Как сделать опалубку для ленточного фундамента: Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство, стоимость, установка

устройство, этапы монтажа, фото и видео

Опалубка служит элементом ограждения при заливке бетона, препятствуя его вытеканию за пределы будущей конструкции и таким образом придавая ему необходимую форму. Это приспособление используют для изготовления фундаментов разных видов. Самый распространенный вариант применения – формирование опалубки для ленточного фундамента. При помощи опалубки делают армированные пояса под плиты перекрытия или кровельный каркас здания, а также многие другие конструкции, в которых подразумевается заливка формы бетоном или цементным раствором. Материал для опалубки фундамента может применяться разный, и в нашей статье рассмотрим несколько вариантов.

Деревянная опалубка с гидроизоляционным покрытиемИсточник demidovo52.ru

Виды и материалы изготовления опалубок

В зависимости от желаемого качества бетонной конструкции, скорости ее сооружения и возможности повторного использования ограждающего материала, различают следующие разновидности опалубки:

  • Съемная (разборная). Подразумевает многократное использование функциональных деталей приспособления. Демонтируется после затвердевания железобетона.
  • Несъемная. Остается в фундаменте, при этом служит дополнительным защитным или декоративным элементом сооружения.
  • Деревянная. Применяется в разборных конструкциях. В качестве основного ограждающего материала используют обрезную деревянную доску разного сечения, фанеру, плиты ОСБ, в редких случаях ДСП.
  • Металлическая. Ограждающие элементы в такой опалубке делают из листового металла. Узлы, обеспечивающие жесткость и препятствующие деформации плоскостей, могут быть выполнены из дерева или металлического профиля.
  • Полимерная. Может быть как съемной, так и несъемной. В первом случае, подразумевается использование специальных пластиковых листов в качестве ограждения. Во втором, бетон заливают в формы из пенополистирола, собранные посредством замков в цельную конструкцию.
Опалубка для многоразового использования – часто такие сдают в арендуИсточник stroiecoplast.ru

Обзор типовых опалубок: типы и условия применения опалубочных конструкций

В зависимости от требований к железобетонной конструкции подбирается разновидность опалубки. Габариты фундамента, а именно его высота и ширина имеют первостепенное значение. Чем выше сооружение, тем крепче должен быть ограждающий материал.

Разборная опалубка

Это самый распространенный вариант устройства опалубки для ленточного фундамента и не только. Его популярность обусловлена простотой изготовления, доступностью материала и невысокой стоимостью сравнительно с другими вариантами.

Чаще всего строится такая опалубка из ОСБ, щитов из деревянных досок, фанеры, иногда ДСП. В качестве материала для каркаса применяют деревянный брус подходящего сечения или металлический профиль.

Весь материал после демонтажа опалубки может быть использован в дальнейших строительных работах. Естественно, это возможно при бережном отношении к нему.

Даже одноразовая опалубка может быть разборной, а доски вполне сгодятся для чернового пола или подобных работИсточник readmehouse.ru

Из досок

Для сооружения опалубки понадобится доска толщиной от 25 мм, если ширина фундамента до 300 мм. Более габаритная конструкция с шириной ленты от 400 мм и выше потребует использования доски 40-50 мм. Подойдет пиломатериал любой породы как лиственной, так и хвойной. Наиболее экономически целесообразно применять ель или сосну. К тому же эти породы обладают достаточной прочностью и стойкостью к перепадам влажности.

Недостатки: длительное время сборки щитов и последующего монтажа/демонтажа элементов сооружения; конструкция требует дополнительного укрепления.

Достоинства: невысокая стоимость.

Из фанеры, ДСП, ОСБ

Чтобы опалубка из ОСБ для фундамента, или из фанеры и ДСП, была прочной не обойтись без деревянного бруса, который будет необходим при сборке каркаса и упоров с раскосами. Рекомендуемая толщина плит – от 18 мм и более. Чем толще плита, тем меньше бруса для жесткости придется добавлять. Размер листов:

  • водостойкая фанера – 1200*2400;
  • строительная фанера – 1500*1500;
  • ОСБ: 2500*1250;
  • ДСП – 3750*1750.

Для однократного применения можно использовать обычную фанеру, плиты ОСБ или даже ДСП (потом его придется выкинуть). Если же планируется много циклов заливки, стоит обратить внимание на ламинированную водостойкую фанеру.

Опалубка из фанерыИсточник derevyannyy.com

Положительные качества

: простота и скорость сборки сравнительно со всеми остальными разборными вариантами. При использовании дешевых сортов плит, стоимость такой опалубки под фундамент будет ниже чем у деревянной.

Недостатки: высокая стоимость водостойкой ламинированной фанеры; одноразовое использование недорогих плитных материалов.

Металлическая опалубка

Дорогой, но практичный вариант, способный обеспечить высокое качество поверхности, что уменьшает затраты на ее последующую шлифовку (если таковая предполагается). Подобные конструкции чаще заводского изготовления, поэтому максимально приспособлены для быстрой сборки. Обладают значительной жесткостью и такой же значительной массой, что подразумевает привлечение бригады строителей для монтажа и возможно, подъемной техники. Существуют облегченные варианты из алюминия или его сплавов, но использовать их для экономии на зарплате рабочих и кранах нецелесообразно.

Металлическая опалубка для фундамента (фото ниже) предназначена для многоразового использования и обладает значительным потенциалом в этом плане, что отчасти оправдывает ее высокую стоимость.

Металлические опалубки многоразового использованияИсточник stroyday.
ru

Качество фундамента, изготовленного с использованием железной опалубки, на порядок выше деревянных вариантов. Это обусловлено свойствами металла, который в отличие от дерева не впитывает влагу и тем самым обеспечивает благоприятные условия для дозревания бетона.

Полимерные плиты

Смысл тот же, что и с фанерой, ОСБ или ДСП, с той лишь разницей, что в качестве материала для ограждения используется полимерная плита, размер и толщина которой зависит от требуемой жесткости. Для обеспечения должной жесткости сооружения необходим каркас из бруса или металлического профиля.

Полимерные опалубки это дорогое удовольствие, но они незаменимы при строительстве типовых сооруженийИсточник stroykarecept.ru

Несъемная конструкция

Подбирая материал для неразборной опалубки следует выбирать тот, который придаст монолитной конструкции необходимые свойства. Например, если впоследствии требуется утепление, лучше использовать пенополистирол, чем бетонные блоки или металлические листы.

Несъемная опалубкаИсточник pogreb-podval.ru
Особенности использования технологии несъемной опалубки в строительстве частных домовладений

Пенополистирольные блоки

Очень простой и быстрый вариант, к тому же готовая бетонная конструкция получается уже утепленной. Изготовление опалубки для ленточного фундамента из блоков вызывает ассоциацию с конструктором: легкие блоки из полистирола высокой плотности собираются посредством замков, расположенных на соприкасающихся сторонах изделия. Технология предусматривает наличие линейных, угловых, радиусных и прочих элементов для реализации любых геометрических форм и решений.

Также есть вариант, где в качестве ограничивающего материала используются листы плотного полистирола. Стыковка листов между собой реализована при помощи простого соединения «шип/паз». Противоположные стенки соединяются специальными металлическими скобами, которые параллельно определяют ширину ленты фундамента.

Материал обладает небольшой массой и прост в обращении, поэтому конструкции из него монтируются быстро, не требуют специального оборудования и навыков.

Несъемная опалубка также работает в качестве утеплителяИсточник gmk.spb.ru

Железобетонные фундаментные блоки

Название говорит само за себя. Конструкционно напоминает опалубку из пенополистирола. Разница в отсутствии утепления, значительной массе и большей жесткости готового монолитного сооружения. В случае работ с крупногабаритными блоками, для монтирования понадобится бригада строителей и подъемная техника.

Несъемная опалубка из пустотелых блоковИсточник domsovetov.by

Вспомогательные материалы и необходимый инструмент

В процессе монтажа опалубки для ленточного фундамента приходится использовать различные приспособления. Чаще всего они нужны в случае изготовления деревянных конструкций, особенно, когда используется подручный листовой материал. Заводские изделия обычно комплектуются всем необходимым.

Металлические шпильки

Необходимы для высоких сооружений. Обеспечить качественную фиксацию толщины ленты по всей площади ограждения другими способами не представляется возможным. Шпильки не нужны для конструкций высотой менее полуметра, особенно, если применяются достаточно жесткие листовые материалы или доски.

Назначение этого элемента – предупреждение распирания стенок опалубки. Для правильного функционирования, шпилька устанавливается в пластиковую трубу. Делается это таким образом, чтобы при стягивании, стенки ограждения с внутренней стороны упирались в трубу. С наружной стороны на шпильку рекомендовано одевать шайбы.

Раскосы

Предназначены для предотвращения выгибания стенок ограждения наружу. Изготавливаются из деревянных брусков разной длины. Вход идет весь подходящий материал, в том числе обрезки.

Шпильки и раскосыИсточник plotnikov-pub. ru

Полиэтиленовая пленка

Препятствует вытеканию бетонной смеси за пределы опалубки. В основном используется для конструкций из досок, в том числе необрезных. Способствует предотвращению излишнего загрязнения древесины цементным раствором, что дает более широкие возможности их последующего использования.


Панели для фундамента и другие варианты отделки цоколя здания

Изготовление съемной опалубки под ленточный фундамент

Вариантов сооружения подобных конструкций достаточно много и выбор наиболее подходящего зависит от ситуации и предпочтений специалистов. Рассмотрим, как делается опалубка для ленточного фундамента с использованием деревянных щитов и бруса.

Технология изготовления щитов из дерева

Толщина доски подбирается в зависимости от ширины ленты и высоты конструкции. При ширине до 300 мм и высоте до 1м можно использовать доску 25-30 мм. Длина щитов также зависит от габаритов ограждения и геометрии сооружения. Учитывая стандартную длину доски (4,5 – 6 м), оптимальной можно считать длину щита 2 – 2,5 м.

При изготовлении в качестве крепежа лучше использовать гвозди. Это значительно облегчит демонтаж, сэкономит средства и ускорит процесс.

Сборка опалубкиИсточник kakpostroit.su

Для щитов высотой до 1 метра сборка представляет следующую последовательность действий:

  • Нужно заготовить доски для набора одного щита, например, 10 досок длиной 2 м, шириной 100 мм;
  • Для обеспечения жесткости и связки досок можно использовать брус сечением 50*50, – на один щит 4 шт.;
  • Доска прибивается гвоздями к брусу, который располагается через равные промежутки, при этом по краям торцов должно быть расстояние около 200 мм (чтобы связать щиты между собой при монтаже). Следует сделать бруски несколько длиннее, для того, чтобы их можно было вбивать в землю, если подобное предусмотрено конструкцией.
  • Для высоких сооружений с шириной ленты 400 мм и больше надо использовать доску толщиной 40 – 50 мм, брус для каркаса – минимум 100*50 мм.

Монтажные работы

Предварительно необходимо сделать разметку. После этого щиты располагаются по ходу ленты фундамента. Снаружи ленты фиксируются раскосами, изнутри устанавливают упоры или шпильки. Во время работ нужно контролировать уровень во всех плоскостях и геометрическую точность конструкции.

Наглядно про опалубки для фундамента смотрите в видео:

Сборка несъемной опалубки

Конструкция из полистирольных блоков собирается постепенно – по мере увеличения высоты фундамента или стен. Первый ряд выкладывают на подготовленную основу – подушку, предварительно положив гидроизоляцию с заходом на стены траншеи (в случае траншейного варианта). Сборка производится в замки на гранях блоков.

Набирается высота, при которой можно без значительных затруднений повязать арматуру. В случае использования полимерных листов, стенки фиксируются между собой скобами, которые идут в комплекте. Набрав несколько рядов и развязав арматуру производят заливку бетоном, после чего собирают следующие ряды и так до полной готовности сооружения.

Для неразборной опалубки из бетонных блоков процесс такой же. Разница в конструкции материала и способе развязки арматуры, которая укладывается в специально предусмотренные выемки на верхней и нижней поверхности блоков. Процесс монтажа также происходит постепенно – после заливки одного или двух рядов монтируются следующие.

Еще про несъемные опалубки смотрите в видео:


Плитный фундамент для частного дома: где и когда используется, как рассчитать, этапы монтажа

Итоги

Применения той или иной опалубки во многом зависит от затрат, на которые готов пойти застройщик, а также требований к качеству фундамента. Для бюджетных вариантов вполне подойдет опалубка из дерева с использованием подручных средств (есть примеры с использованием картонных коробок). Если важна скорость, и качество придется рассматривать другие варианты, которые потребуют больших затрат.

Как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента

08 мая 2020 г.

