целую кучу законов термодинамики, это на самом деле просто: внешняя часть только что приготовленная пища горячее, чем ее центральная часть, поэтому внешняя часть передаст часть своего тепла в центр.Ты сможешь думайте об этом, как о наливании горячего соуса помадки поверх мороженого: даже хотя в систему не добавляется внешнее тепло, лед сливки тают, потому что горячая помадка повышает свою температуру.

Величина переходящего остатка зависит от массы продукта и тепловой градиент, но, как правило, я нахожу перенос для небольших блюда на гриле часто составляет около 5 ° F / 3 ° C. При приготовлении стейка или другое «цельномышечное» мясо, потяните его, когда оно зафиксирует несколько градусов ниже в его ядре, чем ваша целевая температура, и дайте ему отдохнуть в течение несколько минут, чтобы тепло выровнялось.

Примечание

Чтобы увидеть, как это работает, попробуйте использовать кухонный термометр. регистрировать температуру стейка после извлечения его из гриль, как только он достигнет 140 ° F / 60 ° C, записывая данные через 30 секунд. интервалы. Вы должны увидеть пик внутренней температуры около 145°F / 63°C через три минуты периода отдыха в течение небольшого стейк.

Существует три метода передачи тепла пищевым продуктам: теплопроводность, конвекция и излучение.При этом метод нагрева не изменяет температуру, при которой происходят химические реакции, т. скорость теплопередачи у них разная, а это означает, что длина времени, необходимого для приготовления одинаковых стейков каждым способом, будет разные. В таблице ниже показаны распространенные методы приготовления пищи, нарушенные из их основных средств теплопередачи.

Теплопроводность — простейший для понимания тип теплопередачи. потому что это самое распространенное: это то, что вы испытываете всякий раз, когда вы прикоснуться к холодной столешнице или взять теплую чашку кофе.В кулинарии, те методы, которые передают тепло путем прямого контакта между пищевыми продуктами и горячий материал, такой как раскаленный металл сковороды, является проводником методы. Бросить стейк на горячую чугунную сковороду, например, приводит к передаче тепловой энергии от сковороды к более холодный стейк, так как соседние молекулы распределяют кинетическую энергию чтобы выровнять разницу температур. Подробнее о теплопроводность, см. раздел Металлы, кастрюли и горячие точки в Главе 2.

Описание

9029 9

Конвекция

Тепловые пропускания по прямым контакте между двумя материалами

Тепло проходит через движение нагретый материал относительно более холодного материала

Тепло передается через электромагнитное излучение

Пример

Стейк, касающийся сковороды; касание кастрюли электрическая горелка

Подача горячей воды, горячего воздуха или масла вне пищевых продуктов

Инфракрасное излучение от древесный уголь

Применение

Тушение

Обжарка

Сухой жар методы :

— Выпечка/жарение

— Жарение во фритюре

Влажный жар методы :

— кипячение

— Тушение/водяная баня

— Приготовление под давлением

— Томление/варка на медленном огне

— Приготовление на пару

Приготовление в микроволновой печи

Жарение

Гриль

кипячение, пропаривание — все они работают, циркулируя горячий материал против холодный, в результате чего два материала подвергаются проводимости к передавать тепло. При выпечке и жарке горячий воздух духовки передает тепло; при кипячении и испарении вода делает это.

Те методы нагревания, в которых используется вода, называются влажным нагреванием. методы; все остальные относятся к категории сухого тепла. Один крупный Разница между этими двумя категориями в том, что мокрые методы не достичь температур, необходимых для реакций Майяра или карамелизация (за исключением варки под давлением, которая не нагреться до температуры, оставаясь влажным).Ароматный соединения, полученные в результате реакции Майяра при приготовлении на гриле или в духовке. продуктов не будет в тушеных и тушеных продуктах: морковь на пару, например, не подвергается карамелизации, оставляя пищу с более тонкий вкус. Брюссельскую капусту обычно варят и широко ненавидел. В следующий раз, когда будете их готовить, разрежьте на четыре части и смажьте оливковым маслом. и посыпать солью, и готовить их под жаровней, установленной на Средняя.

Примечание

Вода является важным материалом для приготовления пищи, и не только для его теплообменные свойства.Рисоварки работают, замечая, когда температура поднимается выше 212°F / 100°C. В этот момент есть воды не осталось, поэтому они отключились.

Еще одно ключевое различие между большинством сухих и влажных методов является более высокая скорость теплопередачи, характерная для мокрых методов. Вода проводит тепло примерно в 23 раза быстрее, чем воздух. коэффициент теплопроводности 0,026, у оливкового масла 0,17, а воды — 0,61), поэтому яйца, сваренные вкрутую, заканчиваются быстрее. влажной среде даже при более низкой температуре.

Примечание

Попробуйте! Готовьте одно яйцо в течение 30 минут в духовке при температуре 325°F / 165°C. и еще один в течение 10 минут на водяной бане с температурой 212°F / 100°C. Тебе нужно оставить яйцо в духовке на 20 минут дольше, чтобы получить то же самое Результаты.

Единственным исключением из правила «влажный – быстрее, чем сухой» является фритюр. жарить. Масло технически сухое (влажности нет), но для кулинарных целей действует как вода: имеет высокий показатель теплопередачи с дополнительным преимуществом в том, что он достаточно горячий, чтобы запускают большое количество реакций карамелизации и Майяра.(Ммм, пончики!)

Мокрые методы имеют свои недостатки (в том числе, в зависимости от желаемый результат, отсутствие вышеупомянутых химических реакций). В то время как более тонкие ароматы, достигаемые без реакций потемнения, могут быть желательно, как в нежно приготовленном куске рыбы, тоже много проще переварить продукты влажными способами. При приготовлении мяса необходимо горячая жидкость, взаимодействующая с ним, может быстро поднять его температуру выше 160°F / 71°C, точка, в которой значительный процент актиновых белков в мясо денатурируется, придавая мясу жесткую сухую текстуру. Для куски мяса с большим количеством жира и коллагена (например, ребра, рульки или птичьи ножки), это не такая большая проблема, потому что жиры и коллаген (превращающийся в желатин) маскируют прочность, обусловленная денатурированным актином. Но для более худых сокращений мяса, особенно рыбы и птицы, следите за тем, чтобы мясо сильно не греется! Хитрость для этих видов мяса с низким содержанием коллагена заключается в том, чтобы ваши жидкости медленно кипели, около 160 ° F / 71 ° C, и свести к минимуму время, которое мясо проводит в жидкости.

Примечание

Даже вода в газообразной форме — пар — может создать настоящую термальную ударить кулаком. Хотя он никуда не проводит тепло так быстро, как вода в жидком виде, пар выделяет большое количество тепла из-за фазового перехода из газа в жидкость, что-то вроде воздуха при той же температуре не работает. Когда пар входит при контакте с более холодной пищей он конденсируется, выделяя 540 калорий (не путать с «пищевыми калориями», которые технически килокалорий) энергии на грамм воды, в результате чего пища нагреваются намного быстрее (1 калория повышает температуру 1 г воды на 1°С).

Овощи, приготовленные на пару, например, быстро готовятся не просто потому что они находятся в среде с температурой 212°F / 100°C, но также и потому, что водяной пар, конденсирующийся на поверхности пищи, оказывает сильное энергия. Читос, как и большинство «экструдированных ломких пенопластов», которые мы едим, приобретают их затяжка, выбрасываемая под давлением и теплом, что вызывает их на «паровую затяжку». (Думайте об этом как о промышленной версии приготовление попкорна.) В паре много энергии.За это причина, когда выливая кипяток через дуршлаг над раковиной, надо обязательно от себя отлить, чтобы пар облако (и любая разбрызганная жидкость) не конденсируется на вашем лицо!

Лучистые методы теплопередачи с передачей энергии в виде электромагнитная энергия, обычно микроволны или инфракрасное излучение. Тепло, которое вы чувствуете, когда солнечный свет попадает на вашу кожу, сияет высокая температура.

При приготовлении пищи только методы лучистого тепла энергия, прилагаемая к еде, может либо отражаться, либо усваивается пищей.Вы можете использовать это отражающее свойство, чтобы перенаправлять энергию от частей того, что вы готовите. Один техника выпечки формочек для пирога, например, включает в себя класть фольгу по краю, чтобы предотвратить пережаривание внешнего кольца корочки. Точно так же, если вы жарите что-то, например курицу, и частично мясо начинает подгорать, можно положить небольшой кусочек алюминиевой фольги прямо поверх этой части мяса. Это может быть взлом, но в крайнем случае это достойный способ избежать горящая часть тарелки, и никто, кроме тебя, меня и всех остальных кто читает эту книгу, тот когда-нибудь узнает.

Различные способы нагрева пищевых продуктов различаются иные пути, чем просто механизмы теплопередачи. В обжарке при выпечке мы подаем тепло со всех сторон, а при обжаривании и обжаривание подается только с одной стороны. Вот почему мы переворачиваем блины (плита, тепло снизу), но не лепешки (духовка, тепло снизу) все направления). Одна и та же еда может оказаться совершенно разной в различные тепловые условия. Тесто для блинов (проведение через плита) аналогична таковой для кексов (конвекция через выпечку) и вафли (проводимость), но конечный результат сильно отличается.

Чтобы еще больше усложнить ситуацию, большинство способов приготовления фактически комбинации различных видов теплопередачи. жарить, например, в первую очередь нагревает пищу за счет теплового излучения, но окружающий воздух в духовке также нагревается при соприкосновении с со стенками духовки, затем вступает в контакт с продуктами и обеспечивает дополнительное тепло посредством конвекции. Так же и выпечка в основном конвекция (через горячий воздух), но также и некоторое количество излучения (от горячих стен печи).«Конвекционные печи» — это не что иное, как нормальные печи с вентилятором внутри, чтобы помочь воздуху перемещаться больше быстро. Все печи по определению являются конвекционными печами. ощущение, что тепло передается движением горячего воздуха. Добавление вентилятор просто перемещает воздух быстрее, что приводит к более высокой температуре разница на поверхности (холодной) пищи, которую вы готовите.

Для новичка на кухне работа с комбинациями тепла может будет неприятно, но по мере получения опыта с разной жарой источников и понять, чем они отличаются, вы сможете переключайте методы в середине приготовления, чтобы изменить способ приготовления продукта нагрев.Например, если вам нравится лазанья так же, как и мне — подрумяненная теплая в середине и с восхитительно подрумяненной верхушкой — середина нуждается чтобы нагреться настолько, чтобы расплавить сыр и позволить вкусам соединиться, в то время как верх должен быть достаточно горячим, чтобы подрумяниться. Сама выпечка не поможет генерировать большую часть поджаренного верха, а жарка не даст теплого центр. Тем не менее, выпекание до тех пор, пока оно почти не будет готово, а затем переключение на бройлер достигает обоих результатов.

Примечание

Приготовление полуфабрикатов с комбинацией нагревать тоже, готовя некоторые продукты в горячей духовке, одновременно поражая их микроволнами и инфракрасным излучением, чтобы приготовить их быстро.

Если при приготовлении пищи что-то не получается ожидайте — в одном месте слишком жарко, в другом слишком холодно — проверьте, не переход на другую технику приготовления может дать вам результаты ты хочешь.

Если вы опытный повар, попробуйте сменить источник тепла в качестве способ создать для себя вызов: адаптируйте рецепт к использованию другой источник тепла. В некоторых случаях адаптация уже распространено — тесто для блинов, обжаренное во фритюре, очень похоже на воронку торты.Но попробуйте продвинуться дальше. Яйца, приготовленные поверх риса в рисоварка? Шоколадное печенье, приготовленное в вафельнице? Рыба варить в посудомойке? (См. Приготовление пищи в… посудомоечной машине?.) Почему нет?

Это может быть нетрадиционно, но тепло есть тепло. Конечно разные источники энергии теплопередачи с разной скоростью, а некоторые лучше подходит для перехода начального температурного градиента (край в центр) продуктов до целевого температурного градиента.Но есть неизменно достаточно похожие источники тепла, которые стоит попробовать. И ты можешь продвиньтесь довольно далеко: поджарьте яйцо на своем процессоре или приготовьте бобы и колбаса на блоке двигателя, как это делают некоторые дальнобойщики! Так как способ вырваться из колеи — или просто поиграть — весело пытаться.

Болезни пищевого происхождения и обеспечение безопасности

[]

Американское снабжение продовольствием является одним из наиболее взаимосвязанных и взаимозависимых в мире.Пока я это пишу, я ем свой утренняя тарелка хлопьев, йогурт, бананы и миндаль. Хлопья мюсли из Швейцарии, йогурт из Новой Англии, бананы из Коста-Рика и миндаль из Калифорнии. Единственное направление от какая еда не прибыла на 3000 миль на север, и это, вероятно, только потому что на северном полюсе мало что растет!

Поскольку наша продовольственная система стала более взаимосвязанной, количество людей, на которых может повлиять ошибка в обращении с едой, также повысился.Сегодня одна неудачная порция воды попала на поле шпинат может вызвать отвращение у сотен американских потребителей, потому что этот урожай может транспортироваться за тысячи миль и пробиться во множество блюд до того, как загрязнение будет замечено.

