Дсп укладка на лаги: Особенности укладки ДСП

Цены на монтажные работы по полу в Екатеринбурге

Наименование работтипцена
Грунтовка пола на 1 раз м2 60 р.
Выравнивание пола до 3-х см м2 400 р.
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки м2 100 р.
Устройство гидроизоляции сухими смесями м2 300 р.
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) м2 600 р.
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) м2 750 р.
Устройство стяжки до 10 см. (с устройством маяков) м2 1100 р.
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. м2 60 р.
Армирование стяжки м2 100 р.
Финишное выравнивание пола от 1 до 10 мм м2 450 р.
Укладка керамического плинтуса, бордюра мп 360 р.
Кладка мозаики м2 1000 р.
Укладка плитки на пол по диагонали м2 770 р.
Укладка ПВХ плитки на пол м2 от 500 р.
Облицовка пола природным камнем м2 1250 р.
Укладка керамогранита на пол (300*400;400*400) м2
1400 р.
Укладка керамогранита на пол крупноформат (более 400*400) м2 1600 р.
Укладка керамогранита на пол крупноформат (более 100*600) м2 1700 р.
Укладка керамогранита на пол крупноформат (более 600*600) м2 1800 р.
Укладка керамогранита на пол мелкоформат (менее 200*200) м2 1700 р.
Укладка плитки на пол (300*400;400*400) м2 1200 р.
Укладка плитки на пол крупноформат (более 400*400) м2 1600 р.
Укладка плитки на пол крупноформат (более 100*600) м2 1500 р.
Укладка плитки на пол крупноформат (более 600*600) м2 1600 р.
Укладка плитки на пол мелкоформат (менее 200*200) м2 1600 р.
Облицовка пола мраморной плиткой м2 1800 р.
Облицовка ступеней керамической плиткой мп 1200 р.
Облицовка плинтуса керам.плиткой
мп
400 р.
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) м2 250 р.
Настил оргалита м2 200 р.
Протяжка старого пола (без гарантии) м2 150 р.
Укладка досок по лагам м2 500 р.
Шлифовка дощатых полов м2 220 р.

Устройство полов knauf (насыпка керамзита, сборка панелей пола,

укладка пленки ПВХ)

м2 600 р.
Укладка фанеры на лаги (один слой) м2 600 р.
Укладка фанеры на лаги (два слоя) м2 800 р.
Укладка фанеры на мастику на анкера м2 500 р.
Установка лаг м2 200 р.
Антисептирование лаг м2 50 р.
Антисептирование фанеры м2 50 р.
Устройство бетонных полов мозаичных м2
1200 р.
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) м2 200 р.
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см м2 180 р.
Проливка цементным молоком м2 200 р.
Укладка паркетной доски (плавающий пол) м2 500 р.
Укладка паркетной доски на клей м2 600 р.
Укладка ламината м2 300 р.
Укладка кварцвинила замкового м2 450 р.
Укладка кварцвинила клеевого м2
550 р.
Укладка ДВП на пол м2 200 р.
Укладка ДСП на пол м2 300 р.
Укладка пробковых покрытий м2 700 р.
Укладка линолеума м2 200 р.
Укладка линолеума (на клей) м2 240 р.
Укладка плиточного линолеума со сваркой швов м2 350 р.
Укладка коврового плиточного покрытия м2
350 р.
Соединение стыка линолеума мп 70 р.
Монтаж тёплого пола м2 450 р.
Настил ковролина м2 200 р.
Плиточного ковролина м2 250 р.
Настил ковролина на клей м2 250 р.
Монтаж плинтуса напольного пластикового мп 120 р.
Монтаж плинтуса напольного деревяного мп 250 р.
Монтаж плинтуса напольного МДФ мп 250 р.
Лакировка деревянного плинтуса мп 120 р.
Монтаж плиточного порожка мп 350 р.
Монтаж порожка шт 150 р.
Окраска пола на один раз м2 200 р.
Покрытие пола лаком м2 370 р.
Окраска пола на два раза м2 250 р.
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) м2 600 р.
Монтаж ГВЛ м2 200 р.
Обработка бетонконтактом м2 80 р.
Устройство наливного пола до 7 мм м2 450 р.
Выравнивание пола от 10 до 30 мм м2 300 р.
Затирка швов плитки м2 250 р.
Затирка швов плитки мелкоформатной м2 350 р.
Затирка швов плитки эпоксидная м2 850 р.
Монтаж нерегулируемых лаг м2 500 р.
Окраска пола на один раз м2 200 р.
Окраска пола на два раза м2 250 р.

Все о ЛДСП для пола

Листы ЛДСП на пол являются прочным и долговечным отделочным плитным материалом. Древесно-стружечные плиты отличаются доступной стоимостью, простым монтажом, легко режутся и обрабатываются, а также не содержат в составе опасных для здоровья компонентов. Прочность на сжатие позволяет использовать данный материал в домашних условиях совместно с разной мебелью без следов повреждений.

Можно ли класть ЛДСП на пол

Плиты на пол ЛДСП можно класть, так как они обладают достаточным запасом прочности, износостойкое покрытие и обладают хорошими звуко- теплоизоляционными свойствами. Ламинированное ДСП обладает декоративным слоем, что позволяет использовать его в виде финишного покрытия. Материал оснащается замковыми соединениями, обеспечивающими ровную укладку плит без зазоров. Чтобы защитить стыки от разбухания в случае просачивания в них воды они дополнительно проклеиваются ПВА клеем, а затем парафином.

ЛДСП панели для пола обладают множеством достоинств:

  • невысокая стоимость;
  • ровная поверхность;
  • хорошая жесткость, что позволяет выдерживать незначительные перепады;
  • полотно может укладываться на лаги;
  • отличные звуко-и теплоизоляционные свойства;
  • адгезия к клею;
  • стойкость к плесени, грибку и процессу гниения;
  • многолетний срок службы без потери первоначальных параметров;
  • наличие компенсационного слоя;
  • огнеупорные качества;
  • устойчивость к повышенному уровню влаги, высокой/низкой температуре.

Особенности монтажа ЛДСП

Укладка ЛДСП на пол осуществляется без необходимости использования чернового пола. Чтобы не допустить процесс коробления при резких температурных перепадах, материал должен на протяжении 2-х суток находиться в помещении перед монтажом.

Укладка может происходить с помощью лаг и пенополистирола. Монтаж древесно-стружечных плит выполняется на твердое покрытие или основание из бетона. Оптимальная толщина ламинированного ДСП напольного варьируется в пределах 12-22 мм. За счет отличной жесткости плит монтаж может осуществляться с использованием анкеров.

Плиты на пол ЛДСП подходят для укладки на деревянную либо бетонную основу. Перед проведением монтажных работ контактные поверхности нужно гидрофобизировать.

Древесно-стружечная доска обладает практически экологическим составом без содержания в составе опасных химических компонентов, а также является прочным и износостойким материалом, что делает его подходящей отделкой для жилых помещений. Оригинальная фактура под дерево придаст интерьеру солидности и элегантности. Простота установки достигается благодаря замковой системе «шип-паз».

Монтаж и укладка деревянных лаг и пола на лагах в Пензе

Цены на устройство чернового пола

Залив обычной цементно-песчанной стяжка полам2от 350
Устройство бетонной стяжки пола, бетонирование полам2от 350
Укладка полусухой машинной стяжка пола (цена с материалом)м2от 400
Устройство наливного пола (цена с материалом)м2от 300
Укладка сухого пола (сухой стяжки) Knaufм2от 350
Монтаж фальшполам2от 300
Монтаж половых лагм2от 150
Устройство регулируемых лагм2от 150
Укладка половой доским2от 200
Укладка фанеры, ДСП, ОСБ, оргалита на полм2от 150

Цены на подготовку основания и поверхности пола

Укладка насыпного утеплителя (керамзита, эковаты, гранулированного пенополистирола, вермикулита, опилок, пеностекла, перлита, пеноизола и т. д.)м2от 150
Монтаж теплого полам2от 300
Утепление (теплоизоляция) полам2от 350
Устройство звукоизоляции (шумоизоляции) полам2от 350
Гидроизоляция полов м2от 160
Укладка пароизоляция полам2от 50
Армирование стяжки металлической сеткойм2от 100
Обработка стен, полов, потолков антисептикомм2от 50
Грунтовка пола / нанесение бетоноконтактам265

Цены на чистовую отделку пола и укладку напольных покрытий

Покрытие пола «морилкой»м2от 80
Покраска пола в 1 слойм2от 120
Покраска пола в 2 слоям2от 160
Лакировка деревянного пола, паркета, пробким2от 120
Укладка линолеумам2от 150
Настил ковролинам2от 150
Укладка ламината под прямым угломм2от 220
Укладка ламината по диагоналим2от 250
Укладка паркетной доским2от 300
Укладка штучного паркетам2от 1000
Укладка инженерной доским2от 250
Укладка керамической (кафельной) плитки на пол под прямым угломм2от 600
Укладка керамической (кафельной) плитки на пол по диагоналим2от 700
Укладка мелкой керамической (кафельной) плитки (10×10, 15×15) на полм2от 900
Укладка мозаики (мозаичной плитки) на полм2от 900
Укладка керамогранита на полм2от 600
Укладка клинкерной плитки на полпо договоренности
Облицовка труб канализации и водопровода плиткойп. мот 600
Монтаж порога из плиткишт.от 1100
Затирка межплиточных швовм2от 140
Укладка натурального (мрамор, гранит и т.д.) и искуственного камня на полпо договоренности
Укладка кварц-виниловой плитки на полм2от 350
Укладка пробки на полм2от 350
Монтаж пластиковых плинтусовп.мот 110
Монтаж плинтусов других типовп.мот 185

Цены на демонтаж полов и напольных покрытий

Демонтаж половой доским2от 100
Демонтаж половых лагм2от 60
Демонтаж ДСП, ДВП, ОСБ, фанеры, оргалита с полам2от 50
Полный демонтаж деревянного пола (с лагами, черновым настилом и финишным напольным покрытием)м2от 120
Демонтаж фальшполам2от 50
Демонтаж линолеума, ковролинам2от 50
Демонтаж ламината, паркета, инженерной доским2от 75
Демонтаж стяжки толщиной до 50 ммм2от 180
Демонтаж стяжки толщиной от 50 до 100 ммм2от 270
Демонтаж бетонного порога без арматурым2от 150
Демонтаж старой плитки с пола и стенм2от 80
Демонтаж гранитных и мраморных плитм2от 190
Вынос строительного мусора после демонтажапо договоренности
Вывоз строительного мусора после демонтажапо договоренности

Кварцвиниловая плитка (плитка ПВХ) на деревянный пол

Устройство пола на деревянном перекрытии

Чтобы выбрать технологию укладки, подходящую для вашего помещения, нужно понимать, как устроено большинство деревянных полов. Рассмотрим часто встречающиеся вариации устройства деревянных полов.


Деревянный пол многослоен, поэтому мастерам приходится сталкиваться с разными «слоями». Но выбор технологии укладки плитки ПВХ не зависит от того, достались ли вам в наследство только лаги, настил из ДСП или качественный пол из досок. Сам процесс укладки плитки выполняется по стандартному алгоритму, а различия — исключительно в подготовке.

Технология монтажа

Независимо от того, какой пол будет использоваться в качестве основы, необходимо постараться создать ровную и прочную базу для укладки плитки. В этом разделе мы познакомим вас с этапами монтажа плитки на деревянный пол.
 
Технология монтажа включает три этапа:

  • подготовка основания для укладки плитки;
  • выравнивание;
  • гидроизоляция.

Если в помещении укладывается плитка ПВХ на деревянный пол, необходимо предварительно подготовить поверхность. Снять старую краску, затереть трещины, выровнять и обезжирить поверхность.


Пропылесосив пол от пыли и мелких опилок, надо загрунтовать трещинки, скосы, выровнять поверхность и только после этого проводить разметку пола. Помещение, в котором будет проходить работа по укладке пола должно соответствовать температурному режиму, в диапазоне 18 – 24 градуса в комнате, при отсутствии влажности.


Комната просушивается, прогревается, закупленная плитка выкладывается на подготовленный пол и вылеживается не менее суток перед началом укладки.

Начальный этап работ по укладке на деревянный пол

Первое в чем заключается последующий успех укладки и визуальный вид, это правильная разметка помещения. Нужно найти центр комнаты и дальше все работы выполнять от центра, двигаясь к стене. Это позволит выделить лучшее положение для стыков в линию.
Укладывается напольная плитка на деревянный пол, на акриловый дисперсионный клей. Информацию по работе с клеем можно прочитать в инструкции на упаковке, расход не более 0,5 кг на квадратный метр плитки.

 

Процесс нанесения клея на плитку


После того, как была проведена тщательная подготовка пола, приступаем к следующему этапу. Клеится плитка ПВХ на деревянный пол так, чтобы воздух не проникал под покрытие. Клей наносится равномерно, без сгустков шпателем и распределяется по поверхности плитки. Поверхность приклеенной плитки сверху под нажимом вытирается влажной губкой для удаления пузырьков воздуха и равномерного распределения клея. Излишки, выступающие вдоль швов, тщательно вытираются. После этого можно сверху поклеенный участок прокатать валиком еще раз.

Укладка плитки ПВХ на пол в процессе приклеивания выполняется двумя способами:

  • Укладка плитки слой за слоем;
  • Укладка плитки пирамидой.

Монтаж плитки на лаги
Для этого потребуются:

  • доски и древесно-листовой материал;
  • саморезы;
  • шпатлевка по дереву;
  • шлифмашина.

Брусья-лаги формируют каркас пола. В промежутках между лагами укладывают звуко- и теплоизоляцию.

Чтобы получилось необходимое основание, на лаги кладем еще два дополнительных слоя:

  1. первый черновой из досок или фанеры;
  2. второй чистовой из фанеры, ДСП или OSB-3.

Толщина каждого слоя не менее 10 мм.

Для второго слоя, как правило, используют листы размером 1500 х 2500 мм. Укладываем таким образом, чтобы швы между стыками листов второго слоя не пересекались со стыками нижнего слоя. Прикручиваем по всей площади саморезами с шагом между ними в 25 см. Отступ от края каждого листа не должен превышать 1 см. Это не даст фанере деформироваться, продавливаться и подниматься листам между собой.


Для крепления чистового слоя используем саморезы, которые углубляются в материал приблизительно на 3 мм. За счет этого пол получается гладким.

  1. Обрабатываем шпатлевкой швы и шляпки саморезов;
  2. Проходимся по полу шлифмашиной и убираем мусор.

Основание готово. Теперь можно приступать к укладке плитки ПВХ.


В любом из выбранных способов плитка не клеится встык к стенам, а оставляют компенсационный зазор. Обработка швов проводится после окончательного высыхания клея, не ранее чем через двое суток.


За подробной информацией и консультацией вы можете обратиться к сотрудникам наших дилерских центров. Найти ближайший центр можно на карте.

 

Устройство пола по лагам: монтаж своими руками

Удобней всего использовать шуруповерт

Укладка полов зачастую производится сразу при строительстве дома, но для тех, кто не понаслышке знаком со звуками скрипящих досок и отличной звукопроницаемостью межэтажных перекрытий, актуальным ремонтным этапом станет укладка нового или реконструкция старого пола. Одним из самых популярных вариантов является устройство пола по лагам — процесс хоть и несколько запутанный в теории, но почти каждому мужчине вполне по силам, если во всем тщательно разобраться. Для правильной укладки необходимо хорошо знать нюансы этого дела: от выбора материала до того, как провести расчет.

Основания для пола

Очень часто основанием для пола служит грунт, это вызывает некоторые трудности и дополнительные затраты на подготовку к установке лаг. Во-первых, на утрамбованном грунте необходимо возвести кирпичные столбики. Иногда вместо кирпичных используют деревянные столбики, предварительно обработанные битумом и хорошо утрамбованные щебнем. Изготовленные из дуба и хорошо отожженные, они довольно долго не гниют, но все же кирпичные столбики имеют куда более долгий срок службы.

Между столбиками и лагами обязательно укладывается слой гидроизолирующего материала, как правило, это рубероид, и деревянные прокладки, заранее пропитанные антисептиком. Толщина лаг обычно составляет 40, 50 и 60 мм, шаг укладки соответственно не более 90, 110, 120 см. Очень важно: расстояние от грунта до пола должно превышать 150-200 мм, а нижнюю сторону досок и черновой пол обязательно нужно обработать антисептиком.

Бетонное и железобетонное основание

В многоэтажках часто применяется укладка пола на лаги, основанием в таких домах служит железобетонное перекрытие, которое из-за своей теплопроводности просто не может служить черновым полом под линолеум, а под ламинат его необходимо выравнивать. Крепление лаг к бетонному полу осуществляется с помощью анкерных болтов, но перед этим на пол укладывается прослойка специальных прокладок из ДВП.

Расстояние между лагами составляет 50-60 см, но если в будущем планируется укладка керамической плитки, то расстояние следует сократить до 30 см. Для достижения большей жесткости лаги на бетонный пол кладут сеткой, поперек основным лагам устанавливаются обрезки в уровень, образуя более жесткую сетчатую конструкцию. На деревянное основание укладывать керамическую плитку ни в коем случае нельзя. В качестве основы следует использовать подложку из водостойкого гипсокартона.

Лаги в жилой комнате лучше укладывать перпендикулярно направлению света из окон, а в помещениях, где прослеживается определенное направление перемещения людей (холл, коридор), следует укладывать перпендикулярно направлению движения. Это делается из эстетических соображений, потому как половая доска будет укладываться вдоль.

Деревянные балки перекрытия

Выравниваем по горизонтали

Не исключается и вариант установки лаг на балки. По своей конструкции балки выполняют те же функции, что и лаги, и при определенных условиях возможна укладка чернового настила прямо на них, но когда расстояние между ними более метра, все же рекомендуется укладка лаг. Жесткость такой конструкции намного выше, и становится намного легче выровнять пол с помощью подложек.

Для того чтобы выравнивание сделать проще, сначала устанавливаются 2 маячковые лаги на значительном расстоянии друг от друга. Очень важно добиться хорошей точности по уровню выставления этих первых лаг, потому как дальнейшая установка будет отталкиваться от их уровня. Для самостоятельного выполнения всех работ желательно использовать лазерный уровень, который реально облегчит процесс и уменьшит время.

Утепление и звукоизоляция

Если говорить о домах и квартирах советской постройки, то большинство полов в этих жилищах следует ремонтировать. И начинать необходимо с демонтажа старого покрытия. После этого производится крепление лаг пола к балкам. Все работы следует выполнять по уровню, желательно использовать как минимум метровый, а лучше двухметровый уровень или же его лазерную версию. Далее нужно уложить слой звуко- и теплоизоляции, для чего подойдет обычная минеральная вата или керамзит крупной фракции.

Выполняя ремонт пола на лагах, стоит задуматься не только над утеплением, но и над обогревом пола. Ведь это самый рациональный способ отопления дома, да и ходить по нему намного приятнее, чем по обычному. Возможность скрытой прокладки коммуникаций – еще один плюс к данному устройству покрытий.

Укладка деревянных плит

Монтаж деревянного пола по лагам обеспечивает превосходную вентиляцию, а его стоимость и время укладки намного меньше заливки качественной бетонной стяжки. Сверху на лаги в качестве чистового настила можно сразу укладывать половую доску. Если же планируется кладка ламината, линолеума, пробки, тогда проще всего воспользоваться 12 мм фанерой или плитами из ДСП или OSB. Очень важно, чтобы между стенами и лагами, а также черновым полом, оставался зазор в 1-2 см. При окончательном ремонте он закроется плинтусом, зато полу не будет страшна температурная деформация.