Фундамент ленточного типа, пожалуй, одна из самых популярных конструкций как в домашнем строительстве, так и при сооружении крупных объектов. Для его изготовления необходима опалубка. Именно она удерживает бетонный раствор в определённом положении, задаёт форму будущей конструкции, обеспечивает её поверхности желаемый рельеф. А от того, насколько правильно собрана эта система, зависят прочность и долговечность всей постройки. Как же сделать опалубку для ленточного фундамента, чтобы она наилучшим образом сыграла свою роль? Рассмотрим данный вопрос по порядку.

Что собой представляет опалубка для ленточного фундамента и каким требованиям она должна отвечать

Опалубка для ленточного фундамента — это собранная из щитов, укреплённая распорками и стяжками система, которую устанавливают по периметру будущего сооружения. Внешне она напоминает ёмкость для заливки бетона, почти полностью заглублённую в выкопанную ранее траншею. Для фундамента какого бы объекта ни предназначалась, опалубка должна:

  • выдерживать давление бетонной массы;
  • иметь плотную структуру, не допускающую протечек раствора;
  • располагаться по наружным краям траншеи.

Перечисленные и другие требования предопределены СНиПами и описаны в ГОСТе Р 52086–2003 «Опалубка. Общие технические условия». Соблюдая их, вы сможете правильно сделать опалубку для ленточного фундамента и тем самым в дальнейшем избежать рисков растрескивания и преждевременного разрушения всего сооружения.

Какого вида опалубку можно сделать для ленточного фундамента

Под ленточный фундамент можно устанавливать как съёмную (переставную), так и несъёмную (стационарную) опалубку. Первую обычно применяют при сооружении мелкозаглублённых оснований. После застывания бетонной смеси её снимают и при необходимости используют повторно. Вторая же призвана наделить фундамент дополнительными свойствами — повышенной прочностью, низкой теплопроводностью, улучшенной гидроизоляционной способностью. Поэтому она не снимается и впоследствии становится органичной частью основания.

Из чего можно сколотить опалубку для ленточного фундамента

При изготовлении съёмной опалубки для ленточного фундамента чаще всего используют листы металла, деревянные доски, фанеру, плиты ОСБ и ДСП, а иногда — пластик. Для устройства несъёмной конструкции в основном применяют пенополистирол и железобетон. При этом сказать, какой из материалов лучше, непросто, ведь каждому свойственны как преимущества, так и недостатки.

  1. Древесина больше всего подходит желающим собрать опалубку для ленточного фундамента своими руками. Она проста в монтаже, сравнительно легка и недорога. В качестве недостатка можно назвать потребность использования элементов из других материалов для усиления конструкции.
  2. Металл — самый универсальный вариант. Его достаточно легко выгибать под форму бетонного основания. При использовании в составе несъёмной опалубки — дополнять арматурой путём приваривания, что способствует увеличению жёсткости фундамента. Главный недостаток заключается в высокой стоимости.
  3. Железобетон позволяет сократить расход рабочей смеси. В то же время стоит он довольно дорого. Из-за большого веса при монтаже требует привлечения специальной техники, что тоже обходится недёшево.
  4. Пенополистирол — очень качественный и практичный материал. Он производится в виде готовых блоков или щитов, из которых легко выставлять опалубку под ленточный фундамент. Также пенополистиролу без проблем можно придавать необходимую форму. Зимой он не позволяет основанию промерзать. Минус — высоковата цена.
  5. Подручные материалы хорошо помогают экономить деньги. При этом следует учесть, что строить из них опалубку для ленточного фундамента довольно сложно и долго. Нередко приходится использовать дополнительные расклинки и опорные элементы. Получается много щелей, устранение которых требует существенных затрат времени. Далека от идеала и несущая способность такой конструкции. Поэтому подручные материалы используют только при закладке фундаментов для небольших сооружений — заборов, хозпостроек, малых архитектурных форм.

Таким образом, прежде чем сделать выбор в пользу того или иного материала, нужно взвесить все «за» и «против». Необходимо учесть не только его цену и эксплуатационные свойства, но и особенности местных грунтов, температурные условия, прогнозы погоды на период закладки основания.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента: пошаговые рекомендации

Если говорить в общем, то изготовление любой опалубки для ленточного фундамента подразумевает подготовку листовых, плитных или блочных несущих элементов, опор и стяжек для них, а как итог — монтажные работы и заделывание щелей. Детальнее этот процесс представлен ниже на примерах обустройства каркасной конструкции из наиболее распространённых материалов.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

  • Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
  • Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
  • Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
  • Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
  • Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
  • Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как правильно установить несъёмную опалубку для ленточного фундамента из пенополистирола

Блоки и щиты из вспененного материала производятся с собственной системой крепления «гребень-паз». Это существенно упрощает сборку опалубки для ленточного фундамента, которая происходит в следующем порядке:

  1. Укладка в траншею первого ряда блоков по идеально прямой линии.
  2. Размещение арматурных стержней в предназначенные для них полости несущих элементов.
  3. Монтаж последующих рядов с учётом расположения арматуры.

Заливку в этом случае необходимо делать только вручную и в несколько приёмов (после укладки каждых 3–4 рядов). При использовании листового материала порядок работы похож на описанный выше. Отличие лишь в том, что пенопластовую или полистирольную опалубку не нужно снимать.

Как правильно изготовить опалубку для ленточного фундамента из других материалов

Раздумывая, как установить опалубку для ленточного фундамента, ориентируйтесь по типу имеющегося в наличии материала. При использовании листов руководствуйтесь описанной ранее инструкцией сборки съёмной системы. Если же у вас блочный материал, то действуйте так, как и в случае применения пенополистирола. При этом помните:

  1. Для получения фундамента с гладкой поверхностью наилучшим образом подходит опалубка из металлических листов, плоского шифера, фанеры, плит ДСП, ЦСП или ОСБ.
  2. Волновой шифер, старые двери и другие плоскостные подручные материалы больше подходят для изготовления несъёмной опалубки.
  3. При использовании любого материала необходимо учитывать его прочность, выносливость и устойчивость к нагрузкам, иначе он либо прогнётся под давлением бетона, либо растрескается и начнёт давать течь. И то, и другое отрицательно повлияет на эксплуатационные свойства будущего основания.

Особенно важно правильно рассчитать количество материала, чтобы в последний момент не пришлось его искать или докупать. Начните с измерения внешнего и внутреннего периметров основания. Сложите их. Разделите на длину доски, блока, плиты, то есть единицы имеющегося материала. Вы получите количество, которое понадобится для укладки первого ряда опалубки. Расчёт на этом и закончится, если он касается готовых щитов. При необходимости монтажа нескольких рядов полученное значение умножьте на их количество.

Как установить опалубку для ленточного фундамента гарантированно правильно

Делать опалубку под ленточный фундамент просто, но только на первый взгляд и только профессиональным рабочим, имеющим в распоряжении специальное оборудование. Самостоятельно справиться с этой задачей гораздо сложнее, особенно в первый раз.

Проблема заключается в отсутствии знаний и умений, в длительности процесса, в почти неизбежных переделках. Но хуже всего то, что велика вероятность допущения ошибок. Они могут сократить срок эксплуатации фундамента и постройки в целом, а это крайне нежелательно. Чтобы избежать подобного развития событий, воспользуйтесь готовой опалубкой для ленточного фундамента . Её можно у нас купить либо взять в аренду. Цена вполне доступна, а главное — товар прошёл необходимые испытания и проверки. С его применением вы быстро соберёте опалубку и получите гарантированно надёжный ленточный фундамент!

Как сделать опалубку для ленточного фундамента: инструкция

Люди, у которых достаточно свободного времени и желания стремятся выполнить ряд строительных работ самостоятельно, так как это позволяет сэкономить финансы, а также быть уверенным в проделанных работах и их качестве, особенно это актуально на таких этапах, как создание опалубки и заливки ленточного фундамента, который становится опорой для всей конструкции. Как сделать опалубку для ленточного фундамента? Вопрос, который задают достаточно часто, начиная строительство небольшого частного дома, гаража или бани, мы ответим на него и дадим четкие разъяснения.

Основные этапы строительства

В целом, установка опалубки для ленточного фундамента выполняется в несколько этапов:

  1. Выбор материала для опалубки и подготовка инструмента.
  2. Подготовка участка и разметка.
  3. Монтаж каркаса.
  4. Укрепление каркаса по необходимости.
  5. Заливка будущего фундамента.

При некоторых индивидуальных особенностях, возможно потребуется проведение дополнительных работ, но в целом их можно будет вписать в представленные 5 пунктов.

Вернуться к содержанию

Выбор материала и подготовка инструмента

Как и любой другой процесс, вовремя строительство закладку опалубки необходимо начинать с расчетов и подготовки материалов, инструментов. В зависимости от типа опалубки подбираются необходимые материалы и инструменты. Самыми распространенными вариантами опалубки для фундамента создаваемого своими руками являются:

  • Деревянная, сколоченная из досок, фанеры и других подходящих материалов.
  • Металлическая, собираемая из готовых листов метала с приваренными к ним элементами усиления и крепления.
  • Опалубка из полистироловых блоков. Один из самых современных типов готовой опалубки, который позволяет не только залить ленточный фундамент, но и сразу создать слой утепления и гидроизоляции.
  • Реже всего используется бетонный тип опалубки, так как его установка для ленточного фундамента оказывается неоправданно дорогой, а без применения спецтехники работать с подобными конструкциями невозможно. Зачастую элементы железобетонной опалубки, можно превратить в уже готовый фундамент, практически не используя бетон.

Среди всего многообразия вариантов, наиболее распространенным является деревянные конструкции, так как стоимость их невысока, а для возведения опалубки не требуется особых инструментов, достаточно простого молотка и гвоздей, которыми будут скрепляться отдельные элементы. Для повышения прочности можно использовать не гвозди, а саморезы по дереву. Для подгона отдельных элементов достаточно пилы.

В зависимости от используемого материала, его можно применить повторно в дальнейшем строительстве. Например, сделать опалубку из доски, которая затем пойдет на лаги для обрешётки крыши или на перекрытие пола.

На этапе подготовки следует определиться с типом опалубки, она может быть как съемной, так и постоянной. Деревянный вариант, в основном, изготавливают съемного типа, так как дерево не защищено от внешних агрессивных факторов, легко поглощает влагу и быстро приходит в негодность, впоследствии оказывая негативное влияние на бетон фундамента.

Собирая опалубку из досок или фанеры нужно учесть необходимость опорных элементов, которые изготавливают из бруса сечением 30х30 и больше. Для скрепления отдельных частей можно использовать любую подходящую доску.

Вернуться к содержанию

Подготовка участка и нанесение разметки

Ленточная опалубка предусматривает работы не по всей площади будущей постройки, а только по ее периметру. Несмотря на это, рекомендуется выравнивать весь участок, для этого снимают дерн с верхним слоем грунта, примерно на 10-15 сантиметров вглубь. По периметру участка на небольших колышках натягивают нить, а затем вторую отступив от первой на расстояние равной по ширине будущей ленточной опалубки и соответственно самого фундамента. При необходимости разметки сложных изогнутых форм используют большее число колышков, которые вбиваются согласно плану.

Для удобства, прямо на земле можно нарисовать контур будущего фундамента, а уже по нему провести точную разметку.

Вернуться к содержанию

Монтаж и укрепление опалубки

Следующий этап, который предусматривает устройство опалубки ленточного фундамента, это монтаж основ. Их изготавливают из бруса, который монтируется по углам и через равное расстояние по всему периметру. Опоры устанавливают так, чтобы они приходились на внешнюю сторону опалубки. Количество опор определяется размерами опалубки, соответственно и массой заливаемого в нее раствора. В среднем, они монтируются через каждые 1-1,5 метра.

Размеры конструкции и тип грунта на участке, определяет длину опорных столбов, а точнее их минимально допустимое заглубление в грунт. В основном достаточно 30-40 см.

После установки всех опор к ним прибивают щиты, которые исполняют роль стен. Если конструкция изготавливается из отдельных досок, их сначала собирают в щиты необходимой высоты, а затем крепят к опорам. Такой способ применяется для оказания минимального воздействия на установленные опоры, чтобы не расшатывать их в грунте.

Монтаж щитов производится строго параллельно, для этого постоянно измеряется расстояние между ними. Чтобы постоянно не пользоваться рулеткой или линейкой, можно изготовить шаблон из отрезка бруса, длина которого будет равняться ширине опалубки.

Прежде чем начать заливку раствора крепление опалубки нужно усилить, для этого на опалубку сверху крепят поперечные планки. Они не позволят стенкам расходиться или наоборот смещаться к центру, в процессе заполнения раствором.