Аккуратное обращение с пищевыми продуктами — обратите внимание на то, что было вымыто в в случае продуктов и приготовленных в случае мяса, и быть осторожным, чтобы избегать перекрестного заражения — это один из самых простых способов сохранить себя здоровый.

Бактерии, вызывающие распространенные заболевания пищевого происхождения, начинают размножаться выше 40°F / 4,4°C. Стандартное правило безопасности пищевых продуктов, установленное FDA для смягчения болезней пищевого происхождения от бактерий утверждает, что пищу нельзя хранить при температуре ниже 40°F / 4,4°C и 140°F / 60°C в течение более двух часов . Ниже 40°F / 4,4°C, бактерии остаются жизнеспособными, но не имеют возможности размножаться до достаточное количество, чтобы беспокоить нас. Выше 140°F / 60°C бактерии долго не выдержит.(Бактериальные споры, однако, могут.)

Это называется «правилом опасной зоны». представьте себе, огромное упрощение того, что на самом деле происходит в бактериальный мир. Тем не менее, как простое правило безопасности, на самом деле нет причин нарушать его, потому что мало блюд, которые я могу придумать на самом деле нужно нарушить его, чтобы сделать.

Примечание

Для тех рецептов, в которых указано мариновать мясо при комнатной температуре: не надо! Пусть маринуется в холодильнике.

Имейте в виду, что здесь важно общее время. Скажи, что ты купить курицу в магазине, и чтобы она все время была охлажденной до того, как вы его подняли. Между тем, как вы положили его в корзину и когда вы положите его в холодильник, он будет в более теплой среде, и любое время, когда он находится выше температуры, при которой бактерии начинают размножение увеличит количество бактерий в мясе.

При приготовлении пищи уничтожается большинство бактерий, незначительная (но безопасное) число может выжить даже после приготовления пищи.Учитывая право диапазоне температур, они могут размножаться в небезопасных количествах. При приготовлении пищи сразу же засовывайте остатки в холодильник, а не позволить им сидеть без дела до уборки после еды. Бактериальный уровень все дело в воздействии — количестве времени и скорости умножения на заданная температура.

Примечание

Поэтому большие куски мяса следует размораживать в холодильник на ночь. Оттаивание даже под холодной проточной водой может потребуется слишком много времени, чтобы быть в безопасности, если только ваша холодная вода не опустится ниже 40°F / 4.4°С!

Одна деталь, которую упускает из виду это правило, заключается в том, что некоторые бактерии могут размножаются при более низких температурах. К счастью, большинство бактерий, связанных с болезни пищевого происхождения не размножаются очень быстро при почти низких температурах температуры, но другие типы бактерий. Бактерии, вызывающие порчу, например, счастливы размножаться до отрицательных температур. Эти те, из-за которых молоко портится даже при температуре ниже 40 ° F / 4,4 ° C и ломается в таких вещах, как сырая курица, из-за чего сырое мясо портится плохо через несколько дней.Правило опасной зоны касается только общих патологические бактерии, которые не очень быстро размножаются в температура вашего холодильника.

Еще одна область, на которую не обращает внимания правило опасной зоны, — это разная скорость размножения при разных температурах. сальмонелла, например, лучше всего размножается при температуре около 100°F / 37,8°C. Это не похоже бактерии переходят от нулевого размножения при 40°F / 4,4°C к полному размножению режим вечеринки при 41°F / 5°C; это постепенный переход к идеальному разведению температура.Двухчасовое окно дается для наихудшего сценария: что пища хранится при идеальной температуре разведения для самая агрессивная из распространенных бактерий, Bacillus Цереус .

Поскольку кодексы безопасности пищевых продуктов в настоящее время принимаются в штатах уровне, в некоторых штатах до сих пор используется правило опасной зоны «от 40 до 140 для четырех человек». часов», на основании того, что B. cereus приходится на лишь незначительное количество болезней пищевого происхождения и что четырехчасовое воздействие вряд ли будет представлять большой риск.Если у вас сложилось впечатление, что безопасность пищевых продуктов — это вероятностная игра, вы правы. Правила уменьшают коэффициенты до приемлемого уровня. Тем не менее, тот обед, который вы взяли на работу и забыл бросить в холодильник, вероятно, безопасно, учитывая, что общая количество размножения бактерий, вероятно, будет значительно ниже уровня необходимо, чтобы вызвать любой вид болезни пищевого происхождения.

« Но подождите», — можете сказать вы. «А как насчет всей этой еды в кладовой? Почему это не становится «плохим»?» Там являются другими факторами, которые необходимы бактериям для размножения.Аббревиатура FAT TOM обычно используется для описания шести факторов, необходимых для размножение:

F = Еда

Бактерии для размножения нуждаются в белках и углеводах. Нет еда, нет размножения.

A = Кислотность

Бактерии могут выжить только в определенных диапазонах pH. Слишком кислый или основной, а белки в бактериях денатурируют.

T = Температура

Слишком холодно, и бактерии эффективно спят.Слишком жарко и они умирают.

T = Время

У бактерий должно быть достаточно времени, чтобы размножиться до достаточное количество, чтобы сокрушить наши тела.

O = Кислород

Как и в случае с уровнем pH, бактерии будут размножаться, только если присутствует достаточное количество кислорода или, для анаэробных бактерий (например, Clostridium botulinum ), если нет кислорода настоящее время. Имейте в виду, что вакуумные пакеты не обязательно лишенный кислорода.

M = Влага

Бактерии нуждаются в воде для размножения. Ученые-диетологи используют шкала под названием активность воды , которая является мера свободно доступной воды в материале (от 0 до 1). Бактерии нуждаются в активности воды 0,85 или выше, чтобы умножить.

Причина, по которой многие товары из кладовой являются «стабильными при хранении», либо низкая, содержание влаги (крекеры, сухие продукты, такие как бобы и крупы, масла, даже джемы и желе, в которых сахар гигроскопичен и «держится» на вода) или кислотность (маринады, уксусы).Учитывая эти шесть переменных, Вы можете понять, почему некоторые продукты не нуждаются в охлаждении. В случае сомнений, тем не менее, поместите его в холодильник, который вы должны держать на прохладной стороне (34–36°F / 1–2°C).

Примечание

Помните об основах физики. Ставим большую кастрюлю горячего супа в холодильник будет нагревать все содержимое холодильника до тех пор, пока испаритель имеет возможность отводить тепло обратно. Холодильники созданы, чтобы сохранять прохладу, а не охлаждать вещи, поэтому, когда вы хранения большого количества горячей пищи, сначала поместите ее в ледяную баню, чтобы охладите его, а затем перенесите в холодильник, как только он остынет вниз.

Есть одна переменная, заслуживающая особого упоминания. из-за потенциально фатальных последствий, и это кислород уровень, необходимый для роста бактерий. В частности, анаэробные среды — без кислорода — необходимы для некоторые виды бактерий размножаются. Масло создает анаэробный среде, но сам по себе не обеспечивает влаги для бактерий. расти. Но с добавлением чего-то вроде сырого зубчика чеснока, создается анаэробная среда, а чеснок обеспечивает питание и влага, необходимая для развития анаэробных бактерий при употреблении достаточное время при правильной температуре.

Примечание

Масло, хотя и жидкое, технически сухое, т.к. отсутствие воды.

Зубчик чеснока, хранящийся в масле, может стать идеальным средством для размножения почва для ботулизма, болезни, вызываемой Clostridium ботулинический . А с C. botulinum не производит никакого заметного запаха, мало что может вас насторожить пища кишит бактериями и их токсинами. Токсины, образующиеся C. botulinum гораздо более термостабильны, чем сами бактерии и могут оставаться активными в процессе приготовления пищи.А теперь, чтобы напугать вас бессмысленно, ботулотоксин наиболее остро известное токсическое вещество: доза всего около 250 нанограммов — 1/120 000 вес рисового зернышка — вам не помешает.

Примечание

Ботокс производится из ботулинического токсин.

Если вы собираетесь приготовить что-то вроде утиного конфи или домашнего варенья традиционный способ — приготовить его, а затем запечатать для хранения в комнате температура — убедитесь, что вы нагрели пищу достаточно, чтобы стерилизовать ее и что вы избегаете повторного загрязнения его после приготовления и до того, как он запечатанный.На всякий случай поместите его в холодильник и относитесь к нему как к скоропортящемуся. Обратите внимание, что стерилизация означает полное уничтожение любых бактерий, т.к. в отличие от пастеризации, которая уменьшает количество бактерий до «безопасного» уровня для краткосрочное потребление. Стерилизованное молоко можно оставить при комнатной температуре. бессрочно; пастеризованное молоко нельзя.

Есть еще один аспект, который я должен упомянуть в этом кратком руководстве по безопасность пищевых продуктов, и это уравнение риска/последствий. Следуя правила безопасности пищевых продуктов снижают риск заболевания, но не полностью устранить риск.Для большинства из нас последствием заключения большинства болезней пищевого происхождения желудочно-кишечных дистресс — диарея, рвота, мышечные спазмы и тому подобное. Однако для тех, кто находится в зоне риска группа — любой, у кого заболевание пищевого происхождения может привести к дальнейшие осложнения — последствия приступа пищевого отравления может быть намного, намного больше, поэтому приемлемые риски, соответственно, намного ниже. Если вы готовите для кого-то пожилого, очень молодого, беременным или с ослабленным иммунитетом, будьте особенно бдительны в отношении еды вопросы безопасности и пропускать блюда с более высоким риском (например,г., сырое яйцо в Салат «Цезарь», непастеризованные сыры, сомнительное мясо, которое может быть в прошлом срок их действия).

Для получения дополнительной информации о безопасности пищевых продуктов и бактериях, ознакомьтесь с «Книгой вредных насекомых» FDA, доступной онлайн по адресу http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodborneIllness/. Кроме того, факультет садоводческих наук Техасского университета A&M поддерживает хорошую обзорную страницу по адресу http://aggie-horticulture.tamu.edu/extension/poison.html.

Хотя бактерии являются наиболее распространенной и легко поддающейся лечению причиной болезни пищевого происхождения, они не одиноки: вирусы, плесень, токсины и загрязняющие вещества также вызывают беспокойство. Токсины и загрязняющие вещества в первую очередь проблемы для производителей продуктов питания, поэтому как потребитель вы (в основном) не крючок для тех. (Если вы выращиваете овощи сами, проверьте почву на наличие загрязнения.) Помимо правильного приготовления пищи, лучший способ борьбы с бактериями, Плесень и вирусы хорошо моются и избегают перекрестное загрязнение:

  • Мойте руки! И не обмакивайте дважды одной и той же ложкой, когда дегустация блюда.

  • Взорвите свои губки (ополосните их и дайте им две минуты на высокая) или еженедельно мойте их в посудомоечной машине. А еще лучше используйте полотенца и дайте им полностью высохнуть между использованиями.

  • При работе с сырым мясом соблюдайте осторожность, чтобы не использовать полотенце для вытирания рук, которым вы потом вытираетесь после приготовления.

  • Мойте крышки банок перед их открытием. Консервный нож тоже помойте. Лезвие захватывает пищу, разрезая крышку.

Как предотвратить болезни пищевого происхождения, вызванные бактериями

Сальмонелла: это олицетворение болезней пищевого происхождения. И для хорошая причина. На сальмонеллу приходится целых 30% примерно 1800 смертей от болезней пищевого происхождения в год в США — больше, чем в любой другая причина в этой категории. Идеальная температура для размножения сальмонеллы? Около 100°F / 38°C — близко к температуре тела. Ясно, что мы ему нравимся. И согласно некоторым сообщениям, наиболее вероятная пища, в которой Бактерии в наших современных продуктах питания — это не курица или мясо, а производить.Мойте овощи!

Шансы умереть от болезней пищевого происхождения на самом деле на удивление низким, особенно если учесть внимание средств массовой информации к Это. Но внимание средств массовой информации не является незаслуженным: каждый восьмой из нас заразиться от пищевых продуктов в любой год, и около 1% из них случаев потребуется госпитализация, по данным Центров США по Контроль и профилактика заболеваний (CDC).

Заражение пищевым отравлением — это игра вероятностей: a одна бактерия сальмонеллы вряд ли вызовет проблему, но учитывая несколько десятков клеток, шансы меняются. Кишечная палочка аналогична: для возможности инфекционное заболевание. Некоторые штаммы определенно вредны, O157:H7 — самый опасный. говорил о.

Однако это не всегда «просто несколько» ячеек. Чтобы заразиться листериозом, нужно проглотить около 1000 организмы Listeria monocytogenes , которые склонны присутствовать в продуктах животного происхождения и размножается при низких температурах как 34°F / 1°C.К счастью, листериоз не является проблемой для многих из нас, но это может вызвать осложнения для групп риска, особенно беременных женщин, где ребенок в опасности. Вот почему беременным женщинам говорят избегать таких продуктов, как мягкие сыры и сыры с поверхностной зрелостью, салаты из деликатесов, сырое молоко, хот-доги и креветки; чтобы курица была тщательно приготовленный; и быть осторожным с ранее приготовленными готовыми к употреблению еда.

