Как сделать свод из кирпича в печи: Кладка свода русской печи и ее особенности.

Кладка свода русской печи и ее особенности.

 При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие, устраиваемое между стенами, — сводом. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич — замковый. В практике встречается и четное количество, правда, очень редко, тогда замковыми будут два кирпича. Кирпичи, на которые опирается перемычка, называются пятами, и им всегда придается нужная форма соответствующей обработкой. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Необходимо помнить, что при выкладке любой перемычки все швы между уложенными кирпичами всегда направляют к одной точке или центру, из которого описывается кривая арки или свода. Высота подъема свода или арки называется стрелой подъема. Арки бывают высокими и низкими.

Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону.

Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется. Нельзя применять одну форму пяты для всех арок сводов. Во временных печах узкие топливники шириной до 420 мм перекрывают упрощенным, треугольным сводом, укладывая кирпич плашмя с последующим продолжением кладки стенок, которые будут прочно прижимать пяты к нижележащим рядам кладки. Если такой свод по каким-либо причинам возводят без продолжения кладки, то уложенные пяты не всегда могут прочно удерживать кирпичи треугольного свода, так как они не будут прочно прижаты сверху с достаточной силой к своей постели. Это может привести к сдвигу пят распором свода, и он может обрушиться. Чтобы этого не случилось, уложенные под свод пяты надо стянуть или сжать брусками из квадратной, прямоугольной, угловой или тавровой стали и связать проволочным жгутом. Жгут должен находиться внутри кладки.
Если жгут останется открытым и будет находиться в топливнике, он быстро перегорит. Вместо проволоки можно применять полосовую сталь, прочно скрепив ее с брусками (приклепав). В зависимости от условий и назначения печи концы брусков могут выходить наружу и стягиваться также жгутами или круглыми стальными стержнями нужной толщины, иногда с резьбой и гайками на концах. Конечно, для них следует просверлить в концах брусков соответствующие отверстия. При кладке пологих сводов у русских печей иногда приходится также применять бруски для стягивания пят, скрывая жгуты или другие виды стяжек внутри кладки, или выводить их наружу На такой печи можно сушить различные продукты в большом количестве, не боясь разрушения свода. Топливники с пролетами до 380 мм можно перекрывать кирпичом, выпущенным из боковых стенок кладки. Для прочного защемления свешивающихся из стенки опорных кирпичей кладку выводят выше перекрываемого ряда не менее чем на четыре ряда. Вообще, чем больше выкладывается рядов, тем лучше, так как предупреждается опрокидывание перекрытия внутрь печи. В процессе кладки приходится перекрывать топочные отверстия различными перемычками, так как запрещается опирать кирпичи на рамку дверки.

 Топочное отверстие при ширине менее кирпича перекрывают так называемым кирпичом в замок, а если это отверстие шириной более одного кирпича, то перекрытие выполняют кирпичной клинчатой. Если перекрываемое отверстие большое, то приходится делать арочное перекрытие. Топливники комнатных и русских печей перекрывают только кирпичными сводами толщиной не менее полкирпича. Опираются своды на боковые стороны (стенки) топливника, у которого плоскости стесаны под определенным углом, называемым пятами. Свод должен также опираться па заднюю и переднюю стенки топливника. Своды бывают высокие или крутые, плоские или пологие. Полуциркульный свод — высокий и равен половине окружности. Пологий свод менее крутой, но лучший из них трехцентровый. Он более пологий и лучше излучает тепло на под печи, что весьма важно для выпечки хлебобулочных изделий и варки различной пищи. Под от такого свода нагревается равномерно во всех точках. Существуют более пологие своды, применяемые в хлебопекарных печах. Чем круче свод, тем большую он выдерживает нагрузку, то есть на печь накладывают большее количество различных продуктов для сушки, и наоборот.

Для выкладки правильного и прочного свода его следует выполнять по опалубке. Кирпичи свода должны прочно прилегать друг к другу и опираться на стенки топливника. Поэтому последний или верхний ряд стенок выкладывают из специально отесанного кирпича. Чтобы получить кружала и шаблоны пят, надо вычертить свод нужной формы, но с таким расчетом, чтобы в нем уложилось нечетное количество рядов кладки.

Свод строят на листе бумаги, картона, фанеры или на двух досках — широкой и узкой, сбитых под прямым углом. Широкая доска должна быть на 30—50 мм больше высоты подъема свода. Рассмотрим построение свода на двух досках. Это удобно тем, что на широкой доске остается форма кружала, которую следует только вырезать. Сперва, посередине узкой доски проводят ось (обозначена пунктиром), но так, чтобы она пересекла и широкую доску. От нижней кромки широкой доски на расстоянии 30—50 мм проводят прямую линию АБ и откладывают на ней ширину топливника, но так, чтобы ось была строго посредине. Края топливника метят буквами В и Г.

На оси от линии АБ отмеряют кверху стрелу подъема свода и обозначают ее буквой Д. После этого опытным путем подбирают центр О так, чтобы проводимая из него кривая, образующая свод, проходила через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода. Таким образом получается форма кружала 1 и пяты 2, по которой в дальнейшем изготовляют шаблон для разметки пят на кирпиче и проверки его после тески.

 Изготовив два кружала, можно приступить к устройству опалубки. В пролете свода устанавливают стойки, но не прямо на уложенные доски или под, а на клинья (два под каждую стойку). Клиньями выравнивают опалубку, но они способствуют и более легкому удалению ее из топливника после кладки свода. На стойки кладут прогоны, а на них кружала. На кружала укладывают доски, устраивая, обшивку или настил. Их берут узкими и слегка прибивают к кружалам. Сильно прибивать не следует, так как это затруднит разборку. Устроив опалубку, ее вторично проверяют и выравнивают, вынимая или подбивая клинья. Однако лучше опалубку сделать разъемной, так как она легко вынимается и при необходимости ее можно использовать многократно.

Стойки изготовляют обычно с проушинами глубиной не менее 50 мм и такой ширины, чтобы в них плотно входило кружало. Для свода изготовляют не менее двух кружал. Кружала рекомендуется устанавливать на стойки так, чтобы они выступали на 20—30 мм. Монтируют стойки с кружалами также на клиньях, которые, в свою очередь, опираются на два ряда уложенного кирпича. Конечно, можно и на три ряда кирпича, тогда опалубка при разборке опускается в горниле (топливнике) намного ниже, что создает удобство при разборке. Сами кружала делают такой длины, чтобы они не доходили до стенок печи на 20 мм, что дает им возможность свободно опускаться при удалении опалубки.

Обшивку или настил делают из узких трех- четырехсантиметровых реек, которые крепят к кружалам вплотную или с зазорами, но так, чтобы они приходились на середине укладываемого кирпича, а швы кладки были на середине реек. Длину брусков обшивки также берут короче горнила или топливника на 20 мм. Это также необходимо для того, чтобы опалубка при разборке свободно опускалась. Чтобы опалубка не шаталась, между кружалами и стенками печи ставят клинья, которые вынимают перед разборкой. Таким образом, опалубка прочно удерживается между стенками печи. Кладку лучше всего вести из клиновидного кирпича, но из-за отсутствия последнего применяют обычный кирпич, сужая шов внизу и расширяя его вверху. Устанавливают опалубку с многократной проверкой точности ее положения, подбивая и опуская ту или другую сторону, используя для этого клинья. Выверив опалубку, ее закрепляют, вбивая клинья между ней и стенками печи.

Выложив свод и выдержав его пять-шесть дней, опалубку разбирают. Сперва вынимают по одному клину под каждой стойкой, затем по другому, вслед за ними по первому и второму клину уложенных кирпичей. Опалубка осядет на 180—200 мм. Когда укладывают три ряда кладки, то опалубка оседает еще больше, чем создаются лучшие условия для разборки. Рейки вынимают, стойки повертывают и снимают с кружал, которые вынимают в последнюю очередь. Можно стойки снять и после удаления клиньев и кирпичей, это еще больше упростит разборку.

Зазоры между рейками нужны для того, чтобы через них из кладки быстрее удалялась влага, и свод приобретал прочность. Вытесывать пяты и укладывать их нужно аккуратно, так как заполнение пустот раствором и щебнем приводит к осадке свода или арки и их разрушению. После установки и закрепления опалубки необходимо найти центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало. В эту точку вбивают гвоздь, крепят к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Если кладку делают из клиновидного кирпича, то швы имеют одинаковую толщину, а если из обычного кирпича, — клинообразные. Кирпич следует применять отборный. Кладку свода начинают с краев свода, от обоих пят одновременно, продвигаясь к середине свода или к замку.

Кирпичи подгоняют так, чтобы они почти касались со стороны топливника друг друга, то есть как можно плотнее. Продольные швы между рядами кладки должны идти от дуги арки. Направление швов кладки свода или арки проверяют шпагатом, прикрепленным к гвоздю. Швы в кладке свода должны быть тщательно перевязаны. Для получения прочного свода кладку следует вести как можно внимательнее и аккуратнее, добиваясь самых тонких швов. Лучше, если кирпичи будут в своде примыкать друг к другу впритирку. В последний ряд кладки свода или арки вкладывают замковый кирпич, предварительно смазав его с двух сторон глиняным раствором, и с силой вгоняют его между выложенными рядами поленом или деревянным молотком. Обычным молотком кирпич можно расколоть, и удары приходится наносить по уложенной сверху доске. Замковый кирпич, показанный в последующих рисунках может быть заштрихован. Некоторые печники выполняют кладку свода так называемыми захватками или ступеньками.

Как строить русские печи своими руками, видео

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным. Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию. После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится. Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья. Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье. Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а). Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность. Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей. При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки. Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей. Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой. В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи. В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила. После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а). В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку. После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки. Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу. После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку. Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей. Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы. Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

Русская печь и ее размеры.

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

  •     ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
  •     длина – 3 аршина (около 213 см)
  •     а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке. Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей. А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину. В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

Статистика Видео:  0

Кладка русской печи своими руками — Своими руками — Статьи по печному делу

 

Содержание:

Размещение печи


Печь кладется напротив окна, чтобы освещалась рабочая камера. Кирпичную кладку русской печи можно начинать на бревенчатом срубе с 5-го ряда. По порядовкам с 1-го и 2-го рядов под печью видны две воздушные камеры. Под подиной высота окна-1 зависит от высоты шестка. Окно можно и не делать. Камеру-нишу-2 можно отделать глазурованной плиткой. Здесь хорошо держать кухонную посуду. Если в стенке-3 сделать окно, то под печь можно класть ухват и кочергу. Ухватом ставят и вынимают чугу-ны, а кочергой сгребают угли и золу с подины. Перекрытия из досок под подиной (см. ряд 4) и под шестком могут быть расположены на разном уровне. Обычно шесток делается на уровне, удобном хозяйке дома. Перед тем как делать перекрытие, нужно прикинуть его высоту, уложив насухо кирпичи по высоте, удобной хозяйке. Для этого она должна взять ухват и посмотреть, удобно ей или нет. Шесток должен быть по высоте такой, чтобы хозяйке не пришлось вставать на цыпочки.

 

Конструкция печи


Под подиной, сверху досок, кладется листовой асбест, который предохраняет от возгорания доски и не пропускает вниз тепло. С 8-го ряда начинается утолщение боковых стенок до 19 см за счет прикладывания к основной стенке кирпичей на ребро. С 8-го по 11-й ряд эти кирпичи удобнее ставить стоя. Сюда пойдут кирпичи с отбитыми углами, так как их все равно нужно стесывать. В 11-м и 17-м рядах идет перевязка разной системы кладки. Перевязка нужна для крепости печи. 8-й и 9-й ряды под подиной засыпаются речной галькой, смешанной с крупнозернистым песком или битым стеклом, битыми негодными уже чугунами. На засыпку с зазорами в 3—5 мм между кирпичами на плашку кладется подина. Сверху зазоры засыпаются сухим зернистым песком, который уплотняется постукиванием по положенной дощечке. Потом всей плоскостью кирпича подина притирается так, чтобы на ней не было бугорков.

 

Описание кладки


Подина часто вытирается, и на ней образуются ямки, поэтому если швы песчаные, то вам будет легко удалить негодные кирпичи и заменить их новыми. Но лучше всего подину сделать из шамотного кирпича. Песчаные швы лучше пропускают тепло из-под подины, а значит, лучше будут пропекаться пироги и хлеба.Под шестком делают перекрытие из досок. Доски со временем деформируются и подина разрушается. Показанное в порядовках перекрытие жесткое, не поддающееся деформации. Состоит из напусков кирпича-4, на которые из кирпича же кладется перекрытие-5. Для большей прочности кирпичи шестка кладутся на ребро-6. Перекрытие над шестком-7 делается из любого имеющегося материала — рессорной стали, двух металлических уголков и швеллера (т.е. более широкого уголка с бортиками). Для того чтобы лучше осветить подину и рабочую камеру, можно не докладывать до перекрытия одну из боковых стенок (показано пунктиром). На углу положить столбик пол кирпича или установить металлическую стойку. На 20-м ряду устанавливается круглый патрубок для самовара-8. Выкладываются печурки-9, из которых поступает тепло и в них можно сушить мелкие вещи. На 22-м ряду делается камера чистки, где устанавливается ящик для сажи-10. Свод кладется к задней стенке немного выше передней части шестка. Это для того, чтобы под ним было больше горячего воздуха. Для этого же делается выступ в арке-11 над устьем. Он служит и как искрогаситель. Любители простой кладки могут не делать как углубление для заслонки, так и выступ в арке.

 

Свод русской печи


Иногда свод делают очень низко, почти вровень с верхом устья. В такой печи пироги сверху горят, а снизу сырые, потому что близок раскаленный свод. В кладке свода необязательно тесать клиновые кирпичи. Швы внизу свода должны сводиться на нет, а вверху должны быть до 1 см. Для прочности свода хорошо до забивки замковых кирпичей в швы каждого ряда вставлять изредка кирпичные пластинки — клинья. Замковые кирпичи (последний ряд в своде лучше вести с передней части свода. После окончания кладки свода он может оказаться сверху неровным, значит, он не ровный и снизу. Это бывает из-за неровных досок в опалубке. Чтобы подровнять свод снизу, нужно положить на него дощечку и там, где заметны бугорки, ударять по ней молотком, тогда свод выравнивается. После швы хорошо смочить водой. Я обычно кладку сводов делаю без опалубки, не спеша, сухим кирпичом.

 

Кладка русской печи


Кладка свода русской печи из кирпича ведется так: один ряд с одной стороны, ряд с другой и тд. Одной рукой поддерживается кирпич, другой — кирпич прибивается молотком и убирается выступившая глина, но так, чтобы она смазывала вдоль шва оба соседних кирпича. Благодаря этому надежно скрепляется первый ряд кирпичей и не оседает после нескольких же секунд. Лучше возле передней стенки свода уложить кирпичи штрабой-12, после забивания замкового кирпича кладка идет легче, а на замок для удобства работы можно уже ставить ведро с раствором. При забивке замковых кирпичей под последние два ряда для их поддержки можно подставить стоя кирпичи, используя деревянные клинышки. Свод кладется так, чтобы его ряды упирались в стены. Кладется он из целых кирпичей и на деревянной опалубке-13. Держится на пятовых кирпичах-14. Последний замковый ряд забивается клиновым кирпичом. Задняя часть свода выше, за счет этого и идет клином. В таком случае замковый ряд лучше класть из четверок и половинок кирпича поперек свода-15. Забивать их лучше сразу по нескольку штук, захватывая в боковых рядах более половины целого кирпича. При меньшей площади захвата боковые кирпичи будут выходить из кладки. Сверху сюда кладется Один ряд кладки. При большом количестве сжигаемого топлива — два ряда.

