Армирование монолитный ленточный фундамент: Как армировать ленточный фундамент — правила, техники, схемы

Армирование ленточного фундамента

Ленточный фундамент — прочная, но экономичная конструкция, которая укладывается под всеми несущими стенами здания. Такой фундамент необходим, чтобы правильно и равномерно распределить вес здания по всему периметру, предохраняя его от перекосов или проседания, хорошо сопротивляется вспучиванию почвы под строением (См. Монолитный мелкозаглубленный ленточный фундамент).

Зачем армировать фундамент?

Сборный или монолитный ленточный фундамент отличается большой длине при относительно маленькой ширине, поэтому в железобетонной ленте могут возникать продольные деформации (растяжения).

К содержанию ↑

В фундаменте могут появиться трещины, причинами которых становятся:

  1. Неправильно рассчитанный вес стен.
  2. Боковые касательные силы, действующие на основание в мороз.
  3. Низкое качество бетона.

Любой дефект, возникший в бетонном основании, может привести к постепенному разрушению дома. Чтобы придать фундаменту прочность, увеличить срок его службы, используют армирование.

Армирование ленточного фундамента можно проводить при помощи:

  1. Армокаркасов.
  2. Строительных скоб.
  3. Стеклосеток.
  4. Арматурных «лягушек» и т.д.

После проведения правильного армирования, получается очень мощная и надежная опора, способная вынести довольно тяжелый вес стен, не боящаяся температурных перепадов. Сталь, помещенная внутрь бетона, способствует устранению растяжения, забирая на себя растягивающую нагрузку. Фундамент становится устойчивее, прочнее.

К содержанию ↑

Несколько простых, но нужных советов

  • Перед началом строительства следует точно вычислить нагрузку, которая будет приходиться на каждый участок фундамента. Расчет должен учитывать вес материалов, которые пойдут на возведение стен, перекрытий, кровли. Для более северных районов не лишним будет учесть вес снега, который зимой может скапливаться на крыше.
  • Не каждый грунт может выдержать большие нагрузки. Как правильно определить, можно ли строить дом на конкретном грунте? Нужно полный вес всего здания разделить на площадь, которую займет опора. Для каркасного дома получится около 2,88 кг/см2. Считается, что несущая нагрузка на любой сухой грунт равняется примерно 2 кг/см2. Если нет более точных сведений (их можно получить у местных геодезистов), то следует равняться на эту цифру. При подозрении, что грунт не выдержит такой нагрузки, следует увеличивать размеры фундамента, а затем снова пересчитывать его вес.
  • Арматурный каркас из рифленых стержней должен состоять минимум из пары рядов прутьев, одни из которых располагаются ближе к верху, а другие к низу ленты. Количество горизонтальных полос определяется, исходя из глубины, на которую залегает фундамент. Величину промежутков между прутьями определяет СНиП 52-01-2003. Данные расчеты помогут правильно определить, сколько арматуры нужно. Более точные расчеты можно найти в статье (Расчет арматуры для ленточного фундамента).
  • Арматурные стержни должны быть строго перпендикулярны.
    Их можно сваривать между собой или связывать.
К содержанию ↑

Армирование ленточного фундамента

При определенной сноровке можно залить и армировать фундамент своими руками. Работа по устройству ленточного основания начинается с рытья траншеи и установки деревянной опалубки.

Познавательное видео по теме

Это короткое трехминутное видео покажет в общих чертах, как выглядит процесс проведения работ:

Чтобы дерево не впитывало влагу, его можно защитить пергаминов, прикрепляя его при помощи степлера. При желании можно установить разборную металлическую опалубку или несъемную, которая, одновременно, будет служить утеплителем.

К содержанию ↑

Последовательность армирования

Армирование ведут в такой последовательности:

  • На дно вырытой траншеи высыпают песок (примерно 10-20 см) и хорошо его утрамбовывают, проливая водой.
  • Чтобы готовый каркас не лежал на земле, поверх песка выкладывают слой щебня или битого кирпича: примерно 10-15 сантиметров.
  • Как только подложка будет готова, можно приступать к вязке армокаркаса. Как это сделать правильно, можно прочитать на сайте в ст. (Как правильно вязать арматуру для фундамента).
  • Готовый каркас укладывают на дно траншеи, связывая внутренние углы вязальной проволокой, а внешние укрепляя уголками. Хорошо, если существуют чертежи каркаса и схема фундамента. Если же их нет, придется руководствоваться советами и рекомендациями опытных строителей. Обязательное требование: весь армокаркас должен полностью размещаться внутри бетона и не выступать наружу.
  • При помощи уровня выравнивают каркас строго по горизонтали. Высота готового фундамента из-за особенностей грунта, вероятнее всего, может быть разной, но каркас должен располагаться горизонтально независимо от неровностей почвы.
  • В стены траншеи забивают штыри, которые будут укреплять каркас: во время заливки они не позволят ему сдвинуться с места.
    Они, как абсолютно все составляющие арматуры, должны иметь ребристую структуру. Длина штыря должна быть 30-40 см, а шаг между ними — около двух метров.
  • К штырям при помощи вязальной проволоки плотно привязывают каркас.
  • В итоге каркас должен расположиться таким образом: по 10 сантиметров от каждой стены и дна траншеи, 20 сантиметров до уровня земли.