Сальмонелла получает наибольшее внимание в средствах массовой информации для пары причин: он вынослив, то есть способен выжить в окружающей среде в течение более длительного периода времени и при температурах выше большинство других обычных пищевых бактерий могут переносить, и это удивительно распространенный, поражающий 1.В среднем 4 миллиона американцев в год.

Калицивирусы — семейство вирусов, из которых норовирус является лучшим известные — в наши дни также привлекают все больше внимания, и вполне заслуженно; они обычно распространяются больным человеком, готовящим пищу для другие. Если вы провели ночь, «молясь фарфору боже» — диарея, рвота, озноб, головная боль — вы, вероятно, можете поблагодарить сальмонелла или норовирус для опыта.

Примечание

Если ты болен, не готовь для других.Если ты рядом Кто-то болен, мойте руки. Часто.

Теперь обратите внимание, потому что это важно. Сальмонелла погибает при температуре 136°F / 58°C только при удерживании в течение достаточного времени время. Видя, как ваш термометр регистрирует еще жарче температура, скажем, 140°F / 60°C, не гарантирует, что пища будет без сальмонеллы. Представьте, что вы находитесь в жаркой пустыне: вы можете какое-то время выдержит жару 136°F / 58°C, но если вы подвергаетесь слишком долго, в конце концов вы умрете.То же самое относится и к бактериям, подобным сальмонеллы: при определенной температуре в течение короткого промежутка времени бактерии могут выжить, но при более длительном воздействии они в конце концов умереть.

Сальмонелла на самом деле живет в диапазоне температур от 35 до 117°F / 2–47 ° C в соответствии с «Книгой вредных насекомых» FDA. 136°F / 58°C температура основана на том, что FDA Food Code определяет как более низкую температуру. направляется на пастеризацию.

Вернемся к аналогии с пустыней.Допустим, средний человек может выжить в течение четырех часов при температуре 136 ° F / 58 ° C. Учитывая 100 человек в пустыни, однако это не означает, что все 100 человек будут живы в 3 часов, 59 минут и все внезапно падают замертво через минуту. То то же самое относится и к бактериям, которые могут путешествовать на этом курицу, которую вы собираетесь приготовить: белки в бактериях не все самопроизвольно денатурируют при определенной температуре. это вероятность вещь: по мере повышения температуры вероятность молекулярного структура каждого вида белка денатурирует увеличивается.Нет точную температуру, при которой это происходит, например, когда твердое растворяется в жидкости.

Примечание

Говоря о снижении количества бактерий в пищевых продуктах, ученые используют термин log 10 сокращения . Одно бревно 10 сокращение — это просто уменьшение количества присутствующих бактерий в 10 раз; сокращение 7 log 10 Уменьшение в 10 000 000 раз.Безопасность пищевых продуктов и инспекция Министерства сельского хозяйства США Подразделение службы (FSIS) отвечает за предоставление руководящих указаний относительно количества сокращений журналов, необходимых для достижения приемлемое количество бактерий. Учитывая, что разные виды мяса имеют разные свойства — разное количество жиров, воды и т. д. — количество логарифмических сокращений, необходимых для уменьшения количества бактерий от потенциальной стартовой суммы до приемлемого числа отличается. На время выдержки для достаточной пастеризации также влияет такие переменные, как гладкость поверхности пищи и ее химический состав (т.г., уровни нитритов).

Одно важное предостережение относительно пастеризации: иногда это не сами бактерии, которые являются проблемой, но токсины, которые они производить. Хотя правильное приготовление пищи может безопасно уменьшить бактериальное подсчитайте, сами токсины, такие как те, которые производятся B. cereus , может быть термостабильным. Охлаждение мяса есть Поэтому крайне важно предотвратить размножение бактерий в мясная ткань. Помните простое правило пищевой безопасности, упомянутое ранее: избегайте хранения продуктов при температуре от 40°F / 4°C до 140°F / 60°C в течение более двух часов.Сюда входит время, в течение которого требуется, чтобы довести температуру продуктов из холодильника до безопасного горячего температура! Хотя это правда, что правило от 40 до 140°F / от 4 до 60°C на два часа — это сильное упрощение реального умножения нормы бактерий, это простое правило, принятое в пищевой промышленности, и редко есть необходимость обходить его стороной.

Примечание

Кто сказал, что у ученых нет чувства юмора? Попробуйте сказать B. cereus вслух.

При 140°F / 60°C время выдержки 35 минут необходимо для курица жирностью 12 % для достижения 7-логарифмических 10 снижение. У более стройных цыплят время сокращается; куриное мясо 1% жирности требуется 25,2 минуты при 140°F / 60°C. Более длительное время удержания допустимо; это время минимальное. Куриное мясо может быть заражено сальмонеллой по всей ткани. В то время как больных птиц предполагается выбраковывать, это все же возможно для их остаться незамеченными.(Данные из http://www.fsis.usda.gov/OPPDE/rdad/FSISNotices/RTE_Poultry_Tables.pdf .)

курицу до температуры 165°F / 74°C?» «Они» оказываются замечательные ребята из Центра по контролю и профилактике заболеваний, и вот что они конкретно говорят:

Вся птица должна быть приготовлена ​​до минимального внутренняя температура 165°F [74°C].

Почему 165°F / 74°C? Одна из причин заключается в том, что это температура что сальмонелла умирает быстрой смертью.Из принципа «будь проще» перспектива, увидеть 165 ° F / 74 ° C на термометре легко ориентир. Даже если ваш термометр неправильно откалиброван или вы мясо, и его температура достигла только 155°F / 68°C, время пастеризации курицы при этой температуре составляет менее минуту, которую вы, вероятно, превысите. Рекомендуемая температура 165°F / 74°C эффективно удаляет переменную времени, облегчая следуйте правилу (сложнее облажаться).

Поскольку ни одна из бактерий, связанных с болезнями пищевого происхождения может выжить, не говоря уже о размножении, при умеренных температурах, удерживая еда при температуре выше 140°F / 60°C в течение неопределенного времени безопасна. Вот почему суп в ваш местный обеденный прилавок может оставаться горячим в течение всего дня в контейнер с регулируемой температурой и почему горячие буфеты используют паровые бани, чтобы сохранить еда теплая. Хотя вы можете быть озадачены идеей хранения продукты горячие, с точки зрения бактериального контроля, это на самом деле безопаснее чем хранить их в холодильнике: бактерии не могут выжить в жаркая среда, а хранение их в холодильнике, как правило, только замедляет их воспроизведение.

Примечание

Сервировочные ложки, кстати, должны оставаться в пищи, чтобы они тоже оставались при температуре выше 140°F / 60°C. В противном случае, что картофельное пюре, прилипшее к ложке при комнатной температуре, будет быть потенциальным пристанищем для бактерий.

В США FSIS и FDA проводят программы тестирования для следить за питанием. Оба агентства имеют возможность хранить продукты на перерабатывающих заводах, запрашивать добровольный отзыв и напрямую конфисковать товар через суд, если до этого дойдет.Тем не менее, есть много еды проходит через систему, и случаются упущения в протоколе (вероятно, больше, чем мы хотим знать). Большая работа проводится в выявление опасных точек в пищевой системе (HACCP — Hazard Analysis & Critical Control Points), но все равно случаются ошибки. Что за нервная еда выродка, чтобы сделать?

Наиболее распространенным переносчиком болезней пищевого происхождения является поверхностный загрязнение, либо от загрязненной воды, распыляемой на овощи во время выращивания или от фекального загрязнения мяса во время убоя и обработки.Как это влияет на вас при приготовлении пищи? Так как это поверхность большинства продуктов, которая загрязняется, это поверхность что нужно пастеризовать. Обжаривание стейка на сковороде нагревает внешнюю часть намного выше любой температуры, при которой бактерии могут выжить. Аналогичным образом, приготовление на пару овощей полностью нагревает их поверхность.

Примечание

При приготовлении овощей в микроволновой печи используйте емкость с крышка в основном закрыта и с небольшим количеством воды внутри: микроволновка вскипятит воду, а емкость сохранит пар в контакте с овощами.

А как насчет гамбургеров? Ну, они все снаружи, в смысле что поверхностное загрязнение будет измельчено по всему мясу. Промышленность называет такие продукты, как стейк , цельномышечный. неповрежденное мясо , в отличие от мясного фарша. Глядя на рекомендации потребителя по приготовлению пищи, указанные температуры ниже для целые мышцы не повреждены, чем мясной фарш, предположительно потому, что снаружи цельного мышечного отруба будет далеко за пределы пастеризации к тому времени, когда середина доходит до температуры.

При приготовлении гамбургера Министерство сельского хозяйства США рекомендует нагревать мясо до 160 ° F / 71,1 ° C — достаточно высокая, чтобы убить любые распространенные бактерии, но также высокая достаточно, чтобы актиновые и миозиновые белки денатурировали, что привело к более сухой бургер. Поскольку жиры помогают маскировать сухость мяса, использование говяжьего фарша в котором больше жира, получится бургер с соковыжималкой. Альтернативно, если у вас есть способ приготовить гамбургер при более низкой температуре и затем удерживая его при температуре достаточно долго, чтобы пастеризовать его, вы можете избегайте денатурации актиновых белков при пастеризации мяса.Взгляните на раздел о приготовлении пищи су-вид в разделе «Приготовление пищи су-вид» в главе 7. подробнее об этом.

Обратите внимание, что изменение цвета не является точным показателем Готовность. Миоглобин, оксимиоглобин и метмиоглобин могут начать превращаться серые, начиная примерно с 140 ° F / 60 ° C, и они также могут оставаться розовыми при 160°F / 71°C, если pH равен или около 6,0. Используйте термометр, когда приготовление фарша и птицы!

Как предотвратить болезни пищевого происхождения, вызванные паразитами

Не так давно я услышал торговца рыбой в одном из моих местные продуктовые магазины (которые останутся безымянными для защиты виновен) сказать покупателю, что можно использовать лосося, который он продам для приготовления суши.Учитывая, что рыба не была помечена как «ранее замороженный» и что он находился в непосредственном контакте с другой рыбой в этом случае не было никакой реальной гарантии, что он был свободен от вредные паразиты или бактерии, две из самых больших проблем, которые потребители должны управлять безопасностью пищевых продуктов. Что делать покупателю ответ на исчезновение настоящего торговца рыбой?

Во-первых, начните с понимания того, где на самом деле кроются риски. Не вся рыба и мясо имеют одинаковый набор рисков пищевого отравления. патогены.Сальмонелла, например, имеет тенденцию обнаруживаться у наземных животных. и неправильно обработанные овощи, в то время как бактерии, такие как Vibrio vulnificus обнаруживаются у рыб, подвергаются воздействию солоноватых вод приливных лиманов, таких как лосось. Глубоководные рыбы, такие как тунец, вызывают меньше беспокойства. Из-за этих различия, вы должны учитывать источник ваших ингредиентов, когда думать о безопасности пищевых продуктов, сосредоточив внимание на проблемах, которые присутствуют в конкретная еда под рукой.

Что касается сырой и недоваренной рыбы, одной из проблем являются паразиты. Паразиты относятся к рыбе так же, как жуки к овощам: очень часто (если вы съели рыбу, вы съели червей). Но с другой стороны, большинство паразитов в морепродуктах не заражают людей. Однако есть и такие, Anisakis simplex и ленточные черви ( цестод ), являющихся двумя паразитами общего беспокойство. A. simplex даст вам абдоминальный боли, возможно, вызовет у вас рвоту и, как правило, плохое самочувствие, и, возможно, вашему доктору потребуется некоторое время, чтобы выяснить это.Это не аппендицит, болезнь Крона, язва желудка и только около 10 случаев диагностируется в год в Соединенных Штатах, шансы ваш док не сталкивался с этим раньше. С другой стороны, люди являются тупиковым хостом для A. simplex . Бактерии умрет примерно через 10 дней, после чего вы вернетесь к чувствам обычный. (Если у вас не сильная инфекция, в этом случае к операции по их удалению.) Таким образом, ленточные черви остаются основным паразитарное беспокойство у рыб.

Для приготовленных блюд — внутренняя температура 140°F / 60°C — есть небольшой риск от этих паразитов напрямую. Приготовление рыбы также готовит паразит, и хотя мысль о том, чтобы съесть червя, может неаппетитно, если оно мертвое, не о чем беспокоиться, кроме как ментальный фактор. (Думайте об этом как о дополнительном белке.)

Конечно, сырые и недоваренные морепродукты — это другое дело. полностью. Треска, палтус, лосось? Рыба, приготовленная с прожаркой или средней прожаркой? Севиче, сашими, рыба холодного копчения? Все потенциальные хозяева аскарид, ленточные черви и сосальщики.К счастью, как и у большинства животных, паразитов немного. может пережить заморозку.

Примечание

Некоторые паразиты выживают при замораживании. Трихомонады — паразитические микроорганизмы, заражают позвоночных — могут выдерживать такие низкие температуры, как жидкость азот. Ой!