 

Устье печи


Арка устья-16 выкладывается по одному-двум кружалам, закрепленным на стойках. Чтобы их хорошо закрепить, вначале закладывается окно устья. Одновременно делается углубление-паз-17 для заслонки. Устье печи-18 закрывается заслонкой из жести, которая вставляется в углубление или просто прислоняется к стенке-19. В порядовках показан вариант сложнее, где заслонка входит в углубление и плотнее закрывает варочную камеру. Для того чтобы сделать углубление для заслонки, нужно вначале из толстой фанеры сделать шаблон будущей заслонки-20. Установить его по центру и заподлицо стенки-19, временно укрепив насухо приложенными к нему кирпичами-21.

Устье — это самое узкое отверстие в кладке русской печи, которое перекрывается только аркообразной кладкой. Через него закладывается в жаровую камеру топливо, ставится посуда с пищей. Через устье надо пробираться человеку в жаровую камеру, чтобы попариться.

По устью впервые из печи выходят газы. Узкое оно для того, чтобы газы и тепло как можно дольше оставались в печи. Обычно хозяйка показывает печнику самый большой противень или чугун, чтобы по их размеру сделать устье.

 

Перекрытие портала


Для того чтобы перекрыть портал над шестком у русской печи, не обязательно иметь металл. Его можно перекрыть аркой.

Если вы не хотите устанавливать самоварницу, то тогда сужать газосборник лучше с 19-го ряда, а вьюшку установить на 24-м ряду. Стенка-22 не нужна. Если позволяет высота помещения, то для лучшей тяги и теплоотдачи в русских печах хорошо последний ряд заканчивать, не доходя 35 см до потолка, тогда нужно увеличить газосборник под вьюшкой или задвижкой (в зависимости от того, какой печной прибор вы смогли приобрести).

 

Советы


Если вы держите домашний скот, то вам нужно много горячей воды. Для этого можно в любой угол русской печи установить водяной бачок, равный толщине стенки печи. Бачок лучше установить сварной из толстой жести шириной 15—20 см , но нужно учесть, что с бачком печь будет быстрее охлаждаться.

 

Материалы для кладки русской печи


Для кладки русской печи нужно:

кирпич красный — 1000 штук,

патрубок для самовара — один,

вьюшка диаметром 22 см — одна,

дверка вьюшечная 14×25 см — одна,

дверка чистки 14×14 см — одна,

 

Видео о Русской печи:


 

 

Похожие публикации:


 

      

День второй, устройство арочного свода перекрытия дровника

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


Я прекрасно понимаю, что устройство термически не нагруженного перекрытия дровника в виде свода на всю глубину, которая у меня по проекту составляет 630 мм — пустая трата времени и материала. Гораздо проще это было сделать, сложив видимую переднюю часть арки из клиновидных, скругленных целых кирпичей, или даже половинок, а заднюю невидимую часть перекрытия выполнить, уложив кирпичи на уголки. Но мне было интересно, как кладут своды в русских печах, и я решил попробовать сложить нечто подобное. Единственное отличие моего свода от свода камеры русской печи состоит в том, что он имеет одинаковую высоту по всей глубине, в то время как в русских печах делается небольшой наклон с уменьшением высоты в сторону выхода из камеры.

В предыдущий день был частично уложен второй ряд печи, т. е. те кирпичи на которые опирается арочный свод дровника. Это преднамеренно было сделано заранее, для того, что бы глиняно-песчаная смесь схватилась и основание арки не разъехалось во время кладки. В левом углу во втором и третьем ряду два угловых кирпича на стороне главного фасада печи будут лежать ложком, поэтому для обеспечения перевязки пришлось отпилить два кирпича под углом в 45 градусов, выведя шов непосредственно на угол.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


Кружало было изготовлено заранее. Выпилил из фанеры толщиной 10 мм полукруглые детали с таким расчетом, чтобы под кружало можно было подложить деревянные брусочки. Это, как мне кажется, необходимо для извлечения кружала из арки. Брусочки вынимаются, кружало отходит от верхних кирпичей вниз, что позволит его извлечь.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


В фанерных деталях изготовил пазы, в которые вставил деревянные рейки и соединил конструкцию уголками, которые закрепил саморезами. На кружале отметил центр. Это необходимо для контроля положения кирпичей при кладке. Грани клиновидного кирпича должны проходить через центр. Это можно проконтролировать путем прикладывания линейки к граням кирпича. Сверху деталей прикрепил с помощью саморезов лист оргалита, гладкой стороной вверх. Это необходимо для последующего отделения верхней поверхности кружала от арочного свода.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


Дальше все было почти как вчера. Замесил раствор. И начал укладывать клиновые кирпичи поочередно, то с одной, то с другой стороны.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


Когда дело дошло до трех замковых кирпичей, выяснилось, что я забыл выбрать в них четверти. Пришлось отвлечься на некоторое время, сделать пропилы, отколоть излишки и отшлифовать алмазной чашкой неровности сколов.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.


Последние кирпичи укладывал, смазав их по скошенным граням глиняным раствором, нанося удары по верхнему ребру кирпича молотком через деревянную прокладку.
После того как раствор слегка схватился, развел швы и отмыл скругленные поверхности кирпича от глины. Вынимать кружало побоялся, чтобы не разрушить свежесложенное арочное перекрытие. Внутреннею часть свода буду приводить в порядок после удаления кружала. Но это в следующие выходные.
На случай возможного дождя накрыл печь полиэтиленовой пленкой. Ведь глинопесчаная смесь может быть размыта при воздействии дождя и труд двух дней пойдет насмарку.

Изображение уменьшено. Щелкните, чтобы увидеть оригинал.

Авторские проекты печных комплексов

Нравится мой проект? Слишком сложный, не поместится в вашей беседке, летней кухне? Закажите проект печного комплекса: мангала, барбекю, русской, помпейской печи у меня. Сделаю быстро и качественно, в соответствии с вашими кулинарными предпочтениями, финансовыми возможностями.

Перекрытие топки кирпичной печи

Оглавление статьи:

Как построить самую главную часть устройства? Кладка топки печи своими руками

Топка печи – один из её основных элементов, предназначенный для горения топливных материалов.

Любая топка должна обеспечивать приток кислорода для поддержания огня, полное сгорание топлива, выход дымовых газов и удаление золы.

Конструкция топки определяется в зависимости от типа печи и вида горючего.

Как сложить топку печи своими руками

Топка печи состоит из поддувала (зольника) с дверцей, колосниковой решетки и топочной камеры (топливника) с дверцей.

Размеры определяются исходя из объема дров для одновременной загрузки. По ширине топочная камера равна её дверце или немного шире с обеих сторон.

Высота топливника должна способствовать полному сгоранию топлива, что достигается наличием в камере свободного места после загрузки дров. Рекомендуемая высота 80—100 см.

Справка. Глубина печной топки должна вмещать горючий материал по длине, иных ограничений нет.

Топочная камера соединяется с зольником посредством колосниковой решетки. Последняя предназначена для подачи воздуха во время горения и сбора золы. При установке решетки необходимо её заглубить ниже уровня топочной дверцы, чтобы не допустить выпадения на пол горящих углей.

Топливник должен иметь скосы в направлении колосников для перемещения золы в поддувало. Зазор между кладкой и колосниковой решеткой должен быть не менее 5 мм, чтобы исключить разрыв кирпича в результате разности расширений кирпичного материала и металла при высокой температуре.

Выбор материалов для кладки и перекрытия, чем обработать конструкцию

Конструкция изготавливается из глиняного красного кирпича с облицовкой (футеровкой) огнеупорным материалом. При выборе кирпичного материала необходимо обратить внимание на то, чтобы он не был пережжёным или с трещинами. Качественный кирпич, подходящий для печной кладки, имеет ровные грани, острые кромки и равномерный цвет, при постукивании раздается чистый почти металлический звук.

Внимание! Силикатный кирпич для строительства устройства не подходит.

Потребуются следующие материалы:

  • красный кирпич — для стен;
  • огнеупорный и клиновидный (шамотный) кирпич — для футеровки и формирования перекрытия;

Фото 1. Огнеупорный кирпич, использующийся для кладки топки печи. Перед применением материала необходимо убедиться в его целостности.

  • глина, песок, вода — для раствора;
  • чугунная колосниковая решетка;
  • дверцы топочной камеры и поддувала;
  • стальные полосы или проволоки — для крепления дверок;
  • асбестовый лист — для несгораемой прокладки между кладкой и дверцами.

Для соединения печной кладки можно купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно. В зоне высоких температур применяются составы исключительно из красной глины, песка и чистой воды. Качество раствора зависит от вязкости, пластичности и жирности глины. Песок для постройки должен быть без грязи и примесей.

Подготовка инструментов

Изготовить конструкцию своими руками позволит необходимый набор инструментов:

  • печной молоток;
  • мастерок — для нанесения раствора;
  • большая емкость — для приготовления раствора;
  • строительный уровень — для контроля правильности кладки;
  • измерительные приборы — линейка, рулетка, угольник;
  • отвесы — для определения наружного контура.

Как правильно перекрыть топку и сделать свод кирпичной печи

Для возведения топки должна быть определена точная схема будущей печи и заложен фундамент со слоем гидроизоляции.

Перед кладкой на раствор нужно собрать конструкцию без него — для точной подгонки кирпичей по размеру.

Поэтапно постройка выглядит так:

  • Готовят раствор.
  • Первый ряд укладывают на фундамент без зазоров и образуют под печи.
  • На втором ряду начинают формирование зольника и крепление его дверцы. Для этого размечают центр будущей топки и размещают поддувало строго под ним. Через отверстия в рамке дверцы пропускают гибкую проволоку и скручивают её концы жгутом. Проволочные жгуты закрепляют в слое кладки.
  • Формируют контур поддувала и место укладки колосниковой решетки.
  • Закрепляют топочную дверцу при помощи проволоки. Рамку дверцы изолируют прокладкой из негорючего материала.
  • Формируют стены топливника и свод с отверстием для подсоединения дымохода.
  • Выполняют футеровку топочной камеры огнеупорным кирпичом.

Важно! При постройке нельзя перевязывать простой кирпич и огнеупорный из-за разного коэффициента расширения. При нагревании такая кладка лопнет.

Исправление ошибок

При строительстве печной топки есть несколько распространенных ошибок, которые можно исправить в процессе работы:

  • При формировании стенок раствор нужно накладывать и разравнивать руками во избежание возникновения полостей.
  • Кирпичи во время кладки необходимо смачивать водой, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
  • Если один кирпичный блок сместился, нельзя передвигать его в нужное положение. Его надо снять, очистить от раствора и уложить заново.

Трещины в кладке от перепадов температур затирают раствором. Потрескавшийся кирпич из конструкции вынимают, расчищают место, смачивают его и укладывают подходящий кирпич обратно. Если крепление дверцы непрочно, её снимают, разобрав швы рядом, при необходимости заменяют кирпичные блоки на новые.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается о процессе кладки топки для кирпичной печи.

Безопасность конструкции

Нарушение технологии печной кладки на любом этапе строительства может привести к опасности при использовании топки. Главной ошибкой может стать неправильная закладка фундамента.

Основные признаки неисправностей, которые возникают при неверно заложенном фундаменте:

  • Разрушается свод топливника.
  • Выпадают дверцы.
  • Высыпается горящий уголь.
  • Кирпичная кладка трескается насквозь по всей площади печи.
  • Приходят в негодность дымовые трубы.

Топить печь в таком состоянии нельзя — высока угроза появления пожара и отравления людей дымовыми газами. Поломки, вызванные именно непригодным фундаментом, исправить невозможно. Придется разбирать печь целиком и строить все элементы заново.

Ремонт кирпичных печей своими руками. Часть 2. Технология ремонта. Устранения растрескивания швов. Замена кирпичей.

Устранения растрескивания швов.

Перед тем, как приступать к заделыванию трещин в швах, желательно разобраться, из-за чего они образовываются. Если печь имеет солидный возраст и выкладывалась на кустарно изготовленном глинопесчаном растворе, то, вероятнее всего от времени и длительного воздействия высоких температур он просто потерял свои свойства. Однако не исключено, что печь слишком интенсивно эксплуатируется в силу малой производительности для обогреваемого помещения и возникает так называемый «эффект перетопа». Либо, в теле печи имеются металлические закладные: опорные уголки, стальные полосы, вмонтированные в кирпичную кладку без учета термического расширения металла. Таким же образом могут рвать кладку дверки топливников и варочные настилы, установленные вплотную к кирпичу. К растрескиванию швов приводит и неравномерный прогрев отдельных частей печи из-за конструктивных ошибок при постройке. Зачастую у печи имеется целый комплекс проблем, которые, в конечном итоге и ведут к появлению трещин. Соответственно, прежде чем ликвидировать растрескивание нужно установить и устранить его причину, и лишь потом браться за ремонт, иначе усилия и материалы будут потрачены зря.

Порядок устранения трещин в кладочных швах следующий: первым делом печь протапливается, чтобы трещины, вследствие теплового расширения кирпича, стали максимально широкими. Затем из треснувших швов удаляется раскрошившийся раствор. Для этой операции очень хорошо подходит полотно для ножовки по металлу. Для удобства пользования один конец полотна заматывают изоляционной лентой, изготавливая импровизированную рукоятку. Доступная поверхность кирпича тщательно очищается, после чего промывается мокрой поролоновой губкой для того, чтобы окончательно удалить пыль и остатки старого раствора. А перед тем как в расчищенные швы закладывать свежий раствор, кирпич обильно проливается водой, так, чтобы мокрой (не влажной, а именно мокрой!) стала вся поверхность, с которой будет этот раствор контактировать. В противном случае, если влаги будет недостаточно, гигроскопичный и к тому же нагретый кирпич очень быстро «высосет» воду из кладочного раствора, что опять же приведет к его растрескиванию после окончательного высыхания.

Как уже упоминалось, для целей ремонта наиболее подходит кладочная смесь «Плитонит Термокладка», имеющая в своем составе специальные водоудерживающие добавки. Однако в торговле эта смесь представлена только в мешках по 20 кг, что не всегда удобно, особенно при небольшом локальном ремонте. Видимо поэтому недавно компания выпустила на рынок новый продукт: «ПлитонитСуперкамин Терморемонт» в развеске по 5 кг.

С печным раствором гораздо удобнее работать не большим мастерком каменщика, а значительно меньшей по размеру кельмой штукатура, изготовленной из нержавеющей стали, с шириной рабочей плоскости 60 мм.

После того, как поверхность кирпича будет подготовлена, следует приготовить необходимое количество кладочного раствора. Для целей ремонта, как правило, нет необходимости разводить большие объемы. Обычно достаточно четверти хозяйственного двадцатилитрового пластикового ведра. Раствор готовят в соответствие с инструкциями производителя, указанными на упаковке. При этом следует помнить, что если для последующего применения в большиство глинопесчаных растворов после высыхания в емкости достаточно добавить необходимое количество воды, то готовый раствор «Плитонит» годен лишь четыре часа.

Способ приготовления кладочного раствора из сухой смеси незамысловат. Совсем малые количества можно перемешать и вручную с помощью кельмы. Но, обычно, для смешивания сухой фракции с водой используется электродрель с насадкой-миксером.

Доведенный перемешиванием до состояния густой сметаны готовый раствор, так, чтобы он не прилипал и свободно сходил с рабочей плоскости кельмы, тыльной стороной этой рабочей поверхности вдавливают в расчищенную и обильно смоченную полость шва. Затем, когда шов при помощи этого приема заполняется, ребром кельмы необходимо максимально уплотнить раствор до той степени, чтобы металл практически не погружался в глубину шва. Этот прием у печников называется «чеканить» шов. Таким образом раствором заполняются все расчищенные полости, а его излишки смываются с кирпича поролоновой губкой. После окончания работы печь просушивается столько времени, сколько рекомендует производитель кладочной смеси.