ВАЖНО! На углы ленточных фундаментов воздействуют разнонаправленные силы сжатия и напряжения. Поэтому стержни должны быть соединены между собой так, чтобы передавать силовые воздействия от бетона к арматуре и от прута к пруту. Если арматурные стержни в углах будут соединены простым «перекрестием», что в этих местах будет появляться напряжение, в результате которого углы смогут отколоться. Стержни обязательно нужно сгибать под прямым углом, чтобы они прочно скреплялись между собой.

  • На следующем этапе нужно подготовить места для будущих коммуникаций. В местах, где будет проходить вентиляция и канализация, устанавливают и закрепляют трубы.
  • Теперь можно переходить к заливке фундамента (См. Марка бетона для ленточного фундамента). Его можно подавать в траншею по желобам: так бетон будет ровнее. Смесь обязательно уплотнять при помощи вибратора до такой степени, чтобы в ней не оставалось пустот. Смесь заливают слоями примерно по 20 см, уплотняют, наливают следующий слой. Хорошо, если есть возможность весь фундамент залить за один день.
  • Когда бетон окончательно высохнет, опалубку снимают, а фундамент покрывают гидроизолятором, приклеивая его битумной мастикой.

Грамотное армирование бетонной ленты гарантирует прочность фундамента, хорошую несущую способность и долговечность.

К содержанию ↑

Альтернативные способы армирования

Профессор В.В.Сажин в своей книге: «Не зарывайте фундаменты вглубь» рекомендует укреплять фундаменты не арматурой, а строительной металлической сеткой с ячейками 200х200мм, которая усиливается через каждые полметра вертикальными прутьями. Ее устанавливают в верхней и нижней части будущего фундамента.

Для укрепления и усиления углов обязательно используются дополнительные диагональные крепления. На приведенной схеме показано, как правильно это делать. Цифрой 1 обозначены поперечные стержни, цифрой 2 — стержни, которые усиливают угловой стык. Первая схема демонстрирует, как можно армировать Т-образный стык, а вторая — Г-образный.

В некоторых случаях бетон армируют углеволокном. Этот линейно-упругий материал отлично подходит для внешнего армирования. Применяется этот способ чаще всего для усиления уже построенных фундаментов с целью их восстановления или усиления несущей способности. Для армирования фундаментов, расположенных ниже нулевой отметки залегания может быть использована арматура из углепластика (См. Пластиковая арматура: Отзывы).

Читайте также:

Россия напала на Украину!

Россия напала на Украину!

Мы, украинцы, надеемся, что вы уже знаете об этом. Ради ваших детей и какой-либо надежды на свет в конце этого ада –  пожалуйста, дочитайте наше письмо .

Всем нам, украинцам, россиянам и всему миру правительство России врало последние два месяца. Нам говорили, что войска на границе “проходят учения”, что “Россия никого не собирается захватывать”, “их уже отводят”, а мирное население Украины “просто смотрит пропаганду”. Мы очень хотели верить вам.

Но в ночь на 24-ое февраля Россия напала на Украину, и все самые худшие предсказания  стали нашей реальностью .

Киев, ул. Кошица 7а. 25.02.2022

 Это не 1941, это сегодня. Это сейчас. 
Больше 5 000 русских солдат убито в не своей и никому не нужной войне
Более 300 мирных украинских жителей погибли
Более 2 000 мирных людей ранено

Под Киевом горит нефтебаза – утро 27 февраля, 2022.

Нам искренне больно от ваших постов в соцсетях о том, что это “все сняли заранее” и “нарисовали”, но мы, к сожалению, вас понимаем.

Неделю назад никто из нас не поверил бы, что такое может произойти в 2022.

Метро Киева, Украина — с 25 февраля по сей день

Мы вряд ли найдем хоть одного человека на Земле, которому станет от нее лучше. Три тысячи ваших солдат, чьих-то детей, уже погибли за эти три дня. Мы не хотим этих смертей, но не можем не оборонять свою страну.

И мы все еще хотим верить, что вам так же жутко от этого безумия, которое остановило всю нашу жизнь.

Нам очень нужен ваш голос и смелость, потому что сейчас эту войну можете остановить только вы. Это страшно, но единственное, что будет иметь значение после – кто остался человеком.

ул. Лобановского 6а, Киев, Украина. 26.02.2022

Это дом в центре Киева, а не фото 11-го сентября. Еще неделю назад здесь была кофейня, отделение почты и курсы английского, и люди в этом доме жили свою обычную жизнь, как живете ее вы.

P.S. К сожалению, это не “фотошоп от Пентагона”, как вам говорят. И да, в этих квартирах находились люди.

«Это не война, а только спец. операция.»

Это война.

Война – это вооруженный конфликт, цель которого – навязать свою волю: свергнуть правительство, заставить никогда не вступить в НАТО, отобрать часть территории, и другие. Обо всем этом открыто заявляет Владимир Путин в каждом своем обращении.

«Россия хочет только защитить ЛНР и ДНР.»

Это не так.

Все это время идет обстрел городов во всех областях Украины, вторые сутки украинские военные борются за Киев.