Чтобы FDA признало сырую или недоваренную рыбу безопасной для употребления в пищу, должны быть заморожены в течение определенного периода времени, чтобы убить любых паразитов, которые могут присутствовать:

Пищевой кодекс FDA 2005, раздел 3-402.11: «[B]раньше обслуживание или продажа в готовом к употреблению виде, в сыром, сыромаринованном, частично приготовленная или маринованная-частично приготовленная рыба должна быть: (1) замороженной и хранить при температуре –20°C (–4°F) или ниже в течение как минимум 168 часов (7 дней) в морозильной камере; [или] (2) Замороженные при –35°C (–31°F) или ниже до твердого состояния и хранить при температуре –35°C (–31°F) или ниже в течение как минимум 15 часов…»

Вторая проблема с недоваренной рыбой – это бактерии.Пока заморозка убивает паразитов, но не убивает бактерии; это просто ставит их «на льду.» Исследователи хранят образцы бактерий при температуре –94 °F / –70 °C до сохранить их для изучения в будущем, поэтому даже суперохлаждающая пища не уничтожить бактерии. К счастью, большинство бактерий в рыбе можно проследить до загрязнение поверхности из-за неправильного обращения, т. перекрестное загрязнение с поверхностей, ранее подвергавшихся заражению Предметы.

Примечание

Не кладите приготовленную рыбу или мясо на одну тарелку с сырыми еда! Помимо того, что это потенциально опасно, это просто валовой.

Если в вашем продуктовом магазине продается как сырая рыба, так и рыба сорта «сашими», разница между ними будет в обращении и уходе связаны с вероятностью поверхностного загрязнения, и в большинстве случаев рыба для сашими должна быть предварительно заморожена. FDA не на самом деле определить, что означает «сорт сашими» или «сорт суши», но это прямо заявляет, что рыба не предназначена для полного приготовления перед подачей должны быть заморожены перед подачей на стол.

Если у вас нет доступа к хорошему рыбному рынку или вы не можете найти замороженная рыба, доступная в вашем местном продуктовом магазине, непривлекательна, и вы планируйте подавать недоваренную рыбу, вы можете убить всех присутствующих паразитов в рыбу путем замораживания: убедитесь, что ваш морозильник не менее как –4°F / –20°C, и следуйте правилу FDA о хранении рыбы в замороженном виде. на неделю. Если у вас есть запас жидкого азота вокруг — вы знаете, просто случайно — вы также можете мгновенно заморозить рыбу, что должно привести к лучшей текстуре и сократить время выдержки до меньше суток.

К счастью для любителей устриц, FDA исключает моллюсков, а также некоторых видов тунца и некоторых рыба, выращенная на ферме (те, которых кормят только пищевыми гранулами, которые не содержат живых паразитов) из-за необходимости замораживания.

Ключевые температуры в кулинарии

Большинство обсуждений кулинарии строится вокруг различные методы теплопередачи, перечисленные в начале этой главы. Вместо того чтобы рассматривать источники тепла, оставшаяся часть этой главы посвящена применить другой подход и поговорить о том, какие реакции происходят, когда достигается каждая из критических температур в следующей таблице, кратко касаясь методов приготовления пищи, которые относятся к каждой температуре по мере их появления.

8

9042

температура

Что происходит

104 ° F / 40 ° C и 122 ° F / 50°C

Белки в рыбе и мясе начинают Денатура

144 ° F / 62 ° C

144 ° F / 62 ° C

154 ° F / 68 ° C

Коллагеновые денатурики (тип бычьи I)

158°F / 70°C

Растительные крахмалы

310°F / 154°C

Реакции Майяра становятся заметный

356°F / 180°C

Сахар (сахароза) начинает карамелизоваться видимо

104°F / 40°C и 122°F / 50°C: Белки в рыбе и мясе Начало до денатурации

Скорее всего, вы не особо задумывались о химическом реакции, которые происходят с куском мяса, когда животное его снабжает убит.Основное изменение заключается, грубо говоря, в том, что животное мертво, а это означает, что кровеносная система больше не снабжает кровью мышечная ткань с гликогеном из печени или кислородсодержащим кровь. Без кислорода клетки мышц погибают, а существовавшие ранее гликоген в мышечной ткани рассеивается, вызывая толстую и тонкую миофиламенты в мышцах активируются и связываются друг с другом (что приводит к состояние называется трупным окоченением ).

Примерно через 8–24 часа гликоген запас истощается, и ферменты, естественно присутствующие в мясе, начинают разрушить связи, созданные во время трупного окоченения ( postmortem протеолиз ).Разделка до того, как этот процесс завершится. Конечно, это повлияет на текстуру мяса. Сенсорные панели нашли что куриные грудки срезают с туши до того, как пройдет трупное окоченение имеют более жесткую текстуру, чем мясо, которое дольше остается на кости. И с тех пор время-деньги, массовое мясо забивается, а затем зарезали сразу. (Я знал, что был почему жареная целая птица вкуснее!)

Белки в мясе можно разделить на три основные категории: миофибриллярные белки (находятся в мышечной ткани, они позволяют мышцам контракт), стромальные белки (соединительная ткань, в том числе сухожилия, которые обеспечивают структуру) и саркоплазматические белки (e.г., кровь). Здесь мы поговорим о миофибриллярных белках и сохраним стромальные белки для раздела о коллагене далее в этой главе. (Мы будет полностью игнорировать саркоплазматические белки, потому что понимание их не помогает в приготовлении многих блюд, загустевшие кровью супы в сторону.)

Мышечная ткань в основном состоит лишь из нескольких типов белки, причем миозин и актин являются двумя наиболее важными типами в приготовление еды. Около двух третей белков млекопитающих являются миофибриллярными. белки.Количество актина и миозина различается в зависимости от типа животных и область, край. Рыба, например, состоит примерно в два раза из эти белки, как у млекопитающих.

Постное мясо состоит в основном из воды (65–80%), белка (16–22%) и жира (1,5–13%), с сахарами, такими как гликоген (0,5–1,3%) и минералы (1%) внося лишь незначительное количество массы. Когда дело доходит до приготовления кусок рыбы или мяса, ключ к успеху в том, чтобы понять, как управлять белками и жирами.Хотя жиры могут быть значительным часть массы, ими относительно легко управлять, поскольку они не давать жесткости. Таким образом, белки остаются ключевой переменной в приготовление мяса.

Из белков, присутствующих в мясе, миозин и актин являются наиболее важно с точки зрения кулинарной текстуры. Если взять только один вещь вне этого раздела, пусть это будет: денатурированный миозин = вкусно; денатурированный актин = противно. Сухое, переваренное мясо не является жестким из-за недостатка воды внутри мяса; они жесткие, потому что на на микроскопическом уровне белки актина денатурировали и выдавили жидкости в мышечных волокнах.Миозин у рыб начинает заметно денатурация при температуре до 104°F / 40°C; актин денатурирует в около 140°F / 60°C. У наземных животных, которым приходится выживать в тепле средах и тепловых волнах, миозин денатурирует в диапазоне 122–140°F / 50–60°C (в зависимости от времени воздействия, pH и т. д.), в то время как актин денатурирует при температуре около 150–163°F / 66–73°C.

Ученые-пищевики определили эмпирическим путем исследования («общая жевательная работа» и «общее предпочтение текстуры» — мои любимые термины), что оптимальная текстура приготовленного мяса получается, когда их готовят при температуре 140–153°F / 60–67°C, диапазоне, в котором миозин и коллаген денатурирует, а актин остается в нативной форме.В этом диапазоне температур красное мясо имеет розоватый цвет, а соки бег темно-красный.

Текстуру некоторых кусков мяса можно улучшить путем размягчения. Маринады и рассолы химически смягчают мясо, либо ферментативно (примеры включают бромелайн, фермент, обнаруженный в ананаса и зингибаина, содержащегося в свежем имбире) или в качестве растворителя (некоторые белки растворимы в растворах солей). Стейки сухой выдержки давая ферментам, естественным образом присутствующим в мясе, время расщепить строение коллагена и мышечных волокон.Сухое старение повлияет на текстуру по крайней мере, первые семь дней. Сухая выдержка также меняет вкус мяса: менее выдержанная говядина имеет более металлический вкус, более выдержанный вкус азартнее. Что «лучше» — вопрос личных вкусовых предпочтений. (Возможно, некоторые из нас физиологически более чувствительны к металлическим вкуса.) Розничные нарезки обычно имеют возраст от 5 до 7 дней, но некоторые рестораны используют мясо в возрасте от 14 до 21 дня.

Механические методы «смягчающие», которые на самом деле не столько смягчают, сколько маскировка жесткости: например, разрезание мышечных волокон против зерна тонко, как это делается с карпаччо из говядины и лондонским жарким, или буквально перемалывая мясо, как это делается для мяса для гамбургеров.(Немного промышленные переработчики мяса «размягчают» мясо, нарезая его под микроскопом. это делается с помощью очень тонких игл, этот метод называется жаккардовым шитьем.) тепло к мясу «смягчает» их, физически изменяя белки на микроскопическом масштабе: по мере денатурации белков они разрыхляются и развернуться В дополнение к денатурации, при раскручивании вновь экспонированные участки одного белка могут соприкасаться с участками другого белка и образуют связь, позволяющую им связываться друг с другом.Этот процесс называется коагуляция , и пока он обычно происходит при приготовлении пищи, которая включает денатурацию белка, это отдельное явление.

144°F / 62°C: яйца начинают завязываться

Знания о яйцах, пожалуй, больше, чем другие продукты питания, и более одного повара официально оценивали другие в зависимости от их способности — или неспособности — приготовить яйцо. Яйца чудесная еда на кухне — у них есть светлая часть, темная часть, и свяжите кулинарный мир воедино.Используется как в соленых, так и в сладких продукты, они действуют как связующие вещества, скрепляющие мясной рулет и начинку; так как разрыхлители в суфле, некоторых пирожных и печенье, например безе; и в качестве эмульгаторов в соусах, таких как майонез и голландский соус. яйца придают структуру заварным кремам и консистенцию мороженого. И все это до сих пор даже не касается их вкуса или простых радостей идеально приготовленное фермерское яйцо. Проще говоря, я не могу думать о другом ингредиент, отсутствие которого остановило бы мою готовку быстрее, чем простое яйцо.

Яичный белок состоит из десятков различных типов белков, и каждый тип белка начинает денатурировать в разное время. температура. В их естественном «родном» состоянии вы можете думать о белки в виде свернутых шариков. Они принимают такую ​​форму, потому что части молекулярной структуры гидрофобный — молекулярное расположение атомов, составляющих белок, таковы, что участки белка электромагнитно отталкивается полярным зарядом воды.

Из-за этого отвращения к воде структура белка сворачивается на себя. По мере добавления в систему кинетической энергии – в виде тепловая или механическая энергия (например, взбивание яичных белков) — структура начинает разворачиваться по мере того, как кинетическая энергия превосходит потенциальную. То развернутые белки затем запутываются вместе, «зацепляясь» за другие денатурированные белки и коагулируют с образованием связанной структуры. Это почему белок сырого яйца жидкий, но после варки становится твердым.(Хорошо, технически сырой яичный белок представляет собой гель, который коагулирует в твердое вещество. вещества при нагревании. О геле мы поговорим в главе 6.)

Наиболее чувствительным к теплу белком является овотрансферрин, который начинает денатурировать при температуре около 144°F / 62°C. Другой белок, овальбумин, денатурирует при температуре около 176°F / 80°C. Эти два белка также являются наиболее часто встречается в яичных белках: овотрансферрин составляет 12% белков в яичном белке и овальбумине 54%. Это объясняет разницу между яйцами всмятку и вкрутую («сваренными вкрутую»).Получите это яйцо примерно до 176°F / 80°C в течение достаточного времени, и вуаля, белый жестко приготовленный; однако ниже этой температуры белки овальбумина остаются свернутыми, оставляя большую часть яичного белка в «жидкое состояние.

Примечание

Большинство белков в яичных желтках затвердевают при температуре от 149°F / 65°C и 158°F / 70°C, хотя некоторые затвердевают при более низких температурах.

Белки в пищевых продуктах, таких как яйца, не денатурируют мгновенно, как только они достигают температуры денатурации.Это важная точка. У некоторых новичков в кулинарии есть мысленная модель, которая приготовление яйца или куска мяса похоже на плавление льда куб: весь лед ниже определенной температуры, лед и вода при точка замерзания/плавления и вся вода с температурой выше этой. Из практическая перспектива на кухне, это не совсем неправильно картину, потому что тепло вливается в продукты так быстро, что едва уловимое разница в несколько градусов не очевидна.Но так как тепло переносится в пищу медленнее, тонкости этих химические реакции становятся более заметными. И в отличие от таяния льда куб, где увеличение теплоотдачи в два раза приводит к лед тает в два раза быстрее, приготовление пищи не реагирует на дополнительную энергию линейным образом.

Возможно, вам будет проще думать о разных белков в пищевых продуктах, поскольку они имеют определенные температуры, при которых они денатурировать и попытаться добиться целевой температуры чуть выше температуры белки, которые вы хотите денатурировать.Просто помните: это еще не все кусок мяса или яйца, чем один вид белка или соединительной ткани, и разные белки имеют разные температурные точки, при которых они, вероятно, денатурируют.

Вот несколько примеров приготовления яиц, которые показывают, как преимущества тепловых свойств различных частей яйцо.