Постоянные термические нагрузки со временем неизбежно разрушают кирпичи, из которых сложена печь. Как правило, кирпичи лопаются в зоне конвективных (дымовых) каналов, где подвергаются максимальной нагрузке и, само собой, выгорают в топочной части.

Замена разрушенного кирпича в теле печи производится следующим образом: предварительно убедившись, что после изъятия из кладки подлежащего замене кирпича не разрушиться целостность конструкции, из швов удаляют старый раствор, таким же способом, как и при ремонте трещин. Если же заменяемый кирпич является опорным, то следует предварительно позаботиться о дополнительной страховке кладки.

Когда старый раствор удален, необходимо аккуратно, без излишней силы, так, чтобы не повредить окружающую кладку, легкими постукиваниями резиновой киянки раскачать кирпич, затем, при достаточной ширине шва, развернуть его вокруг своей оси и вынуть. Если же шов не позволяет кирпич развернуть, в любом случае его нужно сдвинуть, но таким образом, чтобы он не упал внутрь канала, а затем, зацепив крючком из твердой проволоки или подобным инструментом, извлечь из кладки.

После того, как все дефектные кирпичи извлечены, поверхности образовавшихся в теле печи полостей тщательно зачищаются (в противном случае отслоившиеся остатки старого раствора критично ухудшат прочность нового шва) и обильно смачиваются. Подготовленный к замене кирпич увлажняется путем опускания в емкость с водой, а при необходимости (в жаркую погоду или при высокой температуре в помещении) предварительно замачивается. Перед укладкой кирпич обильно покрывается раствором по обоим ложкам и тычкам (плоская и широкая сторона кирпича называется ложковой, а торцы кирпича — тычками), после чего аккуратно, чтобы не сорвать раствор с кирпича, вставляется в подготовленную полость. Затем швы чеканятся и замываются, после чего печь просушивается то время, которое указывает на упаковке производитель используемого для ремонта раствора.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Армирование печи.

Красивый элемент кирпичной печки. Печурка.

Зачем в печи маленькие дверцы

Армирование печи.

Армирование печной кладки.

Армирование кирпичных стен повышает их прочность и трещиностойкость, это неоспоримый факт, но с печной кладкой не всё так однозначно.

Армирование печей вызывает большие споры среди практикующих печников.

При этом спорят не только про необходимость армирования но и по методике.

Попробуем разобраться в вопросе армирования печей по порядку.

Для чего нужно армирование печной кладки.

Горизонтальное армирование увеличивает прочность кирпичной кладки на разрыв по вертикали.

Именно вертикальные швы начинают трещать при перетопах кирпичных печей.

Разъезжающаяся от перетопов печь.

На фото видно что в некоторых местах вертикальные швы печи раскрываются.

Кирпичи в верхних углах прямо отъезжают в стороны.

Такая картина на всех наиболее горячих местах этой печи.

Кстати печь не плохая, испорчена она только бездумным отношением хозяина.

Печь на даче и когда хозяева приезжают сюда зимой, топят её по 4-5 часов к ряду пытаясь быстрее прогреть дом, естественно, что такое издевательство не проходит бесследно.

По идее, горизонтальное армирование удержало бы если разрыв происходит из за нагрузки сверху, но на печь сверху нет нагрузки, её распирает изнутри.

Почему разрушается печная кладка.

Выдавливать кирпичи начинает когда шов разрушился и перестал удерживать кладку.

При сильных перетапливаниях печи швы теряют связь с кирпичом и разрушаются.

Этому есть очень и очень простое объяснение.

Физика процесса нагревания.

Нагрев тела происходит за счёт увеличения скорости движения либо колебаний молекул и атомов, составляющих его.

С ростом температуры скорость частиц увеличивается, поэтому хаотическое движение частиц принято называть тепловым.

Печная смесь и кирпичи это два разных, склеенных между собой, тела.

Чем выше температура тем сильнее эти тела станут отталкивать друг друга.

При этом высокая температура способствует ещё и разрушению самого шва, т.к. нарушается связь между наполнителем (песок) и связующим (глина). Причина всё та же, движение частиц в разных телах.

Итог этих плясок – разрушение печной кладки.

Помогает ли армирование печей.

Этот спор между печниками идёт уже десятки лет.

И начался он с тех пор как печи перестали использовать по назначению и забыли о том что такое отопительный режим.

Весь прикол в том, что если пользоваться печью с умом то даже плохинькая печурка будет служить верой и правдой полста и больше лет.

Наши прабабушки и прадедушки, живя в деревне, не топили печь по пол дня.

Возмутятся сейчас многие читатели.

Мы пробовали топить печь меньше и дом не нагревается.

Весь секрет в отопительном режиме.

И если печь не в режиме то нагревать её стоит особенно аккуратно.

Возможно, наличие армирования в кладке спасло бы эту печь, но если говорить честно, я в этом очень сомневаюсь.

Армирование печной кладки не вредное занятие, но во многих случаях бесполезное.

Если в каких то местах печь сильно перегревается, это разрушит шов, независимо от армирования.

Разрушение швов уменьшает прочность кладки и может вызывать пожары.

Разрушенные печные швы – опасность пожаров. В данном случае высыпавшуюся из швов смесь замещает сажа. Когда сажа воспламеняется горение выходит на внешнюю сторону печи.

Я считаю, крепость печи зависит от её устройства и качества материалов и именно на это стоит обращать внимание.

Когда стоит применять армирование.

Я применяю армирование печной кладки в двух случаях.

  1. Недостаточная перевязка кладки.
  2. Заведомо слабое место печи.
Перевязка печной кладки.

Перевязка кладки — это перекрытие вертикального шва верхним кирпичом. Самая надежная перевязка получается, если ровно над швом будет проходить середина кирпича.

Если в перевязке участвует меньше четверти кирпича или вертикальный шов располагается над швом я использую армирование.

Слабые места в кирпичной печи.

Наиболее проблемное место печи это зона над дверцей топки.

Перекрытие проёма дверцы топливника.

Армирование рядов перекрывающих проём дверцы топки усиливает кладку в этом месте но не помогает при перетопах.

Теперь, когда вы знаете зачем и когда применять армирование перейдём к методике.

Про перекрытие проёма топливника смотри здесь.

Методы армирования печной кладки.

Существует несколько способов армирования печей.

  1. Армирование стальной сеткой.
  2. Армирование проволокой.
  3. Армирование стекловолоконной сеткой.
  4. Армирование стальной полосой.

На самом деле способ армирования один, при кладке, заводим в горизонтальный шов армирующий материал.

Различие лишь в используемом материале для армирования.

Я пробовал все, кроме стекловолоконной сетки и какой то разницы в результате не заметил.

Надёжная и долговечная заделка топочной дверцы в кирпичной дровяной печи

Дровяные кирпичные печи, все еще весьма распространены в сельской местности, и в остальных местах, удаленных от газовых магистралей и городского центрального отопления. Множество кирпичных печей уже находятся в эксплуатации, некоторое количество строится, так что, вопросы повышения эксплуатационных характеристик отдельных узлов в частности и печей в целом имеют важное значение. Одним из наиболее часто выходящих из строя частей кирпичной печи, является топочная дверца, а если быть точнее — ее заделка. Действительно, топочная дверца подвержена действию высоких температур, механических ударных нагрузок при загрузке поленьев. Часто, через непродолжительное, относительно всего срока службы печи, время, дверца начинает болтаться, крошатся и даже вываливаются кирпичи вокруг нее, образуются крупные щели. Разумеется, совсем уж плачевные случаи, как правило, следствие ошибок в заделке. Однако и без них, заделка служит не слишком долго и требует периодического ремонта.

Основным, часто используемым способом крепления топочной дверцы в кирпичной кладке печи — заделка в швы проволочных «кос», продетых в четыре отверстия на рамке дверцы. Как более совершенный вариант — вместо проволоки, используют мотоциклетные спицы.
Пожалуй, здесь же стоит упомянуть способ закрепления дверцы современными металлическими дюбелями.

Еще один довольно простой способ заделки — при помощи кляммеров (лапок). К рамке дверцы привинчивают или приклепывают металлические полосы, которые потом отформовывают и заделывают в горизонтальные и вертикальные швы кладки.

Способ на первый взгляд хорош.

Здесь стоит вспомнить о важном правиле в печном деле — учитывать разницу коэффициентов линейного расширения материалов при нагревании. У металла и кирпича он (коэффициент) разнится более всего и нужно обязательно разделять эти материалы относительно мягкой огнестойкой прокладкой. В былые времена это был асбестовый шнур, в чистом виде или вымоченный в жидкой глине, сейчас часто используют современные огнеупорные материалы — огнестойкие керамические ваты и войлоки.

Вернемся к кляммерной заделке. Если саму рамку дверцы можно изолировать, например, обмотав ее снаружи по периметру асбестовым шнуром, то металлические полосы кляммеров не изолировать ни как и они станут выкрашивать глиняный раствор из швов.

Как некая разновидность — металлические элементы, закрепленные к рамке дверцы, но не фиксирующиеся в швах, а держащих дверцу за кирпичи. Уже гораздо лучше — можно проложить огнеупорным картоном и избавиться от трещин в дальнейшем. Прочность заделки тоже хороша, большая площадь «держания» позволяет несколько свободнее обращаться с дровишками и кочергой. Вполне не дорогой, не сложный и экономный в смысле материалов способ.

Для печей сложенных из простого глиняного кирпича, большего пожалуй, и не нужно, но в современных вариантах кирпичных печей с топкой футерованной огнеупорным кирпичом способ не достаточно хорош.

Футеровкой топки шамотом, мы существенно увеличиваем ее ресурс, но заделка топочной дверки по последнему способу, оставляет несколько мест, где высокие температуры, воздействуют на глиняный кирпич. На фото выше, это торцы кладки, по бокам от дверцы, на следующем — верх и низ.

Последняя заделка, после пяти лет эксплуатации показала хорошую надежность — дверца ничуть не расшаталась, стоит как вкопанная, но глиняные кирпичи изнутри сверху разрушились и требуют замены, в то время как остальная часть топки защищенная огнеупорным шамотным кирпичом, износилась конечно, но держится молодцом.

То есть, требуется все, тоже самое, но с лапами по всему периметру. Нечто вот такое.

Способ несколько более расточителен в смысле материалов, но весьма надежен и может быть рекомендован для использования. Его мы и рассмотрим более подробно. Итак.

Что понадобится.

Инструменты.

Самый, что ни на есть обычный, набор слесарных инструментов, маленькая отрезная машинка (болгарка) с абразивными дисками, тонкими для резки, хотя бы одним толстым для зачистки. Защитные очки или что лучше — щиток на всю… на всё лицо. Если хотим к восьмидесяти годам слушать Бетховена не через слуховой аппарат, добавляем к этому защитные наушники или беруши — при зачистке машинкой, грохот и звон стоит изрядный. Нечто ручное для сверления. Использовался и небольшой сварочный инвертор с принадлежностями, плюс тоненькие (2мм) электроды. Пробовал МР-3, хорошо работают УОНИ, можно конечно и специальные для нержавеющей стали, если не жалко. В первом варианте изготовления, где только гибка, без сварки можно и обойтись. Да, сверх обычного разметочного инструмента, хорошо бы иметь большой угольник, со стороной, этак в пол метра. Это здорово увеличит точность разметки.

Подходящий по размерам, кусочек листа нержавеющей стали. Очень желательно, что бы она была жаропрочной. Не путать с «жаростойкой» (окалиностойкость). Единственный раз в сети попалось видео подобной конструкции, где автор применял именно жаропрочную нержавеющую сталь, весьма малой толщины, что-то около 0,5…0,75 мм. В таком случае, понятно, применим только способ изготовления гибкой, если только вы не располагаете специальными инструментами для сварки тонкой нержавейки.

В авторском варианте, применялась нержавеющая сталь неизвестной (и едва ли жаропрочной) марки, толщиной 1.5 мм. Не нарочно, какая была. Практика, однако, показала достаточно высокую стойкость материала. Так же, несколько избыточная толщина, тем не менее, позволяет использовать обычную ручную дуговую сварку.

Крепёж — стандартные болтики или винтики М5 с гайками. Пожалуй, лучше выбирать с головками помассивней, чтобы дольше не сгорали.

Крепление-коробка изготавливалась двумя способами.

Первый — делалась общая большая развертка и путем гибки, получался этакий короб без дна и крышки. Перпендикулярно стенкам короба отгибались лепестки. Устанавливалась дверца, размечались и сверлились отверстия. Дверца закреплялась винтиками и собственно все.

Разметка и вырезание заготовки.
Здесь, стоит сказать, что для получения малого радиуса гибки, при столь толстом материале, требуется некоторая подготовка места сгиба. Подготовка заключается в надрезе материала по линии сгиба, примерно на три четверти толщины, и разделка — придание резу V-образного профиля. С углом 90 или чуть более градусов у основания. Единственный инструмент более-менее подходящий для данной цели — отрезная машинка (болгарка). Как на мой вкус, стоит пользоваться, вариантом с меньшей мощностью и меньшим диаметром круга.

Действовать приходится так. Первый рез выполняется перпендикулярно поверхности материала, на нужную глубину по линии разметки. Это довольно сложно сделать хорошо с первого раза. Рез лучше делать не сразу на всю нужную глубину, а за несколько проходов, так меньше шанс пропилить насквозь и получается ровнее. Труднее всего сделать самую первую ровную канавку. У меня, как правило, получается тем лучше, чем менее ответственная деталь — при работе стоит несколько раскрепостить плечи и руки и не придавать много значения возможным небольшим огрехам.

После первого пропила, по нему как по направляющей делают еще два прохода инструментом, повернутым каждый раз на 45 градусов относительно основного. Примерно конечно, но лучше чуть больше. Это уже не сложно, нужно только повернуть или повернуться к заготовке так, чтобы канавка была у нас справа налево, а не сверху вниз. Так получается ровнее. Ну и болгарку перехватить по другому.

Потом сгибаем так, чтобы рез был внутри. Пользоваться какими ни будь упорами или направляющими нет нужды, сгиб все равно пойдет по месту минимальной толщины, уж как напилили.

Глубина первого пропила, в идеальном случае должна быть такой, чтобы заготовка по готовому резу сгибалась, с некоторым, довольно приличным усилием, но руками. При этом, внешняя поверхность сгиба будет чуть матовой, но без заметных трещин.

Форма же пропила, в идеале должна приводить к полному смыканию стенок на готовом гибе.

Итак, вырезались заготовки, в нужных местах делались пропилы, сквозные и для сгибов. Здесь нужно быть внимательным и вполне представлять себе готовое изделие — ряд сгибов (их разделки) расположены на противоположной стороне.

После возни с пропилами, несколькими движениями, по линиям сгибается коробка с лепестками.

Примеряем дверцу, размечаем отверстия, сверлим, крепим. Лишнее от резьбы отрезаем. Крепится винтом и гайкой. М5. Стопоров и шайб не применял, но если терзают сомнения, можно накернить в центр обрезанного.

Теперь из мелких обрезков привариваем уголки. С лицевой стороны, иначе конструкция носит несколько незавершенный вид. Просто приставляются к нужному месту кусочки с прямым углом, хотя бы немного больше нужного и сваркой, несколькими точечками закрепляется . Потом лишнее отпиливается. Сварочные швы зачищаются. Острые кромки притупляются.

Лапы со стороны топки несколько великоваты, можно обойтись и меньшими.

Эта же заделка, после 3.5 лет эксплуатации в кирпичной банной печи. На нижней полке зола, рассмотрим боковую сторону. Немного окалины, заметные покоробленности и изгибы отсутствуют, головки болтиков на фото не видны, но смею заверить они тоже в весьма приличном состоянии. Наружная кирпичная кладка разрушений не имеет, футеровка тем более. В целом, состояние отличное, а учитывая значительно более интенсивную топку банной печи по сравнению с отопительной, и вовсе превосходное. Возможно, этому способствовала значительная толщина материала и общая жесткость конструкции.