В некоторых случаях требуется дополнительное укрепление стен опалубки, чтобы избежать деформации. Как правило, оно необходимо на длинных участках опалубки. Элементы укрепления можно изготовить из того же бруса или обрезок доски. Они вбиваются в землю под углом так, чтобы один край упирался в опалубку, а второй в грунт. Независимо от типа опалубки, временной или несъемной, после застывания раствора подпорки снимаются.

Вернуться к содержанию

Преимуществ и недостатки деревянной опалубки

Несмотря на низкую стоимость, деревянную опалубку не всегда используют при строительстве, хотя она и обладает рядом преимуществ:

  • Возможность использования подручных материалов.
  • Простота монтажа.
  • Повторное использование материалов, из которых изготавливается деревянная основа.
  • Минимум необходимых инструментов.
  • Создание не только съемной, но и постоянной опалубки.

 

Недостатки такой конструкции заключаются в сложности достижения необходимых геометрических фигур фундамента, а также его пропорциональности. Если для ленточной опалубки из металла, необходимо сделать округлую форму, то достаточно изогнуть цельный лист. В случаи с деревянным вариантом придется использовать множество отрезков дерева, которые укладываются со смещением, постепенно образуя округлость. Кроме того, достичь вертикальной ровной плоскости, если опалубка высокая (более 35-50 см) очень сложно, так как доски при сколачивании шиитов могут смещаться или изначально быть недостаточно ровными.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона и дополнительные работы

Решая вопрос, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, не стоит забывать о том, что прежде чем приступать к заливке бетонного раствора необходимо подготовить арматурный каркас, который будет армировать ленточный или поясной фундамент, обеспечивая ему прочность и защиту от механических нагрузок. В зависимости от типа опалубки, арматурная обвязка может укладываться свободно или крепиться к стенкам конструкции.
 

Используя металлический каркас для опалубки, который не будет сниматься после заливки бетона, арматурная обвязка приваривается прямо к его стенкам. Это обеспечивает максимальную прочность будущему фундаменту. К тому же, корпус опалубки частично защищает бетон от ряда негативных факторов.
 
Вернуться к содержанию

Рекомендации

Изготавливая опалубку из дерева, многие сталкиваются с проблемой герметизации швов или точной подгонкой досок, так как довольно часто попадается материал с недостаточно ровными краями. Самый простой вариант, который позволит не только добиться полной герметичности, но и защитит дерево от контакта с бетонным раствором, что позволит, в дальнейшем его использовать, даже в чистовом строительстве — это закрепление пленки к деревянным стенам при помощи строительного степлера.
 

Чтобы скрепить параллельные стенки опалубки, нередко используют специальные шпильки, которые после застывания раствора и демонтажа деревянного каркаса оставляют в бетоне отверстия. Это не самый удачны вариант, так как впоследствии приходится заделывать эти отверстия или мирится с тем, что если в него попадет вода, то она начнет разрушать бетон изнутри.

При создании основы для фундамента своими руками не стоит экономить, так как от ее качества зависит надежность самого фундамента и всей постройки.

Вернуться к содержанию

Итог

Опалубка для ленточного фундамента может изготавливаться из любых подручных материалов или приобретаться готовыми секциями в специализированных магазинах. Главное, при самостоятельном строительстве выдерживать технологию, от которой зависит дальнейшая прочность всего строения и его эксплуатационные сроки. В остальном, свобода выбора всегда остается за хозяином, и лишь немного, она зависит от индивидуальных особенностей возводимого строения и участка, на котором ведутся работы.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Узнаем как изготовить опалубку для ленточного фундамента своими руками

Если вы задумались над тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно руководствоваться рекомендациями специалиста.

Особенности выбора опалубки

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно оценить ассортимент строительных материалов на рынке соответствующих товаров. Кроме того, опалубка может быть арендована, это может стать единственно верным решением. Если вы проводите строительство собственного дома, то такой вариант не совсем подходит, в роли исключения выступает в случай, когда приобретается несъемная опалубка. Если рассматривать все возможные варианты, изготовление опалубки является наиболее приемлемым вариантом. Это предполагает возможность использования материала, который ляжет в основу конструкции при проведении дальнейших строительных работ.

Материалы для изготовления опалубки

Если вы задались вопросом о том, как сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно решить, какие материалы будут в процессе этого использоваться. Распространенным вариантом для этого выступает обрезная доска. Используется, помимо прочего, и фанера, стоит использовать ламинированную разновидность этого материала, так как она выдерживает заливку не один раз. Если используется обрезная доска, то предпочтительнее выполнить щиты.

Особенность самостоятельного изготовления опалубки

При проведении сборки щитов с использованием обрезной доски необходимо учесть, что между элементами должны отсутствовать щели, это исключительно протекание раствора.

Можно использовать элементы разной длины и ширины, при сборке предпочтительнее применять гвозди, а для того чтобы укрепить щиты и не позволить им расходиться, следует использовать поперечины. Если вы думаете о том, как сделать опалубку для фундамента, пошаговая инструкция, представленная в статье, позволит произвести работы правильно. Щиты нужно сбивать с внутренней стороны, а с обратной гвозди должны быть согнуты. Учитывая габариты будущего фундамента, можно рассчитать расстояние между поперечинами щитов, это позволит исключить деформацию. Помимо прочего, при изготовлении опалубки нужно учесть высоту будущей конструкции. Чем выше основание, тем толще должны быть бруски для опалубки. Это касается и поперечин. На следующем этапе можно приступать к сборке щитов, от проведения данных работ будет зависеть качество фундамента.

Рекомендации по монтажу щитов

Если вы серьезно задумались над вопросом о том, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, то нужно учесть, что при креплении могут быть использованы и шурупы, что является наиболее распространенным вариантом. Выделяя особенность шурупов, можно сказать, что их использование предполагает проведение нарезки резьбы в древесине, это крепление считается наиболее удачным для установки опалубки. Оно характеризуется прочностью и надежностью. Корректировать положение элементов опалубки нужно с использованием уровня и угольника. Вертикальность щитов можно проверить простым строительным уровнем, тогда как гидроуровень должен использоваться для проверки общего уровня конструкции.

Многие мастера, перед тем как сделать опалубку под ленточный фундамент, думают еще и о том, как произвести работу по демонтажу. Осуществить данные манипуляции можно очень просто. Для того чтобы облегчить проведение данных работ, поверхности щитов нужно обернуть в бумагу, которая должна быть предварительно обработана маслом.

Особенности изготовления съемной опалубки

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, стоит учесть, что она может быть несъемной, в качестве материала при этом можно использовать не только древесину, но и алюминиевый, а также стальные листы, можно и комбинировать. Довольно часто используется покрытие на основе поливинилхлорида, что обеспечивает облегчение процесса монтажа и демонтажа опалубки. Стальные опалубки используются, как правило, для возведения сложных конструкций. При этом возводится монолитная опалубка. Для того чтобы облегчить процесс, можно использовать металлические каркасы, в которые вставляются деревянные доски.

Требования к формированию опалубки

Если вами будет самостоятельно формироваться опалубка для фундамента, как сделать своими руками такую конструкцию, важно знать, ведь в противном случае не избежать ошибок. При монтаже опалубки нужно обеспечивать как можно меньше зазор между элементами, съемная опалубка должна иметь меньшую адгезию с бетоном. Если при формовании были образованы щели от 1 до пяти 5 мм, то от них необходимо избавиться с помощью пакли. Если образованные щели обладают более внушительной шириной, то в них нужно вбить рейки. Для того чтобы связывать стенки опалубки, можно использовать проволоку катанку.

Рекомендации специалиста

Если вы задумались над тем, как правильно сделать опалубку для фундамента, то необходимо помнить об обустройстве песчаной подготовки, ее нужно образовывать так, чтобы толщина была равна 150 мм.

Материалы для использования несъемной опалубки

Если вами самостоятельно будет изготавливаться опалубка для фундамента, как сделать своими руками ее, нужно знать. Если вы решили выполнить несъемную опалубку, то можно использовать арболит или пенополистирол. Первый вариант материала изготавливается по технологии смешивания деревянного сырья в виде щепы и раствора. Если использовать опалубку такого типа, то получатся стены, которые уже теплоизолированы. Это позволит получить конструкцию, которая значительно дешевле кирпичной кладки, помимо прочего, она будет занимать меньше места. Пенополистирол хоть и считается подходящим материалом для опалубки, но не является совсем безопасным.


Особенности возведения несъемной опалубки

Для того чтобы произвести работы с использованием пенополистирола или арболита, блоки нужно соединить посредством специальных замков, которые предусмотрены на изделиях. Технология будет использоваться та же, что применяется при возведении кирпичной стены. В специальные пазы нужно будет вставить арматуру, которая придаст дополнительную жесткость конструкции, после этого будет необходимо только залить бетон. Такая опалубка используется, как правило, при строительстве домов с незначительным количеством этажей.

Если вы будете следовать рекомендациям, которые были представлены в статье, то у вас получится крепкая опалубка.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: устройство и возведение

Сразу после проработки формы фундамента будущего дома, прокладывания траншеи и укладки уплотнения из песка и гравия наступает время работы, которая должна быть сделана с предельным тщанием и внимательностью — установка опалубки для ленточного фундамента.

Назначением такой опалубки является удержание бетона в своем канале и недопущение утечки бетона в землю при его заливке и застывании. При этом нужно иметь в виду, что опалубка должна быть достаточно прочной, чтобы бетон при застывании не расширился и не исказил форму фундамента.

Материалы для опалубки

Материал для опалубки может быть различен: стальные листы, железобетонные плиты, пенополистироловый блочный каркас, одноразовая дощатая конструкция или просто собранная из подручных материалов конструкция.

Стальные листы, блоки пенополистирола или железобетонные плиты имеют множество плюсов, из-за которых они используются в профессиональном строительстве, однако если мы говорим о доме, построенном своими руками, все эти плюсы будут перекрываться двумя минусами — большой стоимостью и требовательностью к специальному оборудованию.

Если мы говорим о строительстве своими руками и экономии, то наилучшим вариантом для опалубки будут строганые с одной стороны доски толщиной 40-50 мм или щитовой материал — влагостойкая фанера, шифер и т. п. Такая опалубка требует минимального набора инструментов — в простейшем варианте молотка, пилы и крепежа будет достаточно, — а также проста и недорога в возведении.

Возведение и устройство опалубки ленточного фундамента

  1. Когда траншея будет вырыта, в ее углы вбиваются деревянные бруски, которые послужат основой будущей опалубки. Обратите внимание, что доски и щиты будут крепиться к внутренним частям брусков. Чтобы в будущем бетон не начал при застывании распирать опалубку и деформировать форму фундамента, рекомендуется вбить дополнительные бруски через каждые 70-90 см. Посредством дополнительных внешних распорок обеспечьте, чтобы все эти бруски были строго вертикальными и держались прочно — не пожалейте сил и вбейте дополнительный колышек там, где возможна слабина!
  2. После этого можно проводить замеры, распил и прикрепление досок или щитов для будущей опалубки.

Обратите внимание на следующее:

  • фундамент должен возвышаться над уровнем почвы как минимум на 30 см. Соответствующим образом должна быть построена ваша опалубка под ленточный фундамент;
  • расстояние между сопредельными щитами или досками не должно превышать 2 мм, иначе произойдет утечка бетона;
  • если у вас запланированы отверстия или трубы, что будут проходить сквозь опалубку, самое время позаботиться об этом. Для этого в нужных вам местах во всю ширину опалубки произведите монтаж отрезков труб нужного диаметра и забейте их сырым песком или просто грунтом для предотвращения попадания в них бетона.
  • опалубка устанавливается на всю глубину вашей траншеи;
  • для предотвращения утечек бетона могут помочь строительная пленка либо целлофан. Их можно прикрепить степлером к доскам с внутренней стороны опалубки.

Как сделать круглую опалубку

Закругленные части опалубки можно сделать из пластика — этот материал легко изогнуть, однако при большом радиусе и протяжении изгиба он может легко деформироваться.

Можно сделать закругление из тех же досок, которые вы использовали для опалубки — в этом случае соединение будет крепче. Конструкция будет строиться по принципу бочки. Вбейте колышки для удержания досок на расстоянии 10-20 см друг от друга, а сами доски вкопайте в грунт ниже уровня щебневого уплотнителя и крепко соедините стяжками.

Фанера также может быть использована для закругления углов, но только если загиб будет не слишком велик.

Немного расчета, старания и фантазии — и у вас будет прекрасная опалубка для ленточного фундамента, которая великолепно выполнит свою функцию. После того как опалубка готова, можно приступать к заливке фундамента.

