Гидроизоляция мауэрлата: Что положить под мауэрлат. Что такое мауэрлат кровли

Гидропояс мауэрлат 0,3 х 30 м из HDPE (отсекающая гидроизоляция ленточного типа)

Гидропояс мауэрлат 0,3 х 30 м из HDPE (отсекающая гидроизоляция)

  Предназначена для горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции (защиты от капиллярной влаги):

  • Ленточных фундаментов, простенков, мауэрлата
  • Материал изготовления (сырье):  полиэтилена  высокой плотности низкого давления (HDPE).
  • Мауэрлат, при контакте со стеной, может напитывать влагу и разрушаться, что приводит к уменьшению срока службы кровельной конструкции. Для предотвращения этого процесса, необходимо изолировать мауэрлат от стены с помощью ГИДРОПОЯС-мауэрлат. Результат – сухой мауэрлат и долговечная кровля.

   ГИДРОПОЯС укладывается на горизонтальную очищенную ровную поверхность в местах контакта мауэрлата с каменными и железобетонными конструкциями. Для соединения полос важно обеспечить поперечный нахлест min 20 см. Укладывается при температуре выше +5 °С.

• долговечный – материал работает на протяжении всего срока службы конструкции здания и позволяет решить проблему капиллярной влаги навсегда,

• не продавливается – выдерживает нагрузки более 200 Н и не повреждается при укладке,

• гибкий – сохраняет свойства при больших изгибах и при низких температурах, идеально повторяет любую поверхность.

• готов к укладке – полосы шириной 30 см и 50 см, не требует промазки битумом, идеально повторяет поверхность.

• экономия времени на порезку, укладку, промазку битумом,

 • экономия средств на битумную мастику и дополнительный инструмент,  

• уверенность в результате.

 

 

Выгодней заказывать товары в интернет-магазине «СтройДар»

  • Привлекательные цены и бонусы постоянным клиентам;
  • Сеть складов по Украине;
  • Оперативная отправка заказов — 1-2 дня;
  • Наличие товаров на складе;
  • Предоставляем консультацию по выбору материалов и их просчет;
  • Широкий выбор способов доставки и оплаты;

   Интернет-магазин Stroydar.

com.ua  предлагает широкий выбор товаров как для гражданского так и промышленного направления. Посетите наш сайт и Вы найдете множество интересующих Вас товаров.

Керамзитобетонный блок VB SP 190х290х390 мм CAN армопояс, мауэрлат

Керамзитобетонный блок VB SP 190х290х390 мм CAN армопояс, мауэрлат купить недорого в интернет магазине строительных и отделочных материалов Бауцентр

x Заказ в интернет-магазине временно недоступен. Вы можете приобрести товары в наших гипермаркетах.

Описание

Керамзитовый блок 190х290х390 мм с направляющими для арматуры. Применяется для устройства мауэрлата зданий и монтажа несъемной опалубки под армопояс.

Тех. характеристики

Тип:

Блоки керамзитовые

Страна производства:

Россия

Вес брутто (кг/шт) :

5

Вид блока:

Пустотелый

Количество на паллете (шт):

40

Подробное описание

Блок керамзитовый производится из цемента, песка, керамзита и воды.
Изделие имеет прочную открытую конструкцию и оснащено направляющими для установки и фиксации арматуры.

Применяется:
— для увеличение высоты фундамента;
— для монтажа несъемной опалубки под армопояс;
— при устройстве мауэрлата зданий.

Особенности:
— материал обладает прочностью и долговечностью;
— экологичный и безвредный продукт;
— обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными показателями;
— материал не гниёт и не горит.

Наличие товара

Розничные магазины

Селезнева не продается

Ростовское шоссе не продается

Сопутствующие товары

Аналогичные товары

Все характеристики и изображения товаров предоставлены производителями. Производитель оставляет за собой право изменить характеристики/внешний вид товара без предварительного уведомления Продавца, в связи с чем, на дату приобретения товара они могут отличаться от представленных на настоящем интернет-сайте.

как закрепить, сделать, установить, гидроизоляция, крепление к армопоясу, к стене, для крыши

Главная › Новости

Опубликовано: 01.09.2018

Установка мауэрлата, как закрепить к армопоясу, строительство крыши дома своими руками, шаг шпилек

Кровля начинается с мауэрлата . Стропильная кровля – вариант для защиты индивидуального дома от внешних воздействий. Она красива и надёжна. Основными конструктивными элементами стропильной системы являются мауэрлат, стропила и ригель.

Существуют варианты кровель без ригеля.


Установка (монтаж) мауэрлата на стену

От качества монтажа и выбора материалов этих конструкций во многом зависит качество всей кровли. Они обеспечивают прочность и жёсткость системы.

Что такое мауэрлат и зачем он нужен?

Мауэрлат – это деревянный брус, который укладывается на внутреннюю поверхность наружной стены. В качестве мауэрлата можно использовать бревно, а при металлическом каркасе кровли — швеллер или двутавр.

Мауэрлат выполняет две функции.

Во-первых , равномерно распределяет нагрузку от стропил по всей горизонтальной поверхности стены. Во-вторых , обеспечивает соединение стропильной системы со стенами здания.

Конструктивный элемент обеспечивает пространственную жёсткость всей стропильной системы, связывая стропила между собой.

Мауэрлат может быть нескольких видов:

сплошной деревянный брус с сечением не менее 100 на 100 миллиметров; деревянная доска , усиленная в местах опирания стропил дополнительными накладками; прерывистый мауэрлат , брус укладывается только непосредственно в местах опирания стропил с припусками.

Мауэрлат необходим в домах, построенных из мелкоразмерных материалов, таких как кирпич, керамический камень, бетонные блоки . В домах из брёвен или бруса мауэрлатом может быть последний элемент стены, который необходимо прочно закрепить с предыдущими.

В домах каркасной конструкции нет необходимости в этом элементе.

Кирпичная стена и дерево имеют разную теплопроводность и, как следствие, разную температуру. В месте их соединения может образовываться конденсат, который вызывает гниение древесины. Чтобы этого избежать необходима гидроизоляция, предусматривают промежуточный слой между мауэрлатом и стеной из рубероида — , линокрома или других гидроизоляционных материалов.

Размеры мауэрлата

Размеры мауэрлата – это его сечение и общая длина. Зная их, можно вычислить необходимую массу и объём древесины. Рассчитать размеры деревянного мауэрлата достаточно просто.

Длина

Для разных конструктивных систем кровли длина мауэрлата высчитывается по-разному.

Для односкатной и двускатной крыши длина мауэрлата будет равняться сумме длин продольных стен здания по замеру изнутри. Для вальмовых и шатровых крыш , у которых опирание стропил происходит по всем четырём сторонам, длина бруса будет равна периметру здания по внутреннему обводу.

В общем случае нужно сложить длины всех стен, на которые будут опираться стропильные ноги.

Сечение

Минимальное сечение бруса принимается 10 на 10 сантиметров. Такие размеры подойдут для опирания стропил с небольшим пролётом и сечением. При расстоянии в плане от мауэрлата до конька более 3 — 4 метров размеры стоит увеличить.

Сечение мауэрлата может принимать размеры, указанные в сортаменте древесины. Брус может быть от 10 до 20 сантиметров с шагом размера 2,5.

Объём древесины и масса

Объём древесины на устройство мауэрлата можно найти умножив площадь сечения в метрах на длину бруса.

Чтобы найти массу, полученное число умножается на плотность материала. Для ели плотность составляет 450 килограмм на метр кубический, для сосны — 520, берёза – 650, дуб – 690.

Чаще всего, для закупки необходимого количества древесины, используют объём. По нормативным документам в расчёт следует закладывать дополнительно 3% неучтённых расходов. Для большей уверенности при самостоятельном строительстве лучше прибавить к получившемуся объёму 5%.

Крепление стропил

Существуют два способа закрепления стропил – жёсткое и скользящее .

Древесина под действием влажности и высоких температур может расширяться, чтобы скомпенсировать эти изменения, применяется шарнирное или скользящее соединение. Один из элементов конструкции в этом случае может свободно перемещаться. Оно используется при наслонных и висячих стропилах. Может быть выполнено закрытым и открытым.

закрытое соединение производится посредством уголков, прикрепляющихся к мауэрлату с двух сторон. Каждый уголок имеет проушину, в которую устанавливается пластина с двух сторон прикрепляющаяся к стропилу. открытое соединение отличается от закрытого только тем, что вместо проушины для крепления пластины у уголка имеется загиб верхней части вертикальной полки.

Шарнирное закрепление отлично подойдёт для домов из дерева, которые могут давать усадку в процессе эксплуатации.

Для кирпичных и бетонных строений можно использовать жёсткое закрепление .

Жёсткое крепление мауэрлата осуществляется при комбинированной стропильной системе, включающей в себя элементы и наслонных, и висячих стропил. Все элементы связаны и не имеют возможности сдвигаться относительно друг друга.

Закрепление осуществляется врубкой с последующей фиксацией стропильных ног уголками или специальными LK-креплениями. Детали прокручиваются саморезами.

крепление уголками происходит с двух сторон и обеспечивает требуемую жёсткость; крепление уголками без запила .Такие детали имеют более высокие полки и требуют большего количества саморезов. Стропильная нога опирается на мауэрлат сверху без врубки; LK-детали существуют различных размеров, что позволяет подобрать их под нужную толщину бруса или доски. Вне зависимости от размеров толщина крепления составляет 2 миллиметра. Такое закрепление обеспечивает максимальную надёжность и жёсткость конструкции; установка стропил между двумя досками позволяет не использовать дополнительные металлические крепления. Такой способ подходит в тех случаях, когда обеспечить необходимый уклон кровли можно только небольшим поднятием стропильной ноги над мауэрлатом. В этом случае на мауэрлат вертикально по обе стороны от стропила устанавливаются две доски. Крепление элементов между собой можно производить с помощью гвоздей или металлических шпилек.

Прикреплённые к мауэрлату, к балкам перекрытия стропила дополнительно связываются со стеной с помощью скрутки из стальной проволоки, которая крепится ершом в кладке. Такое мероприятие стоит проводить не реже, чем через одну стропильную ногу.

Способы закрепления на стену

Правильное закрепление мауэрлата на стены обеспечит его надёжную работу.

Узлы крепления в зависимости от типа основания выполняются четырьмя способами.

Закрепление проволокой . Способ для кирпичных домов. Скрутку из проволоки диаметром 4 — 6 миллиметров заранее закладывают в кладку на расстоянии 5 — 6 рядов от верха. После затвердевания кладочного раствора, проволоку продевают свозь брус. Концы проволоки скручивают или обвивают вокруг мауэрлата. Шаг такого закрепления не реже 60 — 70 сантиметров; Закрепление с помощью анкерных болтов. Анкера заранее закладываются в железобетонный пояс, выполненный по обрезу стены. Такой способ подходит для сравнительно мягких стен из бетонных блоков. Пояс позволяет ещё более качественно распределить сосредоточенную нагрузку от кровли. Анкера крепить с шагом не менее шага стропил. Важно продумать место заложения так, чтобы оно пришлось на промежутки между стропильными ногами. Мауэрлат устанавливается на анкера и притягивается к стене. Такой способ обеспечивает самое жесткое соединение из возможных, но отличается самой высокой стоимостью; Закрепление с помощью шпилек. Такое закрепление подходит для небольших зданий из кирпича. Шпильки Г-образной формы закладываются в кирпичную кладку загнутым концом вниз. Глубина заложения принимается не менее 45 сантиметров. Длину шпильки следует подбирать так, чтобы она насквозь проходила через мауэрлат и позволяла выполнить крепление гайками. Сечение шпильки составляет 12 — 16 миллиметров. Гидроизоляционный слой между стеной и мауэрлатом тоже накалывается на шпильки. При таком способе верхние слои кладки усиливают дополнительными арматурными сетками; Закрепление с помощью скоб . На 2 — 3 ряда ниже обреза стены в кладку устанавливаются деревянные бруски. Скобы снизу крепятся к этим брускам, а сверху к мауэрлату. Такой способ не нарушает гидроизоляционный слой.

Если мауэрлат установить непосредственно на кирпичную укладку или на блоки из газобетона возникнет точечная нагрузка. В следствии этого может разрушиться стена. Армопояс — решение этой проблемы.

Соединение мауэрлата по длине

Для данного вида конструкции требуется большая длина бруса. Чаще всего, приходится сращивать деревянные бруски между собой.

Существует несколько вариантов соединения:

косой прируб . брус в местах соединения пилится наклонно с торцами по 0,15 высоты сечения. Длина соединения не должна быть меньше высоты мауэрлата умноженной на два. Место соединения насквозь скрепляется болтом. Такой способ отлично подойдёт для соединения мауэрлата по длине; «в лапу». Этот способ подходит для угловых соединений. У одного бруса выпиливается нижняя часть места соединения под прямым углом, а у второго – верхняя. Место соединения, как и в предыдущем случае, стягивается болтом. Прямые углы не позволяют мауэрлату смещаться.

Инструменты и материалы для работ

Главный материал для устройства мауэрлата – брус. Его лучше выбирать из хвойных пород древесины первого сорта. Наиболее распространённое сечение 150 на 150 миллиметров.

Иногда в качестве мауэрлата применяют брёвна, которые необходимо очистить от коры. Нижний край бревна спиливается, чтобы обеспечить плотное прилегание к стене.

При металлических каркасах мауэрлат изготавливается из металлопроката. Сечение можно выбрать по сортаменту.

Так же необходимо сделать гидроизоляционный ковер, чаще всего это два слоя рубероида, гидроизола или линокрома. Рубероид на основе кровельного картона станет самым бюджетным вариантом, но срок службы у него небольшой, всего лишь пять лет.

Существуют более современные варианты на основе стекловолокна, которые не потребуют ремонта 15 — 30 лет, цена за них выше. Линокром и гидроизол рассчитаны на срок службы 10 лет и более.

Инструменты, необходимые для установки бруса, зависят от выбранного способа крепления, но существует ряд универсальных приспособлений, необходимых всегда:

строительный уровень; рулетка; молоток; дрель; болты или шпильки; гвозди; разводной ключ; инструменты для распиливания бруса.

Для закрепления с помощью проволоки дополнительно понадобится сама проволока.

При способе крепления скобами необходимо иметь скобы и деревянные бруски, размером с кирпич.

При креплении шпильками нужно запастись металлическими шайбами, гайками и и шпильками необходимой длины.

Самый сложный в плане снабжения способ – закрепление анкерными болтами, заложенными в железобетонный пояс. Для устройства понадобится арматура для каркаса, бетон, анкерные болты. Объём этих материалов получится довольно большим.

После установки и закрепления мауэрлата к стене начинается монтаж стропильной системы.

Мауэрлат для крыши: тонкости монтажа своими руками

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Для чего необходимо приспособление:

  • обеспечение ровности крыши;
  • предотвращение наклонов и перекосов;
  • устранение парусности;
  • равномерное распределение нагрузки;
  • привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

Из каких материалов его можно сделать


Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Деревянный брус

Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

Доски, скрепленные между собой

При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

Из какого материала вы делаете мауэрлат для крыши?

Брус

Профиль

Правила обустройства основы под стропила

Основной характеристикой мауэрлата считаются его размеры. Идеальным выбором будет непрерывная балка, но когда состыковка нескольких частей неизбежна, существует правило: они должны иметь одинаковую длину и максимальную протяженность. Монтировать мауэрлат следует вдоль внутренней кромки стенок или посередине, но не вдоль наружного края.

Кроме этого, нужно учитывать сечение балки, поскольку она без проблем должна продолжительное время выдерживать немаленький вес стропил и кровельного пирога. Достаточно будет деревянного бруса, толщина которого равна трети этого же параметра у кладки несущих стен. При использовании металлической балки эта величина может быть немного тоньше.

Оптимальной шириной стенки деревянного мауэрлата считается размер в пределах 15 –20 сантиметров. Если он меньше, то элемент не всегда способен выдержать вес стропильной системы. В том случае, когда ширина больше, на несущую стенку будет оказываться повышенная нагрузка. В небольших по площади домах в качестве мауэрлата допускается использование балок сечением 10х10 сантиметров.

Для легких построек разрешается применение нескольких досок. Их укладывают друг на друга и соединяют болтами. При этом толщина пиломатериалов не может быть меньше 3 сантиметров, а ширина -10 сантиметров.

Немаловажный момент: балку выбирают абсолютно ровную, без сучков, рассохшихся участков и трещин, чтобы не приходилось решать проблему, как выровнять мауэрлат. Наличие вышеперечисленных дефектов влияет на надежность фиксации данного элемента к стене, либо ног стропил к брусу, так как место прилегания может совпасть с выемкой или сучком. От воздействия сырости деревянный элемент пропитывают особыми составами или обматывают рубероидом и обмазывают дегтем или смолой.

Размеры сечения мауэрлата СНИП


Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

  • древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
  • крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
  • брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Чем крепить мауэрлат

Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами


Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как крепить проволокой

Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

  1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
  2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
  3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
  4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
  5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Как правильно установить мауэрлат

Мауэрлат воспринимается как один из важнейших элементов стропильной фермы, но на практике возможно сделать крышу и без его использования. Чаще всего такое решение имеет место при ремонте построек старого типа, установке нового каркаса или прикреплении стропил к балке.

В случае кровли без кирпичной кладки очень важно правильно спроектировать стропильную конструкцию. Важно обеспечить достаточную толщину воротника крыши и продуманный шаг стропил коньковых прогонов, передающих нагрузки от кровельных панелей на поперечные опорные системы. В эту конструкцию также обязательно должно входить железобетонное кольцо(армопояс), которое будет правильно соединять потолок со стенами. Таким образом укрепятся стены мансарды, а вся конструкция здания хорошо укрепится

Как правильно крепить настенную обрешетку? Крепление к локтевым стенкам производится заранее забетонированными в них анкерами. Расстояние между последовательными стропилами должно быть не менее 1,5 метра.


Гидроизоляция под мауэрлат

Перед тем, как приступить к укладке настенного покрытия, следует хорошенько выровнять коленную стену, а затем положить на нее гидроизоляцию. Она состоит из двух слоев нижнего фетра для эффективной защиты древесины от неблагоприятного воздействия влаги.

Мауэрлат устанавливается параллельно краю стены. Под гайки крепления настенной плиты необходимо положить стальные шайбы большого диаметра. Отдельные балки стеновой плиты соединяются внахлест, которые дополнительно укрепляются гвоздями или столярным хомутом. Используемые металлические элементы следует защитить антикоррозийной краской.


Подшивка софитом Стоит знать!

Если карниз крыши с нижней стороны дополнительно не закреплен софитом, после крепления стеновых досок и стропил необходимо будет с внешней стороны прикрепить тонкую стену, которая закроет стены до высоты верхнего стропила.

Способы крепления мауэрлата

Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

Крепление к кирпичной стене


Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

  • вмурованными шпильками;
  • деревянными пробками;
  • проволокой;
  • анкерами.

На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

  1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
  2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
  3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
  4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку


Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

Как правильно сделать армопояс


Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

  1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
  2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

Как крепить к армопоясу

Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

  • в брусе просверливают отверстия;
  • мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
  • выполняют изоляцию;
  • закрепляют болты шайбами и гайками;
  • подстраховывают соединения контргайками.

Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

Как соединить стропила с мауэрлатом?

Самым традиционным способом соединения стропил со стеной является использование стропильных гвоздей. Однако в более современных проектах эти материалы используются реже. Обратной стороной этого решения является низкая несущая способность гвоздей и отсутствие сопротивления выдергиванию. Забивание стропил во влажную древесину также не должно способствовать образованию трещин в материале. В настоящее время соединение стропил с доской чаще всего осуществляется через столярные швы. Выбор подходящего стыка зависит от типа выбранной стропильной балки и ее пролета. Также следует учитывать размер нагрузки, которая повлияет на созданное соединение.

Самыми универсальными из доступных соединений являются угловые соединители. Их отличает высокая устойчивость к расширению и разрыву, а также использование стандартных отверстий, позволяющих прямое соединение стеновой панели с бортом. В случае крыш с стропильной-ригель фермой, SFN или SFHS суставы являются лучшим решением. С другой стороны, если крыша должна быть чрезвычайно устойчива к разрывным усилиям, рекомендуется использовать соединения прогонов с балками.

Как подобрать мауэрлат правильно

Какой мауэрлат будет лучшим? Тот, который будет правильно подобран к требованиям конструкции. На что обратить внимание перед покупкой правильного бруса? Ключевые факторы:

  • размеры;
  • расчеты на прочность;
  • материал, из которого он сделан;
  • цена;
  • способ соединения стропил.

Размеры стены — какую выбрать?

Из-за привязанности к традиции чаще всего крепят квадратную стену. Какие у нее должны быть размеры? Именно статистические и прочностные расчеты определяют длину стороны стеновой плиты. Иногда размеры дополнительно увеличивают, чтобы ее можно было легко покрыть соответствующей изоляцией. Однако чем больше будет стена, тем выше будет ее стоимость. Таким образом, мауэрлат 14×14 будет дешевле, чем брус 16×16, хотя с точки зрения всего проекта цены не очень высоки.

Современные способы врезки стропил на стены позволяют использовать сечение не квадратное. Однако из-за своей приверженности традициям специалисты редко прибегают к менее типичным способам строительства. Иногда аргументом в пользу ее использования является привязка к стене определенного размера, а не точные расчеты. В настоящее время балка размером 8×16 см может использоваться в качестве «пристенной стены». Ее должно быть проще установить и она более плотно прилегает к стене, чем квадратная версия.

Мауэрлат — затраты на покупку и монтаж

Прежде чем приступить к возведению кровли, проверьте, сколько стоит кладка из кирпича. Стандартные цены существенно не увеличивают общую стоимость проекта. Затраты на установку чаще всего включаются в оценку расположения всей конструкции крыши. Если стены из газобетона, нужно учесть монтаж железобетонного пояса.

Каких ошибок следует избегать при установке стеновой доски?

Неправильное размещение стены — прямой путь к проблемам с кровлей. Лучше учиться на чужих ошибках, чтобы не делать свои собственные.

Какие самые частые проблемы возникают с мауэрлатом?

  1. Отсутствие утепления стен. Отсутствие должной защиты стенового покрытия пенополистиролом или минеральной ватой приводит к образованию теплового моста в месте его расположения. Чтобы этого не случилось, следует утеплить ее, как и остальную крышу.
  2. Неправильное соединение фермы со зданием. Крепить мауэрлат к армопоясу необходимо на расстоянии 100-120 мм. Обязательно проложить гидроизоляцию. Армопояс должен быть утеплён.

Следуя рекомендациям, Вы сможете качественно установить мауэрлат на газобетон, или на любые другие стены. В заключении посмотрите видео установки мауэрлата.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для односкатной крыши


Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.

Для двускатной крыши

В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для трехскатной крыши

Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши


Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно

Сначала следует запроектировать конструкцию основания под подстропильную балку. Обычно это кладка, выполненная из строительных блоков. Она должна быть выше минимум на три ряда, чем брус чердачного перекрытия или мансарды. Кроме этого можно создать армирующий пояс. Прежде, как закрепить мауэрлат, нужно подождать 2 недели, пока бетон не наберет прочность.

Можно также уложить данный элемент вровень с проектируемой высотой перекрытия чердака, тогда кирпичную кладку прекращают, не завершив 3-х рядов. Далее укладывают лишь внешний ряд кирпичей. Что касается внутреннего ряда, то по нему через одинаковые промежутки чередуют строительный камень и деревянные закладки. Можно между блоками вставить шпильки, фиксируя их основания в растворе шва.

Затем укладывают лишь внешний ряд, размещая кирпичи в шахматном порядке относительно нижнего ряда. Мауэрлат помещают внутри и закрепляют при помощи гаек на шпильках или прибивая скобами к деревянным закладкам. В завершение работы выкладывают последний ряд.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

  • Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
  • В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
  • Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Делаем мауэрлат для двускатной крыши дома своими руками. Крепление мауэрлата.

В прошлый раз мы сделали основу под мауэрлат. Сегодня переходим к  изготовлению мауэрлата, который будет служить опорой для стропил.

Итак, на данный момент у нас есть армопояс под мауэрлат, на который были установлены деревянные балки перекрытия,  2 ряда газобетонных блоков и сделана основа под мауэрлат со шпильками для крепления мауэрлата.

Но есть маленькое НО, и, как говорится, свои ошибки надо исправлять. А ошибка была вот в чем. Арматурный каркас основы под мауэрлат надо было сделать цельным. Но желание быстрее начать делать крышу победило внимательность и этот важный момент мы упустили. Арматурный каркас был уложен только с 2 сторон дома. Решено было укрепить с углов дома основу под мауэрлат. Для этого в газобетоне была высверлена штроба для арматуры. Эта штроба проходит через стены, где не был уложен арматурный каркас, и поворачивает в стену, где он был. Таким образом, визуально получается буква «Г».  В каждую штробу заливаем бетон и укладываем по 3 угловые арматуры и 3 продольные арматуры вдоль стен. Используем арматуру диаметром 12 мм. Затем доливаем бетон до верхнего уровня. Таким образом, была исправлена наша ошибка, которая, как мы надеемся, не повлияет на целостность конструкции.

Укрепляем основу под мауэрлат

схема мауэрлата для двухскатной крыши

После того как основа под мауэрлат была доделана, мы переходим к самому мауэрлату. На стены со шпильками мы наносим праймер при помощи кисточки и стелим гидроизоляцию в 2 слоя. Шпильки легко проделывают отверстия в гидроизоляции, поэтому прорезать их заранее не нужно.

Гидроизоляция мауэрлата

Крепление мауэрлата. Теперь необходимо уложить брус 140х140 мм на гидроизоляцию.  Брус кладем рядом со шпильками и размечаем при помощи металлического уголка места для шпилек. Отверстия в брусе проделываем при помощи шуруповерта со сверлом по дереву. Затем продеваем брус на шпильки и при помощи киянки усаживаем его на своё место.  Затем шпильки плотно закручиваем гайками с шайбами. Брус по проекту дома выходит за стену на 50 см. С учетом будущего утепления дома брус будет выходить за пределы стен на 40 см.

Мауэрлат, крепление мауэрлата

Мауэрлат для двускатной крыши готов, чему мы очень рады. Видео про мауэрлат на газобетон можно посмотреть под статьёй.

Подписывайтесь на наш ютуб-канал “Все своими руками” , а также ждем вас в  соцсетях инстаграм, в контакте или на фейсбуке.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Как крепить мауэрлат к газобетону проволокой. Мауэрлат на газобетоне без армопояса

Для правильного монтажа и монтажа стропильной системы крыши, грамотного распределения больших нагрузок на здание строители прибегают к использованию важного элемента – мауэрлата. Мауэрлат представляет собой деревянное или металлическое крепление, которое крепится к верхней части стен. При этом она должна быть надежно закреплена.

Если строители используют металлические стропила, то возникает необходимость в двутавровом мауэрлате.Крепится к стене из газобетона без армопояса и выполняет две функции:

  • распределяет нагрузки, которые передаются на стены здания;
  • Стропила крыши крепятся к металлическому мауэрлату.

Выбор стройматериалов

Брусья применяются при изготовлении деревянных мауэрлатов. При этом специалисты советуют делать крепление из лиственных деревьев, обработанных специальными антисептическими средствами. Брусья следует укладывать по периметру стены.Чтобы соединить их между собой, специалисты устанавливают замок, который необходимо зафиксировать гвоздями. Это поможет создать прочную, массивную деревянную конструкцию. Важно, чтобы его размер был меньше ширины газобетонных стен. Балка должна быть закреплена на внутренней поверхности таким образом, чтобы между наружным срезом и креплением оставался зазор в пять сантиметров. Иногда строители используют кирпичи для защитного пояса с внешней стороны стены. Перед началом монтажных работ следует предусмотреть гидроизоляцию между стенами и балками.