Регулируемые полы

Установка регулируемых полов осуществляется как на регулируемых лагах, так и с помощью регулируемой фанеры. Главным отличием данного способа от стандартного является то, что лаги не укладываются на основание, а закрепляются с помощью регулировочных болтов в стойках, которые, собственно, и крепятся к основанию.

Если используется выравнивание пола фанерой без лаг, то ее напрямую крепят к регулируемым болтам, установленным в опорах. При этом получается, что пол из фанеры, по сути, стоит на регулируемых ножках. Но при использовании такого метода нужно укладывать 2 слоя из фанеры, при этом второй слой обязательно идет внахлест. Такое устройство пола, пожалуй, единственный способ добиться 100% результата по выравниванию поверхности.

ДСП на пол по лагам

Многие стремятся уложить плиты ДСП на деревянный пол. Это довольно просто и недорого. Пол из древесно-стружечной плиты чрезвычайно удобен и популярен в современном дизайне интерьера. Он отлично сохраняет тепло и не скрипит. ДСП плиты применяются для создания чернового настила, который позволит выровнять и утеплить пол в помещении.

Лаги держатся на столбикахИсточник znatokpolov.ru

Преимущества и недостатки пола из ДСП

У древесно-стружечного настила есть множество плюсов и минусов. Нужно учитывать их при выборе напольного покрытия такого типа.

Плюсы ДСП:

  • В них есть компенсационный слой, который защищает их от разрушения на местах стыка.
  • Жёсткий материал, способный выдерживать резкие перепады веса и прогибаться до 5 мм вверх и вниз.
  • Ровная поверхность, которую не нужно обрабатывать.
  • Плиты можно уложить на лаги.
  • Древесно-стружечный настил гораздо прочнее древесины, поэтому покрытие получается крепким и надёжным.
  • ДСП обладают великолепными теплоизолирующими и звукоизолирующими свойствами.
  • Легко склеиваются и монтируются, их можно уложить без помощи мастера.
  • Низкая стоимость, — дешевле, чем пол из досок.
  • Долговечность настила.
  • Гигиеничный материал не подвержен гниению, а также влиянию плесени и грибка.
  • Покрытие можно уложить на любую поверхность — ламинат, деревянную, бетонную, паркет, плитку и др.

Благодаря качеству и доступности это напольное покрытие стало очень распространённым. ДСП плиты — хорошее решение для ремонта при небольшом бюджете. Но этот материал не лишён недостатков.

Что такое ДСПИсточник polspec.com

Минусы ДСП:

  • Содержат много формальдегида, опасного для здоровья и обладающего канцерогенными свойствами.
  • Хрупкие и ломкие края плит.
  • Материал легко воспламеняется, поэтому является пожароопасным. Чтобы ДСП были менее горючими, некоторые изготовители добавляют в них антипирен.
  • Легко истираются, поэтому их нужно покрывать ковролином, линолеумом, ковром или другими материалами.
  • Плиты нельзя размещать во влажных помещениях, потому что они легко разрушаются под действием влаги. Производители выпускают влагостойкие ДСП, но даже такой материал не выдерживает больше 5 намоканий.
  • Гвозди плохо держатся в плитах.

В комнате, куда устанавливаются ДСП плиты, влажность воздуха не должна превышать 60%, а температура воздуха не должна опускаться ниже +10°C.

Материалы и инструменты

Для работы нужно подготовить множество материалов и инструментов, которые должны быть под рукой:

  • шуруповёрт;
  • гвозди;
  • шпаклёвка;
  • саморезы;
  • дюбеля;
  • дрель;
  • молоток;
  • рулетка;
  • деревянная или металлическая прямая линейка;
  • угольник;
  • карандаш;
  • лобзик;
  • уровень или построитель;
  • дисковая пила.

С помощью этих предметов можно самостоятельно уложить ДСП на деревянный пол или на любую другую поверхность.

Как установить лагиИсточник polspec.com

Виды ДСП для пола

Чтобы качественно укрепить полы из ДСП по лагам, нужно правильно выбрать подходящий настил. Есть несколько разновидностей ДСП, которые отличаются друг от друга по степени прочности, качеству и уровню безопасности. Самые прочные плиты получают маркировку П-А, чуть менее прочные — П-Б. Плитам присваивают 1-й или 2-сорт, а также класс безопасности Е-1 или Е-2. Также они различаются по плотности: малая, средняя и высокая.

Обычная древесно-стружечная плита представляет собой лист без покрытия. Её применяют в качестве чернового покрытия для пола, а также в качестве подшивки для межкомнатных стен и потолка. Это самая популярная и универсальная разновидность.

Дрелью сверлят отверстия для гвоздей и саморезовИсточник znatokpolov. ru
Делаем столбики под лаги для пола двумя способами, плюс альтернатива

Шпунтованная ДСП изготовлена из нескольких спрессованных слоёв древесной стружки и влагозащитных полимеров. У таких есть 2 паза и 2 гребня, которые позволяют легко монтировать листы и присоединять их друг к другу. Гребни и пазы помогают прочно и безопасно соединить ДСП между собой. Полимеры и древесные слои не позволяют влаге разрушать материал. Шпунтованная ДСП идеально подходит для холодных помещений, где нет отопления.

Ламинированная ДСП защищена прочным декоративным покрытием. Обычную древесно-стружечную плиту покрывают бумагой, которая насквозь пропитана меламиновой смолой, а также полимерной плёнкой. Процедура выполняется при высоком давлении, поэтому ламинирующее покрытие присоединяется плотно и надёжно. ЛДСП применяются в строительстве и изготовлении мебели, но такими плитами можно украсить пол. Их укладывают на шпунтованные листы. Ламинированные и влагостойкие ДСП не содержат вредных веществ, поэтому их можно укладывать в жилых комнатах.

Лаги с утеплителемИсточник YouTube

Как выбрать ДСП на пол

Для тёплой жилой комнаты подойдёт обычная однослойная ДСП. В холодное и влажное помещение нужно уложить шпунтованную и ламинированную ДСП или отдать предпочтение другому настилу.

Пол надо покрывать плитами только 1-го сорта. Для стен и потолка подойдёт 2-й сорт. Нужно учитывать плотность (малую, среднюю и высокую) и прочность (П-А и П-Б) материала и выбирать его в соответствии с особенностями комнаты. Важную роль играет уровень безопасности — для жилых квартир лучше выбрать Е-1 (наименее горючий, содержит мало формальдегида).

Нужно обратить внимание на прочность листа. Во время изгиба она не должна превышать 25 мегапаскалей, а в ходе растяжения — не больше 0,5 мегапаскаля.

Важную роль играет уровень набухания материала в жидкости. В воде лист должен набухать не больше, чем на 30%. Для сухих комнат подойдёт плита Р6, а для влажных — Р5.

Этот настил не подходит для магазинов и складов, где на пол кидают тяжёлые предметы.

Как укладывать ДСП на деревянный пол

Технология укладки довольно проста. После покупки напольного покрытия нужно узнать, как постелить ДСП на деревянный пол. Это легко сделать самостоятельно, но придётся выполнить работу в несколько этапов.

Возле плинтуса останутся щелиИсточник remontya.ru

Выравнивание и подготовка

Перед началом укладки нужно не только собрать инструменты, но и провести подготовительные работы:

  • Проверить качество балок и досок. Их надо починить или заменить. Балки расшатываются очень часто, поэтому их необходимо крепко приколотить.
  • Пропитать ДСП препаратами от грибка.
  • Если под основанием пола расположены электрическая проводка или трубы, надо заранее отметить место для отверстия (люка).
  • Если пол скрипит, надо найти и устранить причину.
  • Убрать плинтуса и все лишние предметы.

Укладка ДСП плит поможет выровнять покосившийся деревянный пол. Монтирование на лаги позволяет его утеплить. Менее плотные листы подойдут для чернового покрытия, а для финишного нужны более жёсткие и плотные.

Надо проверить, что доски прогнулись вверх или вниз на 5–10 мм. Теплоизоляция, утеплитель и другие вспомогательные слои укладываются прямо на доски.

Укладка

Подготовка может занять много времени. ДСП укладывается на деревянный пол только после завершения подготовительных работ.

Нужно подготовить:

  • листы ДСП толщиной 16 мм;
  • уровень;
  • фанера толщиной 6 мм;
  • лобзик или пила;
  • саморезы 51 мм и 32 мм;
  • дрель или шуруповёрт.
Щели между стыками покрывают шпаклёвкойИсточник znatokpolov.ru
ГВЛ для пола влагостойкий – что это такое, где применяется, плюсы, минусы, разновидности, технологии укладки

Как стелить ДСП на деревянный пол:

  • Нарезать фанеру на много вытянутых полосок шириной 10 см. Вырезать несколько квадратов со сторонами такой же длины.
  • Подмести пол. Заменить гнилые доски.
  • Прибить торчащие гвозди. Лак и краску можно не снимать.
  • С помощью уровня или лазерного построителя отбить горизонталь и сделать места для фанерных полос. Уровень ставят посередине комнаты и карандашом отмечают места, куда попадает свет лазера.
  • Измерить расстояние от отметок до пола. Верхняя точка обозначает минимальное расстояние.
  • Нанести разметку для фанеры.
  • Разместить фанерные полосы, предварительно обработанные антисептиком, и прикрепить их саморезами.
  • Под этими полосами укрепить квадратные прокладки из фанеры.
  • Постелить плиты, чтобы их стыки оказались между деревянными досками на уровне балок. Линии стыков досок и ДСП не должны совпадать.
  • Нужно разместить саморезы на расстоянии 15–20 см друг от друга на длинной стороне листа и на расстоянии 40–50 см на короткой стороне.
  • Сделать потайное отверстие для саморезов и вкрутить их туда.
Закрепление над утеплителемИсточник znatokpolov.ru

Работу начинают из угла к центру. Возле стены окажется щель 5–15 мм, которую нужно закрыть плинтусом. Между листами получатся зазоры 2–5 мм, которые закрываются шпаклёвкой. Шпаклевать можно стартовой смесью. Затем надо покрыть поверхность лаком.

Обрезка

Если требуется уложить только часть плиты, её разрезают дисковой пилой или лобзиком. Надо отметить карандашом линию разреза, потом закрепить лист на верстаке и обрезать.

Чем закрепить

Прикреплять ДСП можно не только саморезами. Для этой цели подойдут гвозди, но придётся заранее просверлить отверстия для них. Гвозди надо забивать так, чтобы шляпка спряталась в потайном отверстии.

Как подготовить лагиИсточник znatokpolov.ru

Как укладывать ДСП на бетонный пол

В большинстве современных многоквартирных домов полы сделаны из бетона. Укладка ДСП на бетонный пол может выполняться двумя методами: на построенные лаги или сразу на бетон.


Характерные особенности ДСП шпунтованной влагостойкой для пола

На лаги

Сначала надо закрепить лаги, а затем уложить на них ДСП. Установке лаг уделяют особенное внимание.

Как сделать полы из ДСП по лагам:

  • Отступить от стены 25 см и установить брусья.
  • Между лагами оставить расстояние 40 см.
  • Снизу лаги держатся на столбиках или клиньях.
  • Лаги лежат на одинаковой высоте от пола. Это проверяют с помощью уровня.
  • Закрепить лаги анкерами.
  • Уложить ДСП и прикрепить их саморезами или шурупами. Их головки должны уйти глубокой в плиту и оказаться ниже её поверхности.
  • Интервал между шурупами — 30 см.
  • Обработать швы между ДСП: покрыть шпаклёвкой, высушить и почистить наждачной бумагой.
  • Стыки между ДСП должны лечь на лаги. Если этого не произошло, надо подшить поперечную обрешётку.

Можно положить дополнительный слой утеплителя, тепло-, гидро- или звукоизоляцию. Материал просовывают между лагами, кладут на бетон и прикрепляют.

На бетон

Сначала пол нужно подмести, вымыть и подсушить, при необходимости — выровнять. Для этого надо залить стяжку и дать её затвердеть. Укладка ДСП на бетонный пол может выполняться сразу на бетон, без дополнительных слоёв.

Пошаговая инструкция:

  • Обработать олифой листы ДСП и порезать их на части.
  • Возле стены надо оставить зазор толщиной 1 см.
  • Просверлить дырочки в листах и прикрепить их дюбелями.

После работы пол покрывают шпаклёвкой и лаком. Сверху можно постелить финишный слой или добавить утеплитель.

Как утеплить пол

Для утепления можно использовать самые разные материалы:

  • керамзит;
  • изолон;
  • техническая пробка;
  • опилки;
  • пеноплекс;
  • минеральная вата;
  • стекловата;
  • пенополистерол.

Сначала укладывают гидроизоляцию, а затем сверху помещают утеплитель.

Черновое покрытие на полИсточник polspec.com
Звукоизоляция пола: из чего и как сделать под стяжку и по лагам

Заключение

Укладка ДСП на деревянный пол позволяет утеплить пол и сделать его ровным. Это займёт совсем немного времени и потребует незначительных денежных затрат. Уложить листы можно самостоятельно или найти мастера. Все материалы надо обрабатывать антисептиком, чтобы избежать появления грибка.

Не повредит ли каркас дома воздействие дождя?

Вот хорошие новости. Древесина, которая используется для строительства вашего дома, получена из деревьев, которые все время находились под дождем, пока росли. Я соглашусь с вами, что у него был защитный слой коры, который очень хорошо защищает древесину в центре ствола, но помните, что древесине требуется довольно много времени, чтобы начать гнить от воды.

Вы, наверное, удивитесь, узнав, что древесина, погруженная в пресную воду, может оставаться в отличном состоянии и не гнить сотни лет.Обычно утилизируются деревянные бревна, которые никогда не поступали на лесопилки более ста лет, и эти бревна являются ценными кусками дерева. Знакомая вам гниль древесины происходит в присутствии воды и кислорода.

Продолжение истории под рекламой

Ваш каркасный пиломатериал и ориентированно-стружечная плита (OSB) будут в порядке. Клеи, используемые для изготовления OSB, водостойкие, потому что производители знают, что практически никто не может построить дом, который не промокнет до того, как будет установлена ​​крыша и сайдинг.Дома, которые я строил, регулярно намокали в процессе возведения каркаса, и у меня никогда не было проблем.

Древесная гниль может начаться и начнется, когда влажность древесины достигнет 20 процентов. Но гниение древесины — это медленный процесс, когда грибы начинают расти и питаться целлюлозой в древесине. Древесина должна оставаться влажной и мокрой все время, чтобы гниль прогрессировала. Гораздо более вероятно, что вы начнете замечать рост плесени всего через 48 часов, поскольку споры плесени находятся повсюду на строительной площадке вашего дома.

Чтобы свести к минимуму или исключить любую возможность повреждения, необходимо как можно быстрее избавиться от воды. Это означает, что рабочее место должно быть чистым. Все обрезки пиломатериалов, опилки и т.п. нужно убрать с ОСБ. Полы OSB следует подметать каждый день после завершения работ. Этот мусор может задерживать воду и удерживать ее на OSB.

История продолжается под рекламой

Вы хотите, чтобы все пиломатериалы просыхали как можно быстрее после каждого дождя. Стоящую воду на OSB нужно сметать.Некоторые OSB-панели имеют дренажную прорезь в язычках, помогающую избавиться от воды.

Пиломатериалы на строительной площадке, сложенные в штабели, необходимо накрыть и поднять над землей. Вы не хотите обернуть пиломатериал, как бутерброд с пластиком. Ему нужно дышать. Важно, чтобы пиломатериалы были подняты над землей не менее чем на 4 дюйма, чтобы воздух мог попасть под сложенные пиломатериалы. Попробуйте создать способ хранения, который имитирует дождевую муху в походной палатке. Вы хотите, чтобы стороны сложенных пиломатериалов были открыты для воздуха, но защищены, чтобы дождь не мог попасть на пиломатериалы.

Когда я строил, я имел обыкновение тратить дополнительные деньги и наносить прозрачный проникающий водоотталкивающий состав на фанеру и OSB, которые я использовал на полах. Я никогда не беспокоился об обшивке стен или крыш, потому что вода там быстро стекала и никогда не собиралась.

Продолжение истории под рекламой

Прежде чем возводить стены на черновом полу, я сдувал все опилки, выливал чистый водоотталкивающий состав и наносил его большим малярным валиком на столб. На изготовление среднего пола ушло всего около 30 минут.Водоотталкивающая пропитка предотвратила вздутие фанеры и необработанной OSB.

Когда ваш дом находится под крышей и вероятность того, что пиломатериалы промокнут, невелика, вы можете оказать первую помощь и принять профилактические меры. Если у вас на пиломатериалах растет плесень, вы можете легко очистить ее раствором кислородного отбеливателя. Вы также можете использовать хлорный отбеливатель, но многие жалуются на его пары и токсичность для близлежащих растений и растительности.

Вы смешиваете кислородный отбеливатель и наносите его с помощью садового ручного распылителя.Он не имеет запаха и отлично справляется с очисткой от плесени. После того, как пиломатериал будет чистым и сухим, вы можете решить, хотите ли вы предотвратить гниение древесины в случае, если дерево каким-либо образом намокнет после вашего въезда. путем опрыскивания растворами боратов. Боратные химические вещества не токсичны для человека или животных, но они очень токсичны для многих видов грибков и термитов, вызывающих гниение древесины. Вы распыляете пиломатериалы и OSB, используя один и тот же садовый опрыскиватель.

Тим Картер — обозреватель Tribune Media Services. Свяжитесь с ним через его веб-сайт: www.askthebuilder.com.

Ознакомьтесь с некоторыми из предыдущих колонок Тима :

Спор о картоне – The Garden Professors™

Я не сторонник использования гофрированного картона в качестве мульчи, который, как и другие листовые мульчи, создает проблемы для нижележащей почвы. Давние читатели этого блога, возможно, помнят несколько предыдущих сообщений (1, 2, 3 и 4) по этой теме, и я не буду подробно описывать те моменты, о которых говорилось в этих сообщениях.Вместо этого сегодня я сосредоточусь на самом картоне.

Картонная мульча под древесной стружкой

Во-первых, картон — это общий термин, который может относиться ко многим типам промышленной бумаги. Коробка, которую вы видите доставленной к вашей входной двери, правильнее называть гофрокартоном или тарным картоном. Он состоит из двух слоев облицовочного картона, между которыми находится слой гофрированного материала, напоминающего гармошку. Вкладыш изготовлен из листов целлюлозы, которые могут быть покрыты для улучшения гладкости (подробнее об этом позже). Готовый лайнер ламинируется с помощью клея с обеих сторон гофрированного материала.

Коробки из гофрокартона имеют прочную конструкцию

Эти коробки выдерживают грубое обращение и защищают содержимое от внешней среды. Это сложная штука: хотя вы можете довольно легко согнуть кусок гофрированного картона, его сложнее разорвать пополам. Чем тяжелее ящик, тем труднее согнуть или порвать его стенки.

Итак, давайте теперь рассмотрим возможность использования этого прочного материала в вашем саду в качестве мульчи. Он может быть покрыт, как упоминалось ранее, для улучшения гладкости.Это предотвратит впитывание влаги. Покрытие также снижает способность газов перемещаться между почвой и атмосферой. На самом деле гладкость измеряется с помощью метода утечки воздуха — самые гладкие материалы имеют наименьшую утечку воздуха.

Фото предоставлено: vizpix на Flickr

Сад или ландшафт, замульчированный картоном (или, боже упаси, несколькими слоями картона в рамках ненаучного метода мульчирования лазаньи), теперь покрыт прочным, относительно газо- и водонепроницаемым материалом, который потребуется некоторое время, чтобы сломаться.Вряд ли мульча будет питать почвенную жизнь.