Как правильно сделать опалубку для фундамента? | БЛОГ СТРОИТЕЛЯ

Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Армоцементная съемная опалубка. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Опалубкой в строительном производстве принято называть постоянную или временную конструкцию, изготовленную из различных типов материалов (металла, дерева, фанеры, подручных средств). Ее главное предназначение – служить формой для заливки разнообразных бетонных растворов и придания им монолитности. Опалубка для фундамента может быть двух видов: съемной или несъемной. В первом случае система полностью удаляется после затвердевания строительного раствора, во втором она просто является составной частью конструкции и не подлежит дальнейшему демонтажу.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Несъемная опалубка из железобетонных блоков. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Чтобы фундамент, возводимый для строительства дома или загородного коттеджа, был прочным и монолитным, следует знать некоторые важные требования, предъявляемые к устройству опалубки. К ним относится надежность, поддержание правильной формы и стабильность закрепления места положения на грунте. Наибольшее распространение получила деревянная опалубка. Легкий и быстрый по времени монтаж, дешевизна и доступность материала сделали такой вид системы самым приемлемым при строительстве частных сооружений. Возведение крупных жилых объектов требует использования дорогостоящих стальных или алюминиевых конструкций. Самой прочной и долговечной считается опалубка из пенополистирола. Она прекрасно подходит для использования в природных условиях с влажным климатом и низкими температурами воздуха.

Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Опалубка из пенополистирола. Фотография с сервиса Яндекс картинки.

Деревянные элементы можно легко изготовить самостоятельно. Для этого потребуется необходимое количество широких досок, толщина которых должна составлять 25-30 мм. Подобранный материал с помощью брусьев сбивают в щиты размера, соответствующего высоте заливки бетонной смеси. Доски подгоняются максимально плотно, так, чтобы не было щелей. Крупные отверстия забиваются рейками, а в небольшие, до 5 мм, утрамбовывают пакля.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Деревянная опалубка для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Самым распространенным в строительстве является ленточный фундамент. На его примере рассмотрим принцип построения правильной опалубки, который также успешно можно использовать и для многих иных целей. Изначально следует подготовить поверхность грунта и вырыть траншею под будущий фундамент.
Более подробно о том, как сделать ленточный фундамент можно прочитать в моей статье: Как правильно сделать ленточный фундамент для дома?

Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Траншея под ленточный фундамент. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Монтаж запроектированной опалубки для ленточного фундамента начинается с очерчивания периметра, по которому будет устанавливаться деревянная конструкция. Это делают при помощи обычных колышков и веревки. Колья, которые должны удерживать щиты по их нижнему краю, забивают в землю на достаточно большую глубину. Дополнительно также устанавливают бруски, как будущую основу для установленных подпорок. Подготовленные щиты прикрепляются к брусьям и кольям с помощью гвоздей. Нужно следить за тем, чтобы внутренняя сторона щитов строго соответствовала будущей внешней форме возводимого фундамента.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Монтаж опалубки для ленточного фундамента. Фото с сервиса Яндекс картинки.

Правильная установка опалубки предусматривает также укрепление верхней части деревянных брусьев с помощью дополнительных подпорок из более длинных, чем высота фундамента, досок. Их устанавливают с упором одним краем в поверхность грунта, а другим – в верхнюю часть опорных брусьев. При необходимости придания большей устойчивости, конструкцию также связывают перемычками, изготовленными из катанки.

Теперь вы знаете о том, как самому сделать опалубку для фундамента, но лучше доверить это ответственное дело профессионалам, которые в короткие сроки выполняют сложную работу более надежно и качественно.

Ставьте лайк, если статья Вам понравилась!
Благодарю Вас, что дочитали статью до конца!
Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные статьи.

Как правильно выставить опалубку под ленточный фундамент по уровню?

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

  1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
  2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

  1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
  2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

    Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

  3. Выставление конструкции должно происходить строго по уровню;
  4. Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента;
  5. При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

Заключение

Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

  • Строим дом из пеноблоков своими руками
  • Плавающий фундамент
  • Опалубка для фундамента своими руками
  • Фундамент под печь в баню

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Несъемная опалубка

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Деревянная опалубка

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

Заливка фундамента

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

  • Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
  • Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
  • В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Статьи по теме:

Как выставить опалубку по лазерному уровню?

С помощью лазерного уровня выставление опалубки производится одновременно по всему периметру. Прибор на расстоянии с высокой точностью проецирует видимые глазом вертикальные и горизонтальные линии, определяя форму будущего сооружения.

Возможности лазерных уровней при устройстве опалубки

Пузырьковые уровни допускают значительную погрешность. Использование гидравлических возможно лишь в диапазоне положительных температур. Из—за высокого сопротивления в трубках, жидкость в уровне устанавливается продолжительное время. Только на разметку сложного фундамента может уйти целый день.

Совсем другое дело, когда выставление опалубки производится с помощью лазерного уровня. Особенно это касается моделей, способных проецировать луч с разворотом на 360°. Достаточно установить такой прибор внутрь будущего фундамента, как получаем возможность выставить опалубку в любом её месте. К работе, без столпотворения, может приступить сразу несколько работников. Стыковка щитов произойдёт безукоризненно.

Говоря о фундаментах сложных форм, с наклонными плоскостями и гранями, выставление опалубки без лазерного уровня потребует кропотливых и долгих расчётов, изготовления макета будущей конструкций.

Лазерный уровень для домашнего обихода

Профессиональное оборудование дорогое, обладает большим функционалом. Для ведения домашнего хозяйства достаточно недорогих реечных моделей. Продвинутым владельцам загородной недвижимости, активно развивающим приусадебное хозяйство, обустраивающим придомовую территорию, имеет смысл остановиться на более дорогих конструкциях, с механизмом самонивелирования. В отличие от реечных лазерных уровней, где установка производится по воздушному пузырьку, здесь пространственная координация заложена в программе. Опция самонивелирования не допускает малейшего отступления луча от базовых проекций. Подробно ознакомиться с современными моделями лазерных уровней можно на сайте www.laserbuild.ru .

Использование лазерного уровня для выставления опалубки

Рассмотрим возможность использования лазерного уровня на примере устройства опалубки под ленточный фундамент. Профессиональный подход состоит в подготовке щитов, которые устанавливаются в траншею, выставляются по уровню и сколачиваются между собой. Последовательность действий:

  • устанавливаем уровень на высоту будущего фундамент и, проецируя луч по периметру траншеи, определяем необходимую ширину щита;
  • после изготовления стенок опалубки, производится их последовательная установка. Ориентируемся на проекцию луча. Выравнивание производим подкладками под нижнее ребро досок;
  • после установки щитов по горизонтали, проверяем вертикальность плоскостей. Регулирование производится распорками внутри опалубки и верхними стяжками;
  • после проверки конструкция жёстко сбивается. При необходимости вяжется арматура, и крепятся боковые откосы.

Возможен и упрощённый вариант выставления опалубки, когда проецирование луча ведётся на готовую опалубку. В этом случае маяки переносятся внутрь конструкции. По ним натягивается проволока, служащая ориентиром при заливке бетона.

Как выставить опалубку для ленточного фундамента

Надежность и жесткость, качества, которым должна соответствовать опалубка, и конечно, форма нулевого уровня, обязана быть идеальной. Поэтому для геометрии опалубки допускается отклонение не более 2 мм и 3 мм на стыковые щели между деталями системы. Итак сегодня мы поговорим о том, как выставить опалубку из досок для ленточного фундамента.

Устройство конструкции

Опалубка, изготавливаемая из дерева, из-за экономичности, является наиболее применяемым вариантом для установки фундамента ленточного типа. Для изготовления опалубки применяются доски и бруски, а также может использоваться фанера, и крепежные элементы.

Элементы изделия

Основными частями опалубки из дерева для фундамента, являются:

  • Палуба имеет форму щита и изготавливается из досок или листов фанеры;
  • Крепежи в качестве которых, применяются: шурупы, и гвозди различных размеров, а также проволока необходимая для стяжки различных элементов;
  • Леса распорки, стойки и рамы, обеспечивающие поперечную устойчивость.

Выбирая древесину для изготовления опалубки, следует проверить ее на изгиб, так как щиты должны сохранять форму при высоких нагрузках от бетона, доски выгибаться.

Для изготовления опалубки оптимальным вариантом будут струганные 25 — миллиметровые доски, желательно хвойных пород, эта древесина имеет высокую эластичность и прочность. Собирая щиты, необходимо использовать кромленные (обрезные) доски, это позволит уменьшить зазоры.

Для опалубки, доски целесообразно применять шириной до 150 мм и повышенной влажности. Просушенная древесина, будет вытягивать из раствора влагу, а это нарушит естественный ход застывания и отразится на качестве бетона.

Монтаж опалубки

Выполнив земляные работы, и установив на дно траншеи гидроизоляционный материал, приступаем к изготовлению щитов, для чего можно использовать доступные материалы.

Изготовление щитов

Для этого обрезанные трехметровые доски, соединяются между собой деревянными брусками, для фиксации которых можно использовать шурупы или гвозди. Бруски должны устанавливаться с интервалом не более 1 метра. Один конец бруска должен иметь заостренное основание, чтобы легче его было вбить в грунт. Устанавливая бруски к щиту, следует помнить, что заостренные концы должны направляться в одну сторону.

Детали опалубки фиксируются гвоздями, которые располагаются шляпками с внутренней стороны фундамента, это позволит получить фундамент с ровными стенками и облегчит проведение демонтажных работ.

Установка щитов опалубки

Опалубка над землей должна выступать минимум на 30 см. Для обеспечения высокого качества опалубки деревянные щиты необходимо надежно скрепляться, так как при заливке бетонный раствор будет оказывать высокие нагрузки.

Готовые щиты монтируются по всему периметру основания фундамента. Для крепления щитов используются доски и бруски, из которых изготавливаются хомуты. Хомут имеет П-образную форму, вертикальные его части изготавливаются из бруска сечением 40 мм, а для вертикальной части можно использовать доску 25х50 мм.

Для придания прочности в хомутах устанавливаются укосины. Для успешной сборки необходимо правильно выбрать длину брусков, с учетом, что она должна равняться половине высоты щита. Установка хомутов проводится у каждого бруска, которым скреплены щиты. Устанавливая щиты, следует строго соблюдать расположение конструкции вертикальной и горизонтальной плоскости.

Для изготовления подпорок (подкосов) используются доски, которые устанавливаются под углом к соединительным брускам и дополнительно подпираются колышками. Для фиксации подпорки к бруску, можно применять как гвозди, так и шурупы. Длина подкоса зависит от высоты щита и берется одинаковой.

Основным требованием, которому должна соответствовать вся конструкция деревянной опалубки, это отсутствие между досками крупных щелей. Наличие щелей будет способствовать протеканию цемента, и как следствие, конструкция фундамента будет иметь неправильные формы.

Идеальная деревянная опалубка может иметь щели не более 3 мм, такие щели, при заливке раствора и размокания древесины, быстро исчезнут.

Если после изготовления опалубка, имеет большое количество щелей, их необходимо устранить, для этого можно использовать рубероид или полиэтиленовую пленку. Данные материалы устанавливаются с внутренней стороны опалубки и фиксируются гвоздями или строительным степлером.

Проводя установку опалубки, одновременно проводится монтаж арматуры. Выполнив монтаж и фиксацию опалубки, с использованием уровня проверяется ее горизонтальность. Нелишним будет проверить крепление каждого элемента конструкции и соответствие проектным размерам.

После неоднократного контроля можно приступать к заливке бетона.

Навигация по записям

Как выставить опалубку под фундамент

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

  1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
  2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Важно! При конструировании такой опалубки нельзя оставлять зазоры между отдельными элементами, поскольку в противном случае раствор может вытекать, а это приведет к образованию фундамента абсолютно низкого качества.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

  1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
  2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

Важно! Внутренняя сторона подготовленной доски должна быть идеально ровной, без наличия сколов, трещин и сильных загрязнений. При возможности стоит заменить этот материал гладкой фанерой.

Выставление конструкции должно происходить строго по уровню; Крепления должны быть очень плотно зафиксированы, поскольку при несоблюдении этого условия может произойти деформация будущего фундамента; При конструировании опалубки стоит контролировать поверхность на отсутствие щелей и зазоров.

Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Совет! Существует своеобразный способ скрепления досок гвоздями. Они должны быть направлены относительно друг друга под различными углами. Такая методика обусловлена тем, что полученный результат будет более прочным при проверке на излом, а, следовательно, конструкция будет менее чувствительна к последующим нагрузкам.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

Заключение

Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

Обсудить статью на форуме

Источники:

Выставление опалубки под фундамент – это обязательная работа, требуемая к исполнению при строительстве зданий. Она заключается в создании каркаса, заливаемый бетонным раствором для создания основы будущего дома. К опалубке предъявляются жесткие требования: прочность, надежность, легкость сборки и разборки. Ее установка не должна занимать много времени и сил. И первое, что потребуется сделать – определиться с типом опалубки. Она бывает съемной и несъемной. Первый вид демонтируется после заливки фундамента, второй становится частью дома.