Заделка, несмотря на большую по сравнению с распространенными способами стоимость, чудо как хороша, однако способ изготовления короба с лапами, гибкой, не слишком точен. По определению. Сложновато учесть до миллиметра, все эволюции заготовки в процессе гибки и как следствие — либо не влезет дверца, либо зазоры великоваты. Можно заполнить их тем же огнеупорным войлоком, но это не дело.

Второй вариант изготовления. Сваркой.

Намедни, решил опробовать. Основной короб делал из двух Г-образных частей.

После примерки, обрезал краешки в размер и сваривал. Особенной герметичности здесь не требуется — точечками, через сантиметр-полтора. Потом зачистить все лишнее на швах.

После, аналогичным образом, привариваются лапы.

После зачистки, можно замуровывать на место службы, обернув предварительно мягким огнеупором. На фото ниже, применен базальтовый стёганый мат, толщиной 10 мм.

Способ, не смотря на несколько большую трудоемкость, понравился больше. Дверца сидит значительно более плотно, в процессе изготовления, значительно меньше треволнений — влезет/не влезет дверца в конце. Более того, для конструкции можно использовать более мелкие обрезки материала, что порой, весьма удобно.

Опыта эксплуатации заделки такого типа изготовления пока нет — печь еще не закончена, но причин сомневаться в ней тоже никаких.

Выполнение перемычек в кладке. Перекрытие топливников, камер и топочных отверстий.

Перемычки – необходимый элемент конструкции любой печи. Простейшие выполняются над дверками разного назначения. Порядок установки дверок следующий. Данный элемент конструкции с использованием выбранного скрепляющего раствора крепится в нужном месте к кирпичной вкладке. Предварительно дверка по внешнему периметру оборачивается изолирующим материалом. После этого выкладываются оставшиеся кирпичи с порядным контролем горизонтали и вертикали. Кладка в указанных случаях может быть обычной и декоративной: в замок, с напуском или клинчатая. Виды кладок над топочными дверками можно посмотреть на рисунке 1.

Используя перемычку сложной или простой формы можно качественно перекрыть любые пространства внутри печи: топочные отверстия, камеры различного назначения и топливники. Виды перекрытий приведены на рисунке 2.

Рассмотрим специфику выполнения различных кладок более подробно. В тех случаях, когда имеется потребность перекрыть топливник, ширина которого не превышает 420 миллиметров, чаще всего используется упрощённый треугольный свод. кирпич кладётся плашмя с дальнейшим продолжением кладки стены. Подобная технология позволяет добиться плотного прижимания пят к рядам кладки, выполненным ранее. Если выложить свод подобной конструкции, не продолжив кладку стенки, может произойти смещение пят, распираемых сводом, что приводит к его обрушению.

Чтобы не допустить этого, пяты, которые уложены под свод, обычно стягиваются двутавром, либо стальными уголками, которые предварительно связываются проволочными жгутами. Жгут выполняется скруткой нескольких проволок. Быстро и качественно скрутку можно выполнить с использованием обычного гвоздя. Для того чтобы исключить перегорание жгута, его убирают в кладку. Если под руками нет проволоки, то можно воспользоваться металлической полосой, приклепав её предварительно к деревянным брускам.

Если ширина пролёта топливника менее 380 миллиметров. То перекрыть его можно ещё более простым вариантом, просто выпуская кирпич из боковых сторон ведущейся кладки. Для того чтобы свешивающиеся кирпичи, выполняющие роль опорных, были лучше закреплены, боковые стенки ведущейся кладки поднимают над перекрываемым уровнем на четыре или даже более рядов.

Топочные отверстия перекрываются, как правило, обычными перемычками. Во избежание в будущем перекосов дверки опирать на её рамку кирпич при кладке запрещено. Топочное отверстие перекрывается «в замок», с использованием для указанной цели соответствующим образом стёсанного материала, в тех случаях, когда его ширина не превышает одного кирпича. Если же данный размер больше, необходимо класть кирпичную перемычку.

Над большими пролётами выполняются арочные перекрытия. Арками или арочными перемычками называются перекрытия, размещаемые в стене. Сводами – перекрытия, возводимые между стенами.

Все существующие типы сводов условно можно разделить на две большие группы: своды крутые (высокие) и своды пологие (низкие и плоские). Важно понимать, что, чем круче выложено перекрытие подобной формы, тем большим нагрузкам оно в состоянии противостоять. В технике кладки печей используют своды следующих типов:

  • Пологий;
  • Полуциркульный – указанный тип относится к группе высоких. В плане это половина окружности;
  • Трёхцентровой – более пологий, чем свод предыдущей формы, поэтому тепло на под печи отражает, гораздо эффективнее.

Под, при этом, прогревается по всей своей поверхности более равномерно, что очень полезно для приготовления пищи, в частности, выпечки.

Начиная выкладывать арку, всегда помните о том, что количество рядов в своде и, соответственно, кирпичей в кладке, должно быть обязательно нечётным. Кирпич, уложенный вами в центре кладки, так называемый «средний нечётный», принято именовать замковым кирпичом, либо просто «замком». Кирпичу, на который ваша перемычка будет опираться, необходимо ещё до укладки придать требуемую форму (обтесать). Обработанные таким образом кирпичи именуются «пята». Пространство, перекрываемое возводимой вами перемычкой, именуется «пролётом».

ИНФОРМАЦИЯ

Выполняя кладку перемычки, мастер должен направлять швы между кирпичами, которые укладывает, к центру (к одной точке), которую можно назвать условным центром описания кривой выкладываемого свода или арки. Существует технический термин «стрела подъёма», которым обозначается высота подъёма свода или арки.

У любого свода существует несколько точек опоры. Это пяты топливника, а также задняя, либо передняя (зависит от конструкции печи) стенка топливника. Выполненные по специально изготавливаемым для указанных целей шаблонам пяты закладываются на начальном этапе выполнения любых типов перемычек. Высота арки или свода может варьироваться в достаточно широких пределах. В зависимости от этого меняется угол пяты. Это главная причина, по которой невозможно использовать единую форму пяты для всех выкладываемых сводов и арок.

Приступая к кладке свода, обязательно пользуются опалубкой, которую опирают на кружала (специальные опорные конструкции). Кладку следует вести с обязательной перевязкой в ½ кирпича.

До начала работ на листе многослойной фанеры (ватмана или на двух досках, широкой и узкой) в натуральную величину вычерчивается свод, который планируется выложить. Это необходимый элемент работы по подготовке шаблонов пят и кружал. Если вы будете чертить контур на досках, то широкая должна на 30- 50 миллиметров быть длиннее высоты подъёма будущего свода. Выполнение трафарета досками приведено на рисунке 8.

Совместите обе ваших доски (рисунок 9). Посередине узкой доски проведите ось так, чтобы она прошла и через среднюю часть широкой. Затем отмерьте 30- 50 миллиметров от нижней кромки доски широкой. Потом проведите прямую, которая будет параллельна нижней кромке (линия АБ), отложите на ней размер ВГ (ширина вашего будущего топливника). При этом необходимо держать на контроле, чтобы осевая линия шла обязательно через середину топливника. От линии АБ по оси вверх отложите стрелу подъёма свода (до точки Д). Определите центр окружности (точка О) так, чтобы дуга, имеющая радиус ОД, которая образует контур будущего свода, прошла через все три точки свода (В, Г, Д).

Получившаяся дуга задаёт форму будущего кружала кривой части будущей арки и её пяты. Используя данную форму, делают шаблоны, которыми в дальнейшем пользуются при разметке пят и кирпиче и чистовой проверки параметров получившегося изделия после завершения тёски. Стойки, которые будут использоваться в опалубке, необходимо снабдить проушинами глубиной 50 и более миллиметров. А их ширина должна обеспечивать свободное вставление в них кружал.

Последние следует устанавливать в стойки так, чтобы концы кружала на 20- 30 миллиметров выступали из пазов наших стоек. После сборки стойки с кружалами крепятся на клиньях, а последние опираются на ранее выложенные ряды кирпича (не менее двух). Не забудьте проконтролировать, чтобы кружала на 20 миллиметров не доходили до стенок вашего топливника. Подобная установка позволит после выполнения работ разобрать и удалить опалубку без повреждения возведённой конструкции.

Чаще всего опалубку обшивают рейками 40*20, прикрепляя их с зазором к кружалам так, чтобы выступы и отверстия на кружалах попадали на середины граней укладываемых кирпичей. Зазоры нужны для того, чтобы сократить срок испарения влаги из готовой кладки. Рейки следует устанавливать на 20 миллиметров короче (по длине) нашего топливника. Между стенками печи и кружалами устанавливаются клинья, закрепляющие опалубку в рабочем положении. Точность установки периодически следует проверять в ходе кладки, выставляя её в исходное положение теми же клиньями.

В рейках предварительно сверлится ряд отверстий, для того, чтобы надевать их данными отверстиями на гвозди без шляпок. Гвозди заблаговременно крепятся в вырезах кружала. Для кладки арок лучше всего подходит клиновидный кирпич. Если достать его не получилось, то придётся стёсывать кирпич обычный, придавая ему клиновидную форму. Такая обработка позволяет в дальнейшем добиться одинаковой толщины кладочных швов. В противном случае ваши швы будут иметь клинообразную форму, что негативно скажется на их прочности.

Кладка начинается снизу вверх, одновременно от обеих пят, и ведётся к вершине будущего свода. Контролируйте, чтобы направление продольных швов между выкладываемыми рядами совпадало с радиусом дуги будущей арки. В ходе работы данное направление следует постоянно контролировать шпагатом, привязанным специально для этой цели к гвоздю (смотри рисунок).

Швы в кладке свода требуется тщательно перевязывать и стремиться минимизировать их толщину. Указанная работа требует аккуратности и повышенного внимания. Идеальным считается вариант кладки, при которой уложенные в своде кирпичи примыкают один к другому практически впритирку. На последний кирпич (замковый) кладочный раствор наносится с обеих сторон. На своё место он вставляется с натягом (то есть с определённым усилием). При этом по нему следует слегка ударить деревянной киянкой, либо обычным молотком (но через проложенный кусок доски).

Завершив кладку, оставьте свод на 5 – 7 суток на выдержку, затем разберите опалубку. Указанная операция выполняется в такой последовательности. Сначала вынимается по одному клину из-под каждой стойки, потом по второму. При этом следует контролировать процесс просадки опалубки. (Если вы клали два ряда, то просядет примерно на 180- 200 миллиметров). Если три ряда, то величина просадки будет чуть больше. Соответственно, и условия для дальнейшей разборки конструкции будут у вас более комфортными. Вынимаете рейки. Они снимаются с кружал поворотом вокруг продольной оси. Самыми последними вынимаются сами кружала.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как сделать печь | Новости в строительстве

Как сделать печь в доме и все что связано с этой темой,  волнует многих застройщиков сегодня. Ответ на такой вопрос, как сделать печь в доме своими руками неоднозначен, потому что печное дело это творческое дело.

 

Все работы связанные с постройкой такой красивой и функциональной печи для дома или дачи, я бы разделил на несколько этапов. Прежде чем мы с вами начнем разбирать все эти рабочие моменты, хочу сказать что печь не любит суетливости и во время работы не нужно торопиться. Кладку ведут не спеша и со знанием дела, особое внимание обращают на кладку фундамента под печь, на качество используемого  кирпича, на качество раствора, размеры швов по горизонтали и по вертикали. Все швы должны быть одинаковыми.

1.Подготовительный период.

Любая печь выполняется на хорошем фундаменте. Поэтому, перед тем как сложить печь своими руками необходимо  выполнить фундамент печи.Фундамент печи строят на цементном растворе (читай для более полной информации на эту тему —строительные растворы). Для строительства фундамента под печь роют яму глубиной до полуметра, дно ямы хорошо уплотняют и выравнивают.

После этого в яму заливают бетон или забутовывают камнем бут. Если яму забутовывают,то камни перед тем как полить раствором нужно утрамбовать в грунт. На утрамбованный таким образом ряд камней кладут цементный раствор, потом опять ряд камней и так далее, пока не заполнят всю яму.

Верхний уровень фундамента выводят на пять сантиметров выше поверхности  пола в комнате и выравнивают цементным раствором. Ширина и длина фундамента под уровнем пола должна быть шире, чем ширина и длина печки, примерно на десять сантиметров.

2.Устраиваем гидроизоляцию по обрезу фундамента.

 

Далее,на выровненный обрез фундамента, который проверяют с помощью уровня, устраивают гидроизоляцию.Для этого мастикой покрывают выровненную поверхность обреза фундамента печи и на мастику клеят не менее двух слоев рулонной гидроизоляции. На фотографии -1 фундамент подняли на высоту двух кирпичей, над уровнем существующего пола , так как высоту пола еще будут поднимать примерно на пять-десять сантиметров.Пластмассовая труба служит для дополнительной подачи воздуха с улицы в топливник через прочистную камеру(расположена под топливником в холодной зоне).Ее хорошо видно на фотографии,чуть ниже.

3.Устанавливаем опалубку для кладки свода дровницы.

 

Перед тем, как сложить печь, нужно внимательно изучить чертеж печи. Конкретно для этой печки, работы начинаем сначала с кладки  свода дровницы. Поэтому, сразу же принимаемся за работу по  сколачиванию опалубки. Как построить опалубку для кладки арочного свода можно прочитать в другой статье,в этой статье я описывать не буду.

Как сделать печь в доме

 

4.   Начинаем кладку дровницы.

 Дальше готовим пяты свода дровницы. Готовую опалубку устанавливаем на место в перекрываемое пространство дровницы на кирпичи или на клинья. Устанавливаем опалубку ровно по уровню сначала в вертикальном положении, затем в горизонтальном и начинаем укладывать кирпичи по опалубке снизу вверх.

Для поднятия опалубки на нужную высоту я сначала поднял два столбика состоящие из четырех кирпичей каждый. Расстояние между столбиками равно 69 сантиметров, а длина самой опалубки составляет 68 сантиметров. Эта же опалубка будет использоваться при устройстве свода над топливником, поэтому важно выдержать эти размеры.

Для тех кто не знает скажу, что чугунная  плита, которая устанавливается над топливником имеет стандартные размеры : 700 х 400 миллиметров. Поэтому очень важно соблюдать приведенные выше размеры. Если вам недостаточно показалось пространство дровницы, можно увеличить ее размеры в высоту. Для этого необходимо поднять столбики еще выше на пару-тройку кирпичей. Далее, над каждым столбиком располагаются пяты. Пяты свода состоят из обрезанных в длину кирпичей под углом в  45 градусов.

5.Выполняем арочный свод дровницы.

 

 

Выложив сначала пяты, приступаем далее к кладке свода дровницы.Поднимаем сначала левую часть до середины опалубки и потом принимаемся с правой стороны поднимать кладку.

 

 

Кладка свода дровницы с правой стороны.

 

 

Или можно вести работу сразу с двух сторон, это как вам будет удобнее и проще.Главное чтобы швы у вас получились одинаковой толщины с обеих сторон. Свод замыкает замковый кирпич, поэтому его вставляем в кладку немножко с усилием.

 

 

6.Готовый арочный свод дровницы.

 

 

Готовый свод оставляем в опалубке до тех пор, пока не закончим кладку топливника печи,то есть пока нам опалубка не понадобиться для устройства следующего свода над топливником. Для того чтобы снять опалубку, достаточно убрать в сторону один ряд кирпичей, которые поддерживают снизу опалубку.