Но любители картонной мульчи клянутся, что под картоном они находят больше дождевых червей, чем где-либо еще в своем саду. Это почти всегда первый ответ, который я получаю от садоводов, которые не верят, что картон вызывает проблемы. И здесь важно учитывать поведение дождевых червей.

Фото предоставлено Куртом Б. на Flickr

Мы все заметили, что дождевые черви выползают на поверхность почвы во время проливных дождей; отчасти это связано с тем, что вода заполняет их норы и снижает доступность кислорода (Чуанг и Чен прекрасно продемонстрировали это в 2008 году). Точно так же сокращение движения кислорода из атмосферы в покрытую картоном почву заставит червей ползти вверх в попытке найти кислород на поверхности почвы.

Так что не думайте, что мульчирование лазаньи привлечет дождевых червей в ваш сад. Скорее всего, вы душите их среду обитания.

***Обновленная информация о газопроницаемости картона. Мы только что опубликовали статью, в которой сравниваются скорости диффузии различных видов мульчи. Вы можете найти статью здесь, но она находится за платным доступом.Вот график сравнения скоростей диффузии различных мульч. Это логарифмическая шкала.
Теперь, пока сторонники картона не опубликуют доказательства обратного, совершенно очевидно, что картонная мульча препятствует диффузии газа.

***И еще одно сообщение о том, как работает наш блог. Этот пост, безусловно, самый популярный. Вызывает много комментариев. Все комментарии должны быть одобрены, прежде чем они будут опубликованы, и я не одобряю комментарии, которые носят уничижительный характер или продвигают веру в отсутствие поддержки науки. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован, будьте вежливы и предоставьте доказательства, подтверждающие ваши заявления. В противном случае вы зря теряете время.

Связанные

Регулирование лесоматериалов – Леса – Окружающая среда

Дополнительные инструменты

Обязательства и объем

Регламент (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета от 20 октября 2010 г., устанавливающий обязательства операторов, размещающих древесину и изделия из древесины на рынке, также известный как Регламент ЕС по древесине или EUTR, противодействует торговле незаконно заготовленной древесины и лесоматериалов по трем ключевым обязательствам:

  1. Запрещает впервые размещать на рынке ЕС незаконно заготовленную древесину и продукты, полученные из такой древесины;
  2. Он требует, чтобы трейдеры из ЕС, которые впервые размещают лесоматериалы на рынке ЕС, проявляли «должную осмотрительность»;

После поступления на рынок древесина и изделия из древесины могут быть проданы и/или переработаны до того, как они достигнут конечного потребителя. Чтобы облегчить отслеживание лесоматериалов, хозяйствующие субъекты в этой части цепочки поставок (именуемые торговцами в постановлении) обязаны

  1. Ведите учет своих поставщиков и клиентов.

Регламент распространяется на широкий спектр изделий из древесины, перечисленных в его Приложении, с использованием Таможенного кода ЕС номенклатуры .

Постановление введено в действие 3 марта 2013 года.

Резюме, разъясняющее Регламент ЕС по древесине, доступно здесь на всех языках ЕС.

Список компетентных органов государств-членов, ответственных за выполнение Регламента по лесоматериалам

Что такое «должная осмотрительность»?

Суть понятия «должная осмотрительность» заключается в том, что операторы проводят мероприятия по управлению рисками, чтобы свести к минимуму риск размещения на рынке ЕС незаконно заготовленной древесины или лесоматериалов, содержащих нелегально заготовленную древесину.

Тремя ключевыми элементами «системы должной осмотрительности» являются:

  • Информация : Оператор должен иметь доступ к информации, характеризующей древесину и изделия из древесины, страну заготовки, породу, количество, сведения о поставщике и информацию о соответствии национальному законодательству.
  • Оценка риска : Оператор должен оценить риск наличия незаконной древесины в своей цепочке поставок на основе приведенной выше информации и с учетом критериев, изложенных в нормативных актах.
  • Снижение риска : Когда оценка показывает, что в цепочке поставок существует риск нелегальной древесины, этот риск можно снизить, потребовав от поставщика дополнительную информацию и подтверждение.

На какие продукты распространяется Регламент?

Регламент распространяется на широкий спектр изделий из древесины, включая изделия из массива дерева, напольные покрытия, фанеру, целлюлозу и бумагу. Не включены переработанные продукты, а также печатная бумага, такая как книги, журналы и газеты. При необходимости комплектация продукта может быть изменена.

Регламент применяется как к импортируемой, так и к отечественной древесине и изделиям из древесины.

Древесина и изделия из древесины, на которые распространяются действующие лицензии FLEGT или CITES, считаются соответствующими требованиям Регламента.

Заявка

Регламент имеет обязательную юридическую силу для всех 27 государств-членов ЕС, которые несут ответственность за установление эффективных, пропорциональных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций и за обеспечение соблюдения Регламента.

Отчеты и обзоры (доступно

здесь )

Статья 20 Регламента ЕС по лесоматериалам предусматривает, что государства-члены должны представлять в Комиссию каждые два года отчет о применении этого Регламента в течение предыдущих двух лет и что на основе этих отчетов Комиссия составляет отчет, который будет представляться Европейскому парламенту и Совету каждые два года. С 2020 года отчетный период был сокращен до одного года в соответствии со статьей 8 Регламента (ЕС) 2019/1010 от 5 июня 2019 года о согласовании обязательств по отчетности в области законодательства, касающегося окружающей среды. Кроме того, статья 20 предусматривает, что , до 3 декабря 2015 года и каждые последующие 6 лет Комиссия на основе отчетности и опыта применения Регламента ЕС по лесоматериалам должна пересматривать функционирование и эффективность этого Регламента.

В 2021 году была проведена проверка соответствия Регламента EUTR и FLEGT для оценки внедрения и функционирования этих двух инструментов, а также для оценки того, подходят ли они для цели пресечения незаконных рубок и связанной с ними торговли.

Внедрение и обеспечение соблюдения

Для обеспечения сотрудничества между компетентными органами государств-членов и с Европейской комиссией в целях обеспечения соблюдения Регламента ЕС по лесоматериалам (в духе статьи 12 Регламента ЕС) Комиссия создала Экспертную группу по Регламенту ЕС по лесоматериалам. и Регламент № о применении лесного законодательства, управлении и торговле (FLEGT), который помогает Комиссии с 2014 года обеспечивать единообразное выполнение Регламента EUTR и FLEGT в Европейском союзе.Что касается EUTR, ему поручено обмениваться информацией между Компетентными органами и Комиссией о недостатках, обнаруженных в ходе проверок, упомянутых в статьях 8(4) и 10(1) EUTR, и о видах штрафов, налагаемых в в соответствии со статьей 19 EUTR, определение передового опыта и обмен извлеченными уроками. Итоговый отчет о заседаниях публикуется в Реестре экспертных групп Комиссии.

Одним из обязательств, содержащихся в Сообщении ЕС об активизации действий ЕС по защите и восстановлению мировых лесов, было «создание Платформы для диалога с участием многих заинтересованных сторон и государств-членов по вопросам обезлесения, деградации лесов и устойчивого увеличения лесного покрова в мире для обеспечения форум для содействия обмену мнениями с заинтересованными сторонами и между ними с целью создания альянсов, продвижения и обмена обязательствами по значительному сокращению обезлесения, а также обмена опытом и информацией».

Учитывая синергию между работой над EUTR/FLEGT и последующей работой над Коммюнике, Комиссия решила расширить рамки существующей группы экспертов EUTR/FLEGT, чтобы они служили форумом для взаимодействия с государствами-членами ЕС. властями, а также в качестве платформы с участием многих заинтересованных сторон, которая будет создана в соответствии с Коммюнике. Поэтому группа была переименована в «Экспертная группа Комиссии/Многосторонняя платформа по защите и восстановлению мировых лесов, включая Регламент ЕС по древесине и Регламент о соблюдении лесного законодательства, управлении и торговле (FLEGT)» .Работа этой новой группы была разделена на два направления: реализация Регламента ЕС по древесине и Регламента FLEGT, а также выполнение «Сообщения Комиссии по защите и восстановлению мировых лесов», и организуются отдельные встречи. .

Новая настройка включает членов типа D (компетентные органы государств-членов) и членов типа C (организации, представляющие промышленность, фермеров, владельцев лесов/земель, торговлю, гражданское общество и научно-исследовательские институты, базирующиеся в ЕС или в третьих странах, которые имеют были выбраны через призыв к приложениям). Вот список организаций-членов для работы по реализации Регламента ЕС по лесоматериалам и Регламента FLEGT, а также список организаций-членов для работы по выполнению «Сообщения Комиссии по защите и восстановлению лесов мира».

Обзоры стран-источников древесины , важных для рынка ЕС, подготавливаются UNEP-WCMC для Европейской комиссии в целях поддержки реализации Регламента ЕС по древесине.Информация об управлении лесным хозяйством, законодательстве и потенциальных рисках незаконной деятельности из различных стран-источников древесины и цепочек поставок древесины помогает компетентным органам в применении подхода, основанного на оценке рисков, при планировании проверок операторов. Он также помогает операторам, которым необходимо проводить мероприятия по управлению рисками в рамках своей системы должной осмотрительности. На данный момент доступны обзоры стран ЕС по лесоматериалам: Беларусь, Босния и Герцеговина, Бразилия, Камерун, Китай, Кот-д’Ивуар, Малайзия, Мьянма, Республика Конго, Российская Федерация и Украина. [Эти обзоры, разработанные ЮНЕП-ВЦМООС для Европейской комиссии, прошли внешнюю экспертную оценку и будут периодически обновляться на основе имеющейся информации. Они отражают только точку зрения авторов, и Комиссия не может нести ответственность за любое использование содержащейся в них информации.]

На 2-м заседании «Экспертной группы Комиссии/Многосторонней платформы по защите и восстановлению мировых лесов», которое состоялось 9 декабря 2020 г., компетентные органы государств-членов ЕС приняли выводы о применении статей 4(2 ) и 6 ЕСТР на импорт древесины из Украины (включая приложение), Бразилии и Мьянмы.

Информационные заметки о событиях, связанных с внедрением и обеспечением соблюдения Регламента ЕС по лесоматериалам , были составлены UNEP-WCMC в качестве консультанта Европейской комиссии в тесном сотрудничестве с компетентными органами государств-членов. На данный момент имеются заметки, охватывающие следующие периоды: с октября 2016 г. по март 2017 г., с апреля по май 2017 г., с июня по июль 2017 г., с августа по октябрь 2017 г., с ноября 2017 г. по январь 2018 г., с февраля по март 2018 г., с апреля по май 2018 г., с июня по август. 2018 г., с сентября по октябрь 2018 г., с ноября по декабрь 2018 г., с января по февраль 2019 г., с марта по апрель 2019 г., с мая по июнь 2019 г., с июля по август 2019 г., с сентября по ноябрь 2019 г., с декабря 2019 г. по январь 2020 г., с февраля по май 2020 г., с июня по Сентябрь 2020.

Справочные заметки о Регламенте ЕС по лесоматериалам и о источниках товаров без вырубки лесов были составлены аналогичным образом. Пока есть заметки, охватывающие следующие периоды: с апреля по сентябрь 2021 года.

Обзор проведенных проверок соблюдения требований EUTR и штрафов, наложенных компетентными органами государств-членов ЕС и ЕЭЗ для обеспечения выполнения Регламента ЕС по древесине, планируется выпускать раз в два года. Эти отчеты основаны на данных, предоставленных Компетентными органами на добровольной основе в согласованном с ними формате и составленных ЮНЕП-ВЦМООС в качестве консультанта Европейской комиссии. На данный момент обзоры охватывают следующие периоды: март-май 2017 г., июнь-ноябрь 2017 г., декабрь 2017 г.-июнь 2018 г., июль-декабрь 2018 г., январь-июнь 2019 г. С 2019 г. двухгодичные отчеты были заменены ежегодными обзорами. в соответствующем календарном году. Их можно найти здесь.

Интерактивная информационная панель Торговля древесиной ЕС была создана ЮНЕП-ВЦМП в качестве дополнения к отчету, анализирующему модели торговли древесиной и лесоматериалами в Европейском союзе и внутри него в период 2006–2016 гг. [скоро будет опубликован] .Интерактивные графики, основанные на данных EuroStat ComExt, позволяют пользователям определять ключевых торговых партнеров, временные тенденции и товары в торговле, помогая компетентным органам ЕС планировать свои проверки соответствия операторов.

Недавно UNEP-WCMC для Европейской комиссии подготовил отчет о взаимосвязи между Регламентом ЕС по древесине и Регламентом ЕС о торговле дикими животными . В отчете рассматриваются подходы к проверке законности ввоза древесины в ЕС в соответствии с этими двумя Регламентами, а также проводится сравнительный анализ проверки законности приобретения СИТЕС и должной осмотрительности ЕСТР.Протокол совместного заседания Экспертной группы EUTR-CITES, состоявшегося 13 февраля 2019 г., доступен здесь.

Мониторинговые организации

Регламент предусматривает, что «Контролирующие организации» должны быть признаны Европейской комиссией. Эти организации, являющиеся частными лицами, предоставляют операторам ЕС операционные системы должной осмотрительности. Таким образом, операторы могут разработать свою собственную систему или использовать систему, разработанную мониторинговой организацией.

Список признанных наблюдательных организаций

Комиссия может также принять решение об отзыве признания организации по мониторингу, которая больше не соответствует требованиям, изложенным в Регламенте (ЕС) № 995/2010. Такое решение было принято с TimberChecker.

Подзаконные акты

Комиссия приняла делегированное Комиссией Постановление № 23.2.2012 о процедурных правилах признания и отзыва признания наблюдательных организаций, как это предусмотрено в Регламенте (ЕС) № 995/2010 Европейского парламента и Совета, устанавливающем обязательства операторов, размещающих древесину и лесоматериалы на рынке. .

Комиссия приняла исполнительный регламент об оценке рисков и мерах по снижению рисков, которые являются частью «системы должной осмотрительности», а также о частоте и характере проверок, которые компетентные органы государств-членов будут проводить в отношении контролирующих организаций, чтобы убедиться, что они соответствовать требованиям Регламента. Целью этого регламента является обеспечение единообразного выполнения Регламента ЕС по лесоматериалам.

 

Документы

Законодательство

Руководство

Обновленная версия Руководящего документа для Регламента ЕС по лесоматериалам была принята 12 февраля 2016 года. Он доступен на английском и 22 других языках ЕС и заменяет собой Руководящий документ 2013 года.

Комиссия также приняла руководящий документ по проверке законности торговли древесиной для видов деревьев, включенных в список СИТЕС, импортируемых в ЕС.

Экспертная группа FLEGT/EUTR согласовала дополнительное руководство по следующим вопросам: переработанная древесина и изделия из древесины, обоснованные опасения, меры по снижению риска, учет распространенности вооруженного конфликта и санкций в системах комплексной проверки и комплексная проверка.
Дальнейшие руководящие документы и обновления существующих руководств будут включены в вышеупомянутое уведомление Комиссии «Руководящий документ для Регламента ЕС по лесоматериалам» при его следующем обновлении.

Подготовительный законодательный процесс

Жуки порохового столба | Энтомология

ENTFACT-616: Пороховые жуки  | Загрузить PDF

Майкл Ф. Поттер, энтомолог-эксперт

Сельскохозяйственный колледж Университета Кентукки 

Жуки-пороховые столбы уступают только термитам по способности повреждать сухую, выдержанную древесину.И все же клиенты часто получают противоречивые мнения о том, действительно ли насекомые и / или повреждения, которые они видят, вызваны жуками-пылесосами. Ошибки также совершаются при определении того, является ли заражение активным, и если да, то как с ним следует бороться. В результате вредители могут вызвать значительное замешательство у домовладельцев, поставщиков древесины, производителей, строителей и даже компаний по борьбе с вредителями. В этой публикации объясняется, как сделать эти определения.

Типы и привычки

«Жук-пылесос» — это термин, используемый для описания нескольких видов мелких (длиной 1/8–3/4 ​​дюйма) насекомых, которые превращают древесину в мукообразный порошок (рис. 1).Развивающиеся личинки, похожие на личинки, наносят ущерб, прокладывая узкие извилистые туннели в древесине во время кормления. Туннелирование и развитие личинок происходят полностью под поверхностью древесины. Заражение обычно обнаруживается после обнаружения порошка, сопровождающегося небольшими круглыми «отверстиями» на поверхности древесины. Это выходные отверстия, через которые взрослые жуки выгрызли древесину после завершения своего развития. Недавно появившиеся взрослые особи спариваются и откладывают яйца на поверхности голой необработанной древесины или под ней.Из яиц вылупляются крошечные личинки, которые проникают в древесину, и появляются взрослые особи от одного до пяти лет спустя, обычно в конце зимы, весной или летом, в зависимости от вида. Клиенты чаще видят повреждения, а не самих жуков, потому что взрослые особи загадочны и активны в основном ночью. Иногда жуков можно найти рядом с поврежденной древесиной или на подоконниках, так как некоторых привлекает свет.

Рис. 1: Жуки-пороховники производят небольшие круглые отверстия, сопровождаемые древесным порошком.

Тремя наиболее разрушительными группами жуков-пылесосов являются ликтиды , анобииды и бострихиды . Каждая группа содержит несколько видов, способных повреждать древесные материалы.

Lyctid Пороховые жуки маленькие (1/16-1/4 дюйма), узкие и удлиненные, от красновато-коричневых до черных жуков (рис. 2). Их отверстия для выхода круглые и размером с булавочную головку. Порошкообразная пыль на ощупь напоминает муку или мелкий тальк и часто скапливается небольшими кучками под отверстиями для выхода или рядом с ними.Жуки-ликтиды нападают только на изделия из древесины, изготовленные из лиственных (широколиственных) деревьев, таких как дуб, ясень, грецкий орех, гикори, тополь или вишня. Следовательно, заражение часто связано с напольными покрытиями, панелями, молдингами, оконными и дверными рамами и мебелью. Ликтиды обычно не поражают структурные элементы зданий (стопы, балки, балки и т. д.), поскольку они обычно состоят из неуязвимых хвойных пород древесины (хвойных/вечнозеленых). Тропические лиственные породы особенно подвержены заражению ликтидами из-за неправильного хранения и сушки перед импортом.Изделия из бамбука также часто заражаются. Фанера, изготовленная из шпона твердых пород, может быть повреждена, но повреждение обычно ограничивается слоем твердой древесины, в котором первоначально откладывались яйца, поскольку личинки склонны избегать клеев и смол. Строительная фанера (применяется для черновых полов, обшивки и т. д.) изготавливается из древесины хвойных пород и непригодна для заражения ликтидами.

Рис. 2 Ликтидные жуки-пылесосы. Порошок имеет консистенцию муки.

После вылупления и спаривания самки жуков находят восприимчивую древесину для откладывания яиц. От 10 до 50 яиц на самку вставляются в крошечные поры и сосуды необработанной древесины. Поверхности, покрытые морилкой, лаком, воском или окрашенные, невосприимчивы к поражению (хотя личинки, уже находящиеся в зараженной древесине, могут выйти через обработанные поверхности). Также следует избегать хвойных пород, таких как сосна. Перед откладыванием яиц самки жуков-личинок «проверяют» пригодность древесины для личинок, которым для развития необходимы крахмалы и сахара. Если содержание крахмала в древесине недостаточно (менее примерно 3%), самки не будут использовать ее для откладки яиц.

Низкий уровень крахмала также затрудняет завершение развития личинок. В недавно выдержанной древесине с обилием питательных веществ развитие яйца до взрослой особи происходит менее чем за год. И наоборот, по мере старения древесины содержание крахмала снижается, а развитие замедляется до такой степени, что некоторые жуки могут не появиться в течение двух или более лет, если вообще не появятся. Следовательно, инвазии в конечном итоге прекращаются и отмирают даже без вмешательства — важный фактор при выборе вариантов лечения (см. «Лечение инвазий»).Небольшое количество жуков, развивающихся в древесине, может продолжать появляться примерно до пяти лет. Это связано с уменьшением пригодности древесины, а не с новым заражением. Хозяева должны знать об этой возможности.