Выбираем материал для конструкции

Для монтажа съемной опалубки используются доски из недорогих пород дерева. Особых требований к материалу не предъявляется, конструкция подлежит демонтажу после застывания бетона.

Возможен и другой вариант – выставление каркаса из дорогостоящей древесины. Доски после демонтажа конструкции используются для отделочных работ (для обустройства пола или потолка, украшения интерьера и так далее).

Несъемная опалубка монтируется из прочных материалов:

  1. Сталь. Металлические листы подходят для монолитного и ленточного фундамента. К преимуществам относится возможность согнуть листы под нужным углом, отличная гидроизоляция фундамента. Из минусов – высокая стоимость материала.
  2. Железобетон. Сокращает расход бетона без потери прочности конструкции. Но плиты имеют большой вес, поэтому работать с ними достаточно сложно, требуется применение спецтехники.
  3. Пенополистирол. Опалубка выставляется из отдельных блоков, прочно скрепляющихся между собой. Из достоинств – легкость сборки, возможность придания определенной формы. Конструкция обладает теплоизоляционными и гидроизоляционными свойствами. Минусы – сложность подбора отдельных деталей (например, круглых сторон), высокая стоимость материала.
  4. Поставить конструкцию для заливки фундамента можно из подручных материалов: шифера, профнастила, ненужных труб и других предметов, которым можно придать форму. Если правильно сделать расчет, то выгода от использования подручных материалов очевидна.

Выставление конструкции своими руками

Строительные работы по выставлению опалубки проводятся в несколько этапов. Главным условием хорошей конструкции является создание идеально ровной поверхности. Если при создании опалубки будут допущены погрешности, то фундамент будет построен на неровной площадке, что приведет к перекосу стен здания и разрушению сооружения.

Подготовительные работы

Перед монтажом конструкции необходимо провести подготовительные работы:

  • рытье траншеи под будущий фундамент;
  • уборка строительного мусора;
  • выравнивание поверхности траншеи.

Чтобы тщательно выровнять площадку, используется строительный уровень или специальный лазерный прибор. Определять уровень по горизонту легче, чем по уровню, но оборудование требует дополнительных затрат на покупку.

Изготовление щитов

Для изготовления щитов используются доски длиной около 3 метров. Они скрепляются между собой поперечными обрезками брусков. Часть щитов, которая будет соприкасаться с бетонным раствором, должна быть идеально ровной и гладкой. От поверхности досок зависит внешний вид фундамента с внешней стороны и его надежность.

При соединении досок используются гвозди и саморезы. Их шляпки находятся на наружной стороне материала. Учитывайте, что крепежи не должны выпирать на поверхности. Готовые щиты прибиваются по периметру траншеи.

Завершающие работы

На завершающем этапе проводятся следующие работы:

  1. Изготовление подкосов. Щиты требую дополнительных опор. Для этого делаются подкосы. Они прибиваются к конструкции на местах, где доски скрепляются в щит.
  2. Сооружение хомутов. Для повышения жесткости конструкции изготавливаются хомуты. Они устанавливаются между подкосами.
  3. Выставление щитов. Согласно составленному проекту фундамента, проводится выставление щитов строго вертикально и горизонтально. Контролировать процесс можно по строительному уровню и отвесу.
  4. Проверка. Перед заливкой бетона проверить опалубку на отсутствие щелей, которые могут пропустить раствор. При обнаружении щелей заделать их гидроизолирующим составом.

Советы специалистов по выставлению опалубки

  • Изготавливать каркас нужно на отдельном участке, на ровной поверхности. Полностью конструкция собирается на месте укладки фундамента, в траншее.
  • Чтобы усилить опалубку, устанавливаются стяжные элементы по всему периметру конструкции через каждый метр. Можно сократить расстояние между распорками для повышения прочности опалубки.
  • Верхний слой опалубки важно правильно выровнять по уровню. Если этого не сделать, работу придется переделывать.
  • Доски нужно подгонять максимально близко друг к другу, чтобы не было щелей.
  • Правильно выбранные доски для опалубки – это залог качественной работы и надежности готовой конструкции. Выбирайте материал без щелей, с ровной поверхностью.
  • Нижний край опалубки должен плотно прилегать к почве. Если конструкция будет отходить от поверхности земли, то фундамент окажется неровным.
  • Нельзя забывать про армирование фундамента. Чтобы в фундаменте не образовалось трещин, часть отрезка от сетки должна стать началом другого отрезка.

Правильно соорудить конструкцию опалубки нетрудно при наличии стандартного набора инструментов (пила, топор, молоток) и крепежных элементов (гвозди и саморезы). Сэкономить получится в случае использования обычных досок, оставшихся после ранее проведенных строительных работ. Для создания долговечной и надежной опалубки рекомендуем использовать металл или железобетон – материалы, сохраняющие свойства на протяжении 100 и более лет.


Гибкое формование бетона с помощью Syflex®

Syflex®

Прямые линии, кривые и углы могут быть легко созданы с помощью гибкой системы опалубки. Syflex® — идеальное решение для перекрытий, краевой и ленточной опалубки фундаментов.

Система Syflex состоит из опалубочной доски и системного эксцентрика, который можно быстро прикрепить к балке или отсоединить от нее (с помощью шпильки или аналогичного приспособления). Он изготовлен из специального пластика, что делает его гибким и легким.Благодаря свойствам материалов Syflex отлично подходит для кривых, углов и прямых линий. Вы можете посмотреть применение системы Syflex® в нашем видеоролике о продукте.

Секции профиля обеспечивают дополнительную легкость и позволяют соединить две доски с помощью соединительной системы. Гладкая поверхность и гибкость опоры опалубки позволяют использовать ее многократно.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Очень высокая повторное использование (минимизация затрат)
  • Быстрая сборка и разборка (время спасения
  • Super Light Elastic Materation
  • индивидуальный формовка, вырезая
  • быстрое амортизация

приложение

  • плита, край и полоса Foundation Foofforkwork
  • The The The The Beam Beam
  • Beam Consteming
  • Silo Construction
  • Collobouts

Вы также можете приобрести Syflex® и другие продукты в нашем интернет-магазине!

посещение интернет-магазина

DO есть вопросы?

1. Каковы размеры элементов опалубки Syflex®?

Элементы опалубки Syflex® имеют длину 5 м и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу на месте. Они доступны высотой 100 мм, 150 мм, 200 мм и 300 мм. С элементами опалубки Syflex® возможна общая высота опалубки до одного метра.

2. Какие радиусы можно обозначить с помощью Syflex®?

Радиусы более 2 м возможны с Syflex®.

3. Какие аксессуары и инструменты необходимы?

Земляные гвозди или блоки опалубки (земляные гвозди до высоты опалубки 30 см, после этого блоки опалубки), эксцентрик системы Syflex®, пластиковые трубы для соединения элементов опалубки, ручная циркулярная пила или настольная пила, электрическая отвертка и шурупы .

4. На каком расстоянии должны располагаться арматуры?

Расстояния между арматурами зависят от общей высоты опалубки и максимально допустимого прогиба при бетонировании. Вы можете найти обзор в техническом паспорте продукта.

опалубка своими руками, фото, видео, инструкция Как сделать опалубку под фундамент

Ленточный фундамент: опалубка своими руками, фото, видео, инструкция.В этой статье мы поговорим о том, как правильно и быстро сделать своими руками опалубку под ленточный фундамент. Правильно рассчитанный и построенный фундамент – залог долговременной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым популярным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительное оборудование. Построить ленточный фундамент своими руками под силу каждому: в этом деле поможет пошаговая инструкция по его возведению.

Ленточный фундамент своими руками

Преимущества и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название получил, так как внешне представляет собой закопанную в землю железобетонную ленту. Наружные и внутренние стены конструкции всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в грунт ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажек, а второй – для малоэтажного строительства.По конструкции он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливают из бетонного раствора, а сборный делают из отдельных железобетонных блоков.


Пример устройства ленточного фундамента под дом из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут быть использованы следующие материалы:

  • портландцемент;
  • песок;
  • щебень;
  • шрапнель;
  • битый кирпич;
  • арматура из стали
  • ;
  • вода.

Потребность в данных материалах можно предварительно рассчитать с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.


Пример ленточного фундамента с малой глубиной

Ленточный фундамент имеет ряд преимуществ, делающих его по-настоящему популярным среди всех остальных видов оснований:

  • низкая восприимчивость к большим нагрузкам;
  • простая конструкция без применения тяжелых технических средств;
  • надежность конструкции;
  • возможность строительства на грунтах неоднородной плотности;
  • стены строения могут одновременно служить стенами в подвале дома.

У него есть и недостатки:

  • строительство требует много материалов;
  • Требуется гидроизоляция
  • .


Для возведения ленточного фундамента применяют деревянную опалубку, стальную арматуру, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках этот вид фундамента получил широкое распространение, особенно в частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количество раствора, давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент.Достаточно ввести в них параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. Воспользовавшись этими услугами, вы также можете рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Благодаря тому, что для строительства нет необходимости использовать тяжелую технику, соорудить ленточный фундамент своими руками может любой желающий: пошаговая инструкция выполнения работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.


Детальная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работе и маркировка на месте

Прежде чем приступить к возведению фундамента, необходимо спланировать местность и разметить оси. Планировка подразумевает выравнивание всей строительной площадки по высоте. Если перепад высот на участке значителен, то это обстоятельство необходимо учитывать при рытье траншеи. В более высоких местах придется копать глубже, а вот в более низких местах высота фундамента будет больше.


Шаг 1: Выравнивание строительной площадки и разметка

Оси отмечены треугольником со сторонами 3:4:5. Углы должны быть прямыми, а все диагонали равными.

Раскопки

Рытье траншей на необходимую глубину по осям разметки. Его глубина зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажек это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет почва.После рытья траншеи на ее дне проводят трамбовку и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушка. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут сделаны стены. Для частных домов достаточно 60 см.


Шаг 2: выравнивание и рытье траншеи

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинаем строить опалубку. Некоторые строительные компании имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, пользоваться которой очень удобно.Опалубку для ленточного фундамента своими руками тоже можно изготовить. Для этого вам понадобятся пиломатериалы: бруски и тес. Его количество необходимо рассчитывать индивидуально.


Шаг 3: После рытья траншеи начинается строительство опалубки

Опалубка в виде деревянного ящика, установленного по всей длине траншеи. Поскольку туда будет заливаться жидкий раствор, необходимо соблюдать герметичность. Если этого нельзя добиться только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом.Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдерживать давление залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видите, создать опалубку для ленточного фундамента своими руками не так уж и сложно.


Шаг 4: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Чтобы пиломатериалы, используемые при изготовлении опалубки, были многоразовыми, необходимо сконструировать их так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента используется

Прежде чем приступить к заливке монолита, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

  • масса всей конструкции;
  • наличие дополнительных нагрузок на основание;
  • какая арматура используется;
  • тип почвы;
  • климатические условия местности.


Этап 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент будет вполне достаточно марки М100. Для легких конструкций: панельных домов, бань и хозяйственных построек подходит М200. Строительство деревянного дома или постройки из легких блоков требует использования марки М250. Для массивных конструкций и зданий готовят высококачественный бетон марки М350, прочностью 327 кг/см².Более высокие марки бетона применяются для возведения геометрически сложных сооружений и строительных площадок в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый может определить для себя: какая марка бетона для ленточного фундамента нужна.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое для заливки. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей готовят раствор самостоятельно.Для этого желательно иметь бетономешалку. В нем смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.


Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из арматурного проката. Чем больше таких стержней используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Подготовленный бетон заливают в траншею и опалубку до отметки уровня и выравнивают, чтобы ее поверхность была строго горизонтальной и ровной.


Этап 7: Заливка подготовленного бетона в траншею фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они вытесняют пузырьки воздуха, делая монолит более однородным и прочным.


Этап 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами.Правильно выполненный фундамент подарит долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

В 99% случаев опалубка фундамента  индивидуальные застройщики своими руками , независимо от ее конструкции. Для плит, лент, ростверков сбивают доски, заливают сваи в съемную и несъемную трубчатую опалубку. Есть несъемная полистирольная опалубка для МЗЛФ, утепленная плита УСП.

Съемная опалубка

При бетонировании монолитных подземных сооружений опалубка необходима для формирования геометрии фундамента , обеспечивающей расчетные размеры, пространственное положение отдельных элементов относительно друг друга.Съемные настилы удобны тем, что после демонтажа их можно разобрать на отдельные составляющие, материалы можно использовать повторно.