Сваренные вкрутую яйца, метод «Шок и трепет»

Идет тихая война между ПК и Mac над идеальным способом приготовления яиц вкрутую.Если вы начнете в холодной воды и доведите воду до кипения с яйцами в них, или вы должны бросить яйца в уже кипящую воду? То метод холодного запуска дает яйца, которые вкуснее, в то время как метод кипячения воды дает яйца, которые легче очистить. Но может у вас есть оба?

Учитывая температурный градиент от оболочки к центру яйцо, было бы логично начинать приготовление яйца в холодной воде приведет к более равномерной прожарке.Дельта между р. центральная и внешняя температуры будут меньше, а это означает, что внешняя часть не будет такой пережаренной, как только центр будет установлен по сравнению с к методу кипячения воды.

Гипотеза легкости снятия кожуры в кипящей воде подход заключается в том, что горячая вода «шокирует» внешнюю часть яйцо. В кулинарии промышленного уровня? Отпаривайте их при давлении более 7,5 фунтов на квадратный дюйм. Атмосферное давление и быстро сбросьте давление в конце приготовление пищи, чтобы расколоть скорлупу.(Хм, интересно, можно ли было бы сделать это в скороварка…) А как же остальные? Что, если мы шокируем снаружи, а потом варить в холодной воде?

Попробуйте. Поместите яйца в быстро кипящую воду. После 30 секунды, перенесите яйца во вторую кастрюлю с холодным краном. воды, довести до кипения, а затем варить. Второй этап приготовления время займет примерно на две минуты меньше, чем при обычном холодном старте подход. Готовить от 8 до 12 минут, в зависимости от степени прожарки. тебе нравятся твои яйца.

Яичница-болтунья за 30 минут

Этот метод включает сверхнизкую температуру, непрерывное перемешивание и зоркий глаз. Я бы не советовала это как повседневный рецепт, потому что это требует времени, чтобы сделать, но после многих лет есть яйца, приятно приготовить их по-новому. Приготовление яйца на очень медленном огне при постоянном помешивании разбивают творога и позволяет готовить яйца до такой степени, что они просто приготовленные, придавая им вкус, который можно описать как сыр или кремообразный.Это действительно удивительно, и хотя мысль о «сыре или яйца, похожие на крем, возможно, не заставят вас мчаться на кухню, это действительно стоит попробовать!

В миску разбейте два или три яйца и взбейте тщательно соединить белки и желтки. Не добавляйте соль или другие приправы; сделать это только с яйцами. Переложить в сковороду с антипригарным покрытием на горелке, установленной на максимально слабый нагрев.

Непрерывно помешивайте силиконовой лопаточкой, делая «случайные Walk», чтобы ваша лопатка попала во все части кастрюли.И низкая температура означает действительно слабый нагрев: нет необходимости в том, чтобы сковорода нагревалась выше 160°F / 71°C, потому что белков достаточно и в желтках, и в белках денатурация ниже этой температуры, и белки будут плакать часть их вода по мере того, как они становятся горячее. Если ваш источник тепла слишком горячий, потяните кастрюлю с плиты на минуту, чтобы она не перегрелась. Если вы видите образование творога (комков яичницы-болтуньи), ваша сковорода становится слишком жарко.

Продолжайте помешивать, пока яйца не станут похожими на заварной крем последовательность. Когда я засекал время, это заняло около 20 минут, но вы можете достичь этой точки всего за 15 минут или больше половины час.

Вот простой способ приготовить яйца для позднего завтрака или закуски. В чаша индивидуального размера для использования в духовке (в идеале такая, которую вы можете Служить), добавить:

12027

ужин версии

1 чашка (30 г) свежего нарезанного шпинат

½ стакана (100 г) измельченного помидоры

3 столовые ложки (20 г) натертых сыр моцарелла

¼ стакана (50 г) черных бобов (консервированных самые простые)

3 столовые ложки (40 г) тяжелые сливки

½ стакана (50 г) тертой моцареллы сыр

4 чайные ложки (20 г) сливочное масло

 

Сделайте углубление в центре ингредиентов, нажав продукты в кольцо вокруг краев чаши.Разбить два яйца в углубление добавьте щепотку соли и немного свежемолотого перца, накройте алюминиевой фольгой и запекайте в предварительно разогретой до 350°F духовке. / 180°C, пока яйцо не схватится, около 25 минут. (Можно использовать зонд термометр настроен на звуковой сигнал при температуре 140 ° F / 60 ° C.) Попробуйте добавить немного измельченного хлопья красного перца к завтраку или соус шрирача к обеденный вариант.

В то время как сальмонелла довольно редко встречается в сырых яйцах, с по оценкам, примерно 1 из 10 000–20 000 яиц, несущих бактерии, это действительно встречается в популяциях кур-несушек Северной Америка.Если вы разбиваете несколько десятков яиц в миску за бранч с омлетом в местном хакерском доме каждую неделю, скажем так есть вероятность, что вы в конечном итоге разобьёте тухлое яйцо. К счастью, это не проблема, если эти яйца правильно приготовлены и перекрестно загрязнены избегают.

Реальный риск сальмонеллеза в яйцах связан с блюдами, которые использовать недоваренные яйца, которые затем подают группам риска (например, младенцы, беременные женщины, пожилые люди или лица с ослабленным иммунитетом люди).Если вы готовите блюдо, содержащее сырые или недоваренные яйца — салат «Цезарь», домашний гоголь-моголь, майонез, сырое тесто для печенья — и хотите подать это блюдо где-нибудь, где может быть риск отдельных лиц, вы можете пастеризовать яйца (при условии, что ваш местный магазин не бывает пастеризованных яиц, но большинство из них этого не делает). Вкус пастеризованных яиц немного отличается, а белки дольше взбиваться в пену, поэтому не ждите, что они будут идентичны их необработанные аналоги.

Поскольку сальмонелла начинает умирать с заметной скоростью около 136°F / 58°C, а белки яиц не начинают денатурировать до тех пор, пока выше 141°F / 61°C, вы можете пастеризовать яйца, чтобы уменьшить количество сальмонеллы, если она присутствует, до приемлемого уровня путем удерживание яйца при температуре между этими двумя точками. FDA требует 10 000-кратного уменьшения (5 log 10 дюймов жаргон пищевой безопасности), чего можно достичь, удерживая яйцо на 141°F / 61°C для 3.5 минут (по данным Маргарет МакВильямс Еда: экспериментальные перспективы, Пятая издание от Pearson Publishing). У большинства потребителей не будет необходимое оборудование, чтобы сделать это дома, но если у вас есть су см. настройку, как описано в главе 7, ты золотой.

Яйцо, приготовленное на медленном огне за 60 минут

Возвращаясь к нашему предыдущему обсуждению времени и температуры, когда пища остается в окружающей среде достаточно долго, ее температура придет в соответствие с его окружением.Поэтому, если мы погрузим яйца в воде при температуре 145°F / 62,7°C, следует, что белки в белке и желтке, которые денатурируют при этой температуре или ниже будут денатурировать и коагулировать, а те, которые денатурируют выше этого температура не изменится.

Дополнительным преимуществом этого метода является то, что яйцо не может переварить . «Кулинария» — это, по сути, протекание химических реакций в пище при различных температурные точки и удерживание яйца при температуре 145 ° F / 62.7°С не будет запускать любые реакции, которые не происходят до тех пор, пока не будет достигнута более высокая температура. достиг. Это основная концепция приготовления пищи методом sous vide. Хорошо подробности о методе sous vide см. в главе 7, так что вы можете заглянуть в эту главу сейчас или сделайте мысленную пометку, чтобы вернуться к этому разделу когда вы доберетесь туда. Чтобы приготовить яйцо, приготовленное по методу су-вид, погрузите яйцо в воде, поддерживаемой при температуре 145°F / 62,7°C в течение одного часа. Так как вы увидите, приготовление пищи су-вид обладает некоторыми невероятными свойствами, которые значительно упростить правило времени и температуры.

Примечание

Ваш средний, заурядный (или заурядный?) сто лет назад курица откладывала всего 84 яйца в год. На рубеже тысячелетия усовершенствования в разведении и кормлении подтолкнули к этому численность до 292 яиц в год — почти в 3,5 раза больше. И нет, наука еще не выяснила, что появилось раньше.

154°F / 68°C: Коллаген (тип I) Денатураты

Соединительные ткани животных обеспечивают структуру и поддержка мышц и органов в его теле.Вы можете думать о большинстве соединительные ткани — рыхлые фасции и связки между мышцами, а также как и другие структуры, такие как сухожилия и кости, немного похожие на сталь подкрепление: они не сокращаются активно, как мышечная ткань, но они обеспечивают структуру, против которой мышцы могут тянуться и договор.

Примечание

Забавный факт: в зависимости от веса коллаген прочнее, чем сталь.

Наиболее распространенным типом белка в соединительной ткани является коллагена, и хотя у животных существует несколько типов коллагена, с кулинарной точки зрения, основное химическое различие между различных типов коллагена является температура, при которой они денатурируют.В кулинарии коллаген проявляется двумя разными способами: либо в виде дискретные фрагменты (например, сухожилия, серебристая кожа) вне мышцы или как сеть, проходящая через мышцу. Независимо от его местоположения, коллаген жесткий (в конце концов, он обеспечивает структуру) и становится приемлемым только при достаточном количестве времени на достаточно высоком уровне температуры.

Легко бороться с коллагеном, который проявляется как дискретный кусочки: избавиться от него, отрезав.Для кусков мяса, имеющих тонкий слой соединительной ткани на них (называется silverskin , предположительно из-за его несколько радужный вид), максимально обрежьте и выбросьте. Отрубы говяжьей вырезки обычно имеют сторону с этим слоем; обрезать как как можно больше перед приготовлением.

Куриные грудки также имеют маленькое, но заметное сухожилие связано с куриной вырезкой. Сырой, это перламутровый белая лента.После варки он превращается в тот маленький белый похожая на резинку штука, которую можно жевать бесконечно, но так и не получить любое удовлетворение от. Как правило, этот тип коллагена легко место, и если вы пропустите его, это легко заметить во время еды и может быть осталось на тарелке.

Однако для другого вида коллагена, обнаруженного в некоторых срезах мясо — коллаген, который образует трехмерную сеть через мышечную ткань — единственный способ удалить его — превратить в желатин с помощью долгого, медленного способы приготовления.В отличие от мышечных белков, которые в кулинарии либо нативные (т. е. такие, какие они есть у животных), денатурированные или гидролизованные состояние — коллаген после гидролиза может переходить в коагулированное (гелеобразное) состояние. Это свойство открывает совершенно новый мир возможностей, ведь желатин дает мясо сочное, нежное и дает причмокивание губами добро.

Коллаген в нативной форме похож на веревку: это линейная молекула, состоящая из трех различных скрученных нитей вместе.Три нити удерживаются вместе слабыми вторичными связями. (а их очень много!) и стабилизируются малым количеством поперечных связей , которые являются более сильными ковалентными облигации.

Примечание

Ковалентные связи – это связи, в которых электроны атома в одном месте делятся с другим атом.

Нити не только сшиты, но и образуют спиральная структура из-за вторичных связей между различными областями одних и тех же молекул.Вы можете думать об этом как о плетеном веревка, где каждая нить обвивается вокруг двух других прядей. Оно имеет «скручиваться» к нему, потому что внутренняя структура находит свое оптимальное положение место в этой форме.

При определенных условиях — обычно при воздействии тепла или нужные виды кислот — нативная форма коллагена денатурирует, теряя свою линейная структура и раскручивание в беспорядочную кашу. С добавлением достаточного количества тепла, молекулы в структуре будут достаточно вибрировать для преодоления электромагнитной энергии, из-за которой конструкция скручиваться в первую очередь, что приводит к потере его спиральной структуры и денатурация.

Кислоты также могут денатурировать белок коллагена: их химическое свойства обеспечивают необходимое электромагнитное притяжение, чтобы разрушить вторичные связи спиральной структуры. Это только скручивание уходит при денатурации в коллаген; перекрестные связи остаются в место и пряди остаются целыми. В этой форме коллаген подобен резина — это на самом деле резина с точки зрения материаловедения вид — и по этой причине вы найдете его текстуру, ну, резиновый.

При еще большем нагреве или кислоте структура коллагена подвергается другому преобразованию: нити сами рубятся и теряют хребет, и в этот момент у коллагена не осталось настоящей крупномасштабной структуры. Эта реакция называется гидролиз : термический гидролиз в случае тепла, кислотного гидролиза в случае, как вы уже догадались, кислоты. (Думать севиче. См. раздел «Кислоты и основания» в Глава 6 для получения дополнительной информации.)

Расщепить коллаген можно и химически: лизосомальные ферменты будут атаковать структуру и «сломать ковалентную связь». связи» на химическом языке, но это не так полезно знать в кухня.

Примечание

Ради интереса попробуйте замариновать кусок мяса в папайе. содержит фермент папаин, который действует как размягчитель мяса. гидролизующий коллаген.

Одна часть информации, которая имеет решающее значение для понимания в кухня, однако, заключается в том, что гидролиз требует времени.Структура должна буквально раскручиваются и распадаются, а за счет количества необходимой энергии чтобы разорвать связи и связанные с этим стохастические процессы, это реакция занимает больше времени, чем просто денатурация белка.