Хочу особо отметить, что все работы ведутся только на глиняном растворе. Нельзя использовать цементный раствор при кладке свода дровницы или топливника, а также использовать его для  кладки рядов печки. Просто в процессе нагревания печки, происходит нагревание и в зоне дровницы, а это приводит к потрескиванию швов, выполненных на цементном растворе. Как приготовить раствор для кладки печи, вы можете узнать в другой статье на этом сайте.

Как сделать печь в доме,кладка топливника.

7.Кладка топливника.

Далее принимаемся за кладку топливника печи. Но, перед тем как сложить печь, необходимо оборудовать свое рабочее место. По обе стороны будущей печки кладут приготовленные кирпичи и глиняный раствор. Кирпичи сортируют, если они имеют трещины и неровности, тогда откладывают в сторону.

Для кладки печей пригоден только нормально обожженный кирпич, ровный, без деформаций. Кирпич для кладки печей разрезают на нужные размеры с помощью станков  для резки плитки и камня, а также болгарками.

Как видно на фото, я выполнил кладку отсека под топливником печи, где будет располагаться поддувало и обозначил ее красной стрелкой с буквой А.На фото также видно как я замуровал в кладку пластмассовую трубу, (обозначил красной стрелкой с буквой N),через которое подается приток воздуха с улицы, для лучшего сгорания топлива.Для более полной информации на эту тему, рекомендую ознакомиться со статьей-устройство печи.

1. Устанавливаем колосниковую решетку.

Для экономии кирпича, пространство между стенкой поддувало и основной стены самой  печки, (обозначил на фото красной стрелкой с буквой М), я заделал жаропрочным бетоном. На этой стадии устанавливаем в кладку и металлические дверцы, через которые загружают топливо и прочищают поддувало(обозначил красной стрелкой с буквой С).

Над поддувалом располагаем колосниковую решетку(на фото обозначил красной стрелкой с буквой К), поэтому размеры поддувало должны соответствовать размерам колосниковой решетки. Колосниковую решетку устанавливают ниже топочного отверстия  и придают уклон к топочной дверке.

Топочную дверку крепят с помощью проволоки, диаметром 4-6 мм, концы которых замуровывают в кладку. Иногда вместо проволоки используется полосовая сталь толщиной три-четыре миллиметра. При этом следят,чтобы верхний край дверцы совпадал с рядом уложенной кладки печи.

Далее делаем футеровку топливника из огнеупорного кирпича(на фото обозначил красной стрелкой и обозначил буквой Ф).Для тех кто не знает, поясню:- футеровка это облицовка топливника огнеупорным кирпичом. Делается это для защиты глиняного кирпича стенок топливника от разрушения в результате воздействия сильных температур.

2. Устанавливаем змеевик в топку.

 

Как известно сильные температуры образуются только в результате сжигания угля в топливнике. Ну а я решил подстраховаться и на всякий случай устроил облицовку топливника огнеупорным кирпичом.Топливник это часть печи в котором происходит сжигание топлива, он является генератором тепла.

Поэтому в топливник для устройства водяного отопления я вмонтировал змеевик(на фото я обозначил красной стрелкой с буквой В). Змеевик это простая конструкция и состоит из металлических труб, которые соединяются между собой с помощью сварки. Далее поднимаем кладку топливника до уровня его перекрытия с чугунной плитой. Все ряды должны быть ровными в горизонтальной плоскости, проверяются с помощью уровня.

3.Проверяем ровность кладки.

Очень важно чтобы ряды кладки были ровными а швы были минимальными и красивыми. На этом этапе могут возникнуть определенные  трудности с ровностью кладки. Попытаюсь пояснить в чем суть проблемы.Дело в том, что мы с вами сначала построили дровницу и подняли до уровня перекрытия ее арочным сводом.

Потом принялись за топливник и получается, что мы не сразу все вместе построили а по кусочкам собрали,то есть сначала одно построили а потом другое. И вот в этом вся причина, просто правые ряды могут не совпасть с левыми в горизонтальной плоскости, когда будете вести кладку над арочным проемом. Но если будете внимательно все делать, то все у вас получиться.

3. Поднимаем кладку топливника до уровня установки плиты.

 

Все ряды кладки, которые идут выше арочного свода дровницы, кладем по шнуру.Для этого устанавливаем ровно по уровню угловые кирпичи, затем натягиваем шнуры от одного к другому.На этом этапе никаких трудностей не должно возникнуть.

 

 

4.Устанавливаем чугунную плиту.

Высота топливника от колосниковой решетки и до чугунной плиты зависит от вида печного топлива, которого вы собираетесь использовать для растопки печи. Должно быть не менее 80-100 сантиметров для дров, для торфа-650-750 мм .  Это расстояние необходимо для лучшего сжигания топлива  в топливнике. Если у вас в топливнике рассчитанный для дров это расстояние будет составлять 80 сантиметров, то у вас печь получиться очень экономичной. Когда дойдете до уровня установки плиты, необходимо будет ее установить и выполнить уже арку свода над чугунной плитой.

Как сделать печь в доме,кладка свода топливника.

Для этого необходимо установить опалубку в проеме на клинья или на кирпичах. Поднимаем столбики с обеих сторон на нужную высоту и устанавливаем приготовленные заранее пяты свода. Разрезать кирпичи для пят необходимо с помощью алмазного диска. Примерно посмотреть, как нужно разрезать кирпич, можно в статье резка кирпича болгаркой.

4. Выполняем арку свода над чугунной плитой.

 

Кладку свода начинаем также по опалубке с обеих сторон, начиная от установленных пят.Свод замыкаем замковым кирпичом, который вставляем с некоторым усилием.Одновременно с кладкой свода поднимаем и заднюю стенку печки. Задняя стенка печки должна идти ровно и одновременно с передней частью печки.Как я уже говорил вся кладка ведется только на глиняном растворе. Швы должны быть в пределах 5 миллиметров.

5.Заканчиваем кладку арочного свода.

 

Честно говоря я пробовал не раз выполнить швы в пределах 3 — 4 миллиметрах  и пришел к выводу, что кладка получается не прочной. Глина в таких швах быстро выгорает от температуры, а кирпичи не достаточно прочно  связываются между собой раствором.Со временем,через два-три года  они просто заваливаются внутри дымохода печки.

Как сделать печь в доме, установка духовки

5. Установка металлических уголков.

Далее в зоне сильного прогрева печки, над арочным сводом дровницы я установил духовный шкаф. Духовка дополнительно вставляется в металлический футляр, который предохраняет ее от преждевременного выгорания. Футляр я просто выполнил самостоятельно ,так как мне показалось, что металл духовки слишком тонкий. Для установки духовки понадобятся два  уголка длиной по 45 сантиметров каждый.

 

 

6.Установка духовки над дровницей.

Уголки будут поддерживать духовку снизу и не позволят ей проваливаться вниз. Далее просто устанавливаем духовку на свое место и заполняем пространство стенки кирпичом. Духовный шкаф я постарался расположить симметрично, на одинаковом расстоянии, как с левой стороны так и с правой, для красоты.

Футляр для духовки выполнен из прочного металла, поэтому мне не понадобилась перемычка для перекрытия пространства над духовкой. В моем случае футляр будет выполнять роль перемычки. Дымовые газы, которые будут образоваться в топливнике при сжигания топлива, будут огибать духовку слева и с права, также заднюю часть, затем они будут устремляться в дымоход печки.

Уголки поддерживающие духовку снизу устанавливаются на кирпичи внутренней облицовки топливника печи. Облицовку топливника огнеупорным кирпичом выполняем только до уровня перекрытия чугунной плиты. При этом ее делают на всю длину печки.   Поэтому при установке духовки нужно быть внимательным,чтобы не перекрыть движение газов из топливника в дымоход.

Через дымоход  выбрасываются в атмосферу дым появляющийся при сжигании топлива. Устройство дымоходов я не смог сфотографировать и показать, так как дымовые каналы дымохода располагаются внутри печки. Но нарисовал проект этой  печки в разрезе, где постарался наглядно показать его расположение. Дымоход очень простой и функционален, я не думаю что появятся проблемы на этом этапе.

Кладку дымохода печки выполняют следующим образом: Кирпичи вымачивают в воде предварительно на три-пять минут,не менее. После этого кирпичи выкладывают в каждом ряду насухо и осуществляют примерку будущего ряда кладки. После этого их убирают в сторону и принимаются за кладку.Для более подробной информации на эту тему читай статью : «Дымовая труба«.

7.Продолжаем вести кладку печки

Заполняем пространство образовавшееся вокруг духовки. Кладку кирпичей производят с обязательной перевязки швов, и с соблюдением горизонтальности каждых рядов. Каждый уложенный кирпич в кладку печи проверяют с помощью уровня на горизонтальность и вертикальность.Толщина глиняного растворного шва при кладке печи не должна быть выше шести  миллиметров.

Ровность углов кладки проверяют угольником а диагонали проверяют рулеткой. Внутренние поверхности дымовых каналов печи протирают с помощью влажной тряпки, для улучшения скольжения дымовых газов  в процессе  использования печи.

Как сделать печь в доме,установка прочистных коробочек

7.Устанавливаем прочистные коробочки.

Прочистные коробочки устанавливаем в тех местах,которые наиболее часто забиваются сажей. Длительные наблюдения за работой этой печки показали, что у данной модели больше всего требуют очистки топливник и дымовые каналы расположенные над арочным сводом чугунной плиты. В тех местах я и установил, но хочу особо отметить, что печь топить нужно только качественным видом топлива. Степень загрязнения дымовых каналов сажей и продуктами сгорания топлива, зависит от качества топлива.

8.Вид печи с установленными прочистными коробочками.

 Следует воздержаться от сжигания таких отходов как полиэтиленовая пленка, пластмассовые бутылки или полиэтиленовые обертки конфет.Такие продукты сильно забивают каналы сажей. Если установили змеевик, то я бы вам рекомендовал топить печь только дровами, так как  велика вероятность что жар угля расплавит тонкие металлические стенки трубы. В завершение всех объемов работ у вас должна получиться вот такая печь или получше чем у меня.

 

 

 

 

8.План -схема печки в разрезе.

Кладка дымоходов.Кладку дымовой трубы возводят аккуратно и тщательно.Все швы кладки должны быть заполнены глиняным раствором. Кирпич для кладки дымовых труб выбирают самый лучший, без трещин и сколов. Выше кровли дымовую трубу кладут на цементном растворе.

Перед тем как сложить печь своими руками нужно научится вести кладку рядов строго вертикально и горизонтально.Научившись этому гораздо легче будет уже изучить чертеж и сложить печь своими руками. Печи для дачи строят не только на даче,но и в любых жилых помещениях,а также гаражах,теплицах и там, где это необходимо.Автор Serghei Ignatov.

***** РЕКОМЕНДУЕМ выполнить перепост статьи в соцсетях! *****

Материалы и технологии

Цифровое моделирование печи, создаваемой под заказ – наша уникальная технология. Признаться, нам не известны другие печные компании, которые создавали бы отдельную модель печи с учетом всех обстоятельств заказа и пожеланий уважаемого Заказчика, а также с привязкой к конструкциям здания, если только печь не промышленная.

Мы применяем параметрическое моделирование, когда за основу принимается базовая модель того или иного поколения, параметры которой тщательно настраиваются под неповторимые требования Объекта. Это мощность и геометрия, теплоемкость и скорость теплообмена, вид топлива и режим эксплуатации. Особое внимание мы уделяем конструктивным особенностям помещения, в котором будет располагаться печь. Сложная форма дымохода или особая конфигурация теплоограждающих конструкций? Не беда – мы учтем «каждый угол в треугольнике». В настоящее время мы работаем с моделями печей пятого поколения,  по классификации собственного печного бюро.

Что дает цифровая модель? Прежде всего – мы знаем, как будет себя вести печь, еще до ее физического воплощения. И можем изменить параметры, руководствуясь своим же девизом: «Сначала думаем, затем – делаем». Общепринятые форматы цифровых моделей (такие как DWG, например), могут быть легко вписаны в большие архитектурные проекты, интегрированы в модель всей резиденции еще на стадии ее инженерного проектирования. И, что особенно ценно для любого Заказчика – визуализация. Облицовка печи изразцами, моделирование окружения печи в интерьере, постановка света – всё это можно увидеть заранее.

Что касается организации работы над созданием печи, цифровое моделирование оказывает нам поистине неоценимую помощь. Мы точно знаем, какие основные материалы и оборудование потребуются. Мастера получат подробные схемы сборки и монтажа. Производители комплектов изразцов под заказ сделают изразцы, которые не потребуют доработки, точно соответствуя размерам печи. А уважаемый Заказчик обретет именно то, что заказывал – притом точно в срок или даже раньше.

Цифровая модель печи пригодится и в будущем, когда настанет срок технического обслуживания печи, помогая нам исполнять гарантийные и постгарантийные обязательства, оказывая поддержку и заботу на протяжении всего жизненного цикла печи.

Устройство русской печи | Кладка камина

    Конструкция русской печи

    Раньше все печи складывались единообразно. В настоящее время русские печи могут быть смонтированы по индивидуальному проекту и с учетом требований конкретного помещения. Они могут быть сложные или простые, с дополнительными обогревательными элементами или плитой. 

    Такие печки универсальны. Но не смотря на это, у них есть свои недостатки:

    • невозможность готовки блюд, за которыми нужно постоянно наблюдать. Это нельзя сделать в горниле печи;
    • выделают тепло начиная с пода. То есть конструкция не нагревается на уровне пола;
    • неравномерное сгорание топлива в горниле. Как правило, топливо горит тем быстрее, чем ближе оно находится к устью. Горение у задней стенки печки происходит медленнее.

    Устройство печи средних размеров

    Деталями стандартной русской печки являются: деревянный настил, подпечье, под, холодный печурок, засыпка, шесток с окном, перетрубье, варочная камера, газовый порог, задвижки, очистные камеры, вьюшка, свод, труба, перекрыша. 

    Далее описывается устройство простой русской печи ( без самоварника). Перед началом кладки нужно устроить фундамент. Он должен быть на 10 см больше параметров печи. В процессе работы в нижней части печки должно остаться свободное отверстие – подпечье – оно предназначено для хранения необходимого инструмента и инвентаря. 

