Утепление стен изнутри пенопластом под гипсокартон: Как утеплить стену гипсокартоном изнутри

Как утеплить стены пенопластом изнутри?

В вопросе целесообразности утепления стен никаких разногласий у специалистов не существует. Их мнение однозначно — утеплять стены необходимо. Разногласия появляются тогда, когда обсуждается уместность внутреннего их утепления. Современные возможности создания теплых фасадов, без сомнения, очень эффективны. Но в случаях, когда по тем или иным причинам внешнее утепление стен невозможно, тогда приходится думать об альтернативном способе сохранения тепла в жилище.

Утепление стен изнутри пенопластом — экономичный и довольно действенный способ борьбы с холодом и сыростью в доме.

Уместность. Плюсы и минусы

В далеко не новых домах и квартирах, особенно в панельных, в зимнее время года часто приходится сталкиваться с холодом и сыростью. Часто на стенах, особенно торцевых, появляется грибок. Как с этим бороться? Можно ли с помощью внутреннего утепления стен решить эти проблемы?

Для появления и размножения бича нынешних жилищ — грибка — необходимо наличие трех факторов:

  • содержание в воздухе углекислого газа;
  • низкая температура;
  • сырость, повышенная влажность.

Эффективная система принудительной вентиляции, повышение температуры в помещении и удаление излишней влаги комплексно решают вопрос с грибком. Практическое осуществление этих мер, особенно двух последних, часто очень сложно из-за частичного разрушения стен и их облицовки с течением времени.
Влага попадает в квартиру извне через трещины, поры, плохо загерметизированные стыки между панелями и т.д. Нарушается и теплоизоляция помещения.

Чтобы избавиться от этих проблем, нужно найти качественный утеплитель для стен и обеспечить его грамотный монтаж. При подборе утеплительного материала важно учитывать его паропроницаемость. Чем она ниже, тем больше такой материал подходит в качестве утеплителя.

Если поверхность стены не пропускает влагу, то «точка росы» может существовать в этом случае лишь теоретически. Ведь конденсироваться здесь нечему. И такую теплоизоляцию можно считать эффективной. При определенных условиях пенопласт вполне удовлетворяет этим требованиям.

Преимущества пенопласта, как утеплителя, состоят в следующем:

— легкость — не создает дополнительную нагрузку на фундамент;

— нетоксичность;
— легко обрабатывается, при проведении утепления не требуются громоздкие строительные приспособления, его можно проводить своими силами;
— хорошая гидро- и теплоизоляция. Намокая, материал не теряет своих теплоизоляционных качеств. Десятисантиметровый лист обладает такими же теплоизолирующими свойствами, как и метровая кирпичная стена. Известно, что лучший теплоизолятор — воздух, пенопласт, на 98% состоящий из воздуха, приближается к нему по этому параметру;
— шумопоглащение;
— длительный срок службы;
-нет необходимости в толстом слое утеплителя, поэтому жилое пространство при этом практически не уменьшается
— дешевизна — это самый дешевый из теплоизолирующих материалов.

Ложкой дегтя в бочке меда при применении пенопласта в качестве утеплителя стен является то, что:

• при достаточном нагреве материала в помещении появляется стойкий неприятный запах;
• во избежание возгорания данного материала необходимо использовать только специальные его марки;
• в слое пенопласта могут завестись мыши.

Советы при выборе пенопласта для утепления

Для теплоизоляции стен лучше всего подходит беспрессованный полистирольный пенопласт. Его важными характеристиками являются плотность и негорючесть. Плотность материала выражается в килограммах на кубический метр, т.е. это вес его кубического метра.

Негорючий или самозатухающий теплоизолятор имеет в названии марки обозначение «С». Выбирая подходящий теплоизолятор необходимо руководствоваться следующими критериями:

1. Стандартными параметрами длины и ширины листов являются 1000 на 1000 мм или 2000 на 2000 мм. Толщина же их колеблется от 20 до 500 мм. Но этот критерий не так важен, как плотность материала. Чем выше плотность, тем меньшей толщины материал необходим для качественного утепления.
2. Чаще всего для внутренних стен используется пенопласт с плотностью 25, но при суровом климате лучше применять материал, имеющий плотность 35 кг на кубометр. Самый плотный из них – с с показателем в 50 единиц.


3. Лучше избегать покупки материала, который хранился в незащищенном от сырости, солнечного света и прочих природных факторов месте.
4. Внешний вид пенопласта должен быть безупречным. Материал с желтизной либо пятнами — некачественный.
5. Важно также обратить внимание на то, чтобы в приобретаемом теплоизоляторе шарики-гранулы имели однородную структуру, были достаточно большими, а пор-пустот было бы как можно меньше.
6. На ощупь качественный материал мягкий и пластичный.
7. Все листы должны иметь одинаковую толщину.
8. Присутствие неприятного запаха говорит о нарушениях технологии изготовления пенопласта.
9. Качественный материал имеет на упаковке маркировку или ярлык с наименованием производителя.

Процесс утепления от начала до конца

Утепление внутренней стены пенопластом проводится тремя способами:
1. Приклеиванием.
2. Прикручиванием.
3. Каркасным методом.

Первые два способа часто совмещаются. Однако, многие специалисты считают, что применяющиеся при прикручивании дюбеля, повреждают систему гидроизоляции стен. Современные специальный клей, использующийся в процессе утепления, достаточно надежен. И работа эта не такая трудоемкая, как при креплении дюбелями. Следовательно, по их мнению, приклеивание — самый лучший способ создания внутреннего утепления.

Порядок работы при методе приклеивания.

1. Работу начинают с выравнивания поверхности. От ее качества во многом зависит конечный результат. Стена очищается от всех наслоений и покрытий.
2. На помощь при выявлении всех неровностей приходит вертикальный отвес.
3. Затем необходимо обеспечить гидроизоляцию утеплителя. Для этого на стену крепится пленка или наносится иной гидроизолирующий материал. Иногда обрабатывают стену антигрибковыми присадками с помощью валика. Но делать это нужно в хорошо проветриваемом помещении, т.

к. эти средства агрессивны.
4. Наносится слой мастики, выравнивающий стену.
5. Специальный клей-мастику размешивают в миксере венчиком и растягивают по стене шпателем. Высыхая, клей может сравниться по прочности с бетоном. Его нужно наносить только на стену, а не на лист пенопласта.
6. Утеплитель укладывают снизу, начиная с угла.
7. Важно, чтобы каждый лист плотно прилегал к стене и к соседнему, т.к. каждый зазор — это «мостик холода», нарушающий тепло- и пароизоляцию. Монолитность конструкции создает система крепления «паз-шип».
8. Ряды выкладывают в шахматном порядке, образовывая т-образный рисунок стыков, добиваясь, чтобы не образовывалось длинных горизонтальных и вертикальных линий.
9. После высыхания клея примерно через 3 дня стыки обрабатываются монтажной пеной. Излишки подсохнувшего заполнителя срезаются ножом, а затем поверхность обрабатывается наждаком.
10 Укрепляющую конструкцию армирующую сетку из стекловолокна с ячейками величиной в 3-6 мм приклеивают специальным клеем, растягивая его по ней.
10. Затем стена опять шлифуется.
11. Валиком наносится грунтовка, затем — шпаклевка.
12. В последнюю очередь производится покраска фасадной краской либо наклеиваются обои.

Иногда на стену дополнительно крепится гипсокартон. При этом она становится идеально ровной. Перед этим обязательно проводится пароизоляция утеплителя.
При установке утеплителя методом прикручивания порядок работы остается тем же. Разница тут только в том, что каждый лист пенопласта крепится еще пятью дюбелями, которые вставляются в грибки-фиксаторы. Отверстия для них делаются с помощью перфоратора.