Гидролизуемый коллаген не только разрушает эластичную структуру денатурирует структуру, но также превращает часть ее в желатин. Когда коллаген гидролизуется, он распадается на кусочки разного размера. меньшие из которых способны растворяться в окружающей жидкости, создание желатина.Именно этот желатин придает таким блюдам, как тушеные бычий хвост, короткие ребрышки, приготовленные на медленном огне, и утиное конфи ощущение во рту.

Поскольку в этих блюдах используется желатин, текстуры, они должны быть сделаны из мяса с высоким содержанием коллагена. Пытающийся приготовление тушеной говядины с нежирными кусками приведет к жесткому сухому мясу. То актиновые белки денатурируют (напомним, что это происходит при температуре 150–163°F / 66–73°C), но желатин не будет присутствовать в мышечной ткани, чтобы скрыть сухость и жесткость, вызванные денатурированный актин.Не пытайтесь «обновить» тушеную говядину более дорогой кусок мяса; это не сработает!

«Отлично, — можете подумать вы, — но как все это говорит о мне нужно медленно приготовить кусок мяса?» Подумайте о куске мяса (или рыбы, или птицы), с которым вы работаете, и учитывайте из какой части животного она исходит. Для наземного животного эти области животного, которые имеют вес, обычно имеют более высокий уровень коллаген.Это должно иметь смысл: потому что несущие части имеют более высокую нагрузку, им нужно больше структуры, поэтому у них будет больше соединительной ткани. Этот это не идеальное практическое правило, и куски мяса обычно имеют в них больше одной группы мышц.

Для животных, таких как рыбы, которым не нужно поддерживать свой вес на суше уровень коллагена намного ниже. Кальмар и осьминог есть заметные исключения из этого правила весовой нагрузки, потому что их коллаген обеспечивает эквивалентную поддержку, которую костные структуры делают для рыба.

Примечание

Пожилые животные имеют более высокий уровень коллагена. По мере старения животных структура коллагена имеет больше времени для образования дополнительных поперечных связей между нитями коллагеновой спирали, что приводит к увеличению прочность. Вот почему, например, пожилые цыплята традиционно готовят в длинном, медленном обжаривании. (Французы доходят до использовать разные слова для старых и молодых цыплят: пул вместо пуле .) Однако большая часть товарного мяса на момент убоя молода, поэтому возраст животного уже не является важным фактором.

Другое простое практическое правило для определения уровня коллагена – смотреть на относительная цена мяса: потому что отрубы с высоким содержанием коллагена требуют больше работы, чтобы приготовить и получить в целом более сухую текстуру, люди склонны отдавать предпочтение другим отрубам, поэтому отрубы с высоким содержанием коллагена более дешевый.

158°F / 70°C: Расщепление растительных крахмалов

В то время как мясо состоит преимущественно из белков и жиров, растений состоят в основном из углеводов, таких как целлюлоза, крахмал и пектин.В отличие от белков в мясе, которые чрезвычайно чувствительны к теплу и может быстро превратиться в обувную кожу, если приготовить ее слишком горячей, углеводы в растениях обычно более щадящие при воздействии более высокие температуры. (Возможно, поэтому у нас есть мясные термометры но не термометры для овощей.)

Приготовление крахмалистых овощей, таких как картофель, вызывает желатинизироваться (т. е. набухать и становиться гуще). В сыром виде, крахмалы существуют в виде полукристаллических структур, которые ваше тело может только частично переварить.Варка заставляет их таять, впитывать воду, набухать, и преобразовать в форму, которая может быть более легко разбита вашим пищеварительная система.

Как и в большинстве других реакций при приготовлении пищи, точка, в которой желатинизация гранул крахмала зависит не только от одного переменная температуры. Тип крахмала, продолжительность температура, количество влаги в окружающей среде и обработка все условия влияют на точку, в которой любая конкретная гранула крахмала набухает и желатинизируется.Дополнительную информацию о крахмалах и желатинизация.

Листовые зеленые овощи также претерпевают изменения при приготовлении. Большинство заметно, что они теряют свой зеленый цвет по мере того, как мембраны вокруг хлоропласты в клетках разрываются. Это же разрыв и повреждение клеточная структура улучшает текстуру более жесткой зелени, такой как как мангольд и капуста.

Что касается крахмалистых растений (например, картофеля), приготовьте их так, чтобы они достигают температуры, при которой они желатинируются, обычно в диапазоне 180–190°F / 92–99°C.Для зеленых листовых растений обжарьте листья сверху. 140°F / 60°C, чтобы разрушить структуру растительных клеток.

Примечание

Целлюлоза — также известная как клетчатка — совершенно неперевариваемая в сыром виде форма и желатинизация при такой высокой температуре, 608–626 ° F / 320–330°C, что мы можем не учитывать его при обсуждении химических реакций в кулинарии.

310°F / 154°C: Реакция Майяра становится заметной

Реакция Майяра окрашивает продукты в коричневый цвет и приводит к преимущественно приятные летучие ароматические соединения.Вы можете поблагодарить Майяра реакции на приятный золотисто-коричневый цвет и богатый аромат Индейка на День Благодарения, гамбургер Четвертого июля и воскресный бранч бекон. Если вы все еще не можете представить себе вкусы, по реакциям Майяра, взять два ломтика белого хлеба и тост их — один до тех пор, пока он не начнет становиться коричневым, второй до тех пор, пока у него золотисто-коричневый цвет — и на вкус разница.

Ореховый, поджаренный, сложный вкус, созданный Майяром реакции создаются сотнями соединений, образующихся, когда амино кислоты и некоторые виды сахаров объединяются, а затем распадаются.Названный в честь французского химика Луи Камилла Майяра, впервые описавшего В 1910-х годах реакция Майяра была именно реакцией между аминокислотами (из белков) и редуцирующими сахарами, которые сахара, которые образуют альдегиды или органические соединения на основе кетонов в щелочной раствор (который позволяет им реагировать с аминами). Глюкоза, основной сахар в мышечной ткани, является восстанавливающим сахаром; сахароза (обычный столовый сахар) не является.

Реакции Майяра зависят не только от температуры.Помимо температуры, есть ряд других переменных, влияющих на скорость реакции. Более щелочные продукты чаще подвергаются реакции Майяра без труда. Яичные белки, например, могут подвергаться реакции Майяра. более низкие температуры и более высокое давление в скороварке. То количество воды, а также типы и доступность реагентов в пища также определяет скорость, с которой будут происходить реакции Майяра. Возможна даже реакция Майяра в помещении. температура, при наличии достаточного времени и реагентов: автозагар работают через ту же химическую реакцию!

Принимая во внимание все аспекты кулинарного применения — приготовление пищи при умеренно высоких температурах в течение коротких промежутков времени — 310°F/ Приведенная здесь температура 154 °C служит хорошим маркером того, когда Майяр реакции начинают происходить с заметной скоростью, независимо от того, смотрите ли вы через дверцу духовки или жарить на плите.

356°F / 180°C: сахар начинает заметно карамелизоваться

В отличие от реакции Майяра, которая требует присутствие как аминокислот, так и сахаров и имеет ряд взаимозависимые переменные, влияющие на конкретную температуру реакция, карамелизация (разложение через дегидратация молекул сахара, таких как сахароза) относительно проста, хотя бы в сравнении. Чистая сахароза плавится при 367°F / 186°C; разложение начинается при более низких температурах (где-то в диапазоне 320–340°F / 160–170°C) и продолжается примерно до 390°F / 199°C.(Плавление — это не то же самое, что разложение — сахароза имеет точки плавления, которую можно использовать как умный способ калибровки духовой шкаф. Подробнее см. в разделе Две вещи, которые вы должны сделать со своей духовкой ПРЯМО СЕЙЧАС в главе 2.)

Как и реакция Майяра, карамелизация приводит к сотням соединений, образующихся при разложении сахара, и эти новые соединения приводят как к подрумяниванию, так и к получению приятного ароматы в таких продуктах, как выпечка, кофе и жареные орехи.Для некоторые продукты, эти ароматы, какими бы чудесными они ни были, могут перебить или мешать вкусу ингредиентов, например, в легкое имбирное печенье или брауни. По этой причине некоторые запекают продукты готовятся при 350°F / 177°C или даже 325°F / 163°C, чтобы они не наблюдается сильной карамелизации, в то время как другие продукты готовятся при температуре 375 ° F / 191°C или выше, чтобы облегчить его.

Когда готовите, спросите себя, является ли то, что вы готовите, чем-то что вы хотите карамелизовать, и если да, установите духовку как минимум на 375°F / 191°C.Если вы обнаружите, что ваша еда не выходит подрумянились, возможно, у вас слишком холодная духовка. Если элементы которые не должны стать коричневыми, получаются пережаренными, ваша духовка наверное слишком жарко.

Фруктоза, более простая форма сахара, содержащаяся во фруктах и ​​меде, карамелизуется при более низкой температуре, чем сахароза, начиная примерно с 230 ° F. / 110°С. Если у вас есть другие ограничения на температуру выпечки (скажем, содержание воды в тесте не позволяет ему достичь более высокой температура), в рецепт можно добавить мед.Это приведет к более коричневатый продукт, потому что самый большой химический компонент в меде фруктоза (~ 40% по массе; глюкоза занимает второе место с ~ 30%).

Помощь с заливкой бетона


Фотография заливки бетона, сделанная Gregs Landscaping/Flickr.

Для тех, кто планирует сделать это самостоятельно, рекомендуется обратиться за помощью в заливке бетона, так как процесс требует большого физического труда и может быть сложным. Вторая пара рук (или больше) поможет сделать это намного быстрее и обеспечит правильное выполнение, предотвратив необходимость дорогостоящих исправлений для решения таких проблем, как неравномерная заливка или растрескивание, вызванное плохо затвердевшим бетоном.Доступны многочисленные подробные руководства, помогающие людям подготовиться к конкретным проектам, и рекомендуется ознакомиться с ними, а также с местными строительными нормами, чтобы спланировать детали до начала конкретного проекта.

Перед заливкой любого бетона необходимо подготовить основание. Бетон необходимо заливать на должным образом подготовленную поверхность, чтобы он не растрескивался, не оседал и не вызывал других проблем. Как правило, это начинается с выкапывания области заливки и уплотнения почвы, чтобы выровнять ее.Затем необходимо добавить и уплотнить слой гравия или подобного материала, чтобы создать дренаж и ровную поверхность для заливки. Особенно важно добавить гравийный субстрат в регионах, где он замерзает зимой, а бетонные подушки могут быть подвержены повреждению льдом.

Когда основание готово, необходимо подготовиться к заливке. Как минимум, для этого требуются формы из дерева, пластика или композитного материала, которые удерживают бетон во влажном состоянии. Готовые формы доступны в некоторых магазинах скобяных изделий и товаров для дома, а также их можно построить с нуля; это еще одна область, где может быть полезна помощь в заливке бетона, потому что создание и установка форм может занять много времени.

Рекомендуется использовать уровни и веревку, чтобы убедиться, что формы установлены и размечены ровно. Для крупных проектов или когда этого требуют строительные нормы и правила, бетон необходимо армировать арматурой или аналогичным материалом, который необходимо установить перед заливкой. Крестовины, а также перпендикулярные стержни повышают прочность бетона и снижают риск коробления, растрескивания или оседания. Обычно строительные нормы и правила содержат точные спецификации количества необходимой арматуры.

Когда все готово, пора заливать бетон; и, кстати, прохладные влажные дни хороши для заливки бетона, так как высокая температура или сильный холод могут помешать процессу. Его можно заказать предварительно смешанным, и в этом случае он будет доставлен в бетоновозе, или его можно смешать на месте с водой и желаемым заполнителем. Наилучшие варианты смешивания материалов зависят от того, как будет использоваться готовый бетон; например, декоративная подпорная стенка для клумбы не обязательно должна быть такой же прочной, как фундаментная подушка.Помощь в заливке бетона имеет решающее значение на этом этапе, так как его нужно быстро обрабатывать и распределять.

Для крупных проектов может потребоваться использование инструмента, называемого бетонным вибратором, для встряхивания бетона, устранения пузырьков воздуха и карманов, которые могут его ослабить. В небольших проектах бетон нужно заталкивать лопатами или другими инструментами в каждый угол, чтобы убедиться, что он хорошо распределен. Когда вода начинает оттекать от поверхности, ее можно зачистить с помощью плоской кельмы, доски или подобного инструмента для выравнивания поверхности.Если требуется текстурированная отделка, можно провести по поверхности метлой, чтобы сделать ее шероховатой; это может быть полезно на пешеходных дорожках и подъездных дорожках, чтобы сделать их менее скользкими зимой. Также могут быть добавлены компенсационные швы, чтобы бетон мог расширяться и сжиматься под воздействием погодных условий, предотвращая растрескивание.

После заливки и выравнивания бетона работа не закончена. Его еще нужно вылечить, и этот процесс занимает около месяца; и технически бетон продолжает затвердевать даже после этого момента. Это критический этап в проекте, так как плохое отверждение может ослабить бетон и вызвать проблемы в будущем.Если погода будет очень холодной или жаркой, бетон следует накрыть, чтобы поддерживать более регулируемую температуру, а в сухую погоду его, возможно, придется сбрызгивать водой, чтобы он не высыхал слишком быстро.