Ликтиды менее требовательны к влаге, чем другие виды жуков-пылесосов. Заражения могут сохраняться в древесине с содержанием влаги около восьми процентов, что является обычным явлением в закрытых помещениях с регулируемой температурой.Однако в более сухой древесине (менее 10% влажности) созревание личинок затягивается из-за снижения содержания крахмала.

Как отмечалось ранее, личинки обычно начинают выходить из древесины в течение года после обработки. Таким образом, инвазии обычно встречаются в новых домах или новых изделиях. Почти во всех случаях заражение происходит от древесины, которая содержала яйца или личинки во время заноса в жилище. Это важно, потому что ответственность за лечение или замену часто лежит на поставщике, изготовителе или установщике, а не на домовладельце. Зараженный предмет, вероятно, был изготовлен из дерева, которое неправильно сушили или хранили. Хотя ликтиды иногда заражают дрова, это редко является причиной заражения других материалов в доме.

Bostrichid Жуки-пылесосы различаются по размеру в зависимости от вида. Чаще всего с изделиями из дерева связаны жуки от красновато-коричневых до черных длиной от 1/8 до 1/4 дюйма. По сравнению с ликтидами, бострихиды менее узкотелые и уплощенные, а голова ориентирована вниз и выглядит несколько «с капюшоном» (рис. 3).У многих видов также есть крошечные, шероховатые, похожие на рашпили выступы за головой, а у некоторых есть пара выступающих шипов на конце тела. Бострихиды проделывают в древесине круглые отверстия диаметром 1/8-1/4 дюйма, как и другие жуки-пылесосы. Самки жуков имеют необычную привычку просверливать отверстия прямо в древесине, чтобы откладывать яйца. Эти отверстия лишены порошка. Наоборот, отверстия, образуемые жуками по завершении своего развития, забиваются порошком. Древесный порошок, производимый бострихидами, более похож на муку, чем порошок ликтид, и имеет тенденцию оставаться плотно упакованным в отверстиях и кормовых ходах личинок.

Рис. 3: Бострихидовые жуки-пылесосы имеют вид «капюшона» над головой.

Бострицицидные пороховые жуки являются более серьезными вредителями лиственных пород, чем хвойных. Существует небольшой риск для каркаса из хвойной древесины в домах. Как и ликтиды, бострихиды обычно поражают только что обработанную древесину с высоким содержанием крахмала и влаги. Тропические лиственные породы (включая бамбук) особенно уязвимы для нападения, которое часто происходит до их ввоза. Хотя бострихиды редко повторно заражают древесину после появления первого поколения, в первый год может произойти значительный ущерб из-за высокой начальной популяции и быстрого развития.

Anobiid Пороховые жуки представляют собой выпуклые жуки от красноватого до темно-коричневого цвета, способные поражать как лиственные, так и хвойные породы дерева. Иногда их путают с аптечными и сигаретными жуками, которые также встречаются в домах, но заражают хранящиеся продукты. Выходные отверстия 1/16-1/8 дюйма. Растертый между пальцами порошок, просеивающий из отверстий и накапливающийся небольшими кучками, может казаться песчаным (хотя для некоторых видов, поражающих лиственные породы, это не так). В отличие от жуков-пороховиков, о которых говорилось ранее, анобииды могут серьезно повредить балки, балки и другие конструктивные элементы зданий.Анобииды предпочитают заселять влажную древесину. Для развития личинок требуется влажность 13-30%. Следовательно, наиболее сильно заражение происходит во влажных подвальных помещениях, подвалах, гаражах и неотапливаемых хозяйственных постройках (рис. 4). Здания с центральным отоплением и охлаждением редко имеют достаточную влажность для развития жуков в жилых помещениях или на чердаках.

Рис. 4. Жуки-пылесосы Anobiid заражают влажные места, например, подполья.

Заражение анобиидами встречается на большей части территории страны, но чаще встречается в юго-восточных и прибрежных штатах, где влажность и температура высоки, а подпольные сооружения обильны. В отличие от ликтид и бострихид, жуки-анобииды могут переваривать целлюлозу в древесине и меньше зависят от крахмала и других питательных веществ, количество которых со временем уменьшается. Это позволяет им атаковать и заражать древесину независимо от возраста. В Европе, например, некоторые виды анобиидов продолжают заражать древесину многовековых зданий. Развитие личинок происходит медленно, более 2-3 лет, если условия не оптимальные. В результате заражение редко бывает очевидным в зданиях возрастом менее 10 лет.Хотя повреждение происходит медленно, способность появляющихся жуков повторно заражать древесину год за годом может привести к серьезным проблемам, требующим лечения и ремонта.

Появление взрослых анобиидов обычно происходит в весенние и летние месяцы. В природе они обитают в мертвых ветвях деревьев или в рубцах ствола без коры. Взрослые хорошо летают, и некоторых привлекает свет. Заражение внутри зданий может быть вызвано зараженными пиломатериалами, дровами или жуками, проникающими снаружи.

Ошибочная идентификация

Многие похожие на вид жуки, которые являются , а не жуками-пылесосами, могут встречаться внутри зданий. Важно знать разницу, чтобы избежать путаницы и гарантировать, что дорогостоящее лечение и ремонт не будут сделаны без необходимости. Окончательный диагноз обычно требует подтверждения энтомологом или специалистом по борьбе с вредителями. Как отмечалось ранее, жуков-пылесосов иногда путают с другими маленькими коричневыми или черными жуками, заражающими продукты питания (муку, крупы, зерно, семена, орехи, специи, корм для домашних животных и птиц и т.). Примеры включают мучных жуков, аптечных и сигаретных жуков, долгоносиков и зерновых жуков-торговцев/пилозубых. Эти вредители обычно встречаются рядом с хранящимися пищевыми продуктами на кухнях, в кладовых и т. д.

Другая группа вредителей, которую часто ошибочно принимают за жуков-пылесосов, питается поверхностной плесенью, связанной с влажными условиями. Одним из наиболее распространенных является жук-иноземный хлебный жук (рис. 5). Эти жуки маленькие (около 1/16 дюйма в длину), коричневатые и многочисленны, их большое количество часто наблюдается по всему зданию.Ключевой характеристикой, на которую следует обратить внимание при идентификации этого жука, является наличие небольшого выступа или выступа на каждом переднем углу щитовидного сегмента непосредственно за головой. Чтобы увидеть эту характеристику, необходим микроскоп или другое средство увеличения. Зерновые жуки-иностранцы относятся к группе жуков, питающихся плесенью и грибками, растущими на плохо выдержанных пиломатериалах или влажной штукатурке и стеновых плитах. Они часто являются проблемой в недавно построенных домах. Когда строятся новые дома, на влажной древесине и гипсокартоне образуются микроскопические поверхностные плесени, которые, в свою очередь, привлекают жуков.В старых домах чужеродные зерновые жуки могут быть связаны с протечками водопровода, проблемами с конденсатом или плохой вентиляцией. Ни один из жуков этой категории не повреждает древесину; как только состояние влажности устранено, поверхностная плесень исчезает вместе с жуками. (Подробнее об этом вредителе см. University of Kentucky Entomology Entfact-610).

Рис. 5: Иноземных хлебных жуков часто принимают за жуков-пылесосов (обратите внимание на две маленькие «шишечки» сразу за головой).
Заражение активно?

Заражение пороховым жуком часто гибнет по собственной воле. Поэтому важно знать, является ли заражение активным или неактивным, прежде чем принимать меры. Активные инвазии обычно имеют порошок цвета свежеспиленной древесины, просеивающий из выходных отверстий. По сравнению со старыми, заброшенными ямами, новые дыры не приобретут вид выветривания окружающей древесины (Рисунок 6). Если пол, шкафы и т. д. ранее были окрашены, новые отверстия не будут иметь следов окрашивания внутри отверстий.Если скопления порошка кажутся пожелтевшими, слежавшимися или покрытыми пылью или мусором, повреждение, вероятно, старое. Может потребоваться тщательное наблюдение, чтобы отличить новый порошок от порошка, выбитого из старых личиночных ходов вибрациями.

Рис. 6: Активные и неактивные заражения. Первые обычно имеют свежий порошок, сопровождающий эмерджентные отверстия.

Еще один способ убедиться в том, что заражение активно, — это пометить или заклеить все существующие отверстия, подмести или убрать пылесосом весь порошок, а позже повторно проверить древесину на наличие новых отверстий и порошка.Поскольку чаще всего жуки появляются весной или летом, вы можете подождать до тех пор, чтобы определить, присутствуют ли новые отверстия и свежий порошок. Это имеет особое значение при попытке определить, активно ли заражение осенью или зимой.

Борьба с заражением

Клиенты должны знать, что существует несколько различных способов борьбы с жуками-пылесосами. Выбор наилучшего подхода зависит от таких факторов, как степень повреждения, вероятность повторного заражения и расходы — как финансовые, так и эмоциональные, — которые человек готов нести.Жуки-пороховницы медленно повреждают древесину. Нет необходимости действовать немедленно, опасаясь риска для структурной целостности своего дома. Подход «подождать и посмотреть» часто имеет наибольший смысл, особенно когда есть неуверенность в том, активно ли заражение.

Профилактика-  Жуки-пылесосы, особенно ликтиды и бострихиды, обычно проникают в здания в пиломатериалах или промышленных изделиях, например полы, краснодеревщики, лепнина, вагонка, мебель. Заражение происходит после того, как древесина распиливается на пиломатериалы, а затем хранится на складе или во время транспортировки и распределения.Производителям древесины разумно проверять входящие партии на наличие признаков жуков, прежде чем они превратят их в готовую продукцию. Не следует использовать подозрительную древесину, особенно при наличии свежих отверстий или порошка. Многие из наиболее серьезных заражений происходят из-за использования старых пиломатериалов из сарая или поленницы для обшивки комнаты или строительства пристройки.

Жуки-пороховницы откладывают яйца только в голой, необработанной древесине. Окрашенные, покрытые лаком, окрашенные или иным образом запечатанные поверхности, как правило, защищены от воздействия в будущем. Жуки, появляющиеся через такие покрытия, обычно находились в древесине до нанесения отделки. Хотя жуки, появляющиеся из готовой древесины, потенциально могут повторно заразиться, откладывая яйца в отверстия для выхода, заделка отверстий предотвращает эту возможность.

Замена дерева Часто признаки активности жуков ограничиваются небольшими участками пола или несколькими элементами молдинга, отделки и т. д. Часто наиболее эффективным подходом является их удаление и замена вместе с любыми досками или части, непосредственно примыкающие друг к другу, в качестве меры предосторожности (рис. 7).Это особенно верно, когда повреждение вызвано ликтидами или бострихидами. Как уже отмечалось, этим жукам-пылесосам трудно повторно заразить древесину после выхода из помещения, поскольку к этому моменту большинство поверхностей уже обработаны, а количество крахмала и влаги уменьшается. При замене секций напольного покрытия иногда возникают трудности с подбором отделки существующего пола. Если это так, и весь пол необходимо отшлифовать и отполировать заново, часто целесообразно подождать не менее шести месяцев на случай появления новых дыр и необходимости замены дополнительных досок.

Рис. 7: Замена небольших участков поврежденной древесины может быть эффективным средством контроля.

Смертельные температуры- Перед использованием древесины в строительстве или производстве большая часть воды удаляется путем сушки на воздухе или в печи. Высушенные в печи пиломатериалы нагревают в течение нескольких часов до температуры около 125-140°F. Этого достаточно для уничтожения всех стадий жуков-пылесосов, которые могут находиться в древесине до нагревания. Однако даже правильно высушенная древесина может заразиться при последующем хранении и транспортировке.Чем дольше древесина находится в уязвимом состоянии, тем больше шансов, что жуки найдут и отложат яйца на древесине.

Промышленность по борьбе с вредителями также использует тепло для обработки жилищ и мебели от постельных клопов. Хотя было бы трудно убить жуков-древоточцев во «встроенных» компонентах, таких как полы и шкафы, дезинсекция мебели и подобных предметов может быть возможна в термокамере. Фирмы по борьбе с вредителями используют стационарные и переносные термокамеры различных размеров.Используемые температуры или для жуков-порохов будут аналогичны температурам, используемым для постельных клопов (120-135 ° F), хотя время воздействия может потребоваться больше, например, до 24 часов, в зависимости от толщины древесины. Жуков-порохов также можно убить, поместив более мелкие предметы, такие как резьба по дереву и рамы для картин, в глубокую заморозку (0 ° F) на 3-7 дней, опять же в зависимости от толщины древесины. Для получения дополнительной информации по этой теме см. Энтомологический университет Кентукки Entfact-640, Термическая дезинсекция предметов домашнего обихода .

Контроль влажности —   Жуки-пылесосы Anobiid особенно нуждаются в высокой влажности для выживания. Влажность древесины ниже 14 процентов весной и летом, как правило, непригодна для развития. Поэтому во влажных подпольях, которые заражены паразитами, рекомендуется устанавливать влагозащитный барьер. Покрытие грунта полиэтиленовой пленкой снижает проникновение влаги в основание и снижает угрозу распространения заражения вверх по зданиям.Другие способы снизить влажность древесины в подвальных помещениях — это улучшить дренаж и увеличить циркуляцию воздуха, установив вентиляционные отверстия в фундаменте. Влагомеры, используемые фирмами по борьбе с вредителями, являются удобными инструментами для измерения содержания влаги в древесине и прогнозирования возможности заражения (рис. 8).

Рис. 8. Влагомеры — полезный инструмент для прогнозирования потенциального повторного заражения.

Остаточные инсектициды Для обработки древесины, зараженной жуками, используются различные инсектициды.Инсектициды, известные как бораты , наиболее широко используются для этой цели. Боратные аэрозоли могут проникать в древесину и убивать жуков, а также тех, кто проникает в древесину или выходит из нее. Глубина проникновения будет зависеть от влажности древесины; Чем влажнее древесина, тем глубже проникнут бораты. Используются две разные рецептуры: Bora-Care и Tim-bor. Оба продукта практически нетоксичны и не имеют запаха.

Для проникновения боратов в поверхность древесины она должна быть необработанной; спрей не проникает в краску, полиуретан или другие водоотталкивающие покрытия.По этой причине продукты имеют ограниченное применение для лечения инвазий в жилых помещениях домов. Их чаще всего используют для контроля и предотвращения заражения анобиидными жуками-пылесосами балок, балок, подоконников, стоек и других конструктивных элементов зданий.

Боратные спреи иногда используются для обработки деревянных полов, зараженных жуками, которые сначала требуют шлифовки для удаления любого покрытия. Помимо того, что такое лечение является дорогостоящим и разрушительным, такое лечение редко бывает необходимым, поскольку маловероятно, что появляющиеся ликтиды и бострихиды повторно заразятся. Кроме того, в зданиях с регулируемой температурой влажность деревянного пола обычно составляет около 10%. Проникновение боратов в древесину в таком сухом виде будет минимальным и, вероятно, мало повлияет на развитие личинок.

Фумигация-  Фумигация — экстремальный и дорогостоящий метод избавления здания от жуков-пылесосов. Дома, подвергающиеся фумигации, закрывают брезентом, и жильцы не должны выходить на улицу в течение примерно трех дней. Концентрация газа контролируется и поддерживается на заданном уровне, а перед повторным заселением здание проветривается.

Современные фумиганты, содержащие сульфурилфторид, менее эффективны против жуков-древоточцев, чем фумиганты, содержащие бромистый метил, который больше не доступен. Следовательно, дезинсекция может быть неудачной. Структурная фумигация может быть оправдана, когда инвазии (обычно анобииды) распространились на стены, между полами и другие области, где доступ для обработки поверхности или удаления древесины нецелесообразен. Лучший способ избежать таких проблем — раннее обнаружение и одно или несколько корректирующих действий, упомянутых ранее.Переносные предметы, такие как мебель, можно фумигировать более эффективно и с меньшими затратами, чем фумигация всего здания. Зараженные предметы помещают под брезент, в трейлеры или хранилища для поддержания концентрации газа на должном уровне. Некоторые компании по борьбе с вредителями предлагают эту услугу клиентам.

Вкратце

Обнаружение жуков-пылесосов может очень беспокоить домовладельцев. Важно правильно диагностировать проблему, чтобы избежать лишних усилий и затрат.Подтверждение типа жука и того, является ли заражение активным, являются важными первыми шагами. Другие соображения включают местоположение и степень заражения, а также тип, возраст, содержание влаги и состояние / отделку поверхности древесины. Поскольку жуки-пороховницы медленно повреждают древесину, найдите время, чтобы рассмотреть доступные варианты восстановления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.   Некоторые пестициды, упомянутые в этой публикации, могут быть запрещены законом в вашей стране. Если вы сомневаетесь, обратитесь в местную совместную службу распространения знаний или в регулирующий орган.Кроме того, ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ИНСТРУКЦИЯМ НА ЭТИКЕТКЕ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ.

Права на изображения принадлежат Университету Кентукки, если не указано иное.

Make a Bee Hotel — Сад опылителей

Как сделать пчелиный отель и управлять им: инструкции, которые действительно работают

ОБНОВЛЕНО НОЯБРЬ 2017 ГОДА.
СКАЧАТЬ PDF-ВЕРСИЮ ЭТОЙ ВЕБ-СТРАНИЦЫ (12 страниц в формате pdf)

Что такое Одиночные пчелы?

Помимо шмелей и медоносных пчел (которые живут в обществе), в Великобритании насчитывается более 240 видов диких пчел, которых называют «одиночными пчелами», потому что они строят отдельные гнезда для своих личинок.Большинство видов гнездится в небольших туннелях или норах в земле, на песчаных отмелях, кучах песка, осыпающемся растворе или на редких голодных газонах. Вы можете оставить для них участки голой почвы или гравия в своем саду.

Другие используют полые стебли мертвых растений, таких как ежевика, или туннели, ранее пробуренные жуками в мертвой древесине. Ряд видов мелких одиночных ос ведут похожий образ жизни. Безобидные для нас, они хищники мелких насекомых. Некоторые из наиболее характерных пчел, которые распространены в садах, описаны в моем информационном бюллетене об одиночных пчелах и садах.

Хотя они известны как одиночные пчелы, некоторые виды группируют свои гнездовые ячейки в скопления, а некоторые из них развили социальное поведение, похожее на шмели. Многие одиночные пчелы очень маленькие, и вы, возможно, не поняли, что они пчелы. Все собирают нектар и пыльцу с цветов, за исключением так называемых видов «кукушек», которые откладывают яйца в гнездовые ячейки других видов.

Одиночные пчелы безобидны и не агрессивны. Они редко, если вообще когда-либо жалят, если их не наступить или не раздавить между пальцами. У них нет болезненных укусов, как у медоносных пчел. В большинстве случаев, если они попытаются ужалить, вы даже не почувствуете этого. Они не живут в ульях, не делают мед, не строят соты и не роятся.

Если вы найдете их (например, в стенах старого дома), пожалуйста, оставьте их в покое. Колонии очень верны своим местам гнездования и могут жить там в течение многих десятилетий. Они являются частью «мелкого зерна» вашего местного биоразнообразия, которым нужно дорожить.

Ряд видов, которые обычно встречаются в садах, такие как красные пчелы-каменщики и пчелы-листорезы, гнездятся в трубах или туннелях.Они очень полезны, так как опыляют плодовые культуры. Садовники могут легко поощрять этих пчел, создавая искусственные места для гнезд, просверливая отверстия в сухих бревнах или деревянных брусках.