Виды крепления

Существуют способы, которыми можно надежно закрепить мауэрлат на газобетон. Необходимо, чтобы крепление было установлено максимально надежно – это поможет избежать смещения кровли. В строительной сфере принято закреплять элемент следующими средствами:


Гидроизоляция при монтаже

Гидроизоляция нужна между мауэрлатом и стеной здания. Для этого можно использовать полиэтилен, стройматериалы в рулонах или современные гидроизоляционные материалы.Такая работа крайне важна при возведении здания, иначе в зоне соприкосновения материалов может сконденсироваться жидкость, способная разрушить мауэрлат. Защита от проникновения влаги является завершающим этапом монтажа.

Нюансы монтажных работ


В качестве основы используется брус размером от 10х10 до 15х15 см.

Специалисты считают, что предпочтительнее устанавливать массивную деревянную конструкцию по периметру поверхности стены. В этом случае нужно скрепить деревянные бруски в единый мауэрлат с помощью замка. Его размеры будут зависеть от характеристик бруса. После того, как вы определитесь с типом крепления конструкции к газобетону, рассчитаете расположение и количество элементов, можно приступать к монтажу. В первую очередь рабочим необходимо подготовить рабочее место, утеплив пространство между мауэрлатом и бетонной кладкой. Важно помнить, что в зоне контакта деревянных балок с бетонной поверхностью происходит гниение древесины.Избежать разрушительного воздействия влаги поможет гидроизоляционный строительный материал, уложенный под мауэрлатную конструкцию. Для хорошей гидроизоляции используют два плотных слоя материала. Можно использовать рубероид или более дорогие изделия.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании шпилек или анкера в поверхности газобетона необходимо заранее сделать отверстия. Но решить эту задачу сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Сложность заключается в том, что при использовании строительного уровня нельзя производить установку в ровном вертикальном положении, особенно в жидкой бетонной смеси. Поэтому сначала стоит определить, где будут располагаться болты, и насколько они будут отходить от бетона. Для этой цели специалисты используют ровную деревянную доску. На ней отмечено точное расположение болтов. Для этого доску прикладывают к крайним болтам и отмечают, где должны быть остальные. После этого строители переносят точки непосредственно на блок, сверлят отверстия по отмеченным точкам. Затем поместите отверстия на закрепленные болты и затяните деревянный брусок гайками.С металлической проволокой работать намного проще. Для этого в бруске просверливаются 2 отверстия, расстояние между которыми должно быть около тридцати сантиметров.

Рабочие продевают в подготовленные отверстия металлическую проволоку, закручивая концы.

Схема крепления стропил

Мауэрлат – это часть кровли любого строения, представляющая собой брус, который укладывается поверх наружной стены по всему периметру.

Предназначен для равномерного распределения нагрузки от кровельной системы на всю поверхность несущих стен. Он может быть изготовлен из дерева или металла. В случае использования металлического мауэрлата берут готовые изделия: двутавр, швеллер, уголок.

Для выполнения своей функции мауэрлат должен быть надежно закреплен. Есть два способа: крепление мауэрлата к газобетону без армопояса и с армопоясом.

Крепление мауэрлата с армопоясом

Используя газобетон в качестве основного материала для кладки стен, необходимо понимать, что он не сможет выдержать нагрузки стропильной системы и крыши, поэтому обязательно создание армопояса.

Назначение и размеры армопояса

Армопояс представляет собой замкнутую конструкцию из железобетона, проходящую по периметру конструкции. Назначение армопояса:

  • предотвращение деформации несущих стен;
  • придающий дополнительную жесткость конструкции из газобетона;
  • равномерное распределение нагрузки по поверхности стен.

Армопояс по сути является основой для кровельной системы. Размеры армопояса зависят от ширины стен, для газобетона ширина армопояса составляет около 25 см, при этом крайний ряд выкладывается П-образными блоками, которые в дальнейшем будут выполнять роль опалубки для заливки бетонный раствор.

Важно! Армояс должен быть сплошной монолитной конструкцией!

Подготовленная опалубка перед бетонированием

Армопояс устройства техники:

  1. Опалубка по периметру здания.
  2. Создание армопояса из бетонных блоков.
  3. Сборка каркаса из арматуры.
  4. Установка шпилек для крепления.
  5. Заливка блоков бетоном.
  6. Снятие опалубки после затвердевания бетона.

После того, как армопояс готов, а опалубка снята, можно приступать непосредственно к креплению мауэрлата.

Как крепить мауэрлат к газобетону

Его устойчивость к внешним воздействиям, срок службы, шумо- и гидроизоляционные характеристики и прочность зависят от правильного крепления к несущим стенам и стропильной системе здания.

Мауэрлат должен быть изготовлен из того же материала, что и стропильная система. Если используются металлоконструкции, то в качестве мауэрлата используются металлические балки, швеллеры, уголки. Для деревянной стропильной системы мауэрлат будет выполнен из деревянных брусьев. Сечение балок зависит от расчетной нагрузки, типа крыши и диаметра стропильных балок.

Перед установкой деревянного мауэрлата на газобетонные блоки необходимо обработать деревянные балки антисептическим раствором, защищающим древесину от насекомых и гниения.Также желательно обмотать брусья слоем гидроизоляционного материала. Для этого можно использовать гидроизол, эластоизол, гидростеклоизол, стекломат. Эти материалы не утяжелят конструкцию и создадут слой дополнительной влагоизоляции.

Мауэрлат крепится к газобетонным стенам с помощью анкеров, шпилек или металлической проволоки. При укладке балок необходимо соединить их в местах стыков металлическими скобами.

Схема крепления с помощью шпилек (справа) и кронштейнов (слева)

Далее необходимо крепить стропила к мауэрлату. Соединение происходит врубкой, врубкой, врубкой, но на нее должно приходиться не более 25% бруса. Крепление производится саморезами, болтами, уголками, металлическими пластинами и пенополиуретаном.

Основные способы крепления, начиная с предпочтительного:

  • Крепление шпильками. Этот вид крепления можно использовать при строительстве как простых одноэтажных зданий, так и вспомогательных сооружений: бань, летних кухонь, гаражей, хозяйственных построек, небольших дачных домиков.Этот метод крепления является предпочтительным для большинства зданий.
  • Крепление химическими анкерами. Присоединение балок к газобетону осуществляется специальным химическим клеем: «жидким дюбелем», вклеиваемым в анкера и др. Состав изготовлен на основе полимеров и содержит клеи в виде синтетических смол. В газобетонной стене делается отверстие как для обычного анкера, которое заливается клеем, затем в подготовленное отверстие вставляется стержень (арматура), на который затем устанавливается мауэрлат. Прочность такой конструкции довольно высока, однако при большом периметре мауэрлата такой способ будет дорогим.
  • Крепление стальной проволокой. Этот способ можно использовать, если еще на этапе кладки стен между газобетонными блоками была вставлена ​​металлическая проволока. В мауэрлате делаются отверстия, куда вставляется проволока и выполняется обвязка. Очень важно, чтобы количество проволочных хомутов было не меньше, чем количество поддерживаемых стропил.

Крепление мауэрлата к газобетонной стене без армопояса

В соответствии со СНиП крепление без предварительного устройства армопояса допускается только в исключительных случаях.Газобетон не является достаточно прочным материалом, и не выдержит распорной снеговой нагрузки, а также динамической ветровой нагрузки, поэтому армопояс обязателен!

В некоторых случаях крепление мауэрлата к стенам из газобетонных блоков возможно без устройства армопояса. Это значительно удешевляет и ускоряет строительство. Однако это возможно при соблюдении следующих условий:

  • в качестве основы используется легкий деревянный брус сечением не более 20 см;
  • брус будет усилен металлическими элементами: замками, гвоздями, металлическими профилями;
  • снеговые и ветровые нагрузки в вашем районе незначительны;
  • конструкция стропильной системы исключает распорные нагрузки.

Мауэрлат располагают на расстоянии 0,5-1 см от наружного края несущей стены, а для его крепления на газобетон используют шпильки, химические анкеры или стальную проволоку.

Крепление мауэрлата к газобетону или пенобетону, как правило, осуществляется с помощью армирующего пояса, расположенного вверху стеновых конструкций. Именно он становится опорой для мауэрлата и обеспечивает большую прочность всему дому.

Для чего нужен армопояс?

Как известно, газобетон отличается высокой чувствительностью к местным нагрузкам.То есть при превышении допустимого давления сверла, используемого для создания отверстий в блоке, велика вероятность того, что он покроется трещинами или полностью расколется. Для предотвращения таких изменений оборудован армопояс, а также он позволяет избежать проскальзывания и деформации блоков, что вызвано неравномерным давлением общего веса.

Что нужно знать

Функции мауэрлата заключаются в соединении коробки здания и стропильной системы, а также в распределении нагрузки от конструкции крыши по всем стенам.Для изготовления крепежа используется в основном древесина. Оптимальный вариант – деревянный брус, поверхность которого покрыта антисептическим составом.

Желательно, чтобы крепление мауэрлата к газобетонной стене было сплошным по всему периметру стеновых конструкций. Для фиксации отдельных элементов используется прямой замок подходящего размера. Для обеспечения жесткости вбиваются гвозди, в результате бруски образуют единую систему крепления стропил, соединенных с соседними элементами.Брусья должны быть с внутренней стороны кладки, при этом снаружи должно быть не менее 5-6 см. Для поддержки мауэрлата по внешнему краю стены делается кирпичный парапет, некоторые части которого скрепляются прямым замком.

Способы крепления мауэрлата к газобетонным стенам

Для различных условий можно использовать несколько способов:

  • крепление шпильками, вмонтированными в кладку;
  • крепление на основе армопояса;
  • крепление мауэрлата к газобетону проволокой.

В последнем варианте проволока укладывается между кирпичами таким образом, чтобы средняя часть располагалась под ними, а внешние стороны снаружи. Длина должна быть достаточной для свободного продевания стержня и последующей затяжки. Количество обвязок должно соответствовать количеству стропил. С помощью металлической проволоки мауэрлат дополнительно крепится к стене.

Армопояс

Крепление мауэрлата к газобетону армопоясом наиболее предпочтительно, так как блоки отличаются недостаточно плотной структурой и сложностью монтажа хомутов любого вида.Стоит отметить преимущества использования армированного ремня. В первую очередь это выравнивание верхней части стен и усиление всей конструкции дома; при его обустройстве заранее создаются хомуты для мауэрлата. В исполнении проще всего использовать П-образные блочные элементы в виде желоба по периметру наружных стеновых конструкций, при этом прерываний быть не должно. Далее формируется вырез на угловых частях. Для сборки каркаса используется арматура с поперечными перемычками, затем она укладывается в желоб с последующей заливкой бетонной смеси.Для обеспечения монолитности массу заливают в один прием. Перед этим на армированном поясе закрепляют анкеры с проволокой. Особое значение имеет тщательное соблюдение уровня. Шпильки также закрепляются на раме по линии в соответствии с натянутым шнуром, в вертикальном положении. Так же, как и в случае использования стальной проволоки, количество стропильных ног и анкерных зажимов должно совпадать. Предварительно необходимо определить оптимальное расположение элементов во избежание нахлеста на точки крепления стропил.

Крепление мауэрлата к газобетону с помощью шпилек

Этот вариант оптимален для небольших зданий и крыш с легкой конструкцией, когда на кровлю и стены не действуют значительные нагрузки. Шпильки бывают двух видов: это болты, образующие единую конструкцию со стальным квадратом, или элементы в виде Г-образной формы. Их крепление осуществляется при кладке блоков несколькими рядами до верха, при этом длина должна быть достаточной для контргайки и толщины брусков.Процесс аналогичен анкерному способу: брус надевается на шпильки, когда кладка затвердевает, и фиксируется гайками. Существуют и другие способы крепления мауэрлата к газобетону, но они используются реже из-за меньшей надежности.

Достаточная жесткость и надежность крепления формируется завязкой болтов к раме и их дополнительной обмуровкой бетоном. Достаточно насадить мауэрлат на шпильки и с помощью гаек притянуть его к блокам.

При необходимости крепления мауэрлата к газобетону без армопояса применяют монолитные дюбели и подушки в стенах. Их размеры должны быть в пределах 400 мм, они представляют собой углубления с конструкцией из арматуры небольшой толщины или металлических стержней, именно на ней закрепляются анкеры.

Особенности

Использование анкеров и шпилек требует предварительного создания отверстий. Здесь может возникнуть ряд трудностей. Например, крепеж может быть недостаточно выровнен, даже если использовать шнур и уровень, с жидким бетоном работать сложнее всего.В первую очередь устанавливается точное расположение креплений, на доске с ровной поверхностью отмечаются точки верхних частей болтов, затем они переносятся на мауэрлат, в котором просверливаются соответствующие отверстия. Далее балка крепится к стене. Основание стропил фиксируется болтами, дополнительно используются шайбы и гайки.

Крепление мауэрлата к газобетону следует производить после выбора способа крепления и предварительного планирования количества и расположения хомутов.В первую очередь между бетоном и деревом образуется надежный утеплитель. Это необходимо из-за развития интенсивной гнили дерева; для предотвращения этого процесса используется гидроизоляционный материал, уложенный в два слоя. Это могут быть как современные варианты, так и привычные, например полиэтилен или рубероид.

При использовании проволоки достаточно проделать отверстия на расстоянии не более 35 см для всех креплений, продеть проволоку, при этом концы закручиваются таким образом, чтобы получить максимальное соединение стены с мауэрлатом .

Следует отметить, что пильные диски нельзя использовать с шлифовальной машиной, так как этот инструмент не подходит для дерева. Несоблюдение этого правила может привести к травмам во время работы.

Скользящая связка

Монтаж стропил производится после плотного крепления мауэрлата. Стропильная конструкция может быть шарнирной или жестко закрепленной, выбор подходящего варианта зависит от требований, которым должны соответствовать узлы крепления мауэрлата к газобетону, общей конфигурации и типа конструкции (висячая или наслонная).

Навесной вариант может иметь разную стыковку. Наиболее распространенным является жесткое ответное крепление без возможности смещения и поворота. Скользящее сопряжение также используется, чтобы балка могла перемещаться и вращаться относительно балки. Последний вариант уменьшает расширение бруса, вызванное температурным воздействием и усадку здания, все это предотвращает передачу распирающих нагрузок на стеновые конструкции.

Для создания скользящей сопряжения используются три технологии:

  • использование специального металлического крепежа для соединения стропил;
  • вывод бруса из стен и фиксация его пластиной;
  • создание пропила в стропильной доске и монтаж ее на мауэрлат с помощью уголка, скоб или гвоздей.

Жесткое сопряжение

Без него редко обходятся бетонные и деревянные постройки, а также деревянные конструкции. В связи с тем, что и каркасные, и брусовые дома отличаются заметной усадкой, при отсутствии возможности одновременного смещения коробки здания и крыши существует вероятность появления значительных напряжений, вызывающих повреждение конструкции стен и стропил. Для создания жесткой сопряжения потребуются опорные бруски длиной 1 метр, закрепленные на стропильных ногах, гвозди и стальные уголки.Стропильная балка с бруском должна упираться в мауэрлатную конструкцию в соответствии с прижимной линией. Это предотвращает перпендикулярные смещения. Уголки и гвозди исключают боковое смещение, при этом последние необходимо вбивать под углом с обеих сторон, чтобы они пересекались в бруске. Через брус вбивается третий гвоздь, который должен иметь вертикальное направление.

Заключение

Крепление мауэрлата к газобетону имеет свои характерные особенности, которые необходимо учитывать при обустройстве, таким образом можно предотвратить проблемы с эксплуатацией кровли.При отсутствии опыта и соответствующих знаний для создания проекта и последующего монтажа стропильной системы целесообразно обратиться к профессионалам, которые гарантируют надежную кровлю, которая на долгие годы защитит дом от холода и атмосферных осадков. При строительстве не стоит экономить на этом этапе работ, так как это может вызвать дополнительные финансовые вложения и временные затраты.

Добрый день или вечер!

Вижу, что Вы внимательно подходите к решению задач каждого вопроса, мне очень понравилось, вот и решила подать заявку!
Так что такой проблемы нет, но есть психологический дискомфорт (о нем чуть позже), из-за того, что нет армопояса.
Подробнее.
Дом устроен следующим образом.

  1. Грунт, на котором стоит фундамент — песок с глиной (потому что при бурении свай вышла эта смесь (легкая в виде песка).
  2. По грунтовым водам вода летом около 4 метров (со слов человека, который продавал участок), но при забивке свай на глубину около 2,4 м воды не было; за участком вырыт ров для сбора родниковой воды и выход на дорогу, 1.5 метров в глубину.
  3. Участок ровный (уклон незначительный 10-5 см на 8 метров), но впереди 300 метров гора, а за ней 200 метров железная дорога (шоссе на Москву через Пермь), иногда ощущается легкая вибрация.
  4. Фундамент 7,15 м на 8,12 м с крестообразной перемычкой внутри дома, ростверк 60 см (высота) * 40 (ширина) см (40 в земле + 20 над ней), сваи через 1,1-1,3 друг от друга (от края до края сваи) диаметром 40 см на 2 м от нижней точки ростверка, не исключая перемычки (примерный вид фундамента прилагается), арматуру использовали 10″ .
  5. Залито в октябре прошлого года (2012), марка бетона М200, (схема прилагается).
  6. В этом году начали возводить стены (июнь 2013).
  7. Затем выкладывается рубероид в 2 слоя, цоколь из трех кирпичей М150 (с продувками по 2 штуки на комнату).
  8. Потом перешли к газоблоку (600*188*300). Первый этаж 13 рядов где-то 2,4 м, на них уложены балки перекрытия (10 штук), так как первый этаж 5 стен, балки располагались так: задняя часть дома (где нет эркера) балки 150*150 где-то по 4 метра, опираясь на стену и перегородку на 30 см (на всю ширину блока), фасадная часть дома (с эркером) балки 100*150 на 5 метров, колодец , одна от эркера до перегородки 6 м, все наклонные с каждой стороны по 30 см (обмотаны толем).
  9. Далее возвели мансарду, боковые стены по 1,2 метра, высотные фронтоны по 2,3 метра.
  10. Блоки посажены на клей.

Вот и сама развязка.
Начал думать, как поставить муссонную крышу, к чему ее крепить, и тут полез в интернет читать что и как. Вычитал, что нужен армопояс (никогда не слышал о таком, думал, что газоблок вставлен как кирпич и поэтому не стал лезть в инет, а строители сказали, что дом простоит 100 лет) и соседи не успел и прикрутил планку к блоку, а тут вам нужен был армопояс между первым и вторым этажами и на уровне 1.2 со второго этажа до возведения фронтонов, багажной арматуры между рядами газоблока. Какой чудо-материал, как над ним трясешь ребенка. Но уже поздно, все кончено. «Вот он, но ты не укусишь». Решил спросить у вас совета. Нет лишних денег, чтобы все сломать и сделать все заново.

Это психологический момент. Пугали меня всякими страшилками. Думал возвести ломаный армопояс (по наклонным поверхностям стен фронтонов) в 3 стеклопластиковых арматуры 8с с бандажом 1м, поясом шириной 25см и высотой 20см, балкой 100*150 мм с шагом шпилек 1.5 метров, затем возведите мансарду с шагом стропильных ног 600-700 мм (доска 50*150). Вид стропил прилагается и примерный вид крыши. Что вы можете сказать об этой ситуации, может быть, что-то нужно усилить, а может, и нет? Как построить мансарду из газоблока 600*188(высота)*300(ширина)?

Мауэрлат – это специальный деревянный, реже металлический, конструктивный элемент кровли. Он необходим для равномерного распределения давления кровли на несущие опоры, а также для крепления стропильного каркаса к газобетонной стене.От того, насколько точным и прочным будет соединение опоры, зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Мауэрлат должен быть правильно выполнен из бревна или бруса размером не менее 10х10 см, обработанных асептическими растворами, просушенных, без трещин и сучков. Если используется сырая древесина, то обязательным условием является наличие анкерной регулировочной гайки, которую впоследствии необходимо подтягивать раз в год в течение 5 лет подряд.

Редко допускается использовать для строительства швеллер или брус, но в этом случае стропила должны быть металлическими, а нагрузка на газобетон возрастает в разы, и в основном нужен усиленный крепеж, да и стоимость такого проект не впишется в любые бюджетные рамки.

Руководство по монтажу

Изначально для равномерного распределения нагрузки на каркас здания возводится железобетонный обвязочный пояс, чтобы избежать продавливания газобетона. Представляет собой бетонную ленту размерами 20х15 см, проложенную по всему периметру газобетонной стены.

Армирующий пояс сооружается по следующей схеме:

  • Сборка опалубки по верху стены.
  • Установка П-образных блоков внутри деревянного каркаса.
  • Армирование стержнями 10 мм.
  • Установка шпилек с резьбой диаметром 14 мм, завязанных в арматурный каркас, для надежной установки мауэрлата на расстоянии 1 м друг от друга.
  • Заливка форм бетонным раствором М-200.

Важным моментом в технологии подготовки креплений является расчет количества шпилек и их расположение. Количество стропильных ног и креплений должно быть одинаковым. Их устанавливают таким образом, чтобы они не пересекались с местами соединения мауэрлата со стропильной системой.Высота выбирается с учетом размера планки плюс 4 см.

Через неделю опалубка снимается и лента готова к дальнейшим работам. Крепеж заделывается в бетон, приклеивается к арматурному каркасу, обеспечивая максимально надежное соединение. На шпильки накладывается брусок, а на последних ударами кувалды отпечатываются места крепления. Просверливаются отверстия необходимого диаметра. Мауэрлат плотно прилегает к крепежным элементам и фиксируется шайбами ​​и гайками.

Возможны варианты, когда вместо армирующего пояса собирается так называемая монолитная подушка. Его длина, как правило, не более 40 см, а также содержит арматурный каркас с привязанным анкером, залитым бетонной смесью. Эта особенность характерна в основном для кирпичных стен.

Как правильно монтировать мауэрлат без армопояса?

Если сооружение армирующего пояса практически невозможно, то крепление к стене одноэтажного дома из газобетона осуществляется без него.

Есть несколько видов креплений, которые вполне реально сделать своими руками, используя:

  • стальная проволока; анкеры
  • ;
  • шпильки;
  • дюбели.

Также последующее крепление мауэрлата к газобетону может осуществляться двумя способами:

1. Механический — с помощью болтов с резьбой М 12-14 и дюбелей со специальными гарпунами. После вкручивания элементов в основание дюбельные части расширяются в ячеистых блоках из газобетона, прочно схватываясь внутри.Отрицательной стороной этого метода является высокая стоимость оборудования.

2. Химические – используются специальные капсулы с клеем из полимерной смолы. Этот вариант более доступный. Суть метода заключается в том, что химический реагент, растекаясь в порах газобетона, прочно схватывает металлический стержень со стенкой. При этом подготовленная яма должна быть глубиной в 2-3 слоя кладки.

Химический анкер обеспечивает более прочное соединение, чем механический.Они подходят для использования в тонкостенных конструкциях, так как не дают расширения. Таким образом обеспечивается дополнительная гидро- и теплоизоляция газобетона. Единственным недостатком является невозможность сварки при необходимости из-за разрушения полимерной смолы под воздействием высоких температур.

Самый лучший вариант крепления без армопояса и самый простой — стальная проволока. В этом случае схема действий следующая: 3-4 ряда блоков до края стены, он складывается пополам и продевается под кирпичи так, чтобы концы свободно выходили наружу.Длину струны рассчитывают с запасом, чтобы ее хватило продеть в просверленные отверстия в бруске на расстоянии 25-30 см и максимально туго скрутить между собой. Количество лямок должно соответствовать количеству стропил.

Анкеровка применяется при отсутствии армирующего пояса, но чаще всего используется в комплексе с его конструкцией. Тогда технология монтажа будет отличаться заменой забетонированных штырей установкой анкеров с гарпунными дюбелями после схватывания раствора или стяжкой в ​​армокаркасе.

Крепление шпильками выполняется, когда конструкция и крыша небольшие и давление на опору не предполагает больших нагрузок. Самостоятельно этот процесс выполняют с помощью болтов или специальных металлических Г-образных или Т-образных стержней длиной не менее 1 м и диаметром 8-24 мм. Такие стальные элементы заделываются в стену на 2-3 ряда кладки до верхнего края.

Важно: заглубление стержня осуществляется на величину, равную двум высотам мауэрлата.После застывания кладки надевается брус и притягивается гайками к газобетону.

Инструкция по креплению опоры дюбелями подразумевает использование деревянных дюбелей, предварительно обработанных влагозащитными средствами. Такие устройства монтируются в стену из газобетона или закрепляются под самим брусом. Мауэрлат фиксируется металлическими скобами. Количество креплений должно быть равно количеству стропил.

Советы и общие указания

1.создание дополнительной оси жесткости;

2.препятствие деформации и нарушению геометрии конструкции при сезонной усадке;

3. выравнивание поверхности стен по горизонтали, например, при неровной кладке;

4. Равномерное распределение статической нагрузки на каркас здания.

При использовании шпилек и анкеров важно правильно подготовить отверстия. Выровняйте строгую вертикаль для надежной посадки. Особенно для химического способа схватывания, где после сверления необходимо тщательно очистить и промыть отверстия для лучшего схватывания реагента.В некоторых случаях сверлом создается конусообразное расширение для ввода большего количества клеевой массы и, соответственно, более прочного соединения.

Одно из важных условий: перед креплением деревянной опоры укладывается гидроизоляция из битумно-полимерного материала. Рубероид в этом случае используется реже, как и полиэтиленовая пленка. Дело в том, что при контакте материалов с деревобетоном происходит активный процесс гниения деревянной составляющей. По этой причине мауэрлат рекомендуется укладывать современными гидроизоляционными материалами в два слоя.

Выполнить работы по устройству кровельной системы, надежному креплению конструкции к газобетонной стене достаточно проблематично, особенно при отсутствии должного опыта в строительстве. Поэтому подобные мероприятия, начиная с проектирования будущей кровли, лучше доверить профессиональным подрядчикам.

что это за элемент конструкции крыши?

Дом построен, стены возведены, устройство крыши установлено.Крыша является одним из основных конструктивных элементов дома, на нее ложатся нагрузки и воздействие неблагоприятных погодных условий. Чтобы кровля была прочной и долговечной, необходимо правильно ее установить. Это зависит от многих факторов. Например, в районах, где выпадает большое количество осадков, необходимо строить крыши с уклоном 45° и более, чтобы на ней не задерживалась вода и снег. В местности, где преобладают сильные ветры, нежелательно проектировать пандусы.Крыши могут быть разнообразными, но они должны отвечать всем требованиям безопасности, быть прочными и красивыми.

Многие строители знают, что важной составляющей кровельной конструкции является мауэрлат, что это брус, на основе которого держатся стропила. Этапы возведения конструкции следующие: сначала устанавливается мауэрлат, затем стропила, далее следует установка конькового прогона, затем укладка подкосов и раскосов, после чего идет поворот диагональных связей. К конструкции стропил прибивается распорка, на нее укладывается обрешетка, далее паро- и гидроизоляция, затем кровля.

Как монтировать мауэрлат?