Например, доски пригодятся в стропильной системе, плиты OSB можно использовать в перегородках, фанеру можно положить на сплошную обрешетку крыши. Основные нюансы изготовления щитов для ростверков, лент таковы:

Длина щитов считается оптимальной 3 м, так как с увеличением размера увеличивается парусность, двоим рабочим неудобно монтировать тяжелые конструкции в месте застройки.

Внимание: В связи со значительными горизонтальными усилиями на единицу площади настилов при виброуплотнении бетона допускается подача его через шланг бетононасоса при минимальной толщине досок 2,5 — 4 см, фанеры 1,2 см. При использовании ориентированно-стружечной плиты рекомендуется использовать модификации OSB-3 или OSB-4 толщиной от 1,5 см.

Доски из досок

Бюджетный вариант постройки своими руками щитовая опалубка с применением досок.При выборе толщины доски следует учитывать:

Оптимальное соотношение шага стоек, толщины пиломатериалов в зависимости от высоты фундамента приведено в нижней таблице:

Данные условия справедливы как для укладки смеси из бетономешалки, так и из лотка смесителя с учетом последующего уплотнения наконечником глубинного вибратора.

Внимание: Если наружное утепление ленты/ростверка осуществляется на этапе заливки фундамента, то внутри опалубки щита лучше установить листы пенополистирола.Пенополистирольная опалубка разрушается при использовании вибратора, подачи смеси бетононасосом, миксером.

Листовые деки

Стоит дороже Опалубка фундамента   из ориентированно-стружечной плиты и фанеры. Однако эти листовые материалы также можно использовать повторно на следующих этапах строительства. Технология изготовления колод следующая:

Внимание: Бакелитовая, ламинированная фанера используется в профессиональной многооборотной опалубке.Эти материалы экономически не выгодны для разового бетонирования индивидуальным застройщиком. Поэтому проще купить березовую фанеру, которая позже используется в перегородках или влагостойкую, которая используется в сплошной обрешетке кровли.

Несъемная опалубка

В связи с необходимостью наружного утепления фундаментов для защиты бетонных конструкций от промерзания, устранения мостиков холода по полу, была создана несъемная полистирольная опалубка. Однако разработчику по умолчанию это не выгодно:

Несъемная опалубка для свайных фундаментов из стальных, асбестоцементных, полимерных труб или рубероида, свернутая в цилиндр.Реже эти же конструкции используют для заливки столбчатых фундаментов.

Внимание: Земляная опалубка, используемая частниками, не соответствует СНиПам, не позволяет гидроизолировать фундамент. Стенки траншей по умолчанию не могут быть гладкими, увеличивается сцепление бетонной конструкции с грунтом, возрастают тяговые усилия от морозного вспучивания.

Полистирол

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085 любая опалубка должна быть рассчитана на горизонтальные и вертикальные нагрузки.Поэтому рекламируемая несъемная опалубка из пенополистирола не соответствует этим требованиям по умолчанию. Производители указывают в документации, что запрещено использовать укладку бетонных смесей из миксеров, бетононасосов, уплотнение глубинными вибраторами.

Согласно требованиям СП, смесь должна укладываться слоями максимум 40-60 см, поэтому если лента фундамента выше этого размера, то придется:

При этом технологический интервал между бетонированием не может превышать 2 часов.Заливка горизонтальными слоями категорически запрещена.

Поэтому для фундамента пенополистирольные блоки не подходят, их можно использовать исключительно для заполнения стен, вместо виброуплотнения смесь трамбуют арматурными стержнями. Исключение составляют доски УСП, толщина которых уменьшена до 15 см. При этом горизонтальное давление со стороны бетона минимально, ветровые нагрузки практически отсутствуют.

Внимание: для изолированных шведских плит используйте Г-образные модули устанавливаются по периметру фундамента.Для надежности их часто подпирают своими руками снаружи классической щитовой опалубкой с укосинами или стеновыми бетонными блоками.

Трубчатый

В связи с тем, что для буронабивных свай отверстия в грунте делаются буром (ручным или мотобуром), применяется опалубка для труб:

  • ПВХ — имеют резьбовые соединения, позволяющие уменьшить диаметр скважины

Трубы асбестоцементные и полиэтиленовые соединяются по длине муфтами, диаметр которых больше самих изделий.Поэтому скважину приходится делать большего диаметра, чем указано в проекте. Размер ручного инструмента ограничен 40 см, мотобура 50 см. Поэтому могут возникнуть сложности – спецтехника стоит намного дороже этих способов.

Внимание: Бюджетный вариант несъемной опалубки для бурения свай – рубероид или гидростеклозол. Рулонный материал разрезают вдоль на глубину лунки, сворачивают в цилиндр и скрепляют края степлером.При большой длине в качестве жесткого каркаса можно использовать проволочную сетку.

Гораздо реже трубчатая опалубка применяется при бетонировании столбчатых фундаментов. Принципиальное отличие этих конструкций в том, что сваи засыпаются в скважину, роется котлован под колонну, используется подстилающий слой, гидроизоляция наружных граней, обратная засыпка нерудным материалом, утепление подошвы и кольцевой дренаж .

Опалубка для ленты и ростверка

При выборе ленточного фундамента используется щит опалубка в составе элементов:

Все изделия просты в изготовлении. своими руками из пиломатериалов, фанеры, OSB. Стыковка по углам осуществляется бруском или саморезами по торцу щита. При этом одна колода всегда закладная, другая крышка.

Внимание: Арматура укладывается в ленты МЗЛФ после монтажа панелей, сначала армируются ленты глубокой закладки, затем устанавливаются настилы.

Плавающая опалубка для перекрытий

Панель съемная Опалубка Плита Фундамент Самый надежный вариант.Щиты сколочены из-за малой высоты своими руками от 1 до 3 досок. Реже застройщик использует полистирольные Г-образные модули, утепляя торец плиты на этапе изготовления фундамента.

Самые сложные варианты — это чашеобразные и кессонные плиты, которые невозможно залить за один раз:

  • Кессонная конструкция — в котловане, под одно помещение, на дно заливается плита, затем устанавливается щитовая опалубка (аналог заглубленного ленточного фундамента малых габаритов), на последнем этапе бетонируется плита по поверхность под всем зданием
  • чашеобразная плита — при армировании монтируются вертикальные стержни для базовой части, заливается классическая плита, после набора 50% прочности на плиту монтируется опалубка МЗЛФ, добавляются опорные балки

Внимание: последнюю конструкцию часто называют «ростверковой плитой», что неверно. Ростверки всегда имеют просвет с грунтом, состоят из висячих балок на нескольких опорах.

Опалубка для колонн и свайных фундаментов

Для столбчатого фундамента можно использовать щиты, расположенные вертикально. Для заполнения пяточного уширения используются 4 доски. Однако максимальной прочностью обладают монолитные конструкции. Поэтому коробка стойки монтируется на доски, установленные на нижние доски, используемые для пластины уширения.

Несъемная опалубка буровая свая фундамент  рассмотрено выше.Это самые простые конструкции, которые не представляют сложности в изготовлении. сделай сам.

Так для любого типа опалубка фундамента легко соорудить своими руками   из труб, пиломатериалов, плит ОСП, листов фанеры. При натяжении пленки на внутреннюю кромку настила материалы используются повторно, что снижает бюджет строительства.

Съемная опалубка для фундамента используется для формирования геометрических размеров будущей конструкции основания здания. В него устанавливается металлический каркас и в последующем заливается бетонная смесь. После набора бетоном 70% проектной мощности опалубочная система снимается, очищается от остатков бетонной смеси и повторно используется для формирования следующей монолитной конструкции. Такой принцип многократного использования делает сборно-разборную опалубку незаменимым технологическим элементом монолитного строительства.

Требования к съемной опалубке

Основным назначением опалубочной системы считается способность удерживать бетон в своей массе, поэтому требования будут соответствующие:

  • Опалубка должна быть прочной и надежной.
  • При заливке бетонная смесь должна выдерживать нагрузки от своего веса и вибрационные нагрузки при уплотнении.
  • Составные элементы конструкции не должны иметь больших зазоров.
  • Быстрый монтаж и демонтаж.

Виды съемной опалубки

Благодаря простоте выполнения и экономичности сборно-разборная опалубка пользуется популярностью у строителей и используется не одно десятилетие. Раньше материалом для съемной опалубки служили только деревянные доски и доски.В настоящее время ассортимент используемых материалов значительно расширился и теперь для изготовления съемной опалубки используют влагостойкую фанеру, OSB-плиту, ДСП и металлические панели.

Поскольку материалы съемной опалубки предназначены для многократного использования, при сборке и разборке следует минимизировать повреждение сборно-разборных панелей.

Опалубка дощатая


Доски и брусья — самые популярные и доступные материалы и из них легко соорудить съемную опалубку самостоятельно.Чтобы бетонные стены монолитного фундамента были ровными и гладкими, для ограждающих конструкций здания используется щелевая плита толщиной 25 мм. Ширина доски может быть любой, особого значения этот параметр не имеет, но есть закономерность: чем шире доска, тем больше вероятность появления трещин в ее массиве. Наиболее подходящий вариант – доска шириной от 200 до 300 мм.

Для пиломатериалов и опалубочных досок обычно используют любую древесину, которая есть в данном районе, но хвойную. Цена является основным преимуществом дощатой опалубки при условии, что монтаж и демонтаж будет осуществлять строитель.К недостаткам дощатого забора можно отнести большую сложность и длительность сборки и разборки.

Опалубка перекрытий


Следующими по популярности материалами для сборно-разборной опалубки являются влагостойкая фанера, OSB-плита и ДСП. Все эти материалы относятся к плитам и на сегодняшний день являются прекрасной альтернативой классическому дереву. Изготовление съемной опалубки из плитных материалов позволяет быстро возвести защитную конструкцию буквально за несколько часов.Соединительными элементами фанерных плит являются деревянные брусья сечением 40 мм х 40 мм. Пластинчатые доски удобно соединять с помощью шурупов. Среди строителей наибольшей популярностью пользуется ламинированная фанера из-за ее водостойкости и возможности повторного использования.

Разборная опалубка для фундаментов из ламинированной фанеры выдерживает почти сотню циклов заливки бетона.


Стальная и алюминиевая съемная опалубка

В качестве съемной опалубки можно использовать стальные или алюминиевые панели.Этот вид материала дает идеальную боковую бетонную поверхность фундамента. При креплении металлические листы крепятся на специальные скобы и шурупы. Стоимость такого вида возведения забора на монолитном фундаменте недешева и такой опалубочный материал целесообразно сдавать в аренду в строительных отделах.

Производство панелей складной опалубочной системы

Процедура изготовления панелей опалубки в основном одинакова для всех видов материала.В качестве примера можно рассмотреть самый трудоемкий процесс сборки деревянных досок:

  1. Сначала обрезную доску нарезают по размерам будущих щитов, и подготавливают соединительные деревянные бруски.
  2. Высота борта определяется уровнем залитого бетона и должна соответствовать его высоте.
  3. Необходимо следить за тем, чтобы конструкция из панелей получалась с максимально допустимым весом и ее можно было легко перемещать по строительной площадке.Поэтому рекомендуется делать деревянные доски длиной не более 3 м. Для создания жесткой линейной конфигурации панели соединяют снаружи деревянными брусками сечением 40 х 40 мм с шагом 1 м с помощью гвоздей, а еще лучше саморезов по дереву с помощью шуруповерта.
  4. Если щиты опалубки имеют некачественную обработку или кривизну, то щиты щитов могут получиться с небольшими зазорами, которые в системе опалубки перед заливкой бетона необходимо закрыть паклей или деревянными колпаками.

Жидкая бетонная смесь может вытекать через щели щитовой опалубки, из-за этого бетон потеряет пластичность и станет жестким. Уплотнение твердого бетона потребует значительных физических усилий. Чтобы не создавать такой проблемы, стенки опалубки рекомендуется закрыть плотным гидроизоляционным материалом. Это может быть плотная пленка ПВХ, рубероид или другой рулонный кровельный материал. Вы можете использовать вощеную бумагу для небольших объемов основы.


Щиты защитного сооружения собираются в единую конструкцию в заданной границе фундамента.

Возможно усиление стенок опалубки деревянными подкосами снаружи, а внутренняя жесткость конструкции создается распорками из деревянного бруса или обрезками металлических труб или арматуры.