Каркасный метод утепления является особо эффективным в том случае, когда стена неровная. При этом добиваются и ее выравнивания. Этот способ очень похож на монтаж на стену гипсокартона. Порядок действия в этом случае такой:

1. Устанавливается паробарьер.
2. С помощью уровня на стене проводится вертикальная линия, служащая ориентиром для закрепления металлического направляющего профиля, который строго вертикально фиксируется к полу и потолку дюбелями.
3. В него помещаются стоечные профили.
4. Они закрепляются саморезами к подвесным пластинам, которые перед этим были установлены при помощи дюбелей на стену.
5. Между стоечными профилями укладывается пенопласт. При соблюдении его точных размеров в дополнительном креплении необходимости нет.

6. Дальше стена зашивается гипсокартоном либо панелями ПВХ.

Внутреннее утепление стен с помощью пенопласта действенно лишь при строгом соблюдении определенных условий, а именно:

  • материал должен быть качественным, однородным, с минимальным количеством пор;
  • плотность утеплителя должна быть не менее 25 кг на кубометр, а еще лучше — не менее 35 единиц;
  • важно применять только самозатухающий теплоизолятор;
  • утепляемая стена должна быть абсолютно сухой;
  • перед укладкой утеплителя стену нужно максимально выровнять и проложить на нее гидроизолирующий слой;
  • от плотности прилегания фрагментов материала-утеплителя между собой и к стене зависит весь результат труда. Для достижения максимального сцепления листов пенопласта между собой следует применить систему крепления «паз-шип». Она обеспечит дополнительную преграду-замок от проникновения в межлистовые стыки влаги;
  • какие бы способы монтажа пенопласта не применялись, они достигают цели лишь при соблюдении всех технологических правил, включая грунтовку и шпаклевку. При пропуске хотя бы одного звена этой цепочки все предыдущие и последующие усилия по утеплению жилища могут оказаться напрасными.

отзывы и фото проведения работ

Утепляем стены

У многих людей, имеющих собственное жильё, рано или поздно возникает такая потребность, как утепление стен пенопластом своими руками. То ли климат меняется, то ли топят все хуже и хуже, но требования к теплоизоляции у нас меняются. Вот хочется нам, чтобы и в квартире было тепло и платить за отопление как можно меньше. Что же, желание вполне законное и разумное. Только вот, как это сделать, чтобы и стены утеплить, и денег на это поменьше растратить? Ответ напрашивается сам по себе – сделать это самому. Давайте рассмотрим несколько вариантов утепления стен пенопластом.

Утепление изнутри под гипсокартон и вагонку

Листы пенопласта будут закрыты гипсокартоном

Утепление стен пенопластом своими руками (см. видео) — это вариант, который используется наиболее часто и является, пожалуй, одним из самых востребованных вариантов утепления квартир. Ниже мы рассмотрим, какие виды работ нам придется выполнить и как это сделать:

  1. установка крепежных скоб;
  2. установка пенопласта;
  3. установка профилей под гипсокартон;
  4. установка гипсокартона.

Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на практике:

  1. Установка крепежных скоб. Учитывая то, что профили под гипсокартон необходимо устанавливать на расстоянии 40 см друг от друга, чтобы на один лист гипсокартона приходилось четыре крепёжных профиля, размечаем стену вертикальными линиями на расстоянии 40 см. Устанавливаем крепежные скобы таким образом, чтобы они располагались на расстоянии 50—60 см по вертикали. Если стена деревянная, то крепим скобы саморезами по дереву непосредственно к стене. Если она выполнена из камня, кирпича или бетона, высверливаем на каждую скобу по два отверстия диаметром 6 мм и фиксируем скобы при помощи шурупов и пластиковых дюбелей. Обычно для этого используют шурупы длиной 50—70 мм. Обратите внимание, что при установке скоб на стену из пиленого ракушняка иногда можно обойтись без дюбелей – шуруп ввинчивается непосредственно в камень. Придаем скобам форму буквы П.
  2. Установка пенопласта. Листы необходимой толщины надеваем прямо на скобы, плотно прижимая к поверхности стены. Стараемся, чтобы листы утеплителя как можно плотнее ложились друг к другу. Но, как бы мы ни старались, зазоры все равно останутся. Их необходимо заполнить монтажной пеной. Старайтесь, чтобы нигде не оставалось пустых мест. На приложенном видео это хорошо видно.
  3. Установка профилей. После окончания установки пенопласта мы можем установить профили под гипсокартон. Постараемся, чтобы между профилями гипсокартоном оставалось минимальное расстояние.
  4. Установка гипсокартона. Гипсокартон устанавливаем в обычном порядке. Расстояние, оставшееся после установки между пенопластом и гипсокартоном, послужит воздушной подушкой, которая тоже способствует утеплению стены.

Совет. При необходимости на стену перед установкой пенопласта крепится гидробарьер. Он послужит преградой сырости, а в случае с деревянной поверхностью, защитит от сквозняков. Когда утеплитель применяется для теплоизоляции деревянных поверхностей, то последние необходимо обработать антисептическим составом.

Технология утепления стен пенопластом под вагонку та же, что под гипсокартон. Разница лишь в расположении крепёжных скоб. Если скобы в первом случае располагаются вертикально (по направлению профиля), то для вагонки крепёжные скобы располагаем горизонтально, именно так, как того требует каркас. Правда, расположение будет во многом зависеть от расположения самого отделочного материала. Ведь вагонку можно укладывать и вертикально, и горизонтально. Но, как и в случае с металлическими профилями, необходимо строго учитывать расстояние между элементами каркаса. В видео это обычно не оговаривается, поэтому обращайте на это особое внимание.

Утепление стен изнутри под шпатлевку

С помощью «грибков» утеплитель крепится к стене

Этот вид утепления в совокупности с остальными работами будет сложнее, чем утепление под гипсокартон, но, тем не менее он выполним. Вообще, утепление стен пенопластом своими руками, без помощи профессионалов, вполне доступно, если оно будет производиться по заданной инструкции. При утеплении пенопластом под шпатлевку возможны два варианта. Мы их рассмотрим без видео.

Вариант первый

Стену необходимо поштукатурить по маякам. Это означает, что она будет абсолютно ровная. На высохшую и прогрунтованную штукатурку крепим листы пенопласта. Для этого на лист в пяти точках (по углам и по центру) наносится либо плиточный клей, либо монтажный клей для гипсокартона, и лист аккуратно приклеивается к стене.

Крепление пенопласта на стену

После этого материал фиксируется саморезами-грибками для крепления. На один лист пенопласта используем 5 грибков, с таким же расположением, как и у клея — по углам и по центру. При таком варианте утепления правила и требования к установке почти такие же, как к кафельной плитке. Листы должны класться на стену, максимально выдерживая плоскость. Стыки замазываем шпатлевкой. Если непонятно, о чем идет речь, посмотрите видео, показывающее установку плитки на стену.

После того как шпатлевка высохнет, наносим слой грунтовки и тоже даем ей просохнуть. А теперь нам необходимо зашпаклевать стену. Именно здесь скажутся все огрехи, которые мы допустили, выравнивая листы пенопласта по плоскости. Мы недаром говорили о том, что требования к установке утеплителя в этом случае почти такие же, как к кафельной плитке. От этого зависит, насколько ровной будет стена, на которую крепится утеплитель.

Шпатлевка производится в обычном режиме. Сначала стартовая шпатлевка, потом, после подсыхания стартовой – финишная и, наконец – покраска стены.

Вариант второй

Грунтовка поверхности

На этот раз стену штукатурить не надо. На нее нужно нанести слой грунтовки. Процедура установки похожа на первый вариант. На лист пенопласта в пяти местах наносим монтажный плиточный или гипсокартонный клей и прикладываем лист к прогрунтованной стене. Фиксируем этот лист в пяти точках (по краям и по центру) крепежными грибками. Замазываем стыки шпатлевкой. В чем же разница с первым способом? В том, что нам сейчас нет необходимости выдерживать строгую плоскость.

Грунтуем утеплитель, уложенный на стену, и устанавливаем на него маячные перфорированные профили. Для установки маячного перфорированного профиля наносим на стену по вертикальной линии дорожку из шпатлевки. Дорожку можно делать как сплошной, так и частыми точками. Приклеиваем на нее маячный профиль. Выставляем его по уровню.