На карте Украины вы легко увидите, что Львов, Ивано-Франковск или Луцк – это больше 1,000 км от ЛНР и ДНР. Это другой конец страны. 25 февраля, 2022 – места попадания ракет

25 февраля, 2022 – места попадания ракет «Мирных жителей это не коснется. «

Уже коснулось.

Касается каждого из нас, каждую секунду. С ночи четверга никто из украинцев не может спать, потому что вокруг сирены и взрывы. Тысячи семей должны были бросить свои родные города.
Снаряды попадают в наши жилые дома.

Больше 1,200 мирных людей ранены или погибли. Среди них много детей.
Под обстрелы уже попадали в детские садики и больницы.
Мы вынуждены ночевать на станциях метро, боясь обвалов наших домов.
Наши жены рожают здесь детей. Наши питомцы пугаются взрывов.

«У российских войск нет потерь.»

Ваши соотечественники гибнут тысячами.

Нет более мотивированной армии чем та, что сражается за свою землю.
Мы на своей земле, и мы даем жесткий отпор каждому, кто приходит к нам с оружием.

«В Украине – геноцид русскоязычного народа, а Россия его спасает. «

Большинство из тех, кто сейчас пишет вам это письмо, всю жизнь говорят на русском, живя в Украине.

Говорят в семье, с друзьями и на работе. Нас никогда и никак не притесняли.

Единственное, из-за чего мы хотим перестать говорить на русском сейчас – это то, что на русском лжецы в вашем правительстве приказали разрушить и захватить нашу любимую страну.

«Украина во власти нацистов и их нужно уничтожить.»

Сейчас у власти президент, за которого проголосовало три четверти населения Украины на свободных выборах в 2019 году. Как у любой власти, у нас есть оппозиция. Но мы не избавляемся от неугодных, убивая их или пришивая им уголовные дела.

У нас нет места диктатуре, и мы показали это всему миру в 2013 году. Мы не боимся говорить вслух, и нам точно не нужна ваша помощь в этом вопросе.

Украинские семьи потеряли больше 1,377,000 родных, борясь с нацизмом во время Второй мировой. Мы никогда не выберем нацизм, фашизм или национализм, как наш путь. И нам не верится, что вы сами можете всерьез так думать.

«Украинцы это заслужили.»

Мы у себя дома, на своей земле.

Украина никогда за всю историю не нападала на Россию и не хотела вам зла. Ваши войска напали на наши мирные города. Если вы действительно считаете, что для этого есть оправдание – нам жаль.

Мы не хотим ни минуты этой войны и ни одной бессмысленной смерти. Но мы не отдадим вам наш дом и не простим молчания, с которым вы смотрите на этот ночной кошмар.

Искренне ваш, Народ Украины

устройство, как сделать армирование и усиление?

Как правило, ленточный монолитный фундамент железобетонный устраивают для зданий из тяжелых материалов – камня, бетона, кирпича, самана. К достоинствам этого типа фундамента можно отнести его надежность и прочность, но его устройство требует большого количества материалов и трудозатрат.

Такой фундамент может принимать форму коробки или сплошной плиты по периметру сооружения.

При расчете ширины и глубины заложения фундамента учитывается множество параметров:

  • характеристики грунта,
  • прогнозируемая нагрузка,
  • уровень расположения грунтовых вод.

Монолитный ленточный фундамент

: основные этапы проектирования

Перед началом строительства фундамента необходимо определиться с глубиной его залегания. Эта величина определяется для каждого конкретного участка. Бурение шурфа на глубину 2,5 метра дает возможность узнать состав грунта, его качество, уровень расположения грунтовых вод, глубину промерзания.

Основным фактором является пучинистость грунта. На непучинистых грунтах устройство ленточного монолитного фундамента может производиться на любой глубине, превышающей 500 мм.

На пучинистых грунтах определить требуемую глубину заложения фундамента сложнее, поскольку следует учитывать ряд дополнительных факторов:

  • При залегании грунтовых вод более 2 м норма расположения фундамента приравнивается к норме для непучинистых грунтов.
  • Если воды залегают выше двух метров, то толщина фундамента должна быть равна величине равной трем четвертям глубины промерзания, но не менее чем на 700 мм.
  • Если подземные воды расположены выше этой отметки (3/4 глубины промерзания), то глубина закладки фундамента должна быть равна расчетной высоте замерзания.

После определения глубины заложения ленты расчет монолитного ленточного фундамента продолжают выбором материалов, которыми могут быть железобетон, бут или бетон в сочетании с бутом.

Фундаменты такого типа могут выполняться не только монолитными.  В некоторых случаях устраивают ленточный сборно-монолитный фундамент, состоящий из железобетонных плит.

Для определения ширины ленты необходимо знать величину нагрузки всего сооружения на основание. Для этого подсчитывается вес всех элементов: крыши, стен, окон, дверей. При строительстве гаража необходимо учитывать также вес автомобилей, которые будут находиться в помещении.

Совокупная площадь поверхности фундамента рассчитывается по формуле:

S = P/R

В данной формуле P – суммарная нагрузка, которая определяется по стандартным таблицам для всех частей конструкции. R – сопротивление грунта, которое также определяется по таблицам.

Исходя из общей площади и суммы длин фундамента, легко можно рассчитать ширину ленты.