При устройстве кровли применяется такой элемент, как мауэрлат. Что это такое, знают далеко не все. Ответ прост: это конструктивный элемент, соединяющий конструкцию с ферменной конструкцией. Под мауэрлатом понимается также деревянный брус сечением 100×150 (150×150) мм или доска (50×150). От того, насколько прочен мауэрлат, будет зависеть прочность кровли: что это такое, понять довольно просто.Это элемент, распределяющий нагрузку по несущей стене от стропильной конструкции. Так, для строения крыши используются различные породы древесины, и она достаточно тяжелая. Мауэрлат распределяет нагрузку равномерно, и это позволяет в дальнейшем не беспокоиться о стенах дома. Они простоят много-много лет и не доставят проблем при эксплуатации.

Как происходит крепление стропил к мауэрлату?

Может происходить двумя способами — с жестким и скользящим креплением. Выбор метода зависит от того, какая стропильная конструкция. При жестком креплении происходит следующее: запилы делаются на стропильные ноги не более чем на четверть ширины стропил, а ступни плотно укладываются в мауэрлат. Если кладка ведется в лиственных породах, возможна кладка шипом. Во всех случаях соединение дополнительно укрепляется уголками или скобами. Накладное крепление используется в случае возможной усадки конструкции, ведь тогда будет нарушена целостность конструкции.Стропила к мауэрлату присоединяются металлическими деталями. Стропила укладываются на мауэрлат и могут свободно перемещаться в продольном направлении, а верхние концы стропильных ног связываются шпилькой.

И еще важный совет. Обязательно обработайте все деревянные конструкции антисептическими и противовоспалительными средствами, а при необходимости сделайте это дважды. И тогда вы сможете избежать многих проблем в будущем. Дом порадует ваших близких. Теперь вы знаете, что при строительстве крыши не обойтись без такого элемента, как мауэрлат, который является очень важной составляющей, от которой зависит прочность кровли.

ЛЕД || პოლიურეთანის სენდვიჩები

КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ

Для примера рассмотрим пошаговую инструкцию для одной из самых сложных крыш – четырехскатной. Разобравшись в технологии строительства этой стропильной системы, не составит труда разобраться в технологии и самостоятельно собрать более простые односкатные или двускатные. Шаг 1. Возьмите две длинные доски, с их помощью проще определить длину стропильных ног, угол наклона скатов и высоту крыши.Временно прикрепите доски к вертикальной опоре на стене дома. Поднимайте или опускайте их, пока не найдете приемлемое положение. Если позволяют размеры дома, то стропильную систему лучше проектировать так, чтобы длина ног не превышала 6 м. Такой пиломатериал можно купить, наращивать не нужно будет. Расширение не только занимает много времени, но и ослабляет конструкцию, требует установки дополнительных опор. Шаг 2. Набить армирующий пояс. Он не только увеличивает высоту чердачного помещения, но и дает возможность удлинить свес стропильных ног и дополнительно защитить фасадные стены от атмосферных осадков. Ширина пояса должна быть не менее 30 см, высота зависит от размеров дома. Как заправить армирующий пояс? -Просверлите в стенах отверстия длиной 15–20 см, вставьте в них металлические стержни диаметром 12–15 мм. Вверху должна быть нить. Если такие элементы найти в реализации сложно, то к обычной строительной арматуре можно приварить шпильки с резьбой. Расстояние между анкерами примерно 1 м. -Установить опалубку по периметру дома. Для этого используют обрезные доски 20×150 мм, чтобы они не лопались от бетона через 1.5–2,0 м зафиксируйте их колышками. Не стоит бояться, что армирующий пояс не будет иметь идеально ровной ширины по всей длине, этот элемент закрывается при дальнейшем возведении крыши.

-Подготовить бетон. Раствор необходимо сделать крепким, на одну часть цемента дать часть песка и две части щебня. Приготовить его можно вручную прямо на плитах перекрытия дома или на земле бетономешалкой, а затем вручную подать массу наверх. — Уложите арматуру в опалубку, достаточно одного стержня по периметру. Обязательно поднимайте штангу не менее чем на 5 см над поверхностью пола. Он не должен лежать посередине пояса, в таком положении армирование не работает. В качестве подкладок можно использовать любой кусок дерева или куски бетонных блоков. -Пояс залить бетоном, работать аккуратно, строго выдерживать горизонтальность верхней плоскости. Для проверки используйте обычный уровень.

Дайте бетону затвердеть не менее трех дней. Помните, что 50% своей прочности он наберет только через две недели, только тогда можно полностью нагружать конструкцию.Если погода очень теплая и ветреная, то бетонный пояс нужно поливать большим количеством воды не менее двух раз в день. Бетон набирает прочность не при высыхании, а при благоприятном протекании химических реакций; для этого постоянно требуется влага.

Возведение стропильной системы условно состоит из четырех этапов: установка мауэрлата, установка коньковой балки, установка стропил (вальмовых и диагональных) и устройство обрешетки.

УСТАНОВКА МАУЕРЛАТА

Работы начинают после того, как бетон армирующего пояса наберет достаточную прочность и демонтирована опалубка. Для мауэрлата используется брус 200×100 мм. Это очень важный элемент стропильной системы, он служит для поддержки стропильных ног и равномерного распределения точечных нагрузок по всей площади фасадных стен. Шаг 1. Расположите брус рядом с армирующим поясом, точно отметьте места выхода анкеров. Без рулетки это сделать проще.Переверните его узкой стороной вниз и положите на пояс, отметьте положение анкеров карандашом. Затем перенести отметки на широкую сторону бруса, в этих местах нужно просверлить отверстия.

Шаг 2. Просверлите отверстия, держите сверло максимально вертикально, избегая перекосов. Работу должен выполнять опытный плотник. Новичок может испортить балку, необходимо сместить все отверстия, уменьшив ее длину. Шаг 3. Подготавливаем полосы гидроизоляции под мауэрлат, лучше купить обычный дешевый рубероид.Полоска вырезается из рулона, скручивать ее не нужно. Материал отлично режется болгаркой с диском по металлу. Шаг 4. Расстелить гидроизоляционные полосы на армирующий пояс. Молотком делать отверстия намного проще. Наденьте рубероид на анкеры и аккуратно пробейте молотком отверстия для шпилек в гидроизоляции. Только делать это надо аккуратно, сильно бить нельзя. В противном случае есть риски повредить верхние витки резьбы, при затяжке гаек возникнут проблемы.Если боитесь, то перед укладкой рубероида накрутите гайки на все шпильки, после откручивания они автоматически выровняют поврежденные витки.

Шаг 5. Установите балку на анкеры и затяните гайками. Обязательно подложите под них большие шайбы. Если мауэрлат плотно сидит на шпильках, то придется долбить кувалдой. Такая ситуация свидетельствует об отсутствии квалификации кровельщиков.

Мауэрлат лучше делать из сосны, а не из ели, в нем гораздо больше смолы, соответственно, он дольше не повреждается гнилостными заболеваниями.Как отличить сосну от других хвойных? По нескольким причинам. Во-первых, дерево пахнет смолой и скипидаром. Второй – сосна имеет ярко-желтый оттенок, крупные и живые сучки. Третье – наличие черных пятен на пиломатериале из сосны свидетельствует о высоком содержании смолы, такой цвет он приобретает после окисления на воздухе. Ель белее, легче по весу, мало сучков и имеет неприятный запах кошачьих фекалий. По углам и по длине брусья соединяются в полдерева, эти места желательно зафиксировать длинными гвоздями или саморезами из нержавеющих сплавов.

Устройство и монтаж стропильной системы двускатной крыши своими руками. Поэтапный монтаж двускатной крыши

Стропила служат основой всей конструкции крыши, а их установка – одна из важнейших задач при строительстве дома. Каркас будущей крыши можно изготовить и установить самостоятельно, соблюдая технологические особенности крыш разной конфигурации. Приведем основные правила разработки, расчета и выбора стропильной системы, а также поэтапно опишем процесс монтажа «каркаса» крыши.

Стропильная система: правила расчета и разработки

Стропильная система — несущая конструкция, способная противостоять порывам ветра, принимая на себя все внешние нагрузки и равномерно распределяя их на внутренние опоры дома.

При расчете стропильной конструкции учитывают следующие факторы:

  1. Уклон крыши:
    • 2,5-10% — плоская крыша;
    • более 10% — скатная крыша.
  2. Нагрузки на крышу:
    • константы — суммарный вес всех элементов «кровельного пирога»;
    • временные — ветровое давление, вес снега, вес людей, производящих ремонтные работы на кровле;
    • форс-мажор, например, сейсмический.

Величина снеговых нагрузок рассчитывается исходя из особенностей климата региона по формуле: S=Sg*m , где Sg — масса снега на 1 м2, м — расчетный коэффициент (зависит от на скате крыши). Определение ветровой нагрузки основывается на следующих показателях: тип местности, нормы ветровой нагрузки региона, высота застройки.

Коэффициенты, необходимые нормативы и расчетные формулы содержатся в инженерно-строительных справочниках

При разработке стропильной системы необходимо произвести расчет параметров всех составляющих конструкции.

Элементы конструкции крыши

Ферменная система включает в себя множество компонентов, выполняющих определенную функцию:


Материалы для изготовления стропил

Стропила чаще всего изготавливают из хвойных пород дерева (ели, лиственницы или сосны). Для обустройства кровли используется хорошо просушенная древесина влажностью до 25%.

Деревянная конструкция имеет один существенный недостаток – со временем стропила могут деформироваться, поэтому в несущую систему добавляют металлические элементы.

Металл, с одной стороны, добавляет жесткости стропильной конструкции, а с другой стороны, снижает срок службы деревянных деталей. На металлических площадках и опорах оседает конденсат, что приводит к гниению и порче древесины.

Консультации. При монтаже стропильной системы из металла и дерева необходимо следить за тем, чтобы материалы не соприкасались друг с другом. Можно использовать влагозащиту или применить пленочный утеплитель

В промышленном строительстве стропила металлические из стального проката (двутавр, тавр, уголки, швеллер и др.) используются. Такая конструкция более компактна, чем деревянная, но хуже сохраняет тепло, поэтому требует дополнительной теплоизоляции.

Выбор стропильной системы: висячие и навесные конструкции

Конструкции кровли бывают двух видов: висячие (распорные) и наслонные. Выбор системы определяется типом кровли, материалом пола и природными условиями региона.

Висячие стропила опираются исключительно на наружные стены дома, промежуточные опоры не задействованы.Стропильные ноги висячего типа выполняют работу на сжатие и изгиб. Конструкция создает горизонтальное распирающее усилие, которое передается на стены. С помощью деревянных и металлических затяжек эту нагрузку можно уменьшить. Затяжки монтируются в основании стропил.

Висячая стропильная система часто используется для создания мансарды или в ситуациях, когда пролеты крыши составляют 8-12 м, а дополнительные опоры не предусмотрены.

Стропила монтируются в домах с промежуточной опорой колонны или дополнительной несущей стеной.Нижние края стропил закрепляют на наружных стенах, а их средние части – на внутренней стене или несущем столбе.

Монтаж единой кровельной системы на несколько пролетов должен включать распорные и наслонные стропильные фермы. В местах с промежуточными опорами монтируют наслонные стропила, а там, где их нет, — висячие.

Особенности устройства стропил на разных крышах

Двускатная крыша

Двускатная крыша по СНиПам имеет угол наклона до 90°.Выбор склона во многом определяется погодными условиями местности. В районах, где преобладают обильные осадки, лучше устанавливать крутые скаты, а там, где преобладают сильные ветры – пологие крыши, чтобы минимизировать нагрузку на конструкцию.

Распространенным вариантом двускатной крыши является конструкция с углом наклона 35-45°. Специалисты называют такие параметры «золотой серединой» расхода стройматериалов и распределения нагрузки по периметру здания.Однако в этом случае чердак будет холодным и обустроить здесь жилое помещение не получится.

Для двускатной крыши применяется наслонно-висячая стропильная система.

шатровая крыша

Все скаты крыши имеют одинаковую площадь и одинаковый угол наклона. Здесь нет конькового прогона, а стропила соединяются в одной точке, поэтому монтаж такой конструкции достаточно сложен.

Четырехскатную крышу целесообразно устанавливать при соблюдении двух условий:

  • основание здания квадратное;
  • в центре конструкции располагается несущая опора или стена, на которой можно будет закрепить стойку, поддерживающую стык стропильных ног.

Возможно создание четырехскатной крыши без стойки, но при этом конструкцию необходимо усилить дополнительными модулями — реечными затяжками.

шатровая крыша

Традиционная конструкция вальмовой крыши предполагает наличие косых стропил (диагональных), направленных на углы здания. Угол наклона ската такой крыши не превышает 40°. Диагональные прогоны обычно делают с армированием, так как на них приходится значительная часть нагрузки.Делаются такие элементы из двойной доски и прочного бруса.

Стыки элементов обязательно поддерживаются стойкой, что повышает надежность конструкции. Опору располагают на расстоянии ¼ длины больших стропил от конька. На место фронтонов двухскатной крыши устанавливаются укороченные стропила.

Стропильная конструкция вальмовой крыши может включать очень длинные диагональные элементы (более 7 м). В этом случае под стропилами необходимо смонтировать вертикальную стойку, которая будет опираться на балку перекрытия.В качестве опоры можно использовать шпренгель – брус располагается в углу крыши и фиксируется на соседних стенах. Шпренгелевая ферма усилена распорками.

сломанная крыша

Ломаные крыши обычно создаются для обустройства мансарды большего размера. Монтаж стропил при таком варианте крыши можно разделить на три этапа:

  1. Монтаж П-образной конструкции — опор для прогонов, удерживающих стропильные ноги. Основу конструкции составляют балки перекрытия.
  2. Устанавливается не менее 3-х прогонов: два элемента проходят по углам П-образного каркаса, а один (коньковый прогон) монтируется по центру мансардного этажа.
  3. Установка стропильных ног.

Двускатная крыша: монтаж стропил своими руками

Расчет угла наклона и нагрузок

Конечно, расчет двускатной крыши можно выполнить самостоятельно, но все же лучше доверить его профессионалам, чтобы исключить ошибки и быть уверенным в надежности конструкции.

При выборе угла наклона необходимо учитывать, что:

  • угол 5-15° подходит не для всех кровельных материалов, поэтому сначала выберите тип покрытия, а потом производите расчет стропильной системы;
  • при угле наклона более 45° — увеличиваются материальные затраты на приобретение составляющих «кровельного пирога».

Пределы снеговой нагрузки от 80 до 320 кг/м2. Расчетный коэффициент для крыш с уклоном менее 25° равен 1, для кровли с уклоном от 25° до 60° — 0.7. Это означает, что если на 1 м2 приходится 140 кг снежного покрова, то нагрузка на крышу с уклоном под углом 40° составит: 140*0,7=98 кг/м2.

Для расчета ветровой нагрузки берутся коэффициент аэродинамического воздействия и колебания ветрового давления. Величина постоянной нагрузки определяется суммированием веса всех составляющих «кровельного пирога» на м2 (в среднем — 40-50 кг/м2).

По полученным результатам выясняем общую нагрузку на крышу и определяем количество стропильных ног, их размер и сечение.

Монтаж мауэрлата и стропил

Монтаж стропил своими руками начинается с установки мауэрлата, который крепится анкерными болтами к продольным стенам.

Дальнейшее возведение конструкции осуществляется в следующей последовательности:


Монтаж стропил: видео


Способы соединения элементов стропильной конструкции: видео

Крыша дома является одной из основных составляющих дома. Это верхняя конструкция здания, без которой сложно представить себе комфортное проживание. Основные функции крыши – защита от снега, дождя и других осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако наиболее распространенными и популярными в любое время являются двускатные крыши, которые универсальны, недороги и просты в монтаже. О том, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, мы и поговорим в сегодняшней статье.

Конструкция двускатной крыши наиболее распространена в частном строительстве. Как следует из названия этого типа кровли, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтируются, они достаточно прочны, а их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, вы можете сделать это самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система современной двускатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и правильно передает его на стены дома.На рисунке ниже показана конструкция двускатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем отдельно каждый из элементов, представленных на схеме:

  • Стропильная нога – основная деталь в конструкции стропильной системы двускатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, проложенный через всю кровлю. Для его создания подбираются максимально прочные бруски, так как стропильная нога, помимо веса кровельного материала и обрешетки, может выдерживать вес осадков в виде снега;
  • Мауэрлат – так называемый «фундамент» кровли, являющийся основной опорой всей конструкции, распределяющей нагрузку на стены.Представляет собой брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и которая является «прокладкой» между стеной и крышей;
  • Затяжка (стяжка) — распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к ее нижней части крепится потолок;
  • Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые — по центру стропильных ног. Задача прогонов – удержать стропильные ноги от падения и «складывания»;
  • Стеллаж — находится в центральной зоне, непосредственно под коньком.Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
  • Лежа — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
  • Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в простейшем случае) и для придания дополнительной жесткости всей стропильной системе.

Данная схема крыши универсальна для многих зданий, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут быть добавлены специальные элементы для придания устойчивости и жесткости всей стропильной системе.

Уклон двускатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши – ответственная задача, но для многих строителей она отходит на второй план, что не соответствует действительности. Стандартными считаются так называемые двускатные конструкции с прямыми скатами. Оптимальный угол наклона двускатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу взят угол при основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома выдержит следующие факторы:

  • давление снега;
  • вес отдельного объекта на крыше, например человека.
  • Первые два пункта нужно учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе уклона кровли может стоить больших финансовых и медицинских потерь в случае обрушения.

    Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на крышу от осадков, но возрастает угроза ветрового повреждения из-за создаваемой парусности (крышу может просто сдуть). Шумовой эффект также увеличится, если в качестве кровельного материала выбран металл.

    • Рулонные материалы: количество слоев просчитывается заранее.Чем их больше, тем ниже можно сделать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
    • Наборные элементы: к ним относятся плитка (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил устанавливают от 20°;
    • Металлочерепица: придерживаться уклона 14°;
    • Профнастил: его листы следует располагать под углом 12°;
    • Ондулин: допускается придерживаться показателя 6°.

    Таким образом, при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать, каким кровельным материалом вы будете ее покрывать.Как видите, минимальный угол наклона двускатной крыши может составлять 6°.

    Типы стропильных систем для двускатных крыш

    Большинство стропильных систем для двускатных крыш делятся на два основных типа – висячие и наслонные. Первый тип является наиболее распространенным. Рассмотрим подробнее оба типа.

    Висячая стропильная система двускатной крыши

    Этот тип кровельных конструкций применяется исключительно тогда, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет несущих перекрытий.Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двускатной крыши с висячими стропилами является возможность повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в этом случае не предусмотрены растяжки.

    Стропильная система наклонной крыши

    Отличием слоистых конструкций является наличие дополнительной опоры в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся к промежуточным стенам.Такая конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба для жесткости всей стропильной системы.

    Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двускатных крыш. По конструкции двускатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

    • двускатная симметричная крыша;
    • асимметричная двускатная крыша;
    • двухскатная крыша.

    Различия между этими конструкциями понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и конструктивного решения крыша может быть асимметричной, то есть иметь разные углы наклона у основания. Такую крышу немного сложнее монтировать, чем обычную симметричную крышу, имеющую в основании равнобедренный треугольник, но соорудить такую ​​конструкцию не составит труда опытному мастеру.

    Также очень распространена двускатная ломаная крыша. Стропила такой крыши кажутся слегка обломанными у основания. Такие крыши практически не задерживают осадки и позволяют выиграть чердачное пространство для .

    Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетом закупки материала возникают вопросы, как узнать длину стропил двускатной крыши.Для этого важно еще на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, чтобы подобрать стропила стандартного размера, чтобы их не пришлось сращивать, жертвуя своей несущей способностью. Наряду с этим нельзя забывать об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге повлияют на расчет длины.

    Итак, для расчета длины стропил такой крыши нужно треугольник, образованный стропильной системой, разделить на два прямоугольных треугольника. Далее, зная ширину здания и угол наклона крыши, можно определить высоту конька двускатной крыши. Зная две стороны прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, мы можем вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая является необходимой длиной стропил нашей крыши.

    В итоге для определения окончательной длины к полученному значению необходимо добавить еще 30-50 см для обеспечения свесов крыши.

    Все расчеты, сделанные для определения высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двускатная крыша является самым дешевым и универсальным видом крыши для частного дома.Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двускатную крышу самостоятельно. Но все же советуем вам воспользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь качественно сделанная крыша над головой – это комфорт и уют в доме.

    Проектирование конструкции двускатной крыши дома

    Первым и основополагающим этапом строительства двускатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили, что от выбора угла наклона кровли будет зависеть воспринимаемая кровлей нагрузка, и, как следствие, выбор кровельного материала, способного выдержать осадки и нагрузки от этих осадков и ветра.

    На этом этапе создаются чертежи конструкции будущей крыши и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы иметь представление об общем виде кровли и ее размерах, а также учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

    После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в котором будут указаны все размеры будущей кровли, ее площадь для закупки кровельных материалов, а также весь ассортимент пиломатериалов, используемых в строительстве.Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит вам не тратить лишние деньги на его покупку, так как пиломатериал является основной статьей расходов при возведении крыши.

    После завершения всех проектных работ переходят непосредственно к строительным работам. Работа своими руками экономит половину бюджета, который мог бы пойти на оплату труда строителей. При этом важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

    Строительство двускатной крыши поэтапно

    Монтаж мауэрлата двускатной крыши

    Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от кровли и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и прочный брус.Толщина выбирается исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило, толщину мауэрлатной балки стремятся выбрать равной или близкой к толщине стены.

    Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с наружной частью стены, прочно соединяя их между собой. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стены закладывают (заливают в армопояс) анкерные болты или проволоку. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он плотно обвязывается этой проволокой и в таком виде остается прочно закрепленным.В том случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлят сквозные отверстия, которыми балка устанавливается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

    Также важно не забыть проложить между стеной и мауэрлатом слой гидроизоляционного материала в виде прокладки. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о починке мауэрата рассказано в этом видео

    После того, как основание подготовлено, приступают к сборке стропильной системы двускатной крыши.Монтаж стропил можно производить несколькими способами: установить стропила сразу на крышу или выполнить некоторые элементы конструкции на земле, а затем поднять их к месту установки с помощью специальной техники. Правильно установить стропила на двускатной крыше своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и свести на нет все усилия.

    Чтобы было проще крепить бруски, стоит на каждой стене разметить места крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут устанавливаться стойки для поддержки стропил.На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющей для монтажа стропильной системы. Для того чтобы максимально точно соединить стропила, чтобы весь каркас стропил был одинаковым, используйте шаблоны. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

    После установки конькового бруса переходят к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных вместе или по отдельности). Важно постоянно следить за уровнем и ровностью укладки.Между собой стропила скрепляются, как правило, на гвоздях или с помощью железных скоб. Распространенные схемы размещения стропил на двускатной крыше и крепления их друг к другу показаны на рисунке ниже.

    После завершения каркаса крыши требуется установка вспомогательных креплений для повышения жесткости крыши. Для этого установите распорки и средние коньки.

    Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показан монтаж стропил своими руками для двускатной крыши.

    Обрешетка двускатной крыши в простейшем случае – это установка на стропила поперечных досок для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

    После установки обрешетки кровля покрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются внахлест друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

    Следующим шагом является крепление контробрешетки – планки, закрепленные под углом 90 градусов к основной обрешетке.Это необходимо для обеспечения вентилируемого зазора в пироге крыши для избавления от влаги.

    На завершающем этапе монтажа двускатной крыши укладывается кровельное покрытие, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит от нескольких факторов, в том числе и от финансовой составляющей

    Наружные работы по устройству кровли заканчиваются обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и, при необходимости, .Подробно об утеплении крыши мы поговорим в следующих статьях.

    Стоит отметить, что построить двускатную крышу своими руками не так уж и сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать инструкции, чтобы не упустить важные моменты при монтаже.

    Краткая видео-инструкция по монтажу двускатной крыши представлена ​​в видео:










    Стропильная система двускатной крыши считается одной из самых простых в чисто конструктивном отношении.Он состоит всего из нескольких элементов, количество которых уменьшается или увеличивается за счет размеров самой крыши. Но при кажущейся простоте сам процесс возведения двускатной крыши требует знания некоторых нюансов, влияющих на качество конечного результата.

    Стропильная система для двускатной крыши Источник вт.ру

    Что такое двускатная крыша

    Из названия становится понятно, что конструкция крыши представляет собой два ската, имеющих в плоскости прямоугольную форму.Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но бывают и так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты отличаются по размеру друг от друга.

    При этом скаты устанавливаются друг к другу под определенным углом, который называется уклоном. Линией соприкосновения является коньковая балка, входящая в стропильную систему. По-простому его называют коньком, и это самая высокая точка крыши.

    Боковые плоскости, образованные скатами, называются фронтонами. Они треугольной формы.После возведения кровли боковины обшиваются листовыми или панельными материалами: фанерой, ОСП, даже досками и т.п.

    Что такое стропильная система двускатной крыши

    Основу конструкций скатов составляют стропильные ноги, они же стропила. Делают их либо из пиломатериалов (брус, доски), либо из стального профиля (уголок, швеллер). В частном домостроении используется древесина. С ним проще работать, плюс пиломатериал дешевле.

    Устройство стропильной системы двускатной крыши – это не только стропила.Кроме них есть еще несколько обязательных элементов. На фото ниже показаны все элементы двускатной крыши. Обозначим их.

    Каждый из элементов крыши имеет свое назначение. Источник lestorg32.ru

    Элементы стропильной системы двускатной крыши

      Мауэрлат . По сути, это брус, на который опираются стропила. Его назначение – равномерно распределить нагрузку от стропил на стены дома. Если мауэрлат не использовать, то стропила будут давить на стены точечно, то есть возникнут большие напряжения в местах установки, что приведет к растрескиванию стен.

      Стропила установлены под углом.

      Конек , он же коньковая балка или прогон. Его задача – сформировать место стыковки стропильных ног. Коньковая балка – необязательный элемент двускатной крыши. Есть конструкции, в которых он не установлен. Но об этом ниже.

      Слойки . Их используют не всегда, а только на висячих стропилах или если стропильная система устанавливается на широкий дом.

      балки перекрытий , образующие потолок в помещении и пол на чердаке.

      Одна из балок перекрытий, называемая лежащей . Кроме того, он служит основанием для опорных стоек, поддерживающих стропила. Не всегда используется.

      Опорные ноги , это бабки, поддерживающие стропильные ноги. Их устанавливают только в том случае, если пролет дома не менее 6 м.

      Стойки , они же диагональные стойки. Их применяют только в том случае, если опорные стойки не могут обеспечить общую надежность стропильной системы.

    Есть еще один элемент, который хорошо виден на фото ниже. Это опорные столбы для конькового прогона. Их устанавливают, если конструкция стропильной системы имеет большой вес. То есть вся конструкция собирается под тяжелый кровельный материал, например, под керамическую черепицу.

    Наклонные стропила с опорными стойками под коньковый прогон Источник seaside-home.ru

    Вам может быть интересно! Теплая крыша – важная деталь в строительстве энергоэффективного дома.Из статьи по следующей ссылке можно узнать.

    Типы стропил

    Стропильная система крыши (щипца) может быть собрана из наслонных или висячих стропил.

    Слоистый

    Свое название они получили потому, что нижние концы упираются в стены дома, верхние — в коньковый прогон. В этом случае элементы фермы подвергаются нагрузкам, изгибающим их. Конструкция надежная, прочная, с большой несущей способностью.