    Инструкция по кладке рядов

      1 — подпечье, 2 — деревянный настил, 3 — холодный печурок, 4 — засыпка, 5 — под, 6 — шесток, 7 — окно шестка, 8 — варочная камера (горнило), 9 — передняя стенка камеры с челом (устьем), 10 — перетрубье, 11 — газовый порог, 12 — зольники (очелки), 13 — вьюшка, 14 — задвижка, 15 — труба, 16 — свод, 17 — засыпка под перекрышей, 18 — перекрыша над сводом варочной камеры;
      • После того как подпечье организовано его перекрывают кирпичным сводом, элементами из фасонной стали или деревянными брусьями. 
      • На получившемся перекрытии устраивают настил. Он может быть изготовлен их дерева или бетона. В первом случае доски должны быть неструганые, толстые и обработанные антисептическим раствором. Деревянный настил будет сильно нагреваться во время работы русской печи. Чтобы предотвратить пожароопасную ситуацию доски следует изолировать. Для этого прокладывается изоляция из 2-3 слоев войлока, который предварительно вымочен в глиняном растворе и покрыт окрашенной с двух сторон кровельной сталью. Профессиональные печники предпочитают использовать на этом этапе работы кирпичи, бетонные или железобетонные плиты. В этом случае настил будет отвечать всем условиям пожарной безопасности. Края плит должны заходить на кирпичную кладку на 5-10 см, а швы между ними нужно замазать строительным раствором. 
      • С лицевой части печки устроить холодный печурок.
      • На расстоянии 8-9 см от пола сделать шесток. Он представляет собой ровную кирпичную площадку и предназначен для хранения посуды. 
      • Шесток лучше всего накрыть чугунной плитой. Чугун защитит кирпич от быстрого перегревания и разрушения.
      • Над шестком сформировать окно.
      • В следующем ряду перекрыть окно шестка кусками стали или кирпичной аркой. С укладкой кирпича проблем не должно возникнуть. При монтаже стальных пластин нужно соблюдать следующую последовательность: угловая сталь должна быть с лицевой, а полосовая с внутренней стороны. Так же следует учитывать, что здесь нельзя использовать никакие деревянные материалы. Для обеспечения хорошего крепления и пожарной безопасности можно применить небольшую бетонную балку. При возведении дальнейшей кладки сталь использовать нельзя. В местах сильного нагрева она будет расширяться, что приведет к разрешению соседних кирпичей.
      • Напротив шестка расположить варочную камеру. В ее передней стенке должно быть устье. Это отверстие может быть в виде свода или прямоугольным. Выбор зависит только от желания заказчика. Устье предназначено для закладывания топлива и установки посуды.
      • В следующем ряду нужно сформировать газовый порог над устьем. Эта стенка проходит до верха горнила. Как правило, высота порога составляет не менее 18 см.
      • Во время кладки следует приподнять свод горнила на 5 см или более по сравнению с его лицевой стороной. Такой монтаж необходим, чтобы горячий воздух нагревал под, а не только свод печи. Проходя такой путь, горячие газы способствую нагреванию печи и полностью сгорают.
      • Справа в шестке сформировать зольники. Они предназначены для хранения посуды.
      • Когда устье печи будет готово нужно изготовить заслонки соответствующей формы. По размеру они должны полностью совпадать с устьем. Для удобства заслонки можно оборудовать ручками.
      • Сразу над шестком находится перетрубье. Эта деталь русской печи необходима для сбора дыма. Чтобы дым не попадал в помещение, нужно чтобы расстояние между шестком и перетрубьем превышало высоту устья печки не более чем на 22 см. 
      • Перетрубье должно постепенно плавно сужаться. 
      • Чтобы улавливать искры, которые непременно образуются при входе горячих газов в дымоход нужно установить стенку с откосом. Она может находиться перед задвижкой или вьюшкой. Эта стенка должна образовать своеобразный ящик, который кроме сбора искр будет выполнять и функцию сбора сажи со стенок дымохода.
      • Установить перед вьюшкой дверцу.
      • Выше вьюшки сделать задвижку. 

      Устройство варочной камеры 

      К монтажу этой части русской печи нужно подойти особенно ответственно. Варочная камера – одна из основных деталей конструкции. Для ее возведения следует использовать только отборный кирпич. 

      Перед началом кладки следует определиться с параметрами варочной камеры:

      1 стенки могут быть тонкими. В этом случае они будут быстро нагреваться;

      2 стенки могут быть толстыми. При такой конструкции на полный прогрев печи потребуется больше времени.

      Печники рекомендует остановиться на толщине стенок варочной камеры в 3/4; кирпича. С лицевой части печи внутренняя и наружная стенки выполняются из 1/2 кирпича. 

      Рекомендации по монтажу варочной камеры:
        Фото: Порядовка Русской печи

        — свод нужно делать под уклоном в сторону устья;
        — плоскость над камерой должна быть ровной, это необходимо для правильного монтажа перекрыши;
        — над сводом сделать выравнивающий слой песчаной засыпки или глиняного раствора.

        В нижней части устройства варочной камеры расположен под. Чтобы его сложить так же требуется использовать только идеальный кирпич, битый и неровный не подойдет. До начал монтажа следует сделать засыпку. Для нее лучше всего использовать материал способный аккумулировать теплоту. Это свойство будет полезным при выпекании хлебобулочных изделий в русской печи. В этом случае нижняя часть хлеба пропечется так же хорошо, как и верхняя. 

        Идеальным материалом для засыпки будет песок, в который добавлен щебень, гравий или битое стекло. После устройства засыпки провести настилку пода. Эта работа выполняется без раствора. 

        Кирпичи пода кладутся с наклоном в сторону задней стенки варочной камеры. Такая конструкция печи обеспечит равномерное сгорание топлива. Под делается после окончания кладки варочной камеры или после того как сложен один ряд кирпичей выше уровня пода.

        Кладка свода 

        Форма свода русской печи может быть: 

        • полуциркульной;
        • трехцентровой;
        • бочкообразной.

        Форма сводов: а — полуциркульный; б — трехцентровый; в — бочкообразный (вид сбоку)

        Самым простым устройством считается полуциркульный свод. Он не только легче всего выкладывается, но и является прочным. Его недостатками считаются: неравномерное отражение тепла и слабое нагревание пода.

        Наоборот же, пологие трехцентровые своды обеспечивают равномерное нагревание пода. Но класть их заметно труднее. Еще одним их недостатком является большая нагрузка на стенки печки. Чтобы снизить ее, рекомендуется делать дополнительные стяжки на лицевой поверхности печки. Для этого можно использовать угловую, круглую или полосовую сталь.

        Еще один вариант устройства трехцентрового свода, сделать его бочкообразным. От предыдущего варианта он отличается наличием подъема в средней части, который превышаем подъем у задней стенки на 30 мм. Вместе с этим увеличивается и ширина свода. В середине он расширяется на 50-60 мм. Такой свод способствует хорошей протопке русской печки. Недостатком является кропотливая работа по его кладке. 

        Общие рекомендации по устройству полуциркульного и трехцентрового сводов :
        1. Варочная камера должна быть заужена на 4-9 см к устью, это улучшит работу печки. 
        2. Свод выкладывается с двух сторон одновременно, пока посередине не образуется промежуток не более 1/4 кирпича. В это отверстие вставляется замковый кирпич. Предварительно его нужно обмазать строительным раствором с трех сторон. Кирпич вставляется в свод с усилием. Он необходим для лучшего скрепления остальных кирпичей друг с другом. 
        3. Площадки, которые предназначены для установки основания свода, вытесываются с нижним уклоном. Для получения связки рекомендуется брать кирпич хорошего качества и при работе использовать шаблон.

        Самым простым считается глинобитный свод. Для этой работы нужна только опалубка и густой глиняный раствор. Консистенция раствора проверяется следующим образом: на нем не должно оставаться следов, если на него встанет взрослый человек.

        Из глинобира, на специальном деревянном щите, изготавливают полосы. Для этого раствор наносят толщиной 5-7 см на щит и разрезают через каждые 10-15 см. На срезе должен получиться конус. Когда полосы готовы, их выкладывают на опалубку, которая выполнена по форме свода. Чтобы глинобит сцепился, уплотняют его деревянным молотком. Опалубку можно убрать, когда глиняный раствор полностью схватиться. На это потребуется 7-10 дней. 

        Дополнительные детали русской печи 

        Когда свод готов приступают к кладке боковых стен. Они идут до перекрыши и образуют «коробку». Ее следует заполнить песком. Для лучшего прогревания русской печи, рекомендуется устроить в стенах печурки. Их может быть до 4 штук, размером 20Х21 см. Количество таких углублений зависит от длины камеры. Печурки располагаются так, чтобы их можно было перекрыть несколькими рядами кирпичей на уровне перекрыши. 

        Устройство самоварника делают в форме круга или квадрата. Можно закрыть их специально изготовленными дверцами или обычными стальными коробочками. Их форма должна полностью совпадать с формой самоварников. Нельзя для этих целей применять деревянные бруски, велик риск возгорания.

        Устройство русской печи / Kladka-kamina.ru

        гигантских сводов из переработанных старых печных кирпичей для превращения в Музей печей Цзиндэчжэня, спроектированный студией Zhu-Pei — RTF

        Гигантские хранилища расположены по адресу   Цзиндэчжэнь, Цзянси, Китай. Этот музей занимает площадь около 10370 квадратных метров. Названный как музей печи Цзиндэчжэня, он рассказывает об историческом прошлом этого места. Его кампус расположен в самой центральной части района со старыми печными комплексами вокруг и поблизости. Все объемы перекрыты старым печным кирпичом.Кирпичи, собранные школьниками? Прямо из печи и положить в сумку для теплого дня зимой. Эти печные кирпичи блестяще используются в этих сводах мастерами без каких-либо укреплений и подмостков. В центре лежат два таких печных кирпича вместе с раствором. Посетители часто посещают это гигантское сооружение, которое позволяет им вспомнить об исторических событиях, переходя из одного пространственного свода в другой. Цзиндэчжэнь также известен как столица фарфора, поскольку он производил и экспортировал фарфоровые изделия по всему миру на протяжении более 1700 лет или около того.Китайская техника изготовления фарфора или состав земли состоит из следующих элементов: золота, огня, воды, дерева и почвы. Это прекрасно представлено в дизайне студии Чжу Пей, в котором есть пять затонувших дворов, каждый из которых предназначен для них. Эти своды необходимо заменять каждый год, чтобы поддерживать их качественные свойства.

        [баннер adrotate=»5″]

        Музей печи Цзиндэчжэнь ©www.worldarchitecture.org

        Говоря об атмосфере, расположенной среди древних руин печи, эти сводчатые сооружения воздействуют на сенсорные ощущения посетителей.Постепенный переход человека из одной построенной массы в открытую пустоту, а затем в другую массу просто интригует. Обоняние, осязание, зрение и слух различных элементов, таких как вода и легкий ветерок. Сокровенное святилище, подобное пространству, открыто небу и создает внутри микроклимат. Арочная крыша обработана продвинуто, с различными текстурами и узорами на ней. Можно найти помещения, предназначенные для экспонирования экспонатов, художественную галерею, музей, библиотеку, чайную, кафетерий и т. д., хорошо связанные с тонкими элементами, такими как открытые лестницы, пандусы и т. д.. . . Типовая структура сводов была доработана в связи с ее связью с цивилизацией этого региона. В кампусе есть дюжина сводчатых зданий различной формы, размера и угла наклона. Этот музей находится рядом с другими историческими памятниками, местами и т. д. и на берегу реки Чан. В период правящих династий река Чанг была торговым путем, а также возможностью путешествовать и зарабатывать деньги. Все эти факторы играют важную роль в дизайне этого музея, поскольку они имели решающее значение для людей, которые пролили свою кровь, пот и слезы здесь, в Цзиндэчжэне.

        Принять участие сейчас Музей печей в Цзиндэчжэне ©www.worldarchitecture.org Музей печей в Цзиндэчжэне ©www.worldarchitecture.org

        В этом музее отмечены все исторические моменты, происходившие там в тот период, и проливает свет на его традиционную ценность. Здесь примечательна ошеломляющая игра света из-за замысловатых узоров в сводах для естественного и искусственного света. Эта структура подтверждает идею отражения культурной и исторической позиции в современном искусстве с его ключевыми элементами в центре внимания.Конечно, миллионы людей связаны здесь множеством воспоминаний, но это сложное творение открывает двери людям этого современного мира, чтобы они могли смотреть, размышлять и размышлять о забытых делах и событиях этого места, повторять новые воспоминания и создавать жизнь. опыта этих мегаструктур. Этот музей представляет собой честную игру прекрасной атмосферы, поскольку он позволяет людям и посетителям императорского печного парка и других древних исторических мест пройти через густой густой лес и зеленые навесы на возвышении через мост.Втекает в фойе музея, вокруг которого пустоты и массы. Пышная зелень в фойе — прекрасное зрелище. Массы были вырезаны разумно, как полые цилиндры, полусферы и эллипсы. Этот музей примыкает к руинам императорской печи и выровнен по сетке улиц с севера на юг в Цзиндэчжэне. Адаптация и смешение этого музея с группой других зданий на сложном участке, казалось бы, хорошо подошли. Масштабы всего проекта, особенно высоты, были тщательно продуманы, чтобы сохранить некоторую двусмысленность и видимость окружающих конструкций.Подземный акцент пространства включает в себя вид на улицу и позволяет больше хранилищ и бочек на участке. Настоящий шедевр сам по себе, этот музей представляет собой завораживающее сочетание печи, пригодной для повторного использования, и современного искусства тысячелетия. Музей печи в Цзиндэчжэне должен быть в списке всех любителей путешествий, чтобы стать свидетелем вдохновляющей и яркой истории Китая.

        [adrotate баннер = «9»]

        [баннер adrotate=»4″]

        Цзиндэчжэньский музей императорских печей с пещерными кирпичными сводами

        Studio Zhu-Pei разместила галереи внутри сводчатых конструкций из красного кирпича для создания Цзиндэчжэньского императорского музея печей в провинции Цзянси, Китай.

        Расположенный в городе Цзиндэчжэнь, обширный музейный комплекс имеет уникальный размер, кривизну и длину, спроектированные студией Zhu-Pei, чтобы напомнить формы традиционных кирпичных печей.

        Сводчатые кирпичные конструкции составляют Музей императорской печи Цзиндэчжэня

        Дизайн и содержание музея Императорской печи Цзиндэчжэня отдают дань уважения истории города по производству керамики, за что он был назван мировой «фарфоровой столицей».

        Он расположен рядом с руинами городских имперских печей, которые датируются династией Мин и когда-то использовались для производства фарфора для императорской семьи.

        Музей спроектирован так, чтобы напоминать о традиционных печах для обжига кирпича

        . «Цзиндэчжэнь известен как мировая столица фарфора, потому что здесь производят гончарные изделия уже 1700 лет», — пояснили в пекинской студии.

        «В целом музей пытается заново открыть для себя корни Цзиндэчжэня, воссоздать прошлый опыт среди печей, фарфора и людей».

        Заглубленные внутренние дворы расположены между сводчатыми конструкциями

        Галереи императорского музея печей в Цзиндэчжэне были тщательно расположены студией Zhu-Pei на месте для размещения существующих руин печи, некоторые из которых были обнаружены во время строительства.

        Они частично утоплены под землю, чтобы максимально увеличить высоту здания музея, не накладываясь на окружающие здания, а также создавая ощущение интимности, похожее на пещеру внутри.

        Вокруг музея также было благоустроено общественное пространство под открытым небом.

        Вокруг построек Studio Zhu-Pei благоустроила ряд общественных пространств, в том числе полуоткрытый внутренний двор, защищенный одним из сводов и обрамляющий вид на руины.

        Утопленные ниже уровня улицы пять более тихих дворов были созданы с пятью различными темами — золото, дерево, вода, огонь и земля — которые отсылают к технике изготовления фарфора.

        В галереях есть световые люки, имитирующие дымовые отверстия печи.

        Своды музея были построены вручную путем заливки бетона между двумя слоями кирпича. Это имитирует старый метод строительства, используемый для изготовления традиционных печей, который устраняет необходимость в строительных лесах и позволяет создавать тонкие и легкие конструкции.

        Китайские зернохранилища, превращенные в арт-центр с широкими кирпичными коридорами

        В проекте использовалась смесь переработанного кирпича и нового кирпича, чтобы отразить местный народный колорит и многие здания в городе, построенные из снесенных печей.

        «Использование переработанного печного кирпича для строительства домов и всех видов зданий имеет важное значение в Цзиндэчжэне, потому что кирпичные печи приходится сносить каждые два или три года, чтобы поддерживать определенные тепловые характеристики печей», — пояснили в студии.

        Галереи расположены ниже уровня земли.

        Вход в Императорский музей печи Цзиндэчжэня осуществляется через фойе на уровне земли, расположенное в одной из арочных конструкций.

        Это обеспечивает доступ к книжному магазину, кафе, чайной и амфитеатру, а также к лестницам, ведущим к основным выставочным площадям, расположенным под землей.

        Внутри все помещения максимально освещены естественным светом, а концы каждой арки оставлены открытыми или застеклены. Есть также цилиндрические световые люки, которые протыкают потолки сводов, напоминая дымовые отверстия старых кирпичных печей.