При строительстве ленточного фундамента на склоне рельеф местности компенсируется ступенчатым сооружением основания от  низины к возвышенности.

Как сделать ленточный монолитный фундамент

Перед закладкой фундамента, согласно составленному плану, роют траншею, уделяя внимание прочности ее стенок. Несыпучие грунты дают возможность использовать стенки траншеи в качестве естественной опалубки.

Траншеи, устраиваемые для закладки мелкозаглубленного фундамента, обязательно предохраняют от попадания воды, для чего выброс грунта осуществляют на нагорную сторону. Выбор грунта начинают с пониженных зон участка. При необходимости устраивают систему водоотвода.

В траншеи, которые копают для заглубленного фундамента, должны сразу устанавливаться укрепляющие элементы – щиты с распорками, стойки. На глинистых грунтах в траншеи как можно скорее нужно устанавливать опалубку. Фундаментные работы на значительной глубине могут вестись с перестановкой щитов опалубки.

Если для фундамента будет использоваться бут, то камни подбираются по размерам и укладываются на раствор. Если фундамент бутобетонный, то камни послойно погружаются в бетонную смесь без сортировки.

Если бетонирование прерывается более чем на шесть часов, то верхний ряд камней должен быть залит наполовину.

Работы возобновляют смесью, имеющей консистенцию, достаточную для утапливания камней без трамбовки.

Армирование монолитного фундамента, как правило, осуществляют с помощью прутов 10-12 мм. Но для каждого сооружения диаметр арматуры рассчитывается индивидуально. Вертикальная и горизонтальная арматура защищает основание дома от изгиба, продавливания и случайных нагрузок, которые могут возникнуть из-за сезонного колебания грунта.

Узел монолитного фундамента – стык двух лент – нуждается в дополнительном усилении. Арматурные прутья следует укладывать на расстоянии 50-70 мм от поверхности фундамента.

Укрепление существующего ленточного фундамента

Локальные пучинистые явления могут вызвать наклон уже эксплуатируемого сооружения в одну сторону, что приводит к появлению трещин в ленточном фундаменте. Для уравновешивания действия подъемных сил необходимо произвести усиление монолитных фундаментов, требующее грамотного подхода.

Работы проводят с накренившейся стороны, которую разбивают на участки до 2 метров.

Последовательность работ по усилению:

  • Роется траншея для первого элемента усиления глубиной, превышающей на толщину песчаной подушки глубину существующего фундамента. Ширина траншеи равна или несколько больше действующего основания.
  • В фундаменте пробуривают шпуры для арматурных стержней, которые соединят старое основание с новым, и делают штробы.

Штробление поверхности фундамента обеспечит ее лучшее сцепление с раствором.

  • Укрепляющий элемент армируют, прутья, входящие в старое основание, цементируют.
  • Устанавливают опалубку и заливают бетонной смесью первый усиливающий элемент.
  • К изготовлению других укрепляющих элементов приступают после набора бетоном 70% проектной прочности. В единую систему они, впоследствии, объединяются благодаря выпускам арматурных стержней, оставляемых в каждом элементе.

Проблемы с фундаментом, вызванные наличием высоких грунтовых вод, вымывающих грунт из-под фундамента, решают с помощью устройства дренажной системы. Если фундамент пострадал и наблюдается его крошение, то верхние слои убирают, замазывают цементным молочком, затем тщательно гидроизолируют.

Облегчить задачу самостоятельного возведения ленточного фундамента помогут специальные программы, которые определят параметры основы здания, исходя из характеристики грунта участка и самого сооружения.

Монолитный, сборный и комбинированный ленточный фундамент

| на главную | доп. материалы | ремонтно-строительная документация |

Организационные, контрольно-распорядительные и инженерно-технические услуги
в сфере жилой, коммерческой и иной недвижимости. Московский регион. Официально.

Ленточные фундаменты наиболее популярны из всех существующих типов применяемых при строительстве домов, гаражей, бань, хозяйственных или надворных построек. При всей кажущейся простоте, устройство ленточного фундамента — далеко не простая задача, и нередко из-за ошибок, допущенных на этапе его возведения, в дальнейшем возникают серьезные проблемы. На этой странице мы рассмотрим, как правильно выполнить устройство фундамента, что и в какой последовательности нужно делать, а чего допускать ни в коем случае нельзя.

Ленточные фундаменты разделяют на два основных типа: сборные и монолитные. Устройство монолитного фундамента более технологично и в последнее время получает все большее распространение, однако требует более высокой культуры строительства и разнообразия навыков (плотник-бетонщик, арматурщик). Сборные фундаменты несколько проще и допускают больше «вольностей» при их устройстве. Они могут выполняться как из крупных блоков (для чего необходима грузоподъемная техника), так и из мелких. Для их устройства применяют как искусственные камни, так и материал естественного происхождения, главным требованием к которому является прочность и слабая чувствительность к воздействию влаги. Ленточные фундаменты состоят из двух основных частей — фундаментной подушки и стен. Нередко для небольших зданий и сооружений, а так же на прочных грунтах (к примеру на скальных) подушку, представляющую собой уширение низа фундамента, не делают.