Последние штрихи утепления

Для того чтобы выставить профиль по уровню, необходимо тем же уровнем прижимать маяк. Поэтому уровень следует использовать максимально длинный, чтобы маячный профиль не прогибался при нажатии. Если нет уровня необходимой длины – используйте правило с приставленным к нему коротким уровнем. Расстояние между маяками должно быть чуть меньше длины вашего правила, чтобы можно было тянуть шпатлевку.

Дальнейшие работы по шпатлевке выполняются в обычном режиме.

Утепление деревянной стены

Утепление деревянных стен происходит почти таким же образом, как и поверхности из камня и бетона. То есть, пенопласт накладывается или под гипсокартон, или под шпатлевку, или под вагонку точно таким образом, как на каменную или бетонную стены. Правда, здесь обходимся без пластиковых дюбелей и крепим скобы шурупами непосредственно в стену. А если возникает необходимость зафиксировать листы клеем, то лучше использовать универсальный плиточный клей.

Есть один очень важный момент, который касается утепления стены изнутри. Пенопласт боится влаги, под действием которой он быстро разлагается. Так что всю теплоизоляционную конструкцию необходимо изнутри помещения закрыть пароизоляционной мембранной. Она станет надежным барьером для влажного воздуха, проникающего под пенопласт. Воздушная влага соприкасается с холодной стеной и конденсирует на утеплителе. Обратите внимание на то, что в видео это показано.

Утепление снаружи здания

Утепление стен снаружи

Технология утепления стен снаружи, по сути, остается такой же, как и внутри (см. видео). Правда, она не так разнообразна, как в квартире.

На утеплитель в пяти точках (по краям и по центру) наносим универсальный плиточный клей и прикладываем к прогрунтованной стене. Затем дополнительно фиксируем его крепежными грибками в тех же пяти точках. Стараемся максимально выдержать плоскость. Тщательно заделываем стыки тем же клеем и наносим его слоем на покрытую пенопластом стену.

После того как клей высохнет, мы можем дать волю своей фантазии. Для наружной отделки стен утепленных пенопластом есть несколько вариантов. Здесь и наружная шпатлевка с последующими малярными работами, и короед, и облицовка кирпичом или клинкером, сайдингом или все тем же гипсокартоном. А у этих двух вариантов есть ещё несколько подпунктов.

Внимание! Не пытайтесь самостоятельно утеплять квартиру или дом выше первого этажа. Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Подобные работы делают профессионалы, имеющие лицензию и допуск на высотные работы.

Подведение итогов

Пенопласт в качестве утеплителя между стен используется, как вы уже поняли, с любой стороны здания. Помимо приведенных здесь вариантов вы, возможно, встретитесь и с другими, которые вам понравятся больше. Это нормально. Благодаря тому, что у человека есть выбор, в мире наблюдается технический прогресс.

Хочется обратить ваше внимание на то, что варианты выполнения этих работ взяты из личной многолетней практики и до сих пор неплохо себя зарекомендовавшие. Установленный такими способами утеплитель прекрасно выполняет свои функции.

Также вам поможет понять, что такое утепление стен пенопластом, опубликованное на этой странице видео. Смотрите, читайте и делайте! Рекомендуем также кроме видео взять за основу и фото, которые размещены на этой странице сайта. Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Утепление стен пенопластом изнутри

Ранее мы не уделяли вниманию данного сегмента, ведь многообразие теплоизоляционных материалов настолько велико.
Европейские коллеги, предлагают новый вариант утепления стен пенопластом изнутри. Что же это такое? Схема достаточно проста. Не существует прямых стен. Чтобы их выравнивать и утеплять, требуются дополнительные вливания денежных средств.

На неровные стены устанавливаются металлические или деревянные профиля с последующим финишным покрытием (гипсокартонные листы и тд.) В качестве утеплителя, здесь используется самый простой вариант.

Утепление стен пенопластом изнутри – это не сложный вариант теплоизоляции. При помощи гранул пенопласта диаметром 3-4 мм, засыпаются в свободное пространство, между стеной и гипсокартонном. Теплоизоляционные гранулы полностью забивают все свободное пространство, образуя слой изоляционного материала.

Особенностью данного утепления, является то, что все свободное пространство меду основой конструкции и её воздушной прослойкой, заполняются теплоизоляционным материалом. Маленькие гранулы пенопласта, равномерно заполняют все утепляемое пространство. Данный вид утепления обеспечивает высокую степень теплоизоляции и паропроницаемости.

Если смотреть проще, то любой новичок в строительстве сможет смонтировать направляющие профиля и обшить их гипсокартонном и засыпать между ними гранулы пенопласта.
Утепление стен пенопластом изнутри, можно произвести и традиционным методом. Плитами из пенопласта или минеральной ваты. Выбор всегда за вами. 

Видео по утеплению стен изнутри:


На видео ролике представлена утепляемая стена, где вместо гипсокартонных листов для примера, установлено обычное стекло. Сверху подаются гранулы пенопласта, которые и являются теплоизоляционным материалом для утепления стен.

 

Купить гранулы для утепления стен: [email protected]

+7 (495) 223-01-07, +7 (495) 510-17-70 

Это может быть интересно:

 

ООО ГК «ТЕПЛОСИЛА» — вместе с Вами с 2005 года!

Утепление стен пенопластом своими руками: отзывы и фото проведения работ | VseOBurenii.com

У многих людей, имеющих собственное жильё, рано или поздно возникает такая потребность, как утепление стен пенопластом своими руками. То ли климат меняется, то ли топят все хуже и хуже, но требования к теплоизоляции у нас меняются. Вот хочется нам, чтобы и в квартире было тепло и платить за отопление как можно меньше. Что же, желание вполне законное и разумное. Только вот, как это сделать, чтобы и стены утеплить, и денег на это поменьше растратить? Ответ напрашивается сам по себе – сделать это самому. Давайте рассмотрим несколько вариантов утепления стен пенопластом.

Листы пенопласта будут закрыты гипсокартоном

Утепление стен пенопластом своими руками (см. видео) — это вариант, который используется наиболее часто и является, пожалуй, одним из самых востребованных вариантов утепления квартир. Ниже мы рассмотрим, какие виды работ нам придется выполнить и как это сделать:

Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на практике:

Технология утепления стен пенопластом под вагонку та же, что под гипсокартон. Разница лишь в расположении крепёжных скоб. Если скобы в первом случае располагаются вертикально (по направлению профиля), то для вагонки крепёжные скобы располагаем горизонтально, именно так, как того требует каркас. Правда, расположение будет во многом зависеть от расположения самого отделочного материала. Ведь вагонку можно укладывать и вертикально, и горизонтально. Но, как и в случае с металлическими профилями, необходимо строго учитывать расстояние между элементами каркаса. В видео это обычно не оговаривается, поэтому обращайте на это особое внимание.

Утепление стен изнутри под шпатлевку

С помощью «грибков» утеплитель крепится к стене

Этот вид утепления в совокупности с остальными работами будет сложнее, чем утепление под гипсокартон, но, тем не менее он выполним. Вообще, утепление стен пенопластом своими руками, без помощи профессионалов, вполне доступно, если оно будет производиться по заданной инструкции. При утеплении пенопластом под шпатлевку возможны два варианта. Мы их рассмотрим без видео.

Вариант первый

Стену необходимо поштукатурить по маякам. Это означает, что она будет абсолютно ровная. На высохшую и прогрунтованную штукатурку крепим листы пенопласта. Для этого на лист в пяти точках (по углам и по центру) наносится либо плиточный клей, либо монтажный клей для гипсокартона, и лист аккуратно приклеивается к стене.

Крепление пенопласта на стену

После этого материал фиксируется саморезами-грибками для крепления. На один лист пенопласта используем 5 грибков, с таким же расположением, как и у клея — по углам и по центру. При таком варианте утепления правила и требования к установке почти такие же, как к кафельной плитке. Листы должны класться на стену, максимально выдерживая плоскость. Стыки замазываем шпатлевкой. Если непонятно, о чем идет речь, посмотрите видео, показывающее установку плитки на стену.