    На фото выше как раз показана стропильная система наслонного вида.Хорошо видно, что ноги упираются в верхнюю часть конька. При этом предусмотрено два вида крепления самих стропил в верхней части:

      крепление производится к коньку:

      крепление производится между собой с упором на гребень (фото вверху).

    подвесной

    Необходимо сразу указать, что этот тип стропильной системы можно использовать, если расстояние между стенами дома не превышает 12 м.Потому что стропила упираются нижними концами в стены, а верхними только между собой (конькового прогона в конструкции нет). Отсюда низкая несущая способность при большом расширении.

    Висячие стропила для крыши имеют один чисто конструктивный недостаток – большую опорную нагрузку на стены дома. Для его уменьшения между ножками устанавливаются затяжки, образующие жесткий треугольник. Зачастую функции затяжек выполняют несущие балки перекрытия.

    При необходимости усилить висячие стропила, установить под них стойки и подкосы.

    Висячие стропила двускатной крыши Источник postila.ru

    Монтаж стропильной системы двускатной крыши

    Два типа стропильной системы определяют два типа технологии их сборки. Рассмотрим каждый по отдельности.

    Монтаж наслонных стропил

    Существует определенная последовательность сборки наслонных стропил.

      Две крайние опорные стойки устанавливаются под коньковую балку. Они будут не только поддерживать балку, но и будут элементами, образующими фронтоны здания.Прикрепите их внизу к мауэрлату. При этом они строго установлены по вертикали, а верхние концы находятся в одной горизонтальной плоскости. Для этого между стойками натягивается прочная нить, уровнем проверяется горизонтальность. Если есть отклонения, то одну из опор (низкую) поднимают с помощью деревянных подпорок.

      Промежуточные опорные стойки монтируются по горизонтально натянутой нити с шагом 2-2,5 м. Чтобы балки стоек не смещались, их подпирают временными креплениями: подпорками или затяжками.

      На стойки укладывается коньковый брус, который крепится к ним.

      Изготавливается парами Установка стропил двускатной крыши . Установку можно начинать с любой стороны. Крепление сразу осуществляется к мауэрлату и к коньку. Главное, выдерживать расстояние между лагами, которое определяется в зависимости от тяжести и несущей способности кровельного материала. Обычно этот параметр указывается в проекте дома.

      При необходимости монтируются промежуточные опорные стойки и подкосы.

    Установка стропил на конек по натянутой нити Источник kbumb.ru

    Установка висячих стропил

    Технология установки висячих стропил разная. Для этого вся конструкция, собранная из двух стропил и затяжек, собирается на земле. То есть подготавливаются стропильные фермы в необходимом количестве, которые затем поднимаются на крышу. Иногда умельцы собирают фермы на крыше. Собрал один — установил, собирай следующий.

    Следует отметить, что такие фермы имеют значительную массу. Поднимать их вручную сложно и опасно, поэтому пользуются услугами подъемного крана. А это удорожает строительство.

    Висячие фермы собранные на земле Источник moydom-irk.ru

    Самое сложное это установка ферм. Все они устанавливаются на месте установки с намеченным шагом, где временно фиксируются укосинами и подпорками. Затем протягивается нить между крайними фермами.Его нужно ставить так, чтобы, во-первых, он был вытянут строго по горизонту, а во-вторых, по конструкции был выше остальных.

    Осталось только поднять стропильные конструкции, которые оказались ниже натянутого уровня. И последнее – установка обрешетки, которая скрепит все фермы в одну стропильную систему. Обратите внимание, что внизу стропила будут крепиться к мауэрлату.

    Вам может быть интересно! Когда монтаж стропильной системы завершен, наступает очередь кровли. Из статьи по следующей ссылке можно узнать.

    Расчет стропил

      длина стропильных ног;

      шаг их установки;

      сечение пиломатериала б/у.

    С длиной все просто, для этого придется воспользоваться теоремой Пифагора, которая основана на формуле: с 2 = а 2 + b 2 , где с — гипотенуза треугольника (это стропила ), а и б — ноги. Последние составляют высоту крыши и половину ширины дома.Все параметры можно легко измерить.

    Длина стропила l 2 + H 2 Источник remontik.org

    С шагом монтажа сложнее, т.к. многое будет зависеть от массы кровельного материала и нагрузок от естественных осадков. Чем больше обе нагрузки, тем меньше шаг установки. Но, как показывает практика, этот параметр варьируется от 60 см до 2 м. Последний показатель используется, если в качестве кровельного материала используется профнастил с большими параметрами гофра, например, Н75.

    Что касается сечения стропильных ног, то здесь, как и в случае с шагом установки, учитываются нагрузки, а также длина ног и шаг их установки. Здесь зависимость следующая: чем больше нагрузка, шаг и длина, тем больше сечение.

    Описание видео

    На видео процесс монтажа стропильной системы:

    И один момент. Стропила для двускатной крыши укладываются под определенным углом (обозначен буквой «а» на фото).Уклон выбирается с расчетом выбора кровельного материала. То есть некоторые покрытия нельзя укладывать на кровли, если угол наклона меньше требуемого. Вот некоторые соотношения:

      минимальный угол наклона стропильной системы для шифера 22°;

      для профнастила — 12°;

      для металлочерепицы – 14°;

      мягкая плитка — 15°.

    Отношение уклона крыши к типу кровельного материала Исходный архплан.ru

    На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по проектированию и ремонту кровли под ключ. Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

    Обобщение по теме

    Двускатные крыши – это традиционные конструкции. Но из статьи становится понятно, что есть две стропильные системы, составляющие основу конструкции крыш. Выбирается тот, который подходит по размеру к дому.В качестве критерия выбора также учитываются нагрузки, оказывающие на них давление. Поэтому важно все правильно соотнести, учитывая нюансы строительных процессов.

    Монтаж кровли – сложный многоэтапный процесс. Для самостоятельного монтажа и сборки стропильной системы потребуется досконально изучить способы соединения элементов, подобрать необходимые материалы, рассчитать угол наклона и длину стропил.Пошаговая инструкция поможет сделать крышу своими руками.

    Кровельное устройство

    Выбрав проект двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых нет, то лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Вы можете делегировать всю проектную работу специализированным организациям.

    Нужно знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понять, как сделать двускатную крышу своими руками.

    Стандартная двускатная крыша состоит из следующих элементов:

    Выбор стропильной системы

    Решая, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет стропильная система. Висячую стропильную систему выбирают при расстоянии между наружными стенами не более 10 м и отсутствии несущей стены посередине. Верхние концы соседних стропил при такой системе спиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается установка балочных коньков и стоек.Снизу стропильные ноги опираются на наружные стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Для упорядочения верхней конструкции затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

    Более оправдано обустройство наслонной стропильной системы при наличии несущей центральной стены. На стену укладывается станина и к ней крепятся опорные стойки, к ним прибивается коньковый брус.Этот способ монтажа экономичен и прост в исполнении, если потолки в интерьере запроектированы на разных уровнях. Мансарда разделена на две половины кирпичной стеной.

    Сборка стропильной системы начинается с установки мауэрлата строго горизонтально. Перед началом монтажа необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают цементным раствором. Работу можно продолжить, когда раствор наберет крепость 50%.

    В зависимости от системы мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм или брус сечением 150*150. Крепится к верхнему ряду кладки стен. В деревянной конструкции его роль выполняет верхний венец.

    Если стены выполнены из газобетона или пенобетона, поверх последнего ряда необходимо выполнить железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него заделываются закладные крепления – шпильки или проволока. На них сажают доску или брус.

    Существует несколько способов соединения мауэрлата и стен:

    Между потолком (шпильками) расстояние должно быть не более 120 см. Под мауэрлат на стену укладывается отсечная гидроизоляция: гидрозоль лм рубероида, свернутый в два слоя. Можно мазать битумной мастикой.

    Монтаж стропил

    В начале работы необходимо определить желаемое сечение опор конструкции. Эта величина рассчитывается в зависимости от расстояния между стропилами и их длины.Важно учитывать использование изоляции. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не пришлось тратить время и силы на раскрой теплоизоляционного материала.

    Существует несколько видов стропильных систем (более десятка). Выбрав наиболее подходящий вам, из тонких досок следует сделать шаблон для насечек, вырезов и других деталей. Часто сначала делают форму на крыше, затем по ней делают узор.

    Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже уложены балки перекрытия и чернового перекрытия мансарды.

    Для висячей стропильной системы ферма собирается на земле. Он состоит из треугольника стропильных ног и затяжек со всеми стойками и подкосами. Сначала нужно составить чертеж, рассчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов.Однако на сильно проветриваемых, открытых площадках ее делают меньше — 15-20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, необходимо угол наклона крыши умножить на 2.

    Длина стропильных ног рассчитывается исходя из угла соединения и длины прогона между наружными стенами. С учетом карнизного свеса (ширина 50-60 см) он чаще всего равен 4-6 м.

    Верхние концы стропил крепятся разными способами:

    • приклад;
    • перекрытие;
    • с прорезями.

    Крепятся болтами или металлическими пластинами. Далее монтируем верхнюю и нижнюю затяжки.

    Собрав необходимое количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. В первую очередь фиксируются концевые фермы. Стропила выставляют отвесом вертикально, регулируя длину свеса. Ферма должна быть усилена временными деревянными раскосами, чтобы она не смещалась в процессе монтажа.

    Закрепив все фермы, доской сечением 50*150 мм, длиннее карниза на 20-30 см, прибивают верхние края ската.Такую же работу проводят с другой стороны крыши.

    изоляция крыши

    Думая о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло- и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывается рулонный материал, который крепится к стропилам изнутри. Стыки накладываются внахлест и герметизируются клейкой лентой.

    Пространство между стропилами сверху заполнено утеплителем — минеральной ватой.

    Для защиты теплоизоляции от влаги необходимо устройство подкровельной гидроизоляции.Его прибивают снаружи стропил гвоздями или крепят скобами.

    Производство ящиков

    Завершающим этапом строительства двускатной крыши является возведение обрешетки. Для этого используйте сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибиваются к нижней части карнизов. Две доски возле конька крепятся без зазора. Для проверки обрешетки на прочность на нее может встать человек весом 70-80 кг. Если все сделано правильно, решетка не будет гнуться.

    Доски для обрешетки двускатной крыши подбираются в зависимости от типа кровли:

    Следующий этап – обшивка стропильной системы досками. Их набивают, начиная от свеса крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла уклона скатов и типа кровельного покрытия. Чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

    Завершив монтаж обрешетки, приступайте к обшивке свесов и фронтонов.Фронтоны обшиваются досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей . Обрешетку крепят сбоку от стропил, используя в качестве крепежа саморезы и гвозди. Светильники также подшивают разными материалами от сайдинга до дерева.

    В строительстве дома своей мечты вы уже на финишной прямой, и пришло время разобраться с тонкостями стропильной системы? Скажем так: вас ждут приятные заботы: расчет угла, веса и запаса прочности стропил, договоренность со знакомым мастером или фирмой или подготовка всех необходимых инструментов для самостоятельной столярной работы.

    А чтобы завтра все эти заботы не стали головной болью и вы не беспокоились о том, правильно ли сделан тот или иной узел, мы подготовили для вас эту статью. Итак, давайте разберемся, как сделать качественные стропила для двускатной крыши своими руками, чтобы она была не хуже покупных.

    • Короткие сроки изготовления.
    • Технологическая точность всех деталей.
    • То же, уже подогнаны размеры всех элементов конструкции.

    Но тогда будьте готовы к таким минусам:

    • Высокая стоимость (минимум в два раза выше, чем если бы вы строгали стропила самостоятельно).
    • Задержка доставки (особенно в сезон).
    • Использование некачественной или недосушенной древесины (и тогда крышу «поведет»).

    Так удобство или качество? Если вы уже не в первый раз выпиливаете или строгаете что-то из дерева, смело беритесь за изготовление стропил! Вот как все это выглядит в жизни:

    Стропила в строительном мире простым языком обычно делятся и основные, т.е.е. несущие, на которые держится крыша, и на вспомогательные, которые располагаются внутри крыши и служат опорой для подшивки потолка и стен мансарды (если таковая планируется). От того, насколько точно и правильно вы заранее рассчитаете стропильную систему, зависит прочность и надежность будущей крыши.

    Сама стропильная система любой двускатной крыши состоит из следующих основных элементов, которые необходимо изготовить:

    • Мауэрлат.
    • Вертикальные стойки.
    • Перекладины.
    • Стропильные ноги.
    • Стойки.
    • Катание на коньках.

    Сложные кровельные конструкции из нескольких элементов лучше доверить профессионалу, но с небольшой крышей частного дома можно справиться. Для этого вам понадобятся эти простые формулы, которые помогут вам узнать, какой толщины должны быть стропила, с каким уклоном и каким пролетом:

    Как спроектировать будущую крышу?

    При строительстве крыш действует золотое правило — семь раз отмерь и один раз отрежь.И в первую очередь вам важно понимать, что каждая стропильная нога имеет свое индивидуальное расположение. Поэтому сначала обязательно составьте подробный проект и желательно в специальной программе. Только после этого по вашей 3D модели будущей крыши разметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

    Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом в них нужно делать врубки.И не беспокойтесь о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно: нужен всего лишь обычный станок.

    Определить угол крыши: рассчитать нагрузку

    Угол наклона двускатной крыши изготавливается от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

    Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, основная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена.А вот когда подкровельное пространство планируется жилое, чердачное, изначально планируют так называемую ломаную двухскатную крышу. Его отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, меняющий их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подойдет.

    Обратите внимание, что большинство кровельных материалов подходят только для уклонов более 45°.

    Постоянные и переменные нагрузки на крышу

    От этих же нагрузок зависит, какой шаг стропил нужно сделать для вашей двускатной крыши. Выбрать нужное сечение стропильных ног поможет данная таблица:

    Индикаторы прогиба стропил

    Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для устройства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточно показателей прогиба. В разделе СНиП есть отдельные пункты, которые называются «Нагрузки и воздействия».

    А самый простой способ повысить прочность стропил на прогиб – сделать сечение больше.Чуть сложнее – укрепить его брусом, доведя его край до стойки.

    Элементы усиления для стропил

    Чем больше стоек, подкосов и боев — тем большей устойчивостью и устойчивостью обладает вся стропильная система.

    Если у вас есть подозрение или даже точная оценка того, что простая конструкция крыши не выдержит будущих нагрузок, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не помешает, но убережет от многих проблем. Отметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража — прямо на машину.А для жилого дома такие проблемы не в радость.

    Усилить жесткость стоек стропильной конструкции, дополнительных прогонов и опорных стоек. Подкосы предназначены для уменьшения пролета стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно не менее 45°.

    Прогон представляет собой горизонтальную балку, расположенную параллельно коньку и закрепленную на вертикальных стойках. Еще на видео:

    Определите тип кровли: холодная или теплая?

    А теперь о концепции чердака.Если вы строите крышу бани или небольшой хозяйской комнаты, то ее можно сделать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили их в конек и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляция, этот принцип незаменим. Уже будет как минимум три уровня:

    1. Верхний или первый уровень стропил около 200 мм.
    2. Средняя всегда равна высоте вспомогательных стропил.
    3. Третий уже на краю стены.

    Укладывать утеплитель так удобно, ведь крыша жилого дома отличается тем, что тепло поднимается вверх и при отсутствии теплоизоляции кровля постоянно нагревается.

    Итог: зимой снег тает и сползает вниз, промерзая и скапливаясь еще больше у холодных навесов. Проблем от этого много: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли.Решайте сами!

    Определяем тип стропильной системы: наслонная или висячая?

    Итак, сейчас самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые тоже нужно подготовить заранее и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Итак, стропила делятся на наслонные, висячие и гибридные.

    Висячие стропила обычно являются уделом небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила.Или такая комбинация:

    Еще одно отличие состоит в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на сдвиг. Но главная задача как наслонных, так и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

    Подбираем материал для стропил

    Итак, если вы определились с будущими нагрузками, самое время выбрать подходящий материал. Как обычно используется для изготовления стропил:

    • Древесина.Массив дерева, доски или клееный брус.
    • Легкий металлический профиль. Это стальные оцинкованные профили.
    • Черный металл. Это двутавровые балки и стальные швеллеры.
    • Конструкции тяжелые железобетонные для промышленного строительства.

    Сухая доска: экономичный вариант

    Если на стропильную систему не предполагается больших нагрузок, то сделайте стропила из сухой строганной доски небольшого сечения. Но если снег по колено в ваших краях не редкость и кровельный материал будет не из легких, то некоторые составляющие элементы придется делать клееными.В этом вся разница.

    Удлиненные боковые стропила и диагональные стропильные ноги удобнее всего делать из доски. Так, доска толщиной 40 мм, которую часто используют для хозяйственных построек, для крыши не годится. Не менее 50 мм! При этом чем длиннее планируется стропильная нога, тем шире должна быть сама доска. Так, стропила длиной 6 метров придется делать из доски шириной 150 мм, а еще длиннее – из доски 180 мм.

    Для крыши каркасного дома это действительно один из лучших вариантов!

    А еще стропила из доски самые экономичные, и при этом по прочности почти не уступают деревянным.Важно лишь правильно подобрать сечение и использовать качественный материал. Поэтому при покупке материала обязательно возьмите специальный прибор для измерения влажности древесины и пользуйтесь им. Нет ничего хуже сырых стропил. И дело не только в будущей плесени: такую ​​крышу поведет и коробит, ведь этот материал меняет форму при высыхании. У стропил слетит крепеж и даже покрытие вашей двускатной крыши местами подпрыгнет. Короче, никаких проблем!

    А вот из обычной доски удобнее всего сращивать стропила по длине:

    Прочный металл: влагостойкость

    И вам будет интересно узнать, что стропила можно делать не только из дерева! Так, системы железных ферм, которые когда-то использовались исключительно для промышленного строительства, сегодня возвращают былую популярность. И, заметьте, этот материал для кровли имеет множество преимуществ, самое ценное из которых – полное отсутствие грибка от сырости. Подкровельное пространство ведь чаще всего «радует» случайными протечками.

    А сама работа с такими стропилами при монтаже не сложнее, чем с деревянными — смотрите сами:

    Балки: преимущества качественной древесины

    Балка более прочная, но она плоха тем, что имеет большой вес и приходится делать надрезы в местах крепления.Для бревна это не только проблема, но и некоторая потеря несущей способности такой стропильной ноги. Но пока этот материал является самым популярным для изготовления стропил.

    Больше всего для изготовления стропил подходит пиломатериал, соответствующий требованиям ГОСТ 8486-86 или 2695-83. А это:

    • Влажность не более 18%, измеренная влагомером.
    • Несквозные трещины, не превышающие половины длины доски.
    • На каждый погонный метр — не более трех сучков, и каждый из них — не более 30 мм в диаметре.

    Поэтому при покупке древесины для стропил обязательно проверяйте документы у продавца, говорящие о качестве продукции.

    Тип древесины также имеет значение. Чем меньше сучков и трещин на балках, тем лучше. Некоторые сорта также радуют хорошей влагостойкостью и устойчивостью к гниению и вредителям. Для крыши это то, что нужно. Поэтому мы рекомендуем делать стропила из древесины хвойных пород, которая богата смолой, а смола является естественным барьером против гниения.Но специальная обработка все равно нужна.

    И учтите еще и такой факт: при изготовлении стропильной системы материала нужно закупать на 5-7% больше, чем необходимо, потому что не всегда получится сделать идеальный срез стропила или срез стропила необходимая глубина. Перебег все равно будет, а потому запаситесь им заранее, чтобы у вас было дерево одинаковой влажности и свойств для всей стропильной системы.

    В противном случае, если вам пришлось приобретать какие-то отдельные элементы крыши отдельно, они могут сохнуть дольше (дерево всегда сохнет), или наоборот. Искажения могут оказаться значительными, т.е. на весь каркас крыши будут постоянно воздействовать различные физические силы растяжения и давления. Любой опытный кровельщик расскажет, насколько это плохо и чем чревато. А посему – материала для изготовления стропил берите больше, чем планируете. Если все пойдет гладко, то первую скамейку перед новым домом сделать будет вдоволь.

    Обработка антисептиками и пропиленом

    И на этом этапе уже важно защитить будущую стропильную систему от биологического разрушения.Вы ведь не хотите, чтобы крыша рухнула через пару лет эксплуатации? Поэтому обязательно обработайте древесину для стропил огне- и биозащитой.

    Стропила обычно пропитывают антисептиком, а сверху обрабатывают антипиреном. Также возможно несколько раз чередовать такую ​​обработку. Если вы используете универсальную пропитку, учтите, что в нее обычно входят изделия с разным сроком службы. Например, огнезащита закончится раньше, чем био.

    Но выбор средств для обработки сегодня огромен. Это и универсальные средства защиты, и разнообразные антипирены, и антисептики. Решить несложно: если вы строите в достаточно жаркой и сухой местности, в первую очередь используйте огнезащитные пропитки, лишающие древесину естественной горючести. А если ваш дом будет стоять там, где повышенная влажность практически круглый год, защитите его от гниения.

    Можно, конечно, использовать оба препарата — но только не смешивая, иначе испортится весь материал.Просто нужно выбрать одно средство в качестве пропитки, а второе в качестве защитного поверхностного слоя. Просто попробуйте развести все в концентрации, указанной производителем. Но ни в коем случае не обрабатывайте промерзшую или влажную древесину: ее волокна просто ничего не впитают.

    Видео-подсказка на тему обработки стропил:

    Учтите, что кисть или пульверизатор при обработке стропил дают мало результата – гораздо лучше полное погружение и последующее высыхание. Просто используйте обычную емкость, обтяните ее изнутри пленкой и сделайте «ванную» для будущих стропил. Причем все это желательно перевернуть на земле, как только вы принесете материал на место, т.к. в готовой стропильной системе добраться до внутренних элементов соединений будет сложно. И они самые беззащитные в условиях влаги. Просушите после обработки деталь так, чтобы все стороны проветривались, и не менее 24 часов.

    Не забывайте также, что дерево, как и любой природный материал, подвержено биологическому разрушению. Поэтому, помимо огнебиозащиты, важно предусмотреть гидроизоляцию во всех местах примыкания стропильной системы к кирпичным стенам дома, если таковые имеются.

    Делаем правильные пропилы на стропилах

    Теперь приступим к практике. В первую очередь вам обязательно нужно сделать удобный шаблон, по которому вы будете делать ровные, одинаковые стропила:

    И следуйте этим инструкциям:






    С жестким креплением придется повозиться:

    Если мы говорим о движущихся узлах, то действуйте по такому принципу:

    На практике все очень просто:

    Как видите, глаза боятся, а руки делают!

    Как собрать стропильную систему?

    Наконец, стропила готовы, и можно приступать к их установке.

    Строить на земле или на крыше?

    Итак, на самом деле все достаточно просто и чем-то похоже на детский конструктор. Самый простой и удобный способ — делать фермы прямо на земле, а уже потом поднимать их. Собрать стропила непосредственно на крыше немного сложнее, но и поднять их туда проще. Так что начните с этого: если у вас есть возможность (краном, например) затащить 200 кг одной фермы на крышу, перетащите, если нет, поднимите каждое отдельное стропило на 50 кг с помощью подручных средств и выполните сборку на обнаруживать.

    Итак, прежде всего, для удобства сделайте шаблон, по которому вы будете собирать фермы, и еще шаблон для монтажа врубок на стропилах (используйте фанеру). Вам останется только вырезать монтажные пропилы на стропилах, приложив шаблон, и соединить их между собой под определенным углом. Этот треугольник называется стропильной фермой.

    Внимание к прочности — правила увеличения длины

    Если толщины или длины доски недостаточно для изготовления нормальной стропильной ноги, наращивают стропила. И есть несколько способов:

    1. Соедините доски, согнув их широкими сторонами и сшив гвоздями.
    2. Укладывают доски на половину длины, в результате чего получается особо прочная стропильная нога, выдерживающая значительные нагрузки.
    3. Сделав косой срез на концах для создания вертикального противоскользящего упора, соедините болтом.
    4. Уложите две доски внахлест длиной метр, соединив стропила шпильками или гвоздями.

    Также при расчете учитывайте, что на конек крыши приходится около 50% нагрузки от всей стропильной системы.Поэтому балку для конька всегда делайте так, чтобы она имела запас прочности не менее чем на 25% больше, чем было рассчитано изначально.

    А самые уязвимые части стропильных конструкций — нижние, те, что опираются на мауэрлат.

    Варка стропильных ферм

    Вам необходимо закрепить стропильные узлы с помощью:

    • Наружная прямая скоба.
    • Металлическая угловая пластина.
    • Внутренний металлический стержень.

    Также такие стропила можно соединить шпильками — будет еще прочнее.Для этого вместо врубки теперь делаем врезку в половине дерева и соединяем стропила уступом. Далее сверлим отверстие под шпильку 12-14 мм и фиксируем гайками с широкими шайбами.

    Начнем с обзора проверенных дедушкиных методов:

    Вот как они работают:

    При сборке стропильной фермы висячего типа нужно соединить верхние концы стропильных ног. Для этого срежьте торец каждой точно под тем углом, под которым делаете крышу, соедините балки срезанными плоскостями и зафиксируйте двумя гвоздями.Закройте стык деревянной накладкой или металлической пластиной.

    Еще один полезный туториал:

    Подъем и установка готовых ферм

    Уже на крыше в первую очередь нужно начать с установки тех стропил, которые образуют две крайние фермы двускатной крыши (их еще называют двускатными). Чтобы дополнительно их закрепить, ставят временные распорки. Далее между крайними вершинами ферм натяните прочный шнур, который станет уровнем для промежуточных стропил.

    Теперь поднимаем и расставляем все остальные стропильные фермы на расстоянии не менее 0,6 метра друг от друга. Опять же, если какие-то конструкции оказались достаточно громоздкими, подпираем их теми же временными опорами.

    Остальное дело техники:

    Как построить однопанель на трех стенах. Слепим своими руками одноплечий даха – покроковская керамика.

    Однощелевое покрытие — один из самых популярных видов дахив. Большинство подобных построек можно построить на различных правительственных спорах — сараях, гаражах, лазнах и т.д.В некоторых случаях такое покрытие зустричается и на жилых будках. В некоторых рангах в статуте устанавливается один шилианский покров.

    Как найти материалы

    Для юнита нам нужно будет прикрыться, надо будет подойти:

    Материал

    Назначение

    Параметры

    Мауэрлат

    150*150 или 100*150 мм

    Кривые ноги

    Вертикальные стойки

    Обрешетка

    Металлический профиль

    Товщина не менее 0. 5 мм

    минеральная вата

    Утепление

    Товщина 150 мм

    Полиэтиленовый плащ

    Гидроизоляция

    Пароизоляция

    Пароизоляция

    фольгирование

    Дрова, цветы, шурупы

    Конечно, вам понадобятся следующие инструменты:

    • Отвертка и молоток.
    • и цветы.
    • Электрическая пила.

    Дизайн обложки

    Какой порядок построить такую ​​конструкцию, как одноручник, своими руками? Трохом ниже видны глаза Покроково. Размышляя, перед ним, как распоряжаться выконання робит, обязково варто сложить проект и составить схему. На этом этапе подбирается срез ската и накручиваются все необходимые розы.

    Первое показание — сложить в зависимости от количества факторов.Это свидетельствует о том, что снег населен, что днем ​​в этом регионе. Розрахунок для прохождения отбора специальных карт. Кресла складываются с обвязочными регулировками по нормам параметров. №

    Выбранным укрывным материалом можно также лечь. На данный момент самым популярным видом обшивки является профлист, зокрема такая разновидность, как металлочерепица. Мы дали способ установки самого материала. С йогой використанни минимальный разрез нахели один-шелловый покривл становится виновным в становлении 14 степеней.