Монолитный ленточный фундамент. Начнем с монолитных фундаментов, как более сложных в изготовлении, а еще потому, что даже при устройстве фундаментов сборных в них присутствуют монолитные участки, монолитные пояса и отлитые перемычки. Кроме того, они подкупают высокими эксплуатационными характеристиками и технологичностью. Если требования несущей способности делают необходимой подушку, ленточный фундамент начинают с ее устройства, затем на готовой подушке размещают стену фундамента. При качественно выполненных земляных работах, устраивая подушку, можно обойтись без опалубки, заливая бетон на всю ширину траншеи. Такой же вариант можно использовать, если фундамент одинаковой ширины, т.е. без подушки. В этом случае опалубка устанавливается для устройства цоколя и часто для ее устройства достаточно доски шириной 15-20 см. Следует, однако, заранее понимать, что подобное упрощение работы делает невозможным или крайне затруднительным (после бетонных придется выполнять дополнительные земляные работы) устройство вертикальной гидроизоляции стены фундамента.

Для того чтобы обойтись без опалубки важно, чтобы земляные стены были высокого качества. Но для надежности постройки важнее качественно подготовленное грунтовое основание, т.е. дно траншеи. И вот тут строители, особенно не достаточно опытные, допускают ошибки. Первым делом дно траншеи выравнивается, или, как говорят строители, выполняется его планировка. При этом перепад земляного полотна по высоте не должен превышать полутора-двух сантиметров от горизонтальной плоскости. Цель планировки, помимо создания горизонтали, убрать разрыхленный грунт — pppa.ru. Особенно важно это при рытье траншеи экскаватором. После того как дно траншеи подготовлено, выполняется уплотнение его щебнем. Делается это следующим образом: насыпают слой щебня, толщина которого не должна превышать полтора-два размера камней самой крупной фракции. Например, для щебня фракции 5-20 (минимальный размер частиц 5 мм, максимальный — 20 мм) толщина слоя должна быть в пределах 40 мм. Трамбовкой щебень вбивают (втрамбовывают) для создания плотного слоя, препятствующего засорению укладываемой бетонной смеси частичками грунта.

Наиболее распространенные и серьезные ошибки при устройстве грунтового основания:

Замоченное основание. Несколько дней льют дожди, затем выглядывает солнышко, и, торопясь, пока стоят погожие деньки, строители укладывают бетон. А сильно насыщенный водой грунт впоследствии может преподнести неприятный сюрприз — просесть, либо наоборот, промерзнув — вспучиться.

Промороженное основание. Случается при устройстве фундаментов ранней весной, поздней осенью или зимой (что, разумеется, нежелательно, но иногда приходится делать). Внезапные заморозки — и основание может промерзнуть на определенную глубину (проблемы может вызвать промерзание уже на 10 см). Следствием может быть усадка грунта после оттаивания, либо значительное снижение прочности бетона контактирующего с мерзлым грунтом, что в свою очередь может вызвать его промерзание.

Неправильное устройство выравнивающей подушки. Иногда для того чтобы выровнять значительные перепады плохо вырытой траншеи, приходится выполнять подсыпку песком или щебнем. При этом если толщина подушки превышает 10 см, она требует качественного уплотнения, выполняемого трамбовкой, укаткой, проливом водой и т.п., иначе впоследствии неизбежна усадка. Недопустимо выполнение подсыпки обычным грунтом, даже с утрамбовкой.

* Примечание. Вы, может быть, пребываете в недоумении, ведь очевидно, что просадка фундамента во всех описываемых случаях измеряется миллиметрами! Неужели жалкий миллиметр стоит таких ухищрений и предосторожностей? Увы, да. Все дело в законах геометрии и принципах действия рычага, открытых еще древними греками. Просадка подушки на 5 мм вызывает смещение верха конструкции превышающее 500-100 мм. В реальности следствием такой ситуации будет появление трещин, и даже разрушение конструкций.

Земляное основание готово. Теперь укладываем арматурную сетку, поскольку устройство монолитного ленточного фундамента обычно требует армирования. Как работает и какие функции выполняет арматура в бетонных конструкциях, разговор отдельный и непростой. Для нас достаточно знать, что сетка должна располагаться в нижней части подушки, при этом рабочая арматура, т.е. арматура большего диаметра, кладется поперек! А арматура монтажная, главная функция которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней — вдоль. Для коттеджа этажностью не более трех при грунтах средней несущей способности (суглинки и супеси) более чем достаточно использовать арматуру А-II или А-III диаметром 10-12 мм, укладываемую с шагом 20 см. В качестве монтажной (соединительной) арматуры используют проволоку ВР-5 диаметром 5 мм или шести миллиметровую «катанку», арматуру марки А-I. В подушку шириной 800 мм кладутся три-четыре стержня монтажной арматуры. Защитный слой бетона, закрывающий арматуру, выдерживается толщиной не менее 30 мм.

Для того чтобы создать защитный слой — сетка кладется на подкладки. В качестве таковых вполне подойдут куски гравия или обломки керамического кирпича. Уложив арматуру, заливаем бетон. Не стоит применять бетон высокой прочности, для малоэтажных коттеджей бетон В20 (приблизительно соответствует М 250) более чем достаточен. Заливать бетон можно отдельными участками так, чтобы законченный участок по геометрическим характеристикам соответствовал готовой конструкции. Укладка бетона послойно не допускается. Если все же на каком-то участке бетона не хватило для выдерживания нужной высоты, бетонирование необходимо продолжить не позднее чем через 12-15 часов.