После того как шпатлевка высохнет, наносим слой грунтовки и тоже даем ей просохнуть. А теперь нам необходимо зашпаклевать стену. Именно здесь скажутся все огрехи, которые мы допустили, выравнивая листы пенопласта по плоскости. Мы недаром говорили о том, что требования к установке утеплителя в этом случае почти такие же, как к кафельной плитке. От этого зависит, насколько ровной будет стена, на которую крепится утеплитель.

Шпатлевка производится в обычном режиме. Сначала стартовая шпатлевка, потом, после подсыхания стартовой – финишная и, наконец – покраска стены.

Вариант второй

Грунтовка поверхности

На этот раз стену штукатурить не надо. На нее нужно нанести слой грунтовки. Процедура установки похожа на первый вариант. На лист пенопласта в пяти местах наносим монтажный плиточный или гипсокартонный клей и прикладываем лист к прогрунтованной стене. Фиксируем этот лист в пяти точках (по краям и по центру) крепежными грибками. Замазываем стыки шпатлевкой. В чем же разница с первым способом? В том, что нам сейчас нет необходимости выдерживать строгую плоскость.

Грунтуем утеплитель, уложенный на стену, и устанавливаем на него маячные перфорированные профили. Для установки маячного перфорированного профиля наносим на стену по вертикальной линии дорожку из шпатлевки. Дорожку можно делать как сплошной, так и частыми точками. Приклеиваем на нее маячный профиль. Выставляем его по уровню.

Последние штрихи утепления

Для того чтобы выставить профиль по уровню, необходимо тем же уровнем прижимать маяк. Поэтому уровень следует использовать максимально длинный, чтобы маячный профиль не прогибался при нажатии. Если нет уровня необходимой длины – используйте правило с приставленным к нему коротким уровнем. Расстояние между маяками должно быть чуть меньше длины вашего правила, чтобы можно было тянуть шпатлевку.

Дальнейшие работы по шпатлевке выполняются в обычном режиме.

Утепление деревянной стены

Утепление деревянных стен происходит почти таким же образом, как и поверхности из камня и бетона. То есть, пенопласт накладывается или под гипсокартон, или под шпатлевку, или под вагонку точно таким образом, как на каменную или бетонную стены. Правда, здесь обходимся без пластиковых дюбелей и крепим скобы шурупами непосредственно в стену. А если возникает необходимость зафиксировать листы клеем, то лучше использовать универсальный плиточный клей.

Есть один очень важный момент, который касается утепления стены изнутри. Пенопласт боится влаги, под действием которой он быстро разлагается. Так что всю теплоизоляционную конструкцию необходимо изнутри помещения закрыть пароизоляционной мембранной. Она станет надежным барьером для влажного воздуха, проникающего под пенопласт. Воздушная влага соприкасается с холодной стеной и конденсирует на утеплителе. Обратите внимание на то, что в видео это показано.

Утепление снаружи здания

Утепление стен снаружи

Технология утепления стен снаружи, по сути, остается такой же, как и внутри (см. видео). Правда, она не так разнообразна, как в квартире.

На утеплитель в пяти точках (по краям и по центру) наносим универсальный плиточный клей и прикладываем к прогрунтованной стене. Затем дополнительно фиксируем его крепежными грибками в тех же пяти точках. Стараемся максимально выдержать плоскость. Тщательно заделываем стыки тем же клеем и наносим его слоем на покрытую пенопластом стену.

После того как клей высохнет, мы можем дать волю своей фантазии. Для наружной отделки стен утепленных пенопластом есть несколько вариантов. Здесь и наружная шпатлевка с последующими малярными работами, и короед, и облицовка кирпичом или клинкером, сайдингом или все тем же гипсокартоном. А у этих двух вариантов есть ещё несколько подпунктов.

Внимание! Не пытайтесь самостоятельно утеплять квартиру или дом выше первого этажа. Это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! Подобные работы делают профессионалы, имеющие лицензию и допуск на высотные работы.

Подведение итогов

Пенопласт в качестве утеплителя между стен используется, как вы уже поняли, с любой стороны здания. Помимо приведенных здесь вариантов вы, возможно, встретитесь и с другими, которые вам понравятся больше. Это нормально. Благодаря тому, что у человека есть выбор, в мире наблюдается технический прогресс.

Хочется обратить ваше внимание на то, что варианты выполнения этих работ взяты из личной многолетней практики и до сих пор неплохо себя зарекомендовавшие. Установленный такими способами утеплитель прекрасно выполняет свои функции.

Также вам поможет понять, что такое утепление стен пенопластом, опубликованное на этой странице видео. Смотрите, читайте и делайте! Рекомендуем также кроме видео взять за основу и фото, которые размещены на этой странице сайта. Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Утепление стен изнутри: материалы и этапы — Блог Stroyremontiruy

Кто из нас не хочет, чтобы в его доме всегда было тепло и при этом не увеличивались расходы на отопление? Для этого не стоит предпринимать каких-то нечеловеческих усилий, а достаточно правильно провести утепление стен изнутри, что при желании можно сделать и своими руками.

Для начала надо определиться с видом утепления, так как наиболее часто теплоизоляция проводится двумя основными способами – с помощью гипсокартонной системы и посредством прямого монтажа утеплителя.

Конечно, в некоторой мере утепление происходит и при выполнении штукатурки стен, в том числе и известковым раствором, но это не всегда достаточно эффективная отделочная операция.

Теплоизоляция стен гипсокартоном

Этот вариант часто используется на практике для утепления жилого помещения, так как он способствует не только повышению теплозащиты, но помогает выровнять стены, то есть сочетает в себе функции утепления и штукатурных работ. Здесь также можно отметить два основных подтипа – каркасное крепление гипсокартона на металлический профиль и монтаж листов материала на клей. Вариант с металлическим профилем более трудоёмок и требует захвата 8-10 см жилой площади за счёт своих конструкционных особенностей, в то же время монтаж гипсокартона на клей более прост, особенно для самостоятельного выполнения.

В первом случае сначала монтируется каркасная профильная конструкция, после чего производится утепление стен посредством размещения в пустотах между профилями теплоизоляции. При её закреплении нельзя оставлять просветы, через которые будет уходить часть тепла, поэтому плиты утеплителя (пенополистирол, пенопласт или минеральная вата) закрепляются к стойкам каркаса с помощью специально крепёжной ленты.

После монтажа утеплителя конструкция зашивается листами гипсокартона, которые в дальнейшем шпаклюются, шлифуются, покрываются грунтовкой и можно производить их оклейку обоями или покраску акрилом.

Крепление теплоизоляционных плит

Этот вариант теплоизоляции идентичен фасадной теплоизоляции и требует несколько меньшего объёма помещения, но, с другой стороны, при воплощении в жизнь этого варианта сложно добиться идеальной ровности поверхности, особенно если до начала работ они не отличались идеальным качеством.

Листы теплоизоляции крепятся к стенам с помощи клеевого состава и специальных креплений после обработки поверхности специальным противогрибковым составом. Сначала пенопласт или другой утеплитель прихватываются клеем, происходит выравнивание листов относительно друг друга с помощью ровной рейки или уровня, затем (после высыхания клея) происходит дополнительное крепление материалами фиксаторами с помощью перфоратора и поверхность стены армируется специальной сеткой.

После этого происходит финишная отделка. Армирующая сетка закрепляется на тот же состав, на который монтировался утеплитель, а финишная отделка производится теми же материалами, которые применяются при обычных внутренних малярных работах.

Видео


Визуально восспринять полученную информацию поможет, представленный ниже видео ролик –

Качественное утепление стен изнутри не всегда актуально при проживании в стандартной панельной квартире, но эффективно в частном доме и при индивидуальной системе отопления, так как позволяет в дальнейшем солидно экономить на используемых энергоресурсах, особенно если параллельно производится утепление потолка (актуально при холодном нежилом чердаке).