        Зрительный зал расположен рядом с галереями музея.

        Studio Zhu-Pei — пекинская архитектурная студия, основанная китайским архитектором Чжу Пе в 2005 году. Ранее она называлась Studio Pei-Zhu. Другие проекты практики включают преобразование фабрики в Музей современного искусства Миншэн, вход которого обшит блестящей кожей из металлических панелей.

        В другом месте в Китае компания Shenzhen Horizontal Design недавно встроила галерею из белого бетона в руины кирпичного дома, чтобы создать культурный музей Чжан Янь в Китае, а компания Powerhouse украсила здание приемной волнистой пешеходной дорожкой.

        Фотография сделана Studio Zhu-Pei, schranimage и Tian Fangfang.


        Кредиты проекта:

        Архитектор: Studio Zhu-Pei, Институт архитектурного проектирования и исследований Университета Цинхуа
        Руководитель проекта: Zhu Pei
        Критика фасада: Zhou Rong
        Консультант по искусству: Wang Mingxian, Li Xiangning 90: 6074 90: Ю Чанчэнь, Хань Мо, Хе Фань, Лю Лин, У Чжиган, Чжан Шунь, Шухей Накамура, Ян Шэнчэнь, Ду Ян, Чен Ида, Хэ Чэнлун, Дин Синьюэ
        Консультант по строительству: Институт архитектурного проектирования и исследований Университета Цинхуа
        Консультант МООС: Институт архитектурного проектирования и исследований Университета Цинхуа
        Консультант по экологическому строительству: Институт архитектурного проектирования и исследований Университета Цинхуа
        Ландшафтный дизайн: Studio Zhu-Pei, Институт архитектурного проектирования и исследований Университета Цинхуа
        Дизайн выставки: Studio Zhu-Pei, Beijing Qingshang Architectural Ornamental Engine ering
        Дизайн интерьера: Studio Zhu-Pei, Beijing Qingshang Architectural Ornamental Engineering
        Консультант по фасадам: Shenzhen Dadi Facade Technology
        Консультант по освещению: Ning Field Lighting Design
        Консультант по акустике Zhejiang Technology , Building & Science Institute Университет
        Клиент: Городское бюро культуры Цзиндэчжэня, радио, телевидение, пресса, публикации и туризм, Цзиндэчжэнь, керамическая культура, туристическая группа
        Генеральный подрядчик: China Construction First Group Corporation Limited, Huajiang Construction of China Construction First Group

        ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧИ — Алалах

        В рамках экспериментальных проектов с помощью и усилиями членов команды была реконструирована копия печи позднего бронзового века.Проект был вдохновлен обнаружением в 2004 году множества пиротехнических установок в восточной части кургана, где располагался промышленный квартал с установками для производства керамики, металла и других материалов. Это свидетельство совпадает с направлением дневного ветра в долине Амук, который всегда дует с запада на восток, что предотвращает попадание ядовитого дыма в город. Для эксперимента использован уникальный образец инсталляции, обнаруженный в 2004 году на площади 44.80 был выбран в качестве модели. Найден в очень хорошем состоянии, верхняя сцена и нижняя камера были обнажены. Стрелковая камера была видна, но не раскопана. Предоставив шаблон для обжига керамики на месте, в ходе эксперимента была предпринята попытка понять, как эти установки были устроены и функционировали.

        Нижняя ступень выкопанной печи

        Строительство печи

        В землянке возле экспериментальной хлебной печи (тандыр) расчищен участок размером 1,5 х 1,5 метра.Квадратное пространство было выкопано на глубину 30 см, чтобы сырцовые кирпичи размером 20 х 40 см могли стоять на коротких сторонах. Затем уровень земли траншеи фундамента был покрыт смесью глины и соломы. Этот слой обеспечивал изоляцию и функционировал как строительный раствор для сырцовых кирпичей. Тринадцать (40 х 20 см) сырцовых кирпичей были уложены по бокам и в центральной части, образуя три ряда горизонтальных дымоходов в направлении восток-запад. Также были сделаны три дымохода с севера на юг для обеспечения циркуляции воздуха. Вдоль стен и между сырцовыми кирпичами было оставлено пять мест для размещения дымоходов.Во внутренней части печи расстояние между рядами сырцового кирпича варьировалось от 20 до 30 см. В четырех местах между кирпичами была обеспечена дополнительная поддержка путем создания земляных мостов. Они были использованы для создания лучшей фундаментной платформы для следующего уровня пола, не блокируя вентиляцию воздуха внутри нижней ступени. За ним на глубину 1 м был вырыт топочный котлован диаметром 1,70 м, в котором должно было сжигаться топливо. Затем огневая камера и нижняя палуба были разделены стеной из сырцового кирпича.

        Строительство основания печи Завершенная нижняя ступень Строительство верхней ступени

        Одной из самых сложных задач при строительстве печи была подготовка верхнего глиняного яруса, который должен был находиться поверх сырцового фундамента. Чтобы обеспечить поступление горячего воздуха с нижней палубы на эту ступень платформы, в нижней камере были сделаны дымоходы. Для герметизации нижней камеры и создания верхней ступени было принято решение использовать технологию, напоминающую плитную конструкцию.Каждый день в горизонтальном пространстве добавлялась только часть пола. Для этого типа строительства, как и в хлебной печи, требовалась особая глина. К востоку от кургана Алалах, в глубокой выемке канала, построенного для осушения Антиохийского озера, пласт светлой почвы давал глину хорошего качества для строительства хлебных печей. Эта глина традиционно использовалась сельскими жителями для изготовления сырцовых кирпичей и глинобитных построек. Раньше, следуя той же традиции, наша хлебная печь была построена из того же источника.Так как эта глина прочная и вязкая, мы решили использовать ее для стадии обжига. Глыбы вывозили из канала в мешках с песком, а затем глину помещали в резервуары для воды. Куски глины растирали с помощью воды, и каждый день некоторые из них вынимали из резервуаров для сушки. Наполовину высохшую глину смешивали с соломой и укладывали смесь поверх кирпичного фундамента. Этот медленный процесс начался с перемещения от боков стены внутрь. Для глины было очень важно прилипнуть к кирпичной опоре, а затем медленно перемещаться в другие места, где не было кирпичной опоры.Следуя раскопанным образцам, чтобы обеспечить поток горячего воздуха на верхнюю палубу, сама верхняя ступень была перфорирована для дымоходов. В глиняной поверхности было сделано десять отверстий, чтобы обеспечить равномерное распределение воздушного потока без потери несущей способности сцены. В зависимости от используемой техники намотки приблизительная толщина поверхности предметного столика варьировалась от 2 до 4 см в нескольких местах.

        Строительство сводчатого арочного свода Интерьер печи

        Археологические данные содержат ограниченную информацию о надстройке печи.Поэтому было принято решение поднять стены печи, используя технику кирпичного свода, называемую консолью. Окружающие стены были подняты на 4 ряда сырцовых кирпичей. Каждый новый ряд сырцовых кирпичей укладывался немного внутрь, создавая сводчатую арку. Каждый день добавляли только три слоя, чтобы дать смеси из глины и соломы высохнуть. Любая попытка сделать больше разрушила бы всю конструкцию, так как не использовались деревянные опоры. Под скептическим взглядом многих членов команды арочный свод поднялся наверх, а центральная часть осталась открытой для дымохода.Дверь была расположена на северной стороне строения, которую можно было заделать сырцовыми кирпичами и смесью глины и соломы, чтобы обеспечить полную изоляцию для стрельбы. Для возведения стен было использовано 200 ранее изготовленных сырцовых кирпичей марки АТ.

        Когда печь была готова к использованию, во время первой попытки обжига внутри было обнаружено несколько термопар. Одна крепилась к стене топочной ямы, две располагались внутри нижней камеры и еще две располагались на верхней ступени.К дымоходу пристроили отдельный. Однако они указывали на то, что когда температура в огневой яме приближалась к 600 градусам Цельсия, нижняя и верхняя ступень сохраняли свою стабильную температуру и не превышали 34 градусов. Мы исправили эту ошибку, опустив стены топочной камеры на высоту уровня пола (поскольку они до этого находились на одном уровне с остальной частью установки), так что огонь в яме вынужден был проходить через нижнюю палубе, затем на верхний этаж сцены и, наконец, в дымоход.К сожалению, когда это было сделано, эксперимент с термопарами не был повторен из-за отсутствия члена нашей геологической группы Пынар Эртепинар Каймакчи. Однако пробный запуск фигурки, сделанной нашим регистратором Ферхатом Джаном, показал, что печь работает нормально, за исключением того факта, что ей нужно больше каналов для выхода дыма, чтобы обеспечить меньшее окисление. В качестве последнего шага в изоляции печи вся конструкция была покрыта смесью глины и соломы, а купол оштукатурен.

        Оштукатуренная печь Первый огневой эксперимент

        Studio Zhu-Pei проектирует гигантские своды из переработанных старых печных кирпичей для создания музея печи в Цзиндэчжэне

        Китайская архитектурная фирма Studio Zhu-Pei спроектировала музей с гигантскими кирпичными сводами, сделанными из переработанных старых печных кирпичей, чтобы сформировать Императорский музей печи Цзиндэчжэня в Цзиндэчжэне, Цзянси, Китай.

        Названный Цзиндэчжэньским музеем императорской печи, музей общей площадью 10 370 квадратных метров посвящен историческому прошлому Цзиндэчжэня.

        Расположенный в центре исторического района, музей примыкает к развалинам Императорской печи, окруженным множеством древних печных комплексов.

        Image © Schran Image

        Архитекторы использовали монументальные своды как пространство, которое позволяет посетителям переходить от одного к другому, знакомясь с историей города на протяжении всего своего путешествия.

        Цзиндэчжэнь известен в мире как «Фарфоровая столица», потому что здесь производят гончарные изделия уже 1700 лет.Во времена династий Мин и Цин Цзиндэчжэнь экспортировал огромное количество фарфора в Европу.

        Image © Studio Zhu-Pei

        Цзиндэчжэнь рос естественным образом в долинах, окружающих реки, холмы и горы, благодаря производству фарфора. Ранние поселения города развивались вокруг печных комплексов, в которые входили печи, мастерские и жилые дома.

        Уличный узор создан природой и фарфоровой промышленностью. Большинство небольших переулков между печными комплексами всегда приближались к реке Чанг, чтобы доставлять фарфоровые изделия к реке, главные улицы всегда шли вдоль реки Чанг, чтобы объединить все предприятия и коммерческие предприятия.

        Изображение © Studio Zhu-Pei

        Музей расположен на довольно ограниченной исторической территории, примыкающей к восточной стороне руин Императорской печи, план Императорского музея печи был выровнен с сеткой улиц с севера на юг в Цзиндэчжэне. , с его входом, водными бассейнами, мостом, обращенным на запад, охватывающим открытый ряд руин Императорской печи, приветствуя посетителей из Парка реликвий Императорской печи и пешеходов, которые бродят по лесу под зеленым навесом, проходят через мост, впадают в фойе музея.

        Image © Fangfang Tian

        Комплекс состоит из более полудюжины кирпичных сводов, основанных на традиционной форме печи, каждый из которых имеет разный размер, кривизну и длину.

        Они были естественно нанесены на участок, тщательно интегрированы со многими существующими руинами, включая несколько руин, которые были найдены после строительства.

        Image © Studio Zhu-Pei

        «Непревзойденные, линейные и арочные конструкции музея, как старые печи для обжига, опускаются ниже уровня улицы, чтобы не только обеспечить гибкость, чтобы приспособиться к сложной местности, но и достичь интимного масштаба внутреннего пространства», — говорит студия Zhu-Pei.

        «Эта стратегия — отчасти также ответ на высоту окружающих исторических зданий — приводит к продуктивной двусмысленности в отношении горизонтальной исходной точки здания.»

        «Врезка здания в землю на участке создает ряд общественных пространств на уровне улицы; также, что более важно, это позволяет спроектировать ряд более интимных открытых сводов и дворов внутри музея. », — добавили в студии.

        Image © Studio Zhu-Pei

        Большая часть этих общественных мест защищена от дождя из-за жары и дождей летом в Цзиндэчжэне.Одно из этих открытых пространств, два открытых свода, расположенных с обеих сторон, также обнаружат следы исторической ткани на этом месте.

        Когда вы идете по мосту и входите в фойе, а затем поворачиваете налево, вы проходите ряд арочных выставочных пространств, слегка различающихся по размеру и с противоречивой открытостью (закрытые или открытые к небу), чтобы встретить пологую лестницу, в конец, стекающий на подземный уровень с пятью углубленными двориками.

        Image © Studio Zhu-Pei

        Между тем, посетители могут получить музейное впечатление «три в одном» (печи-фарфор-люди), когда они увидят фарфор, руины и затонувшие дворы, которые создают многослойные впечатления от старинный кирпич на фасаде.

        Изображение © Studio Zhu-Pei

        Повернув направо в фойе, посетители, соответственно, пройдут мимо книжного магазина, кафе, чайной и, наконец, попадут на полуоткрытую площадку под аркой, наблюдая живописную сцену: в дневное время поверхности этих арок отражают волны воды, в то время как низкие горизонтальные промежутки искушают людей сесть на пол, чтобы увидеть длинный горизонт руин императорской печи без каких-либо ожиданий.

        Image © Studio Zhu-Pei

        Подобный сюрприз возникнет, когда они увидят через вертикальные швы павильон Лунчжу императорской печи, когда они будут на пути к зрительному залу, прежде чем попасть в фойе.

        Студия спроектировала пять затонувших дворов разного размера и на разную тематику: золото, дерево, вода, огонь, земля. «Эти пять тем не только отражают древнее представление китайцев о земле, но и связаны с техникой изготовления фарфора», — подчеркивает студия.

        Image © Studio Zhu-Pei

        Общий опыт музея направлен на то, чтобы заново открыть для себя корни Цзиндэчжэня, воссоздать прошлый опыт среди печи, фарфора и человека.

        «Меня поразила тектоника и материалы местной древней печи. В прошлом мастера строили печь для обжига кирпича без строительных лесов совершенно особым образом», — сказал архитектор.

        «Тонкая и легкая кирпичная печь достигла максимального внутреннего пространства с минимальными материалами, кирпичные печи появились в органической форме, отражая поток тепла от одного конца к другому.»

        Image © Studio Zhu-Pei

        Основная структура музея представляет собой систему арочных конструкций, состоящую из бетона, залитого между двумя слоями кирпичной кладки.Есть небольшая арка, которая должна быть расположена перпендикулярно, чтобы соединить две арки.

        Студия использовала переработанный печной кирпич для строительства дома и всех видов зданий, что является важным символом в Цзиндэчжэне, потому что кирпичные печи приходится сносить каждые два или три года, чтобы сохранить определенные тепловые характеристики печей.

        Весь город был покрыт переработанным печным кирпичом. Эти кирпичи хранят тепло, неотделимое от жизненной силы города. В прошлом дети брали теплый кирпич из печи для обжига и клали в свои школьные сумки, чтобы согреться весь день морозной зимой.

        Image © Studio Zhu-Pei

        В музее преобладают кирпичи, переработанные старые печные кирпичи смешаны с новыми, чтобы отразить местную культуру строительства.

        Это переплетение двух разных исторических фаз, предложенное комбинацией новых и старых кирпичей, должно вызывать интерес, любопытство, создавать новые вопросы и давать новые ответы, взаимодействуя с сознанием людей, которые неизбежно пробуждают воспоминания и наслаждаются уникальным опытом.Прошлое нельзя стереть, его можно переписать, рассказывая о новом сознании и зрелости, своего рода современной археологии.

        Image © Studio Zhu-Pei

        Посетитель может получить 360-градусный сенсорный опыт через повторяющийся контакт между внешним и внутренним, который стимулирует осязание, обоняние, слух и зрение и переносит посетителя в своего рода путешествие. между прошлым, настоящим и природой.