Купить арматуру лучше на специализированной базе, торгующей металлом, дешевле, качество выше и порежут как нужно. При этом арматурные стержни должны быть ровными. Допускается налет ржавчины, но именно налет, а не глубокая коррозия. Проволока Вр и катанка продаются в бухтах.

После того как бетон подушки «схватился» и по нему можно ходить (как правило, уже на следующий день), производят установку опалубки для устройства стен ленточного фундамента. Толщину стены обычно принимают исходя из удобства кладки стены здания, которая должна на этот фундамент опираться. К примеру для кирпичной стены «в два кирпича» (510 мм) ширину фундамента принимают 450-500 мм.

* Примечание. Несложно подсчитать, что метр фундаментной стены шириной всего в 10 см, выполненной из бетона марки 250, выдерживает нагрузку на сжатие в 250 тонн, соответственно погонный метр фундамента полуметровой ширины выдержит 1250 тонн. Это более чем достаточно для здания в 12 этажей. Однако разместить на тонком фундаменте стену впятеро шире крайне затруднительно. Фундамент придется делать с уширением верхнего обреза, сложной формы, гораздо более трудоемким в работе. Придется рассчитывать и компенсировать армированием дополнительные усилия от возможных несимметричных нагрузок, а так же многое другое. Короче говоря, проще сделать стену фундамента толще.

На слабых и пучинистых грунтах предусматривают вертикальное армирование стен фундаментов пространственными арматурными каркасами. При этом кажущееся очевидным продольное расположение рабочей арматуры является ошибочным. Рабочие стержни должны располагаться вертикально. Для уже упоминаемых выше индивидуальных домов этажностью до 3-х достаточно использование арматуры А-II или А-III диаметром 10 мм с шагом 40-50 см. Для продольной арматуры хватит А-I толщиной 6 мм.

Сборный и комбинированный ленточный фундамент. Теперь поговорим о сборных и комбинированных фундаментах. Как уже говорилось, для их устройства могут применяться самые различные материалы. При устройстве (монтаже) фундамента из крупных блоков, основание подготавливают точно так же, как и для монолитных, с одним отличием: уплотнение грунта не делают, а устраивают песчаную подушку толщиной не более 100 мм. Вместо песка можно использовать отходы щебеночного производства, так называемый отсев или мелкий щебень фракции 5-10 мм, смотря, что дешевле купить в вашем регионе. Для стен, применяют фундаментные блоки, маркируемые по ГОСТу аббревиатурой «ФБС» с цифрами. Цифры обозначают по порядку: длину блока, его ширину и высоту в дециметрах. Так, марка ФБС 24-4-6 расшифровывается как «фундаментный блок стеновой» длина 2,4 м, ширина 0,4 м и высотой 0,6 м. При необходимости устройства расширенного основания используют железобетонные подушки, которые в свою очередь имеют обозначение «ФЛ» и цифровые данные. Пример, сочетание ФЛ 8-12-3 говорит о том, что это «фундамент ленточный», длиной 0,8 мм, шириной 1,2 м и толщиной 0,3 м.

Нижний ряд подушек или блоков (при отсутствии необходимости в уширенном основании) монтируется непосредственно на песчаную подушку, под следующие ряды наносят слой цементного раствора. Задача растворной прослойки — заполнение неровностей бетонных блоков, а не их скрепление, поэтому при устройстве фундаментов из крупных блоков достаточно использовать раствор М50. Цементный раствор вообще был бы не нужен, если бы фундаментные блоки изготавливались без каких-либо огрехов — pppa.ru. Известны как древние, так и более новые постройки с фундаментами из блоков. Так, огромные камни, составляющие фундаменты замков Шотландии, подтесывались для плотного прилегания настолько хорошо, что между ними невозможно всунуть бритвенное лезвие.

Монтажные петли блоков перед монтажом следующего ряда, сгибают кувалдой, или срезают («болгаркой» либо газовым резаком). Торцевые стыки между фундаментными блоками заполняют бетоном из щебня мелкой фракции, а чаще просто цементным раствором.

Кладка фундаментов из мелких блоков аналогична кладке обычных стен. Тут уже марка раствора имеет значение, поскольку швы воспринимают нагрузку наряду с кладочными камнями. При устройстве фундаментов из кирпича, кладочных бетонных камней, пиленых блоков из естественного камня, «рваного» камня, применяют раствор не ниже М100.

И несколько слов о комбинированных схемах. Тут возможны различные сочетания, например, часто опорные подушки выполняют монолитными, поскольку далеко не везде железобетонные подушки можно купить, а везти накладно. Устройство стен подвалов по монолитным подушкам выполняют из блоков, крупных или мелких.

Распространен вариант, когда для повышения надежности фундаментов поверх последнего ряда блоков выполняют так называемый монолитный пояс (особенно на подрабатываемых территориях, где это обязательно). Он в обязательном порядке должен охватывать весь периметр постройки, разрывы не допускаются (потому и пояс). Армирование пояса выполняют пространственным каркасом, при этом рабочая арматура располагается вдоль. Обычно достаточно А-II или А-III диаметром 10-12 мм, три — четыре стержня вверху и столько же внизу. Стержни соединяем хомутами из катанки. При необходимости изгибов пояса по высоте они усиливаются дополнительными наклонными стержнями. Так же усиливаются и горизонтальные углы. Защитный слой бетона поверх арматуры пояса — минимум 30 мм.