Утепление стен пенопластом изнутри своими руками: технология

Проблема утепления стен особенно остро стоит в угловых квартирах и в помещениях, граничащих с не отапливаемым подъездом. Оптимальным решением будет наружное утепление стен. Но не всегда есть возможность это сделать, ведь внешняя теплоизоляция дело хлопотное и дорогостоящее. В таких случаях ничего не остается, как утеплить стены пенопластом изнутри.

В данной статье мы рассмотрим технологию утепления стен пенопластом изнутри своими руками с использованием гипсокартона. Пенопласт обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами, а ГКЛ придаст поверхности дополнительную прочность.

Для работы понадобится:

— Пенопласт толщиной 30 мм. Пенопласт обычно продают листами 0,5х1 м и 1х1 м. Соответственно, площадь листа 0,5 и 1 м. кв. Зная площадь утепляемой поверхности, высчитывают нужное количество листов.

— Листы гипсокартона. Стандартный размер ГКЛ 1,25х2,50 м.

— Клеющая смесь на основе цемента или специальный клей для пенопласта.

—  Глубокопроникающая грунтовка.

— Дюбеля.

— Перфоратор, зубчатый шпатель для нанесения клея, строительный нож, молоток, отвертка.

Подготовка стены к утеплению пенопластом

С поверхности удаляют все посторонние элементы – обои, старую краску, паутину, пыль. О том, как снять старые обои, вы можете узнать здесь. После этого стену грунтуют глубокопроникающей грунтовкой и дают высохнуть. Часто стены, требующие утепления изнутри, покрыты плесенью. В таком случае, перед нанесением грунтовки, нужно избавиться от грибка. Можно смазать заплесневевшие места антигрибковой грунтовкой. А можно применить обычный раствор хлорки, используемый в быту для отбеливания вещей. Хлорку обильно наносят на стену и дают высохнуть.

Монтаж пенопласта для утепления стен изнутри

Главная задача при монтаже утеплителя – как можно более плотное прилегание к стене и минимизация щелей между листами. Теплый воздух из комнаты не должен попадать между утеплителем и стеной, иначе не избежать повторного появления плесени.

Для приклеивания пенопласта существует специальный клей в виде аэрозоля. Но цена такого клея высока. Поэтому рассмотрим более экономный вариант с использованием сухой клеящей смеси на основе цемента.

Клей разводят водой, учитывая инструкцию на мешке. В целом, должна получиться смесь средней консистенции. Густой клей невозможно нанести равномерным слоем, а жидкий будет просто стекать с листов. Раствор наносят на лист с помощью обычного и зубчатого шпателя равномерными полосами.

После этого лист сразу прикладывают к стене. Для хорошего сцепления поверхностей его с усилием прижимают, пристукивают руками к стене.

После поклейки всего пенопласта герметизируют стыки между листами тем же клеящим раствором.

Следует также уделить внимание стыкам пенопласта с потолком и полом. Их тоже заделывают клеем. Оставляют стену на 1-2 суток до полного высыхания.

 

Монтаж гипсокартонных листов

Пенопласт — довольно мягкий материал. Ничем не укрепленная стена скоро покроется вмятинами и быстро разрушится. Оштукатуривание пенопласта позволяет частично избежать повреждений, но такая стена все равно недостаточно прочная. Отделка утепленной стены ГКЛ позволяет получить ровную и прочную поверхность.

Для монтажа ГКЛ используют тот же клей, что и в случае с пенопластом. Для удобства листы можно разрезать на несколько частей. Клей наносят так же, как и на утеплитель.

 

Приклеивают листы к стене и хорошо простукивают всю площадь.

Для дополнительной фиксации прижимают гипсокартон в нескольких местах дюбелями 60 мм.

 

Щели замазывают клеем или шпатлевкой. Важно сделать это как можно тщательнее. Дают конструкции высохнуть несколько суток, после чего можно приступать к декоративной отделке помещения, утепленного пенопластом изнутри своими руками.

Приклеивание утеплителя и ГКЛ непосредственно к стене менее трудоемко, чем профильная конструкция. Также немаловажна экономия пространства за счет уменьшения толщины пирога теплоизоляции.

А еще обязательно ознакомьтесь с технологией утепления дома пенопластом снаружи.

Как вы видите, утепление стен пенопластом изнутри своими руками – технология довольно простая и не слишком трудоемкая. Поэтому при желании с этим можно справиться своими силами, без привлечения специалистов.

Нет Замедлители испарения на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции фундамента

Замедлители испарения могут быть неотъемлемой и важной частью оболочки здания. В правильном месте они могут помочь решить проблемы с влажностью, чтобы дом оставался сухим. Однако, когда пароизоляторы устанавливаются на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции на стенах ниже уровня земли, могут возникнуть проблемы с конденсацией.

Многие ученые-строители рекомендуют изолировать стены подвала или подвала. Международный жилищный кодекс 2012 года требует утепления подвала в климатической зоне 3 и выше.Герметичный, изолированный подвал или подполье является требованием программы Министерства энергетики США «Готовый дом с нулевым потреблением энергии» и программы Indoor airPLUS Агентства по охране окружающей среды США. Исследования Министерства энергетики США показывают, что изоляция подвала экономически эффективна в любом доме в климатических зонах с 3 по 8. В городах от Сент-Луиса, штат Миссури, до Буффало, штат Нью-Йорк, изоляция по R-10 дает ежегодную экономию от 250 до 400 долларов; изоляция R-20 дала ежегодную экономию от 280 до 450 долларов (Southface и ORNL 2002). Тем не менее, изоляция должна быть установлена ​​​​таким образом, чтобы не задерживать влагу в стенах.

Бетон пористый и пропускает влагу. Если нижняя часть бетонной стены фундамента находится в контакте с влажной почвой, влага может просачиваться сквозь бетон за счет капиллярного действия. Недавно залитый бетон также содержит сотни галлонов воды, которые выделяются по мере затвердевания бетона. При изоляции подвалов, чтобы сделать их жилыми или соответствовать требованиям программы, обычной практикой (хотя и не рекомендованной Building America) является установка стены с деревянным каркасом напротив бетона, а затем заполнение полости каркасной стены волокнистой изоляцией, такой как изоляция из минеральной ваты, стекловолокна или целлюлозы. Водяной пар может проходить через эту воздухопроницаемую изоляцию. Если изоляция покрыта проницаемым слоем, таким как гипсокартон и латексная краска, водяной пар также будет проходить через этот слой, позволяя бетонной стене высохнуть внутри дома.

К сожалению, во многих районах страны строители укладывают полиэтиленовую пленку, пароизоляцию класса I, поверх изоляции перед установкой гипсокартона. Водяной пар может конденсироваться на защитном покрытии (см. рис. 1 и 2).Когда происходит такая конденсация, жидкая вода не может высохнуть во внутренней части дома. Вместо этого он будет скапливаться в полости стены. Со временем эта сырость может привести к разрушению изоляции, плесени, запахам и структурному гниению элементов каркаса.

Другие пароизоляционные материалы класса I, такие как виниловые обои или пластиковый слой, установленный поверх сплошной изоляции в незавершенных подвалах, как показано на рис. 3 (иногда называемый изоляцией подгузником), могут вызывать такой же эффект образования плесени (BSC 2006).

Рисунок 1.  Пластиковый пароизоляционный слой на внутренней стороне этой стены фундамента предотвращает высыхание стены внутрь, поэтому внутри полости стены начали образовываться конденсат и плесень.

 

Рисунок 2.  Полиэтиленовая пленка, установленная поверх сланцевой изоляции в этой стене подвала, действовала как замедлитель пара класса I, задерживая водяной пар из бетонной стены фундамента, который конденсировался в полости стены, создавая питательную среду для плесени.(Источник: Building Science Corporation.)

 

Рисунок 3.  Покрытая пластиком изоляция из одеяла, подход к изоляции стены подвала в виде подгузника, будет задерживать влагу, проникающую через бетон, что приводит к проблемам с плесенью, влагой и запахом.