    Проект одношлим даху виноват следующий параметр: количество необходимого укрывного материала. О тех, как распознать, нужно купить листы металлочерепицы, розповимо ниже.

    Кровяная система одностворчатого покрытия

    Влагозащита одностворчатого клапана, зокрема, ее кровеносной системы, отличается конструктивной простотой

    • Мауэрлат . Так называется толстый брус, который укладывается вдоль стен и служит опорой для кривоногих.
    • Це является основным элементом чехла. Служить опорой для разрешения.
    • Опорные стойки. Виноват один край одностворчатой ​​крышки, но больше другой. Для того чтобы добиться этого, викоризуется либо брусок из дерева, либо опорный подкос. При ширине пролета более 4,5 м устанавливаются промежуточные стойки.
    • Укосина . Так как ширина пролетов смещается на 6 м, клепки дополнительно фиксируются накосом (под кутом 45 градусов).Как только вы переместитесь между несущими стенами, вы переместитесь на 9 м, с обеих сторон установлены две клепки.

    Разрулок кровеносной системы

    Сам из нового чиню розрунок одноплечего даху. В какой момент тригонометрические функции побеждают. Довжина крокви, например, известна по следующей формуле: С = А/косинус а, дед — довжина крокви, А — ширина пролета, а — откос ската. Перед окончательной цифрой необходимо прибавить 50 м на висячие карнизы.

    Укрывной материал разрахунок

    Давайте посмотрим, как крепится материал для даху. Рассчитать необходимое количество металлочерепицы непросто. Надо первому человеку узнать площадь схемы, умножив венец крови на венец карниза. Дали к конечному результату добавить 4 см на вис. Звоните на довжину с одной обложки из одного листа. Ну а если скат будет длиннее, то надо будет врахувать еще и ширину мушки.Для стандартного чехла с кутом игла составляет примерно 35 градусов, параметр которой установлен на 15 см. Ширина вертикальных нахлестов между листами, как правило, находится в пределах 20 см. Для податливости нахлест можно расширить и пошире.


    Установка мауэрлата

    Давайте рассмотрим монтаж такой конструкции, как одно-щили да, своими руками (покроково). Складывание кровеносной системы запускается от мауэрлатной установки.Для односкатных покрытий допускается установка всех двух балок на противоположной стороне пролета. Как будто стены из монолитного бетона, при их возведении анкерные болты должны быть залиты крокодилом 50 см. За нормами с этими зверями должен укладываться монолитно-бетонный пояс. К монолитной конструкции мауэрлат проще всего крепить на катанку, заливая ее прямо в кладку в три ряда зверя.

    Подобно булям використанских анкеров, брус поднимается на стену и укладывается на них.Дали йоге мелочь кувалдой стучать. В результате на нижней стороне остаются следы от анкеров. В таких місцах я протыкаю живот. Затем дали брусу новое место на стене и закрепили его гайками и широкими шайбами.

    Установка стійок під крокви

    Понимание, только для понимания правильного сворачивания кровеносной системы, мы видели надійный и довівічный дни. Своими руками (фото подобной конструкции вы можете увидеть ниже) сделайте ее максимально реальной.Перед нами устанавливают стенды крови. С обратной стороны прикрепите элементы вдоль мауэрлата стены, над которой точка уклона будет наибольшей. Далее монтируем стойки на промежуточные стены. Перед ними таким же образом, що и мауэрлат, крепят брус-лежак. Рост между крохами до 80 см. В том случае, как будто над лестничной клеткой или жилым домом было сооружено покрытие, а вдали были утепления, даже больше, как будто крокодил между ног был шире ширины утепляемого.

    Крепление стійки к мауэрлату и грядкам оцинкованными витками. Отдали в расход на монтаж опорных балок. Скатать их из бруса меньших товарищей, клепки опустить, а с цветочками закрепить ближе к внутреннему простору будущей горки.

    Установка крокв

    Слишком массивные черепки для такой конструкции, как одноручные даксы из профнастила, не требуют питания. Материал также легкий, и опоры не перегружены.Перед мауэрлатом крокви также можно крепить к фальцу. Иногда вузол делают из трех цветков, один из них вбивается в зверька вертикально, а два других — с боков под капюшон. Поверх ст_йока на спинке монтируется складка. В кроватках под новой необходимо проколоть гнездо. Привязан к цветам.

    Крокви односкилим даху перед обовъязково должны но пропитать антисептиком. Это позволяет продлить срок службы охраны. Будь то создание лучшего укрывного материала или подарить ткань. Вода, потребляемая в таком названии покровного пирога, вызывает гниль села.

    Гидроизоляция

    Крепление одноплечего даху, как бы чехла для любой другой конструкции, обвязково переносит монтаж гидроизоляционного материала. Смуги из полиэтиленовых рукавов монтируются на горизонтальной прямой. Натяжение ее прочности невозможно. Прямо в какую-нибудь деревянную конструкцию бэ-яка присядьте ненадолго.До этого при сильном ветре могут возникнуть небольшие провалы конструкции. В результате этого плевка можно просто порвать. Слишком сильно провисать робити тоже не нужно.

    Прикрепите плиту прямо к щелям на брусьях 50*50 мм. Далее поверх них монтируются горизонтальные решетки. Крок миж окременными элементами по цому виной является добавление ширины стеганого покрытия из металлочерепицы. Прибить решетку на оцинкованные цветы.


    Водосточная система и карнизные планки

    На следующем этапе идет монтаж укрывного материала для Dahu. Так как желоб был выполнен по проекту, необходимо с обратной стороны установить водосточный желоб. Отверстие между элементами крепления лежит в виде конструкции к водостоку. Пришлось закрепить по краю щилы на нижней решетке (поверх кронштейнов желоба) Закрепить цветочками или саморезами с обрезом 30см.

    Монтаж металлочерепицы

    Дали приступаем к усилению створки. Кресла дахив с одним щилом особо не складываются.Покрыть такие конструкции металлочерепицей можно еще быстрее. Восстановите работу перед лицом шилы. Первый лист скручивают вдоль карниза таким образом, что теряется небольшая подвеска, и крепят его у головы лошади на один саморез. Дали еще один лист поднять на землю, чтоб его по низу загнуть и скрестить с первым на саморезы по гребенке гусиного через один. Закрепив в таком ряду россыпь листьев, еще раз приподнимают и укрепляют их до натирания.Ограбить его еще и за дополнительные винты на нижней части хвиля через один.

    Властовучи такой конструкции, как одноручный профнастил dax s, необходимо соблюдать правила. Не позволяйте верхнему полимерному шару листьев исчезать и не сокращайте срок их службы. Во-первых, ножницами по металлу необходимо больше разрезать материал. Болгарку для этого використовувати не возможно. По-другому, ходьба по дахе требуется мягкому уму. Возьмите листья следа из не слишком высоких куч, баган из критики.

    Монтаж утеплителя

    Отже, мы с вами во всех подробностях разобрались с тим, вроде робити однощилий дах. Так как над жилым домом предполагается соорудить односкатную кровлю и вдали, под ней планируется править чердак, її, очевидно, надо будет утеплять. Для утепления чаще всего используют Пинополистирол — материал тоже хороший. Стоимость вин чуть дороже. До тех пор йога не может побеждать в тихих кабинках, дэ є миши.Справа гризли просто обожают работать в пенопластовых материалах, идите и носите в них нори. Миша заміских будок- явление вполне очевидное.

    При утеплении посередине выходим за вкусностями своими руками (фото подтверждается). Для этого заглянем ниже самого пути. Кривые ножки, которые не сломались при хранении, надо сделать одеждой с противогрибковым складом, который разжигает силу села.

    Пароизоляция и чистая обшивка горы

    После монтажа теплоизолятора приступаем к монтажу пароизолятора.Його використання — процедура необходима. Справа в том, что в этом самом чехле аккумулируется основное количество паритета и конденсата живой жизни. Так как пароизоляция не установлена, вода часто оседает прямо на утеплителе. И это, как выяснилось, резко изменило йога-теплоизоляционный орган.


    Как утеплить однораковинные зробити? Важно правильно выбрать пароизоляцию. Можно обтянуть конструкции, например, полиэтиленом.Однако в наше время чаще всего побеждают специальные материалы. С одной стороны у них фольгированный шар. На чердаке, покрытом таким материалом, тепло сохраняется быстрее. Закрепите пароизоляцию фольгой со стороны названия, со стороны применения. Как крепить його на бруски мелкого кроя. Это позволяет дополнительно контролировать вентиляционный зазор, благодаря чему вы снова пройдете, повесив пароизоляцию.

    На финальном этапе на решетку монтируются изящные украшения.Недорогая фанера чаще всего используется для облицовки горок. Сегодняшние разновиди выглядят все хорошо. Мансарда, обшитая этим материалом, выглядит приятно. Не нужно создавать використов для дополнительного декора – шпалер, тонкую отделку. Иногда чердаки обшивают вагонкой, блокхаусом или гипсокартоном. Для баянни можно раскатать и заштукатурить. Однако следующее, что нужно знать, это то, что этот вариант не самый лучший. Гипс тоже очень тяжело действует на кроквянную систему. До тех пор, при наименьшем проколе, его чаще будут носить со шматками.

    Батюшка, мы с вами рассмотрели, как собрать своими руками покроково. Сподіваємося, теперь вы более-менее поняли, как установить кровельную систему, соорудить обшивку и утеплить гору. Внимательно следите за роботом, доримируясь со всеми установленными технологиями, и у вас будет качественный чехол, который прослужит не один десяток лет.


    Одностворчатый дах — это оригинальное и в то же время доступное решение, практичное для любого будущего.

    Плюсы и минусы

    Дакх однополочный — креативное решение для жилого дома.
    Преимущества таких конструкций аналогичны наступательным:
    • Простота конструкции.
    • Ассортимент (скидка 30–35%).
    Экономия на материале (витраж в два раза ниже, равноценен с двойными вариантами).
    • Простота установки.
    • Ст_ык_сть к сильному ветру.
    Порада: для регионов с затяжным ветром.
    • Быстрота установки.
    • Доступность для ремонта.

    Ложка собачьей шпроты В этой бочке присутствует:
    • Неэффективный використання горыща.Чердак с такой чертой не влезет.
    • Слив выпрямителей в одну купюру. Це потребует создания системы водоснабжения.
    • Будова выйти менее грациозно.
    Через qі factori однородные дахи по габаритам бутоны використовую редко (из-за комбинирования рисунков). Большая часть из них занята под заезды, гаражи, кладовые и хозяйственные стройки.

    Фронтальные процедуры


    Дах ограбление з различными материалами(оцинковка, сайдинг, рубероид и т.д.). Смотрим вариант из шифера.

    Розраханки


    Перед початком необходимо провести розрахунки. Мы виновны в том, что нас обвиняют в том, что мы ориентируемся по ветру. Вин виноват в том, что идет по подножию холма, ниби пытаясь взобраться наверх. В таком случае давление на конструкцию будет минимальным, чтобы обеспечить долговечность. Если говорить о комбинациях, то тон в повседневной жизни задает та же одноручность. Зїї розташуванням надо нас на фронт назначить.
    При використанні шифер плавится до 20-25 градусов (рубероид — 10, черепица 30-35). Если вы занимаетесь небольшими стройками (например, ) у вас будет много свободы для работы россыпью «на глазок», за счет небольшого количества материалов. Для тех, кто является истинными царицами наук, приведем формулы:
    1. Lф = Lст х tгА, de Lф — высота фронтона, Lст — длина стены, А — разрез начила .
    2. Лстр = Лф/синА, де Лстр — дожина крокв.
    Порада: чтобы узнать синус и тангенс, ускорьтесь с таблицей Брадиса.
    Стык: длина стены 5 метров, срез А 25 градусов. Довжина до фронтона виде: 5 х tg25° = 2,35 (м). L крокв запаса: 2,35/sin25° = 5,6 (м).
    Исходя из стоимости вычесть из стоимости материалов не забыть прибавить 10% (на уход за платьем).

    Подготовка инструментов



    Лазерный расклеп — гарант высокой точности

    Для установки доставленного метода необходимо следующее:
    • Дошка (нерезная).
    • Деревянные балки.
    • Шифер.
    • Цвяхи.
    • Гидроизоляционный материал.
    • Нижний.
    • Ривен.
    • Строительный степлер.
    • Молоток.
    • Пила.

    Главный фронт робит


    От теории перейдем к практике. Весь процесс разбит на этапы.

    Балочная установка

    Схема крепления конструкции

    Делаем перед собой несущую конструкцию из балок. Все остальные элементы обрезаются по нему. Работы выполняются в следующей последовательности:
    • Мицни балки по мауэрлату (балки, гниющие зверьки по периметру наружной стены). Такой прием застосовывается, будто на стенах есть армопояс или слишком неровный.
    • Мауэрлат укладывается горизонтально поверх гидроизоляции. Закрепляем их анкерами и вытачками.
    • Разборка балок и каменных валов в виде щелевых и передаточных конструкций. Чаще всего они достигают диапазона 75-95 дел.
    • Поверх балок укладывается настил из досок (для ходьбы по рабочему майданчику). Альтернативным решением является выбор будвельского риштування. Запах больших стен и надстроек, ниже конструкции из досок.
    • На неподвижных балках монтируются вертикальные распорки. Необходимо установить его строго на ровный и поверхностно подползающий к обшивке пучок. Вертикально закрепленные стойки для дополнительной поддержки.
    • Поверх опор ставим верхнюю прог_н. Для раунок этой конструкции будет кровельная отделка, к тому же ее нужно расположить горизонтально.

    Кроки



    1 — стены; 2 — кроквенная ножка; 3 — балка; 4 — опора; 5 — мауэрлат; 6 — еще одна опора; 7 — розы; 8 — прогин; 9 — восстановление.

    Теперь монтируем доборные элементы — крокви:
    • Над вонью крепим обвязку с цветами (20 см) и раскосы (45 градусов). Снизу кровь крепится аналогичным чином. В результате может получиться куча прямых трикотажных изделий.
    • Коронки можно прикрепить непосредственно к вертикальной опоре, или вам может потребоваться настроить их для соответствия ювелирной точности.Эта сила реже дает майстрам. Верхняя обвязка отдана конструкции конструкции, поэтому об этом лучше не думать.
    Как кровь издавна можно создавать промежуточные опоры. Их закрепляют на несущих стенах. В экстремальных ситуациях (при длине дороги более 4 м) можно создать подъемную остановку.

    Обрешетка


    Они восстали из крови. Теперь наша задача создать поселение. Выбить из досок 3х4 см (с точки зрения экономии лучше сделать обрезные) или брусков 5 х 5 см.
    Черепок обрешетки примерно такой же, как и балка. Для повышения долговечности древесины рекомендуется покрывать ее (бруски, брусья и доски) антисептиком.

    Пара слов о гидроизоляции


    Рекомендуется использовать використ для гидроизоляционной плиты для защиты от воды. Вон продается как булки. Уклоняться перед установкой решётування.


    1 — крокви; 2 — пливка; 3 — рейки; 4 — решетка.

    Протягивать плёвку необходимо до крючка с помощью степлера, начиная снизу.В остальном она закроется с помощью более поздних планок, которые укладываются на крышу. Лайка устанавливается прямо на ламели, что создает в помещении естественную вентиляцию. Гидроизоляция обтянута кожей, как будто она маленькая (менее 20 градусов).

    Завершение — укладка покрытия


    Насамкинец лишен фиксации укрывного материала (у нас шифер). На кожном листе откройте препараты (забивают цветы). Шифер укладывается внахлест 15-20 дел.

    One-schili dahi с успехом побеждают в бытовых спорах государственного признания: гаражи, навесы, навесы, террасы и беседки. Это практичный и экономичный способ защиты быта от атмосферных осадков, ветра и холода. Однако крепление одноплечего даху подойдет и для частных домов.

    С помощью этого будущего решения архитекторы создают интеллектуальные дизайнерские проекты с большим количеством различных навыков. Величественные плюсы домов, сложенных из одного ската, заключаются в их доступности для широких масс домовладельцев, невысокой цене материалов и простоте монтажа.Tsya stattya rozpo_st о тех, как будто глядя на конструкцию, как виконаты розрахунок карабкались скатом и звонком своими руками.

    Одношелый дах

    Склад односкилим даху

    Чаще всего под термином «односкатный» подвешивают увази дас, что там один скат. Украл, украл зачем-то простую систему кроквяна, спирали на несущих стенах жизни и внутренних перегородках, как смрад. В качестве материала покрытия викоризируют мягкую черепицу, ондулин, профнастил, металлочерепицу или еврошифер.Различают два вида однощилых дахив:

    1. Вентиляция. Конструкция вентилируемого покрытия подходит для владельцев террас и беседок открытого типа, которые озеленяются в летний период. Болезнь такого даху колеблется в пределах 3-6 степени. Пристройки одноплечего даху вентилируемого типа переносят не утепление, а иногда обшивку на фронтон.
    2. Невентилируемый. Кровля с одним скатом невентилируемого типа охлаждалась до 2-25 градусов, залеживалась в виде кровельного материала.Этот вариант подходит для переустройства жилья, которое эксплуатируется всепогодно, жилых домов, выжженных гаражей. Невентилируемая крышка утеплена, что снижает потери тепла.



    Особенность одночерепных видов дагов в том, что один пологий скат не обеспечивает самостоятельного сбора снежных масс в зимний час, тем более в быту они победоносно покрывали материал с короткой структурой. Не исключено, что в особо снежные зимы доведется взяться за лопату.

    Сильные стороны одношиллингового Даху

    Чаще всего дизайнеры и забывчивые работают над складными проектами ради жизни с чертовски богатым состоянием. Це легко объяснить словами:

    • Низкая вариативность. Завдяки экономии строительных материалов, при строительстве одношим дах в 2-2,5 раза дешевле, ниже двосхилим такую ​​дерозиру.
    • Простота. Конструкция с одной ручкой проста для самостоятельной сборки. Навите на ум небольшим досвиду в повседневной жизни вмилет-початок один за другим обращается с роботом, облегчая кресло и необходимый инструмент.
    • Высокая устойчивость к порывистому ветру. Однощилый дах – самый безопасный вариант, так как место обитания находится в районе с постоянным трояном ветра, головней, правильно обозначать наветренную сторону и ориентироваться по нижнему склону.
    • Срочное назначение на отопление. Осколки между шиломами и стеловым перекрытием меньше у других, ниже у других видов, паленые хосты не засыхают, а потому теплопотери при опаленном доме становятся меньше.
    • Наличие проектов.Навит якщо вы не в зможи строить креслення самостоятельно, в интернет и строительной литературе — обезличенные готовые, грамотные проекты с отчетными схемами кроквяной системы и узлов.
    • Простота обслуживания. Конструкция одноплечих дахивов позволяет в любой момент произвести оценку стана посудной системы, заменить вышедшие из строя детали, закрепить укрывной материал самостоятельно, не нанимая наемных покривельников, их услуги стоят недешево.

    См. систему крови

    Система несущих элементов даху представляет собой раму, которая несет даху по периметру несущих стен, придавая устойчивость конструкции.Пар в раздаче опор, тигли вибрационные двух типов:

    Основой для быта кроквиной системы висячего или ярусного типа является кресло-рапорт, в котором отражено точное распределение обоих элементов и способ фиксации основных узлов.


    Склад систем крови

    Схема даху одинарного укрытия ярусного типа шириной до 4,5 м включает в себя ряд элементов.Основой для кроквианой системы является мауэрлат, сделанный из каменного бруса 150х150 мм. Його крепится к верхней обвязке стен, а скаты монтируются на як. Для того чтобы образовалась нехилая черточка, стены строят разной высоты. Так что да, нужны кровавые ножки, их делают из досок размером 50х150 мм. С обоих кинцивов запиливали дошки за мауэрлат. Ножки укладываются на мауэрлатную балку, вставляются в стаканы, фиксируясь сзади с помощью металлических куточек.



    Если равномерно распределить облицовочный материал на все кровельные ножки, требуется установка обшивки. Для мягкого покрытия прицелов, не строящих самостоятельно обшивку формы, используют суточный тип решётки из влагостойких фанерных листов. Ну и профнастил или плитку надо прибить, достаточно прибить поперек черепка рейки 25х50 мм крокодилом 20-13 см. Все элементы заготовлены из древесины первого сорта, высушены до оптимальной влажности 15-18%, отшлифованы и зачищены антисептиком глубокого проникновения.

    Важно сбалансировать баланс между свертыванием кровеносной системы и перекисью элементов — облегчение конструкции, увеличение її блуждающего нерва. Считаются рекомендации, в зависимости от времени суток и остальных дней, что делать на дачах или определять таблицы готовых значений, чем платить доужину и кровать между ног, вид на деревня.

    Розрахунок кута нахил скат

    Однощильный дах хорошая команда, так что його надо правильно сориентироваться на троянских ветрах и выбрать оптимальную уловку, увидишь сильный шквалистый ветер, как би зруйнував двосхилий.Для того, чтобы выбрать стрижку ската, необходимо изменить 2 параметра:


    Срок службы установочного щитка — хороший вариант, если нужно быстро закрыть двери недорого, или можно подключить к будке питание. А пока это чудо года делать подающего надежды новичка, не рискованно застегивать чехол через нестандартную работу.

    Видеоинструкция

    Я хочу чувствовать себя необыкновенно, не то, что Сусидианские дома, удивляться домам под одностворчатым тире.Есть надежда на оригинальность. Кроме того, в пристройке самый простой дакх. Настолько просто, что можно сделать своими руками.

    Плюсы и минусы

    One-shil dahi уважают те, кто нашел самое дешевое и прощается в сортире. Это верно, особенно при небольшой ширине бутона. Тима не меньше, в нашей стране будинки с одночилимыми дахами поют нечасто. Завязывается с большим, что важнее для нас два чи чотириох скатные покрытия- Вонь глядит громче.Другая проблема — знать проект, адаптировать его под нашу погоду. На западных ресурсах проектов много, но вонь разбросана, а мягкий климат, как правило, может быть большой территорией склона. Нелегко узнать архитектора, способного грамотно изменить удостоившийся его чести проект. Но все же это было далеко, а вместе с ним и гармония жизни не нарушалась, дома выходили бы еще оригинальнее.

    Багатиох лакают нейтральные стелы в деякой части будки.Їх, очевидно, более складной, ниже стандарт, но результат аналогичен следующему уровню — 100% оригинал. Правда, не просто один раз узнать дизайнера, способного создать подобный интерьер на теренах нашего Отечества, не просто, это возможно.

    И еще один перерыв — выложить стелу за крышу креста, а свободное место ради використати как техническое приложение. Реализованы и такие варианты и мастера довольны. Так, техническое применение есть на цокольном варианте, а на гору, для бытовых задач от грунтовых вод.

    Це, тк все минусы, или вода каменная, вроде одноруких дней можно привести. Ну правда, есть еще один момент, который удобно назвать недолговечным, его не видно через особенности обшивочного материала на таких будках с земли. Как и місцевістівна, без больших перепадов высот, дурачась с ровненьким взглядом на крышу, сенсаций нет. Лучше выбирать простые на вид, еле понятные материалы, тихие (площадь большая, дерево сильно шумит) и выше.Одним из самых популярных вариантов является фальцевое покрытие. Она безопасна для мира герметичности, чтобы не шуметь. Еще вариант из актуальных материалов. Так что пока тихо, а нынешние материалы можно использовать 20-30 лет без ремонта.

    Влаштування однощитим даху

    Организовать необходимое затишье одноплечего даху за перепад высот противоположных стен. Одна стена выйдет гораздо больше за другую. Это значит, что умножить витиеватые материалы на синие, а кровельные системы сделать еще проще, особенно для строений небольшой ширины.


    При достаточной несущей конструкции стен кроквян система одноплечих даху спиралей на мауэрлате, крепление к стене. Щебень разложили навантаження большим ровным, верхний ряд кладки стен армируют с последующей арматурой (для бетонных стен, бетонных блоков) или заливают армопояс по всему остальному ряду (для стен, вапняк, черепаховый). У вападки с деревянной или каркасной будовой ролью мауэрлатом окольцовывают оставшийся венец, либо верхнюю обвязку.

    При недостаточной материальности будущего материала стен большая часть интереса может быть перенесена на воссоздание. Для этого устанавливают ст_ыки (крок — близко к 1 метру), на которые укладывают прогонные прогоны — длинные бруски, чтобы можно было больше буд_вл_ пройти. На них крутятся такие же окровавленные ноги.


    При заливке армопояса или обшивке оставшегося ряда в новом крокодиле 80-100 см устанавливаются шпильки, с помощью которых затем крепится мауэрлат к стенкам бутона. В деревянных будках Если не ограбить армопояс, шпильки не заложить. В этот момент допускается установка на штифты с шестигранной головкой. Через мауэрлат просверливается штифт, просверливается отверстие, на пару миллиметров меньше диаметра штифта. Новый забивается ножницами по металлу, которые притягивают деревянный брус к стене. День затягивается на помощь шестигранного ключа нужного размера.

    Кроквян система однощилим даху

    Такие дахи особенно популярны при жизни дворовых домов — сараев, гаражей.Просто развернуть стройку позволит вам прибить балки не туже, к тому же балки нужны в небольшом количестве. При ширине строек до 6 метров, кровельная система одношиллингового даху может не отомстить дополнительными дотационными элементами (подпорок и пробега), что очевидно. То же касается и наличия складных узлов.

    Для Среднего Смога России для пролета до 5,5 метров берите балки 50-150 мм, до 4 метров делайте 50-100 мм, если хотите по-хорошему, то нужно учитывать учет снегового и ветрового давления в вашем регионе с параметрами луча.


    На окнах между стенами до 4,5 метров односкатные укладываются с двумя брусками мауэрлата, закрепленными на стенах, и зубчатыми ножками, как на мауэрлатной спирали. Действительно, конструкция простая.

    При ширине пролета от 4,5 м до 6 м необходима станина, крепления по верхней стене на уровне перекрытия и подошвы подошвы, чтобы она посередине втыкалась в кукурузную балку. Крутящиеся балки ложатся в отверстии между стенами и уровнем установки кровати.

    Большие складные кровельные системы в однокорпусном даху при ширине строения более 6 метров. Таким образом, оптимально, как дизайнерская будка, чтобы посередине все же была тяжелая стена, на которой спиралью стоят стеллажи. При ширине будки до 12 метров фермы еще простые, с минимальным покрытием на влаштування.


    Для строений шириной более 12 метров система становится более складной — подкрылок становится больше.Кроме того, подготовка пучков головного убора более 6 метров — дорога удовольствия. Так как необходимо увеличить только ширину кровли, балки с двух сторон наращивают кобилками. Стоимость отрезков бруса одного раскроя, скрепленных с брусом и скрепленных с двух сторон двумя деревянными накладками длиной не менее 60 см, скрепленных болтами или цветками, допускает вариацию монтажных пластин.


    Как будто крыша из балки утолщена на 8 метров, они звучат, чтобы расти.Містся стік додатково подсилюют, прибивают доски и монтажные плиты.


    Варианты крепления крокував к мауэрлату: ковка слава в горах и жорстка в горах справа. Внизу правосторонний вариант визирования без звисов (замечается очень редко)

    Также можно использовать продукты питания для укрепления тиглей одноплечих дахив к мауэрлату. Принципиальных принципов нет. Все то же самое у кривых носов, раздробит вирус, как бревно держится на мауэрлате.Рыдать не страдать тощей окровавленной ногой, вибрируя своей посадкой, выпивая першу, деревяшку, фанеру или брусок вдребезги узор, который в точности повторяет отказ от «потягивания». Все шаги вырубаются перед установкой. Перед ними на требуемое пространство прикладывается шаблон, и намечается необходимая форма.