Эти пчелиные домики также называют «гнездами-ловушками» или, в Америке, «пчелиными кондоминиумами». Стало модным называть их «пчелиными отелями», но я чувствую, что это вводит в заблуждение, поскольку они не являются временным жильем, как гостиничный номер, они являются постоянным домом пчелы в течение одиннадцати месяцев ее короткой жизни, поскольку она развивается из яйцо через личиночную стадию, затем как спящую куколку, и, наконец, появляется как взрослая особь.

Покупка пчелиных домиков («Пчелиные отели»)

Пчелиные домики обеспечивают места для гнездования только небольшого числа видов пчел, но наблюдать за пчелами, использующими их, интересно и познавательно.

В свете общественной озабоченности по поводу внезапного сокращения численности пчел, как сообщалось в средствах массовой информации (эта история на самом деле возникла из-за сокращения численности медоносных пчел в Северной Америке), многие поставщики плодоовощной продукции ухватились за прибыльный фургон и ряд коммерческих деревянных пчел. дома теперь доступны.Большинство из них дорогие, и, к сожалению, многие из них неадекватны по ряду возможных причин:

  • они обеспечивают недостаточную защиту от сырой погоды
  • отверстия слишком большие, потому что они сделаны за границей для видов, которые не живут в Великобритании
  • трубки имеют осколки внутри
  • трубы не имеют сплошной задней стенки и представляют собой просто открытые аэродинамические трубы
  • они содержат стеклянные или пластмассовые трубки, вызывающие образование конденсата и грибковую плесень

Производители не предоставляют надлежащих инструкций по долгосрочному уходу и не упоминают, что красные пчелы-каменщики и пчелы-листорезы (которые являются видами, которых они стремятся привлечь) не встречаются в некоторых частях Великобритании и Ирландии. Так что остерегайтесь тратить деньги! Единственные коммерческие пчелиные домики, которые я бы посоветовал попробовать, — это домики от Nurturing Nature. В качестве альтернативы следуйте моим инструкциям ниже и сделайте свои собственные недорогие пчелиные домики.

Пчелиные домики должны управляться!

После того, как вы построили пчелиный домик, ради того, чтобы пчелы его использовали, вы не должны просто установить свой пчелиный домик и забыть о нем. В итоге вы можете получить незанятые клетки, зимнюю гибель личинок из-за грибковых плесеней и распространение паразитов.

В идеале вам нужна система, в которой вы можете:

  • Определите в конце лета все ячейки, которые остались в замурованном состоянии с прошлого года, потому что молодые пчелы не появились. Содержимое этих клеток будет мертвым и должно быть удалено и уничтожено.
  • Определите любые клетки, захваченные мухой Cacoxenus indigator , личинки которой поедают хранилище пыльцы и личинок пчел. Содержимое этих клеток должно быть удалено и уничтожено до появления взрослых мух.
  • Заменяйте просверленные блоки новыми каждые два года. Делается это летом, после того, как вылупятся молодые пчелы. Это поможет предотвратить накопление грибков, плесени, клещей и других вредителей и паразитов.

Далее в этой статье я объясню, как выполнять эти задачи управления.


Инструкция по созданию простого домика для пчел своими руками

Прелесть самодельных домиков для пчел заключается в том, что вы можете использовать переработанную или ненужную древесину и бревна и сделать их довольно дешево.Все, что вам нужно, это деревянный ящик, открытый с одной стороны, с покатой крышей для отражения дождя. Прикрепите его к солнечному забору или стене. Заполните его деревянными брусками или небольшими бревнами, в которых вы просверлили небольшие отверстия. Разнообразные одиночные пчелы будут использовать эти туннели в качестве гнезд. Ящик должен иметь глубину не менее 20 см (8 дюймов) и должен иметь выступ в верхней части для защиты от дождя. Возможно, у вас уже есть деревянный ящик или ящик от старого деревянного комода, который вы можете приспособить для этой цели. Если нет, вы можете сделать один.Тот, что на фото, 20 см в глубину, 30 см (12 дюймов) в высоту спереди и 30 см в ширину, сделан из необработанной европейской ели. Я придал ему наклонную, слегка нависающую крышу, чтобы отводить дождь.

Я не устанавливал заднюю часть в примере на фотографии, потому что, если вы собираетесь прикрепить коробку к стене или массивному забору, вам не нужно ставить на нее заднюю часть.Если пчелиный дом должен быть отдельно стоящим, прикрепленным к шесту, вы должны придать ему твердую спинку, чтобы обеспечить защиту от дождя и ветра. При желании можно обработать снаружи готовый пчелиный домик лаком на водной основе или краской для забора. Не используйте продукты для обработки древесины на основе растворителей, так как они имеют сильный запах, который может отпугнуть пчел.

Размеры

Размеры не обязательно должны быть точными, и вы можете сделать пчелиный домик большего размера, если хотите.Также можно сделать очень большую, отдельно стоящую, и сложить в нее просверленные бревна и древесину. (См. фотографию внизу этой страницы), однако ведутся споры о том, является ли это хорошей идеей, поскольку пчелы-каменщики в дикой природе никогда не жили бы в таком большом количестве в непосредственной близости друг от друга, и эти большие скопления трубок может вызвать вторжение паразитов и болезней, если не будет тщательно контролироваться. Труднее управлять такими большими пчелиными домами, как я объясню позже в этой статье.В настоящее время я считаю, что лучше делать пчелиные домики меньшего размера и расставлять их по саду в разных местах.

Какое дерево использовать?

Для конструкции дома вы можете использовать любую древесину, которая у вас есть, при условии, что она не была недавно обработана консервантом для древесины на основе растворителя. Если у вас нет поблизости древесины, которую можно было бы переработать, у продавцов-строителей часто есть дешевые обрезки древесины. Композитные материалы, такие как ДВП, ДСП или ДСП, не подходят, потому что они разрушатся под дождем.

Бурение тоннелей

Внутри корпуса пчелиного домика вы укладываете сухие бревна или секции необработанной древесины длиной до 18 см (7 дюймов). Если вы выбираете бревна, убедитесь, что они не треснуты и не расщеплены, что облегчает распространение вредителей или спор грибка. Я обнаружил, что бревна так часто раскалываются, что безопаснее использовать блоки из необработанной строительной древесины. (Не используйте деревянные ограждения, так как они обычно обрабатываются химикатами).Разрежьте длинные бревна на короткие блоки. Просверлите в них несколько отверстий разного диаметра от 2 мм до 10 мм , но не больше. Глубина отверстий, которые вы делаете, в конечном итоге зависит от длины ваших сверл. В любом случае, большинство сверл довольно короткие. Если у вас есть более длинные сверла, вы можете сделать отверстия глубже, и пчелы все равно будут их использовать. Не делайте отверстие насквозь на противоположную сторону, пчелы предпочитают закрытый конец туннеля.

Открытые концы этих отверстий должны быть обращены наружу и должны быть гладкими и без заноз , как и вся длина туннеля/полости.Это очень важно. При необходимости используйте сверло с зенковкой или наждачную бумагу, чтобы очистить и сгладить вход в каждое отверстие, так как пчелы не будут заходить в отверстия с грубыми осколками вокруг них, так как это может легко повредить их крылья. Тщательно уберите все опилки, так как это также оттолкнет их.

Размещение пчелиного домика

Пчелиный домик должен быть расположен на полном солнце , лицом на юго-восток или юг, по крайней мере в метре от земли, без растительности перед ним, закрывающей входы в туннели.Опять же, это очень важно. Одиночные пчелы хладнокровны и полагаются на солнечное тепло, чтобы согреться по утрам, поэтому им необходимо солнечное место. В отличие от шмелей, у них нет пушистых шуб, чтобы согреться! Если вы разместите свой пчелиный дом в тени или спрячьте его за растительностью, вряд ли он будет использоваться. Пчелиный домик должен быть прочно закреплен , чтобы он не раскачивался и не качался на ветру, поэтому не следует подвешивать его на ветке.


Какие пчелы будут жить в пчелиных отелях?


Диапазон видов, которые могут обитать в вашем пчелином домике, зависит от того, где вы живете, при этом юго-восточная Англия имеет большее разнообразие.Дальше на север, а также в Шотландии и Ирландии фауна пчел не столь богата, а некоторые из описанных здесь видов еще не отмечены в ваших районах. Вы можете просмотреть карты распределения на веб-сайте BWARS, а также в полевом справочнике Фалька и Льюингтона (см. подробности ниже внизу страницы). В Северной Америке есть разные виды из одних и тех же родов.

Диаметры туннелей для одиночных пчел

Различные виды пчел-каменщиков (, например, Osmia bicornis , Osmia leaiana, или голубая пчела-каменщик , Osmia caerulescens ) занимают туннели разного диаметра. Они построят серию «ячеек» в каждом туннеле. Они собирают и откладывают пыльцу внутри клетки, с близлежащих цветов, откладывают яйцо и замуровывают его. (См. изображение замурованных труб внизу справа). Красные пчелы-каменщики делают это с помощью грязи, собранной с земли поблизости, где они обычно создают «каменоломню». В сухую погоду вы должны сделать для них небольшой грязевой участок и время от времени поливать его, если погода остается сухой (см. изображение слева). Меньшие виды Mason Bees, O. leaiana и O.caerulescens используют пережёванный растительный материал, чтобы оградить каждую ячейку гнезда.

Позже летом Пчелы-листорезы (например, Megachile centuncularis и M. willughbiella ) также могут использовать туннели, выстилая свои ячейки кружками листьев, которые они вырезали из кустов шиповника. На картинке слева пчела-листорез замуровала ячейку вверху, а красная пчела-каменщик замуровала ячейку внизу грязью.

Когда вы просверливаете отверстия в бревнах или столбах, обязательно просверлите множество отверстий меньшего диаметра (до 2 мм). Если вы хотите, вы можете просверлить их в отдельных кусках дерева или сделать для них совершенно отдельные пчелиные домики. Вы можете привлечь к их использованию другие мелкие одиночные виды пчел, в том числе Chelostema florisomne ​​ и Heriades truncorum.

Самые маленькие отверстия будут привлекать пчелу-зайца ( Chelostema campanularum ) в течение июня и июля, пока их кормовое растение Campanula растет поблизости.В дикой природе этот вид использует отверстия в мертвой древесине, оставленные мебельным жуком («древоточцем»). Используя самое маленькое сверло, которое я смог достать, я просверлил отверстие, показанное на изображении слева. Его осматривает пчела-заяц (значительно увеличенная).


Картонные трубки для одиночных пчел
Вы также можете поместить коммерческие картонные пчелиные трубки в свой пчелиный дом, как показано на рисунке справа. Эти картонные трубки очень популярны у красных пчел-каменщиков, но не подходят для более мелких видов. Они продаются несколькими онлайн-поставщиками. Перед покупкой убедитесь, что трубки закрыты с одного конца. К сожалению, эти картонные тубы не являются водонепроницаемыми и очень быстро разрушаются, если намокают. Осенью и зимой их следует убирать в сарай или неотапливаемый гараж для защиты от дождя. Вам нужно будет регулярно заменять их, потому что пчелы-каменщики предпочитают гнездиться в новых, чистых туннелях.

Как сделать пчелиный столб или пчелиный блок

Еще более простой вариант — сделать пчелиный столб — просверлить множество отверстий диаметром до 10 мм в толстом куске необработанной древесины и прикрепить к солнечной стене или забору.(см. фотографию). На него должна быть наложена небольшая покатая крыша, и опять же, осенью эти столбы лучше всего укрывать под укрытием.

Когда вы просверлите отверстия, тщательно зачистите входы в них, чтобы не было острых осколков, так как они будут отпугивать пчел. Новые столбы забора из садовых центров не подходят, потому что они были обработаны химикатами, но длина очень старых столбов забора или старых балок крыши, которые вы часто видите на скипах, идеально подходят.

Опять же этот следует хранить зимой в сухом, прохладном месте и выносить в марте.Если оставить их на улице под зимними дождями, эти небольшие столбы могут вскоре пропитаться водой, даже с крышей, и это может означать высокую смертность личинок пчел, поскольку они погибают от грибковой плесени. Я предлагаю заменять столб (или пчелиный блок) новым каждые два года, чтобы снизить риск появления паразитов и болезней.

Бамбуковые трубки для пчел

Связки бамбуковых стеблей, распиленные на отрезки длиной около 20 см (8 дюймов) непосредственно под суставом и уложенные горизонтально, также могут быть заняты одиночными пчелами, если они не заблокированы высушенной сердцевиной или твердыми узлами. Если какая-либо из ваших бамбуковых ветвей заблокирована, вам придется просверлить их, чтобы сделать их пригодными для гнездования пчел. Диаметр отверстий не должен превышать 10 мм.

Воздушные блоки для пчел
Иногда они используются красными пчелами-каменщиками, если нет ничего более подходящего, однако отверстия в воздушных кирпичах обычно квадратные и больше, чем требуется пчелам, поэтому они не оптимальны.

Связки мертвых стеблей для пчел

Пучки сухих стеблей различных травянистых садовых растений, особенно малины, ежевики, ворсянки и бузины, займут другие виды.Они должны быть размещены в вертикальном положении в вашем пчелином домике. Многие виды пчел гнездятся в мертвых стеблях и не используют просверленные отверстия. Рулоны высушенного тростника (продаются в садовых центрах в качестве переносных экранов) также можно разрезать и поместить в пчелиный домик, который будет использоваться очень мелкими видами одиночных пчел. Срезы должны быть чистыми, без осколков, а отдельные тростинки не должны быть раздавлены или расщеплены, так как пчелы не могут их использовать. Связки стеблей должны быть постоянно сухими под каким-либо укрытием — под дождем они скоро сгниют.Если вы сделаете большой пчелиный дом, у вас будет возможность включить все эти возможности гнездования. Заменяйте стебли каждый год или два. Ниже приведены советы о том, как периодически заменять бревна, блоки или сухие стволы на новые.

Активность пчел прекратится самое позднее к середине сентября; Мейсон Биз ранее. Внутри трубок и туннелей каждая ячейка была снабжена смесью пыльцы и нектара от пчелы-матери, и, возможно, было отложено крошечное яйцо. Яйцо вскоре вылупляется, и личинка быстро развивается, поедая питательную смесь пыльцы и нектара, прежде чем она заплесневеет.Затем личинки окукливаются. Osmia проведет следующие 11 месяцев или около того в спящем состоянии в виде куколки внутри кокона, пока они не будут готовы стать взрослыми пчелами следующей весной или летом. Некоторые другие одиночные виды, такие как Anthophora , проводят большую часть этого периода как полностью сформировавшиеся, но бездействующие взрослые особи.

Некоторые виды мелких одиночных ос также могут поселиться. Они снабжают свои клетки парализованной живой добычей вместо пыльцы, в остальном имеют жизненный цикл, аналогичный одиночным пчелам, и тесно связаны с пчелами.Обратите внимание, что эти одиночные осы не жалят людей!

Защита пчелиных домиков от зимней сырости

Вы можете удалить занятые бревна и трубки и держать их в холодном сухом месте в течение зимы, чтобы защитить их от зимней сырости, заменяя их в пчелином домике в марте. Подойдет неотапливаемый сарай, крыльцо или навес для машины. Это очень важно – зима влажная, а не холодная, это их враг. Не храните в теплом месте – они должны быть холодными, но защищенными от продолжительного сильного дождя зимой.

Постоянные дожди с ветром могут растворить грязевые стенки ячеек, привести к гниению как деревянных брусков, так и картонных пчелиных трубок, а молодые пчелиные куколки поддадутся грибковым заболеваниям. Если ваш пчелиный домик имеет хорошую нависающую крышу и полностью защищен от дождя, вы можете оставлять там трубки на осень и зиму. Начиная с апреля молодые пчелы, перезимовавшие в туннелях в состоянии покоя, вылетают и начинают цикл заново.

Боюсь, что многие замысловатые «отели для обитания насекомых», показанные в программах о садоводстве на телевидении, в журналах и на выставках садоводов, носят скорее декоративный, чем функциональный характер, призванный больше апеллировать к человеческой эстетике, чем на самом деле приносить пользу одиночным пчелам.Если они не будут иметь серьезного укрытия от зимней сырости, включая прочную крышу, древесина пропитается, и конструкция не будет пригодна для зимовки насекомых, таких как одиночные пчелы. Покрыть гостиницу для насекомых сырым дерном недостаточно.

Осторожно, птицы!

Если вы заметили, что дятлы или другие птицы атакуют туннели в поисках личинок пчел, закрепите кусок проволочной сетки на передней части пчелиного домика. Кажется, это не отпугивает пчел.


Ежегодное обслуживание пчелиных домов

Следующие методы помогут вам сохранить здоровую популяцию и могут помочь предотвратить накопление паразитов, таких как муха Cacoxenus .

Работа с Cacoxenus indigator

Это очень маленькая муха с красными глазами, которую вы можете увидеть вокруг своих туннелей Red Mason Bee. Это клептопаразит. Личинки этих мух поедают хранилище пыльцы и молодых пчелиных личинок в ячейках красной пчелы-каменщика.Затем личинки мух прокусывают небольшие отверстия в илистых стенках ячеек, прежде чем окукливаться. Они остаются куколками всю зиму, а взрослые мухи появляются весной, используя маленькие отверстия в глиняных стенках, чтобы убежать. Они являются наиболее важным биологическим фактором сокращения популяций красных пчел Мейсона. В конце лета или осенью следует осмотреть все трубки, которые летом были замурованы грязью, и выявить те, в которых теперь есть маленькое отверстие. Они были захвачены мухами, и эти трубки или туннели должны быть вычищены, а их содержимое уничтожено.Обратите внимание, что эта муха действует только на красных пчел-каменщиков.

Предлагаемый метод определения тоннелей, в которых погибли личинки пчел

Если в ячейку попадет сырость, хранилище пыльцы может заплесневеть, а сама пчелиная личинка или куколка могут заболеть грибковыми заболеваниями. Также личинки пчел могут быть убиты осой Monodontomerus или нашествием пыльцевых клещей, которые поедают запасы пыльцы, так что личинка пчелы умирает от голода. Зимой, после удаления содержимого всех туннелей, ставших жертвами мухи Cacoxenus , пометьте все запечатанные туннели цветным маркером.Это не повредит вылупившимся пчелам в следующем сезоне, так как они не проглатывают илистую стенку каждой ячейки, а просто разрушают ее, чтобы выбраться наружу. В конце следующего сезона (т. е. в следующем сентябре или октябре) любые туннели, которые все еще имеют цветную метку, представляют собой туннели предыдущего года, в которых личинки пчел погибли и не вышли. Они должны быть очищены или, в случае бамбуковых или картонных трубок, удалены и уничтожены.

Как заменить пчелиные блоки, бревна и сухие стебли новыми

Вы должны заменять блоки каждые два года на новые.Хитрость заключается в том, чтобы убедиться, что старые блоки полностью освобождены, и что молодые самки не начнут повторно занимать их новыми ячейками гнезда. Выполните следующие действия:

Подготовьте и подготовьте новые трубы, просверленные блоки или пробуренные бревна до сезона появления всходов. Возьмите ведро из толстого черного пластика и вырежьте треугольную выемку в кромке. Вы также можете использовать для этой цели любой другой большой непрозрачный пластиковый контейнер или старый деревянный ящик. Картонные коробки также можно использовать, но, поскольку они не являются водонепроницаемыми, их необходимо каким-то образом защищать от дождя.Переместите занятые трубки или блоки из пчелиного домика незадолго до того, как должны появиться первые взрослые особи, и поместите их на сухую землю под перевернутое ведро или коробку рядом с пчелиным домиком. Когда пчелы вылетят из трубок, они полетят к свету и покинут перевернутое ведро или коробку через маленькую щель, в которой вы сделали надрез. Поместите новые трубки или блоки в свой пчелиный домик, и молодые пчелы займут их. Держите старые трубы и блоки под ведром или коробкой в ​​течение лета, пока не появятся пчелы-листорезы.Они, как правило, появляются на два месяца позже, чем пчелы-каменщики. Время от времени заглядывайте под ведро или коробку, чтобы убедиться, что муравьи, уховертки или слизни не представляют проблемы. После того, как пчелы-листорезы вылупятся из старых блоков или труб, уберите их и уничтожьте.