 

ENERGY STAR также требует, чтобы пароизоляция класса I не устанавливалась на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции в надземных наружных стенах в жарком и влажном климате, поскольку теплый влажный воздух, попадающий в полости здания через трещины во внешней стене, может конденсироваться. когда он попадает на холодную заднюю поверхность замедлителя пара класса I, который охлаждается летним кондиционером.Конденсат может скапливаться в полости стены, создавая условия для роста плесени и гниения. Примеры пароизоляторов класса I, которые были неправильно установлены в стенах в жарком и влажном климате, включают пластиковый пароизоляционный слой, установленный под гипсокартоном, или виниловые обои, установленные поверх гипсокартона.

Чтобы снизить риск образования конденсата, полезно знать рейтинги проницаемости, чтобы вы могли выбрать правильную сборку стены для снижения риска образования конденсата.

Общие сведения о замедлителях испарения

Если водяной пар проходит через стену и изоляцию ниже уровня земли, он должен высохнуть внутри дома, чтобы избежать образования конденсата в полости стены.Для обеспечения такой сушки стеновое покрытие на внутренней стороне каркаса должно иметь относительно высокий показатель паропроницаемости.

Паропроницаемость (обычно называемая воздухопроницаемостью) — это способность материала пропускать через себя водяной пар. Скорость проникновения паров влаги (MVTR) — это показатель, указанный в строительных нормах и правилах. MVTR измеряется в лаборатории с использованием процедуры E-96 Американского общества испытаний и материалов (ASTM). Метод испытаний измеряет, сколько паров влаги может пройти через материал за 24 часа (с поправкой на давление паров на образце).Полученное число является паропроницаемостью (MVP). Единицей измерения MVP является пермс. Чем выше число химической завивки, тем больше паров влаги пропускает материал и тем выше его потенциал высыхания. Проницаемость водяного пара материала примерно обратно пропорциональна его толщине (например, удвоение толщины изоляции из напыляемой пены уменьшает проницаемость вдвое).

Замедлитель паров Код Классификация

Международный жилищный кодекс, раздел R201, определяет классы замедлителей испарения следующим образом:

  • Класс I: 0. 1 пром или меньше
  • Класс II: 1,0 пром. или меньше и более 0,1 пром.
  • Класс III: 10 или менее и более 1,0 пром.

Пароизоляторы класса I включают полиэтиленовую пластиковую пленку, резиновые мембраны, стекло, алюминиевую фольгу, листовой металл, фольгированные изолирующие оболочки и фольгированные неизолирующие оболочки. Этот список не является исчерпывающим. Любой материал с показателем проницаемости 0,1 или меньше не должен использоваться для внутренней части воздухопроницаемой изоляции на внутренней стороне стены ниже уровня земли.Однако, если в спецификациях производителя на продукт указан показатель проницаемости выше 0,1, то материал можно использовать, даже если он находится в этом списке.

Примеры ингибиторов парообразования класса II включают стекловолоконную пленку с крафт-покрытием, краску с низкой проницаемостью и жесткий пенопласт толщиной 1 дюйм.

Примеры замедлителей испарения класса III включают латексную краску, фанеру, OSB и гипсокартон.

Для распыляемой пены с открытыми и закрытыми порами проверьте спецификации производителя. Распыляемая пена с открытыми порами обычно более проницаема.Увеличение толщины любого слоя распыляемой пены снизит его проницаемость.

При использовании воздухопроницаемой изоляции в подземных стенах необходимо помнить, что влага должна высохнуть внутри здания. Дома, сертифицированные ENERGY STAR, запрещают использование замедлителей испарения класса I на внутренней стороне воздухопроницаемой изоляции в наружных стенах ниже уровня земли.

ENERGY STAR рекомендует использовать замедлитель пара класса II или класса III. Примеры включают стекловолоконные плиты с крафт-покрытием в полости стены или латексную краску на гипсокартоне для стен ниже уровня земли.

Вспененная изоляция может использоваться, если в спецификациях производителя указано, что показатель проницаемости выше 0,1, и если какая-либо отделка стен, например, латексная краска, является паропроницаемой. ENERGY STAR допускает некоторые исключения из запрета на использование замедлителей пара класса 1 в стенах ниже уровня земли. Эти исключения включают

  • Души и ванны на наружных стенах. Замедлители испарения класса I, такие как керамическая плитка, могут использоваться на стенах душевых кабин и ванн. Изоляция позади ванны или душа должна быть эквивалентна изоляции остальных наружных стен и должна быть покрыта воздушным барьером из цементной подложки, изоляции из жесткого пенопласта или гипсокартона с небумажным покрытием, запечатанным по краям. и швы для обеспечения непрерывного воздушного уплотнения.Рекомендуемой основой для наружных стен за душевыми и ваннами (как выше, так и ниже уровня земли) является цементная плита. Обратите внимание, что цементная плита не является водонепроницаемой и должна быть покрыта гидроизоляцией, наносимой жидкостью, или за ней должен быть нанесен водостойкий барьер, обеспечивающий дренаж (BSC 2009). Использование парозамедлителя с низкой проницаемостью допускается из-за высокого содержания влаги, создаваемого душем или ванной, и используется для защиты каркаса и изоляции от чрезмерной влажности.
  • Зеркала.Зеркала относятся к пароизоляторам класса I, но их можно использовать, если они крепятся к гипсокартону с помощью зажимов или других прокладок, которые позволяют воздуху циркулировать за ними. Зеркало нельзя крепить непосредственно к стене; в этом случае он будет действовать как пароизоляция, и на нижней стороне зеркала будет образовываться конденсат.

Альтернативные методы изоляции подвала

Методы изоляции подвалов были тщательно изучены Building America, и существует множество альтернативных методов изоляции подвалов, которые позволяют избежать проблемы с ингибитором парообразования класса 1 (Aldrich et al.2012, BSC 2009, Лстибурек 2006, NorthernSTAR 2012, Southface и ORNL 2002, Уэно и Лстибурек 2012). Вот примеры некоторых из этих методов. Обратите внимание, что во всех этих методах для изоляции краевой балки можно использовать напыляемую пену с закрытыми порами:

  • Прикрепите полиизоцианурат, облицованный фольгой, к внутренней части бетонной стены с помощью механических креплений или строительного клея, с голым нижним 6-дюймовым слоем стены, чтобы дать возможность высохнуть, или полностью закрепите полиизоцианурат на всей стене с помощью герметика или пены, а на швах — с помощью фольги. или полипропиленовая лента.
  • Прикрепите EPS или XPS к внутренней части бетонной стены с помощью полос обрешетки. Используйте полоски для крепления гипсокартона.
  • Прикрепите EPS или XPS к внутренней части бетонной стены с помощью строительного клея. Тщательно уплотните края и швы пенопласта. Установите деревянный каркас стены из жесткого пенопласта. Утеплите полость войлочной или вспененной волокнистой изоляцией или оставьте без изоляции. В очень холодном климате значение R изоляции полости не должно превышать значение R жесткого пенопласта.
  • Установите стену с деревянным каркасом размером 2×4 на расстоянии одного-двух дюймов от стены фундамента, затем распылите пену с закрытыми порами непосредственно на бетонную стену. Отделка внутренней стены гипсокартоном и латексной краской.
  • Установите жесткую пену снаружи стены фундамента.
  • Установите фундаментную стену ICF.
  • Установка стеновой системы из сборного железобетона, включающей встроенный изоляционный слой из пенополистирола XPS, зажатый между двумя слоями бетона или внутри одного слоя предварительно отформованного бетона.
Рисунок 4.  Изоляция из распыляемой пены с коэффициентом проницаемости более 0,1 отделяет бетонную фундаментную стену от внутренней стены с опорными стойками, которая не изолирована и не содержит пароизоляции класса I. Гипсокартон и водопроницаемая латексная краска, которые являются замедлителями испарения класса III, допускают высыхание в интерьере.

 

Рисунок 5.  Жесткая пена устанавливается между бетонной стеной фундамента и изолированной полостью стойки. Проницаемая жесткая пена и отсутствие пароизоляции на стенке полости позволяют высыхать внутрь.