    Речь шла о жорстке крепления крепления кроквяных ног к мауэрлату. Он выравнивается по всей толщине, но дает небольшую усадку.На деревянных будках такой способ крепления використов невозможен — будки все время сидят, либо трохи приподняты, через которые можно выникнуть перекись. Если покрытие будет крепиться туго, его можно порвать. Поэтому по правилу одного навеса, будь то какое-нибудь укрытие на деревянных будках, використская ковка крока и мауэрлата. Для кого є так звани ковзачки. Все плиты, стан с куточками, яки подвешивают к мауэрлату и неплотно обвязывают вокруг них металлические гирлянды, которые цепляются за окровавленную ногу.Такой ковзачок кладут попарно на кожу до крови.

    Вибир кута плохо покрыта

    Кут ухилу покровли определяется характеристикой сукупности покрытия – витрового и снегового наложения и типом покровельного материала. На затылке высевают для климатических умов (депозит из-за количества падений и ветрового ветра). Зачем удивляться минимальным рекомендациям для выбранного вида укрывного материала (в таблице ниже).

    Если денег больше, то все хорошо, а если меньше (что бывает реже) то увеличьте до рекомендованного.Робити да с кутом, меньший нижний минимальный кут, рекомендации по кроющему чехлу, не варто однозначно — тектайм на палочки. Чтобы легче было ориентироваться, скажем, что для Среднего Смога России рекомендации отняли на одиночное покрытие — 20°. Кроме того, рисунок должен быть ровным для кожных покровов, а также использоваться для разного роста тканей кожи.

    Кстати, знайте, что разные типы сборщиков одного и того же типа материала покрытия могут иметь минимальное значение.Например, одни марки могут вибрировать на крышке с минимальным прогибом 14°, другие — 16°. І це, несмотря на то, что ГОСТ определяет минимальную степень 6°.

    Также имейте в виду, что при шкале до 12° для обеспечения герметичности любого укрывного материала необходимо все стержни материала промазать редким гидроизоляционным составом (звук как битумная мастика, подробнее как герметик).

    Указываем высоту, на которую необходимо поднять стену

    Для того, чтобы закрепить знание о том, что ухилу однократно покрывается, вам понадобится один стін стін дніти віще.Насколько больше мы знаем, угадав формулу розрахунки трикотажа прямого кроя. По их словам, мы знаем дожину кроквяных ніг.


    При розрахунке не забывайте, что на улицу надо выходить, не вешаясь, а смрад нужен для защиты стен дома от падения. Минимальная высота 20 см. Эля, с таким небольшим уступом, однощилым и коротеньким глядит в сторону. На то, чтобы спеть 60 див на однослойных будках. На двуглавых вонючках может быть до 120 см.именно на этот тип звисается ширина входи з эстетического миркувань — да грешно смотрится.


    Самое простое отметить, сколько нужно продолжать рисовать в дизайнерских программах, позволяющих рисовать свою жизнь в масштабе и «поиграться» со звисами. Все можно показать в 3 вимах (самая популярная программа ScratchUp). Повертитесь на разных размерах звисов, оцените, вроде бы лучше выглядите (нет возможности для проекта), а потом ругайтесь/работайте кровью.

    Фотоколл из повседневной жизни: один-щилый дах у дома из газобетона

    Продвижение будинок в Санкт-Петербурге. Проект не взлетел, у него была общая идея, это видно на фото. Будинок с газобетоном, отделка из оздоблення — штукатурка, да — фальцованная фальцованная из дешевизны, надежности, простоты монтажа.


    После этого по мере выбивания стенок в них заливался армопояс, а через кожаный метр вставлялись шпильки (Ø 10 мм).Если бетон в армопоясе достигал необходимой пористости, на битумную мастику укладывали шар гидроизоляции («Гидроизол», разрезая вздовж на смог необходимой ширины). Поверх гидроизоляции укладывается мауэрлат – брус 150-150 мм. Все пиломатериалы, которые необходимо покрыть от влаги, сушат, обрабатывают антипиренами, антипиренами.


    Самб установка однощитим даху — укладка мауэрлата

    Наденьте йогу на затылок (лягте на шпильки, что делают помощники), пройдитесь по воздуху, постукивая молоточком по тихим местам, де встаньте на шпильки. В баре міться друзьями, помыть заколки. Теперь просверлите отверстие и просто наденьте йогу на шпильки.

    Так что, как разлив, отлично выйдет, кладем подпорки из бруса (150-150 мм), на которые кладем проволоку, как бы подстригаем ножки.


    Ширина покрытия 12 метров. Це з урахуванням винос 1,2 метра с лицевой стороны. Именно поэтому мауэрлатные брусья и сама «замковка» для междоусобных стен на таком в_дстане.


    Обязательно подведите итог, как делается такое великолепное вино — крайняя правая балка висит 2.2 метра. Если вы измените свою вину, она будет противна стенам того, что один старый взгляд разозлится. К тому, все поражено как є.


    Крокодиловая кладка

    Крокс уложен из двух сросшихся досок 200*50 мм, с обрезом 580 мм. Дошки бьют цветками, в шахматном порядке (сверху-вниз), с обрезкой 200-250 мм. Капли цветков бывают то правосторонними, то левосторонними, попарно Две правых сверху/снизу, две левых сверху/снизу и т. д.). Пространство для выращивания досок раскинуто на 60 см ниже.



    Дали пирог одного даху для такого вида вида (со стороны горы — на улицу): пароизоляция, каменная вата 200 мм, вентиляционный зазор (решетка, контррешетка), влагоизоляция, укрывной материал . У меня был темно-серый цвет волос.


    Утепление проведем посередине, а пока поверх щелей уложим гидроветрозащитную мембрану «Тайвек Солид» (паропроницаемую).


    Мембрана укладывается снизу вверх, крепится скобами из степлера. Эти полотна, как бы расширяясь, продолжают уже уложенные на 15-20 см. Затем поверх мембраны набиваются полоски, на них — латы под покрытие шва.


    На затылке обрешетка из досок 25*150 мм с обрезкой 150 мм. После кладки, напоминающей дом, можно было укрепить поселение. Для этой среды мы заполняем доски с бортиками 100 мм плоскими досками.Теперь между досками остается зазор 25 мм.


    Обрешетка одношелим даху в результате

    Дали на нижний фронтон набивные крючки. Нервно набитый вонью, к тому сквозь огромную голубку фронтона, на 2,8-метровом фронте к краю были сооружены две первобытные воронки. Для обеспечения стока с обеих сторон был сделан такой рельеф.


    Дали требовал принести куски металла (картины) из завдовки 12 метров.Вонь не важна, но гнуть их нельзя, потому что «сани» падают. По вдохновению тимчасового «мисток» я получаю землю та дах. По новой подняли листочки.


    Далее идут кровельные работы, которые ведутся попарно в зависимости от типа укрывного материала. В данном случае необходимо было преодолеть проблему температурного расширения материала — оцинкованная сталь (пурал) значительно меняет свое расширение при нагреве/достижении.Для обеспечения свободы расправления планчатого материала его загибали за фальц ругомными зажимами со свободой хода 15-20 мм.



    После укладки укрывного материала остается подкладка драпировок, а вонь ничем не беспокоит.


    Мне нужно довести «в точку» — пришлите звук, привет, привет, уже готово

    Ну а на фото ниже те, что вышли после разрезов. Еще более современно, стильно и неприглядно.


    Будинок с однощилим дахом — обработка майже завершена

    Проекты и фото будинкив с односкатной дахом

    Как уже было сказано, важно знать cікаві проекты Житловых будінків с однородным домом. Пока эти дни у нас не популярны. Возможно, по собственной эксцентричности. Для кого было отобрано несколько проектов и фото уже построенных домов.Возможно, кто-то хотел бы иметь идею.







    Великая викна — красивая, но нерациональная в нашем климате


    Разнообразный будинок — реализация проекта цикави


    Это прототип того, что более гнилое


    Оригинальный стенд. Под одним однощитим дахом и будинок и г.будівль, та часть — висела над двором между двух будинок



    «Односхилий дакс» в целом претендует на звание самых простых и экономичных конструкций. Являюсь вінімім вітратою материала и вілікілій процесс строительства. Зведення сама по себе в одношилимом варианте может стать первым крокодилом на пути самостоятельного покровителя. Проте без дополнительных технологических приспособлений для положительного результата ничего не узнать из элементарного эталона.Чтобы порадовать результатом надежды, необходимо знать, что система крокодила односхемная даху и что защищать ее нужно тогда, когда это необходимо.

    Односхили дахи — верный спутник торцевых спор, террас, гаражей, заездов и веранд, где можно спокойно стоять. Над жилыми домами на просторах сельской местности еще редко возводят, хотя количество приверженцев стилей модерн и хай-тек растет.

    Вне зависимости от того, относятся ли они к разряду покатых, одношилианские Дахи все же нельзя смело называть городом: слишком мало места для укрытия для организации проживания.А если нет смысла побеждать в горку, то и до перекрестка в дальнейшем добираться не стоит. Вот почему на практике на будильники однощили дахива, наместника креста, часто устанавливают розетки и подкровельные ножки.


    Проще говоря, тигельный каркас одноплечего даху можно назвать закладкой под колпаком внахлест или половинку ярусной системы, что гораздо ближе по конструктивной сути. Его производят исключительно из слоистых кровельных орехов, то есть.из стропил, которые используются для изготовления верхних опор для верхних и нижних ног.

    В число вариантов спирали кровавых ночных однощилиев входит:

    • Две несущие бетонные, деревянные стены разной высоты. Таким образом, кровли одношлим даху спирали на стенах через мауэрлат, две кладки не соединены между собой саморезами. Опора может быть построена за счет армирования бетонного пояса, заделов проектирования и монтажа при возведении стен, а также за счет верхних рядов балок или забитых настилов коробов.
    • Одна несущая стена из бетона, дерева, цепей и розташована напротив опоры. Я понял, что таким образом устраивать наезды и зависания. Верхние края крокодила в таких складках накручиваются на стальные скобы, привинчиваются к несущей стене или на выборке в новом гнезде. Нижние каблуки накручены на крепление, которое обеспечивает опору для ног.
    • Два ряда бетонных, стальных, деревянных опор. Нарушения пяти крокв спираются на связывание. Причем опоры могут одновременно служить элементами крепления обшивки и опалубки каркасных стен.

    В быту одношпилевые конструкции чаще всего бывают витиеватыми, как бы набрасываемыми, что закручиваются ими, не превышая 4,5 м. Перекрыть серьезный пролет реально: для этого проекта нужно будет просто усилить систему прогонами, опорами, подпорками.

    Среди частного сектора есть троица любителей масштабного односкатного даговского настила, что является, пожалуй, самыми простыми представителями этого принципиального аргумента. Разработав из оригинального дизайна, вы сможете создать свой собственный проект с путем модернизации и дополнений.

    Грамотно разработан проект защиты от ветра.

    Среднестатистическое распределение по складам

    Для приготовления слоистых крокв використов древесины и пиломатериалов 2-го сорта. Очищенные колоды, тарелки — те колоды, и тесаный эль с двух сторон. Брус прибивается и доски сшиваются попарно.

    Перераз кроквиных ниг для ведения одножилых дагов над спорами необходимо раскрывать с урахуванням ваги покровного, снегового и витрового наложения.Дорабатывается переработка значений середины национального мастріва и вносится в одну из многочисленных программ розраханка, которых в Интернете на три меньше, низший легион. Чтобы не маяться с расчетами, введем среднестатистический анализ крови и элементов-спутников, которые являются победными для жизни одного-щили дахива в среднем смузи, це:

    • Деки и шпон из них плиты Ø 180-200мм, брус 100×150мм (150×150мм) закрепить за упрочненный каркас, который перекрывает пролет 4.5 м и более.
    • Настилы и плиты Ø 120-180мм, брус 100×100мм заменяемые, поэтому должны иметь пролет до 4,5м.

    Балка в обе стороны может быть заменена парой вшитых досок, что в итоге позволяет взять балку необходимого обреза.

    Следует помнить, что палуба диаметром менее 120 мм, доски с торсом менее 70 мм и доски с обшивкой менее 40×150 мм не являются выигрышными в случае спорного вязания крючком конструкции.Навит на маловодные наносы, расположенные на майданчиках возле средней смузи, указанные в розетке — мин.

    В качестве схемы системы крови и одного шлим даху, назначаем приставки к пробегу, йога устанавливается параллельно со схемами. Нужен вин для перемещения жесткости конструкции в качестве дополнительной опорной системы. Чтобы зафиксировать прогон, установите опору и станину так, как это требуется. Тилки ціль располагаются не у лепки разлома хребта, а у подножья полого большого склона.Приводные крупнопрофильные конструкции катать из бруса 180×180мм или из настила Ø 200-260мм. Для подготовки стійок під привода берут брус со стороной 120 мм или палубу 130-200 мм на диаметр.

    Крок односилим кровяной системы

    Крок установки кровяных ниг відповідно к геометрическим данным короба, що уплотняется. Езжайте, ложитесь на яки, упирайтесь в тигли, делите извилины по рекам, рыдайте, стойте между черепками одного и того же валуна.Разбивка откосов под их установку должна быть фиксированной, ваховучие размеры и вид закладных материалов:

    • Для кровельных ниг, изготовленных из бруса, настила из плит, крок установки от 1,5 м до 2 м.
    • Так как крокви готовятся из спаренных досок, то монтажный крюк от 1м до 1,75м.
    • Для однопанельной рамы монтажная рама составляет от 0,6 м до 1,2 м.

    По выбору установки кровельных стоек утепленная кровельная конструкция заливается с расширением утеплителя.Так удобнее, как будто они устанавливаются между черепками жестко, с легким продавливанием. Это еще более экономичное решение, для этого не надо складывать их в два шарика, а тратить все больше и больше, завдяки исключая причины установления холода.


    Не забывайте, что с увеличением рекомендуемого расстояния между кровлями вам придется быстро устанавливать затирку, иначе работы будущего прибавится.Подобный выбор не начинается – дошкольным с точки зрения рассвета и витратной практики, и строительных витратов. Лучше соблюдать технологические рекомендации и заблаговременно выравнивать, а лучше ставить на одну-две кровли меньше или улучшать обшивку щитов.

    Как принято в собранных скатных помещениях, крепятся крепятся к вбитым деревянным стенам в полицию, или мы будем закладывать в кладку дюбели с анкерами. Фиксация осуществляется через одну ножку крючком с закрутками из обожженной вытачки.Крапки крепления кроквяных ниг к стенам розташовуют ниже мауэрлата на 20-30 см. Дрова скручивания могут укладываться под часовой кладкой цепей. К стенам из бруса или бревен допускается крепление скобами.


    Варианты одноплечих рамок посуды

    Для того, чтобы информация быстрее усваивалась, рассмотрим обсыпку более широкими прикладами и крепление систем посуды для односкатных даивов. Давайте посмотрим на простые предметы быта, из спора о которых можно превратиться в мастера-мастера.

    Конструкция №1 — Каркас гаража односкатный крокодил

    Разрежем каркас посуды с даху над гаражом, стены своеобразного склада из пинобетонных блоков. Пояс армирующий, как рекомендовано стандартами, незаливной, по которому проверяется порядок укладки мауэрлата. В односкатных кровельных конструкциях лозы спораджуются при виде двух укладок на неровные стены из балок.

    Процесс обустройства системы крови поэтапно:

    • Балка 100×150 мм уложена внутренними плоскостями высокой и низкой стенок.Це мауэрлат однощитим даху. Так как брус должен соприкасаться с пенобетоном, жилы укладываются на рубероид или аналогичную гидроизоляционную прокладку. Міцний брус примерно через 80 см с накидными фальцами 90×90, армированный литием с перемычкой. Фиксируем складки дюбелями Ø 14мм.
    • Три доски с перетинкой 50×200 мм, вырезаем шаблон крючком. Ставим на мауэрлат так, чтобы по бокам запас был близок к 55-60см. Запас может быть больше, но планируемая ширина карнизов меньше.Звук там 40-50 см. Излишки после монтажа всех крыш обрезаются.
    • Существенно указать на установку заготовочных точек возможные пропилы, не забывая при этом, что глубина пропила должна составлять, но не более 1/3 ширины доски.
    • Разметку стен выполняем таким образом, чтобы внешние края обеих сторон не перекрывали бетонную стену. Бажано, что между деревом и бетоном было 4-5 см высоты.
    • За шаблоном подготавливаем ножки крючком, устанавливаем их и крепим к мауэрлату скобами или фальцами.
    • Из кроя дошки робимо шаблон кобылок с урахуваннями ширины навески. За шаблоном подготавливаем элементы карниза. Установим его, не забыв про гидроизоляционные прокладки между деревянными частями и бетонной стеной.
    • Обрезаем лишние стропила и прибиваем ветровую доску по периметру перетиной 25×100 мм.

    Элементарная конструкция для гаража готова. За установленными тиглями осталось заполнить раствор под покрытием однократно даху. Она может быть мясистой или розовой. Крок установки раздвижных реек ложить по типу покровельного материала.

    Карнизы, свисающие на первом торце, были проформованы с дорожкой для установки косилок. Есть и другой способ, например, мауэрлатные балки устанавливаются с вином по периметру короба. Винос дозирует ширину качания карниза. Кроквы растачивают так, чтобы крайние элементы были выше краев мауэрлата. На пространстве между крайностью и сухой кровью они монтируют короткие вина.Мы дали все для стандартного плана.

    Стройка №2 — одно-щильный дах над прибудовой

    Не реже, нижний передний стык, пост по расписанию и прибытие до следующего дня. Имея ряд разумных причин, давайте будем одноплановыми. В зависимости от того, имеет ли место архитектурный и ландшафтный дизайн, хорошо не грозит скопление осадков.

    Спорудуется кроквяная система под кутом 20º, т.к.над этим будет вроблено. Спиральная кровь будет на капитале, а розташовану наоборот смотрю на стенку подойду. В прикладе однокорпусной конструкции, который мы подперли, имеем размах 4,75 м, цепь 3,5 м. Кроме того, для безопасности жорсткости необходимо установить подкосив. Проектирование и монтаж подкосов осуществляются с расчетом на то, чтобы угол наклона их нагло не превышал 45º.

    Доски перекроенные для подготовки кровавых ножек 50×200 мм.Вонь будет установлена ​​через 70 см. Можно нарезать из досок 50×150мм, а с целью решётывания запасаемся доской 25×100мм.

    Алгоритм спор-одна схема каркаса крючком:

    • Устанавливаем брус 100×150 мм вровень с внутренней стеной стены, не забываем укладывать гидроизоляцию спереди. Крепление балки болтами через 80-100мм.
    • У капитальной стены на проектной высоте предусмотрены пазы для установки верхних ног стропил.Глубина паза 12 см, ширина троха больше толщины доски, пропил 70 см. Замену нижних пазов можно произвести металлическими скобами, которые просто прикручиваются к стене. За формой вони угадывается перевернутая буква «П», у которой омывается верхний край кровью.
    • Зробимо шаблон кроквяных ніг. Положили до назначенного месяца доску 50х200мм и видимо запилили с двух сторон. Глубина верхнего надреза, необходимая для введения крови в борозду, 10 см.Усерднее работать не надо, иначе тигель упрется в стену, но это не обязательно. Розмарин из верхнего запила переливается в нижний. Водночас відзначаемо вертикальную линию пропила по ширине карниза.
    • Користуя шаблон, подготавливаем все кривые ножки и устанавливаем на кровать. Для крепления к зверю запираются металлические катушки, одна сторона которых прикручена к стене, другая к крови. Внизу он фиксируется пучками скоб.
    • Берем образец доски на капитальную стенку и одну из гребешковых ножек для обозначения места вырезки паза под дно. Не забываем, что пропил между стеной и опорой не виноват в превышении 45 º, а нижнюю пяту опоры вкручивать в стену на 20-30 см ниже протилежной стены.
    • Вступая в явную вертикальную линию, проходящую через верхнюю канавку, в 5-6 см от нижнего ряда канавок. Маємоїх через кожу 70см.
    • От заготовки нижнего среза отрезаем нижний срез так, чтобы линия среза стала 10 см.
    • Подготовим его, установив кромку с насечкой у нижнего паза. По линии перекладины ножки крючком и заготовки прибавляется подкормка.
    • Ответно на вириновую схему робимо и установить все подкосы. Крепим их к стропилам металлическими зубчатыми пластинами.
    • Формируем карнизы для дополнительной установки кобылок на хилые стены прибудов.Не забудьте про обвязковую гидроизоляцию между бетонной стеной или бетонной стеной и виконами из села с элементами даху.
    • Обшить периметр лобового стекла и установить решетку.

    Внедрена прикладная технология не только для власти односкатных дахив над столичными прибудами. Аналогично рангу крыты критические веранды с террас, господарских блоков.


    Веселее робот проталкивается, как будто стены основного дома сложены брусом, колодой или виконаном для канадского каркасного метода. Кронштейны банально устанавливаются под верхнюю пятерку крокв: меньше мороки и процесс проходит гораздо плавнее.

    Конструкция №3 — однокорпусная конструкция для сарая

    Одностворчатый даг — чудо вариант для обштування господарских строек, часинок, летних кухонь. Фундаментальный характер таких споров потребует редких. Самый активный запрос на самые простые варианты, в ряды которых вполне может вписаться мастер села заміска.

    Рассмотрим пристройку даху над небольшим сарайчиком для хранения дачного инвентаря. Стены навеяны каркасно-тепличным принципом с путем установки вертикальных стоек, обвязанных внизу по периметру бандажом. Передняя и задняя стены сарая разделены по высоте, поэтому усилены не одинарной обвязкой, а окаймленными поперечными планками.

    Сечение высокой стены заложено под вытяжку, что позволяет не нарушать запилы для спирали верхних ног стропил.Для того, чтобы образовать кут, клепки высокой стены подпиливают до зверя под выступающим кутом.

    Составлю алгоритм для кроквяной системы и типовой. Затылок доски прикладывается к комлю бутона, и линии запиливаются. Давайте по шаблону запишем необходимое количество кровавых букв. Вонь устанавливается традиционным способом с тыльной стороны стены с розетками на стенах. Для крепления элементов тигельной системы над легкими торцевыми спорами достаточно цветов или шурупов.Загвинчивают или забивают шарики из металла под капотом, ковыряя, чтобы не было зазоров между деталями, которые заднются.

    Крепление ветровой доски фиксируется по периметру после монтажа обшивки стены. В торце амбара нет карнизов. Однако для бажання их можно вырастить, установив кровь с дожином, на котором висит щиток молдинга. Планируется укладка мягких покрытий, в условиях питания сахарозы.Развальцовка латуни из фанеры, ГВЛВ, плиты или ОСП-3 определяет наружную поверхность ветровой доски.

    Кут не большой, поэтому гидроизоляцию надо наматывать по краю, как бы предметы которые хранятся в сарае мокрые, турбулентность не нужна. Гидроизоляция для защиты деревянных деталей от гниения и дальнего неминуемого выхода из лада.

    В первую очередь с процессом повседневной жизни кроветворной системы даху одного мастера ознакомитесь на видео:

    Мы рассмотрели наиболее характерные акции, актуальные и доступные для ручного виконнання.В докладе описаны технологические нюансы типичных ситуаций. Это базовые варианты, которые могут стать основой для качественных разработок. Вносятся изменения в связи с индивидуальными потребностями, но принципы устройства тигельных рам для односкатных стойл остаются стабильными. Знать их хорошо и самостоятельным мастерам, и правителям, как будто они умели грамотно контролировать работу сигнальных рабочих.

    Полувальмовая крыша своими руками. Как построить полувальмовую крышу

    Полувальмовая крыша (см. фото) — нечто среднее между двускатной и вальмовой.Фронтон здесь имеет форму трапеции. Эту крышу еще иногда называют голландской.

    Давайте рассмотрим пример этой стропильной системы. В этой статье и во всех последующих, посвященных различным стропильным системам, я больше не буду заострять внимание на расчете сечения стропил. Скажу, что рассчитывается самое длинное стропило (в данном случае любое стропило ската), а остальные делаются из такого же сечения. Статья по расчетам стропил и балок перекрытия

    Итак, у нас есть коробка дома с трапециевидными фронтонами.

    ШАГ 1: Установить. На верхнюю кромку фронтонов также кладем мауэрлат (см. рис. 1):

    Фото 1

    ШАГ 2: Устанавливаем коньковый брус и стропила. Здесь делаем все так же, как было описано в статье (см. рис. 2 — рис. 3):

    Фото 2

    Рисунок 3

    Балки перекрытий на этом и последующих рисунках не показаны.

    Расстояние от крайнего стропила (от края конькового бруса) до фронтона вы можете выбрать самостоятельно. Мы всегда принимали ее примерно равной половине длины верхней кромки фронтона (см. рис. 4):

    Рисунок 4

    ЭТАП 3: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила. Все описанные ниже действия выполняются так, чтобы установленное угловое стропило было линией пересечения плоскости ската и плоскости полувальма.

    Для начала берем кусок доски сечением 50х150 мм и кладем на ребро фронтона мауэрлата. На время прихватим его парой саморезов. Для будущего углового стропила сечением 50х200 мм необходима высота обреза 150 мм.

    Затем нам нужно подобрать любую ровную по длине доску (чем ровнее, тем лучше) и с ее помощью сделать на нашей обшивке отметку — синюю линию (см. рис. 5):

    Рисунок 5

    Эта плоская доска укладывается на 3-4 стропила одним концом и подрезается другим.Самое главное, чтобы он был строго параллелен коньку. Контролируем это рулеткой. Когда добьемся параллельности, нарисуем отметку (синяя вертикальная линия). После этого укорачиваем бейку по этой линии (обрезаем).

    Рисунок 6

    Отмечаем верхний срез углового стропила по боковой плоскости стропил скатов (см. рис. 7):

    Рисунок 7

    Измеряем расстояние на верхнем срезе, показанном на рис.8 (у нас получилось 26 см):

    Рисунок 8

    Теперь этот размер откладываем от фронтона мауэрлата вверх в четырех точках, отмечая нижний срез углового стропила (см. рис. 9):

    Рисунок 9

    Отпиливая заготовку в отмеченных точках, получаем угловое стропило (см. рис. 10):

    Рисунок 10

    Снимаем с мауэрлата кусок доски, устанавливаем угловое стропило и фиксируем.Верхний конец прибиваем гвоздями, нижний можно закрепить металлическими уголками (см. рис. 11):

    Рисунок 11

    Три оставшихся угловых стропила делаем в той же последовательности.

    ШАГ 4: Ставим стропила полувальмового.

    Начнем с центрального. В первую очередь отмеряем на угловом стропиле размер, показанный на рис. 12:

    Рисунок 12

    В нашем примере это 12 см. Надеваем на конек согласно рис. 13. Из полученной точки протягиваем шнурок вверх до середины фронтона мауэрлата.

    Рисунок 13

    С помощью фаски измеряем угол «β» между шнурком и стойкой конькового бруса. Это будет угол верхнего среза полувальмовых стропил (см. рис. 14):

    Рисунок 14

    Измеряем также угол «φ» (см. рис. 15):

    Рисунок 15

    Изготовим полувальмовые стропила из досок 50х150 мм.Этого раздела вполне достаточно.