В течение двух-трех дней после заливки бетон не выдерживает нагрузки. После того, как он затвердеет, по нему технически можно ходить или ездить, но рекомендуется оставить его сохнуть на открытом воздухе как можно дольше, особенно в проектах, где бетон — это только начало, например, дом или пристройка.

По мере застывания бетона также стоит подумать об герметизации. Хотя бетон является чрезвычайно прочным строительным материалом (об этом могут свидетельствовать остатки римских построек, которым более 2000 лет), герметизация помогает ему прослужить дольше и оставаться в хорошей форме. Герметики для бетона могут ограничить просачивание и образование пятен, чтобы поверхность оставалась чистой и в хорошем состоянии, а помощник может помочь быстро и эффективно нанести герметик.

у.е. Смит пишет для Networx.com.

Температура заваривания при фиксированной крепости заваривания и экстракции мало влияет на органолептические характеристики кофе капельного заваривания

Влияние температуры заваривания на органолептические характеристики температура заваривания.MANOVA, как правило, более устойчив к ошибкам типа I, чем одномерные ANOVA

34 , и действительно, анализ MANOVA (см. Таблицу 2) не показывает значительных эффектов в отношении температуры вплоть до трехсторонних взаимодействий. Одномерный дисперсионный анализ показывает лишь незначительно отличающиеся результаты. На рисунке 3 показано, что из 31 протестированного органолептического атрибута мы наблюдали лишь очень небольшое увеличение одного атрибута, восприятия вкуса Nutty , при температуре воды 90 °C по сравнению с завариванием при более высокой и более низкой температуре.Однако эта разница в средних значениях составляла всего один балл по шкале из 100, что очень мало по сравнению со значительными различиями в средних значениях, отмеченными для других характеристик. Хотя разница во вкусе Nutty оказалась статистически значимой (при p < 0,05), необходимы дальнейшие испытания, чтобы подтвердить, что этот результат не является просто ошибкой типа I. Кроме того, одномерные температурные взаимодействия ANOVA были статистически значимы, но малы по величине. Вкус Brown Spice продемонстрировал взаимодействие температуры × TDS, Fermented и Earthy оба имели трехстороннее взаимодействие TDS × PE × температура, как показано на дополнительном рисунке.С1. Величина разницы в каждом случае была небольшой (каждая менее 5 баллов по 100-балльной шкале). Мы пришли к выводу, что в пределах измеренного диапазона температура оказывала незначительное влияние на ощутимые органолептические качества заваренного кофе, когда TDS и PE оставались постоянными.

Наши данные были собраны с контролируемой температурой потребления, но в действительности рабочая температура не может быть точно измерена или контролируема во многих сценариях сферы услуг. Поэтому стоит отметить, что температура может играть роль в органолептических качествах, если кофе, сваренный при разных температурах, затем подается и потребляется при разных температурах.Недавнее исследование показало, что горечь, шоколад, жареный и пепельный вкус увеличиваются с повышением температуры потребления, но кислый вкус уменьшается с повышением температуры потребления 30 . Изучая несколько типов кофе, Адхикари, Чемберс и Коппел показали, что хотя интенсивность атрибутов увеличивалась с повышением температуры потребления, вкусовые качества, на которые воздействовала температура, зависели от типа кофе 35 . Этот потенциальный смешанный эффект представляет собой неизбежную трудность при органолептических исследованиях горячего напитка.Кроме того, логистические проблемы при заваривании и подаче большого количества кофе при правильной температуре подачи означали, что кофе подавался примерно через 30 минут после заваривания, что могло привести к изменению вкуса, влияющему на органолептический профиль по сравнению с тем, что могло бы быть. наблюдается при подаче и немедленном охлаждении. Хотя известно, что химический состав заваренного кофе меняется со временем 8 , а органолептические качества кофе, выдержанного в открытом графине на плите, будут меняться 36 , нам неизвестны опубликованные данные об изменениях органолептических свойств кофе. заваренный кофе, выдержанный в графинах с вакуумной изоляцией в течение 30 мин.Дальнейшая работа необходима для исследования этой гипотезы.

Влияние общего содержания растворенных твердых веществ и процентной экстракции на органолептический профиль

В отличие от отсутствия влияния температуры заваривания, наши результаты подтверждают, что и TDS, и PE оказывают значительное влияние на органолептические качества заварки. Хотя идея о том, что TDS и PE влияют на органолептические качества заваренного кофе, была первоначально сформулирована в 1950-х годах, наша работа дает новое представление о том, как специфические и важные органолептические характеристики меняются в зависимости от условий заваривания.TDS оказал наибольшее влияние на органолептические свойства, а PE оказал меньшее, но заметное влияние, как показано на рис. 3 и 4 особенно. Важным моментом является то, что более высокий PE в целом достигается за счет более длительного времени пребывания (см. параметры заваривания в дополнительной таблице S1) по сравнению с образцами с низким PE, которые требуют гораздо более короткого времени заваривания. Предыдущая опубликованная работа показала, что многие, а возможно, и большинство компонентов капельного заваривания кофе экстрагируются рано, а затем выходят на плато с точки зрения общего количества, удаленного из кофейной гущи, т.е.е., их отдельные проценты извлечения выходят на плато в начале варки 11,12,14,37 . Таким образом, дальнейшее добавление воды после того, как все эти «быстрые экстракторы» будут удалены из молотого кофе, будет способствовать разбавлению их концентраций в готовом напитке, а также даст больше возможностей для «медленных экстракторов» продолжить экстракцию из кофейной гущи. Органолептический профиль в конечном итоге будет определяться относительным соотношением соответствующих концентраций быстрых и медленных экстракторов в конечном напитке.

В частности, RSM на рис. 6 помогают визуализировать различные тенденции, демонстрируемые различными сенсорными атрибутами. Большинство признаков имели планарную подгонку первого порядка, за исключением пепельного привкуса и привкуса подрумяненной жареной корочки. Только с TDS увеличились пять атрибутов: горький, вяжущий, резиновый, землистый, и вязкий . Некоторые из этих атрибутов, по-видимому, имеют небольшую связь с PE, но при рассмотрении рис. 3 и дисперсионного анализа мы подчеркиваем, что связь с PE для этих конкретных атрибутов не была статистически значимой.В частности, результаты, касающиеся вкуса Bitter , отличаются от классической контрольной диаграммы пивоварения, из которой следует, что горечь максимальна при высоких значениях PE (см. рис. 1) 2 . Более недавнее исследование показывает, что вкус Горький и вкус Вязкий увеличиваются как с TDS, так и с PE при обобщении для нескольких различных уровней обжарки, хотя зависимость менялась для отдельных обжарок 15 .

Хотя мы не проводили здесь никакого химического анализа, ранее опубликованные измерения дают представление о возможных механистических интерпретациях наблюдаемых сенсорных профилей. Горький и Вяжущий являются атрибутами, потенциально связанными с хлорогеновыми кислотами, поскольку работа показала корреляцию между этими соединениями и воспринимаемой горечью и терпкостью 10 , но для подтверждения этой связи в нашей работе также потребуется дополнительный химический анализ. Вязкость — это атрибут, который, как ожидается, будет линейно масштабироваться с TDS, поскольку он относится только к толщине и вкусовым ощущениям кофе, а кофе с большим количеством растворенных твердых частиц, соответственно, должен иметь более густое ощущение во рту. Резина и Землистый вкус, возможно, связан с серосодержащими соединениями, такими как тиопены и тиазолы 38 . Хотя наши результаты показывают, что различия в Rubber и Earthy были небольшими (менее 5 баллов по шкале от 0 до 100, как показано RSM на рис. 6), следует отметить, что здесь использовался кофе марки . Coffea arabica , который, как известно, имеет более низкую концентрацию тиопенов и тиазолов по сравнению с C.канефора 39 . Хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, что наши результаты применимы к различным типам кофе, мы предполагаем, что аналогичные тенденции будут более выражены при заваривании с C. canephora , в котором органолептические признаки, такие как каучук или землистый вкус, вероятно, присутствуют в большей степени. Боб.

Следующая категория признаков включала те, которые увеличивались при TDS, но уменьшались при PE: Кислый, Цитрусовый, Темно-зеленый, Дымный, Коричневый Пряный, и Ферментированный . Кислый вкус является особенно важным атрибутом: из всех измеренных атрибутов он продемонстрировал наибольшее изменение измеряемых переменных с разницей в 20 баллов в средней интенсивности между высоким TDS, низким PE и низким TDS, высоким PE (рис. 6). Эти закономерности, возможно, связаны с относительно быстрой экстракцией органических кислот в кофе, в котором много кислот, таких как уксусная кислота, хинная кислота, яблочная кислота и другие, которые хорошо растворимы и быстро экстрагируются в сваренный кофе 40,41 .Некоторые из этих других атрибутов, которые следуют той же схеме, могут быть ароматизаторами, связанными с кислотой, такими как Citrus (лимонная кислота). Ферментированный , возможно, может отражать восприятие экспертами уксусной кислоты, обычно связанной с уксусом (также продуктом брожения), и обнаруженной в высоких концентрациях в чайном грибе, выбранном сенсорном стандарте для этого исследования 42 . Мы подчеркиваем, что аромат брожения, присутствующий в кофе, может быть обусловлен присутствием в кофе естественной уксусной кислоты, а может и не быть, и для подтверждения этой гипотезы потребуются дальнейшие химические характеристики. Ягода также может иметь вкус, связанный с кислинкой, учитывая органолептический стандарт, используемый в этом исследовании (несладкие свежие смешанные ягоды), который обычно считается терпким/кислым продуктом с высоким содержанием яблочной и лимонной кислот 43 . Эти перекрестные модальные взаимодействия между вкусовыми и ароматическими компонентами аромата будут способствовать усилению как вкуса Кислый , так и вкуса Ферментированный , Ягодный и Цитрусовый , в соответствии с наблюдаемой закономерностью 44 .Снижение с PE, вероятно, связано с другими атрибутами, интенсивность которых продолжает увеличиваться из-за более медленного времени экстракции, такими как горькие соединения, которые имеют одинаковую концентрацию при определенном TDS независимо от процента экстракции. Другими словами, PE, вероятно, изменяет относительное соотношение горьких соединений и кислот и, следовательно, воспринимаемый вкус.

Два органолептических атрибута, ароматов Brown Roast и Ashy , оба следовали соответствиям второго порядка, которые обычно увеличивались в сторону высоких TDS и высоких PE.Подгонка второго порядка указывает на то, что PE является значимым только для этих атрибутов ниже определенного порогового значения PE, выше которого интенсивность атрибута остается неизменной при фиксированном TDS. Хотя химическое обоснование такого поведения неясно без дальнейшего изучения, модель экстракции этих ароматизаторов может способствовать снижению восприятия кислотности при более высоком проценте экстракции, причем эти ароматизаторы с высоким PE маскируют кислотность кофе с высоким TDS. . Существует мало данных, связанных с такого рода явлениями с такими ароматами и вкусами; взаимодействие запаха и вкуса было исследовано для других свойств кофе 45 , а кислотность в других исследованиях была показана как легко подавляемая 46 , но есть много возможностей для будущих исследований, чтобы продолжить изучение того, как ароматы меняются и взаимодействуют. в кофе.

Один атрибут, Черный чай , следовал уникальной схеме, достигая пика интенсивности при низком TDS, высоком PE. Возможно, такое поведение было связано с тем, что аромат черного чая был связан с ароматическими цветочными летучими соединениями, которые потенциально могут быть связаны с β-дамасценоном, соединением, известным своим цветочным ароматом. Кинетические исследования показали, что эта молекула извлекается медленнее 12 , поэтому, возможно, она увеличивается в относительной пропорции к другим вкусовым соединениям во время более продолжительного заваривания, связанного с более высоким PE.Поскольку некоторые популярные и ценные специальные сорта кофе, такие как кофе Panamanian Geisha, ассоциируются с «цветочным» 47 и чайным 48 вкусом, в интересах кофейной индустрии понять, как заваривать, чтобы подчеркнуть эти свойства.

Мы подчеркиваем, что все эти потенциальные связи между химическим составом кофейного напитка и результирующими сенсорными свойствами являются обоснованными гипотезами, и необходим более подробный химический анализ экстракции вкуса по Контрольной таблице заваривания кофе.Кроме того, существует множество различных методов заваривания кофе, но в этом исследовании изучалось только капельное заваривание с использованием коммерческой кофеварки, выбранной из-за ее гибкости в программировании. Полученные данные, тем не менее, могут быть полезны для разработки автоматических пивоваров, а также для выбора ручных пивоваров для контроля желаемых профилей вкуса с использованием результатов и процедур, приведенных в дополнительной таблице S1. Мы предполагаем, что аналогичная взаимосвязь между TDS и PE и органолептическим качеством будет наблюдаться во всех типах капельного заваривания, но мы подчеркиваем, что точные процедуры, необходимые для получения целевых значений TDS и PE, будут различаться в зависимости от пивовара и типа кофе.Мы рассматривали TDS и PE как независимые переменные для целей этого экспериментального исследования, но на практике TDS и PE сами по себе сложным образом зависят от многих факторов (см. Дополнительную таблицу S1). Более фундаментальное понимание того, как действительно независимые переменные, такие как скорость потока, размер помола и коэффициент заваривания, влияют на TDS и PE, позволит лучше понять, как лучше всего модулировать органолептический профиль кофе.