Тот же метод можно использовать для замены высохших стеблей, занятых одиночными пчелиными гнездами.

Конечно, процедуры, изложенные здесь, требуют некоторой осторожности и самоотверженности, но если вы хотите, чтобы ваш пчелиный домик был успешным, вы не должны просто построить его и забыть.Это не поможет пчелам.


Одиночные пчелиные домики не являются гнездами для шмелей

Только одиночные пчелы, гнездящиеся в трубах, будут использовать пчелиный дом, который я здесь описываю. Потребности шмелей совсем другие — их гнезда состоят из общих восковых сот, которые они строят чаще всего в норах под землей, в длинных кочках травы, в скворечниках, под навесами или в компостных ящиках. Ящики для шмелей можно приобрести во многих садоводческих магазинах, и некоторые из них очень дорогие — , однако шмели редко берут их .Остерегайтесь тратить деньги! Лучше поощрять цветочную среду обитания, не чрезмерно ухоженную, которая нравится шмелям, и позволить им найти свои собственные места для гнезд. На веб-сайте Фонда охраны шмелей есть полезные советы и информация о гнездах шмелей, а также о том, как вы можете самостоятельно сделать недорогие места для гнезд. Дополнительную информацию о шмелях и загружаемый список растений можно найти на моей странице Шмели и сады.

Изготовление большого пчелиного домика

Для одиночных пчел легко сделать большой домик. Впервые я увидел такой в ​​Швейцарии в начале 1980-х годов. С тех пор я несколько раз видел их в Германии и Швейцарии. Тот, что слева, имеет высоту около 5 футов (1,5 м). Я сделал его из переработанной древесины с частью вышедших из употребления панелей забора сзади. Он имеет нависающую черепичную крышу для отражения дождя.

Большие пчелиные домики — хорошая идея?

Я думаю, будет справедливо сказать, что жюри по этому вопросу отсутствует. Имейте в виду, что этими домами нужно управлять, а блоки, просверленные бревна или трубы необходимо осматривать и заменять так, как я предлагаю выше.Я видел большие пчелиные дома, которые просто содержат сотни ячеек для красных пчел Mason, что является неестественно большой концентрацией. С этим, безусловно, трудно справиться, так как большая концентрация пчел одного вида является мишенью для паразитов и болезней, а также должно быть достаточное количество кормовых цветов, растущих поблизости. Ресурсы должны быть доступны с точки зрения времени и усилий, необходимых для поддержания и управления большим пчелиным домом на ежегодной основе. В противном случае вы можете оказать медвежью услугу местной одиночной популяции пчел.Этот вопрос недавно (2017 г.) обсуждался в статье голландского энтомолога Джо-Линн Тех-Вайзенбургер.


Горные пчелы

Большинство видов одиночных пчел на самом деле являются горными пчелами и не используют трубчатые гнезда, описанные выше. Они строят свои гнездовые ячейки в открытой песчаной почве, берегах или короткой траве. К сожалению, садоводы склонны их игнорировать. Текущие советы по садоводству, которые побуждают вас копать почву, мульчировать ее или выращивать почвопокровные растения, означают, что в садах часто мало места обитания для горных пчел.

На континенте некоторые садоводы, заботящиеся о дикой природе, строят специальные пчелиные стены из мягкого раствора для горных пчел. Пока мне это не удалось, но я призываю вас поэкспериментировать. В любом случае, чтобы помочь горным пчелам, вы должны держать в своем саду несколько участков солнечной земли, очищенных от растительности и мульчи. Идеально подойдет легкая песчаная почва. Стопки перевернутого дерна, оставленного гнить на солнечном месте, иногда заселяются пчелами-майнерами, если вы подстригаете траву на стороне, обращенной к солнцу.Вы также можете попробовать создать насыпи или склоны из песка или песчаной почвы в солнечном месте специально для пчел-майнеров. Вам нужно будет время от времени вручную пропалывать участки, чтобы на них не было растительности. Многие из вас должны оградить берег проволочной сеткой, чтобы отпугнуть кошек, собак или городских лисиц. Пчел-горняков по-прежнему трудно привлечь на специально созданные для них искусственные территории, и нам еще многое предстоит узнать о том, как добиться этого успешно.

Благодарности

Я благодарен Джорджу Пилкингтону и Вернеру Дэвиду за информацию, которую я использовал при разработке этой страницы.


Для получения дополнительной информации перейдите по адресу: 

Страница «Мои информационные бюллетени», на которой можно загрузить информационный бюллетень «Одинокие пчелы в вашем саду» для получения информации о некоторых обычных одиночных пчелах в Великобритании и о том, какие цветы их привлекут.

Страница My Citizen Science для получения подробной информации о том, как подавать онлайн-записи для ряда одиночных пчел (в BWARS или iRecord).

Для более подробного обсуждения пчелиных домиков и их конструкции первоисточником является веб-сайт доктора Пола Вестриха.Он является ведущим специалистом по диким пчелам в Европе. Его веб-страницы на немецком языке; если вы не читаете по-немецки, вы можете вырезать и вставлять фрагменты текста в онлайн-переводчики, такие как Google Translate, которые дадут вам довольно хороший перевод на английский язык. (Нажмите на текстовое поле «Zur nächsten Seite dies Kapitels» в правом нижнем углу каждой веб-страницы доктора Вестриха, чтобы перейти к следующей странице.) Имейте в виду, что фауна диких пчел Центральной Европы намного больше, чем фауна диких пчел Центральной Европы. Великобритании и Ирландии, хотя с изменением климата можно ожидать, что здесь будет зарегистрировано больше континентальных видов.

Это приводит меня к полевому справочнику по пчелам Великобритании и Ирландии Стивена Фалька, иллюстрированному Ричардом Левингтоном (2018). Полностью иллюстрированный справочный труд, который включает отчеты об отдельных видах, карты распространения и советы, какие виды будут использовать пчелиные домики. Опубликовано Блумсбери.

Одиночные пчелы Теда Бентона (Pelagic Publishing, 2017). Это не руководство по идентификации, но оно объясняет идентификацию до уровня рода. Эта превосходная книга содержит информацию как для специалистов, так и для неспециалистов, включая главы о пчелах и цветах, а также о сохранении одиночных пчел.

Дополнительную информацию и информационные бюллетени о пчелиных домах и сохранении различных видов диких пчел в Великобритании можно получить в Hymettus Ltd, благотворительной организации по сохранению диких пчел и связанных с ними насекомых.

Для ссылок на сайты с изображениями домов диких пчел по всему миру и другой информацией о диких пчелах, взгляните на: Resonating Bodies.

На странице изображений пчел Стивена Фалька есть отличные фотографии, справочная информация и ссылки на другие полезные веб-сайты о пчелах

.


Если вы читаете эту страницу в США или Канаде, у вас есть виды одиночных пчел, отличные от тех, что здесь, в Великобритании, но многим из них будет полезно предоставить места для гнезд, точно такие же, как те, которые я здесь описываю.На моей странице в Северной Америке есть еще несколько ссылок на сайты, которые расскажут вам об одиночных пчелах и других опылителях в ваших странах.

Наверх

Последнее обновление: январь 2020 г. Copyright © Marc Carlton 2006-2020. Условия эксплуатации.

ДСП защита от влаги. Чем обработать края и поверхности ДСП? Чем покрыть ДСП от влаги

Сегодня использование переработанных отходов для производства вторичных материалов очень популярно.К таким изделиям относится ДСП, которая сегодня используется как основа для строительства различных видов изделий.

Это вещество обладает хорошими техническими характеристиками, что позволило в некоторой степени заменить его даже древесиной. ДСП обрабатывается специальными инструментами, позволяющими получать детали определенных размеров и форм. Более подробную информацию можно найти там, где вы также можете приобрести эти механизмы.

Мы используем растворы

ДСП режется очень часто, так как на производстве изготавливается листами определенной длины.Впоследствии из них изготавливают множество видов различных изделий, начиная от обычных перегородок и заканчивая сложной мебелью. Этот материал часто покрывают (ламинируют) специальной краской.

Можно обработать приклад несколькими веществами:

    1. Водостойкий клей. Делается это в первую очередь для того, чтобы защитить его от влаги.
    2. Специальные герметики. Эти вещества имеют то же назначение, что и предыдущий тип.
    3. Краска. Если вам нужно придать изделию красивый вид, то торец можно покрыть любой краской, подобрав ее под цвет предмета.

Используем специальную ленту

Все выпускаемые изделия из ДСП всегда имеют привлекательный вид, но даже у них есть торцы. Чтобы скрыть их, используйте специальную кромочную ленту. Он крепится к краю с помощью специального инструмента.

Такие изделия можно монтировать и дома. Этот материал прилипает к торцу ДСП при нагревании. Это свойство используется в технологических процессах.

В домашних условиях это можно сделать с помощью утюга, которым это изделие нагревают и прикрепляют к краю заготовки.

Для придания изделию эстетичной формы торец можно отшлифовать специальным инструментом и покрыть специальной краской и лаком. В таких случаях можно применять и различные виды шпаклевок, которые предназначены для работы с данным типом материалов.

Обработка кромки

очень ответственный процесс, так как в большинстве случаев от нее зависит не только внешний вид, но и время работы всего изделия. Для получения качественных изделий из ДСП следует использовать только специальные инструменты, которые значительно облегчат работу и позволят создавать современные красивые изделия.

Вам поможет видео инструкция по приклеиванию кромки к торцу ДСП:

Кухня – это место в доме, где мебель в большей или меньшей степени находится в постоянном контакте с водой. Исходя из этого факта, будет вполне очевиден вопрос: как защитить любимый мебельный гарнитур от влаги. Ведь всем известны печальные последствия контакта воды с ДСП (даже водостойкой): неровности, вздутия, плесень, а при долгом «союзе» вся эта красота, на которую было потрачено столько сил и денег, просто сгниет.

Итак, давайте определим наиболее опасные места:

  1. стирка
  2. шкаф со встроенной сушкой
  3. цоколь
  4. мебель над плитой и в непосредственной близости
  5. края столешницы

Теперь давайте определимся, какие меры необходимо принять, чтобы защитить вашу кухню и долгие годы наслаждаться ее «товарным» видом.

Правильная установка мойки и смесителя

Когда дело доходит до раковины, я бы рекомендовал не врезать кран прямо в столешницу, так как кран может начать протекать. Исключение, пожалуй, можно сделать для небольших кранов от фильтров с питьевой водой, так как они все же используются реже, а напор воды не такой мощный, прокладка прослужит намного дольше. Однако если вы все же решите пренебречь моим советом (ситуации бывают разные, в ИКЕА, например, продаются раковины без отверстий под смеситель), обязательно обработайте срез столешницы! Сначала из среза нужно тщательно удалить всю пыль, а затем хорошо просушить феном.Затем нанесите слой разведенного клея ПВА, а после его высыхания силикона. Если возможно его исполнение, то лучше выбрать прозрачный.

Особо стоит остановиться на обработке среза столешницы при установке мойки. Его также необходимо максимально защитить от попадания воды. Надо сказать, что это одно из самых слабых мест любой кухни, если, конечно, ваша столешница не из нержавейки… Итак, из разреза, как и при установке смесителя, необходимо убрать все пыль, затем тщательно высушите феном.Затем нанесите герметик, лучше выбрать силиконовый строительный герметик, который предназначен именно для гидроизоляции швов. Это водостойкая, нестареющая силиконовая масса. Применяется для заделки швов, щелей, герметизации окон и дверей. Красится хорошо. Эти герметики могут быть белыми, серыми или прозрачными. И тут вступает в действие самое главное правило: НЕ жалейте герметик, от него напрямую зависит, сколько прослужит вам столешница. Внутренний радиус уплотнителя, который крепится к раковине, также следует обработать силиконом.Да, и не забудьте обезжирить поверхность раковины перед приклеиванием герметика.

В народе есть еще несколько способов обработки срезов: нанести несколько слоев парафина, клея ПВА или лака — до тех пор, пока столешница не перестанет впитывать все новые и новые слои выбранного вами вещества. Некоторые «умельцы» обклеивают разрез самоклеющейся пленкой или широким скотчем. В любом случае решать вам, какой путь выбрать, но я бы остановился на прогрессе.

Если вздулась столешница, то избавиться от этого недостатка можно только одним способом: поменять ее по гарантии на новую. Именно поэтому, если вы купили готовую кухню, воспользуйтесь услугой сборки. В противном случае компания снимает с себя все гарантийные обязательства.

Сушильная установка

Во избежание попадания капель воды на ДСП в шкафу с сушильным шкафом, при покупке последнего обратите внимание, прилагается ли к нему специальный поддон. Если этого не наблюдается, то от покупки такой сушки лучше отказаться, так как вода, стекающая с пластин и попадающая на дно шкафа, неизбежно вызовет его повреждение.Кроме того, здесь требуется хорошая вентиляция. Его можно обеспечить либо размещением «дырявых» фасадов, либо проделыванием небольшого сквозного отверстия в верхней части шкафа, благородный вид которому можно придать с помощью розетки для проводов (такие часто используются при изготовлении компьютерных столов) .



Защита кухонного цоколя

Используйте пластиковый кухонный плинтус. Этот элемент служит декоративным оформлением нижней части кухонной мебели, закрывающей зазор между шкафом и полом. Пластиковые плинтуса имеют паз для крепления к опорам и уплотнитель, защищающий от воды и грязи. Плинтус имеет ряд выгодных характеристик: малый вес, простота монтажа, широкая цветовая гамма, эстетичный вид, высота 100, 120 и 150 мм, а также полностью влагостойкий.

ДСП

– один из самых доступных строительных материалов, поэтому многих интересует вопрос, чем пропитать этот материал от влаги? И, если в летнее время влага на пол попадает маловероятно, то зимой она образуется в любом случае.В этой статье мы дадим дельные советы, как и чем замочить ДСП от влаги?

Масляный лак или олифа

В советское время лучший способ был, а сейчас — специальные пропиточные вещества. Естественно, это не означает, что нельзя до сих пор использовать олифу в качестве защитного средства от влаги. Использовать его разрешено, но добиться высокого уровня защиты практически невозможно. Да и смеси нужно большое количество, при этом рабочую процедуру придется проделать несколько раз.

Полиуретановая смесь

Одним из самых популярных средств для обработки ДСП является полиуретановая смесь, по составу похожая на грунтовку. В основе пропитки лежат органические растворители и полимеры, которые при обработке проникают глубоко в поры материала. При этом значительно повышается уровень прочности строительного материала.

Нитроцеллюлозный лак

Есть еще один способ защитить ДСП от влаги – нитроцеллюлозный лак.Его защитное действие аналогично полиуретановому лаку: он образует на поверхности изделия некое защитное покрытие, препятствующее проникновению влаги, при этом стойкость к повреждениям эквивалентна максимальному показателю. Существенным преимуществом нитроцеллюлозного лака перед предшественником является нанесение вещества без предварительной подготовки рабочего места, но для достижения наилучших результатов настоятельно рекомендуется грунтовать ДСП.

Чтобы существенно защитить изделия из ДСП, нужно использовать комбинированный способ защиты.Лучше всего, если он будет состоять не только из этапа пропитки с глубоким проникновением вещества, но и будет включать в себя нанесение дополнительных лакокрасочных материалов.

Более полувека актуальна укладка ДСП на пол при отделке напольного покрытия. Постоянное совершенствование технологии и технологических процессов улучшает структуру и качество ДСП.

Плита стала прочной, влагостойкой, экологически чистой. А если учесть, что в основе панели лежат отходы деревообработки, то по соотношению цена-качество плита вне конкуренции с другими отделочными материалами… В качестве чернового пола основание из ДСП прослужит десятилетия, продлевая срок службы напольного покрытия.

Характеристики и применение ДСП

Доска производится из отходов лесопиления, столярной и мебельной обработки древесины; стружка, опилки, щепа. В продукте используется древесно-стружечный материал хвойных и лиственных пород, а для скрепления древесных частиц используется полимерная термореактивная смола на основе фенолформальдегида.

Качество панели зависит от дозировки смолы при нанесении на древесные частицы; недостаток или избыток связующего приводит к отбраковке продукта. В процессе производства плиты шлифуют, ламинируют, кашируют и шпонируют.


Данными панелями можно отделывать не только полы, но и стены и потолки.

По назначению изделия из ДСП подразделяются на плиты общего и специального назначения (изготавливаются на заказ).

Строительные панели применяют при отделке стен, потолков внутри помещений, а ДСП укладывают на пол в качестве финишного покрытия или чернового основания.

По свойствам, определяющим применение изделий из ДСП, панели относятся к маркам П — А и П — Б, отличающиеся своими физико-механическими показателями.

Свойства древесностружечных плит

По своим физико-механическим свойствам древесностружечные плиты, относящиеся к группам П — А и П — Б, в зависимости от используемых компонентов и добавок в связующие смолы различаются по плотности, прочности и водостойкости при набухании.

Изделия марки П — А применяются для отделки жилых помещений, где выделение вредных для здоровья человека фенола и формальдегида из плит не превышает нормы.

Панели с повышенным выделением вредных веществ применяются на объектах в качестве вспомогательных материалов или временных сооружений.

Характеристики ДСП

По свойствам ДСП выбирают для отделки различных предметов. При выборе важно узнать все о производителе панелей и просмотреть сертификаты продукции, в которых отражены лабораторные испытания образцов. В таблице приведены показатели физико-механических свойств постоянно выпускаемой продукции.

При выборе ДСП для использования в доме или квартире мы проверяем продукт на наличие фенола и формальдегида в составе смол, чтобы исключить использование панелей с вредными выбросами.

ДСП черновой пол на лагах


ДСП быстро портится во влажных помещениях.

Использование ДСП в качестве основы для полов экономически и технически оправдано. Но, используя панели, мы учитываем условия эксплуатации изделий.В помещении, где влажность выше 60%, а температура ниже 10°С, плиты набухают и разрушаются.

Это относится и к укладке панелей на бетонный пол первых этажей. многоэтажные дома… И черновой пол из ДСП на лагах, правильное решение для длительной эксплуатации плит. Плитное основание, приподнятое над бетоном, создает ровную поверхность, на которой покрытие прослужит не менее нормативного срока.

Порядок работ


Схема укладки ДСП

Перед укладкой лаг подготавливаем бетонный пол, выравниваем поверхность бетонной стяжкой… Укладываем балки на бетон и соединяем их перемычками в жесткий каркас.

Между лагами и перемычками прокладывается утеплитель, который вместе с настилом из ДСП создает тепло- и звукоизоляцию основания. Черновой пол из ДСП своими руками собрать несложно, учитывая порядок действий по пошаговой инструкции:


Прочный и жесткий каркас из балок и перемычек, он плотно прижимается к стены помещения и не крепится к бетонному основанию анкерами.

Использование каркаса из бруса, для основания напольного покрытия, позволяет отделить ДСП от бетонного пола и утеплить пол, сохраняя тепло в помещении.

Пол из ДСП на деревянном основании


Выровнять пол из ДСП несложно

Любое напольное покрытие укладывается на деревянный пол, но полы, уложенные на надежное и ровное основание, смогут прослужить стандартный срок. Эту основу обеспечивают старые отремонтированные половые рейки или ДСП.