    Итак, берем доску подходящей длины и отпиливаем один ее конец сначала под углом «β», затем затачиваем под углом «φ». Далее полученную заготовку кладем на мауэрлат, совмещая ее низ с натянутым шнурком (см. рис. 16):

    Рисунок 12.16

    Вверху измеряем расстояние, указанное на рис. 17:

    Рисунок 17

    Получилось равное 6 см. Теперь, используя это значение, размечаем нижний срез полувальмовых стропил (см. 18):

    Рисунок 18

    Кроме нижнего среза сразу отметили ширину карниза (50см). Таким образом, мы получили среднее полувальмовое стропило.

    На полубедре у нас будет еще четыре женщины (две справа, две слева). Наше среднее стропило пока не закрепляем, а используем его как шаблон. Нижние срезы одинаковы для всех женщин, верхний срез делается сначала под углом «β», затем «φ/2» в нужном направлении. Уверен, вы легко сможете определить их длину на месте.

    Все получившиеся стропила — полувальмы и наручники ставим и закрепляем (см. рис. 19):

    Рисунок 19

    ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем скаты. Нижние врезы делают по тому же шаблону, по которому были изготовлены все стропила скатов. Верхний срез тоже делаем сначала по этому шаблону, а потом отрезаем под углом =90°-φ/2 в нужном направлении. Длину стропил определяют по месту с помощью рулетки (см.20):

    Рисунок 20

    ШАГ 6: Делаем карнизы.

    Начинаем с кобылки фронтонного карниза (см. рис. 21)

    Рисунок 21

    Затем прикрепляем ветровые доски (см. рис. 22):

    Рисунок 22

    Теперь нужно нарастить угловые стропила полувальм до ветровых досок. Делаем это доской 50х100 мм. Сшейте кусочком дюймовки (см.23):

    Рисунок 23

    После этого нам осталось подшить карнизы снизу и сделать обрешетку. Карниз можно подшить как есть, или сделать «серьги». Здесь вы уже можете выбрать то, что вам больше нравится. Мы уже видели, как все это делается в предыдущих статьях.

    При выборе проекта строительства частного дома своими руками учитывают не только практическую сторону вопроса, но и эстетическую, ведь он станет «лицом» участка.Чаще всего будущие домовладельцы выбирают, что называется, сердцем, принимая решения исходя из того, что им кажется привлекательным, а что нет. Возможно, именно поэтому оригинальная, необычная полувальмовая крыша стала такой популярной.

    В ответ на запросы заказчиков архитекторы и дизайнеры создают все больше проектов с полувальмовой крышей, которую еще называют голландской. Имея большой опыт частного домостроения, свой выбор они объясняют не только его эстетичностью, но и высокой функциональностью, которую оценят жители регионов с суровым, ветреным климатом.При каких условиях остановить свой выбор на такой конструкции и как проходит процесс ее возведения своими руками, читайте в специально подготовленном материале.

    Конструктивные особенности

    Конструкцию полувальмовой крыши нельзя назвать простой ни в конструкции, ни в монтаже своими руками, так как она представляет собой коктейль из положительных качеств простой двускатной и вальмовой, . Если говорить о внешнем виде, то по форме фронтонов он напоминает трапецию, которая образуется за счет вальмовых элементов, срезающих вершину треугольника.Благодаря своей конструкции полущипцовая двухскатная крыша имеет ряд преимуществ:

    1. Обтекаемая форма. Благодаря отсутствию острых углов полувальмовая крыша обладает отличной устойчивостью к ветровой нагрузке, что является существенным плюсом в регионах с постоянными сильными ветрами, при строительстве на открытой местности, в горных районах.
    2. Рациональное использование чердачного помещения. Каркас полувальмовой крыши позволяет оборудовать вместительное подсобное помещение для сезонного хранения вещей или даже жилое помещение, не уступающее по комфорту первому этажу.
    3. Высокая изменчивость. Изменяя угол наклона скатов, архитекторы создают крыши с уникальным дизайном, адаптированным к условиям практически любого региона нашей страны.
    4. Оригинальный вид. Там, где преобладают преимущественно треугольные двускатные крыши, полувальмовая крыша выглядит на их фоне новым словом в частном строительстве.

    Возможные трудности

    Интерес к строительству полувальмовой крыши своими руками весьма похвален, но вы должны понимать, что это под силу только профессиональным кровельщикам. Вы можете принять в нем участие лично, своими руками, если будете работать под руководством опытного мастера, который составит чертеж. При подготовке и установке могут возникнуть следующие трудности:

    • Большой расход строительных материалов. Из-за сложной геометрии скатов, утяжеленных вальмовыми элементами, для стропильной системы потребуется больше кровельного материала и древесины, что скажется на стоимости работ.
    • Высокий уровень сложности работ.Множество дополнительных конструктивных элементов, ребер, торцов затрудняют монтаж для малоквалифицированных рабочих. А это значит, что сэкономить на найме профессиональной бригады не получится. Для начала работы вам потребуются расчеты и чертежи.
    • Большой вес. Сложный каркас крыши, включающий в себя массивную стропильную систему и большую площадь кровельного материала, требует усиленного фундамента, выдерживающего такие нагрузки.

    Тем не менее, уверяем, что полученная информация о полущипцовой двухскатной крыше будет полезной. Прочитав эту статью, вы легко «прочитаете» чертежи, узнаете, как должен проходить процесс монтажа и сможете щеголять знанием терминов перед мастерами.

    Как уже было сказано, стропильная система крыши с вальмами сложна в сборке своими руками, в нее входят как имеющиеся в двускатной крыше элементы, так и новые. Характеризуется следующей схемой:

    • Мауэрлат. Это квадратный опорный брус, служащий основанием для скатов крыши.Он распределяет вес кровли по верхней поверхности несущей стены и передает его на фундамент. В отличие от двускатной крыши, в вальмовом мауэрлате их устанавливают не на две перегородки, а на четыре. Им также оборудуются концы фронтонов, несущие нагрузку от вальмовых элементов.
    • Стойки. Вертикальные опоры из бруса, поддерживающие стропильные ноги или конек, исключающие их прогиб под собственным весом. Стойки устанавливаются на станину или стяжку в зависимости от типа стропильной системы.
    • Силл. По сути это тот же мауэрлат, установленный на внутреннюю несущую стену. На него устанавливаются водостоки и распорки.
    • Бег по хребту. Брус, по которому соединяются рядовые стропильные ноги, самая высокая точка, пик крыши.
    • Наклонные стропила. Диагональная стропильная нога, проходящая от конька к углу здания. Они длиннее рядовых и должны выдерживать большие нагрузки, так как на них опираются жены. Поэтому для их изготовления сечение бруса увеличивают вдвое или скрепляют две доски, используемые для обычного стропила.
    • Рядовые стропила. Стропила из досок 100х150 мм, одной стороной опирающиеся на коньковый прогон, а другой на мауэрлат, уложенный на наружные несущие стены. Они устанавливаются в ряд с шагом 60-120 см, в зависимости от ширины утеплителя, и выглядят в точности как двускатная треугольная крыша.
    • Полуногий. Укороченные стропила, прикрепленные вверху к диагонали, а внизу к мауэрлату.
    • Кобылка. Конструкция из досок меньшего, чем стропильные ноги, сечения, которые служат для формирования ими свеса крыши и карниза, защищающего стены от осадков и ветра.

    Типы ферменных систем

    В зависимости от планировки будущего здания стропильная система может существенно отличаться. Есть два типа:


    Мастера-кровельщики советуют использовать для сборки своими руками наслонный тип стропильной системы, если это возможно. Так конструкция крыши выходит более устойчивой к внешним нагрузкам, остается больше места для обустройства мансарды.

    Последовательность установки

    Строительство полувальмовой крыши – сложный, кропотливый процесс, который можно доверить только профессионалам.Крышу устанавливают в такой последовательности:


    После завершения внешних работ переходят к внутренним. Для. Для того чтобы использовать мансардное помещение в качестве жилого, полувальмовую крышу необходимо утеплить, ее каркас обшить декоративным материалом. Когда работа будет завершена, вам останется только регулярно осматривать крышу, следить за ее состоянием, проводить профилактический ремонт своими руками.

    Видеоинструкция


    1

    Последняя редакция: 08.12.2014

    Каждый владелец частного дома хочет, чтобы его дом был не только надежным, долговечным и комфортным, но и эстетически привлекательным. И в этом плане немаловажную роль играет вариант конструкции крыши. Конечно, вопрос, что считать красивым, сугубо индивидуальный, но в то же время существуют универсальные варианты формы крыши, одинаково подходящие как для больших особняков, так и для небольших загородных домов. Пожалуй, именно к такому типу конструкции крыши можно отнести полувальмовую крышу.

    Почему полувальмовая крыша

    К вопросам предварительной подготовки к строительству полувальмовой крыши нужно подойти со всей ответственностью:

    1. Для кровельных работ необходимо выбирать только качественные материалы.
    2. При монтаже крыши необходимо соблюдать максимальную осторожность.
    3. Перед проведением непосредственных работ необходимо составить подробный чертеж будущей конструкции и провести предварительный расчет количества необходимых материалов.

    Вышеперечисленные правила подготовки актуальны для возведения крыш любой формы, но особенно это актуально, когда выбор пал на полувальмовую крышу.

    Полувальмовая крыша представляет собой своеобразный симбиоз, в котором сочетаются визуальные и эксплуатационные характеристики обычной двускатной крыши и так называемой четырехскатной крыши, то есть многоскатной. Такая конструкция крыши наиболее уместна в районах с сильными ветрами, которые неизбежно будут оказывать нагрузку на крышу и чем более обтекаемой будет ее форма, тем меньше будет негативного воздействия.Кроме того, с полувальмовой крышей появляется возможность значительно расширить чердачное помещение и превратить его в дополнительное жилое или подсобное помещение.

    Нужно сразу оговориться, что если вас интересует, как сделать полувальмовую крышу своими руками, то вам нужно знать, что такая форма крыши довольно сложная и вряд ли вы сможете сделать это сами. Вернее, само возведение стропильной системы, с последующими кровельными работами, все же возможно, но перед их выполнением следует нарисовать ее подробную схему, и эти работы лучше доверить специалистам, так как даже минимальные ошибки на этапе проектирования недопустимы. .А касаемо монтажных работ, то следует сказать, что целесообразнее всего обращаться к услугам профессионалов. Однако при этом теоретические знания основных этапов возведения этой кровли не будут лишними, чтобы иметь возможность говорить с рабочими «на одном языке».

    Этапы строительства

    • На начальном этапе строительства полувальмовой крыши по периметру стен необходимо обустроить бетонную стяжку, в которую вертикально вмонтированы шпильки с резьбой диаметром 10 мм и более.Расстояние между ними выбирается произвольно, но примерно оно должно быть 100-120 см. Поверх этих шпилек укладывается опорный брус, который закрепляется гайками. Мауэрлат готов.
    • Затем необходимо установить наслонные и висячие стропила. На наружные стены устанавливаются висячие стропила, для усиления конструкции стягивают и соединяют стропильные ноги. Один конец наслонных стропил должен иметь в качестве опоры наружную стену, а другой либо специально сооруженную опору, либо внутреннюю стену.
    • Стропила соединяются с помощью конькового прогона, стропила элементов вальмовой крыши крепятся к стропильным элементам двускатной крыши.
    • Промежуточные стропила устанавливаются с учетом ширины утеплителя. Затем осуществляется монтаж поперечных балок.

    Свойства

    Говоря о таком виде конструкции крыши, как полувальмовая, необходимо выделить ряд ее эксплуатационных характеристик.

    1. При строительстве такой крыши можно максимально использовать пространство, которое образуется под крышей. А также несколько расширить его и сделать более обитаемым.
    2. Такая форма крыши гораздо более устойчива к ветровым нагрузкам, поэтому подходит для оборудования в районах с сильным ветром.
    3. Полувальмовая крыша выглядит достаточно оригинально и эстетично. Способен подчеркнуть индивидуальность и выделить структуру.
    4. Этот тип конструкции крыши сочетает в себе качества двускатной и вальмовой версии.

    После завершения монтажа стропильной системы можно приступать к выполнению тепло- и гидроизоляционных работ. Слои теплоизоляционных материалов должны быть последовательно уложены на стропильные обрешетки и надежно закреплены. На современном строительном рынке представлен достаточно широкий выбор различных материалов и есть из чего выбрать. Кстати, если есть непреодолимое желание обязательно приложить руку к работе, то именно укладка теплоизоляционных материалов позволяет ее утихомирить.Эта работа не требует особых знаний. После того, как слои теплоизоляционных материалов уложены, можно приступать к укладке рубероида.

    Внимание! В связи с тем, что полудвускатная крыша имеет достаточно сложную конструкцию, расход материала может быть несколько выше, чем для простой двускатной крыши, и этот фактор необходимо учитывать на этапе планирования и расчета количества материалов.

    Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что перед тем, как сделать выбор в пользу полувальмовой или иной формы конструкции крыши, необходимо ознакомиться с фото и видео материалами по данной теме.Для того, чтобы иметь максимально детальное представление о предстоящей работе и возможность посмотреть на конечный результат.

    Видео

    Фото

    Крыши полувальмового типа прекрасно выдерживают сильный ветер благодаря тому, что не имеют в своей конструкции острых углов.При этом они отличаются привлекательным внешним видом с архитектурной точки зрения.

    Если вы планируете одновременно получить надежную кровельную систему и просторное чердачное помещение, обратите внимание на полущипцовые двускатные крыши (см. фото). Конструкция их стропильной системы защитит ваш дом от сильных ветровых нагрузок, а также от воздействия различных осадков. Эти преимущества обусловили спрос на полувальмовые кровельные решения среди владельцев частных домов.

    Особенностью любой полувальмовой конструкции, которая заметна даже непрофессионалам, является наличие в ней фронтона трапециевидной формы.К этой трапеции примыкают вальмы крыши, придавая всей системе узнаваемый и весьма элегантный вид. Кроме того, на предоставленных фото видно, что на концах такая фронтонная система обязательно имеет свесы, параметры которых могут быть разными.

    Конструкция полувальмовой крыши

    Для районов с относительно мягкими климатическими условиями свесы полувальмовых крыш делают выраженными, а уклон скатов относительно небольшим. Для местности, где зимы «радуют» людей ощутимыми ветрами и большим количеством снега, свесы делают меньше, а спуски действительно крутые.

    Двускатную полущипцовую крышу обустраивают чаще, когда человек планирует получить благоустроенную мансарду взамен неиспользуемого и нежилого чердачного помещения.

    Стропильная система полувальмовой крыши

    Также данная стропильная система подходит для дополнительного усиления высоких фронтонов зданий с низким уровнем устойчивости. В этом случае его установка гарантирует надежность кровли при сильных климатических нагрузках.

    Тот, который нас интересует, также имеет некоторые недостатки, которые нельзя игнорировать.Во-первых, процесс проектирования и монтажа таких конструкций достаточно сложен. Во-вторых, полувагон требует много расходников. Причем приходится использовать самые разнообразные элементы – штренгели, подкосы, промежуточные стропила, ребра жесткости, подвески, упоры разной конфигурации, ендовы и другие составляющие.

    Монтаж рассматриваемой конструкции следует начинать с установки мауэрлата. Он нужен для того, чтобы стены (их верхние плоскости) равномерно воспринимали нагрузки, которые передаёт им стропильная система.Деревянный брус, используемый для монтажа мауэрлата, должен быть достаточно высоким (12-15 см) и широким (не менее 15 см). Укладка этого бруса осуществляется на гидроизоляцию рулонного типа. Затем к стене крепится мауэрлат:

    • с помощью шпилек, если речь идет о кирпичной стене;
    • скобы, если поверхность выполнена из дерева.

    Шпильки изготавливают из стержней (стальных, металлических) сечением не менее 1 см. Их монтируют в пояс из железобетона, возводимый специально для этой цели на кирпичную кладку стены.Причем эта операция выполняется так, чтобы штыри располагались между стропилами. Расстояние между креплениями 120 см.

    Установка мауэрлата

    После монтажа мауэрлата свободный конец шпильки должен характеризоваться показателем в несколько сантиметров (2-3). Обратите внимание — антисептические составы наносятся на брус заранее (до начала монтажных работ). Также необходимо заранее просверлить в мауэрлате отверстия для крепежа.

    После того, как вы успешно установили и закрепили мауэрлат, можно приступать к монтажу конька и стоек конька. Последние должны располагаться строго вертикально (отклонения от вертикали исправляются с помощью обычного отвеса).

    Следующим этапом монтажа полувальмовой крыши является установка диагональных стропил (профи называют их косыми), которые служат для соединения углов конструкции с концами конька. Эти элементы воспринимают высокие нагрузки и отличаются большей длиной по сравнению с обычными стропилами.Чтобы они могли эффективно выполнять свою функцию, нужно удвоить площадь их поперечного сечения. Сделать это несложно, скрепив два бруса или доски, из которых были изготовлены стандартные стропила.

    Полувальмовая конструкция крыши

    Теперь можно монтировать наслонные стропила (они опираются на стропила). Они обязательно должны опираться в разных точках на диагональные изделия, что обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на конструкцию полувальмовой крыши.

    Наклонные стропила крепятся подкосами или стойками, которые упираются в балки или плиты перекрытий. Повысить уровень их устойчивости к ветровым нагрузкам можно с помощью костылей, предназначенных для дополнительного укрепления диагональных стропил. В стену вбиваются костыли, а стропила соединяются с ними при помощи проволочных скруток.

    Грамотно выполненная стропильная система требует установки на нее обрешетки, которая надевается на описанные выше и показанные на фото несъемные стропильные элементы.Затем выполняются мероприятия по пароизоляции. Их следует выполнять из фольгированного алюминиевого пленочного материала, не боящегося коррозионного воздействия. Его укладывают пленкой вниз на нижнюю плоскость стропил и закрепляют степлером для строительных работ.

    Монтаж обрешетки полувальмовой крыши

    На последних этапах монтажа проводим следующие мероприятия:

    • Утепляем конструкцию минераловатным материалом. Его укладывают между стропильными элементами ровными слоями.Будьте осторожны, чтобы не помять вату во время установки. Оптимально, если вам удастся уложить ее с небольшим натяжением.
    • Производим гидроизоляцию кровельной системы. Для этих целей обычно используют рубероид.

    Гидроизоляция стропильной системы полувальмовой крыши

    Окончание монтажных работ — укладка кровельного покрытия. Помните – между кровельным покрытием и гидроизоляционным слоем должен быть небольшой зазор. Он обеспечит эффективную вентиляцию подкровельного пространства и увеличит срок службы всей конструкции.И не забывайте, что все без исключения части стропильной системы перед монтажом должны быть тщательно обработаны противопожарными и антисептическими веществами.

    Полувальмовая двускатная крыша представляет собой нечто среднее между двускатной и вальмовой крышами. Фронтон выполнен в виде трапеции, поэтому такую ​​крышу часто называют датской или голландской. Сделать это можно самостоятельно, но только после детального изучения особенностей монтажа и правильных расчетов.

    Этот вид очень популярен в районах, где дуют постоянные и сильные ветры, особенно для небольших домов, в которых невысокие скаты хорошо защитят фронтон всей конструкции от влаги и того же ветра.

    Стропильная система полувальмовой крыши, схема которой представлена ​​в данном материале, может быть выполнена как из деревянных, так и из стальных конструкций. При этом схема полувальмовой крыши со стороны скатов полностью идентична классической крыше с прямыми скатами, а отличия будут только со стороны фронтонов.

    Полувальмовая двускатная крыша ЧЕРТЕЖ:

    Чтобы понять, как правильно реализовать полущипцовую двускатную крышу, чертеж которой представлен выше, окунемся в теорию кровли на 5 минут.

    Варианты кровли для полувальмовых крыш.

    Основные варианты крыш, предполагающие использование конструкции, представленной в данном материале:

    • Мансардное помещение. Этот тип конструкции подходит для тех, кто желает иметь дополнительную жилую площадь, но не имеет возможности надстроить еще один этаж. Это станет отличным решением для совмещения двух противоположностей – желания иметь крышу с оригинальным дизайном и возможности достроить дополнительное пространство.
    • … Такую дизайнерскую идею можно реализовать в том случае, если помещение на верхнем этаже не вписывается в треуголку двускатного типа крыши. В результате получится огромное пространство, пригодное для жизни.
    • Фронтон полувальмовый. Эта конструкция также имеет треугольную форму. Скат крыши (вальм) с тыльной стороны дома срезается почти в самом верху. Такой вариант кровли подходит для небольших домов, хозяевам которых не особо нужна дополнительная жилая площадь.

    Сделав такую ​​крышу, вы также надежно защитите свой дом от вредного воздействия атмосферных осадков.

    С чего начать?

    Даже если у вас есть опыт работы строителем или кровельщиком, не будет ничего зазорного перед монтажными работами, если вы зададите в поисковике запрос «чертеж вальмовой крыши», а затем приобретете достоверные чертежи стропильной системы и пирога крыши.

    Купив подробный план будущего строения, вы сможете просчитать все нюансы монтажных работ и сделать крышу такой, чтобы она не только украшала дом, но и выполняла все возложенные на нее функции.

    С другой стороны, у вас просто не будет необходимости рассказывать рабочим и объяснять на пальцах все этапы выполняемой работы.

    Теперь посмотрим, на что нужно обратить внимание при составлении плана.

    1. и его конструктивные особенности. Полувальмовая крыша считается самым сложным вариантом. Поэтому здесь следует строго соблюдать все параметры и замеры, которые будут выложены на чертежах. А так будет повышенный расход как деревянной, так и металлочерепицы (листового металла) из-за того, что слишком много косой резки на стыках.

    2. Решетки вентиляционные и воздуховоды. Именно об этой части строительно-монтажных работ многие почему-то забывают. Но именно от правильной циркуляции воздуха увеличивается срок службы стропил, будут ли запотевать окна в доме, появится плесень на стенах или нет.

    3. Система водостоков. Правильное функционирование полувальмовой крыши зависит от правильного монтажа водостоков, заданных уклонов и расчета всех нагрузок.Все эти детали легко предусмотреть, если имеется подробный план крыши.

    4. Общая стоимость всей конструкции. Сюда входят и монтажные работы, и строительные материалы (лес). Многие специалисты, оформляющие техническую документацию, стараются рассчитать полную смету, которая необходима для возведения кровли, но с учетом тех материалов, которые вы выберете.

    Перед возведением данного типа кровли вы можете выбрать готовый чертеж.Но в этом случае вы не сможете предусмотреть все особенности и нюансы, которые присущи вашей местности. Лучше всего, как показывает практика, создать персональный проект, способный подчеркнуть индивидуальность вашего дома и ландшафта, в котором вы живете.

    Монтажные работы.

    1. Необходимые расчеты. При расчете количества необходимого материала обратитесь за помощью к специалисту-кровельщику. Тратьте больше времени на переделку плохо сделанной работы. Но лучший вариант – обратиться в строительную компанию.

    2. Бетонное основание стропильной системы. По всему периметру основания заливается бетонный пояс с использованием арматуры для укрепления стяжки. При заливке бетона необходимо вставить штифты (Ø не менее 10 мм). Их устанавливают так, чтобы они выступали над бетоном на 10-15 см на расстоянии шага стропильной ноги (не менее 1,20 м).

    3. Гидроизоляция. На затвердевшую стяжку укладывается рубероид или пленка.

    4. Деревянное основание стропильной системы.По всей длине армированного пояса укладывают балки, в которых просверливают отверстия под подготовленные штыри. После установки нити на штифтах должны выступать на 3-4 см. Затянуть гайками. Все! База полностью готова.

    Не приступайте к работе без совета профессионалов: чем сложнее конструкция, тем больше вам нужна их помощь. Трезво оценивайте свои возможности и умения, и крыша всегда будет радовать вас и защищать от непогоды.

    Поделись статьей с друзьями:

    Похожие статьи

    Стены из газоблоков под мауэрлат. Как крепить мауэрлат на газобетонную стену? Технологические инновации

    Вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, возникает достаточно редко, потому что такое соединение в строительстве скорее нонсенс.Чтобы это понять, нужно разобраться, для чего нужен армопояс, а что такое мауэрлат и его назначение.

    Газобетон — это?

    Но прежде всего отметим, что строительство домов из газобетона находится на пике популярности, и спрос на этот строительный материал растет. Так что многие люди сталкиваются с этим при строительстве собственного дома. Что нужно знать о газобетоне:

    • относится к категории пористых материалов;
    • хорошие теплоизоляционные свойства;
    • не самое низкое влагопоглощение;
    • хорошая несущая способность;
    • низкая прочность.

    Именно последняя характеристика определяет возможность или невозможность укладки мауэрлата на газобетон. Потому что пористая структура материала не позволяет сильно нагружать его, особенно точечно.

    Что касается самого мауэрлата, то это конструкция, которая укладывается на верхние поверхности стен. По сути, он выполняет функции ленточного фундамента, равномерно распределяя нагрузки с крыши на стены дома. Их изготавливают в основном из деревянных брусьев сечением не менее 100х100 мм.Следует добавить, что этот элемент крыши упрощает крепление стропильной системы к стенам.

    Армопояс: особенности конструкции

    Теперь о армопоясе. Его основная задача – крепление мауэрлата. И если его нет в конструкции строящегося дома, то возникают определенные проблемы, связанные именно с креплениями мауэрлатного бруса. Существует несколько способов монтажа. Они прекрасно используются строителями, если дома строятся из более прочных материалов: кирпича, камня, бетонных блоков.

    Способы крепления

    Итак, мы ознакомились с основными элементами, на которые указывает вопрос, как крепить мауэрлат к газобетону. Осталось разобраться с методами и понять одну важную мысль. И идея в том, что предлагаемые варианты крепежа надо принимать с большим количеством оговорок. Потому что установка мауэрлата на газобетонные блоки без заливки армирующего пояса – довольно сомнительная затея.

    И сколько ни ищи технологий, все они оказываются, как минимум, малополезными.И у каждого варианта есть огромное количество противопоказаний. И хотя на некоторых порталах много информации о том, что можно укладывать мауэрлат на газобетон и крепить его, все в один голос уверяют, что есть определенные критерии, которые необходимо учитывать.

    Например:

    • этот способ (без армопояса) можно использовать, если возводимое здание небольших размеров;
    • , если крыша представляет собой простую конструкцию, покрытую легкими кровельными материалами;
    • , если в конструкции стропильной системы используются висячие стропила, которые связываются между собой надежными затяжками;
    • при установке наслонных стропильных ног, опертых по оси укладки конькового бруса.

    Кстати, последний вариант лучше всего подходит для данной ситуации. часть нагрузки с кровли будет приходиться именно на опоры под коньком, это снизит нагрузку на стены. И все же перед креплением мауэрлата к газобетону нужно хорошо подумать, стоит ли проводить этот процесс без заливки армопояса.

    Вариант №1

    Крепление мауэрлата к газобетону без армопояса лучше всего производить при помощи стальной проволоки диаметром 4–5 мм, которую скручивают в 2–4 слоя.Этот способ часто используется при укладке бруса мауэрлата на кирпичную кладку. Как осуществляется этот процесс. Существует несколько строгих требований:

    • провод должен быть уложен в кладке из газобетонных камней в третьем или четвертом ряду до окончания кладки, то есть над проводом должно быть уложено 3–4 ряда блоков;
    • длина скрутки должна быть такой, чтобы с обеих сторон она доходила до уложенного мауэрлата, перекрывала его и скручивала, создавая крепление;
    • шаг укладки проволочных скруток равен шагу монтажа стропильных ног.