 

Пластмассы улучшают стены

Новое исследование стены исследовательского центра NAHB о тепловом потоке — R-значение не вся история

«Пластиковые строительные изделия могут уменьшить тепловой поток в среднем на 18–25 процентов по сравнению с исходной стеной в ветреную погоду».

В целях более реалистичной количественной оценки энергоэффективности различных вариантов стеновых систем в смоделированных «реальных» условиях Исследовательский центр Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) через лаборатории Architectural Testing Inc. , провел серию испытаний стеновых панелей в жилых домах в 2005 и 2006 годах. Цель состояла в том, чтобы сравнить наиболее распространенную «базовую стену» (например, изоляцию из стекловолокна между деревянными стойками 2 × 4, отделанную гипсокартоном) с несколькими стенами, содержащими пластиковые строительные материалы ( включая пенопластовые изоляционные материалы).

Значение R

представляет собой сопротивление кондуктивному тепловому потоку, где более высокие числа указывают на повышенное тепловое сопротивление. (Другими словами, чем выше значение R, тем выше изолирующая способность.) Несмотря на то, что значение R десятилетиями традиционно использовалось в строительных нормах и правилах для количественной оценки минимальных требований к изоляции для стандартной конструкции стены, оно не обеспечивает полного учета энергетических характеристик всей стеновой системы. Такие эффекты, как тепловые мостики элементов каркаса, сопротивление проникновению воздуха и ветра, а также влияние дымовой трубы на оболочку здания в нормальных, «реальных» условиях эксплуатации, не учитываются в значении R.

Это исследование уникально тем, что позволяет оценить общую производительность стеновой системы.Он был разработан, чтобы охарактеризовать энергетические последствия выбора конструкции стен и изоляционных материалов в моделируемых условиях давления ветра. Чтобы более точно представить различные климатические и «реальные» условия, каждая стеновая система была протестирована в двух условиях:

  • в «статическом состоянии» без дополнительных атмосферных ветров при одной температуре наружного воздуха; и
  • с «ветровой нагрузкой» 24 км/ч (15 миль/ч) при трех разных температурах наружного воздуха.

Тестирование показало, что все стеновые системы работают одинаково (в пределах статистической точности испытательного оборудования) в безветренных условиях.Конечно, все стены в условиях ветра работали хуже, чем без ветра. Тем не менее, после применения смоделированной «реальной» ветровой нагрузки стеновые системы с пластиковыми панельными строительными материалами работали на 14–29% лучше, при этом производительность по сравнению с базовой стеной увеличивалась по мере повышения наружной температуры. Это указывает на то, что инфильтрация воздуха играет важную роль в тепловых характеристиках стеновой системы в «реальных» условиях.

В этом исследовании рассматривался суммарный эффект перепадов температуры и давления ветра на различных жилых стенах, сравнивая их с наиболее распространенной конструкцией стен «клей и войлок».Испытания показывают, как ожидается, что стеновая сборка будет вести себя термически во время фактического использования.

Протокол испытаний был разработан таким образом, чтобы тесты производительности были одинаковыми для всех стеновых сборок; кроме того, процесс тестирования был разработан таким образом, чтобы его можно было повторять. Две стены не могут быть сделаны из абсолютно одинаковых материалов из-за таких факторов, как коробление древесины, различия в толщине ориентированно-стружечных плит (OSB) и расположение гвоздей.

Таким образом, были предприняты особые усилия, чтобы гарантировать, что утечка каркаса через стены, обшитые OSB, была разумной и последовательной (ASTM International E 283, Стандартный метод испытаний для определения скорости утечки воздуха через наружные окна, Ненесущие стены и двери в соответствии с указанными требованиями). Разность давлений на образце ).Кроме того, для каждого образца стены был проведен бенчмаркинг. Было проверено значение R каждого отдельного материала (ASTM C 518, Стандартный метод испытаний свойств теплопередачи в установившемся режиме с помощью прибора для измерения теплового потока, при средней температуре 24 C [75 F]) и от По результатам испытаний материалов теоретическое значение R для всей стены было рассчитано для каждой стены, которая стала эталоном.

Затем эталонный показатель сравнивался с фактическими результатами испытаний всей стены в Architectural Testing Inc.Йорка, Филадельфия (ASTM C 1363, Стандартный метод испытаний на тепловые характеристики строительных материалов и сборок оболочки с помощью горячего бокса Аппарат ). Соотношение фактической производительности стеновой системы по отношению к эталонной стене стало основой для сравнения типов стен. Это позволило провести разумное сравнение стен с разными R-значениями. Этот метод в значительной степени препятствует стенам с различными значениями R-значения, чтобы уловить различия в характеристиках стеновой системы в разных условиях.Условия были репрезентативными как для типичных, так и для экстремальных «реальных» условий в различных климатических условиях.

Стены пяти типов были собраны для тепловых испытаний всей стены. Пластиковые строительные изделия, такие как пластиковая строительная пленка, изоляция из напыляемого пенопласта, изоляция из жесткого пенопласта и структурно-изолированные панели (SIP) из пенопласта, сравнивались с эталонной конструкцией базовой стены (таблица 1). Примечание: значение R-фактора напыляемой полиуретановой пены (SPF) может ухудшиться после установки.Как правило, большая часть деградации происходит в течение первых нескольких месяцев после нанесения. Чтобы учесть это возможное изменение, протестированные панели из пенополиуретана (SPF) хранились на складе почти за год до исследования.

Испытанная базовая стена представляет собой наиболее распространенную стеновую конструкцию, используемую сегодня в жилищном строительстве (Исследовательский центр NAHB): стена высотой 2,4 м (8 футов), общей толщиной 101,6 мм (4 дюйма), с деревянным каркасом и шпильки, расположенные на расстоянии 406,4 мм (16 дюймов) от центра (ос), обшитые ОСП, изоляцией из стекловолокна R-13 с крафт-покрытием (KFB) и 12. Гипсокартон толщиной 7 мм (0,5 дюйма) покрывает внутреннюю часть. Кроме того, использовались передовые методы установки и спецификации производителей. Отдельные изоляционные продукты были подвергнуты термическим характеристикам посредством альтернативных испытаний, чтобы подтвердить общие характеристики стен и материалов.

Поскольку каждая стена с пластиковой изоляцией работала в ветреную погоду лучше, чем исходная, был сделан вывод, что предполагаемые значения производительности, основанные на традиционных измерениях и расчетах R-значения, не являются полным индикатором того, насколько хорошо стеновая система будет сопротивляться потере или увеличению энергия.

Сводка

Это лабораторное испытание наглядно продемонстрировало преимущества использования пластиковых строительных материалов (включая изоляцию из пенопласта), продемонстрировав значительно улучшенные энергетические характеристики жилых стеновых систем в «реальных» условиях ветровой нагрузки при различных температурах по сравнению с базовой конструкцией стен. , как указано ниже.

Отсутствие ветра и умеренная температура (статическое состояние)

При отсутствии ветра при температуре 21 C (70 F) внутри и -4 C (25 F) снаружи все стеновые системы работали так же, как их ожидаемые расчетные эталонные показатели.По сравнению с типичной базовой изоляцией из войлока, стеновые системы с пластиковыми строительными изделиями показали снижение теплового потока всего на три процента (статистически незначимо).

Ветер и экстремально низкие температуры

При ветре со скоростью 24 км/ч (15 миль/ч) при температуре 70 F внутри и температуре снаружи -26 C (-15 F) пластиковые строительные изделия и системы стеновых панелей с изоляцией из пенопласта в среднем снижают тепловой поток на 18 процентов лучше, чем базовый уровень.

Ветер и умеренная температура

При ветре со скоростью 15 миль в час, при 70 F внутри и температуре 25 F снаружи результаты производительности значительно изменились. Стеновые системы с пластмассовыми строительными изделиями в целом снизили тепловой поток в среднем на 20 процентов лучше, чем базовый уровень.