Порядок установки съемной опалубки для фундаментов

В индивидуальном строительстве разборная опалубка чаще всего применяется для устройства монолитных фундаментов.Зачастую застройщики для удешевления строительства принимают решение самостоятельно бетонировать конструкцию основания дома. Для понимания технологического порядка ведения строительных работ необходимо ознакомиться со следующими пошаговыми рекомендациями:

  1. Первоначально ведутся земляные работы по разработке траншеи с твердым и ровным дном.
  2. По периметру планируемого фундамента внутрь земляной траншеи вбивают и связывают шнурами или веревками земляные колышки, правильность установки которых можно проверить с помощью строительного лазерного уровня.
  3. На расстоянии, равном подготовленным щитам опалубки, на небольшом расстоянии от размеченного контура фундамента забиваются деревянные бруски.
  4. По заранее выполненной разметке устанавливаются щиты и с помощью деревянного бруса соединяются гвоздями в единую опалубочную конструкцию. При значительной толщине фундамента для создания дополнительной жесткости и надежности ограждающей конструкции стены опалубки по верхнему поясу соединяют дополнительными перемычками из гладкой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм.Скрутки проволоки скрепите противоположными щитками.
  5. В монолитной конструкции для ввода инженерных коммуникаций прокладывают металлические втулки из металлических или пластиковых труб необходимого диаметра, которые перед заливкой засыпают песком и закрывают с обеих сторон самодельными пробками или тряпками. Такое мероприятие можно впоследствии легко завести в здание необходимых трубопроводов внутренних водопроводных систем.

При установке опалубки следует помнить, что ее стенки должны быть на 5 или 10 см выше планируемой отметки заливки бетона. После застывания бетонной смеси опалубку аккуратно снимают, очищают и подготавливают к установке на следующем участке.

Для облегчения разборки ограждающей конструкции внутреннюю часть опалубки в местах контакта с бетоном рекомендуется смазывать маслянистой жидкостью.

Видео советы по установке съемной опалубки:

Способы усиления съемной опалубки

При заполнении бетоном съемная опалубка подвергается значительным разрывным нагрузкам от веса бетонной смеси и вибрационным силам при уплотнении.Будет очень неприятно, когда правильно собранная опалубка не выдержит давления залитого бетона и начнет расползаться и деформироваться буквально на глазах строителя.

Чтобы не допустить этих досадных ошибок, необходимо правильно крепить щиты сборно-разборной опалубки. Существует два способа укрепления опалубочной системы.

Создание упоров, раскосов и раскосов

Создание дополнительных упоров в виде подкосов обеспечивает внутреннюю жесткость щитов опалубки. Раскосы в виде угловых деревянных брусьев или обрезков досок не дают развалиться щитам опалубки. Сочетание упоров и раскосов создает достаточную жесткость и надежность защитной системы, выдерживающей сильное давление заливаемой бетонной смеси.


Скобы и упоры изготавливаются из любых пород дерева. Есть одна тонкость, которую необходимо учитывать при заливке фундаментов большой глубины: внутрь фундамента придется ставить деревянные распорки.Не рекомендуется оставлять древесину в теле фундамента, так как со временем она сгниет и в результате появятся сквозные пустоты по всему фундаменту.

Еще одним способом усиления системы сборно-разборной опалубки является использование металлических шпилек из стальной арматуры диаметром 12 мм и более. Арматура нарезается на отрезки, превышающие ширину фундамента, на ее концах нарезается резьба и накручиваются металлические гайки и шайбы.

Если есть трудности с приобретением шайб, то для крепления шпилек можно использовать небольшие металлические пластины с просверленными в них отверстиями. Такие плиты не будут продавливать щиты опалубки из плитных материалов или дерева.


Для внутренних распорок потребуются небольшие отрезки труб. Длина отрезков трубы определяется шириной фундамента. Нарезанные куски надеваются на шпильки и устанавливаются в качестве распорок в теле фундамента. Для этих целей обычно используют недорогие пластиковые или полипропиленовые трубы. Распорки из трубы устанавливаются с целью:

  • Жесткой фиксации щитов опалубки к заданной ширине фундамента.
  • После застывания бетонной смеси шпильки легко вытягиваются из бетонной массы, для этого достаточно открутить гайки и вытащить металлические арматурные прутья.
  • Шпильки устанавливаются с шагом по горизонтали и вертикали 500 или 550 мм по всей площади щита.

При разборке съемной опалубки сначала вытаскиваются шпильки, а затем трубы. В полипропиленовых трубах внутреннюю резьбу можно нарезать заранее и вытащить из фундамента с помощью болто- и гвоздодёра. Обычно они легко выходят из бетонного корпуса и проблем с этим не возникает. Отверстия в фундаменте заполняют раствором и затирают до гладкости.

Видео пример установки съемной опалубки:

Способ усиления съемной опалубки металлическими шпильками целесообразно применять при глубине фундамента более 1 м. В этом случае дополнительные затраты на крепежные материалы будут оправданы.

Опалубка представляет собой сборный каркас для формирования железобетонных конструкций.Без него невозможно сделать ленточный фундамент или монолитную плиту для всего здания. Качество строящегося основания зависит от выполнения правил и норм по установке опалубки.

   Опалубка для возведения фундамента должна обеспечивать достаточную жесткость и прочность, защищать раствор от грунта и внешней влаги, а также препятствовать выходу воды из бетона. Есть несколько материалов, которые технологически соответствуют этим требованиям:
  • Листовой металл;
  • Пластиковые листы;
  • Фанера влагостойкая;
  • ОСП-3;
  • Доски.

Доска обрезная хвойная благодаря доступной цене чаще всего применяется при устройстве опалубки в частном строительстве. Для изготовления дощатой опалубки вам понадобится:

  • Доски толщиной от 25 мм;
  • Прутки 50х50 мм;
  • Гвозди длиной от 60 мм.
Брусья нарезаются равными отрезками – на 0,5 м длиннее высоты фундамента. Полученные колья заостряют с одного конца для вбивания в землю. Размер досок пиломатериалов.На ровной поверхности раскладывают бруски через 70-100 см и выравнивают сверху. Затем берутся обрезные доски, тщательно подгоняются и прибиваются, чтобы не было больших зазоров. Допускается зазор в 3 мм, более широкие щели придется позже законопатить или заделать рейками. Опалубка устанавливается на прочное и ровное основание. Предварительно используя шпагат и колышки в соответствии с проектом. По разметке устанавливают щиты, вбивая в землю острые части кольев. Уровень или отвес проверяют их строгое вертикальное положение. Между собой дощатые панели соединяются деревянными обвязками, а сверху скрепляются перемычками с интервалом 50–70 см. С внешней стороны опалубки монтируются подкосы, идущие от верхней доски к кольям, забитым примерно в метре от фундамента. Высокую опалубку дополнительно закрепляют резьбовыми стержнями через каждые 50 см. Повысить герметичность деревянной обшивки можно, если обшить ее изнутри полиэтиленовой пленкой или рубероидом. В процессе формирования опалубки при необходимости под технологические отверстия устанавливаются стальные втулки.При использовании пластиковых корпусов их заполняют песком, чтобы предотвратить их деформацию. Затем сооружается, дощатая конструкция проверяется по горизонтали и вертикали – все готово, начинаем заливать форму бетонной смесью.

   Опалубку снимают в обратном порядке после высыхания бетона — через 3-4 дня, в этот период конструкция не беспокоится. При аккуратной разборке до 60° древесину можно сохранить в целости для повторного использования. Еще одним вариантом могут быть комбинированные щиты: каркас из брусьев, а плоскости из фанерных листов.По такому принципу изготавливается многоразовая опалубка, которую можно сделать своими руками или арендовать. Профессиональные системы изготавливаются из металлических и пластиковых деталей, рассчитаны на многократное использование и позволяют выполнять работы по фундаменту быстро и аккуратно. Технологии, использующие в качестве ограждающих конструкций листы пенополистирола (Пеноплэкс, Примаплекс, Кинпласт), позволяют делать опалубку и одновременно утеплять фундамент.

Опалубка для фундамента на основе деревянных щитов отличается доступностью самостоятельного изготовления — требуются минимальные навыки плотника и умение выполнять несложные измерительные операции.

Одним из важнейших этапов строительства любого здания своими руками является устройство фундамента. Это бетонное основание, воспринимающее нагрузку от веса возводимого объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию его изготовления.

Фундамент ленточного типа, который обустраивается по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов типа кирпича и монолита, имеет хорошие эксплуатационные характеристики.Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снять

Назначение опалубки для фундамента

Опалубка для фундамента представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из щитовых ограждений и креплений в виде продольных и поперечных стоек и угловых упоров. Его основное назначение – придание бетонному основанию формы, предусмотренной проектом строительства.

Опалубка необходима для возведения фундамента любого типа, но наибольших размеров она достигает при устройстве ленточных фундаментов. Конструкция должна обладать достаточной эластичностью и прочностью, чтобы выдерживать давление заливаемого в нее бетонного раствора. По этой причине стройматериалы для его сборки подбираются с учетом указанных характеристик.

Выберите форму опалубки: съемная или несъемная?

В настоящее время огромное разнообразие видов опалубки можно разделить на две большие группы: съемного и несъемного типа.Съемная опалубка может использоваться многократно, несъемная — однократно. Выбор осуществляется в соответствии с эксплуатационными требованиями.

Несъемная опалубка имеет свои преимущества, но гидроизоляция фундамента не подойдет

Строительные конструкции, построенные с использованием несъемной пенопластовой опалубки, обладают отличными звукопоглощающими и теплосберегающими характеристиками. Они вызваны тем, что пенополистирольные блоки остаются на внешней поверхности после отверждения бетонной смеси, залитой в полость блоков. Эту технологию можно использовать как при строительстве частных домов, так и при возведении зданий высотой до девяти этажей.

Стационарное исполнение не применимо для зданий с цокольным этажом, так как в этом случае невозможно выполнить полную гидроизоляцию фундамента.

Элементы съемной опалубки после твердения залитой в нее бетонной смеси демонтируются и могут быть использованы повторно. При этом поверхности фундамента становятся доступными для гидроизоляции. Деревянная опалубка, применяемая при устройстве фундаментов небольших домов, имеет ограниченное количество применений, но и стоимость ее невелика.Металлическая опалубка, чаще всего используемая в промышленном производстве, имеет гораздо больший срок службы.

Материалы для съемной опалубки

Самым дорогим опалубочным материалом являются листы из металла толщиной от одного до двух миллиметров. Их легко сгибать под любым углом, создавая конструкции самых сложных геометрических фигур. Для повышения его жесткости к металлическим листам можно приварить арматурные стержни. Недостатками такой опалубки являются ее большой вес и немалая стоимость.


  Лесоматериалы, обрезная доска, фанера или OSB — материалы, используемые для создания опалубки

Наиболее популярным опалубочным материалом является древесина в виде досок, фанеры или плит OSB. К преимуществам деревянных конструкций можно отнести простоту монтажа без использования специальных инструментов и их доступную стоимость. К недостаткам можно отнести необходимость выполнения работ по усилению упоров и подкосов. Опалубка из досок и фанерных листов часто используется при строительстве частных домов.

В то же время опалубка OSB отличается долговечностью за счет хорошей влагостойкости материала.

Из чего еще можно построить забор из бетона? Вместо ОСБ можно, конечно, использовать обычную ДСП, но она от влаги разбухает и прослужит всего один раз. Домашнюю опалубку своими руками можно соорудить и из подручных средств, таких как старые двери, листы шифера и другие материалы, которые действительно можно стыковать без зазоров на их боковых поверхностях. Единственным преимуществом этого решения является низкая стоимость. Несколько вариантов обустройства съемной опалубки

Отрицательных сторон гораздо больше.К ним относятся:

  • повышенной сложности монтажных работ;
  • возможность утечки бетона;
  • низкие характеристики несущей способности конструкции;
  • необходимость оснащения дополнительными креплениями.

Такие конструкции можно использовать только при строительстве небольших зданий. В капитальном строительстве опалубку из подобных материалов не используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Монтаж съемной опалубки для ленточного фундамента своими руками предполагает выполнение большого объема работ.Лента бетонного основания располагается по периметру построенного здания, повторяя контуры его несущих стен с обеих сторон.

Если строение достаточно большое, финансовые затраты на обустройство фундамента будут очень значительными, особенно если оно значительно заглублено в землю. Для изготовления съемной опалубки в частном домостроении чаще всего используют плиты ОСП, фанеру и доски. Для работы с этими материалами не нужно использовать специальные инструменты.

Сборка и соединение щитов

При самостоятельном выполнении монтажных работ важно сделать панельные ограждения с хорошей прочностью, они должны выдерживать давление бетонной массы. Несколько обрезных досок одинаковой длины скрепляются резьбовым крепежом или гвоздями. Оптимальная длина собранного щита около двух метров, при большей длине работать со щитами затруднительно.


Щиты обрезные готовые к установке опалубки

При сборке опалубки бруски, в которые забиваются гвозди, располагают на расстоянии пятнадцати-двадцати сантиметров от краев щита и через каждый метр его длины.Посередине и по краям набиваются вертикально более длинные и короткие нижние рейки, чтобы при монтаже заглубить их в почву.