    Пример крепления мауэрлатной балки с проволокой

    Перед укладкой мауэрлата без армопояса на газобетонные стены необходимо выполнить гидроизоляцию торцов стен. Самый простой способ – расстелить рубероид в два слоя. После этого укладывается сам брус. Его необходимо выравнивать либо по внешней поверхности стены, либо по внутренней. Обязательно выравнивайте по горизонтали. После этого проволочные оплетки затягиваются с помощью крепления. Главное, чтобы стяжка была прочной и плотной.


    Пример правильной натяжки проволочной оплетки с помощью монтировки

    Кажется, это решение проблемы. Но давайте будем разумны. Сильное затягивание газосиликатных блоков может привести к растрескиванию материала, особенно это будет заметно при эксплуатации кровли, когда на нее действуют ветровые нагрузки. Из них проволока будет работать как пила. Но именно этим инструментом режут блоки, когда необходимо подогнать их под требуемые размеры.

    То есть этот вариант при кажущейся корректности использования вызывает большие сомнения.И чем сильнее мауэрлат стянут проволокой, тем быстрее он будет резать блоки.

    Вариант №2

    Монтаж мауэрлатной балки без армопояса с использованием анкеров и дюбелей. Для крепления здесь предлагается использовать анкеры длиной не менее 30 см, лучше 50. Выглядят они так:

    Как осуществляется этот процесс:

    1. Мауэрлат укладывается на стены после гидроизоляции их верхней заканчивается.
    2. Каждые 1-1.2 м в нем, а также одновременно в газобетонных блоках сверлом и сверлом делаются отверстия, диаметр которых подбирается под диаметр дюбеля для анкера.
    3. Шпонки забиты.
    4. В них вкручиваются анкерные болты.

    Для крепления мауэрлата к газобетону без армопояса лучше использовать анкер диаметром не менее 12 мм. И еще — подберите под гайку шайбу большего диаметра.

    Так действительно ли этот метод надежен? Если это касалось армирующего пояса из бетонного раствора, то сомнений не было. Это 100% надежное крепление. С газобетоном даже при использовании длинных анкеров нет уверенности, что такой вид крепления сможет выдержать серьезные нагрузки, исходящие от конструкции крыши. Одно дело закрепить полку, тумбу или телевизор на газобетон, а другое дело, когда нагрузки от кровли составляют не одну тонну разных материалов.

    Вариант №3

    Крепление мауэрлата к газобетонной стене шпильками. Здесь используется шпилька диаметром не менее 12 мм. Его укладывают поперек стены в кладке из блоков ниже последнего ряда на 2-3 блока. Получится так, что резьбовые концы шпильки будут торчать из стены с двух сторон. Поэтому его длину выбирают по ширине газобетонной стены.

    В этом случае мауэрлат на газобетон укладывается точно так же, как и в предыдущих случаях.Но крепление производится скручиванием проволоки. На концах стальной «косички» делаются петли, которые надеваются на концы шпильки. То есть:

    • сначала надевается одна петля, например, на внешний конец застежки;
    • затягивается гайкой М12 с подложенной под нее широкой шайбой;
    • витая проволока перекидывается через стену соответственно и мауэрлат;
    • свободная петля на противоположном конце вставляется в свободный конец шпильки;
    • затяжка с гайкой и шайбой;
    • требуется крепление, которое закручивает скрутку над мауэрлатным брусом, то есть последний притягивается к стене.

    Надо отдать должное такому способу крепления мауэрлата к стене, построенной из газоблоков. Во многих отношениях он надежнее. Во-первых, проволока не соприкасается с газобетонным материалом. Так вот, от его скручивания нет никакой нагрузки, которая могла бы его перерезать. Во-вторых, шпилька укладывается без нарушения целостности блоков, что очень важно для газобетонных материалов. Но даже этот вариант не гарантирует стопроцентной надежности креплений.

    Вариант №4

    Сегодня нам необходимо поговорить об инновационных способах крепления, ведь научно-технический прогресс не стоит на месте и предлагает нам новые материалы, повышающие прочность крепления. Это так называемые химические якоря. По сути, это все то же металлическое приспособление, которое вставляется в стену. Но вместо металлического дюбеля в проделанное отверстие заливается двухкомпонентный клеевой состав, который при контакте с воздухом быстро полимеризуется, образуя прочное соединение.В него вставляется стальной анкер, пока материал еще не затвердел.

    На сегодняшний день производители предлагают два вида химических дюбелей:

    1. Готовый двухкомпонентный состав в баллончике, на который для удобства подачи смеси надевается насадка-пистолет.
    2. Состав находится в стеклянной капсуле, которую необходимо вставить в подготовленное отверстие. Затем в него вставляется якорь, который сам по себе разрывает капсулу, перемешивая таким образом два компонента между собой и создавая условия для их контакта с воздухом.

    Процесс крепления мауэрлата таким способом в точности повторяет технологию с обычными анкерами и металлическими дюбелями, которая рассматривалась в варианте №2. Только вместо стального дюбеля в подготовленное отверстие вставляется либо капсула, либо состав выливается из баллончика. Самое главное в последнем случае – вставить анкер сразу после заполнения монтажного отверстия двухкомпонентным химическим составом.

    Следует добавить, что производители химических анкеров сегодня предлагают разновидности специально для газобетонных материалов.Их следует использовать для крепления.

    Теперь что касается надежности креплений. Это один из самых надежных вариантов. Но нет информации, что кто-то уже использовал его. Поэтому можно только догадываться. Хотя по идее должно работать.

    Вариант №5

    Здесь используются все те же шпильки, только они будут устанавливаться вертикально и служить анкерами. К ним привариваются стальные полосы толщиной 5 мм, шириной 50 мм и длиной, равной ширине стены.Крепеж устанавливается на этапе возведения стены ниже верхней плоскости торца на 2–3 блока. Поэтому важно точно определить длину шпильки. Ориентир установки – полоса поперек стены. Вариант лучше использовать, если стены возвышаются из двух блоков, так шпильки будут находиться между блоками, не нарушая их целостность.

    Хороший вариант крепления, один из лучших, но при одном условии — масса крыши не должна быть большой.Нагрузка на стены в этом случае косая, поэтому крепления работают на изгиб. Чем шире полоса в монтажной конструкции, тем лучше.

    Обобщение по теме

    Предлагается несколько вариантов крепления мауэрлата без заливки армопояса. Трудно сказать, как поведет себя вся конструкция, будут ли надежными крепления. Поэтому не рискуйте и избегайте расходов. Залейте армопояс и все ваши проблемы разом решатся.

    Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса?


    На сайтах производителей встречаются противоречивые утверждения относительно необходимости строительства зданий из газобетонных блоков. Кто-то утверждает, что они вполне способны выдержать ожидаемую нагрузку. Другие, наоборот, предлагают перестраховаться. Однако все производители и строители уверены, что пористые материалы негативно реагируют на точечную нагрузку.Поэтому он должен быть равномерно распределен. Если по каким-то причинам устройство армопояса невозможно, его необходимо использовать. Это продлит срок службы здания.

    Мауэрлат чаще всего изготавливают из того же материала, что и стропила — металла (швеллера, двутавра) или дерева (балки)

    Что такое мауэрлат

    Это специальная конструкция, которая используется для равномерного распределения веса крыши по стенам. Как правило, изготавливается из деревянного бруса.Именно к мауэрлату крепятся стропила, чтобы крыша была устойчивой. От качества монтажа зависит долговечность и надежность всей конструкции.

    Мауэрлат может быть металлическим, но только в том случае, если используются стальные стропила. Однако такие конструкции встречаются редко, так как стоимость конструкции значительно возрастает. К тому же скреплять стальные детали намного сложнее, чем деревянные.

    Функции мауэрлата:

    • равномерное распределение веса кровли по стенам;
    • надежная фиксация стропильной системы;
    • защита и предотвращение точечной нагрузки на газобетонные блоки.

    Минимальный размер бруса, используемого в качестве мауэрлата, должен быть 10*10 см. Однако, чтобы обеспечить лучшее качество сцепления, желательно брать материал большего сечения. Также допустимо использовать бревно, но необходимо отколоть ту сторону, которая будет примыкать к газобетону.

    Стропильные ноги в точках опирания передают нагрузку на мауэрлат, который, трансформируя и распределяя ее, передает на стены

    Лучше всего эти функции выполняет древесина

    лиственных пород.Чтобы он прослужил дольше, его необходимо обрабатывать антисептиками и пропитками, препятствующими гниению и поражению насекомыми. Брусья должны полностью и равномерно закрывать стены. Между собой они скрепляются гвоздями или прямым замком. В связи с тем, что сечение деревянного материала меньше ширины газоблока, мауэрлат размещают вдоль внутренней стороны стен. Расстояние до внешнего края должно быть не менее 5 см. Также допустима кладка кирпича снаружи здания.

    Между газобетонной стеной и деревянным мауэрлатом должен быть гидроизоляционный слой.

    Способы крепления мауэрлата

    Мауэрлат может крепиться непосредственно к газобетону или с помощью армопояса. Существуют такие способы крепления деревянного бруса к стене:

    • с использованием стальной проволоки;
    • с использованием анкеров;
    • шпильки.

    При использовании любого из перечисленных способов необходимо следить за тем, чтобы крепление было качественным и надежным.Также при монтаже следует избегать структурных сдвигов.

    В частном домостроении основным материалом для работы на мауэрлате является деревянный брус

    Как закрепить мауэрлат стальной проволокой

    результаты Голосовать

    Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

    Задняя часть

    Где бы Вы хотели жить: в частном доме или квартире?

    Задняя часть

    Стальная проволока способна надежно зафиксировать мауэрлат.Его вплетают в кладку за несколько рядов до верха стены. Достаточно 2-4 блоков в высоту. Середину проволоки необходимо закрепить, а ее длины должно хватить не только до верха стены, но и для того, чтобы притянуть и зафиксировать мауэрлат. Количество ссылок не ограничено. Но обычно их столько, сколько стропильных ног.

    Анкеровка

    В этом случае целесообразно использовать армопояс. Анкеры позволяют надежно зафиксировать стропила, но создают точечную нагрузку, что крайне нежелательно для газобетонных блоков.Под его воздействием пористый материал быстро разрушается. Армопояс позволяет не только защитить блоки от точечной нагрузки, но и повысить жесткость и прочность всей конструкции. Также заливая бетон, можно выровнять верх стен по горизонтали. Это впоследствии облегчит монтаж стропил.

    Анкеры

    устанавливаются на этапе заливки. Их закрепляют в желобе, который будет заливаться бетоном с помощью проволоки. Убедитесь, что анкеры прямые.Для этого можно дополнительно натянуть шнуры. Анкеры должны быть строго вертикальными. Количество узлов крепления не регламентируется, но их количество должно быть не меньше количества стропил. Когда бетон затвердеет, они будут буквально замурованы в нем.

    Крепежи повышают несущие характеристики и усиливают прочность узлов, исключают смещение стропил при больших нагрузках

    На готовый армопояс с помощью болтов укладываются бруски

    .По деревянному материалу стучат молотком или киянкой. На балке образуются вмятины от анкеров. В этих местах необходимо просверлить отверстия. Нужно следить, чтобы они были ровными и не отклонялись от вертикали. Затем балку укладывают на бетон так, чтобы анкеры попали в просверленные отверстия, и закрепляют гайками и шайбами.

    Небольшие бетонные подушки могут заменить полноценный армопояс. Их устанавливают в местах крепления мауэрлата к стене.Также они более равномерно распределяют нагрузку и предотвращают разрушение газоблоков.

    Внимание! Между железобетонной лентой и деревянным брусом желательно проложить слой гидроизоляции. Можно использовать как специальные мастики, так и простой рубероид.

    С металлическими штифтами

    Крепление мауэрлата на металлические шпильки можно производить 2-мя способами: замуровав их стеной или залив бетоном в армопояс. Чтобы не ошибиться с заглублением крепежа, можно воспользоваться следующим правилом: он вставляется в раму на глубину 2 мауэрлата.Если используется брус 10*10 см, шпилька должна заходить в стену или армопояс на 20 см.

    Крепеж монтируется в стену за 1-2 ряда до конца стены. Следует учитывать, что длины шпильки должно хватить не только на блоки, но и на мауэрлат. Также должен быть небольшой запас для затяжки гаек с шайбами.

    Монтаж мауэрлата на газобетон достаточно прост. Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех составляющих: деревянных балок, креплений, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции.Давайте посмотрим на порядок работы.

    Крепление мауэрлата к газобетону

    Перед непосредственным креплением мауэрлата следует подготовить основание. Армирующий пояс – обязательное условие для обустройства кровли, если стены выполнены из газобетона или любого подобного материала.

    Лента обвязка железобетонная предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределить динамические и статические нагрузки, исходящие от кровли, полностью по площади стены.

    Устройство армирующего пояса

    Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

    Этапы установки :

    • построить опалубку по периметру дома. Фронтоны обрабатываются обязательно;
    • П-образных блоков создают железобетонный пояс;
    • каркас собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
    • для жесткого крепления мауэрлата к газобетону шпильки с резьбой устанавливаются с интервалом 1 м.Их диаметр составляет 14 мм;
    • блоков залито бетоном марки М-200;
    • через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

    Важно : на этапе подготовки к началу работ строители обязаны рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Места крепления деревянной конструкции к стропилам и места соединения с армирующим поясом следует размещать в разных местах.Проверьте, чтобы количество стропильных ног и стоек было одинаковым.

    Подготовка деревянной конструкции

    Бруски перед установкой обрабатываются антисептиками предотвращающими гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этой цели подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

    Высококачественные материалы создадут прочную конструкцию. Дерево не должно иметь сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

    Если строитель использует «сырую» древесину, должна быть предусмотрена возможность регулировки анкерной гайки .

    Эта операция выполняется один раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усушка влажной древесины. По мере высыхания брусков надо будет все меньше и меньше затягивать гайку.

    На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата на газобетонные стены.

    Как крепить мауэрлат к газобетону?

    Используйте анкер с шайбой и гайкой.Форма анкера: Т- и Г-образная. Резьба: М12 или М14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмических районах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 – 1,2 м.

    Механическая застежка типа

    Процедура :

    в подготовленные отверстия вставляются дюбеля
    • ;
    • прикрутить крепеж;
    • зубья гарпуна плотно запрессованы в газобетон;
    • поверхность расширяется;
    • конструкция надежно фиксируется.

    Отличный вариант установка мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизна. 1 анкер и специальный дюбель с гарпуном стоит более 3 тысяч рублей.

    Еще одно видео о том, как крепить мауэрлат к газобетону.

    Установка мауэрлата

    Еще один способ используется для прочной фиксации мауэрлата в газобетонных стенах. Потребуется химическая капсула . Его стоимость намного ниже – 150 рублей. за единицу.

    Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала. Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

    Заключительный этап

    После установки мауэрлата на газобетон переходите к монтажу стропильной конструкции . Есть два способа.

    Первый вариант

    • в доски запиливали на 1/3 глубины доски;
    • гвозди
    • и металлические уголки позволят надежно зафиксировать стропила;
    • гвоздей (2 шт.) забиваются крест-накрест с боков;
    • сверху вбивается дополнительный гвоздь;
    • Крепежные уголки
    • окончательно фиксируют стык.

    Второй вариант

    • в стропилах не запиливают;
    • снизу подшивается специальный опорный брус, упирающийся в мауэрлат;
    • Вбивается
    • гвоздей, как и в первом варианте.

    Опорный стержень имеет длину 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

    Крепление обвязочной балки возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусков ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к нарушению прочности конструкции.

    Для крепления мауэрлата к газобетонной стене используйте анкеры со специальными дюбелями или химический способ монтажа. Обязательно в комплекте теплоизоляция армирующего пояса из экструдированного пенополистирола.

    Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

    Когда дело доходит до обустройства кровли, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, начинает интересовать очень многих будущих домовладельцев, выбравших для стен газосиликатные блоки. Армированная прослойка между крышей и основной частью дома непременно нужна. Но это довольно дорого, и требует достаточно времени и сил, так как достаточно трудоемко. И если есть обходной путь, чтобы обойтись без ее снаряжения, почему бы им не воспользоваться? Просто нужно знать, что делать в первую очередь.

    Как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса, и решаться ли на этот шаг, можно только точно знать, чем вы рискуете, и насколько в результате будет безопасен ваш дом. А для этого нужно проанализировать некоторые характеристики и рекомендации. Поэтому, чтобы не быть голословными, сначала разберемся в терминах и назначении отдельных элементов конструкции.


    Что такое мауэрлат


    Совершенно далекие от кровли люди очень смутно представляют себе, из чего состоит крыша над их головой.Загадочный термин «мауэрлат» почти никому ничего не говорит, кроме профессиональных кровельщиков. Между тем, это своеобразный пояс, проложенный по всему внешнему периметру дома и расположенный между возведенными стенами и крышей. Его установка преследует 2 основные цели:
    • точечное распределение нагрузки , которое обеспечивается основанием стропил по всем стенам дома. Без такого распределения тяжесть кровельной системы, приходящаяся на отдельные участки, быстро приведет к просадке нагруженных мест, трещинам в толщине несущей стены, перекосу кровли, а в дальнейшем — возможному ее обрушению или обрушение самой коробки дома;
    • крепление стропил (а вместе с ними — всей конструкции крыши) с остальным зданием.Без такой фиксации конструкция будет состоять как бы из двух отдельных частей, не образуя единого целого. Как вы понимаете, ни о надежности, ни о защите от внешних погодных условий в данном случае не может быть и речи.
    Традиционно мауэрлат изготавливают из дерева, чаще всего из просушенного бруса (причем лиственного) сечением 10х10 или 15х15 сантиметров. Возможны варианты использования стальных балок или швеллера, но в индивидуальном строительстве они встречаются крайне редко: во-первых, сильно возрастает нагрузка на стены и фундамент, так как эти элементы сами по себе тяжелые.Во-вторых, стропильную систему тоже придется делать из металла, что, опять же, нагружает всю конструкцию, а ее стоимость выходит за любые разумные ценовые рамки.


    Зачем еще нужен армированный ремень?


    При всех достоинствах некоторых строительных материалов, как современных, так и известных, им непременно сопутствуют и некоторые недостатки. У газосиликатного, пенобетона, газобетона, ракушечника, керамзитобетона основным недостатком является хрупкость и мягкость.

    Если крепить мауэрлат прямо в них, то они быстро начинают разрушаться в местах крепления. Однако даже при использовании прочных строительных материалов вроде шлакоблока или кирпича отказываться от армопояса не стоит. Особенно для тех, чей дом строится в сейсмоактивных зонах. Причины, по которым следует согласиться на его оборудование (пусть и со скрипом зубов), можно назвать следующие:

    • усадка характерна не только для деревянных срубов, но и других построек.Для ячеистых бетонов она особенно характерна и часто неравномерно стекает по стенам. Его прохождение происходит без последствий для геометрии конструкции именно благодаря наличию армирующего пояса. Также предотвращает деформации при сезонных подвижках грунта;
    • армопояс повышает жесткость ребра и его прочность по всей коробке дома;
    • если кто не знает — распирающее давление на стены оказывают стропила. Она особенно велика зимой, когда к весу кровли добавляется дополнительная масса снега и намерзание льда в виде сосулек (к тому же эти осадки могут значительно увеличить вес конструкции).Армирующий пояс помогает стенам более успешно сопротивляться расширению.
    • И все эти аргументы дополняются возможностью более надежно и просто закрепить конструкции крыши на стенах.
    Чаще всего армирующий пояс изготавливается путем заливки бетона в заранее сооруженную опалубку. Второй вариант – выкладка из блоков разного происхождения. Однако он считается менее надежным.


    Как обойтись без армопояса?


    Если установить такую ​​полезную прокладку абсолютно невозможно, строители могут предложить только 2 способа, при которых этот шаг можно проигнорировать.

    Стальная проволока, вплетенная при кладке стен, во многом заменяет армирующий пояс. Ряды 3-4 до верха стены по всему периметру между газобетонными блоками заделывается отрезок проволоки. Крепить его следует начиная с середины, а длину рассчитывают таким образом, чтобы мауэрлатной балки хватило до верха стены. Для крепления элемента мауэрлата в брусе делается отверстие. Количество связок не ограничено, но в большинстве случаев соответствует количеству стропильных ног.


    Химический анкер, также называемый клеевым, жидким, а также инъекционной массой, признан более прочным. В грубом описании он состоит из 2-х частей: металлического стержня и синтетическо-полимерной клеевой массы. Основное его отличие от механического аналога – отсутствие разрывного напряжения, создаваемого самой фурнитурой. Обычный анкер держится в скрепляемом материале исключительно за счет трения и расширения, тогда как химический проникает в поры газобетона, плотно скрепляя его с метизом.

    Грубо говоря, в качестве стержня можно использовать даже кусок арматуры. Главное для успеха начинаний – просверлить достаточно глубокую яму под анкер, слой в 2-3 кладки. Для использования химических анкеров не помеха повышенная влажность – даже работа под водой. Срок службы такого крепежа определяется производителем в полвека.

    Единственное ограничение если вы решили отдать предпочтение этому способу, как крепить мауэрлат к газобетону без армопояса — к химическим анкерам ничего приваривать нельзя.Сварка стержня с любым другим предметом приводит к разрушению смол, составляющих массу, после чего напрасно ожидать от крепежа какой-либо прочности.

    Монтаж мауэрлата не сложная задача, но требует определенных навыков и точных расчетов. Грамотный хозяин вполне может справиться с этим самостоятельно. Попробуем разобраться, чем и как лучше крепить мауэрлат к газобетону, а также поговорим о важности гидроизоляции.

    Что такое крепление мауэрлата

    В процессе строительства дома мауэрлату уделяется особое внимание — он выполняет важную миссию в конструкции крыши.Стропильная система дает очень большую нагрузку на стены, во избежание этого по периметру устанавливаются бруски, а к ним уже крепятся стропильные ноги – таким образом нагрузка равномерно распределяется по стенам дома.

    Мауэрлат можно крепить тремя способами, используя шпильки, анкера или стальную проволоку. Обычно способ зависит от габаритных размеров здания или дома. Специалисты давно пришли к единому мнению, что крепление мауэрлата к газобетону должно сопровождаться созданием армопояса.Тогда конструкция будет идеально прочной и жесткой, менее склонной к усадке.

    Так как деревянные лаги мауэрлата отвечают за надежную фиксацию стропильных балок, то они должны быть закреплены максимально качественно и мощно. В противном случае они не смогут нормально взять на себя часть нагрузки.

    Параметры подходящего бруса на роль мауэрлата

    Для этого хорошо подходят брусья лиственных пород (чаще всего дуба). Рекомендуемый размер 10х10, по возможности больше — 15х15.Обязательно обработайте древесину антисептиком, чтобы уберечь ее от гниения. С помощью прямого замка и дополнительных гвоздей для надежности мауэрлат скрепляют между собой, равномерно охватывая верх стен.

    Важно: бывает, что приходится брать «сырую» древесину, в таких случаях не забывайте, что в течение 5 лет вам нужно будет ежегодно подтягивать анкерную гайку из-за частой усушки древесины – берегите возможность его регулировки. Со временем в этом не будет необходимости.

    Перед установкой мауэрлата верх стен необходимо покрыть слоем гидроизоляции, иначе при контакте с поверхностью стены древесина начнет портиться. Для этого можно использовать обычный рубероид, но современные строители все же не рекомендуют – лучше выбрать качественный битумно-полимерный материал. Это обеспечит более надежную гидроизоляцию.

    Крепление анкерами

    Именно это крепление используется с армопоясом — вместе они создают
    очень прочную и надежную конструкцию.Армопояс представляет собой своеобразный каркас из 12-мм арматуры, который укладывается в специальный желоб.

    Что потребуется:

      Арматура толщиной 10-12 мм для создания каркаса.

      Стержни толщиной 6 мм, для сечений армопояса

    • Бетон марки М-200

      П-образные блоки — они будут контейнером для арматуры и бетона

      П-образные блоки помогут выложить паз на поверхности стен, не прибегая к чеканке газобетона – достаточно установить блоки по верхнему краю стен.

      У вас должен получиться сплошной «канав» — для этого нужно поставить по углам блоки с подпиленными сторонами.

      Затем в получившийся желоб установите армированный пояс.

      Прикрепите к ремню анкер с резьбой, используйте для этого проволоку, а в качестве направляющих натяните леску или толстую нить.

      Теперь можно все это залить бетоном.

      После высыхания бетона нанести гидроизоляционный слой.

    Важно: анкеры должны выступать за пределы бетона — на них вы будете ставить мауэрлат.Заливка бетонной смеси должна происходить без перерыва, так сказать, за один раз сразу нужное количество.

    Несмотря на существование других способов крепления к газобетону, использование армированного пояса не может сравниться ни с каким другим по качеству и мощности.

    Металлические шпильки — там, где уместно такое крепление

    Этот вариант хорош для очень небольших домов или других строений, где нет большой нагрузки на стены из газобетона.Ну или по каким-то причинам нет возможности построить армопояс. В остальных случаях металлические шпильки довольно слабы и не выдерживают чрезмерного давления, поэтому специалисты не рекомендуют использовать их для крепления мауэрлата на стены больших зданий.

    Этапы работ:

      Для вставки шпилек в газобетон необходимо просверлить в нем отверстия на расстоянии от одного до полутора метров.

      Вставьте шпильки CPT 12 в газобетон.

      Затем шпильку необходимо заполнить раствором.

      Перед установкой шпилек мауэрлата установите слой гидроизоляции — можно рубероид, но как было сказано выше, лучше использовать более современный материал.

      Уложить мауэрлатный брус на утеплитель, надвигая его на шайбы.

      Затянуть гайки.

      В месте стыка мауэрлат стягивается скобами.

    Важно: бывает, что при работе уже есть фронтоны — их лучше убрать. Уложите бруски по краям стен, затем подпилите стропильные ноги – таким образом можно будет перенаправить тягу со стропил на брус.

    Крепление мауэрлата проволокой без армопояса

    Этот способ намного проще первых двух, но менее стойкий и прочный — он хорошо подходит там, где нужно максимально быстро крепить мауэрлат к газобетону. Он используется при строительстве небольших, простых зданий. Если в способе со строительными шпильками при необходимости устанавливается армопояс, то без него все происходит в любом случае. Его преимуществом можно считать то, что для работы вам понадобится только стальная проволока.

    Технологический процесс:


      На этапе возведения стен при кладке газобетонных блоков проволоку необходимо вложить между стыками кирпичей и замуровать. Делать это нужно так, чтобы ее середина была плотно фиксируется блоками. Крепление провода желательно начинать где-то за три-четыре ряда до завершения стены.

      Стальная проволока должна быть длинной. Имейте в виду, что часть его будет находиться под кирпичами, а концы должны проникнуть в отверстие в брусе, оплести его, а затем плотно стянуть и закрепить.Таким образом, мауэрлат сможет вполне уверенно держать всю конструкцию стропильной системы, принимая на себя часть нагрузки со стен.

      Не забывайте, что мауэрлат должен крепиться таким образом, чтобы между брусками и внешним краем стены оставалось свободное пространство не менее 5 см.

      Деревянные доски необходимо хорошо отшлифовать, чтобы не было трещин и сучков.

      Гидроизоляция один из важных моментов — если ее не уложить, то между деревом и газобетоном образуется влага, и она очень быстро испортит брус.

      Допускается «сырая» древесина, но она должна соответствовать строительным нормам.

    Как видите, крепить мауэрлат к газобетону без армопояса или с ним не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Но в любом случае будет полезно проконсультироваться с опытным строителем.

    Видео

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.