Мы рассмотрели основные моменты, которые необходимо знать, выполняя устройство ленточного фундамента. Не лишним будет добавить еще, что соединение арматурных стержней выполняют электросваркой, но лучше, особенно, там, где существуют ограничения с электроэнергией, с помощью проволочных скруток из мягкой железной проволоки диаметром 1,0-1,5 мм. При вязаных соединениях не происходит перекаливание арматуры и армирование получается более надежным. Проволоку скруток затягивают с помощью специальных крючков либо обычных клещей.


Армирование ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, проходящую по всему периметру строения под внешними несущими стенами, а также под внутренними конструктивными перегородками. Особенностью монолитного ленточного фундамента является одинаковость формы поперечного сечения каждого его участка. Главным преимуществом подобного типа фундаментов является простота их изготовления по сравнению со свайными или плитными фундаментами.

Основным материалом для производства ленточного монолитного фундамента является бетон, выполняемый из смешанных в определенной пропорции песка, цемента и воды. Поскольку застывший бетон не обладает достаточной прочностью и стойкостью к воздействию различных факторов (механические нагрузки, влага, перепады температуры и др.), то возникает необходимость в дополнительном укреплении его структуры. Для решения данной проблемы с успехом применяется армирование бетона – включение в его внутреннюю структуру металлических изделий, которые за счет своей пластичности придают готовому изделию требуемую жесткость.

Основные правила армирования

Перед тем, как приступить к изготовлению армированного ленточного фундамента, необходимо произвести предварительные расчеты величины фактической нагрузки на фундамент. Затем в соответствие с полученной величиной производится подбор требуемой арматуры по допустимому сечению (например, арматура диаметром менее 12 мм. идеально подходит при армировании ленточного фундамента для строительства гаража или же каркасного дома и совершенно непригодна для применения в фундаменте кирпичного дома). Поскольку прочность ленточного фундамента напрямую влияет на конечную прочность всего строения, то расчет диаметра требуемой арматуры следует доверить специалистам, которые также определят оптимальный шаг монтажа арматуры. Еще один важный параметр ленточного фундамента – глубина – определяется по результатам анализа грунта.

Технология выполнения армирования

Начальной операцией изготовления ленточного фундамента является установка деревянной снимаемой опалубки. Поскольку дерево является материалом, прекрасно впитывающим влагу, то для предотвращения этого применяют пергамин, крепящийся к опалубке степлером. Дно траншеи для ленточного фундамента выстилается слоем битого кирпича толщиной около 50 мм. Он послужит основанием для каркаса арматуры. Одним из главных условий правильности армирования ленточного фундамента своими руками является строгое соблюдение расстояния от внутренних металлических конструкций до наружной поверхности. Оно не должно быть меньше 50 мм. Выполнение этих условий позволит изготовить фундамент такой конструкции, что все элементы арматуры будут располагаться внутри бетона. Таким образом обеспечится выполнение условий, необходимых для придания фундаменту требуемой прочности и увеличения его долговечности.

Технология изготовления армирования предполагает особую структуру его монтажа, от формы и качества которой зависят свойства конечного изделия (фундамента). Форма армирования в большинстве случаев представляет собой металлический каркас, пруты которого располагаются на строго определенном проектом расстоянии (шаге) друг от друга. Этот параметр зависит от требуемой глубины фундамента и находится в пределах 100 – 250 мм. Ограничения накладываются также и на размеры ячейки арматурного каркаса – ее длина принимается равной 400 мм, а ширина – 300 мм. Глубина ячейки определена стандартами для многоэтажных строений, когда нагрузки на фундамент превышают средние значения, и составляет 750 мм. Однако в случае строительства частного дома значение глубины ячейки арматурного каркаса не критично.

На способы крепления армирующих прутов между собой также накладываются ограничения по прочности и надежности. Выполнение таких соединений сваркой не рекомендуется, поскольку при этом происходит изменение физических свойств металла в области сварного шва – его толщина уменьшается. Наилучшим решением в этом случае является применение проволочного соединения. При этом желательно обеспечить цельность прутьев (без промежуточных соединений), что положительно влияет на надежность и прочность арматурного каркаса. Одним из способов повышения прочности ленточного фундамента является устройство вентиляционных отверстий (не менее трех) в цокольной области фундамента. При этом также увеличивается коэффициент амортизации фундамента и предотвращается образование гнили.

Изготовление арматурного каркаса

Процесс изготовления арматурного каркаса начинается с установки по периметру фундамента арматурных прутьев путем вбивания в землю. Затем по этим прутьям производится привязка нижнего и верхнего поясов, причем для обеспечения требуемой жесткости вся высота фундамента должна быть заполнена, а монтаж арматуры следует проводить параллельно с установкой опалубки. Для выполнения обвязки применяется вязальная проволока и специальный крючок. Готовый каркас должен обладать достаточной прочностью и устойчивостью для избегания деформации его формы при проведении заливки бетона.