Выравнивание пола из ДСП задача несложная и выполняется своими силами. Приступаем к ремонту старого деревянного основания. Проверяем лаги и рейки пола на наличие гнили, червоточин, механических повреждений и заменяем дефектные. Покрываем лаги антисептическим раствором, половые доски сплачиваем, чтобы не осталось щелей.

Деревянное покрытие разрезаем электрорубанком, снимаем старую краску и выравниваем поверхность. После проверки ровности поверхности лазерным уровнем производится грунтование основания.

Бревна для каркаса основания и половая доска для покрытия пола используются влажностью не более 12%. Перед монтажом материалы обрабатываются антисептиком.

Укладка ДСП на пол, подготовленный старым напольным покрытием из рейки пола, осуществляется по схеме, в которой отражено расчетное количество плит. Расположение панелей на полу помещения шахматное и предусматривает наличие деформационного зазора 1.5 см настила ДСП от стен комнаты.

Перед монтажом напольного покрытия под ДСП укладываем джутовую подложку, чтобы выровнять погрешности деревянного основания и сохранить воздухообмен между щитовым настилом и деревянным полом. Начнем с монтажа ДСП на пол, обработав плиты олифой и просверлив отверстия для крепления шурупов на панелях, покрыв края плит силиконовым герметиком.


Плиты укладываются с дальнего угла

Укладываем плиты с угла стены напротив входа в помещение, сжимая ряды выложенных панелей клиньями.Плиты первого ряда крепятся к подготовленным отверстиям саморезами. деревянный пол с зазором от стены 1,5см.

Чтобы стыки плит не совпадали в рядах, 2-й ряд укладываем со сдвигом на половину плиты. Одну пластину разрезаем пополам и на торцы наносим герметик. Уложите половину плит в начале и конце ряда. Сжимаем ряд монтажными клиньями и крепим панели саморезами к деревянному основанию.

Остальную часть ДСП укладываем в шахматном порядке.Если это предусмотрено схемой, то обрежьте последний ряд плит, чтобы они плотно прилегали к стене. По окончании укладки настила закройте деформационный зазор плинтусом, закрепите его к стенам помещения. О том, как выровнять пол плитами из этого материала, смотрите в этом видео:

Если в качестве фасадного предусматривалось покрытие ДСП, то плиты покрываем двумя слоями износостойкого лака и после высыхания лака, покрытие готово к использованию.

Для долговременной эксплуатации пола делается основание из бетона, деревянного каркаса или половой доски, не отступая от пошаговой инструкции.

Низкая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность использования сделали их очень популярным материалом. Наиболее распространенными областями применения являются производство мебели и строительство. Главный враг этих плит – вода – стружка увеличивается в объеме, плита вздувается, коробится и крошится.

Еще в самом начале изготовления опилки и стружка после сушки пропитываются формальдегидными смолами. После прессования поверхность досок ламинируется, иногда даже покрывается лаком.

Но защита поверхности не спасает торцы от проникновения влаги, через которую она проникает. Накапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в волокна древесины, что приводит к разрушению доски. Поэтому необходимо в первую очередь уберечь концы от проникновения жидкости в период эксплуатации. Если они будут плотно заделаны, срок службы плит значительно увеличится.

Почему именно концы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что для производства плит необходимы стандартные размеры, а также заготовка кусков материала разного размера, требует распиловки.В этом случае нарушается целостность древесных волокон.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трем направлениям:

  • пропитка древесных волокон смолой;
  • специальная обработка поверхности;
  • уплотнение концов.

Первый шаг к влагостойкости

Уже в начале производства ДСП проводится процесс их защиты от проникновения воды – так называемое осмоление стружки.Этой операцией достигаются две цели — пропитка волокон смолами и их склеивание. Для большинства выпускаемых плит используются формальдегидные смолы, которые по определению являются гидрофобным компонентом изделия.

В тех случаях, когда от плит требуется еще большая влагостойкость, используют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют карбамидомеламиновой. Он намного прочнее склеивает чипсы, тем самым являясь более сильным барьером для влаги.При дополнительном введении в стружечный ковер расплавленного парафина или его эмульсии влагостойкость ДСП еще больше повышается.

Поверхностная обработка плит

Передняя и задняя поверхности пластины, как самые большие контактные площадки, без какой-либо защиты могут пропускать и впитывать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Не лишним будет прикрыть эти самолеты чем-нибудь водонепроницаемым. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые в домашних условиях.

Одним из основных способов защиты является ламинация. С его помощью на отшлифованную ДСП с высоким давлением и при высоких температурах укладывается меламиновая фольга. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях пленка полимеризует поверхность доски, становясь с ней единым целым.

Есть еще один метод, выполняемый в заводских условиях – ламинирование. Здесь также применяются давление и тепло, но более щадящие. Уже затвердевшая пленка прижимается к плите, покрытой клеем.Если ламинирование — это химический процесс, то ламинирование — механический.


В домашних условиях неламинированное ДСП часто для защиты покрывают несколькими слоями краски. Перед покраской предварительно обработать поверхность:

  • пыль тщательно сметается и стирается с поверхности;
  • впервые пластина покрыта горячей олифой;
  • затем это делается с холодной олифой до образования внешней корочки;
  • покраска делается сверху. При любом способе покраски необходимо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть еще несколько способов защитить себя от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическим воздействиям, можно защитить так: натереть стеарином, затем прогреть феном. Дайте остыть и повторите еще пару раз. Или: одну часть битумного лака смешивают с пятью частями олифы. Покрытие делается дважды.

Обработка швов и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление.А что, как не углубление, стыки в горизонтальных плоскостях? Таких стыков особенно много в корпусной мебели, которая сделана как раз из ДСП. Кухонная мебель вообще как на передовой: воды много и испарений хватает. Наиболее восприимчивы к влаге раковина, шкафчик с сушкой, столешница, мебель возле и над плитой.

Все краны когда-нибудь начинают протекать. Так что в раковине наиболее опасным местом является место, где смеситель врезается в столешницу. Это точка соприкосновения металла и дерева. Возможна не только протечка крана, но и конденсация воды в месте контакта. Поэтому это место зачищают, просушивают феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания — силикона. Можно использовать строительный герметик, это тоже силиконовая масса, хоть ею от протечек оконных рам заклеить.


В шкафу следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его нет, то жидкость, стекая на дно шкафа, испортит его.Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, нужно взять за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: на поверхности не появятся темные пятна плесени.

Неламинированные края столешницы закрываются соединительными или концевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти, поэтому торец столешницы следует предварительно обработать силиконом.Еще один способ защиты – нанести на место среза мебельный лак или клей ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся пленки или скотч нельзя назвать надежной защитой.

Герметизация швов ДСП на полу

Сложность заключается в том, что плиты перекрытия постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они «играют» друг относительно друга. По этой причине шпаклевка не хочет держаться. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы покрыты эпоксидной смолой с примесью опилок. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу готовить большой объем такой шпаклевки не стоит. Такая защита служит долго и надежно. Но цена на эпоксидку высокая и швы дорогие.

Эпоксидную смолу можно заменить горячим клеем для дерева. В нее необходимо подмешать опилки и пройтись по швам.

Эффект даже больше, чем с эпоксидной смолой, так как горячий клей глубоко проникает внутрь.Такой способ избавляет вас от влаги, и стык перестает «играть». Правда, по такому полу желательно не ходить несколько дней, так как столярный клей долго сохнет.

Этот метод намного дешевле. А если пол еще сверху покрыт линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Устройство опорных столбов для лаг деревянных перекрытий. Устройство деревянных полов на кирпичные столбы

В этой статье мы подробно рассмотрим, как выбрать лаги для пола, какое должно быть расстояние между ними, что такое пирог на лагах, какой материал лучше использовать для пола, сделанного на лагах.

На каком этапе делать пол по лагам

К моменту укладки настила должны быть залиты фундаментные столбы и ростверк, затем на ростверк уложена рулонная гидроизоляция, нижняя планка обвязки крепится к поверхности ростверка через гидроизоляцию, т. к. на нее будут опираться лаги, каркас дома также может быть готов, хотя это не обязательно.

Окончательные работы по устройству пола, а именно монтаж теплоизоляции и чистовой пол из шпунтованной доски, целесообразно производить после отделки стен.Если отделывать стены после укладки чистового пола, то он неизбежно загрязнится шпаклевкой, краской и просто грязью, которая будет носиться под ногами. Надежно защитить уже уложенный пол, как показывает опыт, практически невозможно.

Для поддержки лаг нужны промежуточные опорные столбы, тогда их (столбы) нужно выкладывать непосредственно перед сборкой каркаса. Так будет проще сделать колонны и носить все необходимые для них материалы (бетон, кирпич).

Прежде чем приступить к монтажу пола, необходимо сделать следующее:

    выбрать материал для пола;

    решить, утеплять ли пол;

    выбрать сечение бревна, учитывая толщину утеплителя;

    определить шаг столбиков под лаги;

Конструкция бревенчатого пола

Для начала схематично посмотрим, из чего состоит пол на лагах, тогда будет более понятно, о каких элементах пола идет речь.

Устройство пола на лагах

Выбор материала для настила на лаги

Выбор напольного материала зависит в первую очередь от личных предпочтений и требований к полу с точки зрения эстетики, экологичности, скорости укладки и, конечно же, стоимости. Итак, если вы остановились на выборе материала для пола из натурального дерева, то подойдет покрытие – доска (шпунтовая или шпунтовая). Если пол планируется чем-то покрыть, например, ламинатом, то можно также рассмотреть варианты укладки лаг из фанеры или ОСП вместо доски.Минимальная толщина фанеры для настила 12 мм с шагом 30 см. Минимальная толщина ОСП 18 мм с таким же шагом 30 см.

По опыту, чаще всего для покрытия пола на лагах используется шпунтованная доска, поэтому в этой статье мы более подробно рассмотрим именно этот вариант настила.

Выбор дерева для покрытия

Сосна, ель, пихта – доски из которых чаще всего подходят для полов с небольшой нагрузкой, так как эти материалы достаточно мягкие, на них легко образуются вмятины.Если вы решили уложить пол из этих материалов в помещениях с большой проходимостью и нагрузкой, нужно постараться максимально бережно относиться к покрытию и не ходить по нему тонкими каблуками. Такой материал не подходит для влажных помещений. — Осина и ольха – лечебные породы дерева, поэтому подходят для спальни и детской комнаты. -Дуб – плотная и прочная древесина, стоит дороже, зато пол из такой доски будет очень прочным и долговечным. — лиственница сибирская тверда как дуб; благодаря смолам доска из сибирской лиственницы практически не гниет, поэтому подходит для всех полов, в том числе с повышенной влажностью, например, для бани.Но стоит в 2-3 раза дороже сосны. Также для полов в бане можно использовать ольху, березу, бук.

Несмотря на то, что доска из дуба и лиственницы дороже более распространенной доски из сосны, но пол из нее, она точно послужит не только хозяину, но и внукам (если есть такая цель). Но если нет такой необходимости, чтобы доска служила 100 лет без замены, то выбирая доску из сосны, можно рассчитывать на 50 лет. Разумеется, при правильной установке и должном уходе.

Шпунтовые или нешпунтовые

Рифленая доска. Соединение в прямоугольный шпунт (шип-паз)

  Плата не имеет пазов. Шов встык

Те полы, которые мы видим в старых домах — с трещинами и неровной поверхностью, эти полы выложены из обычной не шпунтованной доски. Так что, какой бы ни была идеальная геометрия, новые, не шпунтованные доски, надо понимать, что именно так будет выглядеть пол через пару десятков лет.Исключением могут быть только не шпунтованные доски из твердых пород дерева, например дуба или сибирской лиственницы.

Поэтому не шпунтованная доска из недорогой древесины: сосны, ели, пихты, годится только для чернового пола, т.е. пола, который будет покрыт сверху. Для чистового деревянного пола нужно взять шпунтованную доску.

  Доска с гребнем и пазом

Это пол совсем другого уровня и совсем не тот, что мы привыкли видеть в старых домах (скрипы, щели, неровности и т.).

Толщина и размер половиц

Размеры основной доски

Толщина плиты

Плиты имеют толщину от 20 до 40 мм. Часто при выборе толщины доски, которую собираются укладывать на пол, руководствуются принципом – чем толще доска, тем прочнее пол. При этом следует помнить, что дерево – это природный материал, который имеет свойство давать усадку и при этом его (дерево) немного ведет, скручивает.Так, например, если взять для пола доску 40 мм, не просушенную как следует в сушильных камерах, а сырую, как правило, берут, так как она дешевле, то такая доска будет вести себя очень резко во время естественная сушка. Может она сможет вырвать саморез, которым она закреплена. И в то же время та же недостаточно просушенная доска меньшей толщины (22, 24 мм) поведет себя гораздо лучше, массив меньше, прочность массива меньше, поэтому шурупы не ломает. Поэтому наиболее практичная толщина половой доски – 22, 24 мм.Если брать доску потолще — 30, 40 мм, то она должна быть сухой, высушенной в сушильных камерах до влажности 10%, максимум 12%.

Ширина доски

Ширина доски, используемой для настила, тоже бывает разной – 100, 120, 140 и даже 200 мм. Так же, как и с толщиной, свой выбор нужно делать в зависимости от влажности древесины. При влажности материала доски 12% можно брать широкую доску (150-200 мм), лучше взять более узкую доску — 100 мм.Самой популярной является последняя ширина доски – 100 мм.

Длина платы

Доски на лесопилках продаются кратно 1 метру длины, т.е. 3, 4, 5 и 6 м. Это никогда не может быть длиннее. Если вы планируете укладывать доски со смещением, то в принципе длина не имеет большого значения, и можно заказать более короткую доску, это немного дешевле, но сам способ укладки более трудоемок и имеет много стыков. Если доски укладываются без смещения, то конечно идеально брать доску по длине (или по ширине помещения).Так, например, для комнаты размером 7х4 м – длина 4 метра, а для комнаты 4х3 м – длина 4 или 3 метра.

Варианты укладки половиц: а) со смещением; б) без смещения

Сорт дерева

Порода древесины, из которой будет изготовлена ​​доска, зависит от назначения покрытия доски — черновое или чистовое, а также от финансовых возможностей и того, каким будет верхнее напольное покрытие, например, лак, краска, воск .

Высший сорт. Платы этого сорта самые качественные, но и более дорогие. Они должны быть совершенно без сучков, что кстати не всем нравится. Это чисто дело вкуса. Они подходят для покрытия прозрачными составами, под которыми видна структура дерева – лаком, воском, маслом, и нет смысла покупать такие дорогие доски для такого покрытия, как краска.

  Доска высшего сорта

1 класс. Доска с живыми светлыми сучками. Оптимальный вариант в вопросе цена/качество – покрытие под покрытие прозрачными составами, которые показывают структуру дерева.

  Доска 1 сорта

2 сорт.  На поверхности досок можно увидеть много сучков, среди них мертвые темные сучки. Идеальный вариант для пола под покраску, сучки все равно не будут видны.

  Доска 2 сорта

3 класс. Доски имеют заметную кривизну, плохую геометрию, много сучков (иногда даже выпадающих). Эта плата заметно дешевле, но ее укладка будет дольше и дороже — подгонять, подрезать, циклировать. Поэтому такая доска — подходящий вариант для полов в подсобных и технических помещениях, где не нужно особо вздымать и петлять.

  Доска 3 сорта

  Влажность

Мы знаем, что идеальным вариантом является доска, высушенная в специальных сушильных камерах на лесопилке до влажности 12%.Такую доску нужно перевозить и монтировать в сухую погоду, не в туман и не в дождь. Более экономичный вариант – не просушенная доска, влажность 18-20%. Ее нужно заложить как можно быстрее. Те. в день доставки уже быть готовым к установке, иметь соответствующий инструмент и уже установленные лаги пола. Если монтаж не планируется производить самостоятельно, то в день сдачи наймите бригаду рабочих АО напольных покрытий. Если их сразу не поставить, то они начнут подсыхать, вылезать, дуть дугой.Все это приводит в итоге к потерям, так как такую ​​доску придется закольцовывать, чего можно избежать, укладывая ее сразу.

Способ укладки досок

Доски обычно укладывают в спальнях и гостиных — по направлению света из окон, а в помещениях с повышенной проходимостью, таких как тамбур и коридор — по направлению движения.

  Ориентация половой доски

Утепление пола на лагах

Если речь идет о полах первого этажа, то их нужно утеплять обязательно и всегда без исключения.Пол на лагах можно не утеплять только в том случае, если пол граничит снизу с отапливаемым помещением. Для утепления пола по лагам лучше всего подойдет паропроницаемый утеплитель, например базальтовая минеральная вата или стекловата. В перекрытиях на лагах утеплитель не несет нагрузки, поэтому подходят мягкие посты плотностью 30-50 кг/м3. Толщина утеплителя зависит от региона, в котором расположена конструкция, обычно она не менее 150 мм, но в некоторых холодных регионах толщина достигает 200 мм, поэтому толщину утеплителя должен рассчитывать специалист.

Устройство деревянного пола на лагах

Порода древесины, сорт, влажность. Лаги для настила чаще всего делают из недорогого массива сосны, ели, пихты, реже из более дорогого дерева лиственницы 2-3 сорта, влажностью 18-20%.

Выбор участка отставания

Сечение бревна должно быть прямоугольным с примерным соотношением высоты должно быть равно 1,5-2 ширины. С таким сечением лучше всего работают лаги.

  Задержка раздела. Оптимальное соотношение высоты и ширины

Сечение лаг в основном зависит от пролета, на который эти лаги будут укладываться. Пролет в данном случае – это расстояние между брусьями нижней обвязки, на которые будут опираться бревна.

  Диапазон

Также сечение лаг, а именно их высота — лаг на рисунке ниже, также зависит от толщины утеплителя (шалаша), который необходимо будет уложить между ними.И здесь необходимо помнить, что между верхней границей утеплителя и доской пола должен быть вентиляционный зазор, равный hвент = 2-3 см. А снизу утеплитель будет укладываться на рулон (h рулон), который укладывается на черепной блок (h б.б.), закрепленный на лагах.

Таким образом, минимальная высота лаг рассчитывается по формуле: hлаг = hб. б. +хнакат+хат+хвент,

— хб.б. = 50 мм;

— h ≥ 25 мм;

— хижина рассчитывается для конкретного региона;

— hвент = 2-3 см.

Вентиляционный зазор между изоляцией и панелью

Чтобы не укладывать дорогие бревна большого сечения, пролет можно уменьшить, установив под бревна промежуточные опоры — опорные столбы.

Уменьшение пролета за счет установки промежуточной опоры — опорного столба под лаги

Ниже приведены сечения лаг для разных пролетов при условии укладки лаг не более 70 см.   Отставание шага

Если у вас шаг лаг меньше 70 см, то данные секции будут с небольшим (именно с небольшим) запасом.

(пролет — секция лаги)

    2 м — 110×60 мм;

    3 м — 150х80 мм;

    4 м — 180х100 мм;

    5 м — 200х150 мм;

    6 м — 220х180 мм.

Когда пролет имеет промежуточное значение, сечение бревна лучше брать с запасом, т.е. такое, которое подходит для следующего большего пролета. Шаг лаг более 70 см допустим только в том случае, если пол покрыт толстой доской, более 40 мм, что бывает крайне редко. Поэтому в рамках данной статьи мы не рассматриваем сечения бревен, уложенных с таким большим шагом (800-1000 мм).

Промежуточные опорные стойки для бревен имеет смысл устанавливать с шагом от 2 до 1 метра. Оптимально 1-1,2 м. Разделы лога в этом случае будут такими:

(шаг опорных стоек — сечение лаг)

    2 м — 110×60 мм;

    1.5 м – 100х50 мм;

    1,2 м — 90х50 мм;

    1 м — 80×50 мм.