Значение для кофейной промышленности

Наши результаты имеют несколько важных последствий для кофейной промышленности.Во-первых, классическая контрольная таблица заваривания кофе (см. рис. 1) широко используется в обучении пивоваров, но наши результаты показывают, что ее нынешняя конфигурация может вводить в заблуждение. Например, диаграмма показывает, что «горечь» увеличивается с PE, в то время как горечь и некоторые другие атрибуты здесь увеличиваются исключительно с TDS. Точно так же термины «Сильный» и «Слабый» на диаграмме могут вводить в заблуждение, поскольку наши данные показывают, что на диаграмме нет места, где все атрибуты самые сильные или все атрибуты самые слабые, и действительно высоко ценимый атрибут — черный чай — был самым сильным при низком TDS.Термин «недоразвитый», вероятно, отражает повышенную кислинку и связанные с ней привкусы, наблюдаемые здесь, предполагая, что формулировку следует пересмотреть, чтобы подчеркнуть специфические и более характерные органолептические признаки.

Наиболее заметной особенностью классической контрольной таблицы заваривания кофе является, пожалуй, поле «Идеал». Мы подчеркиваем, что наше исследование было чисто количественным (то есть сенсорным описательным анализом, а не гедонистическим предпочтением), но предыдущие исследования выявили атрибуты, которые являются движущими силами симпатии или антипатии для потребителей.Исследования Frost et al. показал, что большинству потребителей не нравится горечь и терпкость кофейных продуктов, в то время как такие атрибуты, как цветочные, являются положительными факторами симпатии 13 , что может указывать на то, что нижняя треть контрольной диаграммы заваривания кофе («Слабая», ср. 1) может быть более «идеальным» для многих потребителей. Однако то же исследование показало, что «жареный» вкус также является движущей силой симпатии, а другая работа выявила, что значительная часть населения, потребляющего кофе, предпочитает горький и вяжущий кофе 49 .Существует относительно мало данных о предпочтениях потребителей кофе в отношении конкретных вкусов кофе, но эти наблюдения показывают, что «идеальная» ячейка на классической контрольной диаграмме не обязательно идеальна для всех и, соответственно, не может быть полезным описанием для приготовления кофе.

Наши результаты также показывают, что текущие отраслевые рекомендации, касающиеся температуры заваривания, могут быть неуместны. Например, домашние пивовары в настоящее время не проходят сертификацию, если им не удается поддерживать температуру на уровне 92–96 °C 16 , но наши данные показывают, что кофе, сваренный при температуре до 87 °C, неотличим от кофе, сваренного при 93 °C ( при условии, что размер помола, соотношение заваривания и скорость потока были отрегулированы для поддержания постоянных TDS и PE).Это наблюдение предполагает, что требования к сертификации пивоваров могут быть больше сосредоточены на точном контроле скорости потока в более широком диапазоне температур.

Одним из потенциальных преимуществ этих результатов является то, что более низкая температура заваривания обеспечивает повышенную безопасность потребителя. Как показано в дополнительной таблице S1, температура кофе сразу после заваривания была на 4–5 °C ниже при температуре заваривания 87 °, чем при температуре заваривания 93 °. Эта более низкая температура более безопасна с точки зрения риска ожогов 50 .Кроме того, хотя кофе как напиток был исключен из списков веществ, считающихся канцерогенными, из-за его химического состава 51 , исследования потребления чая и мате показывают, что регулярное употребление напитков с температурой выше 65 °C коррелирует с повышенным риском рака пищевода. 52 . Заваривание кофе при более низких температурах может помочь защититься от этого возможного риска.

Кроме того, более низкая температура заваривания также имеет важное значение с точки зрения экологической устойчивости.Поскольку чашка кофе примерно на 99% состоит из воды, энергия, необходимая для нагрева воды, составляет большую часть общего энергопотребления во всей цепочке поставок кофе. По крайней мере, одна оценка указывает на то, что потребление энергии в кафе составляет 45% от общих выбросов углекислого газа при производстве заваренного кофе, даже с учетом всех других этапов, включая агрономию на ферме, послеуборочную обработку и обжарку . 33 . Таким образом, снижение средней температуры заваривания может оказать огромное влияние на общие усилия по устойчивому развитию кофе.Представленные здесь результаты показывают, что такое улучшение здоровья потребителей и глобальной окружающей среды может быть достигнуто без ущерба органолептическим качествам сваренного кофе.

Наконец, необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как TDS и PE влияют на органолептические качества при различных методах заваривания, таких как полное погружение и эспрессо. Будущая работа должна сравнить заваривание холодным и горячим завариванием с полным погружением, чтобы выяснить, приводят ли более высокие разности температур к большим различиям в органолептических качествах.Точно так же эспрессо достигает гораздо более высокого TDS, чем другие методы заваривания, и, вероятно, гораздо более чувствителен к температуре и давлению во время очень быстрой экстракции. Представленные здесь результаты для капельного заваривания дадут представление о органолептических исследованиях этих других методов заваривания.

Насколько холодно слишком холодно?

0

 
Эксперты сходятся во мнении, что оптимальная температура для заливки бетона составляет 50–60 °F. Необходимые химические реакции, которые схватывают и укрепляют бетон, значительно замедляются при температуре ниже 50 ° F и практически отсутствуют при температуре ниже 40 ° F.Даже когда дневные температуры находятся в удовлетворительном диапазоне, зимнее схватывание бетона создает риски, которые могут привести к получению слабого бетона, не отвечающего требованиям. Если ночные температуры ниже точки замерзания, вода в бетоне замерзнет и расширится, что приведет к появлению трещин. Кроме того, если температура опустится ниже 40 ° F (но не замерзнет) в течение времени схватывания, бетону потребуется гораздо больше времени для достижения необходимой прочности. Однако, если принять правильные меры, бетон можно успешно укладывать даже в самые холодные месяцы года.

Что следует учитывать при бетонировании в холодную погоду

Перед тем, как приступить к проектированию бетона для холодной погоды, важно определить какие-либо особые требования или соображения по прочности. Это поможет вам составить график заливки и определить, какие стратегии вы будете использовать, чтобы согреть окружающую среду и материалы. Основной проблемой, с которой вы столкнетесь во время зимнего бетонного проекта, является обеспечение того, чтобы бетон схватился до того, как он подвергнется воздействию отрицательных температур. При планировании предстоящего проекта вы можете принять во внимание следующие предложения:

  • Используйте обогреватели для оттаивания замерзшей земли, снега или льда.
  • Используйте горячую воду для смешивания цемента.
  • Храните сухие материалы в сухом, теплом месте.
  • Используйте продукты, предназначенные для быстрого затвердевания. В холодную погоду эти продукты схватываются не так быстро, как указано в инструкциях, но быстрее, чем обычные материалы.
  • Используйте добавки, ускоряющие время схватывания. Будьте осторожны; если добавки содержат хлорид кальция, любая арматура или металлическая проволочная сетка в бетоне будут ржаветь и вызывать растрескивание бетона.
  • Используйте дополнительное количество цемента (обычно 100 фунтов на кубический ярд), чтобы сделать реакцию более горячей и ускорить гидратацию бетона.
  • Помните, что вам все еще нужно дождаться испарения стравливаемой воды. Включение воды в поверхность во время отделки ослабит поверхность. Кровотечение начинается позже и длится дольше в холодную погоду; Вы можете использовать ракель или пылесос, чтобы быстро удалить воду.
  • Подождите, пока бетон не достигнет желаемой прочности, чтобы удалить любой каркас. Если каркас снять слишком рано, бетон будет поврежден, а поверхность может разрушиться.

Поддержание идеальной температуры

После выполнения приведенных выше рекомендаций важно подумать о том, как поддерживать правильную температуру бетона в процессе отверждения.Бетон должен поддерживать температуру выше 50 ° F в течение примерно 48 часов, чтобы происходили правильные химические реакции. Двумя популярными вариантами, используемыми во время отверждения бетона в холодную погоду, являются обогреваемые корпуса и изолированные одеяла. Если вы используете ограждение, убедитесь, что оно ветро- и водонепроницаемо. Кроме того, убедитесь, что у обогревателя имеется надлежащая вентиляция. Нагреватели вызывают увеличение количества углекислого газа, что может привести к карбонизации поверхности бетона.

 

Узнайте больше об одеялах для отверждения бетона

Похожие сообщения

Что такое Powerblanket? »

Добро пожаловать в Powerblanket Семья Powerblanket начала свой путь еще в 2005 году.С тех пор наши запатентованные продукты для контроля температуры американского производства…


Это есть у всех — «Слепое пятно» — NovaVision

Слепые зоны в глазах могут быть следствием заболеваний глаз, нарушений зрения или выпадения поля зрения, однако «слепые зоны» – это абсолютно нормальное явление, которое есть у каждого человека.

На приведенном ниже рисунке показано визуальное изображение здорового левого глаза. Почему слева от центра показан черный кружок? Это та часть, которую не видит здоровый левый глаз — слепое пятно, которое есть у всех в левом и правом глазах.Вы можете сказать: «Нет, не я, у меня нет слепых зон в глазах, я все вижу». В этом блоге мы покажем вам, что даже при полностью здоровом зрении это не так!

 

Что такое слепое пятно?

Внутренняя часть каждого глаза покрыта сетчаткой, которая точка за точкой отображает все, что мы видим, в виде общей картины и преобразует ее в электрические сигналы. Эти сигналы передаются в мозг по нервным волокнам.Все нервные волокна сетчатки собираются вместе в определенном месте глаза и образуют нервный пучок. Этот пучок переходит в мозг в виде так называемого зрительного нерва, где происходит дальнейшая обработка сигналов. Только тогда мы «видим». В этом определенном месте в мозгу, в точке, где зрительный нерв соединяет глаз с мозгом, сетчатки нет. Именно в этом положении часть общей картины не отображается и поэтому не видна; в этот момент мы фактически слепы, это «слепое пятно».

Это лучше всего объясняется картинками:

Изображение 1 : Схема человеческого глаза с сетчаткой, оптическим нервом и слепым пятном

© Caerbannog через Wikimedia Commons      (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evolution_eye.svg)

1. Сетчатка 2. Нервные волокна 3. Зрительный нерв 4. Слепое пятно

 

Изображение 2 : Половина модели задней части глаза, показывающая сетчатку, поддерживающие кровеносные сосуды и вход зрительного нерва (показан белым цветом)

© «Wissen macht Ах!»

Сетчатка покрывает внутреннюю заднюю половину глаза и состоит из колбочек (отвечающих за цветовое зрение) и палочек (отвечающих за светотеневое зрение).В период развития ребенка в утробе матери сетчатка формируется как непосредственный выступ головного мозга, поэтому светочувствительные клетки направляются на внутреннюю сторону головы. Поэтому нервные волокна, которые направляют информацию от светочувствительной клетки к мозгу, находятся на внутренней стороне глаза. Чтобы иметь возможность передавать информацию в мозг, нервные волокна должны прорваться через сетчатку. Это делается пучком зрительного нерва в определенной точке, слепом пятне, примерно на 15 градусов периферически (в левом глазу к периферическому левому, в правом глазу к периферическому правому).

Поскольку положение слепого пятна у каждого глаза разное, общее изображение воспринимается соответствующим другим глазом, чтобы сделать изображение цельным.

Теперь вы скажете: «Все-таки мне нужна слепая зона, т.е. когда закрываю правый глаз и вижу только левым глазом. Но его нет». Ну вы не учли хитрости нашего мозга. Он экстраполирует наиболее вероятную картину в этой области из визуальной информации на границах слепого пятна и просто заполняет ее.Эта часть картины создана им самим.

Так как это очень маленькая область, и поскольку большую часть времени мы видим общую картину обоими глазами, маловероятно, что мы пропустим важную часть нашего окружения через слепую зону. Тем не менее, есть несколько приятных визуальных экспериментов, которые могут довольно ярко продемонстрировать существование слепого пятна.

 

Эксперимент 1

Пожалуйста, посмотрите на детали этого изображения.С левой стороны вы видите трех синих птиц, с правой стороны одну красную птицу.

Теперь, пожалуйста, закройте левый глаз.

Правым глазом сфокусируйтесь на левой синей птице и медленно двигайте головой к экрану, а затем обратно .

Вы заметили? В определенной позиции красная птица внезапно исчезает!

Расстояние до экрана зависит от размера вашего экрана. Чем больше экран, тем дальше назад приходится двигать головой.Просто попробуйте!

Только когда вы «обхитрите» глаза и мозг, как в этом испытании, вы сможете сделать слепое пятно «видимым».

 

Эксперимент 2

Посмотрите этому очаровательному джентльмену прямо в глаза , закройте правый глаз и наклоните голову к экрану и обратно;  вы обнаружите, что монета внезапно исчезает, как по волшебству!

https://zaubereihoch4.files.wordpress.com/2011/07/blinder-fleck.jpg

 

Слепые пятна и неврологические повреждения

Слепые пятна являются нормальным аспектом нашего зрения и не вызывают никаких проблем со зрением.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.