Щитовая конструкция на основе фанеры или OSB

Щиты из фанерных листов и плит OSB монтируются на сборный каркас из деревянных брусьев. На иллюстрации показана конструкция щита из фанеры. При этом удобно использовать листы размерами 1525х1525 мм, которые распиливаются пополам. Готовые панели соединяются между собой при помощи болтов и гаек через отверстия в боковых планках.

Установка опалубки в котлован

Перед установкой опалубки в котлован участок размечают колышками и натягивают между ними веревку. Дно ямы засыпается утрамбованным песком. Работа выполняется следующим образом:

  • вертикально поставленные колышки обозначают периметр опалубки; На них выравнивают щитовые ограждения
  • , расстояние между которыми должно соответствовать ширине ленты фундамента;
  • Через каждый метр длины ограждения панелей поддерживаются снаружи наклонными упорами;
  • стыки щитов при необходимости дополнительно укрепляют деревянными брусками; трубы
  • устанавливаются в верхней части ограждения для создания технологических отверстий в фундаменте;
  • все части конструкции тщательно укрепляются, они не должны шататься даже при значительных усилиях.

  Чем выше фундамент и опалубка, тем больше потребуется крепежа

Проще всего установить щитовое ограждение с рейками, расположенными на них вертикально снизу. Их погружают в землю, а щиты выравнивают строительным уровнем.

Крепежные щиты

Опалубка должна выдерживать давление заливаемой в нее бетонной массы, поэтому элементы конструкции армируются опорами через каждый метр ее длины. Раскосы в углах смотрят в две стороны, поэтому им нужно уделить особое внимание и тщательно выполнить работу на этом этапе.Если высота щитового ограждения превышает два метра, опоры устанавливают в два яруса, при значительной высоте щитов армирование выполняют в несколько рядов.


  Варианты усиления опалубки в зависимости от высоты фундамента

Внутреннее расстояние между противоположными элементами конструкции, равное ширине ленты фундамента, стабилизируется с помощью шпилек из стержня и отрезков пластиковых труб. Распорные шпильки, представляющие собой стержни с резьбой на концах, устанавливаются в опалубку следующим образом:

  • между противоположными щитами опалубки помещается отрезок пластиковой трубы;
  • в него через просверленные отверстия вдевается штифт; С внутренней стороны устанавливаются металлические
  • шайбы для предохранения опалубки от повреждений; Гайки
  • навинчиваются на резьбу снаружи.

  Распорные втулки и вкладыши для коммуникационных отверстий

При демонтаже опалубки сначала откручивают гайки, затем вытаскивают шпильки и снимают упоры и раскосы. Доски от панельных ограждений можно использовать повторно. Сложно разобрать опалубку, если для крепления ее элементов использовались саморезы. Их головки забиты грязью, их очень трудно открутить.

Когда конструкция готова, в нее можно заливать бетон. Читайте об этом в специальной статье.

Особенности устройства круглой опалубки

В случае закругленного фасада здания возникает вопрос, как сделать круглую опалубку для его фундамента. Проще всего поставить опалубку для фундамента круглой формы из заводских металлических элементов. Однако такая возможность есть не всегда.

Круглая опалубка своими руками удобно устанавливается из металлического профлиста. Такой материал легко принимает нужную форму в одном направлении и выдерживает нагрузку бетонной массы при заливке фундамента.

После застывания бетона и демонтажа профлиста получится поверхность соответствующей формы. Можно обработать обмазочной гидроизоляцией, но в рулоне наносить нельзя.

Чаще всего круглую съемную опалубку делают с помощью складных листов фанеры или металла. При этом важно правильно разметить круглую часть фундамента. Для этого в центр соответствующего круга вбивается металлическая булавка и к ней привязывается шпагат. На шпагате завязывают два узла в соответствии с внешним и внутренним радиусами будущей опалубки.Теперь можно поставить любую точку на круглом сечении фундамента и забить в землю опорную балку сечением не менее 50х50 мм.
  Варианты крепления круглой опалубки из различных материалов

Опорные бруски устанавливаются на внутреннюю и наружную части круглой опалубки с учетом толщины фанеры. Расстояние между ними по периметру тем меньше, чем меньше радиус изгиба и ниже прочность листового материала, но не менее 50 см.С внутренней стороны опалубки к опорам саморезами крепятся согнутые на месте листы фанеры.

Гвозди лучше не использовать, так как их трудно забить сквозь фанеру в незакрепленные опорные брусья.

Опалубка армируется упорами и раскосами, как описано выше. Примеры устройства круглой конструкции показаны на фото. Для того чтобы обустроить фундамент под круглые стены, можно использовать большое количество элементов ограждения небольших размеров. При этом внутренние панели делаются короче наружных.Их размер удобно определить, нарисовав эскиз опалубки в масштабе. Конструкция из щитов прочнее, чем из гнутой фанеры, и предпочтительнее для обустройства большого фундамента.

Рассчитываем количество необходимых материалов

Необходимое количество материала для обустройства опалубки своими руками определяется следующим образом. Известную из проектной документации длину и высоту бетонного основания следует разделить соответственно на длину и ширину досок, предназначенных для использования.Умножение полученных чисел определяет их количество, необходимое для возведения той или иной опалубки. Помимо досок необходимо приобрести деревянные бруски и распорки. Их стоимость может доходить до половины стоимости приобретения досок. Необходимо учитывать дополнительные затраты на шпильки и крепеж.

Полезные свойства полиэтиленовой пленки

Сделать щитовой забор без зазоров вообще невозможно, и бетонная смесь просачивается наружу, загрязняя элементы опалубки. Закрепленная с внутренней стороны опалубки полиэтиленовая пленка или рубероид отлично защищает поверхность досок от загрязнения бетонной смесью не только изнутри, но и снаружи конструкции.


Применение этих защитных материалов значительно облегчает и ускоряет демонтажные работы. При необходимости преждевременного снятия щитов опалубки бетонная поверхность фундамента не повреждается. Щиты из дерева не подвержены воздействию влаги и могут использоваться многократно.

Также полиэтиленовой пленкой или рубероидом покрывают поверхность бетона, если необходимо сделать кратковременный перерыв в работе или по окончании заливки. Они препятствуют образованию твердой корки на поверхности материала и удерживают влагу, необходимую при созревании бетона.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение швов. При их вертикальном расположении бетонное основание отделяется перегородками. После застывания бетонной смеси на первом участке перегородку снимают и переставляют на длину следующего участка. Таким образом, заполняется весь периметр основания.


 Заливка фундамента по частям с вертикальным членением

При горизонтальном расположении соединительных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот способ используют при устройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная полоса делится по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до уровня грунта.Стыковочные швы нельзя размещать на армирующих поясах; они должны быть выше или ниже их уровня.

Опалубка фундамента — Sistemas de encofrado MEVA

1. Подготовьте необходимые инструменты

Поскольку у вас есть совсем немного времени, прежде чем бетон начнет схватываться, вы должны разгрузить и выровнять его как можно быстрее. Заранее подготовить необходимые инструменты, безусловно, будет полезно в этом отношении.
 

2. Оставьте достаточно места для грузовика доставки

Вы должны убедиться, что на рабочей площадке достаточно места для свободного маневрирования грузовика доставки.В противном случае это может помешать заливке бетона, что может привести к задержке проекта. Обычно грузовики, доставляющие бетон, имеют длину 9,5 м, ширину 3 м и высоту 4 м. Между тем, грузовики, перевозящие товарный бетон, часто оснащаются удлинителями, высота которых может достигать 3–4 м. Если бетон нельзя разгружать в любом месте на площадке, вам следует рассмотреть возможность использования бетононасоса для ускорения заливки.
 

3. Обратите внимание на погоду

Перед заливкой бетона обратите внимание на прогноз погоды, так как укладка бетона в неблагоприятных условиях может негативно сказаться на готовом изделии.Однако, если это неизбежно, имейте в виду следующие советы, чтобы добиться отличных результатов: 

  • При заливке бетона убедитесь, что температура воздуха составляет не менее 3°C, чтобы предотвратить образование льда в смеси. В противном случае это может ослабить бетон.
  • Никогда не укладывайте бетон поверх льда или инея. Если температура начинает падать, вы можете использовать изолирующие одеяла для защиты подстилающего слоя. В качестве альтернативы, вы можете разморозить площадку с помощью обогревателей перед заливкой бетона.
  • Если идет дождь, необходимо убедиться, что земля хорошо дренируется. После того, как бетон залит, вы должны накрыть его брезентом или полиэтиленовой пленкой, пока он сохнет, чтобы сильный дождь не повредил его поверхность.
     
4. Выровнять бетон

После заливки бетон будет достаточно влажным, поэтому вы можете использовать грабли или лопату, чтобы примерно выровнять его. Затем убедитесь, что вы утрамбовали бетон, чтобы удалить все воздушные карманы. Между тем, рекомендуется использовать высококачественные бетонные формы фундамента, такие как те, которые мы предлагаем в MEVA.С нашими опалубочными системами вы сможете сэкономить время и трудозатраты, обеспечив при этом гладкую поверхность бетона.

 

Пусть бетон схватится

Следите за тем, чтобы бетон не вытекал слишком быстро во время застывания. В противном случае поверхность может быть слабой или пыльной, когда она затвердеет. Чтобы избежать этого, накройте бетонную плиту полиэтиленовой пленкой, чтобы она оставалась влажной. Вы должны постараться обеспечить надлежащую герметизацию краев, чтобы предотвратить проникновение ветра или мороза в защитное покрытие.Кроме того, не забудьте оставить опалубку фундамента на 72 часа перед укладкой кирпича или блоков. Это предотвратит любое потенциальное повреждение краев фундамента.

 

Часть 13: Фонд; Зачистка форм

(Введение, Программа, 1. Предварительные работы, 1-4 Precon , 2. Земляные работы, 3. Фундамент , 4. Каркас, 5. Крыша, 6. Закрытие, 7. МЕР, 8. Завершение)

После укладки бетона площадку следует очистить от инструментов, оборудования и всего мусора, скопившегося во время заливки.Ограждения, барьеры и устройства безопасности должны быть заменены там, где они были сняты, а доски и рабочая точка должны быть проверены на наличие повреждений.

Снятие опалубки
Также важно снять опалубку как можно скорее, но только настолько быстро, насколько позволит погода. Как правило, зачистка сразу же облегчает снятие и очистку форм и позволяет бетону затвердевать равномерно. Слишком долгое ожидание может ослабить бетон из-за неравномерного отверждения и затруднить повторное использование форм.


Если не очень холодно, происходит химическая реакция, которая предотвращает замерзание бетона, но поверхность фундамента также может высохнуть, если он затвердевает слишком быстро. Это делает время критически важным, и требуется опыт, чтобы понять, когда лучше снимать бланки.


Строители-практики учитывают погоду и чувствуют тепло бетона, прежде чем принять решение о наилучшем способе защиты бетона во время его затвердевания.

Другой подход
Всего этого можно избежать с помощью интересной инновации в бетонной опалубке. Конечно, в строительной отрасли требуется много времени, чтобы изменить устоявшиеся методы, но некоторые нововведения предполагают особенно логичный подход к общепринятой практике.

В тканевых формах

вместо жестких элементов используются натяжные мембраны. Бетон содержится в геометрии ткани, образуя структурные кривые как чистые растяжимые элементы и идеальные параболические формы для фундаментных оснований.

Ткань также приспосабливается к неровной поверхности и использует гораздо меньше материала для удержания влажного бетона на месте. Проницаемый материал также позволяет бетону затвердевать равномерно с гладкой поверхностью, сокращая трудозатраты, транспортировку и хранение. Более того, зачистка сводится к кольям, распоркам и направляющим, которые легко снимаются и повторно используются в каркасе в качестве блокировки.

Попытка чего-то нового зависит от типа и объема работ, дизайна фундамента и интересов строителей, которые могут захотеть попробовать подобную идею.Для получения дополнительной информации см. схемы установки и видеоролики на сайте www.fab-form.com и на веб-сайте ассоциации www.fabricforming. org.

 (Продолжение следует…)

—————————

Материал, представленный в этой серии, был взят из нашей книги «Как строится дом: с помощью 3D-моделей строительства».


.

Отсутствует страница (404) | БРАНЗ

Перейти к основному содержанию БРАНЦ
  • Исследование
  • Ресурсы по проектированию зданий Ресурсы по проектированию зданий

    инструменты

  • Тестирование и сертификация Тестирование и сертификация

    услуги

  • Семинары и электронное обучение Семинары и электронное обучение

    образование

  • Публикации
  • О

Упс! Мы не можем найти страницу, которую вы ищете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.