Меньше брать участок лаг небезопасно, можно больше. Поэтому, если, например, есть лаги большего сечения, чем требуется, то их можно смело применять.

Отставание шага.

Шаг с которым укладываются лаги зависит от толщины напольного покрытия, чем прочнее напольное покрытие, тем реже устанавливаются лаги и наоборот, если покрытие тонкое и не очень прочное, то лаги будут иметь закладывать чаще.

Ниже представлены различные варианты напольного покрытия и рекомендуемый шаг лаг. (толщина доски — шаг лаг)

    20 мм — 30 см;

    24 мм — 40 см;

    30 мм — 50 см;

    35 мм — 60 см;

    40 мм — 70 см;

    45 мм — 80 см;

    50 мм — 100 см.

Опорные стойки для бревен

Монтируются из кирпича марки М 100. Часто говорят и пишут, что силикатный кирпич нельзя использовать на опорных столбах.Это утверждение справедливо только для территорий с высоким уровнем грунтовых вод (менее 2 метров от поверхности земли). Тогда лучше применить красный кирпич. В остальных случаях одинаково подходит красный и силикатный кирпич.

  Гидроизоляция пола на лагах

Укладывается на фундамент для нарушения капиллярного подъема грунтовых вод, а также на кирпич перед лагами для дополнительной защиты. Количество слоев гидроизоляции зависит от ее толщины.Так если гидроизоляция толщиной 3 мм, то достаточно 1 слоя, если тоньше, то в 2 слоя. Кровельное покрытие использовать не рекомендуем, но если оно у вас есть, то для нормальной гидроизоляции его следует укладывать в 2-3 слоя.

Звукоизоляция пола на лагах

Звукоизоляционные накладки помогают гасить ударный шум. Их укладывают на кровельный материал, прямо под лаги. По размеру они должны быть чуть больше толщины бревна, примерно на 1 см выступать за край бревна с каждой стороны.Например, для бревен 100х150 мм (ширина х высота) звукоизоляционная обшивка должна быть размером 120х120 мм.

  Звукоизоляционная подкладка. Размер проушины

Такие подкладки изготавливаются из различных материалов: фанеры, ДСП, OSB, антисептических деревянных швов, пробковой подложки, специальной компенсационной ленты или подложки из вспененного полиэтилена (как под ламинат, только толще). Рекомендуемая толщина такой подложки 1-4 см.

Фундамент под столбы для настила на лагах

Для возведения фундамента под колонны потребуется небольшое количество бетона.Это основание может быть как отдельным для каждого столбца, так и общим для одного ряда столбцов, как удобнее.

  Отдельный фундамент для каждой опорной стойки

Фундаментная лента общая для каждого ряда опорных стоек

Подготовка основания пола под лаги

В последнюю очередь вам понадобится щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под полом) или дробленая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов на пол по лагам

Для того, чтобы начать расчет, необходимо сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематично показаны окна и двери.

  План этажа

Теперь нужно сделать разметку лаг пола. Шаг выбирается с учетом толщины доски. Например, у нас половая доска толщиной 24 см, лаги под такую ​​доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первой комнате (коридор) наши доски будут уложены по ходу движения, а бревна соответственно перпендикулярно. Во второй спальне доски будут уложены по направлению света из окон, а бревна, опять же перпендикулярно. Расстояние первой лаги от стены должно быть не меньше принятого шага лаг, будет ≤ 40 см. Далее с шагом 40 см.

 Разметка оси лага

Обратите внимание — шаг, это расстояние между осями лаг.Сделав эту раскладку, мы знаем, сколько нам нужно лаг.

  Расположение отставания

Теперь определим сечение самих этих лаг. Предположим, нам нужно разместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной блок 50 мм + рулон 30 мм = 150 мм).

При шаге 40 см, для пролета 2 м (первое помещение) несущей способности с учетом необходимой высоты не менее 150 мм, лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) подойдут без дополнительные опорные столбы для бревен.

Для пролета 4 м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Здесь понадобятся лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

    Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.

    Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное — 150х100 мм. Но покупка пары лаг разных секций по деньгам может стоить почти столько же, сколько покупка сразу много лаг одной секции.

    Купить все лаги меньшего сечения (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбы для лаг.Один столбец для каждого лага.

Примечание : Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и слить их для получения 150х100 мм, не рассматриваем, так как не рекомендуется сращивать балки перекрытий по высоте. Тогда напольное покрытие будет крепиться к лагам и крепеж попадет на стык половинок лаг или близко к стыку, что негативно скажется на надежности фиксации напольного покрытия.

Выбираем третий вариант, для этого нужно рассчитать количество материалов на колонны.На каждую колонку по 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладку под лаги, бетон на колонку перекрытия фундамента.

Расчет количества плат

Обычно заказ на доски принимается в м2. Реже в штуках или м3. Далее привожу пример расчета.

Квадрат.   Предположим, вы хотите обшить доской те же две комнаты: первую 2х2 м, а вторую 3х4 м.

1. Рассчитываем площадь каждой комнаты.

S1 = 2×2 = 4 м2; S2 = 3х4 = 12 м2.

2. Теперь суммируем площадь S = S1 + S2 = 4 + 12 = 16 м2

И определяем, что наша доска должна иметь толщину 24 мм и ширину 100 мм. Длину следует заказывать наиболее удобную, исходя из имеющихся размеров помещения. В нашем случае удобно взять длину 4 м: вся доска пойдет во вторую комнату, а оставшиеся доски разрежем на 2 части и покроем пол первой комнаты.Таким образом, наш заказ будет звучать так: 16 м 2 доски длиной 4 м, шириной 100 мм и толщиной 24 мм.

шт.  Определяем, вдоль какой стены будут укладываться доски. Например, мы решили уложить их в первой комнате по стороне а (т.е. по ходу движения), а во второй комнате по стороне б (перпендикулярно входу).

Затем для расчета количества досок для каждой комнаты делим длину стороны, перпендикулярно которой будут укладываться доски (сторона g для 1 комнаты и сторона b для второй) на ширину нашей доски.

D1 = 2000 мм / 100 мм = 20 шт.

D2 = 3000 мм / 100 мм = 30 шт.

Всего нам потребуется 20 досок длиной 2 метра и 30 досок длиной 4 метра, шириной 100 мм и толщиной 24 мм, или 40 досок длиной 4 метра.

16 м2×0,024 м = 0,38 м3.

Вам также понадобится материал для пола (лак, воск, масло, краска) и шпаклевка по дереву.

Нельзя забывать, что бревна, валок и черепной брус должны быть пропитаны антисептиком. Желательно до установки.

Инструменты для установки пола на лаги

А также не забудьте перед монтажом пола подготовить следующие инструменты: молоток, рулетка, водяной уровень, обычный и водяной металлический уровень длиной 2 метра, дрель, перфоратор, электролобзик или обычная пила, отвертка, гвоздодёр, топор, рубанок, расходные материалы (дюбели, шурупы, гвозди).

Устройство деревянного пола по грунту чаще всего применяется при отсутствии подвала, в целях экономии, в домах из профилированного (оцилиндрованного) бруса, как продолжение общей деревянной конструкции здания. Кроме того, деревянный пол экологически безопасен, не представляет угрозы для здоровья человека, а в некоторых случаях даже помогает избавиться от некоторых заболеваний. К тому же деревянные полы легко поддаются ремонту, не нанося ущерба всему дому.

Содержание
  • Подготовка почвы.
  • Установка столбов под лаги.
  • Укладка лаг.
  • Устройство пола на лагах.

Подготовка почвы

Подготовка основания для укладки деревянного пола является принципиальным моментом, от которого зависит долговечность напольного покрытия в будущем.Сам процесс заключается в максимальном уплотнении грунта (трамбовке) и его выравнивании, чтобы облегчить установку столбиков под лаги на одном уровне.

Трамбовочный инструмент можно изготовить самому, имея бревно диаметром около 200 мм и длиной 700-800 мм. С одной стороны бревна прибивается отрезок доски размером 300х300 мм и толщиной 40–50 мм, а на другом конце бревна крепится ручка по своему усмотрению для подъема и опускания «трамбовки».


Указанные размеры «трамбовки» являются сугубо рекомендуемыми и в каждом отдельном случае подбираются индивидуально, чтобы можно было работать быстро и не очень усердно. Возможны и другие конструкции трамбовки.

Установка столбов под лаги

После того, как грунт утрамбован и выровнен, приступают к установке столбов под лаги. Но сначала нужно разметить места установки опорных стоек. На практике для этого используют шнуры, которыми определяют расположение лаг.На пересечении этих шнуров указывают места под фундамент для столбов, выложенных из или бетонных блоков. Затем шнуры удаляют, а места расположения столбов фиксируют деревянными колышками, вбитыми в землю.


Далее в местах расположения колышков выкапываются ямы под фундамент под колонны. Глубина ям зависит от плотности грунта и глубины залегания грунтовых вод. Если грунт песчаный или каменистый, достаточно будет глубины 25–30 см, однако, если грунт глинистый, то глубина фундамента должна быть 40–50 см, так как гравием придется засыпать до дно, которое необходимо тщательно утрамбовать.

К бетону фундамента следует отнестись очень серьезно, соблюдая необходимые пропорции бетона, песка и воды. На цементе экономить не стоит, а приготовить смесь в следующих пропорциях: одна часть цемента + три части песка + три части щебня мелкой фракции (10-15 мм). Перед заливкой раствора на дно ямы рекомендуется постелить полиэтиленовую пленку, чтобы «молоко» не ушло в землю. И еще: ниже уровня середины ямы рациональнее прикрепить металлическую сетку из проволоки Ø 4–5 мм, которая будет играть роль арматуры для бетона.


После застывания бетона поверхность под кирпичной кладкой колонн необходимо защитить гидроизоляцией из рубероида или другого материала с припуском 10-15 см с каждой стороны. Затем можно приступать к кладке кирпичных столбиков из кирпича, которые для надежности желательно класть из двух рядов кирпича. Высоту кирпичных столбиков нужно рассчитать так, чтобы верхние кирпичи были перпендикулярны уложенным бревнам.

Укладка лаг

При укладке бревен нужно обратить внимание на то, чтобы все они находились в одной плоскости. Такого результата можно добиться, подложив под бревна деревяшки или обработав проблемные места рубанком.


Уровень установки постоянно проверяется уровнем. Лаги крепятся к столбам через специальные уголки с помощью дюбелей (в кирпич) и саморезов.


Стоит обратить внимание на то, что отверстие в кирпиче разумнее будет сделать сверлом. Если сделать это перфоратором, кирпич может треснуть.

Устройство пола на лагах

После того, как лаги надежно закреплены, можно приступать непосредственно к монтажу пола с использованием половиц. Половые доски лучше всего приобретать с соединительными элементами, то есть с одной стороны доски имеется шип, а с другой — паз. Будет правильно, если перед устройством пола между лагами проложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (пенопласт) использовать для этого нецелесообразно.В качестве утеплителя можно насыпать керамзит, мох, опилки и т.д.


Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать несколько досок пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Напольные покрытия должны иметь влажность не более 12%, иначе со временем при высыхании они покоробятся.


Как крепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. рисунок выше), а можно прикрутить с помощью саморезов.Но в любом случае места крепления досок к лагам желательно перед отделкой пола промазать герметиком.

Лето – пора глобального ремонта, и если вам нужно заменить или укрепить полы, пора об этом задуматься.

Сегодня я расскажу вам об устройстве полов из деревянных досок по лагам на кирпичные столбы. Это достаточно просто, с этим справится даже неспециалист, причем в кратчайшие сроки и с минимумом затрат.

Однако подходить к этому занятию нужно со всей ответственностью — качественное выполнение работ, гарантия долговечности и надежности конструкции.

Итак, основные правила, которые необходимо предусмотреть при монтаже и ни в коем случае их не нарушать:

  • Пол должен располагаться выше основания, во избежание появления мостиков холода.
  • Обязательно должна быть хорошо сделанная вентиляция — вентиляция, иначе под покрытием будет скапливаться конденсат.
  • Используйте исключительно сухую древесину.
  • Применяйте уровень к своей работе на каждом этапе.
  • Преимущества деревянных полов

    Основные преимущества таких этажей включают в себя:

  • Долговечность и надежность базы
  • Прочность
  • Осположимость
  • Стоимость ремонта
  • Экономически эффективный материал
  • Простота установки
  • Требуются инструменты:
  • Длинный уровень
  • Rammer
  • WOOWEL (Мастер)
  • Отвертка или дрель с перевозкой
  • Jigsaw
  • Материалы:

  • Цемент отметки не менее M-100
  • Sand
  • -10 мм
  • битум (в отсутствие капитала)
  • винты
  • бетонные дюбели
  • бетонные дюбели
  • Гидроизоляционный материал
  • Кирпич
  • Поддерживает
  • LAGS
  • Доски
  • Отделочный материал
  • Для изоляции:

  • Изоляция и пароизоляция (если планируется изоляция нед), а также необрезная доска
  • Этапы обустройства — от фундамента до обшивки

  • Монтаж начинается с установки опорных столбов на предварительно выровненную поверхность.
  • Выкладываются из бетонных бортов или кирпичей на цементно-песчаном растворе 1 к 3.

    В грунте для фундамента под них нужно сделать соответствующие углубления, предварительно разметив расстояние от 80 до 100 см. между ними.

    Глубина заложения опорных столбов 20-40 см в зависимости от капризности грунта и близости грунтовых вод. Можно перестраховаться, в принципе лишним не будет.

    Раствор для фундамента цемент/песок, щебень мелкой фракции (5-10 мм)/вода, в соотношении 1/3/3.У вас должна получиться густая масса, но в то же время эластичная.

    При этом вместо капитального фундамента можно использовать и утрамбованный щебень, пролитый битумом на необработанном грунте.

    Для повышения прочности фундамента под колонны его можно армировать сеткой ближе к середине, а для того, чтобы в колонны не проникала влага, его прокладывают гидроизоляционным материалом. Перед установкой столбов обязательно дождитесь высыхания опорной основы.

    2. Кладку вести строго в перевязку на цементно-песчаном растворе 1/3. Цемент берут не ниже марки М100.



    Уровень после кладки, как его принято называть «под ноль», можно снабдить раствором, но армирование следует проводить, если его слой более 3 см.





    3. Затем поверх столба укладывается рубероид или другой подходящий гидроизоляционный материал, а также прокладки из фанеры, ДСП или дерева.



    4. На него укладываются лаги, либо специализированный, либо самодельный брус, стандартным сечением для обычных нагрузок — 150х50 мм, обработанные от жуков и влаги специальными пропитками. Не обязательно подбирать брус точного размера, если длины лаг недостаточно, их можно увеличить.







    При креплении продольных лаг к столбам используются специализированные, или опять же самодельные уголки.Для крепления балок к бетонному или кирпичному основанию предварительно просверлите отверстия для дюбелей.


    Наш читатель спрашивает:

    Можно ли установить деревянные лаги на бетонный постамент без кирпичных столбов?

    Ответ эксперта:

    Увы, мы можем только догадываться, что вы имели в виду. Тумба – предмет мебели; к строительным конструкциям отношения не имеет. По аналогии предположим, что это что-то прямоугольное и сделанное из бетона. Возможно монолитные бетонные колонны. Может быть, край широкого фундамента, выступающего за наружные стены в периметр здания.Не исключено, что вы собираетесь установить на земле какие-то типовые железобетонные элементы, которые достались по приемлемой цене, например, основания для светильников или сборные железобетонные ограждения, столбы для парковок, обрезки оголовков свай и т. д.

    Верхняя метка лага должна совпадать. Конечно, можно поставить вагонку, но ее толщина должна быть не менее

    .

    Если да, то мы с полной уверенностью отвечаем: это возможно. Однако есть нюансы.

    Неважно, на что будут опираться лаги. Это может быть кирпичная или бетонная колонна, стальной профиль, асбестоцементная труба, любой жесткий предмет. Главное, чтобы опора была крепкой и со временем не провисала. Соответственно, перед установкой «тумбочек» необходимо обеспечить им надежный фундамент. Для этого рекомендуем:


    Различные конструкции деревянных полов по грунту. Отличие вашего варианта в том, что у вас будут бетонные колонны. Гидроизоляция чернового пола здесь не показана, но мы настоятельно рекомендуем ее обеспечить

    Шаг столбов зависит от высоты бревна, но не делайте его менее 80 см по ширине и 150 см по брусу.

    Если расстояние между внутренними стенами небольшое, а высота деревянных балок, наоборот, большая, можно обойтись вообще без столбов, уперев лаги в фундамент.

    Так как под лаги планировался дощатый пол, то естественно следующим этапом были стойки под лаги.

    Тут стоит отметить, что колонны из кирпича как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с коллегами нам дважды предлагали забетонировать эти столбы. Цена за каждое такое изделие колебалась от шести до семи долларов. Их ставили прямо на утрамбованную землю.

    Этот вариант дешевле кирпича. В нашем случае на каждый столб ушло по 14 кирпичей и при цене каждого керамического полного корпуса в 50 центов это вышло бы на те же 7 баксов. В моем расчете бетонный вариант учитывает не материал (цемент и песок), а кирпичную кладку (делал сам).

    Выбор в пользу столбов из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печей его осталось много и опорная площадь кирпичного столба была больше.

    Была еще одна причина для этого участка: я боялся, что столбы под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию. Поэтому хотелось сделать площадь опоры максимально большой. С этой же целью внизу колонны был уложен квадрат арматурной сетки, показанный на первом фото справа. В итоге столбики получились примерно как на следующем фото.

    Тип кирпича выбран не случайно: для лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный – только при отсутствии сырости. В связи с тем, что красного и белого кирпича у меня было поровну, то нижние ряды, как и самые сырые, шли на обжиг печей, а верхние — силикатный.

    Расстояние между колоннами

    Расстояние между установленными лагами выбиралось по нескольким критериям. Продольно до будущих лаг расстояние берется из допустимого прогиба бруса. Я рассчитал этот прогиб программой «Калькулятор расчета несущей способности однопролетных деревянных балок» → (скачать) и получил 2.4 метра для бруса 150х75. Так как ширина цоколя в моем доме 6,2 метра, то пришлось поставить на лаг два столба по ширине, с расстоянием 2 метра.

    Поперечное расстояние выбрано исходя из толщины половой доски и необходимости укладки между лагами утеплителя. Половая доска планировалась толщиной 35 мм, но расстояние между лагами было выбрано из половины ширины рулона минваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

    Дополнение темы на странице → Заказать расстояние между колонны под лаги пола

    Последовательность монтажа и высота колонны

    Увы, практически все сделано не совсем так, как показано на следующей анимированной картинке. К похожей схеме выравнивания колонн по высоте я пришел, когда половина из них уже стояла.

    Согласно картинке.

    1. Найдите точку отсчета высоты колонн. В нашем случае это высота старого порога минус высота лаг, минус толщина половой доски, минус толщина облицовки из кирпича-лаг.

    2. Установите высоту с помощью водяного или лазерного уровня и установите угловые стойки (уровень воды — синяя кривая).В нашем случае они небольшие и устанавливаются на фундамент

    3. Между угловыми стойками натягивается нить и под нее на фундаменте строятся кирпичи (желтая линия — натянутая нить, можно и лазерным уровнем)

    4. То же с другой стороны.

    5. Между противоположными столбиками уже натягивается нить и под нее внутри монтируются стойки.

    На этой анимированной схеме все ровно, но в моем случае кривизны я добавил фундамент печки.При расстановке столбов пришлось это учитывать: часть опорных стоек крепится к нему, а часть сдвинута на середину пролетов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.