        Даже свет пробуждает активные и осязаемые воспоминания и является доказательством того, что древние техники могут быть переосмыслены и перечитаны в современном ключе.

        Image © Schran Image

        Внутреннее естественное освещение достигается как за счет светового люка, так и заглубленного внутреннего двора, вдохновленного дымовыми отверстиями древней кирпичной печи. естественный свет в дневное время и искусственный свет в ночное время.

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        изображение © Schran Image

        Изображение © Schran Image

        Изображение © Fangfang Tian

        изображение © Schran Image

        План сайта

        План подземного этажа

        План подземного этажа N

        аксинометрический план

        Axonometric Рисунок

        Модель

        Модель

        4 Проекта

        Название проекта: Jingdezhen Imperial Keyn Museum

        Architects : Studio Zhu-Pei

        Местонахождение: Цзиндэчжэнь, Цзянси, Китай

        Размер: 10370.0 m2 

        Date:  2017-2020

        Design Principal:  Zhu Pei

        Critic:  Zhou Rong

        Art Consultant:  Wang Mingxian, Li Xiangning

        Project Team:  You Changchen, Han Mo, He Fan, Liu Ling, Wu Zhigang, Zhang Shun, Shuhei Nakamura, Yang Shengchen, Du Yang, Chen Yida, He Chenglong, Ding Xinyue.

        Structural Consultant:  Architectural Design and Research Institute of Tsinghua University

        MEP Consultant:  Architectural Design and Research Institute of Tsinghua University

        Landscape Design:  Studio Zhu-Pei, Architectural Design and Research Institute of Tsinghua University

        Exhibition Design:  Studio Zhu-Pei, Beijing Qingshang Architectural Ornamental Engineering CO., ООО

        Дизайн интерьера: Studio Zhu-Pei, Пекинская компания Qingshang Architectural Ornamental Engineering CO., LTD.

        Консультант по навесным стенам: Shenzhen Dadi Facade Technology CO., LTD.

        Консультант по освещению: Ning Field Lighting Design CO., LTD.

        Консультант по акустике: Строительный научно-технический институт, Чжэцзянский университет

        Клиент: Цзиндэчжэньская культура, радиовещание, кино, телевидение, новости и публикации, Цзиндэчжэнь, керамическая культура, туристическая группа

        Верхнее изображение © Schran Image

        2 © Studio Zhu-Pei, Schran Image, Fangfang Tian

        Все рисунки © Studio Zhu-Pei

        > через Studio Zhu-Pei 

        «Экспериментальная археология» Императорского печного музея —

        14.Октябрь 2020
        Фото: schranimage

        Недавно было завершено строительство долгожданного Императорского музея печи в Цзиндэчжэне, спроектированного студией Zhu-Pei. Состоящее из девяти цилиндрических сводчатых элементов, построенных из бетона, здание выделяется своей кирпичной облицовкой, состоящей из смеси нового кирпича и переработанного кирпича, последний из печей в китайском городе, известном производством фарфора.

        Фирма Zhu Pei начала проектирование Императорского музея печи в Цзиндэчжэне в 2016 году, а позже World-Architects надеялась завершить его уже в 2018 году.Несмотря на то, что мы опоздали на пару лет, завершенное здание выглядит вполне стоящим ожидания.

        Музей расположен в исторической части Цзиндэчжэня, рядом с руинами Императорской печи, окружающими множество древних комплексов печей. В свою очередь, дизайн музея использует свою материальность, чтобы выразить долгую историю этого традиционного ремесла, столь важного для города.

        Фото: Студия Жу-Пей

        Эдуард Кегель описывает кирпичи, покрывающие своды, в своем обзоре Императорского музея печей:

        «Использование переработанных кирпичей из оригинальных печей имеет давнюю традицию в Цзиндэчжэне.Поскольку кирпичные своды печей приходится сносить каждые два-три года, чтобы поддерживать определенную теплопроизводительность, жители перерабатывали материал для своих строительных проектов. Кирпичи, отмеченные жарой, подобны документу фарфорового производства, которое всегда формировало облик города. Новые своды музея выполнены из монолитного бетона, внутри и снаружи облицованного кирпичом. Архитекторы обращают внимание на переработанные кирпичи из печей, которые частично расплавились из-за сильной жары, добавляя новые кирпичи, чтобы четко показать разницу.Это связывает историю с сегодняшним днем ​​и представляет ее посетителям в виде экспериментальной археологии».

        Фото: schranimage

        Таким образом, новые и старые кирпичи смешиваются в несколько регулярном порядке, причем первый привлекает внимание к последнему. Разница между новым и переработанным кирпичом отчетливо видна на крупном плане одного из хранилищ, где более длинные оранжевые кирпичи высовываются из других пятнистых кирпичей.

        Фото: Студия Жу-Пей

        Еще более пристальный взгляд показывает, насколько старые кирпичи пострадали от жара в печах, что позволило архитектуре здания, а не только его содержанию, рассказать историю.Для Кегеля «обожженные кирпичи рассказывают […] важную историю производства фарфора с его экономическими, техническими и культурными аспектами, которые дают городу его историю и будущее».

        Фото: Студия Жу-Пей

        Посетите профиль Studio Zhu-Pei, чтобы увидеть документацию Императорского музея печей в Цзиндэчжэне в завершенном виде и в виде проекта.

        Новости архитектора — Кирпичные своды в виде пещер определяют императорский двор Цзиндэчжэня…

        Библиотека, перекинутая через реку, и здание 1970-х годов, облицованное терракотовыми панелями, входят в число семи проектов-победителей конкурса Library Building Awards 2016 от Американского института архитекторов (+ слайд-шоу).

        Ежегодно присуждаемая AIA в сотрудничестве с Американской библиотечной ассоциацией награда Library Building Awards присуждается образцовым объектам по всему миру, спроектированным архитекторами, имеющими лицензию США.

        Проекты-победители этого года, расположенные как в малых, так и в крупных городах, были выбраны жюри, состоящим из профессионалов отрасли.

        Также среди семи получателей есть изогнутое здание в китайском квартале Чикаго, в котором реализованы принципы дизайна фэн-шуй, и новое здание университета в Торонто, вдохновленное историческими местами для собраний Древней Греции.

        Проекты показывают, как библиотеки за эти годы адаптировались к социальным изменениям, сообщает AIA. Библиотеки уже не просто книжные хранилища, сегодня они часто включают в себя места общего пользования, кафе и мультимедийные элементы.

        «Сейчас библиотеки — это открытые, оживленные и привлекательные общественные места, доступные для всех», — сказала председатель жюри Линн Гроссман, вице-президент Cannon Design.

        «Главное место в этих библиотеках занимают книги, равно как и помещения для встреч и занятий, равный доступ к компьютерам и специальные учебные помещения.”

        Читайте краткий обзор каждого проекта от AIA:


        Публичная библиотека Биллингса; Billings, Montana by Will Bruder + Partners Ltd совместно с O2 Architects

        Будучи единственной публичной библиотекой, обслуживающей крупнейший мегаполис Монтаны, Публичная библиотека Биллингса находится в центре городского сообщества. Библиотека площадью 66 000 квадратных футов (6 130 квадратных метров) опирается на геологическую уникальность окружающего ландшафта, создавая сияющую атмосферу, полную естественного света.

        Днем и ночью едва уловимая прозрачность и сияние большого читального зала превращают библиотеку в теплый и привлекательный павильон общественного назначения, стоящий на северной окраине центра Биллингса.

        Разработанная при участии сообщества, библиотека несет солнечный свет и тень с неожиданными отражениями и визуально соединяется с горизонтом. Библиотека является пробным камнем устойчивых методов проектирования с ее платиновым сертификатом LEED.


        Публичная библиотека Чикаго, филиал в китайском квартале; Chicago by Skidmore, Owings & Merrill LLP

        Чикагская публичная библиотека, филиал в китайском квартале, служит новым общественным, образовательным и социальным центром для района Чайнатаун ​​Чикаго, предоставляя общественное пространство, предназначенное для общественной деятельности и обучения на основе технологий.

        Ссылаясь на принципы дизайна фэн-шуй, которые перекликаются с ценностями, которых придерживается сообщество, библиотека подчеркивает гибкость и полезность. Здание спроектировано так, чтобы получить золотой сертификат LEED, и включает в себя солнцезащитный экран внутри стеклянной навесной стены здания, функция, которая снижает потребление энергии на 30 процентов по сравнению с типичной библиотекой.

        Расположенная рядом с линией метро L и расположенная между северным и южным китайским кварталом, библиотека объединяет близлежащие районы и повышает динамичность и устойчивость разнообразного сообщества, которое она обслуживает.Узнайте больше о публичной библиотеке Чикаго »


        Библиотека округа Уокер Хеннепин; Minneapolis by VJAA

        Новая библиотека заменяет устаревшую подземную библиотеку, воссоздавая уличный фасад, который придает Хеннепин-авеню характерный характер.

        Новое здание, облицованное нержавеющей сталью и стеклом, представляет собой простую фигурную массу с гражданским характером. Его форма перекликается с типичными малоэтажными фасадами района, с простыми массами, нависающими над уличным стеклом.Фасады слегка деформированы, чтобы соответствовать окружающему контексту: верхний объем сложен, чтобы наклониться к шатру культового театра Uptown 1930-х годов, а стеклянная стена в основании наклонена назад от улицы, чтобы подчеркнуть постоянный поток пешеходов, велосипедов. и автомобили.

        Световые мониторы на крыше добавляют непринужденности и оживляют интерьер.


        Реконструкция и расширение публичной библиотеки Лоуренса; Лоуренс, штат Канзас, автор Гулд Эванс

        Реконструкция и расширение этой бетонной библиотеки 1970-х годов превратили ее в общественное место 21-го века: из хранилища книг в мультимедийный центр сообщества.

        Дизайнерское решение обернуло все стороны существующей библиотеки непрерывным читальным залом, подчеркнув места спонтанного сбора, размышлений и обучения. Дополнение также обеспечивает высокоэффективную тепловую оболочку, спроектированную для сбора дневного света и снижения энергопотребления. Проемы на каждом углу открывают доступ к уникальным общественным удобствам, в том числе каютам для детей, игровым зонам для подростков, конференц-залам и кафе-бару.

        В течение нескольких месяцев после открытия количество посещений увеличилось на 55%, а посещаемость молодежных программ выросла на 160%.


        Публичная библиотека Рентона; Рентон, Вашингтон, Партнерство Миллер Халл

        Первоначальная структура библиотеки 1966 года была построена на берегу реки Сидар и использовала сборный железобетон, но не соответствовала действующим энергетическим нормам и конструктивно вышла из строя. Кроме того, его строительные системы не могли справиться с возросшими требованиями библиотеки 21-го века, которые потребляют много энергии и данных.

        Новые поперечные распорки и необработанный алюминиевый сайдинг были детализированы, чтобы подчеркнуть выразительность конструкции и искусно выполненный внешний вид.Реконструкция сохранила первоначальную надстройку, но представила новую энергоэффективную внешнюю оболочку с видом от пола до потолка на близлежащую реку.

        Распределение питания/данных, жизненно важное для функциональности современной библиотеки, оказалось проблематичным для расширения в железобетонной сборной конструкции. Команда разработала подвесные блоки питания с использованием авиационных кабелей и стальных соединений для подачи питания к учебным столам и компьютерным станциям.


        Студенческий учебный центр Университета Райерсона; Toronto by Snøhetta

        Студенческий учебный центр Университета Райерсона (SLC) — это новая достопримечательность кампуса и расширение библиотеки, которое плавно переходит в библиотеку и архивы Райерсона.

        Пространства для совместного обучения обеспечивают необходимое пространство для студентов и лучше соединяют кампус с окружающим его ярким городским пейзажем. Вдохновленный историческими местами для собраний Стоас и Агор в Древней Греции, где обучение было по своей сути социальным, оживленный SLC предлагает студентам восемь уникально спроектированных этажей большого пространства для встреч, учебы и обмена идеями. Дизайн создает естественные условия для взаимодействия групп людей, а также предлагает зоны для контролируемого и интроспективного изучения.Самое главное, это побуждает студентов сделать пространство своим.

        С момента своего открытия в марте 2015 года новая достопримечательность кампуса стала популярным центром студенческой деятельности. Узнайте больше о Студенческом учебном центре Университета Райерсона »


        Библиотека Сойера; Уильямстаун, Массачусетс, автор: Болин Цивински Джексон

        Новый библиотечный комплекс Уильямс-колледжа объединяет главную библиотеку с известной Библиотекой редких книг Чапина и Центром образовательных технологий.Библиотека, наполненная обширным общественным пространством, групповыми рабочими комнатами, классными комнатами, телеконференциями и учебным центром, представляет собой многофункциональное место для индивидуального и совместного обучения.

        Главным фасадом библиотеки является знаменитый Стетсон-холл 1921 года, который был тщательно отреставрирован. Ярко-белая отделка материалов дополняет естественное освещение основных пространств здания.

        Спускаясь каскадом вдоль естественного склона к захватывающим видам на Беркширские горы, библиотечные помещения обращены наружу, а также черпают из социальной энергии атриума, которая объединяет разнообразные помещения здания.

        Сообщение AIA объявляет о семи победителях премии в области дизайна библиотеки, впервые появившейся на Dezeen.

        Studio Чжу Pei завершает Imperial Keyn Музей, эхо руины


        изображение от Schran Image


        изображение от Schran Image


        изображение от Schran Image


        изображение Schran Image


        изображение Schran Image

        4 Информация о проекте:

        Название: Jingdezhen Imperial Keyn Museum
        Местоположение: Jingdezhen, Jiangxi, Китай Адрес: East Gate of Royal Kiln Factory, Junction of Shengli Road и Zhonghua North Дорога, Жушанский район, Jingdezhen, jiangxi
        Дизайн: 2016-2017
        Строительство: 2017-2020
        Область:


        0
        Область: 10,370 кв.м.

        Архитектор: Studio Zhu Pei , Архитектурный дизайн и научный институт Университет Цинхуа
        Директор по дизайну: Чжу Пей
        Передняя критика: Чжоу Ронг
        художественный консультант: Ван Минсянь, Ли Сяннин
        команда дизайнеров: ты Чанчэнь, Хань Мо, он Фан, Лю Лин, У Чжиган, Чжан Шунь, Шухей Накамура, Ян Шэнчэнь, Ду Ян, Чен Ида, он chenglong, ding xinyue

         

        Консультант по строительству: Институт архитектурного проектирования и исследований Университета Цинхуа
        Консультант МООС: Институт архитектурного проектирования и исследований Университета Цинхуа
        Консультант по экологическому строительству: Институт архитектурного проектирования и исследований Университета Цинхуа
        ландшафтный дизайн: studio zhu-pei, архитектурный проектно-исследовательский институт университета Цинхуа
        выставочный дизайн: studio zhu-pei, beijing qingshang Architectural Ordial Engineering Co., ООО
        дизайн интерьера: студия zhu-pei, пекинская qingshang архитектурная декоративная инженерная компания, ООО.
        Консультант по фасадам: Shenzhen Dadi Facial Technology Co., Ltd.
        Консультант по освещению: ning Field Lighting Design Co., Ltd.
        Консультант по акустике: Строительный научно-технический институт, Чжэцзянский университет
        Клиент: Муниципальное бюро культуры Цзиндэчжэнь, радио, телевидение, пресса, публикации и туризм, Цзиндэчжэнь, группа по туризму, культуре керамики
        , главный подрядчик: China Construction First Group Corporation Limited, huajiang строительная компания, ltd of china construction first group
        photography: studio zhu-pei, schran image, tian fangfang

        .

        Добавить комментарий

        Ваш адрес email не будет опубликован.