Ветер и очень жаркая температура

При ветре со скоростью 15 миль в час, при 70 F внутри и температуре 46 C (115 F) снаружи стеновые системы с пластиковыми строительными изделиями снижали тепловой поток в среднем на 25 процентов лучше, чем базовый уровень. Один образец панели показал себя на 29% лучше в этой категории.

Заключение
Важным выводом является то, что все стены, содержащие пластиковые строительные изделия, выполнены аналогично базовой стене в отношении снижения теплового потока в условиях «без ветра».Интересно, однако, что когда применялись «реальные» ветровые условия, исследование показало, что все стеновые системы с пластиковыми строительными изделиями работают одинаково лучше, чем базовый уровень. Также было обнаружено, что при изменении температуры все стеновые системы с пластиковыми строительными изделиями работали одинаково лучше в группе по сравнению с базовой стеной при каждом новом уровне температуры.

Важное значение этого исследования указывает на то, что для того, чтобы обычная стена (, т.е. из палочек и войлока) соответствовала характеристикам «пластиковой» стены в ветреную погоду, она должна работать как минимум на 15 процентов лучше.Это эквивалентно замене теплоизоляции стен с Р-13 на Р-15. Как упоминалось ранее, чем выше значение R, тем выше изолирующая способность. (Профессионалы-проектировщики должны запросить у продавца изоляции информационный бюллетень о R-значениях.) Тем не менее, без учета изменений в инфильтрации воздуха между типами войлока, это означает, что примерно на 85 процентов больше стекловолоконного материала потребуется вставить в те же 88,9 мм. Полость (3,5 дюйма) для достижения в этом исследовании результатов, аналогичных характеристикам пластиковых строительных изделий, по данным Исследовательского центра NAHB.

Стоит ли класть пластик под изоляцию? – М.В.Организинг

Стоит ли класть пластик под изоляцию?

Без пароизоляции конденсат внутри стен может разрушить изоляцию и способствовать росту вредной плесени и бактерий. Пластик, особенно полиэтилен толщиной 6 мил, является наиболее часто используемым пароизоляционным материалом.

Нужно ли класть пластик поверх изоляции перед гипсокартоном?

Без полиэтилена под гипсокартоном водяной пар попадает на гипсокартон и диффундирует в более сухой (летом) воздух в помещении.Установив туда лист полиэтилена, вы отсекаете этот механизм сушки, и вода, попадающая в стены, может оставаться там дольше и причинять больше вреда.

Можно ли положить пластик на бумажную изоляцию?

Можно ли положить пластик на лицевую изоляцию? Хотя мы много слышим о двойной пароизоляции и правиле 5 к 1, установка пластиковых листов непосредственно поверх лицевой изоляции не вызывает проблем с влажностью, если они установлены правильно.

Является ли Тайвек пароизоляцией?

Нет, DuPont™ Tyvek® не является пароизоляцией.Он изготовлен с использованием уникальной науки о материалах, чтобы удерживать воздух и объемную воду, позволяя парам влаги выходить из стен.

Можно ли оставлять изоляцию открытой?

«По данным Американской ассоциации легких, изоляция из стекловолокна никогда не должна оставаться открытой в людных местах», — говорит Годфри из ALA. «Открытая изоляция из стекловолокна, попав в воздух, действительно вызывает респираторные реакции, такие как сухость, першение в горле и кашель, а также раздражает кожу и глаза.

Как лучше утеплить старый дом?

Один из способов утеплить стены старого дома — сосредоточиться на внешней стороне дома:

  1. Нанесите пленку/пароизоляцию на наружные стены.
  2. Прикрепите 1-дюймовую пенопластовую изоляцию.
  3. Установите сайдинг поверх изоляции.
  4. Замена старых окон на энергосберегающие.
  5. Загерметизируйте оконную раму и используйте уплотнитель, чтобы уменьшить утечку воздуха.

Как сделать спальню теплее?

10 способов согреться дома, не включая отопление

  1. Заделайте все трещины в оконной раме.
  2. Измените направление вашего потолочного вентилятора.
  3. Инвестируйте в лучшие одеяла.
  4. Заставьте ваши шторы работать усерднее.
  5. Используйте на дверях ограничители сквозняка.
  6. Застелите полы коврами.
  7. Предотвратите сквозняки вокруг электрических розеток.

Может ли плесень расти в холодильных камерах?

Может ли плесень расти при низких температурах? Короткий ответ: да. Для роста плесени необходимы три вещи: достаточное количество влаги, адекватный источник пищи и правильная температура.

Что вызывает образование конденсата в холодном помещении?

Конденсация происходит, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, такой как окна, зеркала или плитка.Он также образуется в холодных помещениях, где воздух мало движется, например, за мебелью, в углах и в шкафах. когда он накапливается в труднодоступных местах.

Как устранить конденсат?

18 советов по уменьшению образования конденсата и влажности

  1. Убедитесь, что стиральная машина правильно вентилируется.
  2. Сушка одежды на открытом воздухе.
  3. Закрыть двери кухни и ванной.
  4. Используйте крышки кастрюль при приготовлении пищи.
  5. Включение вытяжного вентилятора при принятии душа.
  6. Прекратите использование переносных газовых и керосиновых обогревателей.
  7. Накройте аквариумы и аквариумы.
  8. Протрите холодные поверхности.

Как бороться с конденсатом?

Способы борьбы с конденсатом на стенах своими руками

  1. Как можно чаще держите окна открытыми.
  2. Проверьте вентиляционные отверстия или воздуховоды, чтобы убедиться, что они чистые.
  3. По возможности сушите одежду на улице.
  4. Используйте вытяжные вентиляторы на кухне и в ванной.

Препятствует ли соль образованию конденсата?

Это то время года, когда на улице холодно, а внутри тепло, из-за чего на окнах и подоконниках образуется огромное количество конденсата. Удивительно малоизвестный факт, что соль можно использовать для поглощения влаги из воздуха.

Можно положить пенопласт поверх стекловолокна?

Прежде чем получить здесь ответы, я разместил свой вопрос на веб-сайте Owens Corning. Я не думал, что получу ответ, но был удивлен, что получил.Я думал, что поделюсь им, поэтому он скопирован ниже. Они рекомендуют использовать пластиковый барьер как со стенами из блоков, так и с деревянными стойками. Я был удивлен, что они сказали сделать это с блочными стенами…

________________

Спасибо, что связались с Owens Corning. Owens Corning не дает рекомендаций по установке каркаса 2×4 поверх штукатурки.

Вместо этого Owens Corning рекомендует следующий метод для обоих типов стен.

Снять штукатурку со всех стен. Для блочных стен постройте каркасную систему 2×4.Как только все стены будут оснащены каркасными системами 2×4, Owens Corning рекомендует изолировать стены следующим образом.

ВНЕШНИЕ СТЕНЫ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

2×4 Конструкция стены:
R-15 — Фасадная — толщиной 3 1/2 дюйма
R-13 — Фасадная — толщиной 3 1/2 дюйма

ПРИМЕЧАНИЕ. продукт высокой плотности и, как правило, должен быть заказан по специальному заказу.

Установка этой изоляции состоит из 2 основных этапов:

Шаг 1: Рекомендуется использовать предварительно нарезанные войлочные материалы, а не непрерывные рулоны.Большинство войлоков обрезаются, чтобы соответствовать 16 или 24 дюймам по центру и около 92 дюймов в высоту. (типичные размеры) Предварительно нарезанные войлочные материалы упрощают и ускоряют работу.

Шаг 2: Изоляция должна плотно прилегать к стойкам и полностью заполнять полость до верхней и нижней пластин. Обязательно обрежьте войлочную изоляцию, чтобы она плотно прилегала к препятствиям, таким как электрические коробки, водопроводные и вентиляционные линии. Не имеет значения, где скреплены фланцы (врезка или лицевая сторона), они оба допустимы.

После установки всей изоляции из стекловолокна разрежьте облицовку.Затем установите Fomaular толщиной до 1 дюйма поверх шпилек. Для пароизоляции установите полиэтилен толщиной 4 или 6 мил.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.