Если в проекте не сказано иное, то армирование производится по стандартным методам: вертикально попарно (шаг 300 мм.) или горизонтально попарно (шаг 2000 мм.). При выполнении горизонтального типа армирования обязательным условием является наличие вертикально уложенных прутов на стыках перемычек. Количество, диаметр, длина и точное расположение каждого прута указывается в проекте. При отсутствии данной информации каркас выполняется двумя рядами вертикальной арматуры. Их крепление производится горизонтальными рядами, количество которых определяется величиной глубины фундамента.

Для приготовления бетонной смеси используется высококачественный бетон марки М200.

Финишная обработка ленточного фундамента

Готовый фундамент необходимо обеспечить надежной защитой от действия влаги. Для этого после полного застывания бетона, на что требуется около недели, наружная поверхность фундамента обмазывается битумной мастикой, на которую приклеивается гидроизоляционный материал (рубероид, полиэтилен и др.). Также рекомендуется провести обработку прилегающего к фундаменту грунта полимерной смесью вяжущей консистенции. В завершении производится послойная засыпка пазух фундамента песком. Каждый слой тщательно утрамбовывается и заливается водой.

Полезные советы

Более качественное армирование ленточного фундамента получается при расположении смежных прутов арматуры перпендикулярно друг к другу («в клеточку»). Для выполнения надежной связки прутов используется стальная отожженная проволока и вязальные пистолеты. Кирпичную выстилку, служащую подставкой для арматурного каркаса, предотвращающей его контактирование с грунтом, можно заменить специальными ластиковыми держателями. Однако использование боя кирпича намного удобнее и выгоднее.

Как выполнить армирование ленточного фундамента

В ходе эксплуатации фундамент бани всё время подвержен самым различным нагрузкам, начиная весом дома, заканчивая движением грунтов и морозным пучением. Нижняя часть парной периодически испытывает нагрузку на растяжение, верхняя её часть – на сжатие. Имеются ещё силы морозного пучения, которые способны превысить давление на почву, на коей стоит дом, и вызвать значительное растяжение ленточного фундамента. Неверное армирование его в своё время приведет неизменно к разрушению нулевого уровня, а затем и стен бани. Поэтому к данному на первый взгляд незатейливому процессу – армированию плиты фундамента, ленты либо столба, подходить надо предельно серьёзно.

Необходимость армирования фундамента

Фундамент будет прочным, если будет прочным металл в железобетонных конструкциях. За счёт своей технологии фундаменты ленточные очень прочны, они допускают строительство монолитных домов сложнейшей конфигурации. Располагая бетонным вибратором, можно получить предельно крепкий фундамент. Вне зависимости от толщины стены дома, надо учитывать ширину фундамента.

Подготовительные к армированию работы — это расчистка территории под строительство. Надо по периметру фундамента вырыть траншею. Эту работу можно выполнить вручную либо специальной техникой. Чтоб стены были ровные, устанавливается опалубка. Каркасная арматура монтируется вместе с опалубкой. Потом заливается бетон слоями, проводится гидроизоляция с помощью битумных мастик и рубероида.



Читайте также Особенности рубероида

Армировать фундамент можно самостоятельно, собственными руками. Однако следует не забыть, что после выполнения гидроизоляции фундамента надо завалить песком пазухи фундамента. Для холодных климатических зон желательно утепление ленточного фундамента. Можно его попросту обклеить пенополистиролом. Правильное армирование позволит подобному фундаменту простоять множество лет. О сборных фундаментах такое сказать нельзя, максимальный срок их службы — 75 лет, а ремонт надо делать каждых 10 лет. Из видов фундамента, существующих для строительства дома либо дачи, постройка именно ленточного фундамента крайне популярна в частном домостроении.

Как выбрать арматуру для фундамента?

При приобретении арматуры для ленточного фундамента необходимо обращать внимание на обозначение её:



  • Индекс С показывает, что арматурный прокат является свариваемым.
  • Индекс К значит, что арматура устойчива к коррозионному растрескиванию, иногда возникающему под напряжением.

Если хоть одного из данных индексов нет, то арматура не подходит для фундамента.

Кстати, для сваривания каркасов из стержней диаметром 12 мм вследствие трудоёмкости процесса сварка электродуговая не применяется, к тому же, стержни очень легко пережечь. Также дуговая сварка неприменима для арматуры классов А-III и 35ГС.

Величина нахлестка составляет 30 диаметров арматуры. Установлена должна быть она таким образом, чтоб не касалась опалубки – расстояние от плоскости опалубки до арматуры называют защитным слоем. Он и предохраняет арматуру от температурных и атмосферных влияний и коррозии.



Процесс армирования фундамента

При экономии на арматуре выйдет некачественным армирование фундамента, баня зимой непременно даст трещины. При этом вначале сам «халтурный» фундамент пойдёт выше, а потом и разрыв. В результате выйдет сквозная трещина, которая будет через всю баню, от низа до верха – оттуда будет слышаться свист, её придется ежегодно заделывать и замазывать. С годами будет расширяться эта трещина. Потому в данном вопросе также опытные строители неукоснительно придерживаются СНиП, в котором правила армирования фундаментов прописаны довольно подробно.